2011년도

한국의류산업학회

춘계학술대회 논문집

“글로벌 패션비즈니스와 창업”

일 시 : 2011년 5월 21일(토) 9시

장 소 : 경 북 대 학 교(대구캠퍼스)
생 활 과 학 대 학  4 층

주 최 : (사)한국의류산업학회
경 북 대 학 교
장수생활과학연구소

한국의류산업학회

2011년도

한국의류산업학회

춘계학술대회 논문집

“글로벌 패션비즈니스와 창업”

일 시 : 2011년 5월 21일(토) 9시

장 소 : 경 북 대 학 교(대구캠퍼스)
생 활 과 학 대 학  4 층

주 최 : (사)한국의류산업학회

한국의류산업학회

2011년도 춘계학술대회 일정표

시 간	행 사 내 용	장 소
09:00-10:00	등 록	생활과학대학 4F
10:00-10:10	개회사(이정숙 회장)	생활과학대학 4F 소강당
10:10-11:00	특별강연 Ⅰ
11:00-11:50	특별강연 Ⅱ
11:50-12:00	공로상 시상
12:00-13:30	이사회의 및 중식	생활과학대학 413호 생활과학대학 402호～403호
13:30-14:20	특별세션	생활과학대학 4F 소강당
14:30-16:00	연구논문(구 두) 발표
	제1발표장	생활과학대학 4F 소강당
	제2발표장	생활과학대학 402호
	제3발표장	생활과학대학 403호
	제4발표장	생활과학대학 410호
16:00-17:00	연구논문(포스터) 발표	생활과학대학 4F 복도 및 로비
09:00-17:30	도서 및 CAD 전시	생활과학대학 4F 로비
17:00-17:30	우수논문시상 및 다과회

특별강연

사회 : 추 태 귀 (경북대)

남 윤 자 (서울대)

특별강연 Ⅰ

『소자본 패션창업 어떻게 할 것인가?』

신 용 남

(동대문패션클러스터 연구소 대표)

동대문패션클러스터 연구소 대표

백제예술대학교 연예패션스타일리스트과 겸임/출강(2004～)

서울산업진흥원 “하이 서울 실천창업스쿨” 패션창업 전문반 전임교수(2005～)

“재래시장에서 패션 네트워크로” (상인과 연구원이 말하는 동대문시장의 겉과 속)

삼성경제연구소 김양희, 신용남 공저

소자본 패션창업 어떻게 할 것인가?

(패션창업 어떻게 지도 할 것인가?)

한국의류산업학회 춘계학술대회

2011년 05월 21일

동대문패션클러스터 연구소

신용남

목    차

제 1장 창업

제 1절 창업의 정의

제 2절 창업 절차

제 2장 창업 실무

제 1절 창업 준비

1. 창업자 분석

2. 사업 아이템 분석

3. 경쟁사 분석

4. 소비자 및 시장분석

제 2절 창업 계획

1. 사업 아이템 선정

2. 사업타당성 분석

3. 사업계획서 작성

제 3절 사업 실행 단계

1. 회사설립

2. 매장설치(On-Line)

3. 조직 및 인력

4. 경영

제 3장 창업 전문교육 기관 및 창업보육 기관

1. 하이서울창업스쿨(서울시, SBA http://www.school.seoul.kr)

2. 청년창업 1000프로젝트(서울시, SBA http://job.seoul.go.kr)

3. G-창업스쿨(경기도, 경기중소기업종합지원센터 www.gsbc.or.kr)

4. G-창업프로젝트(경기도, 경기중소기업종합지원센터 www.gsbc.or.kr)

5. 청년창업사관학교(중소기업진흥공단 www.changupnet.go.kr)

6. 여성기업제품 전용관 운영(중소기업유통센터 www.sbdc.co.kr)

7. 성공창업패키지교육(소상공인진흥원 http://eduinfo.seda.or.kr/main.do)

8. 서울패션창작스튜디오(서울패션디자인센터 http://www.sfc.seoul.kr/)

제 4장 성공 창업을 위한 창업지도 프로그램

참고문헌

제 1장 창업

제 1절 창업의 정의

창업이란 인적, 물적 자원을 적절이 결합하여 미리 설정된 기업 목적을 달성하기 위하여 재화와 서비스를 조달, 생산, 판매하거나 그와 부수된 활동을 수행하는 것.

제 2절 창업 절차

창업절차

창업 준비

창업 계획

사업 실행

1 창업자 분석

- 강점 약점

- 투지 능력

- 사업 수행능력

2 사업 아이템 분석

- 기존제품 분석

- 신제품 분석

- 소비자 욕구 분석

3 경쟁사 분석

- 경쟁사 범위 설정

- 경쟁기업의 강약점분석

- 경쟁기업의 소비자 인식

4 소비자 및 시장 분석

- 소비자 특성

- 목표시장

- 미래시장

1 사업 아이템선정

- 아이템 정보수집

- 예비 아이템 선정

- 사업 아이템 선정

1 회사설립

- 개인 / 법인 설립

- 사업 인허가

- 사업자 등록

2 사업타당성 분석

- 기초자료조사

- 사업수행능력

- 시장성

- 기술성(트렌드)

- 수익 및 경제성

- 자금수지

- 사업의사 결정

3 사업계획서 작성

- 자사분석

- 누구에게 말할 것인가?

- 무엇을 말할 것인가?

- 어떻게 말할 것인가?

- 경쟁사와 무엇이 다른가?

- 소비자가 원하는가?

- 자금계획은?

2 매장설치(on-line)

- 입지선정(마켓 선정)

- 매장설치 및 인터리어 (사이트 구성 및 디자인)

- 상품입고(상품 등록)

3 조직 및 인력

- 조직 구성

- 직원채용

- 직원교육

4 경영

- 경영시스템구축

- 재무관리

- 상품관리

- 마케팅관리

- 인사관리

제 2장 창업 실무

제 1절 창업 준비

1. 창업자 분석

창업자란 창업사업을 계획하고 실행을 주도하며 실질적으로 책임을 지는 사람으로서 창업자의 능력에 따라 창업기업의 성공과 실패가 좌우.

1) 창업자 나는 누구인가?

(1) 내 자신이 평가한 나와 남들이 평가하는 나는 어떠한가?

(2) 남들이 우려하는 내 문제점을 난 해결 할 수 있는가?

	평 가 항 목	나의 평가	남의 평가
1	부지런한가?
2	건강관리를 하는가?
3	신용을 잘 지키는가?
4	지출관리는 잘 하는가?
5	일을 스스로 찾아서 하는가?
6	자신의 적성을 잘 알고 있는가?
7	목표가 뚜렷한가?
8	일을 계획적으로 하는 편인가?
9	내 생활방식을 남에게 구체적으로 설명할 수 있는가?
10	실패를 두려워하지 않는가?
11	도전정신이 왕성한가?
12	새로운 방식을 빨리 받아들이는가?
13	사회생활에서 폭 넓은 활동을 하고 있는가?
14	어려울 때 함께 고민해 줄 사람이 3이상 있는가?
15	일과 관련된 정보를 꾸준하게 받을 곳이 있는가?
16	다른 사람이 나와 다른 의견에도 귀 기울이는가?
17	즐겁지 않은 모임에 가서도 참고 즐길 수 있는가?
18	다는 업종에도 늘 관심을 가지고 있는가?

2) 창업자 적성테스트

(1) 개인적 특성에 의한 방법(Baumback & Lawyer)

(2) 적합도 검사에 의한 방법(Timmons의 모형)

성공적인 기업가의 적성을 두 가지 즉, 기업가의 특성(Character of entrepreneurs)과 업무수행에 필요한 요건(Role Demands and Requirement)로 구분하여 관련 요소들을 평가함으로써 적합성 여부를 판정하는 2차원 접근방법이 있음.

2. 사업 아이템 분석

사업 아이템 분석은 아이템의 성장성, 안정성, 창업자와의 궁합 및 아이템 자체의 상품성, 시장성, 수익성, 위험요소 등을 고려한 복수의 아이템을 선정하고 꾸준한 시장조사 후 최종적인 아이템을 선정.

1) 기존제품 분석, 신제품 분석, 소비자 욕구 분석.

2) 선택 아이템이 자신에게 적합한지 판단.

3) 주 고객층을 명확히 설정하고 아이템을 선택.

4) 사업 아이템이 막차인지 아닌지 확인.

5) 반짝 사업아이템에 현혹되지 않아야 함.

6) 현장을 직접 확인하고 발로 뛰면서 준비.

7) 새로운 업종보다는 기존 업종의 틈새시장을 선택.

8) 혼자서 결정하지 않고 경험자나 전문가와 상의.

9) 예상 기대 수입은 최대한 보수적으로 잡음.

10) 초기 투자에 많은 자금을 투입하지 않음.

3. 경쟁사 분석

경쟁사 분석의 목적은 경쟁사와 경쟁을 위한 것이 아니라 벤치마킹이 목적임(경쟁사와 경쟁은 창업 이후 준비).

모방이 창조다.

모방을 거치지 않은 새 것은 없다.

모방은 가장 탁월한 창조 전략이다.

모방하는 자는 흥하고 모방하지 않는 자는 망한다.

고수는 남의 것을 베끼고 하수는 자기 것을 쥐어짠다.

그 결과 고수는 창조하고 하수는 제자리걸음이다.

모방을 축적하다 보면 한 순간, 창조의 한방이 나온다.

‘베끼고, 훔치고, 창조하라’ 김종춘 2011.03 매일경제신문사

1) 경쟁사(벤치마킹 사) 범위 설정.

2) 경쟁사(벤치마킹 사) 강점 약점 분석.

3) 경쟁사(벤치마킹 사) 소비자 분석.

4. 소비자 및 시장분석

1) 소비자 특징

소비자를 규명하는 것인 가장 중요한 포인트(내 소비자가 누구인가?).

2) 목표시장

목표시장 선정은 비즈니스를 전개할 시장과 고객을 정의하는 것(상권).

3) 미래시장

ex) 중국 및 동남아시장 진출

제 2절 창업 계획

1. 사업 아이템 선정

1) 아이템 정보수집

경쟁사(벤치마킹 사) 범위 내에서 창업아이템 정보수집

(ex : 두타, apM)

2) 예비아이템 선정

벤치마킹 사에서 정보수집으로 얻은 것을 토대로 예비 아이템 선정.

(ex : 1 두타 내에서 창업자가 하고 싶은 매장 찾기

2 두타 내에서 가장 장사가 잘되는 매장 찾기)

3) 사업아이템 선정

예비 아이템을 토대로 사업아이템선정

(ex : 1. 창업자가 잘 할 수 있는 것, 2. 시장성이 있는 것.)

2. 사업타당성 분석

1) 기초자료 조사

경쟁사(벤치마킹 사) 범위선정 및 시장조사 시 조사 완료.

2) 사업 수행능력

창업자 자질 조사에서 사업 수행능력 70% 확인

3) 시장성

벤치마킹 사를 토대로 정보수집 시 조사 완료.

4) 기술성(트렌드, 디자인)

벤치마킹 사 정보수집 시 벤치마킹 사의 상품 소싱처(도매처) 조사.

5) 수익 및 경제성

벤치마킹 사 정보수집 시 조사 완료.

6) 자금수지

부동산 임차 + 인테리어 + 집기 + 상품비용 + 고정비 + 예비비 + 잡비(기타).

(ex : 1 부동산 임차 비용 : 부동산, 관리사무소 직접파악.

2 인테리어 : 시안(벤치마킹) 작성 후 인테리어 사 직접 견적.

3 집기 : 벤치마킹 시 필요 집기파악 및 리스트 작성 후 조사

4 상품비용 : 벤치마킹 시 의류상품 종류별, 사이즈별, 색상별 수량 조사

5 고정비 : 인건비, 식비, 월세, 관리비,

6 예비비 : 1+2+3+4+5 = X,  X의 30%.

7 잡비(기타) : 3개월 내 발생 될 수 있는 예상 비용.)

7) 사업의사 결정

1) ～ 6)을 토대로 의사결정.

3. 사업계획서 작성

1)  자사 분석

(1) 조직

(2) 비전

2) 누구에게 말할 것인가? (타깃)

3) 무엇을 말할 것인가? (상품)

4) 어떻게 말할 것인가? (유통 및 마케팅)

5) 경쟁사와 무엇이 다른가?

6) 소비자가 원하는가?

7) 자금계획은?

제 3절 사업 실행 단계

1. 회사설립

1) 개인/ 법인 설립

법인 설립은 전문가로부터 컨설팅 필요.

2) 사업 인허가

패션유통의 경우 특별한 인허가 사항 없음.

3) 사업자 등록

개인의 경우 사업장 해당 행정구 세무서에서 사업자 등록증.

2. 매장설치(On-Line)

1) 입지선정(마켓 설정)

2) 매장설치 및 인터리어(사이트 구성 및 디자인)

3) 상품입고(상품 등록)

3. 조직 및 인력

1) 조직 구성

2) 직원채용

CEO의 성격과 직원 성격이 조화롭게 이루어지는 것도 고려해야 함. 이를 위해 간단한 성격유형 테스트 실시할 수 있음(자료 참조).

3) 직원교육

4. 경영

1) 경영시스템구축

2) 재무관리

3) 상품관리

4) 마케팅관리

5) 인사관리

제 3장 창업 전문교육 기관 및 창업보육 기관

1. 하이서울창업스쿨(서울시, SBA http://www.school.seoul.kr)

하이서울 창업스쿨 2004년 시작 된 창업지원 전문 프로그램. 유망 예비창업자들을 위해 ‘토털 창업 지원 시스템’을 구축 성공 창업 프로그램.

2. 청년창업 1000프로젝트(서울시, SBA http://job.seoul.go.kr)

청년창업 1000프로젝트 2009년부터 시작한 창업 전문프로그램.

3. G-창업스쿨(경기도, 경기중소기업종합지원센터 www.gsbc.or.kr)

창업 기업의 경쟁력 강화 및 성공적인 창업 유도를 위해 우수한 아이템을 보유한 예비 및 초기창업자를 대상 교육(경기중기센터 수원, 시흥 서부지소에서 실시).

4. G-창업프로젝트(경기도, 경기중소기업종합지원센터  www.gsbc.or.kr)

G-창업프로젝트는 창업교육은 2009년 6월부터 시작, 공동보육실 입주 지원, 사업화 지원 등 창업단계별 맞춤형 지원을 통해 창업 리스크를 줄이고 성공적인 창업 지원 사업.

5. 청년창업사관학교(중소기업진흥공단 www.changupnet.go.kr)

청년예비창업자, 창업 후 3년 이내 초기기업의 CEO를 선발하여 창업단계 全 분야에 걸쳐 기술창업을 지원.

6. 여성기업제품 전용관 운영(중소기업유통센터 www.sbdc.co.kr)

사회진출을 앞둔 우수한 새내기 디자이너를 발굴하여 실질적인 디자인, 상품 테스트 공간 및 실전 마케팅 체험기회를 제공, 역량을 강화시켜 국내·외 패션 시장에 진출 지원 및 창업·취업의 발판 마련.

7. 성공창업패키지교육(소상공인진흥원 http://eduinfo.seda.or.kr/main.do )

건전한 예비 창업자를 발굴하고 창업 전과정에 걸친 철저한 준비를 지원, 자영업 창업의 성공 모델로 제시하여 성공적인 창업을 지원.

8. 서울패션창작스튜디오(서울패션디자인센터 http://www.sfc.seoul.kr/)

패션 관련 신진 패션디자이너의 일자리 창출과 창업을 지원 및 패션 산업 전반의 역량을 강화하기 위해 서울특별시 서울산업통상진흥원은 패션 인큐베이팅 전문시설인 서울패션창작스튜디오 설치.

제 4장 성공 창업을 위한 창업지도 프로그램

창업은 혼자 하는 것도 의미 있지만 성공창업을 위하여 유관기관의 창업교육 및 보육시스템을 이용 리스크를 줄이고 성공창업을 할 수 있도록 유도.

창업 지원자(그룹)

TEST

1. 창업자 분석

2. 창업자 적성

3. 적합도 분석

4. 성격유형 분석

창업경험(그룹)

1. 소비자조사

2. One point lesson

3. 협력 기업 알선

(콜레보레이션

기업, 경쟁력강화)

4. 사업계획서 작성

(시뮬레이션. 팀장)

근무경험(그룹)

1. 시장조사

2. 아이템분석

3. 소비자조사

4. 벤치마킹 기업

선정 및 연구

5. 사업계획서 작성

(시뮬레이션. 관리자)

심층 면접

1. 전공

2. 경험

3. 아이템

4. 자본

무경험(그룹)

1. 시장조사

2. 아이템분석

3. 소비자조사

4. 경험유도

5. 벤치마킹 기업

선정 및 연구

6. 사업계획서 작성

(시뮬레이션. 팀원)

하이서울 창업스쿨

(패션 창업반)

하이서울

청년창업 1000프로젝트

성공 창업 기업

창업 전문교육 입학 및 창업보유기관 입주

성공창업을 위한 창업지도 프로그램

감사합니다.

참 고 문 헌

1. 김종춘(2011) “베끼고, 훔치고, 창조하라” 매일경제신문사.

2.  박찬규(2010) “성공 창업 가이드 북”, 서울신용보증재단 서울특별시소상공인센터.

3.  하이서울창업스쿨 9기 패션창업반 “하라주구”팀 시뮬레이션 사업계획서.

4. Baumback & Lawyer(2003), “중소기업경영론” 박상법, p.134.

5.  스티븐 k.스코드, “세계에서 가장 성공한 사람들의 15가지 비밀”(Simple Steps TO IMPOSSIBLE DREAMS, 정보나라출판) 정보나라출판사. (게리스몰리) 발췌.

6.  Timmons, J. A(2003), “New Venture Creation: Entrepreneurship for 21st Centuey”, 6th ed., Homewood: Irwin-McGraw Hill.

7. http://www.school.seoul.kr

8. http://job.seoul.go.kr

9. http://www.gsbc.or.kr

10. http:// www.changupnet.go.kr

11. http://www.sbdc.co.kr

12. http://eduinfo.seda.or.kr/main.do

13. http://www.sfc.seoul.kr/

특별강연 Ⅱ

『The Entrepreneurship Journey』

Kimmy Song

(It Institution Inc. 대표)

It Institution Inc. 대표

다양한 구매층, 연령층을 위한 !It®, !Item™,

Kasil Workshop™, S.O.N.G.™, IT SHOPPE™ 등 브랜드 운영

한식을 세계에 알리고 구호사업에 연계시키고

있는 브랜드 CHAM Korean Bistro™ 를 운영

특별세션

사회 : 박 은 주 (동아대)

특별세션

『창업 성공 사례 발표』

박 은 지

(경북대학교 의류학과)

군포시 여성회관, 안동농업기술센터 출강

경기실버인력박람회, 실버 기능경진대회 심사위원

옷만들기 전문사이트 딸기네닷컴(www.ddalginae.com)운영

KBS 리빙쇼 화제인 선정, SBS 모닝와이드

MBC 공감특별한세상

KBS 뉴스타임, 무한지대큐, 생생정보통, 피아노등 방송출연.

연구논문발표

(구두)

제 1 발표장
좌 장 : 김 영 삼 (중 앙 대) 이 경 희 (금오공대)	토 론 : 김 순 자 (상 명 대) 이 은 숙 (울 산 대) 김 혜 경 (원 광 대) 임 지 영 (경 상 대)
제 2 발표장
좌 장 : 김 용 주 (한 성 대) 박 광 희 (계 명 대)	토 론 : 김 문 영 (계 명 대) 전 대 근 (안 동 대) 홍 희 숙 (제 주 대) 추 호 정 (서 울 대)
제 3 발표장
좌 장 : 권 영 아 (신 라 대) 이 정 순 (충 남 대)	토 론 : 이 선 희 (동 아 대) 장 정 대 (부 산 대) 김 혜 림 (숙명여대) 나 영 주 (인 하 대)
제 4 발표장
좌 장 : 이 정 란 (부 산 대) 전 은 경 (울 산 대)	토 론 : 이 정 임 (배 재 대) 이 명 희 (부 경 대) 박 선 미 (건 국 대) 임 지 영 (대 전 대)

제 1 발표장

좌 장 : 김 영 삼(중앙대)

A1 14:30-14:50

토 론 : 김 순 자(상명대)

에코패션디자인의 변화추이와 디자인 특성

김새봄, 이경희 (부산대학교 의류학과, 노인생활연구소)

A2 14:50-15:10

토 론 : 이 은 숙(울산대)

기호학적 분석에 따른 패션일러스트레이션의 예술적 표현특성

이미은, 임지영(경상대학교 의류학과)

좌 장 : 이 경 희(금오공대)

A3 15:20-15:40

토 론 : 김 혜 경(원광대)

무대의상에 표현된 이중자아 이미지에 대한 연구
- 폐르난도 아라발의 부조리극 ‘장엄한 예식’ 무대의상을 중심으로

한경하, 김영삼(중앙대학교 의류학과)

A4 15:40-16:00

토 론 : 임 지 영(경상대)

지속가능성의 관점에 기초한 업사이클 패션 디자인의 특성

권정숙(경남대학교 패션의류학과)

A 1

에코패션디자인의 변화추이와 디자인 특성

김새봄1)‧이경희2)

1) 부산대학교 의류학과

2) 부산대학교 노인생활환경연구소

서론

지금의 시대는 지구온난화에 따른 기상이변과 각종 자연재해, 구제역 사태, 일본의 대지진으로 인한 방사능 오염 등 심각한 환경위기를 실감하고 있다. 환경파괴로 인한 생존권에 대한 위협으로 환경보호와 인간 및 자연의 안전과 보존에 대한 관심은 전세계적으로 더욱 증대되고 있다. 국내의 녹색생활 및 녹색성장 뿐 아니라 미국의 녹색뉴딜정책, 일본의 저탄소 성장 정책 등 선진국을 주도로 전 세계가 녹색 성장과 친환경을 위해 노력하고 있다. 친환경 에코시장의 규모를 살펴보면, 북미, 서유럽, 일본 등이 세계 환경시장의 81.6%를 차지하고 있으며, 개발도상국 시장 규모는 1993년 7.8%에서 2010년 18.4%로 점진적으로 증가하고 있는 추세이다. 그러나 국내 에코패션은 친환경 소재 개발과 친환경 시스템 구축에 집중되거나 일부 제품에만 편중되어 있는 실정이다. 또한 친환경 시장이 확대되고 성장함에 따라 표면적으로만 환경친화적 정책이나 친환경이미지를 내세우는 제품이 많이 등장하고 있다.

따라서 이 연구는 세계 환경시장의 80% 이상을 차지하고 에코패션브랜드가 활성화되고 있는 미국, 영국, 캐나다 등의 선진국을 중심으로 에코패션디자인을 분석하고자 한다. 또한 에코패션브랜드가 활성화되기 시작한 2006년부터 2010년까지의 에코패션디자인의 변화추이를 분석하고 시즌별 특성을 분석하고자 한다. 이를 통하여 아직까지 유‧아동복과 이너웨어에 편중되어 있고 다양한 에코패션브랜드가 개발되지 못하고 있는 국내 에코패션이 나아가야 할 발전적 미래 방향을 제안하고자 한다. 이 연구는 고감각의 소비자 취향을 만족시키는 고감도 에코패션디자인의 제품개발을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

연구방법

에코패션디자인의 조형적 특성을 알아보기 위해 2006년부터 2010년까지 에코디자인 관련 웹사이트 www.inhabit.com, 에코패션디자인 관련 글로벌 인터넷 웹사이트인 www. ecofashionworld.com, www.ecouterre.com을 통해 인지도 있는 에코패션브랜드 172개 중에서 사진을 수집하였다. 사진자료의 선정기준은 에코패션브랜드임을 밝히거나 다른 기관‧단체에 의해 확인된 것, 홈페이지에 연도별, 시즌별 컬렉션 사진이 등록되어 있는 것으로 하였다. 이와 같은 사진자료의 선정기준에 의해 2006년 F/W부터 2010 F/W까지 에코패션브랜드 172개 중 12개의 에코패션브랜드로부터 총 1185장을 수집하였다.

디자인 분석기준은 선행연구(이경희, 이은령, 2008, 김지연, 2007; 이은령, 2006)을 참고로 하여 실루엣, 디테일, 색의 종류, 색조, 배색방법을 중심으로 한 색채, 재질, 재질조합, 무늬, 무늬의 표현양식으로 살펴보았다. 에코패션디자인의 이미지 분석기준은 에코패션디자인 관련 선행연구(서현수, 2005; 박수민, 2006; 박미영, 2004; 배지영, 2007; 서현수; 2005)를 참고로 하여 자연적, 모던, 로맨틱, 에스닉, 빈티지, 클래식, 스포티브, 멀티이미지의 8가지로 나누어 살펴보았고 두 가지 이상의 이미지가 나타나는 것은 복합 이미지로 하여 살펴보았다. 자료의 분석은 내용분석과 통계분석방법을 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 연도별 에코패션디자인의 변화추이

2006년부터 2008년까지는 자연적 이미지를 중심으로, 2008년부터 2009년까지는 로맨틱 이미지를 중심으로, 2010년은 빈티지, 멀티, 모던 이미지 등의 다양한 이미지로 변화함에 따라 형태, 색채, 소재도 같이 변화하였다. 자연적 이미지와 스포티브 이미지가 부각되었던 2006년은 스트레이트와 슬림 실루엣이 부각되어 나타났으며, 유채색의 소프트 소재를 사용하여 드레이프 디테일이 나타남을 알 수 있었다. 2007년은 자연적 이미지와 여성스러운 에스닉 이미지가 부각됨으로써 프린세스 실루엣을 중심으로 한 X자형의 형태가 부각되고 아이보리색과 회색의 색채가 부각되어 나타났다. 소재는 소프트 재질과 하드 재질이 부각되었으며, 여성스러운 프릴러플 디테일이 특징적으로 사용되었다. 무늬는 없거나 식물무늬가 양식적으로 표현되었다. 2008년과 2009년은 로맨틱 이미지가 부각됨으로써 아워글라스 실루엣을 중심으로 한 X자형 실루엣과 셔링개더의 디테일이 특징적으로 나타났다. 색채는 2008년에는 흰색이나 회색의 무채색과 청록색이, 2009년은 보라색과 청록색의 유채색이 사용되었고 재질은 소프트 재질이나 로맨틱 이미지를 부각시켜줄 트렌스페어런트와 브릴리언트 재질이 사용되었다. 무늬 또한 로맨틱 이미지에 따라 꽃무늬가 부각되었는데 2008년은 양식적 표현으로, 2009년은 사실적 표현으로 나타남을 알 수 있다. 2010년은 빈티지, 멀티, 모던, 스포티브 이미지 등 다양한 이미지가 부각되어 나타났는데 형태는 슬림 실루엣의 사각형과 트레페즈 실루엣의 삼각형 실루엣이 부각되었음을 알 수 있다. 다양한 이미지가 나타남으로써 디테일에 있어서도 드레이프, 바인딩, 드로스트링 등 다양한 디테일이 부각되었으며, 재질도 복합 재질이 부각되어 나타났다. 그러나 색채는 검정색과 흰색의 무채색으로 절제되어 나타남을 알 수 있다.

2. 시즌별 에코패션디자인의 특성 차이

시즌별 에코패션디자인의 특성 차이를 살펴본 결과, S/S 시즌은 피트앤플레어의 X자형 실루엣과 슬림 실루엣을 중심으로 여성스러운 디테일이 부각되어 나타났다. 색채에 있어서 밝은 톤과 화려한 톤을 사용해 S/S 시즌을 표현하였다. 재질은 여성스러운 트랜스페어런트, 브릴리언트 소재가 부각되어 나타났으며 꽃무늬, 동물무늬 등이 양식적, 혹은 사실적으로 표현됨을 알 수 있다. 이러한 디자인 특성을 통해 로맨틱 이미지가 나타날 뿐 아니라 자연적이고 활동성 있는 스포티브 이미지로 부각되어 나타남을 알 수 있다. F/W 시즌은 스트레이트와 H라인의 사각형 실루엣과 아워글라스의 X자형 실루엣이 특징적으로 나타났다. 디테일은 다양한 장식을 사용하였음을 알 수 있다. 색채는 검정색을 중심으로 하여 아이보리, 갈색 등이 수수한 톤과 어두운 톤으로 부각되었음을 알 수 있다. 재질은 복합 재질이 부각되어 나타났으며, 무늬는 없거나 식물무늬가 추상적으로 나타남을 알 수 있다.

3. 국가별 에코패션디자인의 특성 차이

국가별 에코패션디자인의 특성을 살펴보면. 영국은 사각형, X자형, 삼각형 등 다양한 실루엣이 부각되어 나타났으며, 디테일은 드레이프와 드로스트링 장식이 특징적으로 나타남을 알 수 있다. 무늬는 민무늬가, 색채는 검정색과 빨강색, 재질은 하드와 소프트 재질이 부각되어 나타났다. 영국의 에코패션디자인은 자연적 이미지와 클래식, 모던 이미지로 나타남으로서 무늬가 생략되거나 색채와 재질이 절제되어 나타남을 알 수 있다. 미국은 사각형 실루엣이 부각되어 나타났으며, 디테일은 턱, 드레이프, 바인딩, 슬릿 등 다양한 장식이 부각되어 나타남을 알 수 있다. 색채는 검정남을 알을 중심으로 무채색과 되어 나타이 특징적으로 나타남을 알 수 있다. 재질은 복합나타났으며, 디테일은 턱,어 나타났으며, 무늬는 다양한 무늬가 특징적으로 나타나 양식적, 추상적으로  중심으로 무미국의 에코패션디자인은 실루엣과 색채는 절제하고 디테일, 무늬, 재질을 다양하게  중함으로써 기능성과 경제성을 , 디테일은 멀티 이미지와 자연적, 빈티지 이미지 등으로  중하였다. 캐나다는 다양한 실루엣과 여성스러운 , 무늬와 드레이프는 다양한, 무 무늬,부각되어 나타났다. 다. 소프트 자연적, 빈의 여성스러운 나타났으메시을 ,전하는 문자무늬가 특징적으로 나타남을 알 수 있다. 이러한 디자인적 특성으로 멀티이미지와 스포티브, 모던 이미지 , 중하였다. 노르웨이는 여성스러운 턱,어 나타났으며, 무늬 다양한, 수공예 기법의 아플리케와 패치워크 디테일이 부각되어 나타남을 알 수 있다. 색채는 다양한 유채색을 다양한 톤으로 나타남을 알 수 있다. 또한 여성스러운 재질과 꽃무늬와 동, 식물무늬를 사실적, 혹은 양식적인 표현한 것이 부각되어 나타났다. 따라서 노르웨이의 에코패션디자인은 전체적으로 여성스러운 실루엣과 디테일, 재질, 무늬를 통하여서 로맨틱과 에스닉 이미지를 표현한 것이 특징이다.

결론 및 제언

에코패션디자인의 연도별 변화추이는 2006년부터 2008년까지는 자연적 이미지를 중심으로, 2008년부터 2009년까지는 로맨틱 이미지를 중심으로, 2010년은 빈티지, 멀티, 모던 이미지 등의 다양한 이미지로 변화함에 따라 형태, 색채, 소재도 같이 변화함을 알 수 있다. 시즌별 특성 차이는 S/S 시즌의 자연적, 로맨틱 이미지와 F/W 시즌의 빈티지, 클래식 이미지를 중심으로 디자인의 차이가 나타났다. 국가별 특성 차이는 영국의 자연적, 클래식 이미지, 미국의 멀티, 자연적 이미지, 캐나다의 멀티, 스포티브 이미지, 노르웨이의 로맨틱, 에스닉 이미지 중심으로 디자인의 차이가 나타났다. 따라서 에코패션디자인은 패션트렌드의 영향을 받으며 연도별 변화를 보이며, 시즌별 차이가 나타나는 것을 알 수 있다. 또한 국가별로 영국은 클래식한 스타일, 미국은 기능적인 스타일, 캐나다는 스포티브한 스타일, 노르웨이는 로맨틱한 스타일의 디자인으로 접근한다면 효과적일 것이다.

참 고 문 헌

1.  박수민(2006). 2000년대 그린디자인에 나타난 패션디자인 특성 분석-로하스(Lohas) 중심으로-. 경희대학교 대학원 석사학위논문.

2.  배지영(2008). 친환경적 패션디자인 연구. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.

3.  서현수(2005). 시스템, 카오스 이론에 의한 에코패션디자인 연구. 서울대학교 대학원 박사학위논문.

4.  하민아‧조규화(2000). 뉴에콜로지 패션에 관한 연구. 패션비즈니스, 4(3), 15-33.

5.  하승연‧박재옥(2009). 친환경패션에 나타난 디자인적 요소의 특성. 한국의류학회지, 33(8), 1280-1292.

A 2

기호학적 분석에 따른 패션일러스트레이션의

예술적 표현특성

이미은‧임지영

경상대학교 의류학과

시각적 측면은 인간의 감수성과 행동에 직접적 영향을 주기 때문에 패션일러스트레이션은 패션 이미지를 시각화하여 표현하는 그림으로 대중과 호흡하는 커뮤니케이션 예술로서 시대 변화의 흐름을 반영하기 때문에 체계적인 분석을 필요로 한다.

이에 본 연구는 패션일러스트레이션의 시각 이미지 해석에 대한 체계적인 분석모형을 제시하고자 하며, 또한 이 분석 모형을 통하여 패션일러스트레이션의 예술적 표현특성을 분석하는데 그 목적이 있다.

연구문제 해결을 위해 먼저 패션일러스트레이션 표현특성의 분석모형을 제작하였다. 분석모형은 패션일러스트레이션의 관계 정의를 위한 모리스(C. W. Morris)의 기호학적 관점으로 접근한 3차원의 기호학을 토대로 제작하였다. 모리스의 3차원의 기호학에는 통사론, 의미론, 실용론으로 나누어지는데, 통사론 차원에는 속성기호, 실제기호, 규칙기호가 속한다. 속성기호에는 선, 색채, 질감을 포함시키고, 실제기호는 형태를 포함하며, 규칙기호에는 필드와 아이템으로 정의한 후 다시 세분화된 항목으로 분류하였다. 의미론적 차원에서는 표현의미, 주제 의미, 본질적 의미가 해당되며, 실용론적 차원에는 지시적 전달, 심미적 전달, 사회문화적 전달로 나누어 분류하였다.

두 번째로 해외패션일러스트레이션 작가 50명의 작품집, 관련서적, 작가 홈페이지, 인터넷 등에서 1125점을 수집하여 패션일러스트레이션에 나타난 예술적 경향을 분석한 후 패션일러스트레이션의 표현특성을 고찰하였다. 예술적 경향과 접목된 작품들을 선별하여 6가지 예술적 표현특성인 낭만적 표현, 페미니즘 표현, 관능적 표현, 색면추상 표현, 초현실적 표현, 팝아트적 표현으로 분류하였다. 이들 6가지 표현특성을 분석모형을 통하여 모리스의 3차원 기호학 이론을 토대로 한 통사론, 의미론, 실용론 차원으로 분석하였다. 통사론은 형식미가 해당되며, 의미론은 주제의미를 상징하며, 실용론적 차원에는 세부이미지가 나타내는 메시지 전달이 해당된다.

본 연구는 시각 이미지에 대한 해석의 틀을 체계적으로 제시하여 시각 예술인 패션일러스트레이션의 정확한 커뮤니케이션 효과를 해석하고자 하였으며, 또한 패션일러스트레이션의 예술적 표현특성을 모리스의 3차원 기호학적 이론으로 분석함으로써 시각예술로서의 예술적 의미를 파악하고 시각적인 가치를 규명할 수 있었다.

A 3

무대의상에 표현된 이중자아 이미지에 대한 연구

페르난도 아라발의 부조리극 '장엄한 예식' 무대의상을 중심으로

한경하‧김영삼

중앙대학교 의류학과

서론

20세기라는 격변하는 현대사회를 겪은 현대인들은 인간의 어두운 내면과 세계의 종말이라는 허무와 불안을 가지고 있다. 이로 인해 현대 예술 전반에 걸쳐 불 안정적이고 부조리한 현재 사회의 문제와 현대인들의 깊숙한 내면에 깃든 공황(恐慌)이 화두로 떠오르고 있다. 특히, 정화된 무대 위에서 관객과의 소통을 시도하는 심리적 소극 형태의 연극은 극단적이고 모순적인 감각과 충동에 사로잡힌 현대인의 심적 갈등을 오감으로 전달할 수 있는 분야이다. 최근 연극 무대에서는 인간이 지닌 절대적 가치들, 규율, 도덕들이 허위의 실체임을 인식하고 불확실한 자존감을 가진 인물의 모호한 정체성으로 인해 반복되는 순환의 비극을 무심하게 재현하는 작품들이 공연되고 있다. 이와 같은 연극의 경향은 부조리극(不條理劇)에서 그 근간을 찾을 수 있으며 특히, 페르난도 아라발(Fernando Arrabal)은 혼돈을 촉매로 인간의 깊은 내면에 자리하고 있는 대립적이고 모순된 이중성을 끌어내는 작가로 사무엘 베케트(Samuel Beckett), 유제니 이오네스코(Eugène Ionesco)의 계보를 잇는 부조리극의 작가이다.

인간의 이중적 자아의 이미지를 시각화하여 의상으로 표현하고자 한 본 연구는 아라발 作 ‘장엄한 예식(Le Grand Cérémonial)’의 주요 등장인물들이 비극과 기뇰(Guignol), 사랑과 증오, 신성과 모독, 미와 추, 선과 악의 모호한 경계를 가지고 현실을 허위의 실체로 대치시키고 있음에 주목하였다. 또한, 무대의상 분야의 다수의 선행 연구들은 극의 흐름과 컨셉에 따른 의상 디자인 개발에 관한 연구 중심으로 등장인물의 심적 고뇌와 구조에 대한 분석을 기반으로 하는 무대의상 연구가 미비선행술정이어서 본 연구의 필요성을 인지하게 되었다.

연구방법은 자아의 이중성에 대하여 정신분석학적 자아개념을 고찰하고 부조리극에 대하여 이론적으로 고찰하고 이를 바탕으로 자아의 이중성의 표현에 주안점을 둔 ‘장엄한 예식’의 의상을 디자인, 제작하여 실제 공연에 활용하는 실증적 연구를 병행하였다.

연구 대상은 2009년 11월 20일부터 22일까지 대학로 소재 중앙대학교 공연예술원 스튜디오 시어터 에서 중앙대 연극학과 창설 50주년 기념 겨울공연으로 무대에 올려진 ‘장엄한 예식’이며 이중자아의 이미지는 주요 등장인물 3인의 의상에 적용하였다.

본론

1963년 발표되고 1964년 초연된 ‘장엄한 예식’은 총 2막 6장으로 이루어진 희곡으로 1968년 프랑스에서 영화로 제작되었으며 현재까지도 지속적으로 연극무대에서 공연되고 있다. 아라발 연극의 파괴적이고 시적이며 에로틱한 힘은 이 ‘천진난만함과 잔혹함’ 두 세계의 충돌에서 탄생한다. ‘장엄한 예식’에서도 아라발은 그가 즐겨 다루는 인물인 ‘사디스트적인 男兒’와 ‘매춘부적인 女兒’을 등장시켰다. 곱은 등, 추악한 외모의 소유자인 까바노자(Cavanoza)는 사디스트적인 남아로써 거역할 수 없는 어머니에 대한 애증으로 괴로워한다. 사랑을 갈구하는 천진함과 죄의식 없이 여성을 연쇄 살인하는 잔혹함을 동시에 지니고 있는 까바노자는 도덕의 언저리에서 경탄과 불안의 세계에서 살고 있다. 반면에 여주인공 씰(Syl)은 순수한 영혼의 소유자로 준수한 외모와 사회적, 도덕적 규범을 갖춘 약혼자를 두고 특별한 동기 없이 까바노자에게 본능적으로 이끌린다. 뿐만 아니라 그녀는 까바노자의 파괴적이고 엽기적인 행각에 적극적으로 참여하며 매춘부적인 여아의 전형을 보여준다.

김미라(1977), 아라발 戱曲潗 Ⅰ, 서울: 한국연극사, p. 276.

장엄한 예식의 시대적 배경은 정확하게 명시하고 있지 않지만 20세기 초의 유럽의 도시로 추정 할 수 있다. 부조리극의 특성을 감안하여 2009 중앙대학교 연극학과 창설 50주년 겨울공연의 의상은 동일한 시점에 맞추지 않고 각 인물의 특성에 따라 분명치 않은 시공간을 제시하였다. 주요 등장인물 3인을 대상으로 한 각 인물별 의상 디자인의 컨셉은 다음과 같다.

남자 주인공 까바노자를 위한 의상은 20세기 초반의 남성복인 프록코트(Frock Coat)와 슈미즈(Chemise), 팬츠(Pants)를 채택하였다. 비대칭적인 패턴으로 길이와 넓이를 변형하고 흑백의 대비를 통해 까바노자의 뒤틀린 몸과 심성을 강조하였다. 여자 주인공 씰을 위한 의상은 프릴(Frill)과 플레어스커트(Flared Skirt)로 여성적 이미지를 강조한 연한 노랑 원피스 드레스로 1950∼60년대의 중류층 여성을 컨셉으로 하였다. 애정을 갈구하며 상처 받기 쉬운 씰의 이미지를 위해 디자인된 엷은 노란색의 찰랑거리는 스커트는 두 개의 버튼으로 착의와 탈의를 가능하게 하였다. 반면에 까바노자의 잔혹한 제의에 참여하는 씰은 보라색 셔츠에 검회색 팬츠, 검은 타이로 침대위에 눕혀져 있던 희생자와 같은 은 보라착용하여 여성성을 상실하고 제물이 되는 과정을 묘사하였다. 까바노자의 또 다른게 하인 니스(Nice)는 불안정한 사춘기의 가출소녀로 등장한다. 굽은 등면에옠소한 체격의 까바노자와 달리게큰 키에 성숙한 체격을 가진 니스에게는  굽은 등면당시 여학생의 교복스타일로 디자인을 전개하였다. 니스는 극도로 짧은 칀마, 꼭 끼는 상의와 부조화를 이루 침츀다란 리본 타이와 더럽혀진 양말보라착용 하였으며 특히 진한 스모키 화장에 어울리지 않는 갈래머리로 부자연스럽고 돌발적인 니스의 캐릭터를 표현하였다. 씰이 희생된 후 까바노자와 함께 여행을 떠나는 니스는 씰의 노란 원피스를 착용하며 되풀이 되는 제의의 순환을 암시한다.

장엄한 예식의 무대의상에 표현된 이중자아의 이미지는 천진과 잔혹, 순수과 천박, 구속과 일탈이다. 천진과 잔혹의 이중적 자아의 이미지는 남자 주인공 까바노자의 의상에 적용하였다. 까바노자는 모태(母胎)에서 분리되지 못한 아이의 유약함과 천진함을 지니고 있다. 그는 어머니 살해의 망상에 빠지며 자기연민과 분노로 이유 없는 살인 행각을 벌리는 잔혹함을 동시에 지니고 있다. 까바노자의 의상은 차가운 백색의 셔츠에 검정색 프록코트로 차갑고 냉소적인 이미지를 부각하였다. 반면 프록코트 안에 착용한 무릎 아래 기장의 팬츠는 외부로 드러난 커다란 포켓, 멜빵으로 순진무구함과 사디즘(Sadism)에 이르는 까바노자의 이중성을 표현하였다.

순수와 타락의 이중적 자아의 이미지는 여자 주인공 씰의 의상에 적용하였다. 노란 원피스, 노란 리본으로 지고지순한 순수한 여성으로써의 씰의 자아가 까바노자의 순간적이고 단발마적인 자극에 의해 노란색 원피스를 벗어 던지며 사디스트적인 성적 욕구를 드러내는 매춘부적인 여성으로 변신한다. 특히, 씰은 무대 위에서 노란색 원피스를 직접 벗고 슈미즈만을 걸친 반나(半裸)의 상태로 성적 희롱에 기꺼이 받아들인다. 또한 까바노자의 침실에 들어간 씰은 무대 위에서 보랏빛 셔츠와 검회색 팬츠로 갈아입으며 엽기적인 행각에 적극적으로 동참한다. 반나의 슈미즈 차림의 씰은 까바노자의 성적 유희에 수동적이다. 반면 전신을 가리는 셔츠와 팬츠, 타이, 남성구두로 갈아입은 씰은 순결한 여성성을 스스로 포기하며 자기 파멸의 성적욕망을 맹목적으로 드러내는 천박함을 표현하였다.

구속과 일탈의 이중적 자아 이미지는 까바노자의 또 다른 자아 니스의 의상에 적용하였다. 1막 2장에 등장하는 니스는 어머니로부터 해방과 일탈을 꿈꾸는 니스는 끊임없이 가출을 시도한다. 더럽혀 지고 단정치 못한 교복은 니스의 일탈과 분방한 성적 욕구를 무지하고 미성숙한 이미지를 대변한다. 1막의 3장에서 니스에게 입혀진 씰의 노란 원피스는 자신을 구속하는 까바노자의 자아가 다시 순환되는 제의의 시작을 알린다.

결론

본 연구를 통해 인간의 이중적 자아의 이미지를 시각화하여 표현된 의상은 관객과의 소통에 중요한 시각적, 감각적 언어로 작용할 뿐 아니라 의상을 통해 인물의 심리를 이해시키는 중요한 극적 요인으로 작용한다는 것을 알 수 있었다.

본 연구의 대상인 된 아라발의 ‘장엄한 예식’의 인물 분석을 통해 주요 등장인물 3인에 내재되어 있는 이중적 자아이미지를 도출할 수 있었다. 인물 분석을 통해 도출 된 천진과 잔혹, 순수와 타락, 구속과 일탈의 이중 자아 이미지를 키바노자, 씰, 니스의 의상디자인 적용하여 의상이라는 비언어적 요소로 다각도로 변화하는 극중 인물의 심리를 전달할 수 있었다. 본 연구를 계기로 무대 의상에 대한 활발한 연구가 이루어지고 있는 현 시점에서 극작가의 의도와 등장인물에 대한 심층 분석을 통한 인물의 복합적인 내면을 반영하는 의상디자인에 대한 연구가 지속되기를 기대한다.

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지속가능성의 관점에 기초한 업사이클 패션 디자인의 특성

권정숙

경남대학교 패션의류학과

서론

현재의 인류는 과학, 기술의 발전속에서 과도한 소비 풍조와 물질 만능 주의가 팽배하는 풍요로운 삶을 영위하고 있다. 이러한 물질적 풍요로움을 감당하기 위한 무절제한 개발과 생산은 자연 훼손과 파괴의 부작용을 넘어서 인류의 생존과 문명의 지속 자체를 위협하는 결과를 초래하였다. 특히, 새로운 미를 추구하는 디자이너의 창조성은 기업과 유착하여 구매동기를 자극하는 제품 수명 단축 및 불필요한 자원 낭비의 주범으로 치부되는 폐해도 발생하였다. 이러한 문제점들이 심화되는 과정에서 지속 가능한 자연환경을 유지하기 위한 정치, 경제, 사회 분야의 다양한 행위 주체들의 적극적인 움직임들은 생태학적 사유와 결합하여 전 세계적인 패러다임을 형성하게 되었다. 디자인에서 생태학의 개념은 단순한 자연의 통제, 오염 규제를 벗어나 자연의 순환 원리를 디자인에 적용하고 자연의 물성과 인간이 합일하는 친환경적 지속가능성을 지향하는 특성을 지닌다.

지속가능 디자인이란 단순히 심미성과 실용성에 집중하는 것이 아니라 환경과 인류가 보존될 수 있는 인간 사회의 환경, 경제, 사회적 양상의 연속성에 관련된 체계적 개념이다. 지속가능 디자인의 대표적인 방법은 재생 가능한 재료 사용, 변형이 쉽거나 부품 대체 가능 상품, 폐기 기간을 연장할 수 있는 스타일 개발 등이 있다. 이 가운데 자원의 재활용을 의미하는 리사이클(recycle)이 향상된 개념인 업사이클(upcycle) 디자인을 연구 주제로 선택하였다. “리사이클”이 제품 본래의 성격이 가지고 있는 특성을 그대로 재사용클”이 ‘재활용’의 의미라면, “업사이클”은 재활용품에 디자인의 미적 창조성을 입혀 고부가가 가치의 제품으로 재탄생시키이 제품 의미한다. 업사이클의 용어이 Rener pilz(1994)가 ‘낡은 제품에 더 많은 가치를 부여하는 것’이라고 한 것에서 처음 사용되었다. 버려진 자원이나 쓸모없는 제품을 더 좋은 품질 또는 더 높은 환경 가치가 있는 제품으로 재활용과 재사용의 개념을 폭넓게 해석한 것이다. 그 예로써 프라이탁(freitag)은 트럭 덮개 소재인 타폴린을 가방의 주소재로 활용하며 자전거 바퀴의 이너튜브와 자동차의 안전벨트를 부자재로 활용하여 고부가가치의 가방 제품을 생산하였다. 국내 대표적인 사회적 기업인 리블랭크(reblank)는 폐기용 코트와 재킷을 활용한 새로운 재킷 디자인을 제안하였다.

[Fig. 1] www.freitag.ch         [Fig. 2] http://reblank.com

“지속가능성”을 화두로 다양한 분야에서 제품들이 생산되고 연구들이 진행 중인 상황에서 국내의 “친환경 패션”의 진행 현황 및 문제점을 파악하고 발전된 가치로 지속적인 성장이 이루어질 수 있는 패션디자인의 미래를 가늠해 볼 필요가 있다. 본 연구의 목적은 환경 보전과 자원 절약을 목적으로 저성장 지향, 윤리적인 책임의식 강조에 의한 심미성 추구 지양의 관점에서 해석될 수 있는 “리사이클”의 한계를 극복하고 친(親)기술과 디자인의 부가가치를 재조합하여 진화된 재활용 디자인 경향으로 주목받고 있는 “업사이클”의 적용 사례와 미적 가치를 파악하여 디자이너의 정신적 가치 부여와 새로운 미적 영역 확장의 가능성을 제고하고자 한다.

연구 내용 및 방법

연구의 내용은 먼저 지속가능한 디자인 관점을 바탕으로 리사이클의 진화된 경향으로 부각된 업사이클 디자인의 이론적 배경과 개념을 고찰하였다. 다양한 디자인 분야에서 업사이클의 국내외 적용 사례를 찾아봄으로써 지속가능성과의 상관성과 경향 특성을 파악하고 패션 디자인 분야에 표현된 업사이클의 조형 특성과 미적 가치를 분석하고자 한다.

연구 방법은 문헌 연구와 실증 연구를 병행하였다. 문헌연구는 지속가능성의 개념 및 업사이클 디자인의 상관성을 지니며 이론적 배경을 고찰하기 위하여 단행본, 학위논문, 패션서적, 학술지 논문, 인터넷 기사, 신문을 참고하였고 실증 연구는 패션 잡지, 디자인 서적, 인터넷 자료, 직접 촬영한 사 디자료 등을 활용하여 업사이클 디자인의 일반적인 디자인 경향과 조형 특성 및 미적 가치를 분석하였다.

결과

“인간과 환경을 생각하는 착한 디자인으로 세상을 바꾸자”고 주장하는 Fuad-luke(2009)와 “디자인의 궁극적 목표는 인간의 환경과 그가 사용하는 도구를 변형시키고 더 나아가 인간 스스로 까지도 변형시키는 것이다.”는 Victor Papanek(1983)은 소비지향적인 일회성의 자본주의 논리에서 벗어나, 생태적 균형을 생각하고, 우리의 삶이 지속가능하도록 하는 좋은 디자인으로 사회를 변화시키는 ‘행동하는 디자이너’가 될 것을 촉구한다. 지속가능한 발전은 미래 세대를 위한 자원 능력을 보존하면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전을 의미하는 것으로서, 경제, 사회, 환경 등 분야에서 재생산이 가능하도록 절제된 상태의 개발(Fuad-luke, 2002)을 의미한다. 환경 문제를 인식하고 지속가능한 미래에 관심을 가지는 환경 친화의 개념들은 국가, 기업, 소비자의 생산 및 소비의 개념을 변화시키면서 사회, 경제, 문화의 중요 이슈로 성장하고 있다. 그 과정에서 “친환경” 자원을 고수하기 위한 경제적, 자원적 부담 과중, 마케팅 전략으로 전락된 기업의 이익 추구의 도구화, 심미적 만족도 저하, 일회성 캠페인성 이슈화, 지속적인 사업 전개성 부족 등의 문제점들이 도출되고 있는 실정이다. 이 시점에서 맹목적인 친환경 디자인의 유행을 재고하고 “지속가능성”의 방향성과 새로운 패션디자인의 미래를 가늠하며 새로운 트렌드 혹은 “친환경 트렌드의 진화된   리사이클 개념인 업사이클”의 발전 가능성을 가늠해 볼 필요가 있다.

업사이클의 디자인 경향과 사례를 분석한 결과, 디자인 유형은 폐소재 자원의 재활용, 소재의 기능, 성분 활용의 극대화, 산업폐기물의 재활용, 폐기시 다른 용도로 재활용, 저급소재의 재생산으로 분석되었다. 업사이클 디자인의 조형 특성은 기능의 효율성, 자원의 환원성, 재조합의 리좀성으로 구분하였고 미적 가치는 윤리적 위안, 의외적 친밀감, 선험적 즐거움, 독창적 오리지낼러티로 분석하였다.

본 연구의 주제인 업사이클 패션디자인을 통하여 지속가능한 디자인 전개 과정의 긍정적인 성장 방향의 하나로 제시하며, 인간과 환경을 고려하며 지속가능한 삶을 이끌어 내는 긍정적이고 적극적인 디자인의 역할과 발전 가능성을 제공하고자 한다.

참 고 문 헌

1. Fuad-luke, A(2010). 디자인 액티비즘(조원호 역). 서울: 미술문화. (원저 2009 출판)

2. Papanek, V(1995). 인간을 위한 디자인(현용순, 이은재 역). 서울: 미진사. (원저 1971 출판)

3. 권정숙(2009). 현대 패션에 표현된 윤리적 사고 특성. 人文論叢, (24), 51-77.

4.  김수현(2007). 현대패션에 나타난 지속가능한 디자인 연구. 국민대학교 테크노디자인전문대학원 박사학위 논문.

5. 신하나(2010). 환경 친화적 시각에서 본 패션 미니멀리즘에 관한 연구. 상명대학교 석사학위 논문.

6. 오경혜(2005). 지속가능한 디자인의 생태미학적 연구. 한국디자인포름, 11, 287-301.

7.  이연희‧이윤미‧하승연(2004). 빅터 파파넥의 생태학적 미학에 기초한 지속가느한 느린 디자인. 한국생활환경학회지, 11(3), 185-197.

8. 이은영(2010). 패션 산업에서의 에코디자인 연구. 단국대학교 석사학위 논문.

9.  장은석(2010). Upcycling 제품을 위한 Eco-Sustainable 디자인에 관한 연구. 조형미디어학(구 일러스트레이션학연구), 13(3), 145-152.

10.  채혜숙(2009). 지속가능한 느린 디자인 특성과 현대 패션의 상관성에 관한 연구. 한국의류학회지, 33(4), 531-542.

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling

12. http://www.freitag.ch

13. http://reblank.com

14. http://www.fashionbiz.co.kr

제 2 발표장

좌 장 : 김 용 주(한성대)

B1 14:30-14:50

토 론 : 김 문 영(계명대)

외모에 대한 사회문화적인 태도, 신체매력, 신체관리행동이 자기효능감 및
의복행동에 미치는 영향

박은희, 구양숙(경북대학교 의류학과, 장수생활과학연구소)

B2 14:50 - 15:10

토 론 : 전 대 근(안동대)

온라인 정보탐색유형이 화장품 구매행동에 미치는 영향

정유진, 박은주(동아대학교 패션디자인학과)

좌 장 : 박 광 희(계명대)

B3 15:20-15:40

토 론 : 홍 희 숙(제주대)

광고에 나타난 영캐주얼 브랜드의 스타일 정체성에 관한 소비자 인식 연구

박민지, 권해경, 김문영(계명대학교 패션마케팅학과)

B4 15:40-16:00

토 론 : 추 호 정(서울대)

의복관여 수준에 따른 패션정보원의 이용에 관한 연구

전대근(안동대학교 의류학과)

B 1

외모에 대한 사회문화적인 태도, 신체매력,

신체관리행동이 자기효능감 및 의복행동에 미치는 영향

박은희‧구양숙

경북대학교 의류학과

연구목적

본 연구의 목적은 외모에 대한 사회문화적 태도, 신체매력, 신체관리행동이 자기효능감과 의복행동에 미치는 영향을 파악하고자 한다.

연구방법 및 내용

2011년 3월 25일～4월 10일에 걸쳐 대구‧경북지역에 거주하는 147명의 대학생을 대상으로 설문지로 조사하였다. SPSS PC+ 18.0 통계 프로그램을 이용하여 빈도, 요인분석, 신뢰도 검증, 회귀분석을 하였다.

본 연구의 주된 연구내용은 다음과 같다.

첫째, 대학생의 외모에 대한 사회문화적 태도, 신체매력, 신체관리행동, 자기효능감, 의복행동을 알아본다.

둘째, 대학생의 외모에 대한 사회문화적 태도, 신체매력, 신체관리행동이 자기효능감에 미치는 영향을 알아본다.

셋째, 대학생의 외모에 대한 사회문화적 태도, 신체매력, 신체관리행동이 의복행동에 미치는 영향을 알아본다.

결과 및 고찰

외모에 대한 사회문화적 태도를 살펴보면, 대학생들은 외모평가에 있어 첫인상에서 중요한 영향력을 보였으며 또한 TV를 보면서 옷입기의 중요함을 인식하고 정보를 얻는 것으로 나타났다. 외모에 대한 신체매력에서 사회적 신체매력은 긍정적인 대답을 하였지만 개인적 신체매력은 낮게 나타났다. 신체관리행동에서 보면, 건강관리행동은 평균보다 낮게 나타나 대학생들은 스포츠를 즐기고 건강을 유지하기 위해 좋은 음식을 먹는 것을 볼 수 있다. 비만에 대해 걱정을 하거나 체중을 줄이기 위해 적극적인 행동을 하기보다는 몸매 관리에 도움이 되는 스포츠를 즐기는 것으로 나타났다. 또한 신체 왜곡에 해당되는 폭식증 증세를 나타내는 행동은 거의 하지 않는 것을 보여주었다. 자기효능감에서 살펴볼 때 자신감은 평균보다 낮게 나타나 어려운 상황을 회피하기 보다는 극복하려는 능력을 가지고 있었지만 어려운 일을 좋아하지 않고 도전적인 일은 하지 않으려는 경향을 나타내었다. 의복행동에서는 연예인의 옷을 모방하기보다는 자신의 이미지에 어울리는 의복을 착용하고 옷으로 기분을 전환하기도 하였다.

외모에 대한 사회문화적 태도, 신체매력, 신체관리행동이 자기효능감에 미치는 영향을 알아본 결과, 공적수행능력에 유의적인 영향을 미친 변수는 개인적 신체매력과 사회적 신체매력으로 나타났으며, 자신감에 영향을 미친 변수는 건강관리행동과 외모인식이었다. 도전성에 영향을 미친 변수는 건강관리행동이었고, 불안감에 영향을 미친 변수는 내면화와 개인적 신체매력으로 나타났다. 그리고 사적수행능력에 영향을 미친 변수는 개인적 신체매력과 외모인식이었다.

외모에 대한 사회문화적 태도, 신체매력, 신체관리행동이 의복행동에 미치는 영향을 알아본 결과, 의복흥미에 유의적인 영향을 미치는 변수는 외모인식, 내면화와 건강관리행동이었고, 개성에 영향을 미친 변수는 내면화와 개인적 신체매력, 사회적 신체매력으로 나타났다. 또한 유행에 영향을 미친 변수는 내면화, 건강관리행동, 개인적 신체매력이었고, 과시성에 영향을 미친 변수는 사회적 신체매력, 예방적 체중관리행동이었으며, 표현성에 영향을 미친 변수는 개인적 신체매력, 예방적 체중관리행동과 사회적 신체매력으로 나타났다.

참 고 문 헌

1.  이미숙(2008). 외모에 대한 사회문화적 가치관의 내면화가 청소년들의 신체이미지와 의복행동에 미치는 영향. 복식, 58(6), 96～109.

2.  이정순‧한경희(2008). 여대생의 외모에 대한 사회문화적 태도가 신체이미지와 만족도에 미치는 영향. 패션비즈니스학회, 12(2), 153～164.

3.  황윤정‧유태순(2010). 외모에 대한 사회문화적 태도, 자아존중감, 신체매력 지각이 체중 및 의복관리행동에 미치는 영향. 한국의류학회지. 34(11). 1923～1932.

4.  Heinberg, L. J., Thompson, J. K., & Stormer, S. M.(1995). Development and validation of the sociocultural attitude towards appearance questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 17(1). 81～89.

B 2

온라인정보탐색유형이 화장품 구매행동에 미치는 영향

정유진‧박은주

동아대학교 패션디자인학과

서론

현대사회는 급속한 경제성장과 함께 정보통신의 발달, 인터넷 보급의 활성화에 따라 인터넷 이용자, 개개인의 인터넷 사용시간이 증가하였다. 인터넷의 접근 용이성, 편리함 등으로 쉽게 정보를 전달 및 공유함으로써 정보는 생산, 재생산의 과정을 거치면서 정보들은 방대해졌고 이에 따라 소비자들은 선택적으로 정보를 탐색함으로써 원하는 정보를 손쉽게 얻게 되었다. 제품에 대한 정보탐색이 과거에는 구매경험, 가족, 친구의 조언, 카달로그, 판매원의 설명 등(이기춘, 김민정, 2007)이었으나 인터넷이 활성화된 이후에는, 인터넷을 통한 정보탐색 또한 매우 활발해졌다. 인터넷을 통해 제품에 대한 기본정보 뿐 아니라 제품에 대한 타인의 많고 다양한 경험들을 쉽게 탐색할 수 있게 되었고, 직접 물건을 보거나 사용해 보지 못하는 부분을 보완하기 위해 해당 제품에 대한 ‘리뷰(review)’나 ‘상품평(이용후기)’가 구매결정에 중요한 요인이 될 만큼 그 영향력은 커지고 있는 실정이다(이은재, 심완섭, 2007). 이에 따라 소비자들은 간단한 일상적 탐색에서부터 제품을 사기 위해서, 즐거움을 위해 적극적이거나 유희적인 행동을 보이고 있다.

본 연구에서는 소비자들의 온라인정보탐색 유형에 따라 소비자를 분류하고 분류된 집단에 따라 온라인 화장품 구매 시 어떤 속성을 중요시 여기는지, 화장품 구매행동에서 집단 간의 어떤 차이가 있는지를 살펴보고자 한다.

연구방법

본 연구의 문제는 다음과 같다.

첫째, 온라인정보탐색에 따라 소비자 집단을 분류한다.

둘째, 온라인정보탐색 집단별 화장품 구매 결정요인의 차이를 분석한다.

셋째, 온라인정보탐색 집단별 화장품 구매행동의 차이를 분석한다.

자료를 수집하기 위해 부산에 거주하고 있는 여자 대학생 140명을 대상으로 2011년 4월동안 설문지 조사를 하였다. 설문지의 주요 내용은 인구통계학적 특성, 온라인정보탐색(이기춘, 김민정, 2007), 화장품 구매 결정요인(손지연, 어숙희, 2008), 화장품 구매행동(백경진, 김미영, 2004) 등 선행연구 결과들을 근거로 수정 보완하여 문항들을 구성하였고 인구통계학적 특성을 제외한 문항들은 Likert형 5점 척도가 사용되었다. 자료 분석은 SPSS 18.0을 이용하여 요인분석, 신뢰도 검증, 군집분석, 신뢰도 검증, t-검증을 실시하였다.

결과 분석

1. 요인분석 결과 및 소비자 집단 분류

<Table 1> 온라인정보탐색 요인분석결과

요인	문 항	요인 부하량	고유치	총변량중 설명비율 (%)	신뢰도
적극적 정보 탐색	완벽한 정보탐색을 위해 온라인 정보탐색을 이용한다. 정보가 부족하다고 느낄 때마다 온라인 정보탐색을 한다. 타인의 제품후기를 항상 읽는다. 다양한 온라인 정보원(ex. 쇼핑몰 댓글, 인터넷 리뷰 등)을 통하여 정보탐색을 한다. 구매에 유익한 정보를 얻기 위해 온라인 정보탐색을 한다.	.86 .85 .83 .80 .80	3.73	41.46	.90
쾌락적 정보 탐색	평소에 즐거움을 위하여 온라인 정보탐색을 한다. 단순한 재미에서 온라인 정보탐색을 한다. 시간가는지도 모른채 온라인 정보탐색에 몰입한다. 구매할 목적이 아니더라도 온라인 정보탐색을 한다.	.86 .81 .71 .65	2.48	27.63	.79

온라인 정보탐색 유형에 따라 집단을 나누기 위하여 요인분석을 실시하였다. 온라인 정보탐색 문항들을 요인분석한 결과, <Table 1>과 같이 2개의 요인이 추출되었다. 분석결과에 의하면 첫 번째 요인은 완벽한 정보탐색을 위해, 정보가 부족하다고 느낄 때 마다 탐색하므로 ‘적극적 정보탐색’으로 명명하였고, 두 번째 요인은 평소에 즐거움을 위하여, 단순한 재미에서 정보탐색을 하므로 ‘쾌락적 정보 탐색’으로 명명하였다. 추출된 요인들은 총 변량 중 69.09%를 설명해주었고 신뢰도는 .79이상으로 신뢰할만하였다.

<Table 2> 화장품 구매행동 요인분석

요인	문 항	요인 부하량	고유치	총변량중 설명비율 (%)	신뢰도
유행 추구	새로 나온 화장품이라면 미리 구입해서 사용해본다. 화장품의 용기 디자인이 마음에 들어 구입한 적이 있다. 요즘 유행하는 화장품은 한번쯤 사보게 된다. TV나 잡지에 나오는 유행화장품을 구입한 경험이 있다.	.80 .78 .74 .59	2.51	19.33	.77
과시적 구매	되도록 유명 브랜드의 화장품을 산다. 값이 비싸더라도 고급화장품을 선택하는 편이다. 유명화장품은 효능(색조)에 있어서 훨씬 뛰어날 것이라고 생각한다.	.86 .76 .74	2.41	18.59	.78
상표 충성	내가 가지고 있는 화장품은 대체로 같은 상표의 제품들이다. 화장품은 습관적으로 쓰던 상표를 구입하는 편이다.	.87 .85	2.34	18.02	.71
합리적 구매	화장품을 살 때는 가격과 품질을 잘 따져보고 산다. 좀 더 싸고 좋은 화장품을 구입하기 위해 여러 상표의 제품을 비교해본다. 꼭 필요한 화장품을 계획해서 사는 편이다. 화장품을 구입할 때 우선 효능을 본다.	.84 .80 .72 .70	1.62	12.50	.78

화장품 구매행동의 차원을 밝히고자 요인분석을 실시한 결과, 유행추구, 과시적구매, 상표충성, 합리적구매의 4가지 요인으로 나뉘어져 선행연구(백경진, 김미영, 2004)의 결과를 지지하였다. 그 결과는 <Table 2>와 같다. 추출된 요인들은 총 변량 중 설명비율이 68.44%로 나타났으며 신뢰도는 .71이상으로 신뢰할만하였다.

<Table 3> 온라인정보탐색유형에 따른 군집분석 결과

탐색유형	적극적 집단 (n=34)	쾌락적 집단 (n=21)	t-value
적극적 정보탐색	4.44	3.59.	7.84***
쾌락적 정보탐색	2.86	3.77	-9.13***

온라인정보탐색 요인을 중심으로 군집분석을 실시한 결과, 첫 번째 집단은 적극적 정보탐색에서 상대적으로 더 높은 점수를 보여 적극적 집단으로 명명하였고, 두 번째 집단은 쾌락적 정보탐색이 높은 경향을 보였으므로 쾌락적 집단으로 명명하였다. 그 결과는 <Table 3>과 같다.

2. 화장품 구매결정요인에 대한 소비자 집단간의 차이 분석

<Table 4> 화장품 구매결정요인에 대한 소비자 집단의 차이

화장품 구매결정요인	적극적 집단 (n=34)	쾌락적 집단 (n=21)	t-value
가격	3.88	4.14	-1.13
품질	4.70	4.57	1.01
기능성	4.38	4.42	-.27
용량	3.32	3.53	.44
제품에 대한 광고	2.32	2.95	-2.99**
용기 디자인	2.58	3.09	-1.77
피부 적합성(ex 건성, 지성 등)	4.64	4.61	.15
브랜드 인지도	3.44	3.57	-.53
화장품 성분	3.32	3.67	-.98

온라인에서 화장품을 구매할 때 구매결정 요인에서 소비자 집단간의 차이가 있는지를 알아보기 위해 t-검증을 실시하였다. 분석결과, ‘제품에 대한 광고’에서 두 집단 간의 유의한 차이가 나타났다. <Table 4>에 의하면 온라인 화장품 구매시 쾌락적 집단은 적극적 집단에 비해 제품에 대한 광고를 중요하게 여기는 것으로 나타나, 평소에 즐거움을 위하여 혹은 단순한 재미에서 온라인 정보탐색에 몰입하는 소비자들이 완벽한 정보탐색을 위해 혹은 정보가 부족할 때마다 온라인 정보탐색을 하는 소비자들에 비해 온라인에서 제시되는 광고를 화장품을 살 때 더 중요하게 생각하는 경향이 있었음을 알 수 있었다.

3. 화장품 구매행동에 대한 집단간의 차이 분석

<Table 5> 화장품 구매행동에 대한 소비자 집단의 차이

화장품 구매행동	적극적 집단 (n=34)	쾌락적 집단 (n=21)	t-value
유행추구	2.51	3.07	-3.36**
과시적구매	3.04	2.95	.40
상표충성	3.45	3.38	.34
합리적	3.58	3.60	-.16

소비자 집단에 따른 화장품 구매행동의 차이를 밝히고자 t-검증을 실시하였다. <Table 5>에 의하면 ‘유행추구’에서 두 집단 간의 유의한 차이가 나타나 쾌락적 집단이 적극적 집단보다 유행추구 구매행동을 더 많이 보이는 것으로 나타났다. 즉, 평소에 즐거움을 위하여 혹은 단순한 재미에서 온라인 정보탐색에 몰입하는 소비자들이 완벽한 정보탐색을 위해 혹은 정보가 부족할 때마다 온라인 정보탐색을 하거나 타인의 제품후기를 항상 읽는 소비자에 비해 새로 나온 화장품을 미리 구입해보거나 유행하는 화장품은 온라인을 통해 한번쯤 사보게 되는 경향이 있었다.

결론 및 제언

온라인 상에서 화장품을 구매하는 소비자 중 즐거움이나 단순한 재미에서 온라인 정보탐색을 하는 소비자들은 화장품에 대한 광고를 구매결정에서 중요하게 여기는 경향이 있었고, 새로 나온 화장품을 미리 구입해서 사용해보거나 유행하는 화장품은 한번쯤 사보는 구매행동을 보이고 있었으므로 관련 기업에서는 제품에 대한 오프라인상의 광고뿐만 아니라 탐색이 용이하도록 인터넷 상에서 광고-탐색으로 이어질 수 있는 프로모션 전략이 필요할 것이다. 특히 신제품이나 유행하는 화장품의 경우 화장품에 대한 광고를 효과적으로 소구해야할 필요가 있는데 최근 스마트폰을 통한 온라인 정보탐색도가 증가하고 있으므로 스마트 폰의 애플리케이션이나 스마트 폰을 활용한 광고로 소비자를 유도하는 등의 노력이 필요할 것이다.

참 고 문 헌

1.  손지연‧어숙희(2008). 화장품 온라인 쇼핑 시 온라인 구전 정보의 방향성이 소비자 구매의도에 미치는 영향. 한국미용학회지, 14(3), pp.929-945.

2.  이기춘‧김민정(2007). 여성소비자의 정보탐색유형별 화장품 구매성향 연구. 소비자정책교육연구, 3(1), pp.1-15.

3.  백경진‧김미영(2004). 화장품 구매행동과 영향 변인연구 - 의복관여도, 연령, 얼굴만족도를 중심으로 -. 한국의류산업학회, 28(11), pp.1372-1383.

4.  이진아(2003). 충동구매, 추구혜택, 정보원 선택에 다른 화장품 구매 행동에 관한 연구. 성균관대학교 대학원 석사 학위 논문.

5.  채정숙(2001). 여대생의 라이프스타일 유형에 따른 화장품 구매 및 사용행동 분석. 대한가정학회지, 39(11), pp.107-127.

B 3

광고에 나타난 영캐주얼 브랜드의 스타일 정체성에

관한 소비자 인식 연구

박민지1)‧권해경1)‧김문영2)

1) 계명대학교 섬유패션학과

2) 계명대학교 패션마케팅학과

서론

최근 많은 패션 브랜드들이 자신들이 제시한 브랜드 이미지를 가지고 전개해 나가고 있다. 그러나 대부분의 브랜드들이 자신들의 초기 이미지를 고수하고 있고 시장 속에서 자신들의 브랜드의 포지셔닝에 대한 정확한 인지를 하기란 쉽지가 않다. 따라서 패션브랜드업체에서는 브랜드 스타일의 정체성을 기업 및 상품에 대한 소비자의 지각을 기초로 하여 수행되어야 함으로 기업이 소구하고자 했던 이미지 즉, 제품 또는 상표에 대한 감정이나 신념이 소비자에게 제대로 인식될 수 있도록 마케팅 촉진의 여러 가지 수단을 통하여 노력을 아끼지 않아야 한다. 이때 브랜드의 정체성을 평가하고 미래 소비자의 제품 지각에 따른 위치 설정에 관한 진단적 정보를 얻기 위해서 시간의 흐름에 따른 브랜드의 이미지 분석이 필요하다. 그러나 많은 경우 한번 시장에 진입한 상표는 사실상 평가하는 기준이 모호하며 평가에 따른 재포지셔닝도 쉽지 않다.

따라서 본 연구에서는 국내에 영캐주얼 브랜드의 스타일 정체성을 업체 측에서 제시하는 브랜드 이미지와 실제 소비자가 인식하는 브랜드 이미지의 차이를 살펴보고자 한다. 이를 위하여 광고에 나타난 영캐주얼 브랜드의 스타일 정체성에 관한 소비자 인식 연구를 하고자 한다. 본 연구를 통하여 패션업체가 앞으로 추구해 나가야 할 브랜드 이미지 정체성에 관하여 제언하고자 한다.

이론적 배경

브랜드 아이덴티티(이은옥, 2001)란 기업이 고객들로부터 자사 브랜드에 대해 기대하는 연상(brand association)들이며, ‘브랜드가 무엇을 나타내고 있는 것인가’, 즉 ‘고객에 대한 약속’으로서 브랜드가 가지는 기능적 편익, 정서적 편익, 자기 표현적 편익이라는 가치제안(value proposition)을 통해 브랜드와 고객 사이의 관계성을 구축하는 것이다.

브랜드 아이덴티티는 브랜드 전략가들이 창조하고 유지하기 위해 불러일으키는 브랜드와 관련된 일련의 독특한 연상이다. 이런 연상은 브랜드가 상징하는 것을 나타내고 그것을 만든 사람으로부터 고객에 대한 약속을 포함한다. 또한 기능적, 정서적, 혹은 자아표현 편익과 관련된 가치 제안을 만들어냄으로써 브랜드와 고객 사이의 관계가 형성되는 것을 도와야 한다.

이미지란 개인이 어떤 대상에 대해서 가지는 신념, 아이디어 및 인상의 집합으로 모든 사물에는 기능 외에 다른 이미지가 있게 마련이며, 사물에 대한 사람의 인식으로 다른 것과 비교해서 그 사물의 의미를 파악한 결과(김혜영, 2003)라고 할 수 있다. 브랜드 이미지란, 소비자가 그 브랜드에 대해 갖는 전체적인 인상을 말하며 소비자의 마음속에 형성된 브랜드와 관련된 감정, 태도, 연상 등이 포함된 복합적인 개념이다. 따라서 총체적인 브랜드 이미지는 위의 다양한 브랜드 이미지를 포괄하며 기업과 소비자를 연결하게 되는데 좋은 브랜드 이미지는 소비자들에게 제품에 대한 신뢰와 기대감을 갖게 하는 기대효과를 창출하게 된다.

패션 제품에 있어서 포지셔닝은 일반적으로 제품의 포지셔닝과 동일하게 생각 할 수 있다. 브랜드 포지셔닝은 경쟁 브랜드의 위치를 파악하여 소비자의 인식 속에 자사의 브랜드 이미지를 확고하게 심어 넣기 위한 것이다.

포지셔닝에 관한 연구는 다양한 관점에서 이루어져 왔다. 황선진(1990)이 다차원 척도법을 이용하여 여성 기성복업체의 유사성을 측정하였고, 브랜드 이미지를 결정하는 속성으로는 가격, 제품의 구색, 젊어 보임, 세련성, 사회‧경제적 지위 등이 관련이 있음을 보여주었다. 오현주(1990)는 여성기성복의 상표인지도와 소비자의 선호도를 측정하여 인지공간에서 가깝게 위치한 상표일수록 소비자들에게 유사하게 인식되고 있으며 상표가 제공하는 혜택도 같게 인식하여 상표를 좋아하는 사람은 그 상표에 근접한 다른 상표 역시 좋아하는 경향이 있음을 밝혔다. 박혜원(1992)은 소비자를 유행관여의 여러 집단으로 분류하여 상표이미지로 선호도를 측정 포지셔닝 하였고, 상표이미지 선호에 중요한 속성으로 디자인, 사회성, 자기표현성, 유행, 판매촉진활동 등이 결정 속성이라고 하였다.

이상 살펴본 바와 같이 브랜드 이미지의 정체성을 알아보기 위한 브랜드 포지셔닝에 관한 연구는 특정부분 중심으로 편중되어 왔다. 같은 경쟁시장 내에 있는 브랜드와 의 비교를 통하여 경쟁우위 속성을 개발하는 연구나, 다차원척도를 이용하여 시장 내에서의 이상점을 찾아내어 신규브랜드의 포지셔닝이나 재포지셔닝에 이용하려는 데에 대한 연구가 대부분이었다. 따라서 본 연구에서는 브랜드에서 행하고 있는 브랜드 이미지의 정체성과 소비자에게 실제로 인식된 브랜드 이미지 인식의 차이를 연구하여 브랜드의 정체성에 관하여 연구하고자 한다.

연구방법

본 연구의 목적을 수행하기 위한 분석자료는 어패럴 뉴스사(2008)에서 발간한 2008/2009 한국패션브랜드연감에 나온 캐주얼 브랜드를 대상으로 하였다. 본 연구는 2차 자료분석방법을 사용하여 2008/2009 한국패션브랜드연감에 나타난 캐주얼 브랜드 124브랜드 중 41개의 캐주얼 브랜드 중  매출 상위 5위 안의 브랜드를 선택하여 설문시 제시하는 자극물로 사용하였다. 자극물은 총 5개 브랜드 이미지로 사용하였고 브랜드 이미지의 출처는 해당 브랜드의 홈페이지 첫 화면의 이미지를 사용하였다. 해당 브랜드의 이미지를 소비자들에게 인식시키기 위해 브랜드에서 중요하게 생각하는 홈페이지를 선택하였으며 홈페이지의 첫 화면은 브랜드의 이미지를 가장 먼저 소비자들이 인식하는 부분이므로 선택하여 브랜드 이미지를 사용하였다. 설문대상은 대구지역 거주하는 남녀를 대상으로 하였으며, 2011년 3월 28일부터 4월 1일까지 일주일에 걸쳐 편의추출된 성인 남녀 200명을 대상으로 연구자가 직접 설문지를 배포하고 설문지 작성에 관한 유의사항을 전달하고 파워포인트를 이용해 BI이미지를 먼저 보여주고 설문지를 작성하게 한 후, BI가 노출되지 않은 광고이미지를 보여주고 설문에 답하게 하였다. 수집된 200부의 설문지 중 응답이 불완전한 16부를 제외한 184부가 최종 분석 자료로 이용되었다. 자료의 분석은 SPSS 18.0을 이용하여, 빈도분석, 요인분석, 신뢰도분석, t-test를 실시하였다.

연구결과

연구결과 A 브랜드는 요인분석 결과 요인항목에 따라 요인1. Activity, 요인 2. Passional, 요인3. Trendy, 요인4 Feminine, 요인 5. Basic 이라 명명하였다. 소비자 인식 설문 조사 결과 요인분석 결과의 요인 값이 .831로 가장 큰 것은 요인 1 Activity의 ‘활동적이다‘와 ’자유롭다‘ 이다. 대체적으로 요인값이 요인 1.이 가장 큰 값을 가지고 있고 다음으로 큰 값을 가지고 있는 요인은 요인 4, 요인 2, 요인 3, 요인 5 순이다. 브랜드 A는 어패럴 뉴스사(2008)에 ‘고급’, ‘세련’ 이미지를 내세워 브랜드 이미지 컨셉을 나타내고 있다. 두 결과를 비교하면 고급스럽고 세련된 이미지를 내세우고 있지만 소비자 인식은 활동적이고 열정적인 면을 더욱 많이 인식하는 것으로 나타났다. 연구결과 B브랜드는 요인분석 결과 요인 1. Activity, 요인 2. Trendy, 요인 3. Classic, 요인 4. Basic, 요인5, Feminine이라고 명명하였다. 요인값이 가장 큰 요인은 요인 1. 이며 다음은 요인 5, 요인 4, 요인 2, 요인 3 순이다. 어패럴 뉴스사(2008)에 나타난 브랜드 B의; 이미지는 베이직, 심플, 트랜드 이다. 요인분석과 이를 비교하면 소비자들이 실질적으로 인식하는 이미지는 활동적이고 트랜디 하며 클래식한 순으로 브랜드 이미지를 인식하고 있음을 알 수 있다. 연구결과 C브랜드의 요인분석 결과 요인 1. Activity, 요인 2. Passional, 요인 3. Trendy, 요인 4. Feminine, 요인 5. Classic이라 명명하였다. 요인값이 가장 큰 요인은 요인 1이며 다음은 요인 4, 요인 2, 요인 5, 요인 3 순이다. 어패럴 뉴스사(2008)에 나타난 브랜드 C의 이미지는 트레디셔널, 보수적, 획일적, 감성, 감각, 특유, 부드러우며, 고급스러움이다. 요인분석결과와 비교해보면 소지자들은 C브랜드를 활동적이며 열정적이고 트랜드한 순서로 느끼고 있음을 알 수 있다. 연구결과 D 브랜드의 요인분석결과 요인 1. Activity, 요인 2. Trendy, 요인 3. Passional, 요인 4. Feminine, 요인 5. Classic으로 명명하였다. 요인 값은 요인 5가 가장 크며, 다음은 요인 1, 요인 3, 요인4, 요인 2 순이다. 어패럴 뉴스사(2008)에 나타난 브랜드 D의 이미지는 모던, 새로움, 낡음 친숙, 레트로, 모더니즘이다. 소비자가 인식한 브랜드 이미지 요인분석 결과를 보면 소비자는 활동적, 트랜디, 열정적 순으로 브랜드 이미지를 인식하고 있다. 연구결과 E 브랜드의 요인분석 결과 요인 1. Classic, 요인 2. Trendy, 요인 3. Feminine, 요인 4. Activity, 요인 5. Basic으로 명명하였다. 요인 값이 가장 큰 요인은 요인 3과 요인 4로 요인값이 .780으로 동일하게 나왔다. 다음은 요인 1, 요인5, 요인 2 순이다. 어패럴 뉴스사(2008)에 나타난 브랜드 E의 이미지는 아메리칸, 아이비리그 이다, 요인분석 결과와 비교해보면 소비자들은 클래식, 패미닌, 활동적 순으로 브랜드 이미지를 인식하고 있음을 알 수 있다.

요약 및 결론

본 연구는 브랜드에서 의도한 브랜드들의 이미지와 실제적으로 소비자에게 지각되어지는 브랜드의 이미지에는 차이가 보였다. 본 연구의 결과에 대한 결론은 다음과 같다.

2008/2009년 한국패션브랜드연감에 나타난 캐주얼 브랜드들의 컨셉을 분석한 결과와 소비자 인식 설문을 통한 브랜드 이미지는 차이가 있는 것으로 나타났다. 패션브랜드 업체에서 제시하고 있는 브랜드 이미지와 소비자가 실제적으로 느끼는 브랜드 이미지는 차이를 보이며 소비자들은 브랜드가 제시하는 이미지 보다 더욱 세부적으로 느끼고 있으며 브랜드 마자의 요인분석 항목을 살펴보면 다양한 브랜드 이미지를 느끼고 있음을 알 수 있다. 따라서 패션브랜드 업체에서는 브랜드 이미지의 컨셉을 정할 때 소비자의 브랜드 인식을 정확히 파악하여 패션브랜드의 정체성을 세워 소비자들로 하여금 패션브랜드 업체에서 제시하는 브랜드 이미지와 소비자가 실제로 인식하는 브랜드 이미지의 차이를 줄여나감으로써 보다 확실한 브랜드 정체성을 구축할 수 있도록 다각도로 연구할 필요가 있다.

본 연구는 광고를 통한 국내 캐주얼 브랜드 이미지가 패션브랜드에서 제시하는 브랜드이미지와 소비자들에게 인식되어지는 이미지 사이의 인식 차이를 알아봄으로써 앞으로 패션브랜드에서 나아가야 할 방향을 제시하고자 하였다.

참 고 문 헌

1.  김혜영(2003). 디자인 테마에 반영된 지역별 감성이미지의 심리적 평가: 파리, 밀라노, 런던, 뉴욕의 패션컬렉션에 나타난 퓨처리즘을 중심으로. 한국의류학회지, 27(3/4), 343-353.

2.  박혜원(1992)여성기성복 상표이미지의 포지셔닝 전략에 관한 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

3.  어패럴 뉴스출판국(2008). 2008/2009 한국패션브랜드연감. 서울:어패럴 뉴스 출판국.

4.  오현주(1990) 다차원척도법을 이용한 여성기성복 상품포지셔닝 연구. 서울대학교 대학원 석사학위논문.

5.  이은옥(2001). 이태리패션 브랜드의 브랜드 아이덴티티(Brand Identity)와 관련한 텍스타일 패턴 디자인 개발 유형에 관한 연구 Vol. 9 No.1 복식문화연구.

6.  황선진(1990) 다차원척도기법을 이용한 여성기성복의 상품이미지에 관한 연구. 한국복식학회 Vol. 15 No.0.

B 4

의복관여 수준에 따른 패션정보원의 이용에 관한 연구

전대근

안동대학교 의류학과

최근 10여년 사이에 국내 패션산업에는 온라인 유통채널을 포함하여 전에 없던 여러 가지 유통업태가 전면적으로 등장하였고 소비자들은 다양한 경로를 통해 패션정보를 입수하여 쇼핑할 수 있게 되었다. 또한 국내패션시장이 점차 글로벌화 되면서 많은 국내 브랜드들이 해외로 진출하고 더 많은 외국 브랜드들이 국내에 도입되었다. 이러한 변화 속에서 한 소비자가 고가의 명품과 저가의 패스트패션 상품을 동시에 구매하여 소비하는 이른바 양면적 의복행동이 점차 일반화되고 있다. 소비자의 양면적 의복행동에 영향을 미치는 다양한 변수를 생각해 볼 수 있는데, 소비자들이 의복과 유행을 분리하여 생각하고 평가하는 경향도 그 가운데 하나라고 할 수 있다. 소비자들은 꾸준히 입을 수 있는 좋은 옷과 일시적인 유행을 보다 분명하게 구분하여 소비하고 있다. 이렇게 의복과 유행에 대하여 서로 다른 관여 수준을 가진 소비자들이 보이는 양면적 의복행동을 구매의사결정과정의 후반부에서 나타나는 현상으로 볼 때, 전반부에 해당하는 정보탐색 과정에서는 서로 다른 정보원으로부터 다양한 영향을 받을 것으로 보고 본 연구를 수행하였다. 연구를 위해 수도권을 비롯한 대전 등의 대도시에서 20-30대 여성을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 불완전한 설문지를 제외하고 총 801부의 설문지를 최종분석에 사용하였다. SPSS 18.0 을 사용하여 요인분석, 군집분석, 분산분석 등을 실시하였고, 주요한 결과는 다음과 같다.

첫째, 패션정보원에 대한 요인분석을 통해 3가지 요인을 도출하였고, 매체 정보원, 규범 정보원, 동일시 정보원으로 명명하였다. 의복관여는 의복과 유행에 대한 관여의 2차원으로 나누어 살펴보았고, 의복과 유행에 대한 관여 수준의 높고 낮음에 따라서 4개 집단으로 유형화하였다. 둘째, 의복과 유행에 대한 관여 수준에 따라 유형화된 집단 간에 나타난 패션정보원 활용의 차이를 살펴본 결과, 모든 정보원 활용에 있어서 유의한 차이를 보였다. 의복관여와 유행관여의 수준이 높은 집단은 모든 정보원을 많이 활용하는 것으로 나타났고, 의복관여와 유행관여의 수준이 낮은 집단은 반대의 모습을 보였다. 한편, 의복관여는 높으나 유행관여가 낮은 집단은 고품질의 베이직한 의복을 선호한다고 할 수 있고 이러한 의복은 유행에 대한 평가에서 상대적으로 자유롭기 때문에 의복관여는 낮으나 유행관여가 높은 집단에 비해 친구나 가족 등과 같이 자신의 구매를 승인하는 역할을 하는 규범 정보원을 덜 활용하는 것으로 나타났다. 셋째, 지각하는 소비수준에 따라 정보원의 활용에서 차이를 살펴본 결과, 규범 정보원의 활용에서는 차이가 없었으나, 매체 정보원과 동일시 정보원의 활용에서는 소비수준이 낮다고 평가한 집단이 더 낮은 정보원 활용 수준을 나타냈다. 연구결과를 종합해 볼 때, 의복과 유행에 대해 서로 다른 관여 수준을 가진 집단들은 정보탐색의 과정에서도 서로 다른 정보원으로부터 다른 수준의 영향을 받는 것을 확인할 수 있었다. 한편, 실무적인 입장에서는 의복관여는 낮으나 유행관여가 높은 집단이 즐겨찾는 패스트 패션 전문점의 경우, 구매자가 동반한 지인들에게 구매상품의 유행에 대한 승인을 의뢰하는 것이 구매자 정보탐색의 양을 줄이고 구매 확신을 높일 수 있는 방법으로 활용될 수 있다.

제 3 발표장

좌 장 : 권 영 아(신라대)

C1 14:30-14:50

토 론 : 이 선 희(동아대)

모과의 견직물에 대한 염색성과 자외선에 의한 색상 변화

남기연, 이정순(충남대학교 의류학과)

C2 14:50-15:10

토 론 : 장 정 대(부산대)

구아바 잎을 이용한 한지면직물의 염색성

한미란, 이정숙(경상대학교 의류학과)

좌 장 : 이 정 순(충남대)

C3 15:20-15:40

토 론 : 김 혜 림(숙명여대)

고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재에 관한 연구(I)

이선희(동아대학교 패션디자인학과)

C4 15:40-16:00

토 론 : 나 영 주(인하대)

폴리아크릴로니트릴 공중합체의 극세 섬유제조 및 그 물성

이신희(경북대학교 의류학과)

C 1

모과의 견직물에 대한 염색성과 자외선에 의한 색상 변화

남기연‧이정순

충남대학교 의류학과

모과는 예로부터 민간약재로 널리 쓰이고 있으며 차, 한약재, 향료, 화장품원료나 목욕용품 등의 기능성 원료로 사용되고 있으나 일반 과실에 비해 수분이 적고 석세포와 목질이 발달하여 거칠고 떫기 때문에 식용으로 애용되는 편이 아니다. 모과는 아선약, 감 등과 같은 페놀성으로 축합형 탄닌을 다량 함유하고 있기 때문에 모과염색 직물이 산소, 자외선 등에 의해 색상이 짙어지고 견뢰도가 좋은 천염염료인 것으로 보여지나 아직까지 모과의 염색성에 대한 국내 연구는 찾아보기 어려운 실정이다. 이에, 낙과 등의 자원재활용과 미개발 천연염재로서의 가능성을 확인하고자 다양한 조건에서 모과의 염색성과 색상변화를 살펴보고자 본 연구를 수행하였다.

실험에 사용된 직물시료는 100% 견 백포를 정련하여 사용하였고 염료는 한약 재료상에서 구입한 건조모과 200g을 수세하여 증류수에 넣어 12시간 불린 후 2시간 동안 끓여 여과하는 과정을 3회 반복한 후 합한 염액의 양 10L를 100% 염액으로 사용하였다. 염색은 온도를 80℃로 고정하고, 시간별 염색성을 살펴보기 위해 염색시간을 10분, 30분, 60분, 90분으로 하여 실험하였으며, 염색횟수별 염색성을 살펴보기 위해 1～4회까지 각각 실험하였다. 농도별 염색성을 살펴보기 위해 염액의 농도를 100%, 200%, 300%, 400%로 하여 실험하였다. 매염제로는 백반, 철, 구리, 칼륨을 사용하여 후매염 처리를 하였으며 매염조건은 욕비1:100. 농도0.5%(o.w.b), 매염시간 30분, 매염온도는 50℃로 처리하였다. 자외선에 의한 염색포의 색상변화를 살펴보기 위해 무매염 시료와 매염시료를 습윤 상태에서 UV-C lamp 조사 시간을 30분, 60분, 90분, 120분으로 각각 처리하여 K/S값, CIELAB의 L*, a*, b*, Munsell의 H, V, C값을 측정하였다.

모과 염액의 농도, 염색횟수의 증가에 따라 K/S값은 계속 증가하였으며 적색계열을 나타내는 a값도 증가하였다. 그러나 염색 시간에 따른 염색성은 30분 이내의 처리로 염착이 충분이 이루어지는 것으로 나타났다. 모과는 다양한 Y계열의 색상을 보였으며, 매염제 별 색상변화를 살펴보면 Al, Cu 매염제 처리에 의해서는 Y계열을 그대로 유지하나 K매염 시 YR계열로의 색상변화를 나타내어 선명한 적색계열의 색상을 나타냈으며, Fe 매염제 처리는 다량의 탄닌성분 함량으로 인해 GY계열로의 색상변화를 나타내어 진한 흑색계열을 나타냈다.

자외선 조사에 따른 색상변화를 살펴보면 처리시간이 증가할수록 K/S값이 증가하였는데, 90분까지는 급격한 증가를 보이나 그 이후에는 크게 증가하지 않았다. 모과색소는 감이나 아선약과 같이 자외선 조사에 의해서 색상이 점차 진해지는 색소임을 확인 할 수 있었다.

이상과 같이 모과의 견직물에 대한 염색성을 살펴본 결과 염색성이 매우 우수함을 확인할 수 있었으며, 모과 염색된 시료의 습윤 조건에서의 자외선에 의해 색상이 더욱 짙어지는 특성으로 일광과 세탁에 의한 퇴색견뢰도의 저하에 대한 우려가 없고 매염제별로 다양한 색상을 발현할 수 있는 다색성 염료로 확인되었다.

C 2

구아바 잎을 이용한 한지면직물의 염색성

한미란‧이정숙

경상대학교 의류학과

한지사는 면과 마의 중간적인 특성을 유지하며, 제직과 편직이 모두 가능한 경량소재로 생분해성이 좋으며, 내구성 및 염색성, 내세탁성이 우수하고 단섬유이지만 모우가 없는 필라멘트사의 장점과 독특한 질감 및 감성을 지닌 친환경 천연소재이다. 의류용 뿐 아니라 아토피 방지를 위한 인테리어용, 생활용품, 산업용 등 다양한 용도로의 실용화가 가능한 고부가가치 웰빙 섬유소재이며 이를 원료로 개발된 직물이 한지직물이다. 즉, 한지직물은 인체에 무해한 닥나무의 인피섬유인 닥섬유를 이용하여 제조된 한지를 기계로 꼬아 섬유를 만든 것이다. 따라서 본 연구는 농산물 폐기물 및 미활용자원인 구아바 잎의 천연염재로서의 활용 가능성을 제시하고, 실생활에 활용하고자 환경친화적 소재인 한지면직물을 선택하여 구아바 잎을 이용한 염색성을 검토하였다.

구아바 잎 염색에 사용한 시험포는 한지 27%, 면 73% 혼방섬유(이하 한지면직물)로 쌍영방적에서 구입하여 사용하였고, 염재는 의령영농조합에서 건조된 구아바 잎을 구입하여 분쇄한 후 사용하였다. 매염제로는 AIK(SO4)2ㆍ12H2O, CuSO4ㆍ5H2O, Fe2SO4ㆍ7H2O, SnCl2(이하 Al, Cu, Fe, Sn이라 함) 등 1등급 시약을 사용하였고, 키토산(medium molecular weight chitosan: MMWC, 200,000 cps)은 Sigma사로부터 구입하여 사용하였다. 키토산 처리는 키토산 수용액을 제조하기 위하여 2% 아세트산 수용액에 0.5%(owb) 농도의 키토산을 용해한 후 한지면직물을 욕비 1:50으로 60℃에서 30분간 처리하였다. 염색조건은 IR염색기(KSL-24 Perfect, 고려과학)를 사용하여 염색온도 40∼100℃, 염색시간 40∼120분, 반복염색횟수 1∼6회, pH 3, 5, 7, 9, 11 등의 조건을 달리하여 염색하였고, 매염제는 Al, Cu, Fe, Sn을 사용하여 매염제 농도 5%(o.w.f.), 욕비 1:100, 60℃에서 20분 동안 매염하였다. 매염에 의한 염색은 욕비 1:100, 40℃, 90℃에서 80분 동안 염색하였다. 염색조건에 따른 염색성은 색채계(UtraScan PRO, HunterLab)를 사용하여 Kubelka-Munk 식으로부터 K/S값을 구하였다. 연구 결과는 다음과 같다.

염색온도에 의한 염착성은 40℃와 90℃에서 높게 나타났으며, 염색시간에 따른 염착성은 40℃에서 염색한 시험포의 경우, K/S값이 꾸준히 증가하다가 80분 이후에는 염착평형을 나타내었다. 그러나 90℃에서 염색한 시험포는 80분을 기점으로 오히려 K/S값이 감소하였다. 반복염색횟수는 40℃ 염색포는 5회에서 염착평형을 나타내었고, 90℃ 염색포에서는 4회까지는 K/S값이 증가하다가 그 이후에는 오히려 염착량이 감소하였다. 염욕 pH에 따른 염착성은 40℃, 90℃ 염색포 모두 pH3에서 가장 높게 나타났고 pH가 높아짐에 따라 K/S값이 감소하였다. 매염방법에 따른 염착성을 보면  40℃, 90℃ 염색포 모두 Sn 매염을 제외하고는 후매염에서 높은 K/S값을 나타내었고, 매염제별 염착성은 40℃에서는 Fe 후매염에서, 90℃에서는 Sn 선매염에서 K/S값이 가장 높게 나타났다. 키토산 처리에 따른 염착성을 살펴보면 키토산 처리에 따라 K/S값이 증가하였다. 따라서 한지면직물의 염착성 증진 효과를 위해서는 키토산 처리가 필요함을 알 수 있었다.

C 3

고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재에 관한 연구(Ⅰ)

이선희

동아대학교 패션디자인학과

서론

최근 친환경 트렌드에 따라 인체에 무해한 건축내장재 실내건축 제품개발 요구가 급증하고 있어, 인테리어 시 실내마감재로 사용하는 목질계 바닥재, 합성수지 바닥재, 타일, 벽지, 카펫 등에 친환경 소재로 사용할 것을 요구하고 있는데, 이를 충족할 바닥재 및 실내내장재 소재 개발 및 기술연구는 미진한 상태이다. 실내 마감재 중 최근에는 우븐 바닥재가 각광을 받고 있는데, 우븐 바닥재는 직물의 상판부와 폼 등의 하판부로 구성되어있고, 장시간 외부 물리력이나 환경적 요인에 의한 변형이 최소화되고 균일해야하며, 생산 설비의 작업 방식 및 형태가 다양할 뿐 아니라 광폭으로 제직되므로 생산 및 품질관리 표준화가 어려운 특성이 있다.

국내 우븐 바닥재 개발 동향을 보면, PET사 표면에 기능성 첨가제가 투입된 특수 PVC가 코팅된 섬유 소재를 국내 최초로 개발((주)알켄즈)하였고, PVC 코팅사를 기본으로 하여 차양막, 어닝 등의 용도를 포함한 산업용과 인테리어용 제품을 개발(동원산자)하고 있다. 해외의 개발 동향을 살펴보면, 프랑스의 보론(Bolon)사는 PVC 코팅사를 사용하여 다양한 종류의 제품을 생산하며 최근 바닥재 시장에서의 개발을 선도하고 있고, PVC 바닥재용 원단은 미국 Phifer사의 제품을 통해 다양한 패턴으로 출시되고 있바닥재용Designweave사에서는 친환경 Non-PVC 직물 원단과 타일(Tile) 제품인 EcoWorx®가 개발되었고, 미국 Chilewich사는 직물 플로어메트(Floormat), 타일용, 벽지까지 용도를 확대 추진하고 있는 것으로 알려져 있다.

본 연구는 고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재 개발에 관한 기초연구로서, 현재 시판되고 있는 우븐 바닥재 제품을 수집 분석하여, 편심원 및 코어 중심도 등의 코팅사 특성, 직물 조직 특성, 마모강도 및 항균도 등의 바닥재 특성을 측정하였다.

연구방법

본 연구에서는 기존 바닥재 시장 분석을 통해 2개사를 선정하였고, 각 사에서 제조, 시판되고 있는 우븐바닥재를 각각 3종씩 선정하여 분석에 행하였다. Table 1은 분석을 위해 선정한 우븐바닥재의 특성을 정리한 것이다. 각 샘플 특성 분석을 위해 우선, 직물화상분석기를 이용하여 바닥재의 표면 및 단면을 측정, 분석하였다. 상판부 코팅사의 특성분석을 위해 KS C6925 시험법에 준하여 편심도를 측정하였고, KS B0420에 준하여 코어 중심도를 측정하였다. 최종 바닥재의 특성 분석을 위하여 KS 0615에 준하여 마모강도를 측정하였고, JIS Z-2801:2000에 준하여 항균도를 측정하였다.

결과 및 고찰

Table 2는 바닥재 샘플을 구성하고 있는 코팅사의 지경, 진원도 및 편심도 특성을 나타낸 것이다. A에 비해 B 바닥재의 경우 코팅사의 굵기는 더 가는 것으로 사용하였다. 진원도 및 편심도는B-3 시료에 사용한 코팅사가 우수한 것으로 보인다. Table 3은 바닥재 샘풀의 마모강도, 항균도, 일광견뢰도를 나타낸 것이다. 각 샘플은 일광견뢰도는 4급으로 우수한 것으로 보이며, 항균도는 A-3, B-2, B-3이 우수하였으며, 마모강도는 B-3이 0.19로 가장 우수하였다.

<Table 1> Specification of Samples

	Sample Code	Surface of Woven	Weight (Kg/mm2)	Thickness (mm)		Sample Code	Surface of Woven	Weight (Kg/mm2)	Thickness (mm)
제조사 A	WF A-1		3.05	2.8	제조사 B	WF B-1		2.00	3.8
	WF A-2		3.05	2.8		WF B-2		1.80	3.6
	WF A-3		3.02	2.5		WF B-3		1.75	3.6

<Table 2> Diameter, Degree of Radius, and Ecclecity of Yarns of the Samples

Sample Code	D* (mm)				Degree of Radius (%)		E*** (%)
	Coating yarn		Core yarn
	warp	weft	warp	weft	warp	weft	warp	weft
WF A-1	-	0.691	-	0.480	-	71.8	-	6.0
WF A-2	-	0.619	-	0.431	-	90.8	-	2.6
WF A-3	-	0.657	-	0.504	-	56.6	-	2.9
WF B-1	0.547	0.708	0.319	0.270	94.7	91.1	3.5	4.3
WF B-2	0.690	0.741	0.274	0.300	92.3	84.9	4.0	2.6
WF B-3	0.692	0.692	0.284	0.234	92.4	92.4	4.5	4.5

<Table 3> Fastness to Light, Antimicroviality, and Loss weight to Abrasion of the Samples

Sample Code	Weight Loss to Abrasion(g)	Antimicroviality (ATCC 6538P)	Fastness to Light
WF A-1	1.00	84.4	4
WF A-2	0.49	99.5	4
WF A-3	0.20	99.9	4
WF B-1	0.48	98.4	4
WF B-2	0.46	99.9	4
WF B-3	0.19	99.9	4

감사의 글

이 논문은 2010년도 한국산업단지공단 생산기술사업화 지원사업의 지원을 받아 수행된 연구이며, 이에 감사드립니다.

참 고 문 헌

1.  김영국(2011). 여객선 및 크루즈의 인테리어 내장재 개발동향. 한국섬유개발원.

2.  문병수‧김남석‧이내우‧설수덕(2005). PVC 바닥재의 열적특성에 관한 연구, 한국산업안전학회: 2005년도 추계 학술발표회 논문집. 399-404.

3.  문병수‧김남석‧이내우‧설수덕(2005). 고분자바닥재의 고온환경에 대한 위험성평가, 한국산업안전학회: 2005년도 추계 학술발표회 논문집, 407-412.

4.  박보람‧하진욱(2010). PVC 바닥상재용 광경화형 내열코팅액의 제조 및 응용에 관한 연구. 한국산학기술학회논문지 11(2), 608-613.

5.  이내우‧김남석‧문병수(2006). 고분자물질 바닥재의 열적특성에 관한 연구. 한국안전학회지 21(6), 38-45.

6.  천진희‧김정아(2006). 친환경측면에서 본 국내 실내건축자재의 현황 조사 및 분석. 디자인학연구 19(4), 133-144.

C 4

폴리아크릴로니트릴 공중합체의 극세 섬유제조 및 그 물성

이신희

경북대학교 의류학과

서론

아크릴 섬유는 내일광성, 내약품성, wash and wear성 등이 우수할 뿐만 아니라 가볍고 따뜻하면서 외관과 촉감이 좋으므로 주로 양모섬유 대용품으로 사용되어 편성물, 인조모피 등의 의류용과 카펫, 커튼 등의 실내외 장식용 소재 및 산업용 소재로 많이 사용되고 있다.

극세사는 드레이프성, 광택, 촉감, 외관 등이 독특하여 인조 스웨드와 같은 부드러운 촉감을 갖는 고급 직물을 비롯하여 고기능성 투습방수 직물, 고흡습성 편물, 클리너, 필터, 방진복 등 의류용은 물론 산업용으로도 점차 시장이 확대되고 있다. 일반적으로 극세섬유는 1 데니어 미만의 가리키는데 0.3 데니어 이하의 섬유를 초극세 섬유라 부르고 있다. 극세섬유를 제조방법에는 직접 방사법과 복합방사법 또는 혼합방사법이 있다. 직접 방사법에 의한 극세섬유 제조는 설계된 노즐 직경 당 고분자, 즉 방사원액의 토출량을 작게 해서 미연신사를 방사하여 가능한 높은 비율로 연신하여 얻는다.

본 연구는 섬유제조용 아크릴로니트릴 공중합체를 직접 방사법에 의한 극세섬유제조에 관한 것이다. 아크릴계 습식방사에 있어 섬유 형성능은 고분자의 성질은 물론 고분자 용액의 응고과정에 영향을 많이 받으며 최종제품인 섬유의 굵기, 외관 및 물성에 큰 영향을 미친다. 따라서 본 연구에서는 직접방사법에 의한 아크릴 극세 섬유형성 특성을 검토하기 위하여 Dimethyl formamide(DMF)계에서 습식방사하여 섬유화 하였으며 그 과정에서 얻어진 섬유의 응고거동, 섬유 형성능 및 섬유물성 등을 비교 검토하였다.

실험

PAN 공중합체는 sodium sulfite-sodium chlorate redox 촉매를 개시제로 하고 아크릴로니트릴(AN)과 메칠아크릴레이트(MA)를 단량체 중량비 92 : 8로 하는 수계현탁중합으로 중합하였으며 섬유제조에 필요한 다량의 중합체를 얻기 위하여 연속 중합계에서 중합하였다. 중합 후 얻어진 PAN 공중합체의 잔류촉매와 미반응 단량체 등을 제거하기 위하여 열수로 세척한 후 탈수 건조시켰으며 극한점도(IV)는 1.44였다 (일반 아크릴 섬유제조용 : 1.35～1.45). 이 PAN 공중합체를 2-5%의 물을 함유한 DMF에 용해하여 중합체 농도 21%의 방사원액을 제조 하였으며 용해과정 중에 발생한 미세 void를 제거하기 위하여 진공 탈포한 Dope을 방사원액으로 사용하였다.

얻어진 중합체의 용액방사는 [Fig. 1]과 같은 방사장치를 이용 노즐직경이 0.035mm, 0.042mm, 0.051mm인 노즐을 사용하여 1차 응고욕에서 방사속도 6-8m/min로 달리하여 take-up한 다음, 2차 응고욕에서 2배로 gel연신하고 100℃ 열수욕에서 2.75배 연신하여 전체 연신 5.5배 연신하여 연신사를 제조하였다. 이 연신사는 150℃의 건조기에서 23%의 수축과 동시에 완전히 건조함으로서 다양한 섬유 굵기의 아크릴 극세 섬유를 제조하였다

DMF/H2O = 50～65/35～50    DMF/H2O = 40/60            100℃

DR=2                 DR=2.75

[Fig. 1] Diagram of the wet spinning apparatus.

결과 및 고찰

방사속도는 [Fig. 1]에서 1차 응고욕 출구 측 롤러의 표면속도이며 i-value는 방사 속도에 대한 방사원액의 토출 속도비이다. 극세섬유 제조를 위한 i-value의 변화는 방사속도를 일정이 한 상태에서 방사노즐을 통해 토출되는 방사원액의 양을 변화, 즉 방사원액의 양을 감소시킴으로서 방사원액의 토출 속도가 감소되어 상대적으로 응고욕에서 높은 배율로 연신되어 세 denier의 섬유제조가 가능해지며 이 i-value로부터 섬유 형성능 논의가 가능하다.

[Fig. 2]는 방사속도 6.0m/min와 8.5m/min에서의 방사노즐의 직경에 따른 섬유형성 가능한 최소 i-value를 나타낸 것이다. 방사속도 6.0m/min과 8.5m/min의 차이는 섬유 굵기가 같은 방사조건에서의 방사속도로 방사속도가 높다는 것은 상대적으로 많은 양의 방사원액을 노즐을 통하여 토출한 후 빠른 속도로 권취하는 것을 의미하며 상기의 2가지 방사속도에서의 1차 응고욕 출측에서 형성된 섬유의 굵기는 동일함을 의미한다. 방사속도 6m/min에서의 방사노즐의 직경에 따른 최소i-value의 변화는 노즐의 직경이 증가할수록 증가하여 상대적으로 극세섬유의 제조가 불가능 할 것으로 판단된다. 이것은 방사속도 6m/min에서 상대적으로 방사원액 함량이 적은 상태에서 노즐의 직경이 큰 노즐로 방사되게 되면 노즐 직경내 원액이 compact하게 토출되지 못하므로 공간이 형성되어 응고욕으로부터 비용매의 침투가 용이해져 고형화가 빠르게 진행된 것에 기인한 것으로 판단된다. 그 결과 노즐 직경이 감소함에 따라 최소i-value는 감소하여 노즐 직경 0.035mm에서 약 0.7의 최소i-value를 나타내었다.

한편 방사속도 8.5m/min에서 최소i-value는 방사속도 6.0m/min보다 낮은 값을 나타내어 극세섬유 제조가 더욱 용이할 것으로 판단된다. 이것은 방사속도 증가에 기인한 방사원액의 증가로 노즐을 통하여 많은 량의 방사원액이 토출됨에 따라 1차 응고욕으로부터의 비용매의 침투가 늦어진 것에 기인하여 상대적으로 높은 비율의 연신이 가능해진 것으로 사료된다. 한편 방사속도 8.5m/min에서 방사노즐 직경에 따른 최소 i-value의 변화는 없었는데 이것은 방사속도 증가에 따른 과량의 방사원액이 모든 방사노즐 직경에서의 응고 상분리에 영향을 미치지 않은 것에 기인한 것으로 판단된다.

[Fig. 2] Minimum i-value versus nozzle diameter.

(○ : 8.5 m/min, □ : 6.0 m/min)

제 4 발표장

좌 장 : 이 정 란(부산대)

D1 14:30-14:50

토 론 : 이 정 임(배재대)

공군 하정비복의 인간공학적 디자인 개발

김인화, 이주현, 남윤자, 임소정(서울대학교 의류학과,
서울대학교 생활과학연구소, 공군본부 군참부 군수지원처 물자과)

D2 14:50-15:10

토 론 : 이 명 희(부경대)

여고생 바지 교복의 착용실태에 관한 연구

최은희, 도월희(전남대학교 의류학과)

좌 장 : 전 은 경(울산대)

D3 15:20-15:40

토 론 : 박 선 미(건국대)

베트남 다문화가정의 의생활문화특성

손진아, 권준희, 남윤자(서울대학교 생활과학연구소, 의류학과)

D4 15:40-16:00

토 론 : 임 지 영(대전대)

무대의상 디자인개발을 위한 기초 연구

김희숙(안동대학교 의류학과)

D 1

공군 하정비복의 인간공학적 디자인 개발

김인화1)‧이주현1)‧남윤자2)‧임소정3)

1) 서울대학교 의류학과

2) 서울대학교 의류학과/생활과학연구소

3) 공군본부 군참부 군수지원처 물자과

본 연구의 목적은 공군 하정비복의 인간공학적 디자인을 개발하는 것이다. 공군 하정비복의 새로운 디자인을 개발하기에 앞서 기존 공군 정비복의 문제점을 분석한 결과, 기존 정비복이 상의와 하의가 연결된 점프 수트 형태여서 의복의 착탈의를 어렵게 하며 허리를 굽히거나 팔을 들어 올리는 동작을 방해하는 것으로 나타났다. 따라서 이를 상의와 하의로 나뉜 투피스 형태로 전환하기로 하였으며 기타 공군 정비사들의 요구사항을 반영하여 연구 디자인을 설계하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1차 연구 디자인에서는 정비복의 기본 형태를 기존의 점프 수트에서 투피스로 변경하여 착탈의 편의성을 높였다. 여름 정비 작업 시 일광으로부터 목 부위를 보호하기 위하여 기존 정비복의 셔츠 칼라를 세워서 벨크로로 여밀 수 있도록 하였으며 상의의 앞중심 지퍼 여밈 위에는 덧단을 추가하였다. 볼펜주머니는 왼쪽 소매, 왼쪽 옆몸판, 왼쪽 가슴주머니 안감의 총 3개 위치에 부착하였으며 1차 설계 완료 후 공군 정비사들의 의견을 반영하여 필요 없는 부위의 볼펜주머니는 삭제하거나 위치를 이동하도록 하였다. 상의 허리주머니 입구에는 입술을 2중으로 부착하여 주머니 내용물이 쉽게 빠져나오는 것을 방지하였다. 소매에는 커프스를 걷어 올렸을 경우 커프스 위치를 고정할 수 있는 벨크로를 부착하였다. 야간 시인성 확보를 위해 상의 커프스와 밑단, 요크, 허리 조임끈, 하의 옆선에는 반사소재를 부착하였으며, 요크의 반사 소재에는 공군 마크 형태를 적용하였다. 뒤쪽 암홀부위에는 외주름을 삽입하여 팔 부위의 활동을 원활하게 하였으며 외주름의 겨드랑이 아래 부분에는 메쉬 소재를 사용하여 통기성을 주었다. 요크선에도 트임을 주고 메쉬소재를 사용하여 통기성을 확보하였다. 하의 허리벨트에는 고무 밴드가 삽입된 조임끈을 부착하여 착용자의 허리둘레 치수가 변화하는 것을 커버할 수 있게 하였으며 무릎부위에 액션플리츠를 삽이하여 무릎을 굽히는 동작에서의 활동성을 확보하였다. 하의의 Cargo Pocket에는 착용자가 앞쪽 방향으로 진행시 주머니 여유분량이 주변의 물건에 걸려 찢어지지 않도록 주머니 앞쪽에서만 여유분량을 삭제하였다. 1차 연구 디자인에 설정된 상의 가슴둘레 여유량은 25.5cm이며 하의 엉덩이둘레 여유량은 13.8cm이다.

1차 연구 디자인을 확정한 후에는 상의 M95중 / M100중 / M105중, 하의 M80중 / M85중 / M90중의 총 3개 사이즈 실험복을 제작하여 공군 정비사 99명을 대상으로 시험 착용 및 설문을 실시하였으며 설문 결과를 반영하여 최종 연구 디자인을 설계하였다.

최종 연구 디자인에서는 활용도가 떨어지는 것으로 나타난 왼쪽 옆몸판의 볼펜주머니를 삭제하였으며 왼쪽 소매부위의 볼펜주머니는 Cargo Pocket 형태로 변형한 후 지퍼를 부착하여 핸드폰과 같은 작은 소지품을 보관할 수 있게 하였다. 커프스 부위는 커프스를 걷어 올리기 용이하도록 트임과 주름을 삭제하였으며, 트임과 주름을 삭제한 커프스는 벨크로를 사용하지 않아도 걷어 올린 위치가 잘 고정되어 커프스 고정을 위한 벨크로는 삭제하였다. 소매의 팔꿈치 부위에는 팔꿈치 보호를 위한 패치감을 덧대었으며 상의 허리주머니의 2중 입술은 내용물 보호 효과가 미미한 것으로 나타나 일반적x고옕입술 형태로 변경한 후 벨크로가 달린 플랩을 부착하였다. 요크의 반사소재 디자인 고정되어마크 형태보다 라x고형태를 선호하는 경우가 많아 기존의 정되어마크를 삭제하고 1cm 너비의 반사테이프를 2줄로 배치하였다. 뒤암홀 외주름에 통기성 확보를 위해 삽입한 메쉬소재는 주름고형태가 정확히 고정되는 데자인 가 되는 것으로 나타나 겉감 원단으로 교체하였으며 대신 메쉬 소재의 무를 겨드랑이 아래에 삽입하였다. 계급장과 부대마크 부착 부위에는 벨크로를 부착하여 다양한 계급장과 부대마크를 교체하며 부착할 수 있도록 하였다. 하의 허리벨트의 조임끈은 활용도가 떨어지는 것으로 나타나 삭제하였으며 허리 벨트 자체에 고무 밴드를 삽입하여 신축성을 주었다. 하의 무릎부위의 액션 플리츠는 주름분이 펴졌다가 다시 원상태로 잘 회복되지 않으며 주변기패치감주름분이 걸려 찢어지는 머니가 발생하여 다x고옕입로 교체하였으며 무릎을 보호할 수 있는 패치감을 을 을 을 을바지단에는 바지단 둘레를 조절할 수 있는 조임끈을 부착하였다. 상의 가슴둘레 여유량은 1차 연구 디자인보다 3.5cm 줄어즌 22.0cm이며 하의 엉덩이둘레 여유량은 1차 연구 디자인보다 2cm 줄어든 11.8cm이다. <Table 1>에는 기존 정비복 디자인과 1차 연구 디자인, 최종 연구 디자인을 비교하여 제시하였다.

<Table 1> 기존 정비복 디자인과 1차 연구 디자인, 최종 연구 디자인의 비교

	기존 정비복	1차 연구 디자인	최종 연구 디자인
상의
하의

최종 연구 디자인을 확정한 후에는 상의 M95중 / M100중 / M105중, 하의 M80중 / M85중 / M90중의 총 3개 사이즈 실험복을 제작하여 공군 정비사 45명을 대상으로 시험 착용 및 설문을 실시하였다. 외관 만족도 T검정 결과 소재의 색상과 광택, 촉감, 칼라 모양/크기, 상의 앞여밈 모양, 앞여밈 방식, 소매 모앙/길이, 커프스 여밈 방식, 소매 펜꽂이 크기 및 위치, 상의 가슴주머니 모양과 크기, 가슴주머니 내용물 보호능력, 상의 허리주머니 모양 및 크기, 허리주머니 내용물 보호능력에서 최종 연구 디자인이 기존 정비복 디자인보다 유의하게 우수한 점수를 나타내었다. 동작적합성 전 항목에서도 최종 연구 디자인이 기존 정비복 디자인보다 유의하게 우수한 결과를 나타내었으며 치수적합성에서는 모든 항목에서 유의차가 나타나지 않았다. <Table 2>는 외관 만족도의 T검정 결과이며 <Table 3>과 <Table 4>는 동작적합성과 치수적합성의 T검정 결과이다.

<Table 2> 외관 만족도 T검정 결과

		Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
소재	소재 색상 만족도	-0.957	1.154	-5.622	45	0.000***
	소재 광택(표면감) 만족도	-0.717	1.241	-3.920	45	0.000***
	소재 촉감 만족도	-1.283	1.186	-7.333	45	0.000***
칼라	칼라 모양/크기 만족도	-0.522	0.752	-4.703	45	0.000***
앞여밈	앞여밈 모양 만족도	-0.609	0.930	-4.437	45	0.000***
	앞여밈 방식 만족도	-0.370	0.997	-2.514	45	0.016*
소매	소매 모양/길이 만족도	-0.543	1.069	-3.449	45	0.001***
	커프스 여밈 방식 만족도	-0.556	0.918	-4.058	44	0.000***
	볼펜주머니 모양 만족도	-0.283	0.935	-2.050	45	0.046*
	볼펜주머니 크기 만족도	-0.326	0.790	-2.798	45	0.008**
	볼펜주머니 위치 만족도	-0.478	0.888	-3.653	45	0.001***
가슴 주머니	가슴주머니 모양 만족도	-0.911	0.763	-8.006	44	0.000***
	가슴주머니 크기 만족도	-0.500	0.863	-3.930	45	0.000***
	가슴주머니 위치 만족도	-1.250	4.661	-1.779	43	0.082
	가슴주머니 내용물 보호 만족도	-1.000	0.989	-6.859	45	0.000***
허리 주머니	허리주머니 모양 만족도	-0.478	0.658	-4.930	45	0.000***
	허리주머니 크기 만족도	-0.435	0.688	-4.286	45	0.000***
	허리주머니 위치 만족도	-0.370	0.771	-3.253	45	0.002**
	허리주머니 내용물 보호 만족도	-0.587	0.979	-4.065	45	0.000***
뒤요크 반사소재	반사 소재 위치 만족도	-0.182	0.691	-1.745	43	0.088
	반사 소재 크기 만족도	-0.087	0.890	-0.663	45	0.511
*p≦0.05, **p≦0.01, ***p≦0.001

<Table 3> 동작적합성 T검정 결과

<Table 4> 치수적합성 T검정 결과

		Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
동작 적합성	바로 선 자세	-0.500	0.837	-4.053	45	0.000***
	목을 뒤로 젖힌 자세	-0.761	0.848	-6.085	45	0.000***
	목을 앞으로 숙인 자세	-0.783	1.009	-5.260	45	0.000***
	허리를 앞으로 45도 굽힌 자세	-0.935	1.063	-5.967	45	0.000***
	허리를 앞으로 90도 굽힌 자세	-1.283	1.277	-6.815	45	0.000***
	팔을 90도 올린 자세	-0.609	0.906	-4.556	45	0.000***
	팔을 130도 올린 자세	-1.022	1.000	-6.931	45	0.000***
	팔을 180도 올린 자세	-1.217	1.052	-7.847	45	0.000***
	팔꿈치를 90도 굽힌 자세	-1.304	1.263	-7.006	45	0.000***
	의자에 앉은 자세	-0.522	0.983	-3.600	45	0.001***
	무릎을 꿇은 자세	-0.739	0.976	-5.136	45	0.000***
	쪼그려 앉은 자세	-1.196	1.046	-7.752	45	0.000***
	엎드리거나 누운 자세	-1.152	1.173	-6.661	45	0.000***
*p≦0.05, **p≦0.01, ***p≦0.001

		Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
치수 적합성	어깨너비	-0.167	0.537	-2.011	41	0.051
	앞품	-0.098	0.625	-1.000	40	0.323
	가슴둘레	-0.025	0.577	-0.274	39	0.785
	허리 사이즈 조절 분량	-0.114	0.754	-1.000	43	0.323
	밑위길이	-0.091	0.772	-0.781	43	0.439
	허벅지둘레	0.114	0.689	1.094	43	0.280
	무릎둘레	0.068	0.625	0.724	43	0.473
	바지단둘레	0.136	0.765	1.182	43	0.244
	소매길이	-0.070	0.669	-0.684	42	0.498
	바지길이	0.045	0.746	0.404	43	0.688
	목너비	-0.047	0.486	-0.628	42	0.533
	위품	0.000	0.548	0.000	40	1.000
	엉덩이둘레	0.163	0.721	1.480	42	0.146
	소매통	-0.136	0.510	-1.774	43	0.083
	커프스둘레	0.000	0.535	0.000	42	1.000
	밑단 사이즈 조절 분량	0.023	0.849	0.178	43	0.860
*p≦0.05, **p≦0.01, ***p≦0.001

본 연구 결과를 바탕으로 공군 동절기 정비복의 디자인 개선 작업이 진행 중에 있으며, 동절기 정비복에서는 외피뿐만 아니라 보온을 위한 내피에 대한 연구도 같이 진행할 예정이다.

*  이 논문은 지식경제부(대한민국)가 조성한 산업원천기술개발사업(10035526, 맞춤양산형 섬유제품  PLM 시스템 개발)의 지원을 받아 수행하였음.

D 2

여고생 바지 교복의 착용실태에 관한 연구

최은희‧도월희

전남대학교 의류학과

서론

교복은 학생들이 집단의 소속감 및 자부심을 느끼도록 학교에서 일정하게 규정한 의복이다. 남녀차별개선위원회에서 전국 4,036개 중‧고등학교를 대상으로 여학생 교복규정에 대해서 조사한 결과 전체의 54%에 달하는 2,181개 학교에서 여학생에게 교복을 치마만 착용하도록 정하고 있는 것으로 나타났다. 이에 대해 2003년 여성부는 일선 학교에서 여학생에게 교복을 치마만 착용하게 하는 것은 남녀차별의 소지가 있으므로, 시‧도교육청에서 여학생들이 치마와 바지를 선택 착용할 수 있도록 중‧고등학교에 지도할 것을 개선 권고하였다. 이후 2004년 5월 조사한 결과 치마교복만 입도록 하는 중‧고등학교는 전국 4,093개교의 28%인 1,142개교로서 권고 이전보다 크게 줄어들고 있는 추세라고 보도된 바 있다(여성부조사과, 2004). 따라서 여학생의 교복하의로 바지 착용의 증가추세는 계속될 전망이다.

이에 본 연구에서는 시판 교복업체 조사 및 여고생 대상 소비자 설문조사를 실시하여 시판 여학생 바지교복의 개선을 위한 기초자료를 제시하고자 한다.

연구방법

본 연구를 위해 광주광역시 소재 여고생 200명을 대상으로 여학생 바지교복에 관한 설문조사를 실시하였고, 또한 여자고등학교와 남녀공학고등학교 총 45개교의 생활규정에서 여고생의 교복규정에 대하여 조사하였다. 아울러 판매율이 높은 4대 주요 교복브랜드(A,B,C,D라 표기함)의 바지교복의 제품치수조사 및 판매담당자와 인터뷰조사를 실시하였다. 업체 및 설문조사는 2 총1년 2월～3월에 걸쳐 1달간 실시되었다.

소비자 설문 내용은 착용자 일반사항과 교복구입, 교복 만족도, 아이템별 맞음새, 바지교복에 대한 선호이유와 착용 불만족도, 동복과 하복의 스커트와 바지 착용, 교복 수선에 대한 문항으로 구성하였다. 또한 여고생 바지교복 맞음새에 대한 인식에 따른 선호도를 조사하기 위해 바지사진 설문지를 구성하였다.

설문지는 200부를 배부하여 정확한 응답을 하지 않은 13부를 제외한 총 187부를 대상으로 SPSS 18.0 통계프로그램을 이용하여 빈도수와 백분율, 평균 등의 기술통계와 t-test를 실시하여 분석하였다.

연구결과

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1.  여고생의 교복구입에 대한 설문결과, ‘유명브랜드를 선호’(20.3%)하며 ‘본인의 판단’(80.7%)으로 맞음새가 맞는 치수를 선택하는 것으로 나타났다. 교복 상하의 구입 시 모두 ‘허리둘레’를 중요하게 생각한다고 했으며 특히 바지 구입 시에는 바지통(38.0%)이 가장 중요한 요인으로 나타났다.

2.  여고생의 교복 맞음새에 관한 설문조사 결과, 교복착용 중 성장에 따라 치수가 작아진 부위는 재킷의 경우 2학년은 가슴둘레(28.4%), 3학년은 허리둘레(31.5%)로 나타났다. 셔츠는 가슴둘레(28.9%), 스커트는 허리둘레(42.8%)와 배둘레(19.3%), 바지는 허리둘레(28.9%)와 엉덩이 둘레(19.3%)가 작아졌다고 하였다. 이를 종합해보면 체형의 둘레항목에 있어서 많이 작아진 것을 알 수 있다. 교복 불만족도의 결과는 ‘동복과 하복이 기후변화에 적절하지 않다는 것’과 ‘스커트 교복이 불편하다는 것’, ‘교복에 보풀이 많이 생긴다는 것’ 등을 불만족하게 느끼는 것으로 나타났다. 동복에 착용하는 아이템은 ‘스커트만 착용한다’(44.4%), ‘스커트와 바지를 함께 착용한다’(38.0%), ‘바지만 착용한다’(17.6%)의 결과를 나타내어 바지착용이 스커트착용 보다 더 높게 나타났다. 동복바지를 착용하는 이유의 문항에서 ‘온도변화에 대처할 수 있다’(39.6%)와 ‘활동이 편리하다’(30.6%)가 높게 나타나 동절기에 바지교복이 필요함을 알 수 있었다.

3.  교복수선 경험 유무의 문항에서 수선경험이 있는 여고생은 전체의 86.8%로 나타났다. 이 중 사이즈 축소의 경우에 수선부위는 재킷에서는 재킷길이(26.1%)>허리둘레(21.1%)>소매통(13.4%)의 순으로 나타났고, 스커트에서는 스커트 길이(59.1%)> 허리둘레(16.67%)> 배둘레(8.8%)의 순으로 나타났고, 바지의 경우는 바지길이(34.4%)>허리둘레(19.4%)의 순으로 나타났다. 반면에 사이즈를 늘리는 경우에 수선부위는 재킷에서는 허리둘레(1.4%)> 소매길이(0.7%), 소매통(0.7%)의 순으로 나타났고, 스커트에서는 허리둘레(3.1%)> 스커트길이(2.1%)>배둘레(1.0%)의 순으로 나타났고, 바지의 경우는 바지길이(6.3%)>허리둘레(3.1%)의 순으로 나타났다.

4.  여고생 바지교복 맞음새에 대한 인식에 따른 선호도를 살펴 본 결과 여고생이 선호하는 맞음새의 바지교복은 모두 바지통이 좁은 스타일(스키니형)이라는 설문결과와는 달리 일자형 바지가 더 적당하다는 결과가 나타났다.

5.  광주광역시 여자고등학교와 남녀공학고등학교 총 45개교 중 교복착용을 하지 않는 3개교를 제외한 42개교 중 바지교복을 허용하는 학교는 37개교(88%)로 바지와 스커트를 학생의 선택에 의하여 착용하도록 규정하고 있었다.

6.  여고생의 바지교복 착용현황을 알아보기 위해 교복업체를 대상으로 판매 관련 사항 및 제품치수를 조사하였다. 업체 6곳에서 교복 판매 시 인체계측 부위의 조사결과 상의의 경우 가슴둘레(83.3%)와 소매길이(33%)를 계측하고, 하의 스커트와 바지 판매 시 계측하는 인체부위는 각각 허리둘레(100%), 엉덩이둘레(50%)로 나타났다. 교복치수와 관련해서는 여고생의 체형변화에 따른 큰 치수가 늘어나고 있는 추세이고, 유행에 따라 치수의 변화가 지속적으로 전개되고 있음을 알 수 있었다. 교복의 호칭방식은 4개 교복 업체 모두 재킷과 블라우스는 가슴둘레-신장, 스커트와 바지는 허리둘레-신장으로 표기하고, 호칭의 간격은 업체마다 차이는 있으나, 대부분 가슴둘레와 허리둘레 3㎝, 신장 5㎝의 등간격으로 전개되며 가장 많이 판매되는 호칭은 4개 업체 모두 재킷과 셔츠는 88-160, 바지는 71-160로 나타났다. 스커트의 경우 가장 많이 판매되는 호칭은 A, D업체는 68-155, C, D업체는 68-160로 나타났다. 바지교복의 허리둘레 치수 범위는 59㎝～92㎝, 신장의 치수범위는 145㎝～180㎝ 까지 로 나타나 있다. 업체별 제품치수 비교는 교복업체에서 가장 많이 판매되는 제품 호칭인 71-160으로 하였다. 각 제품치수는 업체마다 항목에 따라 차이가 있었는데, 엉덩이 둘레는 최대차이가 7㎝, 바지길이는 8㎝, 바지의 안쪽다리솔기(in seam)길이는 7㎝로 업체 간의 차이가 크고, C업체는 허리둘레가 호칭치수보다 크며 D업체는 다른 업체에 비해 엉덩이 둘레가 크고 넙다리 둘레가 작게 제작되었다는 것을 알 수 있었다. 이와 같이 업체별 차이는 같은 호칭에서도 제품치수가 다르므로 학생들이 교복을 구입할 때 사이즈 선택에 어려움이 클 것으로 예상된다.

참 고 문 헌

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D 3

베트남 다문화가정의 의생활문화특성

손진아1)‧권준희2)‧남윤자1),2)

1) 서울대학교 생활과학연구소

2) 서울대학교 의류학과

한국남성과 외국인 여성과의 결혼이 급증하면서 한국사회에서 다문화가족의 확산, 다문화사회로의 변화는 이제 공공의제로 떠오르고 있다. 여성결혼이민자의 출신 국가도 매우 다양해져서 90년까지 중국동포(조선족), 일본, 필리핀이 대부분을 차지하였으나, 2000년대 이후에는 베트남, 태국, 몽골, 우즈베키스탄 등으로 확대되고 있으며 최근에는 베트남여성과의 결혼이 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 그러나 국제결혼 이주여성들은 한국사회에의 적응과 관련하여 많은 어려움을 경험하고 있고, 이에 결혼이민자 가족의 사회문화적 적응과 가족의 안정성을 위한 사회통합지원이 요구되어진다. 사회통합 과정에서 중요한 점은 결혼이주여성이 단순히 모국의 문화를 버리고 압력을 통한 한국사회로의 ‘동화’가 아니라 국제결혼 이주여성의 모국문화와 새로운 한국사회의 문화가 상호 이해를 바탕으로 한 ‘다문화’로의 통합이 이루어져야 한다는 점이다. 그리고 이를 위해서는 서로의 문화차이를 제대로 인식하는 과정이 일차적으로 이루어져야 할 것이다.

따라서 본 연구의 목적은 실제 한국남성과 베트남여성의 결혼으로 이루어진 다문화가정을 대상으로 전통복식에 대한 태도를 포함하여 의복가치관, 구매행동 등 의생활문화 전반에 대한 실태조사를 통해 향후 다문화가족의 생활문화 비교 연구 및 사회통합지원정책 수립을 위한 기초자료를 제시하고자 하였다.

이를 위해 한국-베트남 다문화 가정을 대상으로 설문지를 이용한 양적연구가 진행되었다. 선행연구를 바탕으로 설문지를 작성하여 여러 전문가들의 조언을 바탕으로 일부 문항을 수정하여 최종설문지를 완성하였으며, 그 내용은 가족주의 가치와 성역할 태도 등 가정생활의 전통문화 특성, 의복에 대한 가치관, 의복쇼핑성향, 의복선택기준, 각 국 전통복식(한복, 아오자이)에 대한 태도 및 착용횟수, 보유실태, 응답자의 인구통계학적 특성 등이었다. 중립적인 응답을 피하기 위하여 의생활문화 측정문항들은 ‘보통이다’를 제외하고 모두 4점 리커트 척도로 측정되었다. 연구대상인 한국-베트남 가정은 서울, 경기, 인천 지역에 거주하고 있는 104가정이었으며, 이들을 대상으로 일대일 면접조사를 통한 설문조사를 실시하였기 때문에 모든 설문지가 성실하게 응답되어 208부(남편 104부, 부인 104부)의 설문지가 통계처리에 이용되었다. 이들의 연령비율은 한국남성(남편)의 경우 40대가 73명(70.2%), 30대가 19명(18.3%)으로 나타났으며, 베트남여성(부인)의 경우 20대가 73명(70.2%), 30대가 30명(28.8%)으로 나타나 부부간의 연령차이가 매우 큼을 유추해 볼 수 있었다. 통계처리는 SPSS for window 16.0을 이용하였으며, 빈도분석, 기술통계분석, 요인분석, 독립표본 t-검정, 교차분석, 카이제곱검정 등의 통계기법이 이용되었다.

분석결과 밝혀진 내용은 다음과 같다.

첫째, 다문화가정의 전통문화특성을 살펴본 결과 한국남성인 남편에 비해 베트남 여성인 아내의 가족중심적인 가치관과 남성중심의 성역할 태도, 유교문화적인 사고방식의 평균점수가 전반적으로 더 높게 나타났으며, t-검정결과 특히 가족중심적인 가치관에 있어 한국인 남성(남편)보다 베트남여성(부인)이 더 유의하게 높은 것으로 나타났다(t=-2.65, p<.01).

둘째, 다문화 가정의 의생활 특성 중 의복에 대한 가치관(총 7문항, 4점 리커트척도)은 요인분석결과 고가 상표 추구, 개성추구, 유행추구, 사회적 지위표현의 ‘패션 고관여’ 요인과 평범함 추구, 편의 추구, 의복 무관심의 ‘패션 저관여’ 요인이 추출되었으며, 한국남성과 베트남여성의 차이를 비교한 결과 패션 고관여 요인에 있어서는 한국남성(평균=2.08)에 비해 베트남 여성(평균=2.24)이 유의하게 높은 것을 알 수 있었고(t=-2.01, p<.05), 패션 저관여 요인에 있어서는 베트남여성(평균=2.70)에 비해 한국남성(평균=3.00)이 유의하게 높은 것을 알 수 있었다(t=4.19, p<.001).

셋째, 다문화 가정의 의생활특성 중 의복쇼핑성향은 쾌락적 쇼핑성향, 동조적 쇼핑성향, 계획적 쇼핑성향, 실용적 쇼핑성향 등 6문항을 4점 리커트척도로 측정하였으며, 그 결과 계획적 구매성향(t=2.52, p<.05)과 실용적 쇼핑성향(t=3.70, p<.001)은 한국남성이 베트남여성에 비해 더 유의하게 높은 것으로 나타났으며, 쾌락적 쇼핑성향(t=-2.38, p<.05)과 동조적 쇼핑성향(t=-4.13, p<.001)은 베트남 여성이 남편이 한국인 남성에 비해 더 높은 것으로 나타났다.

넷째, 다문화 가정의 의생활특성 중 의복선택기준을 맞음새(사이즈), 가격, 자신에게 어울림, 관리용이성, A/S, 품질 등의 실용적 요소와 브랜드, 유행성, 색상, 디자인, 다른 의복과의 조화 등 심미적 요소로 나누어 4점 리커트 척도로 측정하여 살펴본 결과, 브랜드를 제외한 모든 항목의 평균이 3점 이상으로 나타났으며 모든 항목에서 한국남성과 베트남 여성의 차이는 없는 것으로 나타났다. 그러나 한국 남성의 경우 맞음새(3.98)>가격(3.90)>자신에게 어울림(3.82)>품질(3.77)>A/S(3.67) 순으로 중요하게 여기는 것으로 나타났으며, 베트남 여성의 경우 자신에게 어울림(3.97)>가격(3.89)>A/S(3.82)>관리용이성(3.71)>색상(3.62) 순으로 나타났다.

다섯째, 각국 전통복식에 대한 태도를 살펴보기 위해 한복에 대한 태도와 아오자이에 대한 태도를 한국 남성(남편)과 베트남 여성(부인) 모두에게 측정하였다. 우선 한복에 대한 태도를 살펴본 결과 ‘한복은 보기에는 좋으나 활동성 때문에 입기는 망설여 진다’(t=2.65, p<.01), ‘한복은 시대에 뒤떨어져 보이므로 양장차림을 선호한다’(t=2.41, p<.05)는 한복에 대한 부정적 태도가 한국남성(남편)이 베트남 여성(부인)에 비해 유의하게 높게 나타났다. 그리고 ‘나의 다음 세대도 한복을 입었으면 좋겠다’(t=-2.41, p<.05)는 항목과 ‘한복관련 정보물(신문, 잡지 등)을 관심있게 살펴본다’(t=-2.81, p<.01)는 긍정적 태도는 오히려 베트남 여성(부인)이 한국남성(남편)보다 더 높게 나타났다. 이와 같은 맥락으로 연중 전통한복 착용회수에 있어서도 한국남성(남편)은 ‘안입는다’가 41명(39.42%)로 나타난 반면에, 베트남여성(부인)은 ‘1회∼2회’가 67명(64.42%), ‘3회∼4회’가 8회(7.69%)로 더 많이 착용하는 것을 알 수 있었다(X2=9.89, p<.001). 다음으로 아오자이에 대한 태도를 살펴본 결과 ‘아오자이는 보기엔 좋으나 활동성 때문에 입기에는 망설여진다’, ‘아오자이는 시대에 뒤떨어져 보이므로 양장차림을 더 선호한다’는 부정적 태도 2문항을 제외하고 나머지 긍정적 태도 6문항 모두 베트남 여성(부인)이 한국남성(남편)에 비해 유의하게 더 높은 태도를 가짐을 알 수 있었다.

마지막으로 각국 전통복식에 대한 태도, 즉 한복과 아오자이에 대한 태도비교를 한국남성(남편)과 베트남 여성(부인)으로 나누어 살펴본 결과 한국남성(남편)은 아오자이에 비해 한복에 대한 자부심이 더 높았으며(t=3.15, p<.01), 아오자이에 비해 한복이 더 아름답다고 생각하고 있었으나(t=2.31, p<.05), 활동성으로 인한 부정적 태도도 아오자이에 비해 한복이 더 높게 나타났다(t=4.83, p<.001). 특이한 점은 전통복식에 대한 정보물(신문, 잡지 등)은 한복에 비해 아오자이를 더 관심있게 살펴보는 것으로 나타나(t=-2.13, p<.05) 배우자의 국가의 전통복식에 자연스럽게 노출되고 있음을 알 수 있었다. 한국 남성과는 달리 베트남 여성(부인)은 자부심(t=-3.35, p<.001), 아름다움(t=-8.68, p<.001), 계승의식(t=-2.95, p<.01)도 더 확고하며 관련 정보물도 한복이 아닌 아오자이를 더 관심있게 살펴보고 있는 것(t=-6.61, p<.001)으로 나타나 자국 전통복식에 대한 애착과 함께 지키고 계승하고자 하는 의지가 더 뚜렷함을 알 수 있었다.

D 4

무대의상 디자인개발을 위한 기초연구

김희숙

안동대학교 의류학과

최근 지역문화자원을 활용하여 산업화하려는 노력의 가속화와 더불어 전국적으로 지역축제 및 지역문화행사가 다양한 방법으로 이루어지고 있다. 현재 한국관광공사에 등재되어 있는 지역축제는 50여개이며 대부분 공연, 연극, 전시, 컨벤션. 박람회, 체험행사, 특산품홍보, 세미나 등의 이밴트사업을 통하여 다양한 지역문화자원을 소개하며 산업화를 시도하고 있다. 그 중에서 연극 및 공연문화의 공연이미지 및 연극의 의미전달효과를 상승시키기 위하여는 무대의상의 다양한 측면을 활용하는 것이 바람직하다고 판단된다. 특히 지역문화자원과 연계된 공연문화는 지역의 역사, 문화, 풍토와 밀접하게 결합되고 있으며 해당 지역의 상징적 의미와 생산지의 이미지를 소비자들에게 강하게 인식시켜 줄 수 있는 우위점이 있다. 이러한 점이 지역문화를 활용한 공연문화의 중요한 목표라 할 수 있으며 이를 위한 무대의상의 활용과 역할에 주목할 필요가 있다.

최근의 지역공연문화는 주로 지역에 내재된 문화자원에 대한 스토리텔링기법을 취하고 있으므로 공연무대의상을 디자인함에 있어서도 공연대본, 무대조명, 음향, 안무 등의 다른 부서와의 철저한 자료공유와 의미공감 하에 이루어지고 있다. 스토리텔링기법의 특징은 다음과 같으며 최근의 공감을 지향하는 소비자문화와 함께 무대공연의 근간을 이루고 있다. ①인물, 사건, 배경의 구성요소를 가진다. ②기승전결의 시간적 연쇄로 기술한다. ③사건에 대한 단순하고 순수한 지식이 아니라 그 사건을 겪은 사람의 경험을 전달한다. 스토리텔링기법은 단순한 정보전달과는 다음과 같은 측면에서 구별된다. ①스토리텔링은 오래 전부터 문화적으로 전해오는 흥미로운 이야기이며 정보는 최근에 일어나는 검증가능한 이야기를 말한다. ②스토리텔링은 듣는 사람에게 기억되기를 원하며 정보는 듣는 이를 자극하기를 원한다. ③스토리텔링은 전달된 내용이 오랜 시간 동안 생명력과 유용성을 가지며 정보는 전달된 순간부터 전달된 내용의 생명력과 유용성이 쇠퇴하기 시작한다. ④스토리텔링은 사건, 또는 사물과 함께 체험한 사람의 흔적을 전달하며 정보는 사건, 또는 사물의 순수한 실체만을 전달한다. 생활수준의 향상과 더불어 지역전통문화의 활성화와 이를 활용한 창작공연에 대한 호응이 시민들의 새로운 문화의 한 축으로 자리 잡고 있다. 이러한 현상은 한류 등의 현상과 더불어 지역전통문화자원에 대한 활용의식이 높아지고 있음을 의미하고 있다. 이에,본 연구의 목적은 지역의 문화자원을 활용한 무대공연의상의 디자인을 개발하여 지역문화자원을 산업화하고자 하는데 있다.

연구방법은, ①안동지역에서 최근에 공연한 2개의 순수창작뮤지컬공연의 무대의상을 분석한다. ②지역의 문화적 특성이 반영된 창작공연내용에 대해 무대의상이 공연이미지를 얼마나 전달하고 있는지 그 적합성을 평가한다. ③개발된 무대의상의 착용자들에 대한 신체적합성을 평가한다. ④공연관람자 85명에 대하여 5점척도법에 의해 공연무대의상의 타당도를 평가한다. ⑤설문지법에 의한 질문의 내용은 창작공연과 창작의상과의 적절성과 연관성, 지역문화자원과의 연관성, 의상의 심미성과 운동기능성, 무대의상디자인의 실용화 및 상품화가능성 등으로 구성되어 있다.

본 연구에서는 창작공연에 반드시 수반되어 활용된 창작무대의상의 디자인특징을 분석하였으며 의상착용자와 공연관람자의 만족도를 분석한 결과는 다음과 같다. 무대공연의상은 지역의 전통문화자원을 활용하고 있으므로 대체로 전통의상을 기본으로 하고 있다. 의상의 기본형태에서는 역사와 시대상을 반영하고 있으나 무대의상임을 감안하여 재료와 재단기법은 현대적 기법을 사용하고 있다. 특히 화려한 무대조명과 보조를 맞추기 위해 전통의상과는 부합하지 않는 화려한 재료와 색상을 사용하여 공연의상을 디자인하고 있다. 공연의 시대적 상황에 맞추어 전문가에 의해 고증을 한 경우에도 실제로는 현대의상과 유사하도록 제작되어 착용되는 아쉬움이 있었다. 무대의상디자인을 분석한 결과는, ①공연의 내용을 잘 표현해 주고 격렬한 춤의 운동기능성을 보완할 수 있어야 한다. ②무대의상으로서의 관람자의 공감을 얻을 수 있어야 한다. ③의상의 심미성과 상품성으로서의 요구가 동시에 충족되어야 한다. ④전통의상미에 대한 이해와 수용이 요구된다. ⑤장기적인 활용가능성이 요구된다. ⑥착용자의 다양한 신체조건을 수용할 수 있어야 한다. 공연관람자 85명의 소비자만족도를 설문을 통하여 조사한 결과, 공연과 의상의 연관성, 의상의 심미성과 운동기능성, 상품화 가능성이 높이 평가되어 장기적으로 무대의상으로서의 발전가능성이 높은 것으로 판단되므로 지역문화자원으로서의 계속적인 연구가 요망된다.

참 고 문 헌

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2.  김희숙(2007). 안동지역 유교문화와 연계한 지역특화문화상품개발 및 상품화를 위한 컨설팅. 07문화체육관광부 지방대학활용 지역문화컨설팅 결과보고서.

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18. http://bs.doshisha.ac.jp/kakushin/shokunin/int/int_fujii.html

19. http://kyomonofunclub.jp/tokuten.html

연구논문발표

(포스터)

진 행 : 김 미 영 (경 원 대)

김 상 률 (목 포 대)

김 순 분 (대 구 대)

김 칠 순 (경 희 대)

송 정 아 (경 북 대)

유 태 순 (대 가 대)

이 신 희 (경 북 대)

최 경 미 (동서울대)

P1		고무제품의 마찰력 향상 기술 관련 국내외 특허분석 정유진, 박차철(동서대학교 에너지생명공학부)
P2		전통공예 기술 관련 국내 특허 출원 분석 김호정, 박차철(경성대학교 의상학과, 동서대학교 에너지생명공학부)
P3		저온 Plasma장치에 의한 편면발수 가공 공정 최진영, 손경태, 윤상배(신풍섬유(주))
P4		전도성 소재의 의복 구성 방법에 관한 연구 김윤희, 이현정, 박낭희, 최윤미(한남대학교 의류학과, 충남대학교 의류학과)
P5		천연염료 사염기술을 적용한 대량생산형 자카드 직물 및 패션상품 개발 조자영, 김수정(한국패션산업연구원)
P6		하이테크 건축의 조형성을 반영한 셀러브리티의 패션 연구 송보민, 김경희, 문윤경(성신여자대학교 의류학과)
P7		‘익산서동축제’ 활성화를 위한 패션문화상품 디자인 개발 김혜경, 추미경, 홍정화, 전희관(원광대학교 생활과학부 패션디자인산업전공)
P8		남성 정장복의 배색을 통해 본 시각적 이미지 연구 - KBS, SBS 방송사의 남성 뉴스앵커의 착용의상을 중심으로 - 박진영, 이은숙(울산대학교 의류학전공)
P9		바이올린 연주곡 해석에 따른 연주복 디자인 연구 최금희, 박순천(조선대학교 디자인학부)
P10		성인 여성의 구두 선호도 비교 이영주(경성대학교 의상학과)
P11		영국의 전통 문장 스웨터 이경희(금오공과대학교 소재디자인공학과)
P12		오가닉 코튼을 이용한 수유복 디자인 개발(가제) 박준영, 강민, 정삼호(중앙대학교 패션디자인과)
P13		패션 일러스트레이션에 나타난 실루엣 표현 최유진, 최정화(경북대학교 의류학과)
P14		패션일러스트레이션에 표현된 포스트 휴먼 이미지 김순자(상명대학교 패션디자인학과)
P15		프랑스 제정기의 텍스타일 이경희(금오공과대학교 소재디자인공학과)

P16		현대 머리장식에 표현된 맥시멀리즘에 관한 연구 문지애, 권기영(경북대학교 의류학과)
P17		An analysis of the ecology fabric trend - 20 years(1986-2005) of S/S woven fabric trends - 김동운, 박정희, 이유리(서울대학교 의류학과)
P18		Christian Dior Haute Couture에 나타난 John Galliano작품의 조형적 특성 분석 - 2006 S/S ~ 2010 F/W를 중심으로 - 서지영, 임지영(경상대학교 의류학과)
P19		2011년 S/S 시즌의 아웃도어 재킷 컬러선호도에 관한 연구 전민지, 오희선, 김지녀(부경대학교 패션디자인학과)
P20		국내 패션업계의 이벤트 현황 및 전략 분석 김현숙, 박혜선, 최이석(배재대학교 의류패션학과, 인재육성처)
P21		남성 소비자의 기능성 소재 의류제품 구매의도에 관한 연구 - 의복추구혜택, 웰빙 건강 의식, 나이대를 중심으로 - 조윤진(경남과학기술대학교 텍스타일디자인학과)
P22		노년여성의 패션정보원 활용이 친환경의복과 유행의복 구매에 미치는 영향 전대근(안동대학교 의류학과)
P23		문화상품으로의 박물관 기념품의 특성분석과 발전방향에 관한 연구(I) - 박물관 기념품 시장의 현황 및 소비자인식에 관하여 - 박민정, 김문영(계명대학교 패션마케팅학과)
P24		문화상품으로의 박물관 기념품의 특성분석과 발전방향에 관한연구(II) 김문영, 박민정(계명대학교 패션마케팅학과)
P25		백화점 중간관리 형태에 따른 패션제품 판매원의 긍정적, 부정적 인식 요인 - 패션기업과의 관계 중심으로(1) - 이현진, 추태귀(경북대학교 의류학과)
P26		소비자의 프로슈머 성향과 블로그 특성이 온라인 구전활동에 미치는 영향 - 패션제품을 중심으로 - 홍금희(신라대학교 패션산업학부)

P27		웰빙지향행동에 따른 웰빙 라이프스타일, 소비가치 및 삶의 만족도의 차이 분석 박광희(계명대학교 패션마케팅학과)
P28		유럽에서의 한국 국가이미지에 관한연구 -이탈리아 소비자를 대상으로 김문영(계명대학교 패션마케팅학과)
P29		의류매장 판매원의 이직의도에 미치는 영향요인에 관한 연구 이옥희(순천대학교 패션디자인학과)
P30		의류상품 구매후기의 특성과 지각된 유용성이 온라인 점포 단골행동 의도에 미치는 영향 홍희숙, Hye-Shin Kim, Sharron J. Lennon(제주대학교 의류학과, University of Delaware)
P31		의류상품의 감성네이밍 효과 연구 여은아(계명대학교 패션마케팅학과)
P32		인지연령에 관한 탐색적 연구 박광희(계명대학교 패션마케팅학과)
P33		중국 소비자의 자민족중심주의가 패션브랜드태도에 미치는 영향 최유화，추호정(서울대학교 의류학과)
P34		천연염색 제품의 구매 평가기준 및 구매 후 만족도 박영희(경남대학교 패션의류학과)
P35		패션 가두대리점의 성공요인 분석 - 패션매체기사의 내용분석을 이용하여 - 김용주, 김현숙, 우혜경(한성대학교 패션디자인전공, 배재대학교 의류산업학과, 인천대학교 패션산업학과)
P36		패션라이프스타일 특성에 따른 아웃도어웨어 평가기준 및 구매실태 김지녀, 오희선, 전민지(부경대학교 패션디자인학과)
P37		패션마켓에 나타난 컨버전스 마케팅에 대한 연구 신이레 , 정재윤(세종대학교 패션디자인학과)
P38		플러스 사이즈 소비자의 의복만족도에 영향을 미치는 요인 고선영, 이선미, 유혜경(인천대학교 패션산업학과, 고려대학교 가정교육과)
P39		화장품 온라인 리뷰탐색동기에 따른 리뷰의 중요속성과 리뷰탐색 후 행동 및 태도분석 정유진, 박은주(동아대학교 패션디자인전공)
P40		일본에 있어 헤이안(平安) 시대 피지배계층의 복식문화 이자연(신라대학교 패션디자인전공)

P41		동안 이미지 연출을 위한 웨딩메이크업에 관한 연구 김용신,이경희(한성대학교 뷰티예술학과)
P42		동화일러스트레이션을 응용한 네일아트 작품 제작연구 김은희, 최희자(한성대학교 뷰티예술학과)
P43		여성 얼굴 이미지 어휘의 특성 비교 김애경(동명대학교 패션디자인학과)
P44		조선말기 궁중 헤어스타일에 관한 연구 - 뮤지컬 ‘명성황후’ 중심으로 - 허정미, 유태순(대구가톨릭대학교 뷰티코디네이트디자인학과, 패션디자인과)
P45		트랜스아방가르드 특성을 응용한 아트메이크업 디자인 연구 이지영, 최희자(한성대학교 뷰티예술학과)
P46		패션 트랜드에 나타난 에스닉 메이크업에 관한 연구 신화정, 최희자(한성대학교 뷰티예술학과)
P47		한, 중, 일 기녀화장 분석연구 이선하, 이경희(한성대학교 뷰티예술학과)
P48		고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재에 관한 연구(II) 이선희, 신은주(동아대학교 패션디자인학과, 생활과학연구소)
P49		청도지역 천연염색공방 수질이 감물발색에 미치는 영향 조사 장정대, 김옥수(부산대학교 의류학과)
P50		당뇨양말 소재별 온열 특성의 차이 권영아(신라대학교 패션산업학부)
P51		매염제 처리가 대나무 및 솔잎 추출물로 처리한 직물의 물성 및 태에 미치는 영향 정고은, 이정순(충남대학교 의류학과)
P52		변형 스트라이프 직물의 조직설계 백경진, 송화순(숙명여자대학교 의류학과)
P53		생분해성 PLA 소재를 이용한 병원복 직물의 제조공정 정경미, 손경태, 윤상배(신풍섬유(주))
P54		생분해성 PLA 소재를 이용한 병원복 직물의 특성 연구 정경미, 손경태, 윤상배(신풍섬유(주))

P55		싱크로나이징 자수봉제시스템의 작업조건이 루프형성에 미치는 영향 김시은, 이춘길, 손경태(KINGPRIZE, 신풍섬유)
P56		양모, 레이온 직물의 웨트클리닝 조건에 따른 세탁 성능 평가 정승은, 박정희, 윤창상(서울대학교 패션신소재연구센터, 의류학과)
P57		운동시 체간부의 피부온도분포 및 발한분포 분석 방하연, 김희은(경북대학교 의류학과)
P58		의복의 필링발생 인지에 따른 소비자 특성 연구 성혜영, 이정숙(경상대학교 의류학과)
P59		체크무늬를 모티브로 한 직물조직 설계 백경진, 김수미, 송화순(숙명여자대학교 의류학과)
P60		친환경 의류제품의 신뢰도 및 인식도에 따른 구매도와 감성 김효원, 나영주(인하대학교 의류디자인학전공)
P61		형태안정성이 우수한 고감성 천연복합소재의 염색성 성우경(경일대학교 자연계열자율전공학과)
P62		Linen/Silk-Like Simultaneously 감성 복합소재의 염색가공특성 성우경(경일대학교 자연계열자율전공학과)
P63		A/W 혼방 1×1 리브 편성물의 물성 예수정, 김인영(숙명여자대학교 의류학과)
P64		Acylase에 의한 폴리아미드 섬유의 효소가공 서혜영, 김혜림(숙명여자대학교 의류학과)
P65		체형맞춤형 야구복 패턴 자동화를 위한 체형변형룰 설정에 대한 연구 최경미, 전정일, 류영실, 강인애(동서울대학교 패션디자인과, (주)핏앤바디)
P66		가상착의 프로그램 내 디지털 인체의 표현성 비교 최희은, 김혜숙, 남윤자(서울대학교 의류학과)
P67		개더형성에 미치는 개더링조건의 영향 이명희(부경대학교 디자인학부)
P68		교통경찰용 다기능안전조끼의 개선을 위한 요구도 분석 한현정, 전은경(울산대학교 의류학과, 의류학전공)
P69		대기압 저온 플라즈마가공에 의한 편발수직물 개발1 김시은, 이춘길, 윤상배, 손경태, 구강(신풍섬유, KINGPRIZE, 영남대학교)

P70		리틀‧주니어 야구단 야구복 패턴개발 - 상의를 중심으로 - 전정일, 황현정, 강인애, 최경미((주)핏앤바디, 동서울대학 패션디자인과)
P71		미니라인시스템의 작업시간 연구 김현순, 김진선(대구미래대학 호텔웨딩과)
P72		신형전투복 치수체계 개발 최경미, 류영실, 전정일(동서울대학교 패션디자인과, (주)핏앤바디)
P73		아웃도어 재킷의 디자인 선호도에 따른 프로토타입 개발 한은주, 이정란(부산대학교 의류학과)
P74		안동포제품의 지적재산권에 관한 기초 연구 김희숙(안동대학교 의류학과)
P75		야간 사이클 라이딩에 대응하는 전문복 개발을 위한 기초조사 감원연, 전은경(울산대학교 의류학과, 의류학전공)
P76		야구복 상의 자동패턴시스템을 위한 Prototype 패턴개발 최경미, 강인애, 전정일, 황현정(동서울대학 패션디자인과, (주)핏앤바디)
P77		야외활동 기간에 따른 소비자의 아웃도어 웨어 인식조사 백경자, 이정란(부산대학교 노인생활환경연구소, 의류학과)
P78		언론매체 자료를 통한 방역장구 착용실태 및 문제점 분석 - 구제역을 중심으로 - 문지현, 전은경(울산대학교 의류학과, 의류학전공)
P79		웨딩드레스 원형 개발에 관한 연구 - 토르소원형 및 소매원형을 중심으로 - 홍근혜, 장정아(부산대학교 의류학과, 노인생활환경연구소)
P80		유치원 아동의 의복구매와 치수 맞음새에 관한 연구 장미나, 김순분(대구대학교 패션디자인학과)
P81		의상 관련학과 졸업생들의 의복패턴 실무분야 취업률을 높이기 위한 교육방안 최선윤(서일대학 의상과)
P82		중년층을 위한 기능성 아웃도어 웨어의 실태조사 황영미, 이정란(부산대학교 노인생활환경연구소, 의류학과)

P83		테일러드 재킷 꺽임선 각도에 따른 라펠과 윗칼라의 조화에 관한 패턴연구 정두이, 송정아(경북대학교 섬유패션디자인학부)
P84		환편니트 원피스의 봉제와 워싱 후 치수변화 비교 오지영, 심규남(목포대학교 의류학과)
P85		Development of body size charts for Vietnamese schoolboys Minh Kieu Thi Tran, Mi Ja Kwon, Van Thong Nguyen, Soonjee Park (Dept. of Clothing and Textiles, Graduate School, Yeungnam University, Textiles Research Institute of Vietnam, School of Textiles, Yeungnam University)
P86		여고생들의 화장행동 분석 정민정, 유태순(대구가톨릭대학교 뷰티코디네이트디자인과, 패션산업학과)
P87		청소년의 외모관심도와 외모관리행동에 자기개념과 성 성숙이 미치는 영향 이화진, 신혜원(동국대학교 가정교육학과)
P88		한·중 남자대학생의 체형인식과 신체만족도 및 유행관심도가 의복태도에 미치는 영향 정수진, 팽숙경, 추미선(경상대학교 가정교육과, 의류학과)
P89		패션을 활용한 우울개선 측정도구 개발을 위한 사례연구 제기연, 이경희(부산대학교 의류학과)
P90		애고 인터넷 쇼핑몰 유형별 소비자 특성 손진아, 이미아(서울대학교 생활과학연구소, 경영연구소)
P91		MP3 플레이어 재킷 제작을 위한 대학생의 휴대용 기기 및 의복 선호도 분석 및 적용 최윤미, 박낭희, 이현정, 김윤희(충남대학교 의류학과, 한남대학교 의류학과)
P92		태권도복 직물의 소리 특성 진은정, 김은정, 주태진, 조길수(연세대학교 의류환경학과, 한국패션산업연구원)
P93		현대패션에 나타난 아트 콜레보레이션의 유형 및 의의 현주화, 권기영(경북대학교 의류학과)

P 1

고무제품의 마찰력 향상 기술 관련 국․내외 특허분석

- 스포츠화의 접지력 향상 기술 개발 방향 설정을 위한 -

정유진‧박차철

동서대학교 에너지 생명공학부

서론

신발창은 보행 혹은 주행시 지면으로부터 발생되는 충격을 적절히 흡수할 수 있어야 할 뿐만 아니라 보행이나 주행이 효율적으로 이루어 질수 있어야 한다. 보행이나 주행이 효율적으로 이루어지는 신발을 개발하기 위하여 신발창의 접지력을 향상시키기 위하여 마찰계수가 우수한 고무가 주로 사용되고 있다. 신발용 겉창 용도로 많이 사용되는 고무는 원료고무, 보강성 충진제, 가황제와 가황촉진제로 구성되며 신발 겉창의 고무 원료로는 천연고무(NR ; Natural Rubber), 부타디엔 고무(BR ; Butadiene Rubber), 스티렌/부타디엔 고무(SBR ; Styrenebutadiene Rubber), 니트릴고무(NBR ; Nitrile-butadiene Rubber) 등이 가장 많이 사용되고 있다1).

신발의 접지력을 향상시켜주는 고무조성물 자체의 마찰계수를 높이는 방법, 마찰증가부재를 부착시키는 방법, 패턴을 이용하는 방법 등 다양한 기술들이 개발되어 특허출원 되고 있다1-4).

특허분석에 대한 연구 논문은 아직은 활성화 되어있지 않으나, 일부연구자들에 의한 섬유분야에 특허분석과 각 기술 분야에 걸쳐 특허분석 관련 연구본문이 일부 보고되고 있다5-8).그리고 선행연구에서 국내 접지력 향상과 관련된 정량및 정성분석결과를 보고하였으나9,10), 신발의 접지력 기술과 관련된 미국, 일본, 유럽 및 한국과 비교 분석에 대한 연구 결과는 보고되지 않고 있다. 따라서 본 연구에서는 스포츠화나 타이어 등에서 접지력 향상을 위한 방법들의 국제 특허 기술을 분석하여 접지력 향상을 위한 연구개발 방향 설정에 기여하기 위하고자 한다.

연구방법

미국, 일본, 유럽, 대한민국에 출원된 고무제품의 접지력 향상관련 특허기술의 연구개발동향을 분석하기 한 특허정보는 대한민국에 출원된 특허 및 실용신안을 대상으로 하였다. 본 연구에서 사용한 특허문헌은 윕스(http://www.wips.co.kr) 및 한국특허정보원(http://kipris.or.kr)에서 제공하는 특허정보 데이터베이스를 활용하였다.

결과 및 고찰

고무제품의 바찰력 향상을 위한 기술과 관련하여 미국, 일본, 유럽, 한국에 출원된 각국의 특허건수를 전체 특허건수로 나눈 특허출원 비율을 [Fig. 1]에 나타내었다. 일본에 출원된 특허 비율이 가장 높은 51%를 나타내었으며, 그 다음이 미국으로 32%로 였으며, 유럽은 11%, 한국은 5%로 출원비율이 가장 낮은 것으로 나타났다.

[Fig. 1] 국, 유럽, 일본, 한국의 특허 출원 비율

[Fig. 2]에 각 국가에 출원된 년도별 특허건수를 나타내었다. 전체 국가에 출원된 누적 특허건수는 2002년 까지는 출원건수가 증가하는 경향을 나타내었으나, 2002년 이후 부터는 출원 건수가 다소 감소하는 경향을 나타내었다.

결론

고무제품의 마찰력 향상 관련 미국, 유럽, 일본 및 한국특허를 분석한 결과 일본특허출원비율이 가장 높았으며, 한국은 가장 낮은 것으로 나타났다. 2002년 까지는 특출원 건수가 증가하는 경향을 나타내었으나, 2002년 이후 부터는 특허출원 건수가 다소 감소하는 경향을 나타내었다.

참 고 문 헌

1.  박승현‧임승욱‧이대오, 대한민국 특허출원, 10-2004-0091047(2004).

2.  고일석, 미끄럼 방지 신발, 대한민국 특허출원, 10-2007-0136903(2007).

3.  정진호, 미끄럼 방지를 위한 신발 바닥 창의 패턴, 대한민국 특허출원 10-2008-0098747(2008).

4.  김화중, 난슬립 부틸고무 아웃솔 제조방법, 대한민국 특허출원 제 10-2004-0118034호(2004).

5.  박차철‧김호정(2009) 특허분석을 통한 한국섬유산업 기술개발동향, 한국의류산업학회지, 11(5), pp.840-845.

6.  김호정(2009) 특허분석을 통한 천연염색 기술개발동향, 한국의류산업학회지, 11(6), pp.840-845.

7.  유화숙‧박광희‧김문영(2007) 섬유제품 상변화물질 관련 특허 통계분석을 통한 한국과 미국의 기술 개발 동향. 한국의류산업학회지, 9(3), pp.295-302.

8.  이금희(2003). 의류디자인 분야의 특허정보 분석. 복식문화연구, 11(6), pp.835-851.

9.  박차철‧정유진(2010) 고무제품의 마찰력 향상 기술 특허 정량분석, 특허학연구, 15(2), pp.15-20.

10.  박차철‧정유진(2011) 고무제품의 마찰력 향상 기술에 대한 특허 정성분석, 특허학연구, 16(1), pp.53-57.

P 2

전통공예 기술 관련 국내 특허 출원 분석

- 나전칠기, 도자기, 한지, 천연염색, 매듭자수 공예 중심으로 -

김호정1)‧박차철2)

1) 경성대학교 의상학과

2) 동서대학교 에너지 생명공학부

서론

공예란 실용적인 물건에 예술적인 디자인을 부가함으로써 그 제품의 가치를 높이려고 하는 분야로서 그 고유의 영역을 규정하기는 어렵다. 근대의 예술관념이 성립되기 이전에는 공예의 개념도 명확하지 않으며, 예술과 공업은 미분화된 채로 통일되고 있었으므로 모든 조형품이 공예품으로 정의하기도하였다(공예, 2011). 공예는 한시대의 생활에서 필요로 했던 물질적 생활의 문제를 해결해준 수단이고 공예품은 이것의 결과이며, 공예란 단순한 장식이나 미에 국한된 것이 아니라 한시대의 삶의 총체를 반영한 것이다(정희균, 1998). 우리나라 전통 공예는 칠공예, 목공예, 도자공예, 금속공예, 섬유공예, 피모공예, 지공예, 석공예등으로 나눌 수 있다(곽대웅 1999, 정희균 2006).

“공예문화산업”이란 공예문화와 문화활동에 의한 결과물을 유통 판매하는 공예산업을 총칭으로 소재와 기술과 조형성을 바탕으로 실용적인 물건 및 예술적인 조형물을 만드는 것으로 인간의 기술로 원료를 형태로 가공하여 생활에 기여하도록 하는 것이다. 문화산업으로서의 공예문화상품은 작가의 창의적인 디자인 능력을 바탕으로 소재와 기술에 실용성이 복합된 상품을 의미 한다(남궁선, 2010) 그리고 거기에 과거에서 전승된 기술과 생산방법에는 현대에 새롭게 개발된 기술, 기법, 재료 등을 이용해 만들어진 것으로 장식적, 실용적 특성을 지니며 일반대중들이 사용하는 생활용구, 장식품, 기호품은 물` 실정한 지역의 환경, 풍속, 유적 등의 특성을 기반으로 지역의 전통, 예술적 특성을 가진 제품을 생산하는 산업으로 공예문화산업은 예술적, 문화적, 산업적 특징을 가지고 있다(남궁선, 2010). 따라서 현대에서 재현되는 전통공예품에는 단순히 옛날의 기술을 재현하기 보다는 전통과 현대 문화 및 기술과의 융합으로 나타난다고 할 수 있다.

21세기는 지식재산시대로서 새로운 제품이나 기술을 개발한 개발자가 경쟁력을 갖추기 위해서는 창작을 지적재산권화 하는 권리화가 중요하다(김호정, 2008). 현대의 공예산업이 단순한 전통의 계승이 아닌 현대문화와 기술이 접목된 융합산업이라는 측면에서 보면 새로운 공예제품이나 기술개발자가 경쟁력을 갖추기 위해서는 공예관련 기술적 창작에 대한 산업재산권화가 중요한 인자로 볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 나전칠기, 도자기, 한지, 천연염색, 매듭자수 공예 중심으로 전통공예 기술 관련 국내 특허 출원 동향을 분석하여, 전통공예의 기술개발 방향을 제시하고자 한다.

연구방법

대한민국에 특허 출원된 전통공예 중 나전칠기, 도자기, 한지, 천연염색, 매듭자수 공예분야 특허기술의 연구개발동향을 분석하였으며, 본 연구에서 사용한 특허문헌은 윕스(http://www.wips.co.kr) 및 한국특허정보원(http://kipris.or.kr)에서 제공하는 특허정보 데이터베이스를 활용하였다.

결과 및 고찰

나전칠기, 도자기, 한지, 천연염색, 매듭자수 공예 중심으로 전통공예 기술 관련 국내 특허 출원비율을 [Fig. 1]에 나타내었다. 도자기 관련 특허 출원 비율이 가장 높았으며, 그 다음으로 한지 공예, 나전칠기, 천연염색, 매듭자수의 순으로 출원비율이 가장 낮은 것으로 나타났다.

[Fig. 1] 전통공예 관련 국내 특허출원 비율

[Fig. 2]에 나전칠기 공예 및 매듭자수 공예와 관련하여 국내에 출원된 년도별 특허건수를 나타내었다. 매듭자수 공예관련 특허출원은 1991년에 최초출원이 이루어졌으나 1995년까지는 출원이 없었으며, 지속적으로 출원이 이루어진 시기는 1996년부터로 나타났다. 나전칠기 관련 특허출원은 1993년부터 지속적으로 특허출원이 이루어지고 있으며, 전반적으로 매듭자수분야보다 출원건수가 많은 것으로 나타났다.

[Fig. 2] 매듭자수 및 나전칠기 분야의 년도별 국내 특허출원 건수

결론

전통공예의 기술개발 방향을 제시하기 위하여 나전칠기, 도자기, 한지, 천연염색, 매듭자수 공예  중심으로 전통공예 기술 관련 국내 특허 출원 동향을 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 도자기 관련 특허 출원 비율이 가장 높았으며, 그 다음으로 한지 공예, 나전칠기, 천연염색, 매듭자수의 순으로 출원비율이 가장 낮은 것으로 나타났다. 나전칠기 관련 특허출원은 1993년부터 매듭자수분야는 1996년부터 지속적으로 특허출원이 이루어지고 있으며, 전반적으로 매듭자수분야보다 출원건수가 많은 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1.  출처 http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=259063.

2.  정희균(1998). “공예품 생산과 수용적의 키치적 특성 고찰”, 디자인연구, 11(2), 254-261.

3.  남궁선‧정수경‧김태호(2010). 전통공예 기술의 현대적 활용, 한국컨텐츠학회지, 10, 181-189.

4.  곽대웅(1999). “1970년대 한국 현대 공예 연구” 디자인학 연구, 33(12), 5-14.

5.  정희균(2006). “20C 모더니즘 기의 동예가 루시리의 작품특성과 제자기법에 대한 연구”, 디자인학연구, 20(3), pp.179-190.

6.  김호정(2009) 특허분석을 통한 천연염색 기술개발동향, 한국의류산업학회지, 11(6), pp.840-845.

7.  유화숙‧박광희‧김문영(2007) 섬유제품 상변화물질 관련 특허 통계분석을 통한 한국과 미국의 기술 개발 동향. 한국의류산업학회지, 9(3), 295-302.

8.  이금희(2003). 의류디자인 분야의 특허정보 분석. 복식문화연구, 11(6), 835-851.

P 3

저온 Plasma장치에 의한 직물편면발수 가공공정

최진영‧손경태‧윤상배

신풍섬유

서론

저압, 저온, 비평형 플라즈마, 글로우 방전은 모두 플라즈마를 지칭하는 말들이다. 플라즈마를 이용하는 공정을 ‘플라즈마 공정(또는 처리)’이라고 하며 여기에는 PACVD(plasma assisted chemical vapor deposition), PECVD(plasma enhanced chemical vapor deposition), 이혼질화법(ion nitriding), 플라즈마 식각(etching) 등을 포함하는 다양한 영역이 있다. 플라즈마에서 일어나는 형상은 매우 복잡하고 여전히 잘 이해되지 않는 부분이 있지만, 현재까지 알려진 플라즈마 물리학과 플라즈마 화학 작용을 통해 공정이나 물질 특성에 요구되는 기체 혼합비나 방전 변수들을 조정하거나 제어할 수 있다. 플라즈마를 사용하는 기술은 생산율을 증가시키며, 정밀한 가공을 가능케 하고 또한 저온 플라즈마의 화학작용을 이용하여 물질이 고유한 성질을 가질 수 있게 한다.

본 논문은 편면발수직물 생산기술 개발을 위해 플라즈마 표면처리가공 기술을 응용하여, 섬유제품에 적용된 편면발수 유지기술과 흡한속건성 향상을 위한 친수성 향상기술 등으로 고품질 직물의 편발수 공정처리를 위한 연구자료로 활용하고자 한다.

연구 방법

1. 시스템 구성

섬유제품은 직물의 구조상 표면과 이면이 연속적인 조직이므로 한쪽면의 흡습상태가 다른 한쪽으로 퍼져가는 성질이 매우 강하다. 이로 인해 단일 직물에 흡수성과 발수성을 동시에 부여 하는 것이 매우 어려우며, 이를 위한 공정 절차도 매우 복잡하다. 따라서 플라즈마 처리에 따른 이면 친수화 부여와 표면의 실리콘 또는 불소계 수지에 의한 발수성을 최적으로 유지시키는 가공기술이 요구 된다.

[Fig. 1] 플라즈마 장치의 설계와 구성

2. 플라즈마 적용

충분한 에너지의 전자(수십～수백 eV)가 공기분자와 충돌하면 공기분자는 이온화 되어 플라즈마가 형성 된다. 플라즈마내의 라디칼(플라즈마)들은 반응성이 매우 강해 서로 빠른 속도로 반응하며 활성화된 분자표면과도 반응한다. 이러한 공기 라디칼(플라즈마)과 섬유표면의 활성분자와의 결합은 표면의 분자 구조를 변화시키며, 변화된 표면 분자구조는 변화전의 분자구조보다 불안정하여 다른 물질과 결합하려는 성질이 강해진다. 이러한 과정으로 섬유표면이 활성화되고, 표면 분자구조가 변화되어 물체표면 장력이 낮아진다. 표면장력은 방전 전압과 방전량(방전주기, 방전시간), 유전체 종류, 유전체 두께를 조절하여 제어한다. 또한 방전공간에 공기 외에 특수가스를 사용해 방전함으로써 특수한 형태의 라디칼을 다량 형성하고 이들을 활성표면과 반응시킴으로써 표면 분자구조를 원하는 형태로 바꿀 수 있으며, 표면장력을 낮추거나(소수성 표면형성) 표면경도를 높이는 등의 특수한 개질을 할 수도 있다.

[Fig. 2] 직물표면에 플라즈마 처리

결과 및 고찰

1. 저온 Plasma 설비에 의한 처리 조건

	○ 물처리가 가능한 시스템 개발 소량 다품종 직물 ㆍ소재두께 5mm↓(편차 3mm↓), 방전극 up/down 제어(1∼10mm) ○ 생산비용이 저렴한 플라즈마 처리 ㆍ대기압력/air 이용, 공랭식 냉각 ○ 대면적 처리가 가능한 플라즈마 처리 ㆍ처리폭 1,800～1,900mm ○ 생산성 향상을 위한 연속가공 ㆍ처리속도 10～20 m/min ㆍ플라즈마 발생전원 : 10,000～58,000 Hz ㆍ소비전력 : 6 kW ㆍ방전극 type : 실리콘 ㆍ방전 gap : 1∼5 ㎜ ○ 대기압 플라즈마 가공성의 극대화 ㆍ 세정전처리

2. 흡한속건성 향상을 위한 이면친수화

폴리에스테르계 섬유제품을 저온 플라즈마를 이용하여 대기방전(air)으로 처리한 결과 [Fig. 4]의 이면과 같이 플라즈마 처리 면에 산소가 취입되어 친수성이 향상되었다. 저온 플라즈마 처리에 의한 고분자 표면의 개질이 극히 처리 면에만 반응하기 때문에 개질 층이 얇으며, 섬유물의 고유물성 저하와 같은 영향을 미치지 않고 친수성 향상 기능부여가 가능하였다.

표면:소수화

이면:친수화

[Fig. 3] 편면발수 직물의 구조

표면

이면

[Fig. 4] 플라즈마처리에 따른 편면발수성 부여

3. 발수성 유지

섬유제품은 직물의 구조상 표면과 이면이 연속적인 조직이므로 한쪽면의 흡습상태가 다른 한쪽으로 퍼져가는 성질이 매우 강하다. 이로 인해 단일 직물에 흡수성과 발수성을 동시에 부여 하는 것이 매우 어려우며, 이를 위한 공정 절차도 매우 복잡하다. 따라서 플라즈마 처리에 따른 이면 친수화 부여와 표면의 실리콘 또는 불소계 수지의 발수성이 최적으로 유지될 수 있는 공정으로 제어하였다.

4. 친수화 제어

유기고분자 화합물의 표면특성을 가장 잘 나타내는 것이 친수성, 소수성 등의 접촉각 및 표면 자유에너지이다. 유기고분자 화합물은 저온 플라즈마처리에 의해서 친수성에서부터 소수성까지 그 표면특성을 자유롭게 조절할 수 있다. 산소를 이용하여 저온 플라즈마를 처리하면 그 표면에 산소가 취입되어 친수화의 특성을 나타내게 된다. 유기 기체로 저온 플라즈마를 처리하는 경우, 그 유기기체가 섬유의 표면과 반응하여 처리 기체의 중합체에 가까운 조성으로 되고 유사한 특성을 가지게 된다.

결론

본 연구자는 저온 플라즈마 장치를 활용하여 다음과 같은 결론은 도출할 수 있었다.

첫째, 건식공정으로 환경오염, 공해가 적을 뿐만 아니라 에너지 절감이 가능하며, 반응이 표면층에서만 일어나므로 섬유고유 물성 즉, 강도 및 벌크성 등에 영향을 주지 않는다.

둘째, 저온에서 처리하므로 온도변화에 민감한 피가공물도 적용할 수 있고, 가공표면의 상태나 형상에 제한을 받지 않고 균일하게 처리할 수 있다.

셋째, 큰 반응 에너지를 이용하여 차별화된 반응에 의한 표면개질 가공이라 할 수 있다. 그리고 장치의 유지비용이 동일효과를 나타내기 위한 가공비용이 상대적으로 저렴하다.

감사의 글

본 연구는 중소기업청에서 시행한 기술혁신개발사업의 개발 결과임을 밝혀두며, 관련 기관에 감사를 드립니다.

참 고 문 헌

1. 정진욱(2010). 공정플라즈마 기초와 응용.

2. 이명복‧이정희(2008). 진공‧표면 분석기술의 입문.

3. 김곤호‧양성채(2006). 플라즈마 일렉트로닉스.

P 4

전도성 소재의 의복 구성 방법에 관한 연구

김윤희‧이현정‧박낭희‧최윤미

한남대학교 의류학과‧충남대학교 의류학과

*  본 연구는 지식경제부 및 정보통신연구진흥원의 IT핵심기술개발사업의 일환으로 수행하였음. [2006-S-029-02, Woven UFC (Ubiquitous Fashionable Computer) 기술개발]

연구의 목적

최근 의복 안에 다양한 디지털 기기가 내장된 스마트 의류 제품들의 개발이 빠르게 진행되고 있다. 본 연구에서는 디지털 기기를 의복에 내장, 혹은 탈부착 가능한 형태로 시제품화하는 과정에서 필연적으로 의복 구성 요소로 자리잡게 되는 전도성(conductive) 소재 가운데 봉제 과정에 쉽게 사용할 수 있어, 스마트 의류를 보다 편하고, 가볍게 만들어 줄 수 있는 전도성 소재의 물리적 특성 및 봉제 방법 등을 고찰하고자 한다.

의류용으로 적합한 전도성 소재의 선정

1. 전도성 소재의 기본 물성

시판 전도성 소재가 봉제 의류용으로 적합한지 여부를 판단하기 위해 선행 연구자들의 연구에서 사용한 바 있는 쉴덱스(Shieldex)사의 제품 3종(시료 1, 2, 3), 베카르트(Bekaert)사의 제품 2종(시료 4, 5)의 총 5종에 대하여 기본 물성 실험을 행하였다. 시료 1, 2, 3은 시료 4, 5에 비해 더 가늘고 가벼우며, 신장에 대응하는 정도가 양호하였다.

2. 전도성 소재의 MP3 Player 사용 가능 여부

본 연구에서는 대표적 디지털 기기로 범용 MP3 Player를 사용하여 실험하였다. 전도성 소재를 범용 MP3 Player에 연결하는 방법을 납땜, 전도성 테이프, 매듭 묶기, 전도성 본드 등으로 실험해 본 결과, 매듭으로 묶는 방법이 가장 적합한 것으로 나타났고, MP3 Player에서 사용 가능한 전도성 소재는 시료 1과 시료 4, 시료 5인 것으로 판명되었다.

3. 전도성 소재의 세탁 후, 마찰 후 인장강도, 인장신도, 전기저항의 변화

시료 1, 시료 4, 시료 5에 대하여 1회 세제 세탁 후, 3회 세제 세탁 후, 1회 드라이클리닝 세탁 후, 3회 드라이클리닝 세탁 후, 10000회 마찰 처리 후 인장 강도, 인장 신도, 전기저항의 변화를 측정하였으며, 시료 1, 4, 5 모두 의류용으로 사용하기에 우수한 것으로 나타났다.

4. 시험포 제작 및 마모강도, 표면저항

시료 1, 4, 5를 이용하여 봉제를 시도한 결과, 시료 4, 5는 봉제가 되지 않아 탈락시켰고, 고르지는 않으나, 봉제가 가능한 시료 1로 총 8종의 시험포를 제작하였다. 제작된 시험포의 마모강도와 표면저항을 측정한 결과, 시료 1의 경우 바탕천의 혼용율이나, 몇 줄 박기를 했는가, 스티치의 간격이 얼마인가에 따른 큰 변화가 없어 의류용으로 적합하였다.

디지털 기기용 재킷의 전도성 소재 봉제 방법 선정

1. 디지털 기기 작동을 위한 전도성 소재의 전송 선로 설계 및 재킷의 제작

본 연구자의 MP3 Player 재킷의 선호 디자인에 대한 선행 연구 결과에 따라 디지털 기기 가운데 가장 일반적인 방법을 적용할 수 있는 MP3 Player의 탈착이 가능한 동일한 디자인의 재킷 3종을 제작하였으며, 두 장 소매의 솔기선과 앞길의 프린세스 라인이 소매 진동선에서 정확히 연결되도록 패턴을 제작하여 왼쪽의 소매 솔기선에서 앞길의 프린세스 라인까지를 전송 선로로 활용하였다.

2. 전송 선로 제작 후 MP3 Player 작동 여부

각기 다른 방법으로 3종의 MP3 Player 재킷의 전송 선로 제작까지 마친 후, MP3 Player가 작동되는지 실험하였다. 봉제가 어려운 전도성 소재(시료 4)를 솔기를 따라 천 덮개 사이로 통과시킨 1번 방법, 봉제가 되는 전도성 소재(시료 1)를 별도의 면 테이프에 직선 여러 줄 박기를 하여 배치시킨 2번 방법, 봉제가 되는 전도성 소재(시료 1)를 전송 선로 솔기를 따라 직선 여러 줄 박기를 한 3번 방법, 모두 MP3 Player를 작동시켰다.

MP3 Player 재킷의 착의 실험

3명의 피험자가 전송 선로를 각기 다르게 설계, 제작한 MP3 Player 재킷 3벌을 입고 외관 평가와 기능성 평가를 시행하였다. 착의 실험을 위해 MP3 Player 재킷의 착용자로 한국 20대 여성의 인체 평균 치수를 가진 20대 여성 3명이 참여하였고, 평가자로는 박사과정 이상 의류학 전공자 3인이 참여하였다.

착의 실험 결과는 다음과 같다. 외관 평가는 재킷 3종에 대하여 모두 대체적으로 높은 편이었다. 기능성 평가에서는 테이프에 전도성 소재를 직선 박기 하여 배치한 2번 재킷이 가장 높은 점수를 받았다. 즉, 쉴덱스 사의 전도성 소재(117x17x2- ply Conductive Ag Yarn(Silver Plated Nylon Yarn))를 별도의 면 테이프에 직선 여러 줄 박기를 하여 옷의 솔기선과는 별도로 안감과 겉감 사이에 여유있게 배치하여 전기 전송선을 제작한 재킷에 대해서 착용자가 가장 편안하고 가볍게 느끼는 것으로 나타났다. 이 방법은 굵은 전도성 소재를 그대로 솔기를 통과시키거나, 전도성 소재를 전송 선로 솔기를 따라 직선 여러 줄 박기를 한 다른 방법에 비해 의복 구성적으로 왼쪽 소매 부분에 무리를 주지 않아 결과적으로 착용자가 더욱 편안하게 느낀 것으로 풀이된다.

결론 및 논의

본 연구의 결과는 다음과 같다.

연구를 위해 선택한 시판 전도성 소재의 시료 5종 가운데, 쉴덱스사의 제품인 시료 1만이 전기 전도성을 지니면서, 세탁과 같은 의류소재로서의 외부 자극에 대한 내구성을 지니고 봉제도 가능하여, 의류 소재용으로 적합하였다. 그리고, 전도성 소재를 사용하여 3가지 방법의 각기 다른 전송 선로가 있는 재킷을 3종 제작하였고, 착의 실험 결과 시료 1을 면 밴드에 여러 줄 박아 안감과 겉감 사이에 배치하고, 이를 전기 전송 선로로 쓴 재킷에 대해 피험자 3명 모두 가장 가볍고 편안하다고 느꼈다.

국내외에서 시판되고 있는 전도성 소재의 제품 기준이 미비하고, 사용법이 마련되어 있지 않은 가운데, 세탁, 마찰 등 의류용으로서 내구성의 문제, 봉제의 문제 등이 해결되어야 하고, 기기와의 접합에 대한 문제, 의복에 부착할 기기의 특성 및 스마트 의류 착용자의 작업, 동작 특성 등에 대한 파악 등이 시급히 연구되어야 할 후속 연구 과제이다.

P 5

천연염료 사염기술을 적용한 대량생산형

자카드 직물 및 패션상품 개발

Development of mass-produced jacquard textile and fashion products

based on the yarn dyeing technique using natural dyes

조자영‧김수정

한국패션산업연구원

서론

최근 친환경 제품에 대한 일반인들의 관심이 높아지면서, 패션산업에서도 인체친화성이 우수한 천연염색 제품의 수요가 점차 증가하고 있다. 이와 함께, 천연염색 제품의 개발은 주로 전통적으로 사용되어 오던 염색 기법의 한계를 벗어나기 위해, 재현성과 대량생산성을 향상시켜 현대에 맞게 적용하여 발전시키는 과정으로 진행되고 있다.

이에, 본 연구에서는 기존 천연염색 기법을 탈피한 대량생산체제에 맞는 상품개발방식을 소개하고자 하며, 이에 문양 및 색상의 재현성, 직물 대량생산방식, 그리고 트렌드를 반영한 직물 디자인 설계기법 등을 적용한 천연염색 직물 개발 과정 및 상품화 사례를 소개하고자 한다.

연구방법

1. 천연염료를 이용한 사염 방법

면 100% CM 30/1를 쪽, 랙, 꼭두서니, 아선약, 소루쟁이, 오배자, 아카시아, 석류, 브라질우드 등의 천연염료로 사염하여 위사로 사용하고, 레이온 100% 12D/30을 경사로 하여 감 플레이크를 이용한 사이징 기법을 적용하였다.

2. 텍스타일 디자인 개발 방법

자카드 직물 개발을 위한 천연염색 사염 직물의 Surface design을 개발하기 위해 자카드 문양 디자인 20종을 개발하였다. 개발된 텍스타일 디자인을 CAD 프로그램을 이용하여 천연염료로 사염한 경, 위사의 색채를 적용하여 직조 상태를 시뮬레이션 한 의장설계 후, 2011 S/S, F/W 트렌드를 겨냥한 최종 디자인을 선정하였다.

3. 트렌드를 반영한 패션 제품 개발 및 상품성 평가

2011 S/S, F/W 패션트렌드 및 최신 컬렉션 자료 등을 분석하여 트렌드를 기반으로 한 패션상품을 개발하고, 전문가 평가를 통해 상품성을 검증하였다.

결과 및 고찰

1. 자카드 직물 개발을 위한 경, 위사 확보

천연염료를 이용하여 단독염, 혼합염, 반복염을 통한 위사 11종을 확보하였으며, 감 플레이크를 이용한 사이징 작업으로 경사 1종을 확보하였다. 위사에 적용된 염재는 브라질우드, 꼭두서니, 오배자, 아선약, 석류, 랙, 아카시아, 소루쟁이, 쪽 등이다. Muncell의 Hue와 PCCS의 tone을 기준으로 색채 다양성을 분석한 결과, Hue는 R, YR, Y, GT, B, PB, P. RP 등 8가지가, Tone은 soft, dark grayish, pale, grayish, dull선한갠지가 각각 도출되었다. 경사는 기존 함성 가호공정 대신 감 플레이크 혼합액을 이용한 천연 가호공정을 적용하여 천연염색의 대량생산이 가능케 하였으며, 가호제로 사용된 감 플레이크 분산액을 별도 제거할 필요 없이 발색공정으로 연결함으로써 공정단축 및 조제와 환경부하 저감 효과를 얻을 수 있었다.

2. 자카드 직물 디자인 개발

레트로풍이 가미된 기하학적 문양과 애니멀 문양 등 직물 디자인 20종을 개발하였으며, 이에 앞 단계에서 염색된 경사와 다양한 색상의 위사를 활용하여 총 188개 의장을 설계하였다. 이후, 완제품 적용에 적합한 의장을 20종 선정하였다.

3. 천연염료 사염기술을 적용한 자카드 직물의 상품화

선정된 디자인으로 자카드 직물을 생산한 후, 트렌드에 기반한 여성의류 20점과 침장 2set를 개발하였다. 개발된 제품으로 패션분야와 천연염색 전문가 총 5명을 초청하여 품평회를 실시하였다. 평가 항목은 소재 측면과 의류 측면으로 구분하였으며, 소재 측면에서는 디자인 매력성, 전반적 소재 퀄리티, 예상 판매성, 완제품 적용 가능성을, 의류 측면에서는 전반적 디자인, 소재와 의류 간 조화도, 트렌드 적합성, 예상판매성에 대해 각각 1(매우 낮음)～5점(매우 높음)까지 평가하도록 하였다. 평가 결과, 소재측면에서는 평균적으로 소재 퀄리티 5점, 제품의 경쟁력 4.9점, 완제품 적용 가능성 4.6점, 제품의 매력도 4.7점을 받았다. 의류측면에서는 전반적 디자인 4.7점, 소재와 의류 간 조화도 4.6점, 트렌드 적합성 4.6점, 예상판매성 4.3점을 받아 소재와 의류의 디자인 측면과 상품성에서 우수한 평가를 받았다.

결론

본 연구에서는 천연 감플레이크를 활용한 대량생산형 천연염색 제품을 개발하였으며, 이를 통해 염색의 친환경성과 대량생산성을 결합한 방식을 도입한 새로운 생산 방식을 소개하였다. 본 연구 결과는 친환경 대량생산 시스템 이외에도, 텍스타일 업계에 천연염색 직물의 기획생산체제 도입을 가능하게 하는 특징이 있다. 즉, 배색 기획에 의한 제직 생산이 가능하므로 염색사를 사용하여 다양한 문양 적용, 자유로운 색상과 패턴 전개가 가능하여, 바이어 맞춤형 생산을 통한 원단 재고율 감소 효과가 있다.

천연염색의 대량생산화를 위한 지속적인 연구 활동을 통해, 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서 친환경성과 패션성을 동시에 추구하는 신 소비자군의 수요를 충족시킬 것으로 기대된다.

P 6

하이테크 건축의 조형성을 반영한 셀러브리티의 패션 연구

김경희‧문윤경‧송보민

성신여자대학교 의류학과

패션은 대중과 상호교류를 이루면서 나타나는 문화의 하나로, 당시의 생활상과 사회상을 직접 반영하는 요소이다. 예술은 사회의 변화에 따라 함께 변하고 있으며, 패션은 다양한 예술 분야와 끊임없는 교류를 통해 상호 교류작용을 하면서 발전하고 있다. 현대 패션은 단순한 의복의 개념만을 뜻하지 않고, 자기를 표현하는 수단의 하나로, 생활조형으로서의 인간의 생활을 총체적으로 상징하고 있는 예술 활동으로 볼 수 있다. 패션과 건축은 모두 인체를 기점으로 출발된 조형물로서, 인간의 삶과 연결 고리를 함께 하는 근원적인 피사체로, 기능적, 구조적, 장식적인 면이 고려되어야 하는 건축은 인간을 대상으로 한 미적 조형 활동이라는 관점에서 패션과 연계성을 가진다.

본 연구에서는 여러 가지 건축 양식 중 현대의 과학과 기술을 반영하는 하이테크 건축의 발생과 개념, 형태 및 색채, 재료 등이 가지는 특성을 이론적 고찰을 통하여, 하이테크 건축의 조형성 특성이 응용된 셀러브리티들의 패션을 고찰하고 분석하였다.

“제 3의 밀레니엄(the third millenium)”시대인 21세기는 고도의 과학기술에 따른 정보화 시대의 성숙기이다. 과학 기술 분야의 최첨단 기술을 의미하는 하이 테크놀로지는 사회 전반에 적용되어, 산업형태와 사회 전반적인 모습이 변화했으며, 새로운 형태의 문화와 예술의 형성의 기반이 되었다. 하이테크란 하이 테크놀로지의 약어로, 이런 첨단 기술을 건축에 도입하여, 공업 기술주의, 실험 정신과 사상, 미의식의 변화를 바탕으로 하이테크 건축이라는 새로운 개념이 등장하였다. 하이테크 건축은 공간, 구조, 설비 등의 가변성의 개념과 이것이 극도로 발전된 이동성의 개념을 내포하며, 경량의 규격화된 부재를 대량 생산하여 어떤 한 가지 구성체계로서 끼워 맞출 수 있는 시스템(system) 건축으로 실현되었다. 이런 하이테크는 이상주의 성향에 일치하는 것으로 어느 성향보다도 역사를 초월하려는 시도가 강하고 모든 문화와 비합리적인 의식으로부터 탈피하려 한다.

이런 하이테크는 시간이 흐르면 새롭고 진보된 기술의 출현으로 낙후된 기술이 되어 버리기 때문에, 하이테크라는 용어는 시간의 개념과 함께 하는 시의성을 갖게 된다. 그러므로 하이테크 건축에서는 하이테크의 본 의미인 최첨단이라는 개념 자체의 의미보다는 21세기의 하이테크 건축이 가지는 특징과 표현 방법에서 하이테크는 또 다른 의미를 지니게 된다.

건축가들과 마찬가지로, 패션 디자이너들도 첨단 테크놀로지가 반영된 소재, 가공법, 색채를 사용하여 미래지향적 패션을 다양하게 시도하고 있으며, 이는 팝가수들의 공연 의상이나, 퍼포먼스를 통해 대중들에게 수용되어진다.

항상 파격적인 패션을 시도하며, 주목받고 있는 레이디 가가(Lady Ga Ga)의 미래지향적이고 실험적인 패션과, 빌보드 챠트에서 상위권을 차지하며, 대중들이 관심을 가지고 좋아하는 비욘세(Beyonce)와 케이트페리(Kate Perry)의 퍼포먼스 패션과 앨범 컨셉의 패션을 분석하여 하이테크 건축의 여러 조형적 특성 중 가변성, 시스템, 투명성, 기계미학성의 특성을 이들 셀러브리티 패션에 접목시켜, 분석해보았다.

본 연구를 통해 인간의 전반적인 생활이 과학과 점점 밀접한 관계를 가지게 되는 오늘날, 과학과 현대 패션의 중심이 되는 하이테크 패션의 특성을 정립하고, 다가올 미래 패션을 예측할 수 있는 바탕이 되었으면 한다.

참 고 문 헌

1.  김문덕, 서울건축사. (대우출판사, 1990)

2.  김현주, 하이테크 건축의 외피 재료에 따른 조형성에 관한 연구. (인하대학교 석사학위논문, 1999)

3.  김환식, 하이테크 건축의 계획특성 고찰. (영동대학교 연구논집 7, 2001)

4.  김희정, 예술사조에 있어서 하이테크의 조형개념과 그 표현에 대한 환경디자인 모형사례연구. (이화여대 대학원 석사학위 논문, 1996.)

5.  나현신, 복식의 역사적 절충주의 양식 - 19C와 20C를 중심으로- (서울여자대학교 대학원 박사학위 논문, 2001)

6.  성현지, 하이테크 건축을 응용한 의상 디자인 연구 : Santiago Calatrava's 작품을 중심으로. (계명대학교 예술‧디자인대학원 석사학위논문, 2005)

7.  이운영, 건축 이미지를 응용한 복식디자인 연구. (이화여자대학교 석사학위 논문, 1992)

8.  이철규, 현대 하이테크 건축의 작품경향에 관한 연구. (국민대학교 대학원 석사학위논문, 1987)

9.  정국현, 21C, 디자인의 새로운 가치를 찾아서. (마케팅 260, 1999)

10.  최윤아, 건축의 유혹 (예담출판사, 2003)

11.  http://cafe.naver.com/gagaqueen.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=23081&

12.  http://cafe.naver.com/multik.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=2327&

P 7

‘익산서동축제’ 활성화를 위한 패션문화상품 디자인개발

김혜경‧추미경‧홍정화‧전희관

원광대학교 패션디자인‧산업전공

서론

21세기 현대사회에서의 문화는 단순히 인간을 이해하는 수단을 넘어 다양한 문화적 요소를 형성하고 고객의 감성을 자극하여 부가가치를 창출하고자 하는 문화마케팅의 중요한 매개체가 되고 있다. 이러한 문화마케팅은 문화 산업 마케팅의 광범위한 활동으로써 세계박람회 및 국내 지역문화 축제의 감성에 맞추어 커다란 경제효과를 창출할 수 있다. 우리나라에서도 1995년 지방 자치제가 실시된 이후 많은 지역특성과 소비자 감성에 맞춘 지역 축제 브랜드화로 축제의 이미지에 맞는 모티프의 개발 및 패션상품화로 문화적 아이덴티티를 활발하게 보여주고 있다.

특히 전북 익산에서 진행되고 있는 ‘서동축제’는 삼국유사에 기록된 1300여 년 전의 백제와 신라의 국경을 초월한 서동과 선화의 애틋한 사랑이야기를 재현하는 축제이다. 즉 익산의 대표적인 축제라 할 수 있는 이 축제는 익산이 서동요의 본고장임을 알리기 위해 2004년부터 서동축제로 진행되어 오고 있다. 그러나 서동축제는 대부분 서동과 선화를 포커스로 하는 프로그램이 주류를 이루고 있으며 행사에 참여하는 시민 및 관광객들이 체험할 수 있는 부대행사들을 유치하고는 있으나 익산시를 알리고 서동축제를 알리기 위한 문화상품 개발은 미비한 실정이다.

따라서 본 연구는 익산지역의 대표적인 지역문화축제인 서동축제에 부합되면서 소비자의 감성에 호소하는 모티프를 개발하고 패턴을 제작, 패션문화상품 디자인을 개발하고 또한 익산 고유의 전통문화를 알리고 서동과 서동요의 본고장임을 재인식하는데 그 목적이 있다.

연구방법 및 내용

본 연구의 방법은 Adobe Illustrator CS4와 Adobe Photoshop CS4를 이용하여 익산시와 지역문화를 모티프화 하고 축제에 방문하는 소비자들의 실생활에 도움이 될 수 있는 패션문화상품인 넥타이와 스카프에 적용하였다.

본 연구에서는 익산시의 로고타입과 익산미륵사지 유물인 연화무늬 서까래 문양의 2가지를 모티프로 재구성하여 패턴으로 적용하였고, 여기에 익산시 브랜드 슬로건에서 사용하고 있는 CMYK를 그대로 적용한 color way를 하였다. 그 결과 넥타이 8건, 스카프 8건 등 총 16건의 디자인을 개발하였다.

이론적 배경

1. 익산서동축제 개요

서동축제는 익산시가 1966년 10월부터 시작된 마한민속예술제라고 하는 문화축제를 삼한시대 마한 54국의 중심지로서 역사적인 자긍심을 갖고 개최하고 있는 축제로 국경(백제, 신라)을 초월한 서동과 선화공주의 세계적인 사랑과 서동요의 본고장임을 알리기 위해 2004년부터 ‘익산서동축제’로 진행해 오고 있다.

서동의 탄생지이면서 마한의 도읍지이자 백제 말기의 수도 혹은 별도로 알려져 있는 익산은 1976년 발굴된 장방형의 왕궁성, 무왕과 선화비의 쌍릉, 삼국유사 무왕조에 전해오는 국립 사찰격인 미륵사, 금마면 서고도리 연동마을의 서동 어머니의 축실처설 등을 역사적 배경으로 삼아 서동과 선화의 국경을 초월한 사랑이야기를 현대적인 시각으로 구성한 ‘익산서동축제’를 시민축제로 유치하고 있다.

2. 익산서동축제의 상징과 지역문화자원 현황

(1) 익산서동축제 및 익산시 상징물

익산서동축제의 엠블럼은 끝없는 사랑을 상징하는 것으로 무한한 원형의 형태에 전통 오방색을 모티프로 하여 원의 형태를 감싸 안아 모두의 마음을 컬러풀한 그래픽적 요소로 표현하고 있다. 또한, 서동축제 동안 “마음과 뜻이 한데 어우러져 조화를 이루어낸다”는 의미를 시각화하여 축제를 대표할 수 있도록 하였다. 로고타입은 축제가 지니는 자유로움과 즐거움을 모티프로 삼아 캘리그래피로 표현하였으며 다소 무거운 붓글씨 느낌을 탈피하고자 모음부분에 다양한 컬러를 적용하여 밝고 경쾌한 느낌으로 무게감을 최소화하고 있다.

익산시를 상징하는 상징물로는 익산미륵사지석탑을 모티프로 한 로고와 백제, 마한의 위대한 역사문화도시, 대한민국 식품산업의 메카이자 아시아 식품수도로 거듭날 놀라운 도시 익산을 의미하는 ‘Amazing IKSAN'의 브랜드 슬로건이 있다. 여기에 시화인 국화, 시목으로는 소나무, 시조로 비둘기가 있다<Table 1>.

<Table 1> 서동축제 및 익산시 상징물

익산서동축제		익산시
엠블럼	로고	로고	브랜드 슬로건	시화	시목	시조

(2) 익산지역 문화자원 현황

익산지역의 문화자원 현황은 <Table 2>에서 보는 바와 같다.

특히 미륵사지에 소재한 석탑은 한국에 남아있는 석탑 가운데 가장 오래된 것으로 국보 제 11호로 지정되어 있고, 숭림사 보광전은 보물 825호로 고려 충목왕 원년(1345년)에 건축되었다.

<Table 2> 익산지역 문화자원 현황

미륵사지석탑	왕궁리 유적	여산 숲정이성지	익산 토성	제석사지	숭림사 보광전	웅포 곰개나루	서동공원

결과 및 논의

1. 디자인 모티프 개발

1) 익산시 로고를 재구성한 모티프 1

모티프 1은 익산시의 로고를 재구성한 것으로 백제문화 유산인 미륵사지석탑과 익산의 한자표기 첫 글자인 ‘더할 익(益)’의 모양을 상징적으로 보여주고 있다.

모티프의 색상은 익산시 브랜드 슬로건에 나타난 주요색상을 활용해 보았으며, 모티프의 바탕에는 이미지를 자연스럽게 강조하기 위하여 그라데이션 기법으로 색이 나타나도록 디자인 하였다<Table 3>.

<Table 3> 익산시 로고를 재구성한 모티프 1 패턴전개

모티프 1	색상적용	패턴타입 1	패턴타입 2
	C40%+M20%+Y100% M70%+Y100% M90% C60%+M60%

2) 미륵사지 유물을 재구성한 모티프 2

모티프 2는 익산시의 대표적인 미륵사지 유적지에서 발굴된 백제시대 연화무늬 서까래를 모티프로 재구성하여 패턴으로 적용하였으며, 모티프의 색상 역시 익산시 브랜드 슬로건에 나타난 주요 색상을 그대로 이용하였다<Table 4>.

<Table 4> 연화무늬 서까래를 재구성한 모티프 2 패턴 전개

모티프 2	색상적용	패턴타입 1	패턴타입 2
	C55%+M90%+Y30%+K35 M70%+Y100?% C20%+M60% C40%+M20%+Y100%

2. 패션문화상품 디자인 개발

1) 넥타이 디자인

모티프 1, 2를 적용한 넥타이 디자인은 <Table 5>와 같이 모티프를 45° 회전시키거나 여기에 주요색상을 조합해서 만든 스트라이프 패턴을 함께 배치하는 형식으로 디자인을 적용하였다.

<Table 5> 패턴적용 넥타이 디자인

모티프 1			모티프 2

2) 스카프 디자인

스카프 디자인은 <Table 6>과 같이 모티프를 방향 전환하거나 크기조절을 통하여 지그재그로 배치하였으며, 넥타이와 마찬가지로 주요색상을 조합해서 만든 스트라이프 패턴을 함께 디자인에 적용하였다. 또한, 바탕이미지는 전통소재인 모시원단의 이미지를 적용하여 한국적이면서도 독특한 세련미를 갖도록 디자인 개발하였다.

<Table 6> 패턴적용 스카프 디자인

모티프 1			모티프 2

결론

지역 축제에서의 관광문화상품과 문화적 아이덴티티와의 관계는 상호 순환적이며 축제의 문화를 가장 잘 인식시킬 수 있는 효과적인 홍보물이다. 그러나 ‘익산서동축제’는 축제의 문화적 특수성을 대표할 만한 문화상품이 거의 없는 실정이어서 축제가 가지고 있는 문화적 아이덴티티를 매뉴얼화 하여 이것을 지역문화와 융합한 관광문화상품 개발로 연계한다면 단순한 기념품 차원에서 벗어나 지역 축제의 문화적 특성을 그대로 응축한 디자인으로 축제의 문화적 아이덴티티를 형성할 수 있을 것이다.

향후 본 연구에서 개발한 패턴디자인은 제시한 아이템 이외에도 티셔츠, 모자, 가방, 문구류 등 다양한 상품 군으로 패턴을 적용시킬 수 있도록 하였기 때문에 활용도면에서 그 효용가치가 높을 것으로 기대한다. 따라서 본 연구결과를 기초로 하여 지역문화를 바탕으로 한 패션문화상품 개발이 지역문화를 알리고 나아가 세계 속에 한국의 국가이미지를 알릴 수 있는 경쟁력 있는 홍보물로 발전되길 바란다.

참 고 문 헌

1.  김선영(2011). 여수세계박람회와 지역문화의 융합을 기반으로 한 패션문화상품 디자인 개발. 복식 16(1). pp.58-68.

2.  김영란(2007). 지역 축제의 브랜드화를 위한 기념품 사례 연구. 커뮤니케이션디자인학연구, 제25호. pp.113-125.

3.  김희숙(2010). 탈춤축제의상개발에 관한 연구. 한국의류산업학회지, 12(2). pp.156-161.

4.  이미숙‧정경희(2008). 함평나비축제 활성화를 위한 문화관광상품 개발. 한국디자인문화 학회지, 14(3). pp.404-414.

5.  정경희‧이미숙(2009). 문화관광축제 활성화를 위한 문화상품 디자인 개발 전략 연구(제1보) -지역문화자원 활용을 중심으로-. 복식 59(7). pp.17-33.

P 8

남성 정장복의 배색을 통해 본 시각적 이미지 연구

- KBS, SBS 방송사의 남성 뉴스앵커의 착용의상을 중심으로 -

박진영‧이은숙

울산대학교 의류학전공

서론

현대의 직장 남성들은 사회 구성원들에게 시각적으로 표현되는 자신의 이미지가 곧 자신의 능력과 직결됨을 인식함에 따라 시각적 이미지 표현의 중요성이 부각되고 있다. 시각적 이미지는 다양한 단서들을 이용하여 전달되는 것으로, 그 중에서도 가시적 단서인 색채는 개인의 이미지를 전달하는 중요한 수단이다. Ikeda와 Konoe(유금화, 2002)에 의하면 사람들은 타인을 판단할 때 얼굴이나 의복이라는 구하기 쉬운 정보를 바탕으로 그 사람의 전체적인 인상을 파악한다고 하였으며, 특히 의복의 색은 가장 먼저 눈에 띄는 디자인의 시각적 요소로서 상대방의 느낌을 형성하는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 색채를 통해 전달되는 시각적 이미지가 매우 중요시되는 분야로서는 각 방송사의 메인 뉴스를 전달하는 앵커직으로 볼 수 있으며 그들은 준거집단의 모델로서도 제시될 수 있다.

따라서 본 연구는 남성 정장복의 배색 표현에 따라 형성되는 이미지를 준거모델의 대상이 되는 메인뉴스 남성앵커가 착용한 정장복을 통하여 이미지를 추출하는데 그 목적을 두고자 한다.

연구방법 및 절차

본 연구는 공영방송 KBS 방송사와 민영방송 SBS 방송사의 홈페이지에서 제공된 2005년-2010년의 뉴스 다시보기 동영상 중 S/S시즌 3월, 5월, 7월과 F/W시즌 9월, 11월의 첫째, 셋째 주 월요일의 동영상, 총 120건의 남성앵커를 대상으로 상반신 착용의상(재킷, 셔츠, 넥타이)의 색채를 중심으로 이미지 분석을 실시하였다. 동영상에서 캡쳐한 120장의 사진은 Adobe Photoshop 7.0 프로그램으로 해상도 30으로 정리한 뒤 사진 당 3회 추출한 Pantone color code 값을 평균화하여 평균값을 색채변환 프로그램(http://www.perbang.dk/)을 이용하여 변환된 HV/C 값으로 시각적 이미지를 분석하였다.

연구결과 및 고찰

두 방송사의 메인뉴스 남성앵커가 착용한 재킷, 셔츠, 넥타이의 색채배색에서 표현된 이미지 분석결과는 다음과 같다.

1. KBS 방송사의 남성앵커의 이미지

S/S 시즌의 재킷은 저명도(3-1)/저채도(2)의 dark grayish tone 혹은 dark tone(n=32)과 중명도(6-4)/저채도(2)의 light grayish tone(n=4)이, F/W 시즌의 재킷은 저명도(3-1)/저채도(2)의 dark grayish tone 혹은 dark tone(n=19), 중명도(5-4)/저채도(2)의 light grayish tone(n=5)이, 색상계열은 시즌에 관계없이 황록계열(GY), 녹색계열(G), 청록계열(BG), 파랑계열(B)로 나타났다. 셔츠의 경우는 재킷의 색상과는 관계없이 거의 모든 시즌에서 흰색계열의 셔츠(n=56)가 착용되었다. 넥타이의 경우는 단색만을 대상으로 42장을 측정하였으며 그 결과, S/S 시즌에서는 고명도/저채도의 pale tone(n=9), 고명도/중채도의 bright tone(n=5)과 중명도/중채도의 light tone(n=5), 기타(n=8)의 순으로 나타났으며, F/W 시즌에서는 중명도/중채도의 light tone(n=5), 중명도/고채도의 strong tone(n=3), 기타(n=7)의 순으로 나타났다. 넥타이의 색상은 모든 시즌에서 청자계열(PB)의 색이 재킷과 매치됨으로써 보다 안정적이고 차분한 이미지를 상승시키는 것으로 나타났다. 전체적으로 재킷은 시즌과 관계없이 중명도-저명도/저채도의 GY, G, BG, B 계열의 재킷을 착용하여 수수하고 온화한 이미지와 더불어 남성적이고 클래식한 이미지를 병행하는 것으로 나타났다. 재킷과 셔츠는 명도차를 뚜렷하게 나타낸 배색 표현이 이루어졌음을 알 수 있으며 넥타이는 S/S시즌에서는 재킷의 톤 이미지에 비해 산뜻하고 깨끗한 이미지를 지닌 톤으로 매치시켰으며, F/W 시즌에서는 시즌의 이미지를 고려하여 재킷과 넥타이의 명도차를 크게 두지 않음으로써 보다 안정적이고 클래식한 이미지를 돋보이게 하는 배색 표현이 이용되어졌음을 알 수 있다.

2. SBS 방송사의 남성앵커의 이미지

S/S 시즌의 재킷은 저명도(3-1)/저채도(2)의 dark grayish tone 혹은 dark tone(n=32), 중명도(4)/저채도(2)의 light grayish tone(n=3) 순으로, F/W 시즌의 재킷은 저명도(3-1)/저채도(2)의 dark grayish tone 혹은 dark tone(n=21), 중명도(4)/저채도(2)의 light grayish tone(n=2) 순으로, 색상계열은 시즌에 관계없이 황록계열(GY), 녹색계열(G), 청록계열(BG), 파랑계열(B)로 나타났다. 셔츠의 경우는 재킷의 색상과는 관계없이 거의 모든 시즌에서 흰색의 셔츠(n=37)를 착용하거나 재킷의 색상과 유사한 색상이 착용되었으며 고명도(10-9)/저채도(2)의 pale tone인 파랑계열(B, n=14)과 청자계열(PB, n=7) 순으로 나타났다. 넥타이의 경우는 단색만을 대상으로 27장의 사진을 측정한 결과, S/S 시즌에서는 고명도/저채도의 pale tone(n=6), 고명도/중채도의 bright tone(n=5), 기타(n=6)의 순으로, F/W 시즌에서는 중명도/저채도의 light grayish tone(n=4), 고명도/저채도의 pale tone(n=2)과 고명도/중채도의 bright tone(n=2), 기타(n=2)의 순으로 나타났다. 넥타이의 색상은 특히 봄 시즌에서는 적자계열(RP)과 황록계열(GY)이, 여름시즌에서는 다양한 계열이, 가을시즌에서는 노랑계열(Y), 청록계열(BG), 주황계열(YR)이, 겨울시즌에서는 황록계열(GY), 보라계열(P), 빨강계열(R) 등이 재킷과 배색되어 주로 붉은색 기미를 띈 난색계열과 중성계열의 색상이 선호되고 있음을 알 수 있다. 전체적으로 재킷에서는 GY, G, BG, B 계열의 색상을 이용하여 중명도-저명도/저채도의 재킷을 착용하여 수수하고 온화한 이미지와 더불어 남성적이고 클래식한 이미지를 병행하는 것으로 나타났다. 재킷과 셔츠는 명도차를 뚜렷하게 나타낸 배색 표현과 유사배색 표현이 이루어졌음을 알 수 있으며 넥타이는 재킷의 색상과는 분보색대비를 이용하여 화사하고 활기차고 역동적인 젊음의 이미지를 부각시키는 identity kits로 이용되고 있음을 알 수 있다.

결론

두 방송사의 남성앵커가 착용한 의상이 주는 이미지는 뚜렷한 차이는 나타나지 않았으나 정장복의 포인트로 이용된 넥타이에서는 악간의 차이를 보였다. 일반적으로 양 방송사에서는 공통되게 재킷을 통해 전달되는 온화하고 남성적인 이미지를 근간으로 하고 있었으나 KBS 방송사의 경우, 재킷과 셔츠간의 명도차 배색과 재킷과 넥타이간의 유사배색이 주로 이용되어 깔끔하고 단정한 이미지와 클래식한 이미지가 부수적인 이미지로 첨가되었음을 알 수 있었다. SBS 방송사의 경우, 재킷과 셔츠간의 명도차 배색과 유사배색이 표현되었고 재킷과 넥타이간의 분보색 배색이 이용되어 역동적이고 활기찬 젊음의 이미지를 보조적 이미지로 활용하였음을 알 수 있었다.

이와 같이 양 방송사간에는 남성앵커의 착용의상에 내재된 시각적 이미지를 통하여 각 방송사가 추구하는 이미지를 전달하고 있었음을 알 수 있었다.

본 연구의 결과를 통하여 기업체의 유니폼이나 근무복은 개인의 정체적 이미지와 기업이 추구하는 이미지가 어울려져 표현되는 무언의 전달체로써 활용될 수 있으며, 이미지 표현은 의상의 배색을 통하여 이루어질 수 있음을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1.  유금화(2002). 여성 정장의 2색 배색에 의한 이미지 지각. 건국대학교 대학원 박사학위논문.

2.  고유경‧이난희(2008). 라이프스타일에 따른 자아이미지와 색채이미지와의 관계 연구. 한국인체예술학회지, 19(2), 47-63.

3.  최수경‧성남숙‧정수진(2010). 무채색 코디네이션에 따른 남성 정장 이미지와 조화감성 연구. 한국디자인문화학회. 16(2), 474-484.

P 9

바이올린 연주곡 해석에 따른 연주복 디자인 연구

최금희‧박순천

조선대학교 디자인학부

서론

연주복은 연주자를 아름답게 보이게 하며, 그 자체로서도 시각적인 아름다움을 가지고 관객들에게 감흥을 불러일으킨다. 그리고 연주곡과의 조화와 함께, 기본적으로 악기의 특성을 고려하여 연주자가 편하게 연주하는 데에 도움이 될 수 있는 기능적 측면의 역할을 한다. 따라서 연주회에서 연주자의 연주복은 더 이상 단순한 의복이 아닌 연주되는 곡과 하모니를 이루어 낼 수 있도록 하는 기능을 하고 있다고 해도 과언이 아니다. 연주복 디자인은 그 자체로서 예술 작품이면서 연주회의 핵심적 역할을 수행하는 요소 가운데 하나로 자리매김하게 되었다. 때문에 이에 대한 다양한 차원의 연구가 필요한 시점이라 하겠다.

본 연구에서는 이러한 연주복의 두 가지 커다란 기능, 즉 기능성과 표현성 중 의복으로서 당연시되는 기능성 이외에 연주복만이 갖게 되는 시각적 이미지의 표현에 초점을 맞추어 연주복 디자인에 대한 선호와 연주곡에 대한 이미지를 연주복에 적용하여 디자인을 개발하고자 한다. 연구 적잩한 구체적인 방법으로 설문조사를 통하여 연주곡에 따른 이미지를 추출하고 이에 대한 이미지를 연주복 디자인에 적용하기적잩한, 전체적 이미지, 형태, 색상, 소재 등을 도출하여 실제 연주복 디자인에 반영하고자 한다.

본 연구의 연구 방법은 문헌조사와 설문조사 그리고 실제 연주복 디자인 개발의 세 부분으로 나뉜다. 첫째, 바이올린의 구조와 발전과정, 그리고 연주곡의 특성에 대한 개념적 이해를 돕기 위하여 관련 문헌들을 통한 조사를 실시한다. 아울러 무대의상의 개념 및 특성에 대해서도 문헌들을 통하여 이론적 고찰을 시도한다. 둘째, 실제 바이올린 연주 공연에서 나타나는 무대 의상에 대하여 바이올린 연주자를 비롯한 음악 관련자들을 대상으로 음악에 대한 이미지를 구축하고자 설문조사를 실시하도록 한다. 셋째, 음악 전문가들을 대상으로 한 설문조사를 통하여 바이올린 연주복 디자인을 개발하고 제작하는 데에 도움이 되는 연주복의 이미지, 형태, 색상, 소재 등을 추출하도록 한다. 이러한 설문조사를 통해 얻어낸 결과를 반영하여 연주복 디자인을 개발하여 제작하고자 한다.

이론적 배경

바이올린 악기 연주 자세를 살펴보면 다음과 같은 특징을 발견할 수 있다. 악기의 목 부분을 왼발의 발끝과 같은 방향으로 향하게 하고 악기는 왼쪽 어깨의 빗장뼈 위에 비스듬히 가볍게 놓고 턱은 턱 받침대 위에 올려놓고 당기듯 악기를 고정한다. 왼손가락을 이용하여 현을 눌러 악기의 움직임을 조정하고 오른손은 활의 끝부분을 쥐고 현과 수직방향으로 놓이게 한 후 활을 상하로 움직여 현과 마찰함으로써 소리로 탄생하기 위한 진동을 발생시킨다. 바이올린을 붙잡은 왼손과 팔은 몸통과 직각을 이루고 왼팔의 활동범위는 한정되어있다. 움직이는 팔의 각도가 커질수록 어깨선과 어깨 관절의 각도 역시 증가하였고 어깨 부분의 움직임 정도도 늘어나게 된다. 정리하면, 오른손으로 활을 잡아 왼손에 지탱한 악기를 연주하게 되는 형태이므로 진동부분의 움직임이 가장 많다. 김은정(1998)의 연구에서는 여대생의 의복구매 선택기준을 살펴보았는데 연구결과 디자인이나 스타일을 의복 선택에 있어 가장 우선시되는 기준으로 꼽고 있는 것으로 나타났다. 이경아(1999)의 연구 역시 의복 구매 시 디자인, 스타일, 가격, 색과 무늬 등의 순으로 우선시하고 있는 것으로 나타났다. 일반적으로 기존 연구에서 의복을 선택하는데 있어 중요하게 참고하는 기준은 디자인, 스타일, 그리고 색상임을 알 수 있다. 여승화(2003)의 연구에서는 연주복을 선택할 때에 우선시하는 요인에 대하여 기능성, 심미성, 개성, 유명도, 그리고 가격의 다섯 가지 요인 중에서 기능성이 최우선 선택요인인 것으로 나타났다. 다음으로 심미성, 개성, 가격, 그리고 마지막으로 연주복의 유명도가 연주복을 선택할 때 고려하는 요인으로 나타났다. 연주복에 대한 이연희(2000)의 연구에서는 연주자들이 전공에 상관없이 대체적으로 연주 시 어깨나 팔의 사용이 많으므로 기능성이 높은, 소매가 없는 디자인을 선호하였고 실루엣은 각자의 취향에 따라 다양하다는 것을 밝혔다. 악기에 따라 기능적인 측면을 고려한 디자인 선호가 다르게 나타나는데, 예를 들어 첼로 연주자들의 경우 다리를 벌리고 연주한다는 점에서 스커트 폭이 넓은 디자인에 대한 선호가 높게 나타났다. 연주복에 대한 색상 선호도는 흰색, 검정, 베이지, 파스텔 계열이 상대적으로 높게 나타났다. 이 외에도 소재나 장식 면에서는 광택이 들어감으로써 무대에서 조명 효과를 볼 수 있는 것을 선호하였다. 따라서 연구를 통하여 전반적으로 심플하며 세련되고 개성 있는 디자인에 대한 연주자들의 선호 경향을 확인할 수 있었다.

연구방법

연구목적을 달성하기 위하여 본 연구에서는 구체적으로 다음과 같은 연구문제를 설정하였다. 연구문제 1: 바이올린 연주곡은 어떤 이미지로 표현되는가? 연구문제 2: 바이올린 연주곡은 어떤 형태의 이미지로 유형화되는가? 연구문제 3: 바이올린 연주곡은 어떤 색상의 이미지로 유형화되는가? 연구문제 4: 바이올린 연주곡은 어떤 소재의 이미지로 유형화되는가?

연주곡과 매칭되는 이미지와 색상, 형태(실루엣), 그리고 소재 추출을 위한 설문대상자는 음악을 전공하는(기악이나 성악, 작곡, 지휘 포함) 광주‧전남지역의 대학교 4학년 학생들과 대학원생들로 구성하였다. 설문기간은 2009년 10월 5일(월)부터 9일(금)까지 5일간 실시되었다. 총 40부의 설문을 배포하여 34부의 설문을 회수하여 분석에 사용하였다. 자료의 분석은 시각적 형용사의 경우 7점 의미분별척도를 이용하기 위해 평균값(mean)과 최빈값(mode)을 이용하여 두 값 모두 기준치 이하로 나타나는 형용사를 선택하는 방식으로 이루어졌다.

연구결과

1. 첫 번째 연주곡 이미지 제시 형용사, 형태, 색상, 소재

첫 번째 곡인 베토벤의 바이올린 소나타 제 5번 ‘봄’(Beethoven: Sonata for Piano and Violin No. 5 in F minor Op. 24 “Spring”/Ⅱ Adagio molto espressivo)의 이미지를 나타내는 형용사로는 서정적인, 따스한, 평화로운, 잔잔한, 포근한, 여유로운, 은은한, 고요한, 나른한, 청초한, 상쾌한, 단조로운 등이 선정되었다. 이외에 신선한(평균 3.18), 우울한(평균 3.35), 건강한(평균 3.53) 등은 평균값과 최빈값 모두 한쪽의 의미를 나타낼 만큼 뚜렷한 차이를 보이지 않기에 제외하였다. 형태(실루엣)는 사선(58.82%)과 곡선(20.59%)의 형태를 떠올렸으며 그 외의 일부 응답자들은 타원, 수평선, 사각형 등 다른 형태를 연상했다고 응답하였으나 그 비율은 그다지 높지 않았다. 색상은 노란색 계열(26.47%), 파랑 계열(23.53%), 그리고 오렌지 계열(20.59%)이 각각 20% 이상의 비율이 나타났다. 소재는 쉬폰(23.53%), 펄망(11.76%), 오간자(11.76%), 그리고 비즈자수망(10.29%)이다.

2. 두 번째 연주곡 이미지 제시 형용사, 형태, 색상, 소재

두 번째 곡인 파가니니의 카프리치오 모음 중 작품 1번(N. Paganini: 24 Caprices/ 24. Tema, Quasi Presto - Variazioni - Finale in A Minor)의 이미지를 나타내는 형용사는 화려한, 열정적인, 자극적인, 역동적인, 힘있는, 짜릿한, 격렬한, 날카로운, 기민한, 폭발적인, 분주한, 다급한, 발랄한, 익살스런, 자유분방함 이다. 형태(실루엣)는 소라형(32.35%), 역삼각형(23.53%), 마름모(17.65%), 삼각형(11.76%)의 형태를 연상하는 것으로 나타났다. 색상은 전체 응답자의 절반이상(52.94%)이 붉은 계열이 연상된다고 답하여 두 번째 곡에 대한 연상되는 색상은 붉은 계열로 결정하였다. 소재는 연구자가 10% 이상의 응답비율을 얻은 것만을 유효한 응답으로 판단하여 선정한 결과, 추출한 소재는 공단(20.59%), 비즈망(19.12%), 얼룩말문양공단(14.71%), 쉬폰(11.76%), 벨벳(10.29%)이다.

3. 세 번째 연주곡 이미지 제시 형용사, 형태, 색상, 소재

세 번째 연주곡인 무반주 바이올린 소나타와 파르티타(J. S. Bach: Partita No 2 for Solo Violin in D minor BWV 1004/ Ⅴ Chaconne)의 이미지를 나타내는 형용사는 반듯한, 심원한, 장엄한, 절제된, 철두철미한, 냉정한, 곧은, 정직한, 단정한, 중후한, 폭넓은, 안정된 등이 그것이다. 형태(실루엣)는 역삼각형(20.59%), 사각형(17.65%), 마름모(17.65%), 그리고 화살표(14.71%)라고 응답했다. 색상은 검정계열(38.24%), 회색 계열(35.29%)이 세 번째 곡을 듣고 응답자들이 떠올린 이미지로 나타났다. 소재는 공단(23.53%), 쉬폰(14.71%), 새틴실크(10.29%), 비즈망(10.29%), 벨벳(10.29%) 순으로 나타났다.

4. 작품제작

설문조사를 통해 각각의 곡의 이미지를 시각적 이미지로 전환하여 도출한 결과를 바탕으로, 작품을 구상한 것을 정리하면 다음과 같다. 첫 번째 작품은 꿈을 표현한 것이라 할 수 있다. 세미 A라인의 원피스 드레스로 구성하였고, 두 번째 작품은 열정적인 곡의 이미지를 표현하기 위하여 붉은 계열의 색상을 기반으로 A라인 원피스 드레스로 구성하였다. 마지막으로 세 번째 작품의 순수한 이미지를 위하여 무채색 계열의 세미 A라인 원피스 드레스로 구성하였다. 각각의 작품 계획표는 아래의 <Table 17>에 자세히 제시하였다.

결론

연주곡 이미지를 연주복에 표현하기 위하여, 음악 전문가들로부터 세 가지 바이올린 곡을 들려주고 난 후, 설문조사를 통해 도출한 이미지, 형태, 색상, 소재 등을 기반으로 디자인하였다. 이 과정에서 바이올린 연주복이 기본적으로 가지고 있어야 하는 기능적인 부분을 고려하되, 각각의 연주곡 해석에 따른 이미지를 최대한 연주복에 반영한 디자인의 결과는 다음과 같다.

첫째, 첫 번째 연주곡인 베토벤 바이올린 소나타 제 5번 ‘봄’의 시각적 이미지는 따스함, 서정적, 그리고 잔잔함이다. 테마는 꿈이고, 형태는 사선과 곡선, 색상은 노랑과 오렌지 계열, 소재는 쉬폰을 선호하는 것으로 나타났다. 실제의 형태는 세미A라인 실루엣으로, 사선과 곡선을 디자인 포인트로 하여 유사한 면적을 반복하여 통일감과 리듬감을 주었고 비대칭 사선으로 면적을 분할하여 쉬폰 소재의 겹침 효과로써 착시효과를 주도록 구성하여 신비로운 분위기를 자아내도록 디자인하였다.

둘째, 두 번째 연주곡 파가니니의 카프리치오 모음곡 중 작품 1번의 시각적 이미지는 화려함, 열정적, 그리고 자극적으로 나타났다. 형태는 소라형, 마름모, 삼각형과 색상은 붉은색 계열, 소재는 공단과 비즈망으로 나타났다. 디자인은 착용자의 전체적 실루엣을 잘 살리면서 하체가 길어보이도록 하였고, A라인 실루엣의 드레스로 앞판은 허리부분에만 셔링처리하고 뒤판에 포인트를 주어 시스루 스타일에 레이스망 처리를 하였다. 거기에 은색체인을 연결하여서 화려하게 장식하고 뒤트레일을 바닥에 끌리도록 하여 엘레강스하고 여성적으로 표현하여 시각적으로 조화를 이루는 디자인으로 완성하였다.

셋째, 세 번째 연주곡인 무반주 바이올린 소나타와 파르티타의 이미지를 나타내는 형용사는 반듯함, 절제됨, 냉정함, 곧음, 단정함으로 나타났다. 형태는 역삼각형, 마름모형이고, 색상은 검정과 회색이며, 소재는 공단, 새틴실크 그리고 쉬폰으로 나타났다. 연주복의 디자인 색상은 흑과 백의 보색대비로 표현하였고, 상의의 실루엣은 와이셔츠 컬러에 소매가 없는 슬리브리스로, 어깨선을 사선으로 깎아서 홀터넥 스타일로 여성스런 느낌을 조화롭게 연출하였다. 또한 가슴선 밑으로 플리츠 스커트를 A라인으로 연결하여 심플하고 단정한 이미지를 시각적으로 형상화 하였다.

본 연구를 통해 음악이 가지고 있는 청각적 이미지를 시각적으로 형상화 할 수 있다는 것을 연주복 디자인을 통해 나타내었다. 또한 전반적 이미지 이외에도 곡의 심상을 통하여 형태, 색상, 그리고 소재 등도 파악할 수 있었다. 이러한 과정들을 통하여 향후 연주복을 디자인할 때에, 단순히 기능성이나 표현성을 구체화하는데 그치지 않고, 음악과의 조화를 이룰 수 있는 연주복 디자인 개발의 계기를 마련했다는 데에 본 연구의 의의를 찾을 수 있다.

본 연구에서 설문조사한 연주곡 해석에 따른, 연주곡과 조화를 이루는 연주복이라는 접근법은 향후 바이올린 연주곡 외에, 다른 공연 예술에서도 적용할 수 있는 보편적인 방법이라 여겨진다. 따라서 이와 같은 접근법이 바이올린 연주곡에 그치지 않고 다른 공연예술분야로 퍼져나가 보다 수준 높은 공연문화를 만들어낼 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1.  김은정(1998). 유행의견선도력과 의복구매행동과의 상관연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

2.  여승화(2003). 악기종류에 따른 기능적인 연주복 디자인 연구 - 성인여성의 하프연주복을 중심으로 -. 중앙대학교 대학원 석사학위논문.

3.  이경아(1999). 고등학생의 수입캐주얼 의류태도에 따른 상표분별능력과 구매행동. 경희대학교 대학원 석사학위논문.

4.  이연희(2000). 연주복을 중심으로 한 공연예술의상 디자인. 동덕여자대학교 대학원 석사학위논문.

5.  조성연(2008). 울림의 형상화를 활용한 연주복 디자인 연구 - 바이올린 연주복을 중심으로 -. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

P 10

성인 여성의 구두 선호도 비교

이영주

경성대학교 의상학과

서론

구두는 의복과 관련된 가장 대표적인 패션 제품으로 기능성과 심미성이 모두 중요한 아이템 중 하나이다. 구두는 발을 보호하면서 지면으로부터의 충격을 흡수하는 기능적인 역할과 다양한 패션 스타일이 등장함에 따라 개성을 표현하는 심미적인 역할이 동시에 요구되고 있다. 오늘날에는 특히 구두의 기능적인 역할뿐 아니라 패션스타일을 완성하는 심미성의 역할이 점 점 더 중요시되고 있다고 할 수 있다. 20세기에 들어오면서 패션의 빠른 변화와 다양한 스타일의 등장에 따라 구두는 다양한 소재 및 색상, 제조가공 방법 등의 개발로 의복 못지않게 패션시장과 트랜드를 주도하는 품목이 되었다. 또 개인의 생활수준이 향상되고 활동영역이 확대되고 다양화되면서 개인의 구두 보유량은 증가하고 있는 추세이며 하루 중 대부분의 시간을 구두를 착용하고 있기 때문에 착용감이 좋고 패션성이 뛰어난 구두에 대한 요구가 커지고 있다. 그러나 구두는 다른 패션아이템에 비해 기능성 또한 중요한 역할을 차지하기 때문에 연령에 따라 구두 선택 시 중요시하는 역할과 선호도에는 차이가 있을 것으로 생각된다. 그러므로 남성에 비해 다양한 스타일의 구두를 보유하고 있으며 신발의 기능성 뿐 만아니라 심미성에도 큰 관심을 가지고 있을 것으로 예상되는 여대생과 여대생의 어머니들의 발의 형태와 신발 선호도의 비교는 신발제조업체들에게 타깃으로 하는 소비자의 발 형태에 대한 정보와 선호하는 신발 형태에 대한 기초자료를 제공할 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구의 내용은 첫째, 여대생과 어머니의 선호 구두 형태와 구두 소유 량에는 차이가 있는지 비교한다. 둘째, 여대생과 어머니의 구두 착용 시 문제점에는 차이가 있는지 비교한다. 셋째, 여대생과 어머니의 발의 형태에는 차이가 있는지 비교 한다

연구방법

1. 조사 방법 및 항목

설문지법에 의해 연구가 이루어 졌다. 성인 여성의 선호 구두 형태 비교는 구두 구매 시 고려사항, 선호하는 구두 굽 높이, 선호하는 앞 코 모양, 앞 코 모양 선호이유, 선호하는 구두 형태, 선호하는 여름 구두 형태, 선호하는 부츠 형태와 길이에 대한 8문항으로 이루어졌으며 구두 형태에 대한 그림과 설명을 첨부하였다. 구두 소유 량은 봄‧가을용, 여름용, 겨울용 구두로 분리하여 소유 량을 적도록 하였다. 구두 착용 시 문제점은 구두 착용시간, 장시간 구두 착용 시 아픈 곳, 발 변형 여부와 원인, 구두 착용의 부작용에 관한 5문항으로 이루어졌다. 발의 형태는 박재경(2003)의 연구를 근거로 발가락 유형은 이집트 타입, 스퀘어 타입, 그리스타입으로, 발바닥 유형은 넓은 형, 앞이 좁은 형, 가쪽 돌출 형, 일자형으로 분류하여 그림과 설명을 보고 자신의 발가락과 발바닥 형태에 가까운 유형에 표시하도록 하였다.

2. 설문시기와 대상

2011년 3월에 부산지역의 여대생과 여대생의 어머니 300명을 대상으로 설문을 실시하여 회수된 여대생과 어머니의 설문지 200부가 본 연구에 사용되었다.

3. 분석방법

회수된 자료는 Spss 12.0에 의해 빈도분석과 교차분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 구두 선호도

구두 선호도에 대한 모든 항목에서 여대생과 어머니사이에 유의한 차이를 나타내었다. 구두 구매 시 고려하는 사항에서 여대생은 구두의 디자인을, 어머니는 구두 착용 시 편안함을 가장 고려하는 것으로 나타나 차이를 나타내었다. 여대생의 경우 구두에서 미적인 면 못지않게 중요한 부분인 기능적인 부분에 대한 고려는 거의 하지 않는 것으로 나타났다. 여대생은 디자인 다음으로 의상과의 어울림을 고려하는 것으로 나타나 어머니들에 비해 구두를 의상의 중요한 코디품목으로 인식하고 있음을 알 수 있다. 선호하는 구두 굽 높이는 여대생은 6cm-8cm가 19%로 가장 높았고, 9cm이상도 13.5%의 높은 비율을 나타내어 여대생은 미적인 부분이 충족되면 구두 굽이 높아 불편한 부분은 구두 착용 시 고려사항이 되지 않음을 알 수 있다. 그러나 어머니는 3cm-5cm높이의 선호비율이 24.5%로 가장 선호하는 굽 높이로 나타났고, 1cm-2cm의 굽높이 선호도는 여대생은 7.5%를 나타내었지만 어머니는 16%로 높게 나타나 구두 선택시 연령이 높아질수록 유행을 쫓아가기 보다는 편안함을 우선 시 함을 알 수 있다. 9cm이상은 여대생은 13.5%의 선호도를 나타냈으나 어머니는 0%로 두 세대 간에 큰 차이를 나타내었다. 구두 앞코모양은 여대생과 어머니 모두 라운드형이 다른 앞 코 모양에 비해 높은 선호도를 나타내었다. 스퀘어와 포인티드형은 여대생에 비해 어머니의 선호도가 높게 나타났다. 앞코모양 선호이유에서는 여대생은 예뻐서가 27%로 높게 나타났고 어머니는 편해서가 가장 높게 나타났다. 그러므로 여대생과 어머니 모두 라운드형의  구두 앞코를 선호하지만 선호하는 이유에는 차이가 있음을 알 수 있다. 선호하는 구두 형태는 여대생은 펌퍼스를 가장 선호하고 다음으로 옥스퍼드를 선호하는 것으로 나타났으나 어머니는 펌퍼스를 가장 선호하고 다음으로는 로퍼를 선호하는 것으로 나타났다. 특히 로퍼는 여대생의 경우 선호도가 가장 낮게 나타난 구두 형태로 어머니들과 선호도에서 큰 대조를 나타내었다. 여름 구두는 여대생과 어머니 모두 스트랩을 가장 선호하는 것으로 나타났고 다음으로는 토오픈을 선호하는 것으로 나타났다. 그러나 어머니들은 뮬, 사이드오픈 구두의 선호도도 높게 나타나 여대생들에 비해 다양한 형태의 여름 구두를 선호하는 것을 알 수 있다. 부츠 선호도는 여름 구두에 비해 여대생과 어머니 사이의 선호도에서 큰 차이를 나타내었다. 여대생은 워커의 선호도가 가장 높게 나타났지만 어머니는 배기형태 부츠의 선호도가 가장 높게 나타났다. 여대생은 워커 다음으로 라이딩의 선호도가 높게 나타났다. 여대생들에게서 선호도가 가장 높게 나타난 워커는 어머니들에게는 선호도가 낮게 나타났고 어머니에게서 선호도가 높게 나타난 배기형태나 라펠은 여대생들의 선호도는 낮게 나타나 차이를 나타내었다. 그러므로 전 연령대에서 착용률이 높아지고 있는 부츠는 다른 구두에 비해 연령에 따라 선호도에 차이가 크게 나타남으로 타깃연령을 명확히 잡아서 디자인 전개가 이루어져야 할 것으로 생각된다. 부츠길이는 여대생과 어머니 모두 앵클부츠의 선호도가 가장 높았고 다음으로는 여대생은 롱부츠, 어머니는 하프 부츠의 선호도가 높게 나타났다. 계절별 구두 소유 량은 여름용 구두 소유 량에서만 여대생과 어머니들 사이에 유의한 차이를 나타내었다. 여름 용 구두 소유 량에서는 여대생은 어머니에 비해 3켤레 이상을 소유한 비율이 높게 나타났고 어머니는 0-1켤레가 여대생 보다 높은 비율을 나타냈다. 봄‧가을, 여름용 구두는 여대생과 어머니 모두 3켤레 소유가 가장 많은 분포를 보였고 겨울용 구두는 2켤레와 3켤레가 거의 비슷한 분포를 나타내었다. 구두의 소유 량은 대체적으로 어머니에 비해 여대생들이 많은 것으로 나타났다.

2. 구두 착용 시간과 문제점

구두 착용시간과 문제점에 관한 항목에서는 발 변형과 구두 부작용 항목에서는 대학생과 어머니 사이에 유의한 차이가 나타나지 않았으며 구두 착용시간, 장시간 구두 착용 시 아픈 곳, 발 변형원인에서는 유의한 차이가 나타났다. 구두 착용시간은 여대생은 학교에서 생활하는 시간이 많으므로 구두를 6시간 이상 착용하는 비율이 가장 높아 거의 대부분의 학생이 하루 6시간 이상 구두를 신고 있는 것으로 나타났다. 그러나 어머니의 경우 6시간 이상 신발을 착용하는 비율이 가장 높게 나타나기는 했으나 3시간 미만과 3시간-6시간의 비율이 여대생에 비해 높게 나타났다. 이와 같은 결과는 전업 주부인 어머니들의 경우 집에 머무르는 시간이 많기 때문에 여대생에 비해서는 구두 착용시간이 상대적으로 적은 것으로 생각된다. 구두를 장시간 착용했을 때 아픈 부위는 여대생은 발바닥이 높은 비율을 차지하였고 어머니도 발바닥이 다른 부위에 비해 높게 나타나기는 하였으나 장시간 구두를 착용하면 여대생에 비해 다양한 부위에서 통증을 느끼는 것으로 나타났다. 이와 같은 이유는 구두의 형태나 구두 굽 높이 등과도 높은 연관성이 있을 것으로 생각되는데 여대생이 선호하는 구두 굽 높이는 6cm이상-9cm미만, 9cm이상이 많았기 때문에 뒤 굽 높이가 높아 상대적으로 앞 발바닥 쪽으로 쏠림에 의해 앞 발바닥 쪽의 통증이 클 것으로 생각된다. 그러므로 신발 착용시간이 긴 여대생의 경우 굽이 높은 구두 생산 시 구두 중창의 보완이나 구두 앞부분도 조금 높여줘서 뒤 굽 높이와의 차이를 줄여주면 발바닥 부분의 통증을 조금 줄여줄 수 있을 것으로 생각된다. 발 변형은 여대생과 어머니 사이에 큰 차이가 없었는데 발 변형이 있다와 없다의 비율이 비슷하게 나타났다. 발 변형 원인에서는 여대생은 구두 앞 코, 어머니는 구두 볼과 앞 코라고 한 비율이 높게 나타났고 어머니는 발 변형 원인에 신발 소재라고 응답한 비율이 여대생들에 비해 높았다. 여대생은 신발바닥과 치수의 부적합성을 발의 변형 원인이라고 한 비율이 어머니에 비해 높게 나타났다. 구두 부작용은 유의한 차이가 나타나지 않았지만 여대생과 어머니 모두 발가락 모양 변형이 구두부작용이라고 답한 비율이 가장 높았고 다음으로 여대생은 발이 붓는 것, 어머니는 발뒤꿈치가 딱딱해지는 것을 들었다.

3. 발의 형태

발의 형태는 발가락 유형과 발바닥 유형에서 여대생과 어머니 사이에 유의한 차이가 나타나지 않았는데 발가락 유형은 여대생과 어머니 모두 스퀘어 타입이 가장 많았고 다음이 이집트 타입이었으며 그리스 타입이 가장 적게 나타났다. 이와 같은 결과는 박재경(2003)의 연구에서 노년층과 청년층의 연구와 한현정 외 2인(2006) 울산 여대생을 대상으로 한 연구에서 발가락형은 이집트 타입이 가장 많고 그리스 타입이 가장 적게 나타난 것과는 차이를 나타내었다. 그러나 박시복(1996)과 한현정(2005)의 연구에서는 스퀘어타입이 가장 많고 그리스 타입이 가장 적게 나타난 결과와는 같다.

발바닥 유형은 여대생과 어머니 모두 넓은 발형이 가장 많았고 다음이 가쪽 돌출형이었다. 이와 같은 결과는 박재경(2003)의 노인기 여성의 발 유형 분류에서는 일자형과 넓은 발형이 높은 비율을 나타내어 차이가 있었다.

결론

여대생은 구두 구매 시 구두의 디자인을 가장 많이 고려하며 구두 굽은 6-8cm 또는 9cm 이상,  구두 앞 코는 예뻐서 라운드형을 가장 선호하며 펌퍼스 스타일의 구두를 가장 선호하는 것으로 나타났다. 여름용 구두는 스트랩, 부츠는 워커형태를 선호하는 것으로 나타났다. 여대생의 어머니들은 구두 구매 시 편안함을 가장 많이 고려하며 3-5cm의 구두 굽 높이와 편안해서 라운드형의 앞 코를 선호하고 구두 형태는 펌퍼스, 여름용 구두는 여대생에 비해 다양한 형태를 선호하는 것으로 나타났다. 구두 착용시간은 여대생이 어머니에 비해 길었으며 여대생과 어머니 모두 구두를 장시간 착용했을 때 발바닥이 가장 아프다고 하였지만 어머니는 여대생에 비해 구두를 장시간 착용했을 때 다양한 부위에서 통증을 느끼고 있는 것으로 나타났다. 발의 형태는 여대생과 어머니 모두 발가락 유형은 스퀘어 타입, 발바닥 유형은 넓은 발형이 가장 많은 것으로 나타났다.

P 11

영국의 전통 문장 스웨터

이경희

금오공과대학교 소재디자인공학과

서론

역사가들은 고문서를 근거로 유럽에서의 니트의 시작을 14-15세기경으로 추정하는데, 이것은 니트모자를 만드는 길드에 관한 기록이 나온 시대이다. 니트양말이 유럽에 등장하는 시대를 니트의 시작으로 생각하는 견해도 있다. 니트라고 하는 용어는 고대 영어와 중세 영어에서는 연결한다는 의미밖에 없었고, 편물(編物)을 의미하는 것은 16세기부터이다. 또한 봉침(縫針)을 의미하는 프랑스 용어인 트리코(tricot)도 16세기에 탄생하였고, 15세기의 귀족의 회계기록에는 니트 물건은 기록되어 있지 않다. 이러한 여러 의견들을 미루어 볼 때, 니트가 중요한 복식의 아이템인 양말의 형태로 생산되어 거래되어진 16세기를 니트의 본격적인 출발점이라고 생각할 수 있다. 이후, 니트는 생활전반에서 활용되었는데, 특히 스웨터는 대표적인 니트 아이템이라고 할 수 있다.

영국의 북해에 면한 제도(諸島)에서는 어부들이 정련되지 않은 양모로 짠 스웨터를 방한복으로 입고 어로에 종사했다. 산업혁명 이전의 열악한 환경속에서의 어업은 북해의 추운 비바람과 싸워야 하므로 조난사건도 빈번했다. 이러한 불상사에 대비해 어부의 아내들은 자신의 집의 문장(紋章)의 역할을 하는 문양을 스웨터에 짜 넣었다. 본 연구에서는 이러한 영국 제도(諸島)의 전통 스웨터에 나타난 문장(紋章)의 유형과 그 의미를 고찰해 보았다.

본론

1. 쉐틀런드섬의 니트 스웨터에 나타난 문장

스코틀랜드 북방에 위치하는 백여개가 넘는 섬으로 이루어진 셰틀런드제도는, 옛부터 셰틀런드 양모의 산지로서 알려져왔다. 이 섬에는 9세기부터 10세기에 걸쳐서 노르웨이로부터의 이민이 도래하고, 가정주부를 중심으로 편물이 행해졌다. 이것이 점차 아이들에게도 세습적으로 계승되어, 오늘과 같은 쉐틀런드제도의 독특한 스웨터를 낳게 되었다. 쉐틀런드의 스웨터에는 극히 섬세한 쉐틀런드 양모사를 이용하였기 때문에 그 문양도 섬세한 맛을 갖고 있다. 셰틀런드 스웨터의 문양은 자연의 색을 바탕실로 하고, 그 위에 자연스런 백색, 회색, 베이지색, 브라운색 등을 주로 사용하였고, 디자인을 돋보이게 하기 위해서 가끔 밝은 색과 흑색을 사용하였다.

셰틀런드의 스웨터는 어깨부분이 둥글게 짜여져, 문양은 주로 요크부분에만 넣었다. 이 섬의 또 하나의 특산물은 거미줄처럼 섬세한 셰틀런드 쇼울이다. 18세기말부터 19세기초, 레이스가 유행했을 때, 매우 가는 셰틀런드 울을 사용하여, 섬세한 쇼울을 뜨기 시작한 것이다.

대표적인 셰틀런드 스웨터의 패턴으로서는 곡물의 이삭(Ears Grain), 고양이 발(Cat's Paw), 파도의 흔적(Print of waves), 새의 눈(Bird's Eye), 양치(Fern), 전나무 열매(Fir Cone), 경지(Acre or Plough), 오래된 바위(Old Shale), 편자(Horse Shoe), 조개(Razer Shell), 분수(Sprout), 광선(Ray) 등을 들 수 있다.

2. 페어아일섬의 니트 스웨터에 나타난 문장

페어아일섬은 쉐틀런드제도의 섬 중 하나이다. 이 섬에 니트가 전래된 것은 다른 섬과는 사정이 다소 다르다. 1588년에 영국과의 해전에서 패한 스페인의 무적함대 아르마다(Armada)가 스코틀랜드 연안에 패주하고, 이 섬에 난파하여 섬사람들에게 구조된 데에서 유래한다. 좌초되어 귀국할 수 없게 된 스페인인들은 페어 아일섬 사람들과 결혼하거나, 생활을 함께하게 되었다. 그러자 스페인의 니트문양이 이 섬의 전통적인 문양과 동화되어, 독자적인 문양을 만들어내게 되었다. 본래의 이 섬의 문양은 2색의 기하학문양으로 짠 띠모양이 기본이었다. 스페인인들은 아랍인들로부터 니트기법과 문양을 계승하였으므로, 이 페어 아일섬의 기하학문양의 니트에는 무어양식(Moorish Style)의 문양이 진하게 표현되고 있다.

페어 아일의 대표적인 문양은 아르마다 크로스(Armada Cross), 생명의 별(Star of Life), 성심(Sacred Heart), 샤론의 장미(Rose of Sharon), 켈트십자(Celtic Cross) 등이다.

또한, 할머니가 손자를 위해 짠 스웨터에는 생명의 나무(Tree of Life), 생명수(Water of Life), 생명의 씨(Seed of Life), 생명의 꽃(Flower of Life) 등의 이름이 붙어있다. 이밖에도 희망의 닻(Anchor of Hope), 케이블(Cable), 별(Star), 벌집(Honeycomb), 지그재그(Zigzag), 격자(Trelis) 등이있고, 어깨에는 영광의 관(Crown of Groly)이 짜여졌다. 이상과 같이 페어 아일섬의 스웨터에는 전반적으로 기독교적인 상징성이 강한 기하문양이 중심이 되고 있다. 이것은 아랍의 그라나다왕국 멸망 이후, 크리스트교가 스페인에 전래되고, 그곳에서 크게 위세를 떨쳤기 때문이다.

3. 아란섬의 니트 스웨터에 나타난 문장

아일랜드의 서방에 위치하는 아란제도는, 홈스펀에 의한 로우 게이지로 짜여진 방한용의 스웨터로 유명하다. 자연스런 크림색의 유성의 모사는 이 지방 고유의 것으로, 이 실로 짜여진 스웨터는 주로 어부들이 착용한 것에서 ‘피셔맨 스웨터’로 알려져 있다. 이 아란제도의 니트는 코프트교단에 의해 시작되었다고 하는 증거가 있는데, 코프트풍 디자인은 서프랑스와 지중해의 오래된 항로를 경유하여, 아란제도에 닿았다고 생각된다. 9세기의 채색복음서『켈의 서(Book of kells)』에는 당시 유행한 아란 니트의 외투와 긴 양말를 착용한 성 다니엘의 작은 장식화가 그려져 있다.

아란제도의 니트 패턴(Fig.12)에는 전체에 코프트적, 크리스트교적인 심볼리즘을 표현한 문양이 많이 보인다. 대표적인 문양으로는 야곱의 사다리(Jacob's Ladder), 켈트십자(Celtic Cross), 생명의 나무(Tree of Life), 모래시계(Hour Glass), 실을 꼬아 만든 끈(Guillochais), 딸기(Strawberry), 다이어몬드(Diamond), 지그재그(Zigzag), 나선(Spiral), 권모(Whirls and Curls), 케이블(Cable) 등이다. 이러한 모든 패턴에는 의미가 함축되어 있다. 다이어몬드는 부(富)를 상징하고, 지그재그는 절벽의 구불구불한 좁은 길, 케이블은 어부의 망을, 생명나무는 자식들의 장수와 건강의 약속을 나타내었다.

4. 간지섬과 저지섬의 니트 스웨터에 나타난 문장

프랑스 노르망디의 서쪽, 도버해협에 위치하는 섬들을 말한다. 고대로부터 영국 동해안에서 고기를 잡는 어부들과 영국 해군의 수병들이 이러한 섬에서 생산되는 두꺼운 스웨터를 작업복으로서 착용하기 시작했다고 한다. 이러한 니트는 주로 어부들의 어머니와 아내, 애인들이 애정의 표시로서 짠 것이다. 이 섬에서 만들어진 스웨터를 각각 간지, 저지라고 불렀는데, 형은 스모크와 같은 모양이 었다. 소매는 움직이기 쉽도록 길이를 짧게하였다. 간지섬에서는 비교적 태사인 청색 소모사를 사용하였다. 굵은 실을 가는 바늘로 짰기 때문에, 편지는 극도로 딱딱하고, 거의 완전 방수상태가 되었다. 간지스웨터는 소매 등을 보수하면 심한 노동에도 40여년 간 견딜 수 있을 정도로 튼튼하다.

치밀하게 짜여진 스웨터의 문양은 일상생활로부터 얻은 제재로, 가족, 거리이름, 개인이름 등이 짜여지는 경우가 있었다. 가장 많이 짜여진 대표적인 문양은 생명의 나무(Tree of Life)와 결혼의 선(Marriage Line)이다. 그 외에 편자(Horse Shoes), 청어뼈(Herrihgbone), 케이블(Cable), 닻(Anchor), 계단(Steps), 지그재그(Zigzag), 사다리(Ladder), 벌집(Honeycomb), 깃발(Flag) 등을 들 수 있다.

결론

니트는 유럽 전역에서 발달했지만, 특히 영국의 섬지방에서는 특색있는 편지(編地)가 개발되어, 현대에 이르고 있다. 소위 ‘피셔맨 스웨터(fisherman sweater)’라고 불리우는 어부들의 방한, 방풍용 스웨터에는 지역에 따라 다른 고유의 편지가 디자인되었다. 특히 영국의 셰틀런드제도, 페어아일섬, 아란제도, 간지섬과 저지섬에서는 그들의 기원을 담은 고유의 편지가 개발되어, 현대에까지 이르고 있다. 과거 이러한 문양은 각 가정의 문장으로서의 역할을 했으나, 현대에는 제도 특유의 문양으로서 스웨터의 고유성을 나타낸다.

[Fig. 1] 쉐틀런드섬의 니트문장	[Fig. 2] 쉐틀런드섬의 니트문장	[Fig. 3] 아란섬의 니트문장

[Fig. 4] 아란섬의 니트문장	[Fig. 5] 간지섬의 니트문장

참 고 문 헌

1. 城 一夫(1995), 西洋染織文樣史, 朝倉書店.

2. 佐野敬彦(1999), 프린트織リと染めの歷史(西洋編), 昭和堂.

3. ツジますみ(1996), ヨ-ロッパのテキスタイル史, 岩崎美術社.

4. LESLEY JACKSON(2002), 20th Century Pattern Design, MITCHELL BEAZLEY.

5. Janiffer Harris(1995), 5000 Years of Textiles, British Museum Press.

6. Christa C. Mayer Thurman(1992), Textiles, The Art Institute of Chicago.

P 12

오가닉 코튼을 이용한 수유복 디자인 개발(가제)

박준영‧강  민‧정삼호

중앙대학교 패션디자인과

서론

최근 여성들의 라이프스타일이 다양해지면서 임신과 출산 후에도 사회생활을 지속하는 여성들이 증가하고 있으며 모유 수유의 중요성에 대한 인식이 확산됨에 따라 모유수유를 하는 여성이 증가하고 있는 추세이다. 국가적으로도 모성보호관련 법안이 마련되어 사회생활을 하는 여성들이 가정생활도 원활히 할 수 있도록 지원하는 노력을 하고 있다.

현재의 수유복 시장은 임부복의 다양한 디자인과 아이템의 요소가 개발되어 임산부들의 요구를 충분히 충족시켜주는 것에 반해 수유복의 디자인과 기능적인 면에서는 개발이 미비한 실정이다. 특히, 직장이나 모임 등으로 외출을 자주하게 되는 현대여성들은 수유시 적당한 수유 장소가 부족하여 가슴노출이 신경 쓰이는 문제로 모유수유를 하는데 어려움이 있다. 이러한 한계점을 보완하여 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 모유수유를 할 수 있는 수유복을 개발하고자 한다.

오가닉 코튼은 주 원재료인 면의 생산에 있어서 화학비료 및 화학약제 등을 일정 기간 사용하지 않은 건강한 토양에서 살충제, 제초제 및 고엽제 등 화학성분의 농약을 사용하지 않고 친환경 농법을 이용해 재배‧생산된 면을 가리키며 철저한 인증절차를 거쳐 관련기관의 확인을 받게 된다. 오가닉 코튼은 지속적으로 화학적 비료의 사용량을 감소시키며 오가닉 코튼을 재배하는 제조업자나 실제 제품 소비자에게 보다 안정된 상태를 제공해 준다.

전 세계적으로 관심이 집중되고 있는 친환경 제품이 국내 소비자들에게 확실한 트렌드로 자리 잡으면서 관련 제품에 대한 이해가 빨라지고 수요가 증가하는 등 영업환경이 개선됨에 따라 100% 친환경 제품을 전개하는 브랜드들이 시장 확대에 나서고 있어 차별화된 상품개발이 절실히 요구되고 있으며, 오가닉 코튼 섬유의 시장규모는 지속적으로 증가할 추세이다.

따라서, 친환경 소재인 오가닉 코튼 소재의 기능뿐만 아니라 수유자의 행동 특성을 이해하고, 수유시 편안함을 유지할 수 있는 디자인과 기능적인 요소를 충족시킬 수 있는 다양한 수유복 디자인을 개발하여 임신과 출산의 사회적인 의식변화에 출산율의 증가에 따른 출산용품 시장의 확대에 기여하고자 한다.

이론적 배경

20대 후반 여성인구의 증가 등 인구학적 요인과 사회문화적이니 요인 결과 2007년 출생아 수는 49만 명으로 전년보다 4만 5천명 증가했다. 이에 따라 임부복 및 유아용품 시장이 활성화 되고 있으며, 모유 수유의 증진을 위해 대한간호학회, 유니세프 등을 중심으로 활발하게 홍보 활동이 전개되고, 웰빙 트렌드와 함께 건강을 중요하게 생각하는 젊은 여성의 모유 수유 증가로 모유수유 의류 및 용품 시장이 새로운 마켓으로 부상된다.

임신과 출산에 대한 사고전환으로 임부복이 다양하게 개발되어 임산부들의 요구를 충분히 충족시켜주는 것에 반해, 수유복은 디자인과 기능적인 면에서 개발이 미비한 실정이다. 따라서 현대여성의 사회생활에 노출되어 있는 한계점을 보완하고자 개폐가 용이한 기능적인 디자인과 일상복으로도 손색이 없는 심미적인 디자인의 수유의류 및 용품을 개발해야 한다.

천연소재 유기농 면화와 우리 몸에 유용한 바이오 효소기술을 더한 바이오 유기농 면화 소재를 이용하여 그 장점을 부각시키고 현대적 트렌드에 적합한 직조방법과 색상, 문양 등 미적감성을 강화하여 에코 섬유, 패션상품의 실용화 및 활용범위를 확대하고자 한다.

기존의 유기농 면제품의 색상이 소색으로 한정되거나 어두운 단점을 보완한 (주)에코웍스의 유기농 천염염료 및 천연염색기법을 통해 밝고 다양한 컬러 트렌드를 적용한 창의적 제품을 개발한다.

변형 편직된 유기농 면 소재는 화학섬유를 포함하지 않으면서 자체 신축성을 내포하고 있으며, 착용감과 동작적합성이 우수하기 때문에 수유용 의류 및 내의류에 적합하다.

섬유제품의 인체에 대한 위생을 보다 좋게 수유시 수유자의 의류에 직접적으로 닿는 부위에 항균소재를 이용하여 면역력이 떨어지는 아기를 보호할 수 있다.

바이오 특허 기술의 유기농 면소재에 천연염색에 의한 다양한 색채 발현기술 및 조직개발과 기능성 부여를 통하여 면직물 원단, 의류, 생활용품, 침구류, 속옷류, 유아 및 아동용품류, 임산 및 출산용품류, 타올류, 벽지류, 기타 생활용품류, 기능성과 현대인의 감각에 맞는 미적인 요소까지 가미한 디자인 관련 제품이 개발, 확대 출시될 것으로 예상한다.

현재 국내 의류 기업들은 제품 개발 시 자연소재를 사용함으로써 친환경 제품으로 소구하고 있는데, 그 적용 범위를 점차 확대할 수 있다. 국내 의류 수출을 향상시키기 위하여 국제 표준에 부합되는 미래지향적인 친환경 경역전략은 고부가가치 제품 생산, 기업내부의 비용절감 및 국내외의 새로운 수요창출을 통한 국내의류산업의 국제 경쟁력 강화에 기여한다.

친환경 유기농상품 시장에서 가장 활발하게 유통 될 것으로 전망되는 이지웨어와 신생아용품군, 실버용품군, 생활용품군(홈데코와 침구류)을 더욱 강화하여 경쟁력 높은 고품질의 상품개발 확대가 가능하다.

수유복 디자인 개발

1. 디자인 아이디어 전개

국내 외 수유복 및 수유용품 시장 조사 분석을 통해 생산성 극대화 및 상용화를 위한 수유복 및 수유용품 개발방향을 통해 수유복의 기능적인 편리성과 패션성을 갖춘 수유복을 제시하고자 한다. 편리하고 위생적인 수유용 내의류를 디자인하여 기존의 내의류와 차별성을 둔다.

수유시 수유부와 아기 쌍방향간의 커뮤니케이션이 부드럽게 전달될 수 있도록 수유자의 행동 특성을 관찰하여 인체공학적인 수유용품을 개발하고자 한다. 다양한 색상, 조직, 문양 개발을 통한 고부가가치 창출을 위한 건강기능성이 향상된 오가닉 코튼 소재를 개발하고자 한다.

개발된 수유복 및 내의류의 적합성 평가를 위한 착의실험을 진행하고 산부인과, 산후조리원의 수유부를 대상으로 수유복 및 수유용품 수요조사를 통해 수유시장 마케팅 촉진 및 판로를 개척하고자 한다.

2. 디자인 제시

(1) 개발 목표

본 디자인 개발은 중앙대학교 실버의류센터에서 국내 외 수유복 수요 조사 및 분석과 차별화된 수유복, 수유용 내의류 디자인 개발을 데이웨어(티셔츠, 블라우스, 원피스 등)와 언더웨어(브레지어, 캐미솔 등)로 나누어 적합성 평가를 위한 착의실험을 진행한다.

(주)에코웍스는 국내 외 오가닉 코튼 시장조사를 분석하여 고부가가치 창출을 위한 유기농 면화 제품과 건강기능성 오가닉 코튼 소재를 개발한다.

그리고, (주)유성메디텍은 수유용품 수요조사 및 시장분석을 통하여 다기능 수유용품(수유쿠션, 수유패드, 수유용 가리개 등) 디자인을 개발하고 수유시장의 본격적인 마케팅 판로개척을 담당한다.

(2) 개발내용 및 범위

국내 외 수유복 수요조사 및 시장조사를 통하여 수유부에게 적합한 의복을 설계하여 실용화 될 수 있는 가능성을 제시한다.

수유복, 수유용 내의류 디자인에 있어서 차별화하기 위해서는 첫째, 높은 항균성을 나타내는 오가닉 코튼을 활용하여 수유용 의류 제품을 디자인 개발한다. 둘째, 수유부를 위하여 수유시 능동적이며 편리하게 행동할 수 있도록 개폐용 덮개 혹은 트임을 활용하여 수유부용 의류를 디자인 개발한다. 셋째, 수유복의 기능적인 편리성과 더불어 획일적인 디자인에서 벗어나 패션성을 갖춘 수유복을 제시한다. 넷째, 임의 착, 탈의 편리성과 덮개의 기능적인 면을 향상시키기 위해서 부자재를 적절하게 사용하여 더욱 위생적으로 수유할 수 있도록 기존의 것과 차별성을 둔 바디 쉐이퍼, 브래지어 등과 같은 수유용 내의류를 디자인 개발한다.

적합성 평가를 위한 착의실험을 진행하기 위해 첫째, 개발된 항균섬유를 활용하여 수유시 기능적이고 편리한 의류 및 내의류 등의 시제품을 제작하여 수유부에게 착의실험을 실시한다. 둘째, 착의실험을 통하여 시제품을 착용시키고 수유하는 동작을 취하게 하여 동작 적합성을 평가 등의젠체적인 외관을 평가 실시한다. 셋째, 피험자는 국민표준체위조사를 기준으로 선정한다.

결론

날로 심각해지는 자연훼손과 자원의 낭비로 인한 지구 생태계의 위험수준이 커지면서 사회전반에 걸쳐 지속가능한 디자인에 의한 산업개발이 요구되고 있고, 국제기구들의 각종 환경협약들이 강조됨으로써 국제사회는 갈수록 환경친화적 제품생산이 필수적이다. 무엇보다 21세기의 디자인은 환경 친화적 시각의 필요성을 강조한 지속 가능한 산업발전을 염두에 두고 있다.

따라서 지속가능한 디자인이란 인문사회학적 전반에 걸쳐 환경에 해를 끼치지 않는 방식안에서 자연적 생산물과 에너지를 사용하는 것으로 디자인 과정에서 생태학적 관계를 인식하고 인간과 환경사이의 조화를 이루는 디자인을 의미한다. 이에 오가닉 코튼을 이용한 수유복 개발을 통하여 지속가능한 디자인의 목적인 환경적, 경제적 공동사회의 이익을 실현하고자 한다.

P 13

패션 일러스트레이션에 나타난 실루엣 표현

최유진‧최정화

경북대학교 의류학과

연구내용 및 방법

실루엣은 음영이나 소형의 측면(profile) 초상화를 말하며 프랑스 18세기의 재무장관 실루엣(Étienne de Silhoutte)의 이름에서 유래했다고 알려져 있다(Rutherford, 2009). 또한 일반적으로 실루엣은 인물 또는 사물의 외관을 대충 나타낸 그림을 가리키며, 특히 복식용어로 사용되는 경우에는 세부적인 부분의 디자인을 제외한 윤곽 또는 외형을 말하는 경우가 많다. 이러한 실루엣 표현은 19세기말 프랑스 회화에서 환상적인 분위기 연출이나 익명의 대중을 표현하기 위해 회화에 도입되었다(Forgione, 1999). 이후 마티스의 페이퍼 컷팅 회화에서 다시 등장하여 예술의 하나의 기법이 되었으며 최근 미국의 흑인 작가인 카라 워커는 검은색 실루엣을 이용하여 성에 대한 편견을 비판하는 작품을 제작하기도 했다(이지연, 2002).

패션 일러스트레이션의 경우 단순화된 표현 기법의 하나로 실루엣 표현을 언급하거나(강희명, 김혜경, 2002), 현대화의 하나의 양상으로 실루엣 표현을 언급한 연구는 있으나(성광숙, 2010), 체계적을 실루엣 표현에 관해 고찰한 연구는 없는 실정이다. 이에 본 연구에서는 예술 분야에서의 실루엣 표현을 통사적으로 고찰하고 그 속에서 형태적인 특징과 의미를 분석하여 이론적인 토대를 마련한 후, 현대 패션 일러스트레이션에 나타난 실루엣 표현을 해석했다. 실증적인 고찰을 위해서는 실루엣 표현이 나타나는 패션 일러스트레이션을 1990년부터 현재까지 제작된 작품에 한정하여 수집, 분류하여 그 특성을 고찰했으며 또한 그 표현이 가지는 의의를 고찰했다.

분석 및 고찰

패션 일러스트레이션에 나타난 실루엣 표현은 크게 전통적인 실루엣과 변형적 실루엣으로 나눌 수 있었다. 변형 실루엣의 경우는 보다 더 상세히 실루엣 컬러링, 실루엣 반전, 입체적 실루엣의 세 가지 항목으로 분류되었다. 전통적인 개념에서의 실루엣은 [Fig. 1]과 같이 내부 요소들을 모두 검게 표현하여 외곽선만을 두드러지게 표현한 경우이며, 실루엣 컬러링은 [Fig. 2]와 같이 실루엣으로 처리한 후 블랙 컬러가 아닌 다양한 컬러로 채색한 경우이다. 또한 실루엣 반전([Fig. 3])은 실루엣으로 처리된 부분이 반전되어 외부의 컬러 표현으로 인해 내부가 두드러지게 표현되는 경우이며 마지막으로 입체적 실루엣의 경우([Fig. 4])는 실루엣 컬러링과 유사한 경우인데 평면적으로 표현되기 입체적으로 표현된 경우이다.

패션 일러스트레이션에 나타난 실루엣 표현을 내용적으로 재분류하여 고찰한 결과, 이러한 표현은 패션 아이템을 부각시키는 역할을 하거나, 그로테스크나 판타지와 같은 패션 테마를 연출하기 위해서 혹은 전통적인 미의 개념을 파괴하기 위한 하나의 수단으로 사용되었다.

본 연구는 현대 패션 일러스트레이션을 해석하는 하나의 척도로 실루엣 표현을 도입하여, 미술사에 나타난 실루엣 표현을 통사적으로 고찰하여 이론적인 토대를 마련한 연구이다. 패션 일러스트레이션에는 이와 같은 단순화된 표현 기법의 하나로 실루엣 표현이 끊임없이 나타나고 있지만 이러한 테마를 다룬 연구 성과가 없었던 만큼 기초적인 학술자료로서 가치가 있을 것으로 기대한다. 또한 패션 일러스트레이션에 나타난 실루엣 표현은 구체적인 이미지의 표현이 나타나지는 않지만 새로운 이미지를 연상시키며 실체 이미지보다 더 강렬한 인상을 심어주고 있기 때문에 앞으로의 패션 일러스트레이션에서도 꾸준히 표현되는 방식이 될 것이다.

[Fig. 1]	[Fig. 2]	[Fig. 3]	[Fig. 4]

전통적 실루엣	변형적 실루엣	변형적 실루엣	변형적 실루엣

참 고 문 헌

1.  Forgione, N(1999). "The Shadow Only": Shadow and Silhouette in late Nineteenth-Century Paris. Art Bulletin, 81(3), pp.490-512.

2.  Rutherford, E(2009). Silhouette: the Art of the Shadow. New York: Rizzoli.

3.  강희명‧김혜경(2000). 패션 일러스트레이션에 관한 연구: 단순미를 중심으로. 디자인 포럼, 3, pp.137-160.

4.  성광숙(2010). 20세기 초기 패션 일러스트레이션의 현대화 양상, 한국패션디자인학회지, 10(2), pp.87-106.

5.  이지연(2002). 현대인의 익명적 이미지. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

P 14

패션 일러스트레이션에 표현된 포스트 휴먼 이미지

김순자

상명대학교 패션디자인전공

우리는 인간들이 우주의 중심이던 휴머니즘의 시대를 지나 기술과 이미지가 인간과 공생하며 마침내 혼성이 되어 새로운 존재로서 출현하는 포스트 휴먼 시대에 살고 있다. 포스트 휴먼의 몸은 기술과 인간, 사회와 인간, 이미지와 인간 등 모든 것과 뒤섞인 몸인 동시에 인간의 신체와는 다른 것으로 존재한다. 사이보그는 유기체인 인간과 기계가 결합되어 같이 작동하는 존재로서 이러한 포스트 휴먼의 신체를 대변한다. 따라서 포스트 휴먼시대에 사이보그 신체이미지는 휴머니즘 이후의 새로운 인간상과 변화하고 있는 자아 개념을 반영하고 있는 것이다.

인체는 패션 일러스트레이션에 있어서 중요한 표현 주체이며 동시대의 패션경향이나 작가의 정신을 표현하는 중요한 매체로서 인체변형을 통해 작가의 패션 메시지를 강화할 수 있고 독창성과 개성을 보다 더 부각시킬 수 있으며 나아가 시대정신과 문화 트렌드를 시각적으로 전달하는 중요한 기능을 수행하고 있다.

본 연구의 목적은 포스트휴먼시대의 신체 개념이 사이보그 형상을 통해 패션일러스트레이션에서 표현되고 있음을 밝히려는 것이며 이러한 연구를 통해 패션일러스트레이션에서의 이질적이고 왜곡된 형태로 표현되는 신체이미지를 시대적 가치체계와 관련시켜 이해하고 해석할 수 있는 인식의 근거를 마련하고자하는 것이다.

연구방법은 포스트 휴머니즘의 개념과 포스트 휴머니즘 시대의 신체 개념을 문헌연구를 통해 고찰하고 포스트 휴먼으로서의 사이보그 이미지들이 예술을 통해 표현되는 특성을 분석하였으며 이러한 분석을 참조 틀로 하여 패션일러스트레이션에서의 사이보그 신체이미지의 표현특성과 의미를 고찰하였다.

포스트 휴먼은 우리가 기술을 활용하여 인간 존재의 제약을 넘어설 수 있을 때 도달할 수 있는 지점을 가리키는 용어이다. 인간보다 훨씬 업그레이드된 지적 능력을 자연인의 몸과는 다른 물리적 기반을 통해 실행하는 인공적 존재자를 말한다. 사이보그 이미지들의 예술적 표현의 예로 1992년 스위스 에델만 미술관에서 열렸던 <포스트 휴먼 전>은 바이오테크놀로지가 어떻게 인체를 변형시키고 있는가 하는 실례를 들어 전시주제에 의미를 강조하고 있는데 전시제목이 시사하듯이 오늘날 우리 주위에서 행해지고 있는 수많은 변형작업이 미래에는 오늘의 모습과는 다른 새로운 형태의 포스트휴먼을 만들어내는 과정임을 보여주고 있다.

<포스트 휴먼 전>에서 발표된 작품 분석을 통해 예술에서 표현된 포스트 휴먼으로서의 사이보그 신체의 특성을 혼성결합에 의한 변종, 신체 확장의 기계적 이미지, 신체 수정, 신체 파편화와 부재로 유형화하였고 이러한 유형 특성을 분석의 틀로 패션일러스트레이션에서 포스트 휴먼 이미지를 고찰하였다.

패션일러스트레이션에 표현된 혼성결합에 의한 변종은 이미지 합성에 의해 외계인과의 혼성교배에 의해 만들어진 것 같은 돌연변이 신체와 동물, 식물이나 인공물 등과의 결합을 통해 주어진 신체로부터 보다 적극적인 변이를 보여주고 있다. 신체 확장의 기계적 이미지는 인체와 하이테크 기계부품으로 이루어진 사이보그 이미지로 미래의 신체 이미지를 제시하고 있으며 이러한 인간과 기계의 결합은 인간과 기계의 경계를 모호하게 만들고 재 조직화된 신체라는 새로운 개념을 제시하고 있다. 이러한 기계이미지의 이질적 신체는 남녀의 성을 초월한 새로운 몸으로 기술에 의한 신체능력의 확장을 보여주고 있다. 또한 인체 내부에 대한 표현은 인간신체 표현의 한계를 확장시키는 것으로 표면에 드러난 것을 해체하고 파괴시킴으로써 내재된 존재가치를 재 포착하는 과정이라고 할 수 있다. 패션일러스트레이션에서의 신체 수정은 왜곡된 변형으로 표현되는데 이러한 신체는 실제 인체의 해부학적 구조에서 벗어나 신체 일부를 과장시키거나 하여 사실적 신체 구조와 신체이를 가진 몸이거나 인공적으로 만들어진 신체이다. 또한 컴퓨터 몰핑 기술을 이용하여 외계인 같은 이미지의 왜곡되고 변형된 얼굴기술을 이고 있는데 이러한 얼굴은 성형수술에 의해 바뀐 올랑(Orlan)의 몸처럼 인공적으로 변형된 신체의 의미를 갖는다. 신체 지의 왜곡되고정형화되지 않은 초월한 기형적으로 을 이용하것은 보편적이지 않은 초월 이미지를 곡되고끊임없이 수정 개조되는 기계로서의 초월한 제시하며 신체 개념에 대한 다양한 해석과 의식 확장의 의미를 담고 있다. 파편화된 신체는 자유로이 분리되고 해체되어 새로운 방식으로 재구성되는데 이것은 고정적이지 않고 변형 가능한 초 신체로서 포스트 휴먼을 표상하며 새로운 인간화과정 을 통해 태어난 돌연변이를 표현한다. 또한 신체의 부재를 통한 몸의 재현성에 대한 부정은 탈육체화를 통해 신체의 존재에 대한 거부를 제시하며 확장된 공간 속에서 신체 담론을 상징적으로 재현하여 다의적인 의미체계를 시각적으로 표상한다.

이처럼 패션일러스트레이션에 표현된 포스트 휴먼 이미지는 젠더로서의 개념을 초월한 신체이며 형태와 기능을 변화시켜 신체의 기능과 의미가 확장된 신체, 신체의 재현 개념을 벗어난 새로운 신체를 보여주고 있다. 이러한 결과는 포스트휴먼시대의 신체 개념이 사이보그 형상을 통해 패션일러스트레이션에서 표현되고 있음을 보여주는 것이다. 이것은 또한 오늘날 디지털 문화가 형성한 인간존재론을 반영하는 것으로 포스트 휴먼 시대의 인체는 고정된 본질이라기보다 다중적 정체성을 가진 존재로 스스로 신체를 재구성하고자 하며 다양하게 추구할 수 있는 자유를 가진다는 것을 보여주는 것이며 패션일러스트레이션이 이러한 시대정신을 전달하는 기능을 고유한 방식을 통해 구현하고 있다는 것을 시사해주고 있다.

P 15

프랑스 제정기의 텍스타일

이경희

금오공과대학교 소재디자인공학과

서론

1807년 나폴레옹 보나파르트 황제는 당시 귀족이 된 백작과 후작부인에게 의장과 실내장식을 화려하게 할 것을 요구했다. 나폴레옹은 프랑스 혁명 후 사회를 안정시키는 한 방책으로서 고전양식에서 미의 규범을 발견하고, 새로운 질서와 권위를 만드는 것을 시도했다. 그는 궁정의 규칙과 양식의 순서를 비롯한 의례작법, 의상, 건축물에 이르기까지, 모든 것에 걸쳐 고전양식의 채용을 장려하였다. 또, 당시는 18세기 초에 발굴된 헤라크리움과 로마 교외의 폼페이 유적의 보존수식을 하려는 시도가 있었으므로, 민중의 그리스‧로마열이 한층 더 강하게 불러일으켜졌다. 파리에는 로마풍의 개선문이 세워지고, 그리스 사원을 모방한 마들렌느사원이 건축되었다. 이러한 배경하에 나폴레옹은 황제의 대관식에 의해, 왕정과 고전양식의 채용이라는 그의 미의식을 널리 일반에게 나타내게 된다. 나폴레옹은 페르쉐(1764-1838년)와 퐁테느(1762-1853년)라고 하는 2명의 건축가를 궁전건축가로서 맞아들였고, 그들은 취리히 궁전을 수복하고, 퐁텐블로궁전과 콤페뉴궁전을 장식하였다. 그들은 황제 나폴레옹의 취미‧기호를 잘 이해하고 가구와 실내장식에도 고전양식의 화려함을 다한 것으로 제작하였다. 또, 나폴레옹은 완전히 옛 그대로의 의례를 부활하였고, 공식장소를 호화롭게 장식하는 것이 엄격한 규칙으로 결정되었다. 그리고 그 규칙은 궁정인 뿐만이 아니고, 점차 속국인 왕후귀족과 그 신하들에게도 확대되었다. 그들은 이 규칙에 따라, 궁정의 문양을 바꾸고, 가구와 실내장식품을 조달하고, 의장을 새로 만들지 않으면 안 되었다.

본론

1. 나폴레옹 이전의 고전양식

이 고전양식이 나폴레옹제정시대에 탄생한 것은 아니다. 전술한 것처럼 폼페이 유적의 보존운동은 루이16세 시대에는 일반적인 풍조로서, 점차 문예, 미술, 건축 등의 분야에 침투해갔다. 특히, 루이15세의 애첩인 퐁파드르부인이, 건축 총감의 동생인 마리니공에게 이탈리아여행을 권한 이래, 그는 점차 그리스‧로마의 고전적양식에 관심을 갖기 시작해 드디어 새로운 풍조가 탄생한 것이다. 특히 그에 수행해갔던 디자이너인 고갱은 당시 전성을 극했던「로카이유」문양에 도전하여,「전세기의 좋은 취미」에 다시 돌아옴-즉 그리스‧로마의 양식을 규범으로 한 고전양식에 회귀하는 것을 제창한 것이다.

텍스타일에서는 프랑스 루이16세 시대에 이미 곡선적인 루이15세양식으로부터 직선적으로 고전주의적인 주제를 사용한 견직물이 생산되었다. 예를 들면 루이16세 시대인 1785-90년경 생산된「바구니와 꽃의 항아리」에서는 메다이욘 중에 꽃바구니를 짜 넣고, 그 주위를 올리브의 꽃과 꽃의 프리즈로 장식한 고전주의의 색채가 농후한 작품이 되었다. 즉, 영국과 마찬가지로 프랑스 루이16세 시대에는 고전주의적 경향의 작품이 나타난다.

2. 텍스타일 산업의 보호-리용의 부활

군사와 정치의 천재였던 나폴레옹은 예술에서도 천재였고 독재자였다. 나폴레옹은 1811년 1월 6일의 법령에서「대 알현식과 공적인 의식의 날에는 견직물 의장을 착용할 것」이라고 하는 명령을 내렸다. 그에게는 공식적인 명예를 갖고 있는 것은 견과 견제의 벨벳이고, 외국으로부터의 수입품과 목면과 같은 가벼운 직물에는 반대였다. 나폴레옹제국의 신하는 물론, 그가 정복한 이탈리아, 독일, 스페인 등의 귀족들은 모두 리용에 부임하고, 리용산의 견직물을 공식으로 착용하고, 그것도 자주 바꾸어 입을 것이 요구되었다. 나폴레옹 제정시대의 부인복은 고대 그리스와 로마의 키톤과 튜닉과 닮은 대단히 길고, 넉넉한 외투가 이용되었다. 벨벳이 새틴을 화려하게 자수하거나, 아플리케한 것을 가슴 아래에 단 것이었다. 이러한 제정시대의 의상은 금일에도 일부 궁정의 의식용에 남아있고, 제정양식의 옷으로서 잘 알려져 있다.

나폴레옹은 호화정책에 따라 수 많은 진흥책을 적극적으로 취했다. 그에 따라 프랑스혁명으로 궤멸상태였던 리용의 견직물산업을 비호했던 궁정인과 외국인으로부터의 수많은 주문을 받게 되었다. 전술한 견직물 의상착용령 등은 그 일환이었다. 나폴레옹 스스로도 죠세핀을 위하여 수많은 직물을 의뢰하였고, 그 중에는 당시의 최고의 직물이 포함되었다. 궁정에서는 제전과 대접견식, 대연회가 많이 개최되었고, 궁정인은 화려한 견직물 드레스를 착용하고, 궁정을 호화로운 실내장식으로 장식하지 않으면 안 되었다. 그 때문에 천문학적인 수량의 직물이 필요했다. 어느 기록에 의하면 1804년부터 13년에 걸쳐, 퐁텐블로궁전을 위하여 600만 프랑이 지출되었다. 또, 1812년에는 2100만 프랑이 실내용 직물과 가구의 지출에 대하여 사용되었다고 한다.

이러한 나폴레옹의 호화정책 덕분에 리용을 비롯한 견직물산업이 화려하게 부활하게 되었다. 그 때문에 이것은 얼마되지 않아 국가의 큰 재원이 되었다. 왕정시대에 활약한 많은 공장주와 디자이너들은 일을 재개하고, 이전보다도 화려한 디자인을 다수 만들어내었다. 그러나 지금 그것은 그 옛날의 공예적인 직물산업은 아니고, 자카드에 의해 개발된 문직기계에 의해 대량 생산된 것이었다. 한편, 동력기계로 새로운 일의 방법을 배우기에는 이미 나이든 직공들이 많이 남아있었다. 리용의 직물공장의 경영자들은 이러한 공예기술의 직공들에게 상시 일을 줄 필요가 있었다. 이러한 공장주 중에 제일의 지위를 점한 것이 카미유 페르농이었다. 그는 나폴레옹의 의향을 따라, 스페인으로부터 러시아에 이르는 유럽 전역의 궁정으로부터, 모직제의 공예 직물의 주문을 대량으로 획득했다. 또 하나의 대표적인 경영자인 나탈리도 리용의 위대한 역사를 만들어 낸 사람인데, 그 대표적인 업적으로서 이 거리에 멋진 섬유박물관을 창설했다.

나폴레옹은 이러한 리용의 직물산업에 다대한 공헌을 했는데, 그뿐 아니고, 이미 18세기 후반부터 공전의 유행을 보인 쥬이의 경사에 대해서도 적극적인 보호를 하였다. 그는 쥬이 경사의 창시자, 오베르캄프에게 찬사를 보냈다.

3. 나폴레옹과 죠세핀의 디자인

나폴레옹을 위한 견직물에는 종오을 월계관이 반드시 짜여졌다. 말할 것도 없이 종오와 월계수는 고대 그리스‧로마에서는 승리와 영광의 상징이었다. 나폴레옹은 승리를 원했으므왜을 승리를 상징하는 이러한 문양을 비롯하여을 올리브을 로프을 컵을 뇌문, 면과 검, 말, 마차, 현금, 포도, 배, 차바퀴 등이 수 많은 그리스‧로마조의 특징인 직선적인 구도와 보더시 짜여테두리 중에 들어있다.

예를 들면, 1795년경 만들어진 벽면용 직물「고대풍 메달」 [Fig. 1]에는, 그리스의 뇌문의 사각의 파넬 중에 로마황제의 옆 얼굴의 조상을 놓았는데, 그 주위에 파르메트와 새를 단형상으로 배치한 문양으로, 전체에 고전주의적인 색채의 농밀한 것이 되었다. 또, 1825년의 왕정복고의 시대에 만들어진 실내장식용 직물「꽃장식의 메달과 백조와 현금」에서는 꼭두서니색의 그란드에 금색의 중앙의 꽃장식을 중심으로 하여, 그 상부에 좌우대칭으로 현금과 백조 등을 배치한 사치하고 격조가 높은 디자인이 되었다.

이러한 고전주의의 작품을 창조하는 도안가 중에 가장 우수한 작가는 장 프랑소아 보니(1754-825년)이다. 그는 상 크루와 마르메종의 나폴레옹의 궁전의 커텐과 벽걸이용의 디자인을 다수 제작했는데, 이것은 앙피르시대의 전형적인 예로서 주목을 끈 것이었다. 도안의 주제로서는 종려 잎, 현금을 비롯하여 꽃병, 보각(코르느코피아), 월계수, 관, 밀봉, 독수리 등이 다수 사용되었는데, 특히 나폴레옹의 두문자인「N」을 모티브로 사용한 것이 많이 보인다.

한편, 황제비 죠세핀은 퐁파두르 후작부인이 만든 장미원을 재건한 것으로 유명하데, 그녀는 장미를 좋아했으므로, 리용의 직물업자들은 죠세핀이 기호하는 장미꽃 모티브를 즐겨 사용했다. 죠세핀이 개발한 장미의 신종이 있다. 이러한 꽃의 도안에 관해서는 도안가인 앙트완느 베르죵은 이러한 장미꽃 문양을 주제로하여, 이카트풍 디자인을 즐겨 사용했는데, 나폴레옹시대의 직물에 장미꽃과 리라꽃이 자주 사용된 것은 이 죠세핀의 취미가 반영된 것이라고 생각된다. 어쨌든 나폴레옹 제정하의 직물에는 그리스‧로마풍의 고전양식의 문양과 로코코조의 장미꽃이 혼합한 화려한 문양이 창조되었다. 이것은 나폴레옹과 황비 조세핀의 미의 규범이 멀리 그리스‧로마와 전세기의 구 체재(앙샹 레짐)의 부흥이었던 것을 말한다. 직물에 사용된 투구, 검, 마차, 월계수의 문양에는 제2의 로마제국을 구축하려고 했던 나폴레옹의 웅대한 야심이 포함되었다. 또 화려한 장미꽃 다발에는 죠세핀의 화려했던 부르봉왕조에 대한 한없는 동경과 미의 여신이라고 불리었던 퐁파두르부인, 듀바리부인, 또 마리 앙트와네트비에의 애석의 념이 포함된 것은 아닐까.

예를 들면 1810년경의 제정시대에 만들어진 리용의 견직물「꽃장식과 꽃바구니」 [Fig. 3]에는, 중앙에 튤립의 꽃바구니를 배치하고, 그 주위를 장미와 리라꽃으로 장식한 것으로, 화려한 왕정시대에 대한 그녀들의 생각을 전한 것이라고 할 수 있다.

1815년, 워털루의 싸움에 지친 나폴레옹은 그의 세인트 헬레나섬에서의 유형에서 그 막을 내렸다. 무궁화가 꽃필 즈음 다시 돌아올 것이라는 희망도 허망히, 영웅은 그 생애를 끝냈다.

나폴레옹이 사랑한 신고전주의는 나폴레옹3세에 의해 다시 부활하였는데, 이윽고 19세기 중엽의 산업혁명의 소용돌이에 휘말린다. 그러나 서양문명의 기초인 그리스‧로마의 고전주의는 그로부터 몇 번이나 부활하여, 현대의 우리들도 친근하게 그 모습을 볼 수가 있다. 그중에는 19세기 초의 나폴레옹군대의 마구인「에르메스」의 이름도 있다.「에르메스」라고 하면, 세계적인 마구상이고, 현재에는 프레타포르테와 스카프, 넥타이 메이커로서 세계적으로 명성을 자랑하고 있다. 우리들은 그「에르메스」의 디자인 중에도 나폴레옹이 사랑한 고전주의의 잔영을 볼 수가 있다.

[Fig. 1] 고대풍 메달, 1795	[Fig. 2] 나폴레옹의 두문자를 장식한 견직물, 1805	[Fig. 3] 꽃장식과 꽃바구니, 1810	[Fig. 4] 에르메스의 스카프,「나폴레옹」

결론

나폴레옹 보나파르트가 통치했던 제1제정시대의 양식을 앙피르양식(Style Empire, 1804-1814)이라고 한다. 앙피르는 제정을 의미하는데, 장식양식으로서의 앙피르양식은 나폴레옹의 제1제정기(1804-14)를 중심으로 1830년경까지의 실내장식, 가구, 의장 등에 유행한 양식을 가리킨다. 앙피르양식은 고대 로마를 동경하여 고전주의적 성격을 가짐과 더불어, 이집트의 장식양식과 군국적인 모티브도 많이 포함된다. 또한, 위엄을 나타내기 위하여 심메트리의 엄격한 구성을 갖고, 기하학적인 도형, 고전적인 모티브, 또 화려한 꽃문양을 조합시킨 것이 실내장식용으로서 선호되었다. 고대적 장식은 권위적인 디자인으로서 나폴레옹에 의해 지지되었는데, 앙피르양식은 나폴레옹적 신고전양식이라고 할 수 있다. 승리와 영예의 상징인 종려잎(palmette), 별, 밀봉, 월계수에 둘러싸인 황제를 나타내는 N의 두문자, 역시 황제를 나타내는 왕관과 독수리 등도 자주 이용되었다.

앙피르양식은 호장하고 힘차지만 섬세함이 결여된 면도 보인다. 퐁텐블로궁, 마르메종궁의 실내장식에 그 특색이 잘 나타나있다. 나폴레옹은 특히 리용의 견직물업을 보호하고, 궁전의 장식과 귀족의 정장에 N의 두문자와 월계수의 관, 독수리와 별, 각적(角笛) 등의 모티브를 즐겨 사용하였다.

참 고 문 헌

1. 道明三保子(1994), 紋織の美と枝, 文化學園服飾博物館.

2. 城 一夫(1995), 西洋染織文樣史, 朝倉書店.

3. ツジますみ(1996), ヨ-ロッパのテキスタイル史, 岩崎美術社.

4. 佐野敬彦(1999), 프린트織リと染めの歷史(西洋編), 昭和堂.

5. NHK出版編, フランス絹織物(1996), NHK出版.

P 16

현대 머리장식에 표현된 맥시멀리즘에 관한 연구

문지애‧권기영

경북대학교 의류학과

세계 대전 이래 대부분의 사람들은 자동화, 기계화된 사회 속에서 획일화 된 모습을 간직한 채 살아왔다. 하지만 최근 다양성을 인정하고 자신만의 개성을 추구하는 맥시멀리즘이 패션을 비롯한 우리 삶의 다양한 분야에서 하나의 트렌드로 나타나고 있다.

본 연구는 맥시멀리즘의 개념 및 특성을 이론적으로 고찰한 후, 과거 동서양에서 보여지는 다양한 머리장식에서 표현된 맥시멀리즘과 현 시대에 재해석 된 머리장식들을 비교 분석해 그 유기성을 알아보고 2000년대 이후 패션 컬렉션에 나타난 머리장식의 조형적 기법 및 미적 효과를 살펴보았다.

맥시멀리즘(maximalism)이란, 최대 표현주의 또는 최대 지향주의로 해석되며 다양성을 인정하고 포용하는 포스트 모더니즘적 개념으로 정의되고 있다.

맥시멀리즘이 현대 사회문화에서 표현되는 양상을 살펴보면, 문학에서는 반어적 기법과 상황을 극대화 하는 기법으로, 음악에서는 표현주의로, 미술에서는 초현실주의와 극 사실주의로, 마케팅 분야에서는 소비자 개개인에 집중하는 맥시 마케팅(maxi-marketing), 광고에서는 과장된 과대광고, 그리고 산업디자인에서는 기업의 이미지를 건물 등을 통해 있는 그대로 표현하는 방식 등으로 나타나고 있다.

머리장식은 예로부터 동·서양을 막론하고 계급이나 종교, 신분, 직업 등을 나타내는 용도로 사용되었으며 신분이나 지위가 높을수록 화려하고 부피가 큰 형태를 보여 왔고, 현대에는 머리를 보호하기 위한 수단 및 패션에서 미적 요소를 부각시키는 역할로 머리장식을 사용하고 있다.

현대 머리장식에 표현된 맥시멀리즘의 조형적 표현기법을 살펴보면, 첫째 변형과 변용을 들 수 있다. 늘리기, 묶기, 꼬기, 뭉치기 등 다양한 물리적 기법으로 특정 물체의 형태 또는 부피를 변화시키거나 다른 모습으로 바꾸고 새로운 용도로 유도하는 것은, 표현이 무제한적이라는 특징을 가지고 있다. 이러한 변형과 변용 기법은 명화 등 기존의 옛 것을 패러디하거나 폐깡통이나 타이어의 휠을 사용해 머리 부분을 장식한 알렉산더 맥퀸의 컬렉션처럼 사회 환경 문제 등을 풍자하고 유희적으로 나타낸다.

두 번째 기법은 중첩과 과장이다. 중첩이란 형태의 상호관계 중 한가지로서 어떠한 물체에 다른 물체가 겹쳐지거나 쌓아올려지는 것을 뜻하는데, 반복적으로 덧붙여 크기나 형태 등을 과도하게 부풀림으로써 과장하는 것을 뜻한다. 한 송이의 꽃 모양을 과도하게 부풀린 단일 형태 또는 얼굴이 가려질 정도로 나비나 장미 꽃 송이를 겹겹이 쌓아 올린 머리 장식의 형태에서 잘 나타나고 있다.

마지막으로 세 번째 혼성과 편집기법은 여러 가지를 혼합해 새로운 것을 창조하거나 전혀 다른 느낌의 부적합한 것들을 하나로 결합하는 것으로 다양한 오브제를 혼합하고 재구성하여 시·공간적인 편집을 이끌어 내는 것이다. 이 기법은 머리장식에서 전혀 어울리지 않는 소재나 색상 등으로 자유롭게 표현되며 일부러 천박한 방식을 이용해 기존 예술을 비웃음거리로 만드는 잡동사니 예술인 키치(Kitsch)적인 모습으로도 잘 보여지고 있다.

이러한 다양한 조형적 기법들을 이용해 과장된 크기나 장식으로 무제한적으로 표현되고 있는 머리 장식은 자기 자신이나 자신의 생각을 자유롭게 표출한다는 점에서 맥시멀리즘의 근본적 의미와 상통하며, 있는 그대로의 모습을 넘어선 초월적 자아 표출로 빠르게 변화하면서도 자신의 개성을 놓치지 않는 현대 사회의 모습과 매우 유사한 특성을 보인다. 또한 키치적 표현 방식으로 보는 이에게 재미를 주는 유희적 매개체의 역할을 담당하며 획일화, 정형화 되지 않은 모습으로 휴머니즘(humanism)을 보여준다. 마지막으로, 현대 머리장식에 표현된 맥시멀리즘은 이 시대 환경이나 사회 문제 등을 시사하며 은유적으로 표현해 사람들의 머릿속을 환기시키는 각성 역할도 내포하고 있다.

맥시멀리즘은 자유 의지를 통해 다양한 메시지를 전달하고 앞으로도 현대인들의 삶 속에 많은 영향들을 끼칠 것이다.

주요어 : 맥시멀리즘, 최대 표현주의, 머리 장식, 포스트모더니즘

P 17

An analysis of the ecology fabric trend

- 20 years(1986-2005) of S/S woven fabric trends -

Dongwoon Kim1)‧Chung Hee Park1),2)‧and Yuri Lee1)

1) Department of Clothing and Textiles, Seoul National University

2) Intelligent Textile System Research Center

Abstract

In order to provide more systematic approach to analyze fabric trends and to develop fabrics accordingly, ecology fabric trend from 1986 to 2005 was analyzed related with fabric trend themes and fabric attributes. The result shows that in the 1980s, natural theme appeared, followed by primitive theme and imitated natural theme until the mid 1990s. From the late 1990s to the early 2000s, new natural theme appeared, followed by eco-friendly theme, and then recycling theme. In the natural theme, ‘clean’ was the most important fabric attribute and ‘textured’ and ‘worn’ were important fabric attributes in the primitive theme. In the imitated natural theme, ‘wet’ fabric attribute was preferred. In the new natural theme, ‘lightweight’ were preferred. The results of this study empirically demonstrated that abstract and ambiguous trend terms can be interpreted with a physical, substantial, and feasible attributes that fabric practitioners can easily understand.

Keywords: fabric trend; ecology; natural; eco-friendly; primitive; trend forecast

P 18

Christian Dior Haute Couture에 나타난

John Galliano 작품의 조형적 특성 분석

- 2006 S/S~2010 F/W를 중심으로 –

서지영‧임지영

경상대학교 의류학과

본 연구는 디자이너의 조형적인 개성과 시대성을 겸비한 파리의 Haute Couture 컬렉션을 중심으로 하여 시대적·문화적 다양성을 대표하는 패션에 새로움이라는 코드를 찾아 적용하기 위한 방법으로 가장 기초적인 디자인 요소인 형태, 색, 소재의 다양한 활용을 분류·분석하고자 하며, 이로써 이들의 특성을 적절히 활용한 디자인을 제시하기 위한 하나의 기초 자료로 제공하고자 한다.

연구방법은 2006년부터 2010년까지 파리의 Haute Couture에 발표된 Christian Dior의 작품 중 영국 보그 사이트에 제시된 374장의 사진을 대상으로 실루엣, 디테일, 색상, 무늬, 재질감을 분류 분석하였으며, 그에 따른 결과는 다음과 같다.

연구범위의 작품 중에서 가장 많이 나타난 실루엣은 X 실루엣이고, Fitted & Sheath 실루엣, H 실루엣, A 실루엣, T/Y 실루엣, O 실루엣, 부정형을 포함한 두 가지 이상의 실루엣이 혼합되어 나타난 복합형 실루엣 순으로 나타났다. 디테일의 사용으로는 개더나 턱과 같은 주름에 의한 장식 기법이 가장 많이 사용되었으며, 다음으로는 비즈나 스팽글 장식, 자수와 같은 부착에 의한 장식 기법이 나타났다. 특정 시즌의 컨셉을 나타내기 위하여 2007년 S/S처럼 Origami와 같은 특정 디테일의 사용을 시도하기도 하였다. 단일색상으로는 Black과 White가 가장 많이 나타났으며, S/S시즌에는 White, F/W 시즌에는 Black이 강세를 보였다. 유채색의 경우에는 R계열, YR계열, RP계열 색상 순으로 나타난 것을 보았을 때, 여성스럽고 부드러우며 따뜻한 계열의 색상이 많이 사용되었음을 알 수 있었다. 톤의 사용에 있어서는 화려한 톤과 밝은 톤이 많이 사용되었으며, 어두운 톤의 비중이 적었다. 배색 방법으로는 무채색과 유채색의 사용이 가장 많았으나 Gray의 사용 빈도는 적었으며, 그라데이션의 방법으로는 톤 차이에 의한 변화보다 색상 차이에 의한 변화가 많이 나타났다. 소재 부분에서는 무늬가 없는 원단을 즐겨 사용함을 알 수 있었고, 부드럽고 은은한 광택감의 실키 소재를 시즌에 관계없이 가장 많이 사용하였다.

이와 같이 Christian Dior Haute Couture에서 나타난 John Galliano의 작품의 조형적 특성의 분석 결과 여성 인체의 아름다움을 살린 X 실루엣의 사용을 고수하면서 전반적으로 부드러운 소재와 컬러, 풍성하고 세심한 디테일의 사용으로 여성스럽고 우아한 Dior 특유의 여성성의 이미지를 표현하고 있음을 알 수 있었다. 또한 기본적인 디자인의 3요소인 형태, 색상, 소재의 각 특성에 따른 조합이 이미지의 변화에 큰 영향이 있으며, 이러한 디자인 요소들 간의 적절한 선택과 조합으로 창조적이며 소비자의 기호에 맞는 디자인 개발에 도움이 될 것으로 기대한다.

P 19

2011년 S/S 시즌의 아웃도어 재킷 컬러선호도에 관한 연구

전민지1)‧오희선2)‧김지녀1)

1) 부경대학교 패션디자인학과

2) 부경대학교 디자인학부

서론

아웃도어 제품 소비자층이 젊어지고 있다. 등산·캠핑 마니아층이 기존 40~50대에서 20~30대로 급속히 확산되면서 젊은 층을 겨냥한 아웃도어 제품들도 판매가 크게 늘어나고 있다. 또한 여성들이 새로운 고객층으로 부상하면서 최근 몇 년 사이 아웃도어 브랜드들은 과감한 색상과 세련된 디자인의 다양한 제품을 선보이고 있다. 가장 눈에 띄는 변화는 아웃도어 제품이 ‘일상복’ 개념으로 바뀌면서 업체들은 점점 더 화려한 색상과 디자인을 채택해 2011년에는 업체간 ‘컬러 경쟁’이 가열되고 있다(“아웃도어 시장”, 2011). 이렇듯 아웃도어 마켓에서 소비자층의 규모도 날로 확대되어 가고 있지만 이에 대한 연구는 충분히 이루어지지 못하고 있다. 아웃도어웨어 상품의 시장 점유율 및 소비를 촉진시키기 위해서 기능성 신소재 개발 및 인체활동을 원활히 할 수 있는 인간공학적 패턴 및 설계, 나아가 소비자의 기호에 부합되는 디자인 개발이 중요하다. 특히 디자인에서는 미적 형태뿐만 아니라 컬러 선호도가 구매에 있어서 절대적인 영향을 미치는 것으로 사료된다. 아웃도어에 관한 선행연구로는 등산복 착용실태(이은혜, 2010; 이아람 외, 2009), 쾌적성(윤준식, 2001), 구매형태 및 구매행동(황정하, 2006; 김찬호, 2005; 추연숙, 2006) 등의 연구가 주로 이루어진 반면, 컬러선호도에 관한 연구는 아직 미비한 실정이다. 이에 본 연구에서는 2011년 S/S 시즌에 시판되는 아웃도어 재킷 컬러를 조사 분석한 후 소비자들의 아웃도어 재킷 컬러선호도에 관한 연구를 실시하였다.

연구방법 및 절차

본 연구의 자료수집 및 분석방법으로는 1차로 아웃도어 재킷 컬러를 분류하기 위해 아웃도어 스포츠웨어 브랜드 중 시장점유율 상위 5개의 브랜드(노스페이스, 코오롱 스포츠, K2, 컬럼비아 스포츠, 라푸마, “아웃도어 시장 폭발”, 2011)의 2011년 S/S 시즌의 재킷 사진을 각 브랜드 사이트에서 2011년 3월 28일부터 4월 8일까지 남성재킷 325장, 여성재킷 438장을 수집하였다. 수집된 재킷 사진의 컬러분류를 하기 위해 패션디자인 전공의 전문가들로 구성된 5인의 평가를 통해 색상은 먼셀 색채계의 색상환을 기준으로 분석하고 색조는 한국산업규격(KS)의 색조분류를 기준으로 하여 분석하였다. 2차로 부산시내 거주하는 대학생을 대상으로 편의표본추출을 시행하였다. 설문지는 컬러선호도(4문항), 구매특성(2문항), 인구통계학적 특성(4문항)으로 구성되었다. 조사기간은 2011년 4월 4일부터 12일 사이에 실시되었으며, 총 220부의 설문지를 배포하여 212부가 회수되었다. 이 중 불성실하게 응답한 설문지 10부를 제외한 총 202부를 최종분석에 사용하였다. 자료분석을 위해 SPSS 17.0 for window 프로그램을 이용하여 빈도분석, χ2-test를 실시하였다.

연구결과

1. 2011년 S/S 시즌의 아웃도어 재킷 컬러를 분석한 결과

1.1. 남녀 재킷 색상(Color)의 출현빈도

남성재킷의 색상으로는 남색(31.4%), 검정(18.2%), 빨강(10.8%), 노랑(9.5%), 주황(7.7%) 등의 순으로 나타났으며, 여성재킷의 색상으로는 검정(20.3%), 빨강(13.7%), 남색(13.2%), 자주(11%), 노랑(8.9%) 등의 순으로 나타났다.

1.2. 남녀 재킷 색조(Tone)의 출현빈도

남성재킷의 색조로는 비비드(22%), 다크(19.1%), 딥(18.6%), 스트롱(17.4%), 브라이트(9.7%) 등의 순으로 나타났으며, 여성재킷의 색조로는 비비드(20.5%), 딥(18.8%), 스트롱(18.2%), 브라이트(16.9%), 다크(10.1%) 등의 순으로 나타났다.

2. 성별에 따른 아웃도어 재킷 선호 컬러를 분석한 결과

2.1. 재킷 선호 색상(Color)

성별에 따른 아웃도어 재킷 선호 색상에는 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

남성은 검정(35.9%), 파랑(17.4%), 빨강(15.2%), 남색(7.6%), 주황(5.4%) 등의 순으로 나타났으며, 여성은 빨강(21.8%), 검정(20.9%), 노랑(15.5%), 연두(9.1%), 주황(9.1%) 등의 순으로 나타났다.

2.2. 재킷 선호 색조(Tone)

성별에 따른 아웃도어 재킷 선호 색조에는 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

남성은 다크(25%), 비비드(17.4%), 딥(9.8%), 스트롱(9.8%), 브라이트(8.7%) 등의 순으로 나타났으며, 여성은 비비드(37.3%), 브라이트(20%), 다크(16.4%), 딥(10%), 페일(4.5%), 라이트(4.5%) 등의 순으로 나타났다.

결론 및 제언

첫째, 2011년 S/S 시즌 시판되는 아웃도어 재킷의 색상으로는 남녀 모두 남색, 검정색, 빨강색, 노랑색이 주를 이루었다. 이처럼 어두운 색상 뿐만 아니라 빨강, 노랑, 등의 원색 컬러의 밝고 강렬한 색상들도 출시되고 있음이 보여 진다. 색조로는 남녀 모두 비비드톤이 가장 많이 시판된 것으로 조사되었다. 둘째, 성별간 아웃도어 재킷의 선호하는 컬러에 있어서는 색상과 색조에서 유의한 차이를 나타내었다. 색상은 남성은 검정, 여성은 빨강을 가장 선호하는 것으로 나타났고, 색조로는 남성은 다크, 여성은 비비드한톤을 가장 선호하는 것으로 나타나 남녀의 뚜렷한 지각 차이를 보였다. 본 연구는 지속적으로 성장 가능한 젊은 소비자층의 컬러선호도를 조사 연구한 연구로써 의의가 있고, 아웃도어웨어 업체에서는 컬러기획을 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1.  김찬호(2005). 등산객의 기능성 소재 등산복 구매행동. 중앙대학교 예술대학원 석사학위논문.

2.  아웃도어 시장 ‘폭발’ 올 봄엔 ‘컬러경쟁’(2011, 4. 15), 한국경제, 자료검색일 2011, 4. 20, 자료 출처 http://www.hankyung.com.

3.  이은혜(2010). 20~30대 여성을 위한 타운웨어 겸용 등산복 개발. 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.

4.  이아람‧정정림‧김희은(2009). 기능성 등산복의 착용실태 조사. 한국의류학회지, 33(12), 1935-1940.

5.  윤준식(2001). 등산복 쾌적성에 대한 연구. 건국대학교 산업대학원 석사학위논문.

6.  추연숙(2006). 등산 참가자 특성에 따른 등산복 구매행동에 관한 연구. 서울여자대학교 대학원 석사학위논문.

7.  황정하(2006). 레저 라이프스타일에 따른 등산복 구매형태 및 점포선택행동. 중앙대학교 대학원 석사학위논문.

P 20

국내 패션업계의 이벤트 현황 및 전략 분석

김현숙¹⁾‧박혜선²⁾‧최이석²⁾

1) 배재대학교 의류패션학과

2) 배재대학교 인재육성처

이벤트는 “특정 목적을 이루기 위해 사전에 계획된 프로그램을 가지고 특정한 장소와 시간에 목표대상이 되는 사람들에게 특별한 경험의 기회를 제공하기 위해 개최되는 의도된 사건”으로 정의된다(정강환, 2004). 이벤트의 가장 큰 특징은 고객과의 쌍방향적 커뮤니케이션이 가능하다는 것인데 매체를 통한 일방적인 광고나 PR에 식상한 소비자들에게 이벤트는 보다 새롭고 적극적인 참여를 유도한다는 점에서 주목받고 있는 마케팅 수단이다. 특히 최근에는 이벤트와 기타 판매촉진활동 간의 다양한 결합으로 시너지 효과를 유도하고 있으며 기업의 이미지 향상에 기여하고 있다. 그러나 이벤트는 그 효과가 단기적이라 장기적인 소비자 선호 및 상표충성도를 이끌어내는데 어려움이 있으며, 이벤트가 단순히 일회성 흥미유발로 끝나지 않기 위해서는 보다 장기적인 관점에서의 전략적인 접근이 필요하다. 패션업계에서는 그간 기업의 인지도를 높이고 브랜드 이미지와 아이덴티티를 형성하기 위한 마케팅 수단으로 광고에 주로 투자하여 왔는데 최근에는 인터넷의 발달과 소비자의 적극적인 정보탐색으로 인해 차별화된 고객관리 및 커뮤니케이션이 필요해짐에 따라 판매촉진 중에서도 고객의 참여도가 높은 이벤트에 대한 관심이 증대되고 있다. 이에 따라 최근 패션업계에서는 다양한 이벤트가 활성화되고 있으나 정작 그 효과에 대한 분석은 미미한 실정이다. 이벤트가 일회성에 그치지 않고 장기적으로 회사의 수익에 기여하기 위해서는 다양한 이벤트를 유형화하고 각 유형별로 장단점 및 전략적 유효성을 검증할 필요가 있다. 이를 위해서는 먼저 현 패션업계에서 시행되고 있는 이벤트의 현황을 분석하고 이를 유형화하여 이벤트 시행의 장단기적인 목적을 전략적으로 파악할 필요가 있다.

본 연구에서는 국내 패션업체의 이벤트 현황을 분석하기 위해 2007년 1월 1일부터 2010년 10월 1일까지 인터넷 패션전문 포탈사이트에서 패션전문매체인 패션채널, 어패럴뉴스, 패션인사이트, 한국섬유신문, 패션비즈, 섬유신문 등에 실린 이벤트 관련 기사를 수집하였다. 이를 위해 이벤트를 검색어로 하여 기사를 수집하였고 그 결과 총 429건의 기사를 최종 분석에 사용하였다. 이벤트를 실시하고 있는 주체는 내셔널브랜드 기업 뿐 아니라 대형 유통업체 및 온라인쇼핑몰 등이 포함되었으며 복종으로는 캐주얼이나 스포츠, 아웃도어가 가장 많았고 그 외에도 이너웨어, 유아복, 중장년층을 대상으로 하는 애덜트 캐주얼이나 남성복 등이 다양하게 포함되었다. 이벤트 지속기간은 보통 열흘에서 한 달이 가장 많았으나 하루에 끝나는 이벤트나 한 달 반 정도 지속되는 이벤트도 있었다. 이벤트를 개최하는 전략적 목적을 판매증가를 위한 판촉이벤트와 기업PR형 이벤트로 나누어 볼 때, 판촉이벤트에는 월드컵, 발렌타인데이, 크리스마스, 결혼 시즌, 한가위 등의 시즌별 행사를 중심으로 한 이벤트나 신제품 출시, 창립기념 이벤트 등이 있었다. 또한 기업PR형 이벤트라고 해도 단순히 PR만을 위한 것이 아니라 매출과 직접적으로 연결시키기 위해 이벤트 참여에 일정액 이상의 구매라던가 회원가입 등의 조건을 제시하였다. 기업PR형 이벤트에는 체험형 이벤트, 문화이벤트, 사회적 이벤트, 참여형 이벤트 등이 있었다. 고객의 체험을 유도하는 등산, 골프, 여행, 트레킹 등은 스포츠 아웃도어 브랜드에서 많이 실시하였으며, 문화적 이벤트에서는 공연, 영화, 강연 등을 제공하였고, 사회적 이벤트는 환경보호, 기부, 재활용 등과 관련되어 실시하였다. 참여형 이벤트는 주로 온라인을 통해 고객참여를 유도하였는데 포토콘테스트, 블로그 활동, 댓글달기, 미션수행, 코디 콘테스트 등의 다양하고 흥미로운 이벤트를 제공하였다. 이벤트는 단독으로 개최하기도 하지만 연예인, 스포츠맨, 디자이너, 사회단체, 다른 기업 등 다양한 대상과의 콜레보레이션을 통해 고객에게 보다 풍부한 혜택을 제공하고 있었다. 또한 이벤트는 다양한 인센티브와 함께 제공되었는데 직접적인 체험 기회 이외에도 사은품, 할인권, 상품권 등의 물질적인 혜택을 함께 제공하였다. 결론적으로 패션업체의 이벤트는 다양한 형태의 혜택과 전략적 목적이 결합되어 이루어지고 있는데 각 유형별로 단기적인 매출증대 효과 뿐 아니라 장기적인 기업이미지 상승효과에 대한 체계적인 검증이 필요한 시점이라 하겠다.

참 고 문 헌

1. 정강환(2004). 관광이벤트. 서울: 월간이벤트.

P 21

남성 소비자의 기능성 소재 의류제품 구매의도에 관한 연구

- 의복추구혜택, 웰빙 건강 의식, 나이대를 중심으로 -

조윤진

경남과학기술대학교 텍스타일디자인학과

기능성 섬유가 다양한 의류제품에 적용되면서 기능성 섬유 시장의 성장이 가속화되고 있다. 이에 따라 패션산업에서는 기능성 소재 의류제품과 관련된 실증적 연구가 요구된다. 한편, 최근 남성들의 소비의식과 패션의식이 상승하면서 남성들이 패션 시장에서 소비의 주체로 떠오르고 있으며, 남성복 시장 규모 역시 확대되고 있다. 이러한 배경하에서 본 연구는 남성 소비자들의 의복추구혜택, 웰빙 건강 의식, 그리고 나이가 기능성 소재 의류제품 구매의도에 어떻게 관련되어 있는지를 밝히고자 하였다.

자료 수집은 설문조사 전문기관을 통한 인터넷 설문으로 이루어졌으며, 조사 기간은 2010년 2월25일～3월 4일까지였다. 조사 대상자는 20대～50대 성인남성이었으며, 총 380명의 자료를 분석에 이용하였다. 자료 분석은 SPSS 17.0을 사용하여 기술통계분석, 요인분석, 다중회귀분석을 실시하였다. 연구 결과는 다음과 같다.

첫째, 남성 소비자들의 의복추구혜택의 요인분석 결과, 고유값 1 이상인 6개 요인이 도출되었으며 총 설명 변량은 71%로 나타났다. 요인명은 각 문항들을 바탕으로 호감, 평판 관리, 개성, 신체 보완, 편안함, 경제성 추구 요인으로 명명하였다.

둘째, 남성 소비자들의 웰빙 건강 의식의 수준에 따라 의복추구혜택이 기능성 소재 의류제품 구매의도에 미치는 영향을 살펴보기 위해 웰빙 건강 의식 8개 항목의 평균값(M=3.52)을 기준으로 웰빙 건강 의식이 높은 집단과 낮은 집단으로 분류하였다. 각 집단에 따른 영향 관계를 다중회귀분석을 통해 살펴본 결과, 웰빙 건강 의식이 높은 집단에서는 의복추구혜택요인 중 호감, 편안함 추구 요인이 기능성 소재 의류제품 구매의도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한편, 웰빙 건강 의식이 낮은 집단의 경우 호감, 편안함, 경제성 추구 요인이 구매의도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 경제성 추구 요인의 영향력이 가장 큰 것으로 분석되었다.

셋째, 남성 소비자들의 나이대에 따라 의복추구혜택이 기능성 소재 의류제품 구매의도에 미치는 영향을 다중회귀분석을 통해 분석하였다. 20대에서는 호감, 개성, 편안함 추구 요인이 기능성 소재 의류제품 구매의도에 유의한 영향을 미쳤다. 이 중 호감 추구 요인의 영향력이 크게 나타났으며, 다른 나이대와 달리 개성 추구 요인이 구매의도에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 30대에서는 호감, 편안함 추구 요인만이 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 역시 호감 추구 요인의 영향력이 다소 크게 나타났다. 40대의 경우 호감, 평판 관리, 편안함 추구 요인이 구매의도에 영향 변인인 것으로 분석되었으며, 20와 30대의 경우 호감 추구 요인의 영향력이 큰 것에 반해, 40대에서는 편안함 추구 요인의 영향력이 큰 것을 알 수 있었다. 마지막으로 50대의 경우, 호감, 평판관리, 경제성 추구 요인이 기능성 소재 의류제품 구매의도에 유의한 영향을 미쳤는데, 이 중 경제성 추구 요인의 영향력이 가장 큰 것으로 분석되었다.

본 연구는 기능성 섬유가 패션 산업의 관심의 대상이 되고 있는 시점에서 기능성 소재의 의류제품을 구매하는 남성 소비자의 의복추구혜택, 웰빙 건강 의식, 나이, 그리고 구매의도 간의 관련성을 분석해 본 것으로 이를 통해 마케팅 의사 결정에 유용한 기초 자료를 제공할 수 있을 것으로 본다.

P 22

노년여성의 패션정보원 활용이 친환경의복과

유행의복 구매에 미치는 영향

전대근

안동대학교 의류학과

우리나라에서는 1980-90년대를 지나면서 이룩한 경제발전을 기반으로 국민의 보편적 생활수준이 향상되면서 건강하고 풍요로운 삶을 유지하는 노년층이 증가하고 있다. 통계청에 따르면 2018년에는 고령사회로, 2026년에는 초고령사회에 진입할 것으로 예상되고 있다. 이러한 추세를 고려할 때, 노년층을 대상으로 한 많은 산업분야가 활성화 될 것으로 볼 수 있고, 패션산업분야에서는 노년층의 패션상품 소비와 관련한 보다 실증적인 연구가 필요하다. 특히, 인터넷 등 매체활용능력의 신장과 증가된 사회활동으로 인해 노년층도 보다 다양한 패션정보원을 구매에 활용하며, 구매의 패턴도 변화하고 있다. 좁은 상품구색의 베이직 상품에서 친환경성이나 유행성을 중요시하는 의복과 같이 다양한 패션상품으로 구매범위가 확대되고 있다. 따라서 본 연구에서는 노년여성을 대상으로 이들의 패션정보원 활용정도를 살펴보고, 친환경의복과 유행의복과 같은 상품의 선택에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.

연구를 수행하기 위해 수도권 지역에서 50-60대 여성을 중심으로 설문조사를 실시하였고, 불완전한 설문지 일부를 제외한 총 235부의 설문지를 결과분석에 사용하였다. SPSS 18.0 프로그램을 사용하여 요인분석, 회귀분석, 분산분석 등을 실시하였고 주요한 결과는 다음과 같다.

첫째, 노년여성 소비자의 패션정보원은 크게 3가지 차원으로 밝혀졌고, 이를 각각 승인 정보원, 관찰 정보원, 동일시 정보원으로 명명하였다. 기존의 인적/비인적 정보원의 분류나 개인적/중립적/마케터 주도적 정보원의 분류와 다르게 나타나서 새로운 정보원의 등장에 따른 정보원과의 관계 변화를 확인할 수 있었다. 둘째, 유행하는 의복구매에 대한 정보원의 영향을 살펴본 결과, 원도우 디스플레이나 카달로그와 같은 관찰 정보원과 TV광고, 유명인, 인터넷 등을 통한 동일시 정보원이 유행의복의 구매에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 가족이나 친구, 주변인과 같은 승인 정보원은 유행의복의 구매에 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 셋째, 친환경 의류상품에 대한 정보원의 영향을 살펴본 결과, 동일시 정보원, 승인 정보원과 달리 관찰 정보원만이 친환경 의류상품의 구매에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과를 종합해 볼 때, 정보원에 대한 노년여성들의 인식은 기존의 정보원 분류와 차이가 있는 것으로 나타났고, 정보원은 유행의복과 친환경의복의 선택에 각각 유의한 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 원도우 디스플레이나 카달로그와 같은 관찰 정보원은 유행의복, 친환경의복의 구매에 모두 영향을 미치고 있으므로 노년여성을 목표집단으로 삼는 패션브랜드에서는 노인친화적인 디스플레이와 DB를 활용한 DM발송과 같은 고객관리에 집중해야 할 필요가 있다. 한편 승인 정보원의 경우, 유행의복과 친환경의복의 구매에 직접적 영향을 미치지 않는 것으로 나타나서 정보원으로서 가족이나 지인의 역할에 대한 추가적인 연구가 요구된다.

P 23

문화상품으로의 박물관 기념품의 특성분석과

발전방향에 관한 연구(I)

- 박물관 기념품 시장의 현황 및 소비자인식에 관하여 -

박민정‧김문영

계명대학교 패션마케팅학과

박물관은 그 나라의 역사, 생활상, 문화수준 등을 국내외 방문객에게 잘 전달 할 수 있는 문화관광상품으로서의 공간이며 체험의 장소이며, 사회적, 문화적, 경제적 혜택을 주는 문화관광자원이다(송동근, 2005). 박물관은 관광과 결합하고 박물관의 콘텐츠를 디지털화하거나 응용한 문화상품을 통해 문화콘텐츠의 보고로서 경제적, 문화적, 사회적 가치를 창출해내는 기관이 될 것을 요청받고 있다. 박물관의 사회적 가치는 많은 방문객을 통해서 현실화 될 수 있으나 국내 박물관은 내방객에게 얼마나 만족스러운 서비스를 제공하는가에 대한 평가는 회의적인 결과를 가지고 있다. 이에 박물관도 공공문화서비스 기관이라는 인식에 방문객의 만족도를 높이기 위한 다각도의 노력이 필요하다(한국문화관광정책연구원, 2002).

문화 상품의 개념은 일반적 의미로 문화의 영역이 경제적 영역과 결합함으로써 산업적 생산 및 소비의 대상물로 나타나게 되는 모든 분야를 의미하며 정책적인 의미에서 넓은 뜻으로는 영화, 도서, 음반, 신문, 잡움화,애니메이션, 출판, 등을 이야기하고 좁은 뜻으로는 한국적인 소재, 표현기법, 제작기술 등을 차용한 공예분야, 생활문화상품, 미술품복제, 캐릭터 상품 등을 의미한다(문화관광부, 1999). 문화상품은 한국고유의 이미지를 알리고 우리나라의 문화와 역사를 소개 할 수 있는 계기가 될 수 있으며, 산업적 효과이x99문화외교에서도 큰 역할을 담당할 수 있다(김원석, 김성민, 2007). 정용순(2001)은 문화 상품 등완리의 문화, 경제 수준이 그대로 드러나는 것으로 국가의 이미지이기 때문99문화상품 등완리의 문화를 세계에 알리는 홍보매체의 역할을 수행하게 되 것으국가차99서의 투느 홍계릍 세계개발이 이루´9져야한다고 했 캐릭터 상품이 무형의 예술문화상품에서 유형의 문화상품으로의 개발은 이미것으하는 시장의 특성을 파악하는 풃이 무엇보다 중요하 할 그에 따른 적절한 상품기획의 필요성은 매석,중요하 캐릭따라서 출판연구의 이적은 국내 박물관 기념품 숍의 현황을 분석하고, 박물관 이용객을 중심으로 박물관 기념품 숍에서의 문화상품에 대한 소비자 구매 경험 및 선호도조사 등을 통해 세분화된 시장의 수요를 파악하고자 하였다.

연구방법

본 연구는 국내 박물관 기념품 숍의 현황을 분석하기 위해 현장조사(연구 1)를 실시하였으며, 박물관 이용객의 박물관 기념품 숍에서의 문화상품 구매 경험 및 선호도 조사를 위해 설문조사(연구 2)를 실시하였다.

연구 1. 현장조사는 2011년 1월에서 2월에 이루어졌으며 총 40명의 현장조사자가 국립박물관 11개(국립경주박물관, 국립공주박물관, 국립광주박물관, 국립김해박물관, 국립민속박물관, 국립부여박물관, 국립전주박물관, 국립제주박물관, 국립중앙박물관, 국립진주박물관, 국립청주박물관)를 방문하여 박물관 기념품 숍의 현황을 조사하였다. 현장조사자 3-4인이 무작위로 선정된 박물관을 직접 방문하여 박물관 숍에 대한 평가 항목을 완성하도록 하였다. 현장 조사 참가자들은 박물관 숍 방문 이전에 평가항목에 대해 충분히 숙지한 후 평가하도록 하였다.

연구 2. 설문조사는 2011년 3월에서 4월에 이루어졌으며, 대구지역의 국립박물관과 사립박물관 두 곳을 선정하여 총 600명의 방문객을 대상으로 실시하였다. 설문지는 박물관 기념품 숍 인지도, 구매 경험, 구매상품, 구매용도(선물용 혹은 본인), 구매 시 고려하는 요소, 구매 만족도, 선호 제품 등으로 구성되었다. 인구통계학적 특성에 대한 질문은 성별, 나이, 직업, 한 달간 쇼핑 지출 평균 비용에 대한 것으로 구성되었다. 구매 시 고려하는 요소와 항목별 숍의 만족도는 5점 리커트 척도로 측정되었으며, 그 외의 문항은 명목척도로 측정되어 빈도 분석을 실시하였다.

연구결과

연구 1. 현장조사결과 국립중앙박물관과 국립민속박물관을 제외한 박물관들이 각 지역의 역사와 문화에 관련된 유물을 전시하고 있었으며 국립중앙박물관은 우리 문화유산의 전반적인 부분을 보여주는 복합문화공간의 형태를 띠는 것으로 나타났다. 박물관 기념품 숍의 현황을 살펴보면, 국립전주박물관, 국립김해박물관, 국립청주박물관을 제외한 모든 박물관 기념품 숍의 접근성이 좋은 것으로 나타났으며, 대부분의 박물관 숍은 공간이 한정적이었고 국립중앙박물관과 국립민속박물관을 제외한 곳에서는 박물관 자체적으로 진행하는 전시와 관련된 상품이나 자체적으로 기획한 상품이 없는 것으로 나타났으며, 대부분 불명확한 기념품 숍의 BI(Brand Identity)와 프로모션이 부재한 것으로 나타났다.

연구 2. 박물관 기념품 숍의 소비자 인식 조사 결과를 살펴보면 다음과 같다. 박물관 기념품 숍에 대한 인지도는 69.2%로 높은 것으로 나타났으나, 박물관 기념품 숍에서의 상품구매경험은 41.0%로 나타나 인지도에 비해 구매경험은 낮은 것으로 나타났다. 박물관 기념품 숍에서 구매한 상품은 선물용(40.8%)이 본인을 위한 것(37.1%) 보다는 약간 높게 나타났으며, 선물은 친구(35.9%), 부모님(32%), 어린이(20.4%)를 위한 구매 순으로 나타났다. 박물관 기념품 숍에서 구매한 상품은 액세서리(37.2%), 문구(18.8%), 생활용품(14.6%), 공예품(9.2%), 박물관 유물 복제품(8.8%) 순으로 나타났으나, 박물관 기념품 숍에서 제공하기를 희망하는 상품으로는 공예품(15.7%), 박물관 유물 복제품(15.1%), 액세서리(15.0%), 문구용품(12.8%), 생활용품(12.8%) 순으로 나타났다. 박물관 기념품 숍 구매 시 고려하는 요소로는 적당한 가격(M=3.80), 상품의 디자인(M=3.74), 상품의 차별성(M=3.73)이 높은 점수를 나타냈다. 기존에 방문했던 박물관 기념품 숍의 전반적인 만족도(M=2.69)는 낮은 편이었다. 구체적인 항목별 만족도를 살펴본 결과, 가격의 적정성(M=2.57)과 가격수준의 다양성(M=2.65)에 대한 만족도가 가장 낮은 것으로 나타났으며, 박물관의 이미지와 명성(M=2.98)과 특별전과 연계 진행하는 특별 상품에 대한 만족도(M=2.97)가 다른 항목에 비해 높은 편이었으나 전반적으로 만족도는 낮은 것으로 나타났다.

결론

본 연구는 국내 박물관 기념품 숍의 현황을 분석하고, 박물관 기념품 숍에 대한 소비자 인식을 조사함으로써 박물관 기념품 숍의 시장과 발전방향을 설립하는데 유용한 기초적 정보를 제공하였다. 후속연구에서는 본 연구의 결과를 바탕으로 문화상품으로의 박물관 기념품의 구체적인 발전방향을 설립하는 연구가 기대된다.

참 고 문 헌

1.  김원석‧김성민(2007). 공예문화상품의 현황과 발전방안. 한국콘텐츠확회논문지, 7(12), 74-82.

2.  문화관광부(1999). 문화상품실태조사 보고서.

3.  송동근(2005). 문화관광자원으로서의 박물관 관광 활성화 방안에 관한연구. 관광정책학연구, 11(3), 21-40.

4.  정용순(2001). 문화상품개발을 위한 발전방안 연구. 디자인학연구, 42(14/2), 7-14.

5.  한국문화관광정책연구원(2002). 박물관‧미술관 중장기 발전방안 연구, 정책과제, 1-217.

P 24

문화상품으로의 박물관 기념품의 특성분석과

발전방향에 관한연구(II)

- 문화상품으로의 박물관 기념품의 발전방향성에 대하여 -

김문영‧박민정

계명대학교 패션마케팅학과

서론

현대의 생활 문화 환경은 사회적 변혁이 매우 급속하게 일어나는 환경 속에서 인간을 둘러싸고 있는 새로운 정신적, 문화적 가치의 창출을 위하여 끊임없는 노력을 하고 있다. 이러한 인간을 위한 가치의 창조는 “환경문화산업”, “슬로우 푸드”, “웰빙 문화”, “전통문화의 보호” 등 다양한 소비문화 형태로 나타나고 있으며, 이제는 생활문화를 떠나서 정신문화의 영역으로 확대되고 있다.

이와 같은 정신문화의 중요성이 강조되고, 각 민족의 정체성이 강조되는 환경 안에서 문화가치는 경제적으로 중요한 요소로 자리 잡고 있다. 최근에 나타나는 각종 공연문화산업, 전시산업, 예술 문화산업에서 보여지는 경제적 가치의 창출효과는 다른 산업의 부각가치를 초과하는 매우 높은 경제적 경쟁률을 보이고 있으나, 한국의 문화산업을 기반으로 얻어질 수 있는 관광산업의 효과는 그다지 성과가 있다고 볼 수 없는 실정이다. 특히 관광문화 상품, 관광기념품, 박물관 기념품 등 부수적인 효과를 충분히 살려낼 수 있는 분야에서 우리는 아직 미숙한 상태로 남아있다고 생각된다. 이에 본 연구에서는 한국 전통문화를 바탕으로 하는 박물관 문화상품의 경제적 가치와 시장성에 대하여 알아보고, 그에 따른 발전전략을 모색하여 보고자 한다.

이론적 배경

유기준(2005)은 문화의 상품화는 자본주의의 모순이 심화되는 시기인 19세기 이후 보편화 했다고 했으며, 문화상품에는 경제적 가치와는 별도로 문화적 가치가 존재하며, 문화는 기술혁신 외에 인간의 창의력에 의존해 생산되며 가격은 경제적 가치를 표현하는 하나의 지표로 작용하고, 문화가 소비되는 데에는 향유능력이 필요하다는 점들이 일반상품과 구별되는 특징이라고 했다.

‘문화상품’이란 문화적 요소가 체계화되어 경제적 부가가치를 창출하는 유‧무형의 재화가 서비스 및 이들의 복합체를 말한다. 김원석, 김성민(2007)은 특히 공예문화상품은 과거에서 전승된 기술과 생산방법, 또는 현대에 새롭게 개발된 기술, 기법, 재료 등을 이용해 만들어진 것으로 장식적, 실용적 특성을 지니며 일반 대중들이 사용하는 생활용구, 장식품, 기호품 등을 총징하는 것으로 규정하고 있으며, 공예품에 내재하는 문화적 요소를 밖으로 끌어내어 가공, 생산, 유통 및 소비하는 일련의 과정, 즉 공예품의 상품화를 의미한다고 했으며, 또한 우리나라도 관광기념품을 단순한 상품의 의미로서 뿐만 아니라 우리민족을 상징하는 상품으로서 세계에 알려질 수 있도록 품질, 디자인, 가격 등에 깊은 연구와 관심이 필요하다고 했다. 양진숙, 정인희(2004)는 국내 문화상품의 개선방안으로 한국의 고유성과 상징성을 반영한 소재의 다양화로 신상품 디자인 개발이 필요하며, 한국의 대표하고 대외 이미지를 부각 시킬 수 있는 우수문화상품 판매를 위한 다각적인 전략과 함께 한국적인 디자인 모티브가 상품의 이미지로 충분히 스타일링 되고 세계적인 소비욕구에 맞도록 디자인을 개발하여야 한다고 했다.

연구방법

문화상품에 관련한 시장 현황 및 개발 현황조사를 위한 문헌연구와 실증분석을 통한 사례연구로 진행하며, 박물관 기념품을 위한 문화상품에 대한 디자인 기획 및 상품화 제안을 한다.

연구결과

박물관 이용객들의 구매실태조사와 선호조사를 통하여 살펴본 결과 다음과 같이 3개의 제품군으로 분류된 박물관 기념품의 디자인 개발을 제안한다.

1. 교육용 자재로서의 박물관 기념품

박물관 소장 전시품을 설명하고 학생들의 학습을 위한 보조교재용 기념품으로 제작하여 단순 방문 기념품을 넘어 학습효과를 증대할 수 있는 제품으로 개발한다. 예를 들어 삼국시대, 고려시대, 조선시대 등 각 시대별 생활상을 반영한 어린이 소꿉놀이 세트, 한국의 도시들의 특징을 모티브로 제작한 우리나라 지도 윷놀이 판, 여아를 위한 인형의 제작은 단순 관상용 모형에서 벗어나 궁중복식이나 서민의 복식을 활용하여 속옷에서부터 스스로 입혀볼 수 있는 다양한 의례복식 세트 인형놀이 등이 될 수 있다.

2. 선물용 모형제작으로의 박물관 기념품

박물관 기념품의 이용실태 조사 보고에서 나타났듯이 많은 소비자는 박물관기념품의 용도를 선물용으로 구입하고 있다. 이에 본 연구에서는 소장 가치를 높일 수 있는 각 박물관이 소장하고 있는 제품을 활용한 전시품의 모형을 활용한 기념품으로 개발 제안한다.

3. 방문 기념품으로의 박물관 기념품

단순 방문 기념품으로 실용성이 높은 문구류와 생활용품을 박물관 소장품과 연계될 수 있는 디자인으로 개발한다. 과거 우리조상들의 수공예기법을 활용하여 현대화한 제품의 개발로 현대적 생활용품을 개발한다.

결론

본 연구는 국내 박물관 기념품의 발전방향성에 대한 논의로 박물관 기념품의 단순 기념품을 넘어 생활용품, 교육용품, 패션용품 등 목적성 있는 상품화작업을 목표로 진행되었으며, 박물관 기념품의 개발을 위한 하나의 사례연구로 진행되었다. 본 연구에 더하여 향후 공연문화상품, 예술문화 상품 등 다양한 부분의 문화상품개발의 사례연구가 될 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

1.  유기준(2008). 문화의 상품화와 문화상품의 시장구조에 관한연구. 문화무역학회지, 5(2), 169-185.

2.  김원석‧김성민(2007). 공예문화상품의 현황과 발전방안. 한국콘텐츠학회논문지, 7(12), 74-82.

3.  양진숙‧정인희(2004). 국내 문화상품 개발현황과 마케팅전략연구 - 공예품을 중심으로- 한국디자인문화학회지, 10(1), 96-110.

P 25

백화점 중간관리 형태에 따른 패션제품 판매원의

긍정적, 부정적 인식 요인

- 패션기업과의 관계 중심으로 (Ⅰ) -

추태귀1)‧이현진2)

1) 경북대학교 패션디자인 전공

2) 경북대학교 의류학과

패션제품의 경우 유행의 주기가 빠르기 때문에 제품의 기획에서부터 생산, 그리고 소비자에게 판매될 때까지 각 단계에서 서로 유기적인 연결이 매우 중요하다. 특히, 패션제품을 어떤 유통경로를 통하여 표적시장에 제공하느냐에 따라서 기업의 이윤 취득의 방향성이 달라질 수 있기 때문에(박민지, 2007) 패션산업에서 유통부분이 차지하는 비중은 크다고 볼 수 있다.

패션유통업태 중 백화점은 강한 유통력을 바탕으로 많은 고객들을 끌어들이는 집객력까지 갖추고 있어 많은 패션기업에서 우선순위로 채택하는 유통경로라고 할 수 있다. 우리나라의 경우 백화점 패션제품 유통경로 특성상 95% 이상이 특정매입형태, 즉 중간관리제로 운영되고 있다(윤명길, 1996). 중간관리란 백화점이나 할인점 등에서 특정업자가 패션업체의 상품판매를 대행하고 마진을 챙기는 형태이다. 따라서 백화점은 패션기업 본사와 계약을 통해 매장을 임대해주고 그 매장의 매출 발생액에 해당하는 수수료를 공제한 납품 금액만을 가져간다(윤명길, 2000). 패션기업에서는 임대매장에 판매사원을 파견하게 되는데 대부분 판매사원의 경우 일부 상품에 대한 보증금을 제공하고 상품을 공급받아서 팔게 되는 계약형태이며, 이러한 계약형 중간관리자를 샵매니저 또는 샵마스터라고 말한다. 이렇게 매장에 파견된 샵매니저는 그 매장의 매입, 매출, 재고, 매장 직원의 채용 및 관리와 전반적인 운영에 관여하고 책임을 진다. 이러한 유통형태는 일반 대리점과는 다르게 패션업체 본사와 중간관리자, 그리고 백화점이라는 유통업체와 유기적으로 연결되어 있는 복잡한 구조를 가지고 있다. 따라서 중간관리자인 샵매니저와 패션업체 본사와의 관계에서 생길 수 있는 긍정적, 부정적 요소들은 패션업체와 백화점의 매출성과에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 본 연구에서는 질적연구 방법을 통해 백화점 중간관리자인 샵마스터와 판매원들을 대상으로 패션업체 본사와 매장과의 관계에서 일어나는 여러 가지 요인들을 분석하고, 중간관리형태의 특성과 개선할 점 등을 밝히고자 한다.

연구방법으로 심층면접을 통한 질적조사를 실시하였으며, 백화점의 중간관리형태 매장에서 패션제품 판매경력이 3년 이상인 샵마스터 및 판매원 14명을 의도적 표집방법으로 선정하여 2011년 1월 28일부터 2월 1일에 걸쳐 심층 면접을 하였다.

패션업체 본사와 중간관리 형태의 매장사이에서 판매원들이 느끼는 긍정적, 부정적 요인을 살펴본 결과는 다음과 같다. 첫째, 중간관리 형태의 판매원들이 느끼는 긍정적, 부정적 요인은 크게 5가지로 매장과 본사와의 관계, 제품공급관련 사항, 판매관련 사항, 매장과 본사와의 소통관련 사항, 기타 사항으로 분류되었다. 둘째, 매장과 본사와의 관계 측면에서 나타나는 긍정적 요인은 신뢰관계, 본사의 안정성, 조정과 배려 등에 대한 부분이었고, 본사와의 관계 면에서 가장 심각하게 부정적으로 느끼는 사항은 본사의 일방적인 해약으로 나타났다. 셋째, 제품공급관련 사항에서는 본사에서 다른 매장에 비하여 우대하고 배려해주는 것을 긍정적으로 생각하는 응답 내용이 있었으나, 그 외는 주로 부정적인 사항들이 많았다. 지역에 따라 제품구색과 물량에서 차별을 둔다거나 트렌드나 수요가 있는 아이템의 부족, 물량확보의 어려움, 제품조달의 신속성 부족 등 주로 적절한 아이템 확보 및 조달의 문제를 언급하고 있었다. 넷째, 판매관련 사항에서는 판매하고 있는 브랜드의 자부심, 코디 및 상품설명 지원, 사은품 지원 부분에서 긍정적으로 생각하였고, 본사의 차별적 지원, 불공정한 수수료 책정, 매출 압박, 과도한 책임부담 등이 부정적인 응답이었다. 다섯째, 매장과 본사와의 소통관련 사항에서는 매장과 본사와 적절한 피드백은 매출향상에 도움을 주는 점에서 긍정적으로 인식하였지만, 반대로 커뮤니케이션의 문제와 판매상황과 맞지 않은 제품의 디자인 등은 부정적인 요인으로 인식되었다. 여섯째, 기타 사항으로 판매원들이 본사에 대하여 체계적인 전산시스템, 체계적인 교육시스템, 친목모임 지원과 같은 점은 업무에 도움이 된다고 하여 긍정적인 요인으로 인식하였고, 부정적인 요인으로는 열악한 복지혜택을 제일 많이 응답하였다.

이러한 결과는 패션업체 본사와 중간관리자의 관계가 단순히 계약으로 형성된 관계적 측면보다는 지속적으로 공동의 목표를 가지고 관계를 유지하기 위한 다양한 방법들이 필요하다는 것을 보여주고 있어 패션제품의 백화점 유통경로상 패션업체 본사와 중간관리자간의 갈등관계를 최소화하고 관리를 보다 효과적으로 하는데 필요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1.  권기대‧정락채‧신정화(2003). 공급체인상의 조직간 관계적 특징이 신뢰에 미치는 영향 : -남성정장메이커와 대리점을 중심으로-. 한국의류학회지, 27(2), 229-238.

2. 박민지(2007). 국내 의류제품 유통경로에 관한 탐색적 연구. 계명대학교 대학원 석사학위논문.

3.  변유선(2000). 백화점 의류 유통경로에서 나타나는 힘/의존 구조와 거래관계의 질이 의류업체의 반응행위에 미치는 영향. 성균관대학교 대학원 박사학위논문.

4.  윤명길(1996). 백화점유통 쉽게 알기. 도서출판 동인.

5.  윤명길‧남궁석(2000). 지방 중소형 백화점의 중간관리 축소 및 개선방안. 마케팅과학연구, 6, 93-110.

6. 이호정‧여은아(2007). 패션유통. p.14.

7. 장은영(2008). 패션유통과 마케팅. p.82-83.

8.  정현주(1998). 여성의류 유통경로에서 의존성·권력원천·갈등 : 백화점 입점업체를 중심으로. 한국유통학회지, 3(1), 123-143.

P 26

소비자의 프로슈머 성향과 블로그 특성이 온라인

구전활동에 미치는 영향

- 패션제품을 중심으로 -

홍금희

신라대학교 패션산업학부

참여와 공유, 개방으로 특정지어질 수 있는 웹 2.0의 도입은 소비자를 단순 소비자에서 생산자를 넘어 창조자로의 의미까지 진화시켰다. 오늘날의 이와 같은 시장 정보의 확신자 및 전문가이면서 정보와 의견발신자이고 혁신적 상품의 초기 수용자로서의 소비자를 디지털 사회의 프로슈머(prosumer)라고 한다(백혜란, 이기춘, 2009).

그동안 온라인 구전활동에 영향을 미치는 개인특성으로 의견선도력이나 관여도, 커뮤니티의식 등의 변수들이 주로 언급되었다. 그러나 온라인 구전활동의 특성상 이들 변수들보다는 소비자의 프로슈머 성향 변수가 보다 포괄적으로 잘 설명할 수 있을 것이다. 그리고 선행연구들에 의하면 블로그의 정보제공성이 높을수록, 블로그의 상호작용이 높을수록, 정보의 신뢰성과 접근편의성이 높을수록, 블로그 몰입이 높아 온라인 구전활동에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 뿐만 아니라 커뮤니티 활동이 활발한 소비자들일수록 긍정적인 자아상을 유지하기 위해서라도 자신이 속해있는 커뮤니티나 브랜드에 대해 긍정적인 평가를 하도록 노력하여 구전활동에 적극적일 가능성이 높았으며(조미애, 2009), 패션제품 구매 후 인터넷 구매후기를 작성한 경험이 있는 소비자가 그렇지 않은 소비자보다 재구매의도 및 추천의도가 더 높았다(구태희, 구양숙, 2010). 따라서 소비자의 프로슈머 성향이 높고 블로그특성으로 인한 블로그몰입이 높을수록 온라인 구전활동을 많이 할 것이며 그에 따라 긍정적인 구매의도로 높아질 것이다. 이에 본 연구는 소비자의 프로슈머 성향과 블로그 특성의 패션제품의 온라인 구전활동에 대한 영향력과 이들 변수들 간의 상호관계를 살펴보고자 하였다.

본 연구는 이론적 연구와 실증적인 연구로 이루어지며, 실증적 연구는 최근 6개월 이내에 온라인 패션제품 구매경험이 있는 남녀대학생 200명을 대상으로 설문지 조사법으로 측정하였다. 연구결과는 다음과 같다.

첫째, 블로그 특성은 접근편의성, 상호작용성, 정보신뢰성, 정보제공성의 4 차원으로 나타났다.

둘째, 소비자의 프로슈머 성향은 참여적 프로슈머 성향, 관계적 프로슈머 성향, 유희적 프로슈머 성향, 창조적 프로슈머 성향의 4차원으로 나타났다.

셋째, 본 연구의 대학생집단은 관계적 프로슈머 성향, 유희적 프로슈머 성향, 창조적 프로슈머 성향, 참여적 프로슈머 성향 순으로 프로슈머 성향이 높았으며, 성별에 따른 차이는 없었다.

넷째, 블로그의 상호작용성, 정보신뢰성이 높을수록 소비자의 관계적 프로슈머 성향이 높을수록 온라인 구전활동을 많이 하는 것으로 나타났다.

이상의 결과로 온라인 구전활동을 설명함에 있어 소비자의 프로슈머 성향은 중요한 설명변수로 나타났다. 그리고 상호작용성과 정보신뢰성이 높은 블로그일수록 긍정적 온라인 구전활동이 높았으므로, 패션 기업은 촉진활동에 적합한 마케팅 도구로써 자사 블로그 및 개인블로그를 활용하여 소비자의 적극적인 정보교환 활동을 유도함으로써 소비자의 프로슈머 성향을 끌어내고 브랜드 이미지에 긍정적 성과를 얻을 수 있도록 해야 한다.

참 고 문 헌

1.  구태희‧구양숙(2010). 온라인 구매후기 작성동기가 패션제품 재구매의도 및 추천의도에 미치는 영향. 한국의류학회지, 12(2), 188-193.

2.  백혜란‧이기춘(2009). 프로슈머의 개념화와 성향 측정도구개발. 소비자학연구, 20(3), 135-161.

3.  조미애(2009). 인터넷 쇼핑몰의 패션상품 구매후기가 소비자의 신뢰, 만족, 몰입 및 재구매의도에 미치는 영향. 중앙대학교 대학원 석사학위 논문.

P 27

웰빙지향행동에 따른 웰빙 라이프스타일, 소비가치

및 삶의 만족도의 차이 분석

박광희

계명대학교 패션마케팅학과

연구목적

이제까지 웰빙지향행동과 관련되어 조사된 변인을 살펴보면 연령, 소득수준, 교육수준, 사회적 경제적 지위, 취업여부 등 인구통계학적 변인과 웰빙 정보탐색과 웰빙태도에 관한 연구들이 주를 이루고 있다. 따라서 본 연구에서는 웰빙지향행동의 정도에 따라 높은 집단과 낮은 집단으로 분류한 후 이러한 두 집단의 웰빙 라이프스타일, 소비가치, 삶의 만족도의 차이를 분석하고자 하였다.  본 연구의 결과는 웰빙 소비자를 좀 더 이해할 수 있는 정보를 제공하게 되며 더 나아가 웰빙제품을 생산, 판매하는 업체에게 시장을 세분화하는 기준 변인을 제공함으로써 좀 더 효율적인 마케팅 전략을 수립하는데 도움을 줄 수 있을 것이다.

연구방법 및 절차

조사대상자는 서울과 대구 경북지역에 거주하고 있는 10-60대 성인 남녀를 대상으로 하였으며, 자료수집은 설문지를 2010년 6월-7월까지 배부하여 수집하였고 285개의 설문지를 분석에 사용하였다. 본 연구에서 사용된 설문문항들은 선행연구에서 사용된 것으로 웰빙지향행동은 김병숙(2007)과 허경옥(2007)이 사용한 11문항, 웰빙 라이프스타일은 홍희숙, 고애란(2009)이 개발한 14문항, 소비가치는 남수정, 유현정(2007)이 개발한 18문항, 삶의 만족도는 허경옥(2007)이 사용한 10문항으로 구성되었으며 6점 Likert 척도로 측정되었다. 자료 분석은 SPSS 17.0 프로그램을 사용하였으며 웰빙지향행동의 점수에 의해 높은 집단과 낮은 집단으로 분류하고 이 두 집단에 따른 웰빙 라이프스타일, 소비가치, 삶의 만족도의 차이를 알아보기 위해서 t-test를 실시하였다.

연구결과

웰빙 라이프스타일은 홍희숙, 고애란(2009)이 개발한 측정도구를 사용하였으며 이러한 측정도구는 7개의 하위요인으로 구성되었기에 본 연구에서도 이러한 7개의 하위 요인의 평균을 산출해 본 결과, 자아존중감/긍정적 사고의 점수가 가장 높았고, 그 다음으로 건강식생활의 점수가 높았으며 천연화장품 소비의 점수 가장 낮아서, 조사대상자는 자신에 대한 존중감이 가장 높고 건강식생활에 대한 관심도 높은 반면 천연화장품 소비에 대해서는 상대적으로 관심이 적은 것으로 나타났다. 소비가치의 경우 요인분석에 의해 4개의 요인이 추출되었으며 이러한 4개의 요인의 평균을 비교해 보면 기능가치의 평균이 가장 높았고 감정가치, 탐험가치, 시회가치 순으로 나타나 기능가치를 가장 추구하는 반면 사회가치는 가장 적게 추구하는 것으로 나타났다. 삶의 만족도 평균을 살펴보면 4.30으로 비교적 만족하는 것으로 나타났다.

웰빙지향행동 정도에 따라 조사대상자를 세 그룹으로 분류하여 중간 점수 집단을 제외하고 높은 집단과 낮은 집단, 두 집단간 웰빙 라이프스타일, 소비가치, 삶의 만족도에 차이가 있는 가를 알아보기 위해서 t검정을 실시한 결과 모두 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 다시 말해서 웰빙지향행동 정도가 높은 집단이 낮은 집단에 비해 웰빙 라이프스타일 7개 요인인 건강식생활, 적극적 스포츠/취미활동, 사회지향적 소비, 건강/환경 정책에의 관심, 자아존중감/긍정적 사고, 지역사회활동 등의 점수가 더 높은 것으로 나타났다. 또한 소비가치에서도 웰빙지향행동 정도가 높은 집단이 낮은 집단에 비해 사회가치, 탐험가치, 기능가치, 감정가치 모두가 높은 것으로 나타났다. 이는 웰빙지향행동을 많이 하는 집단이 적게 하는 집단보다 사회가치, 탐험가치, 기능가치, 감정가치를 더 중시하는 것을 의미한다. 삶의 만족도의 경우에도 웰빙지향행동이 높은 집단이 낮은 집단에 비해 삶의 만족도가 높은 것으로 나타났으며 이러한 결과는 웰빙지향행동을 많이 하는 사람들은 웰빙 라이프스타일을 추구하며 다양한 소비가치를 중시하고 자신의 삶에 대한 만족도도 높다고 할 수 있다.

참 고 문 헌

1.  김병숙(2007). 웰빙지향행동의 영향요인과 웰빙소비자 유형. 계명대학교 박사학위논문.

2.  남수정‧유현정(2007). 소비자의 웰빙태도 및 웰빙상품에 대한 만족도: 기대-불일치 패러다임을 중심으로. 대한가정학회지, 45(5), 1-13.

3.  허경옥(2007). 웰빙추구성향과 웰빙구매행동이 삶의 질에 미치는 영향: 다차원적 요인의 영향력 분석. 대한가정학회지, 45(9), 89-98.

4.  홍희숙‧고애란(2009). 웰빙 라이프스타일 측정도구 개발과 타당도 검증. 한국의류학회지, 33(1), 55-67.

P 28

유럽에서의 한국 국가이미지에 관한연구

- 이탈리아 소비자를 대상으로 -

김문영

계명대학교 패션마케팅학과

서론

국내 섬유산업은 저부가가치의 노동중심의 산업으로 인식이 되어 우리나라에서 중국이나 인도 등 제 3국으로 생산기지가 많이 이동하였음에도 불구하고 국내 제조업 비중 10.4%이며, 수출 비중은 3.2%로 세계 6위의 수출국이다(섬유산업연합회, 2009).

그러나 국내 섬유제품의 경우는 해외에서 성공한 경우를 찾아보기가 쉽지가 않으며, 섬유직물과 봉제는 대부분 저가의 OEM 수출기반으로 성장하거나, 패션기업은 수출보다는 수입의존도가 높은 실정이다. 그러나 국내 패션시장의 경우 지속적인 경기하락으로 점차 축소되어가고 있으며, 저가의 중국 상품이 계속 유입되는 시점에서 국내 패션기업의 생존은 새로운 시장의 창출에 달려있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 특히 현재까지 유지하였던 가격경쟁력 중심으로 형성된 OEM수출 형태에서 벗어나 자체적인 디자인력과 상품력을 중심으로 부가가치가 높은 선진시장으로의 진출을 원하는 기업이 늘어나고 있으나, 그에 따른 해외시장에 대한 기본적인 소비자 정보나 한국 패션제품에 대한 소비구매행동에 대한 정보가 부족한 실정이며, 섬유 패션시장의 형성과정과 교육체계, 시장의 유통구조 등 기초적인 정보도 체계적으로 정리되어있지 않아 국내에서 찾아보기가 쉽지가 않다. 한수진,김법구,이춘수(2008)는 글로벌 시대의 국제 경쟁력은 미시적 차원인 제품/기업/산업 경쟁력과 거시적 차원인 국가경쟁력이 동시에 제고 될 때 높아질 수 있으며, 궁국적으로 세계시장에서 높게 평가될 수 있으며, 국가 경쟁력은 다양한 국가의 소비자로부터 자국의 제품평가가 긍정적으로 나타나게 할 것이기 때문에 국가차원과 제품차원의 소비자 제품평가에 영향을 미치는 요인을 검증해 내는 연구는 매우 필요하다고 했다

이에 본 연구는 국내 섬유제품의 수출을 위한 해외시장진출의 기반이 되는 기초연구로 점차 고부가가치 시장으로의 중요성이 대두되고 있는 유럽인들의 한국의 국가브랜드 평가를 에 대해 알아보고자 한다. 이는 향후 국내 섬유패션브랜드의 해외시장 진출을 위한 참고자료로 활용 될 수 있다고 생각된다.

이론적 배경

글로벌 시장에서의 경쟁은 제품의 품질평가에 앞서 그 제품의 제조국가, 제조기업 등의 브랜드파워가 중요한 역할을 하고 있다. 특히 브랜드파워에 의한 경쟁력이 강조되는 패션산업에 있어서는 고품질과 고 가격시장에서는 세계적으로 명성이 높은 럭셔리브랜드와의 경쟁, 저가 시장에서는 자라, 망고 등 저가격의 합리적인 품질을 내세운 저가브랜드와의 경쟁이 중요해지고 있다. 이러한 시점에서 한국의 패션기업은 오랜 시간 아시아의 대표적 OEM 생산국으로 제품의 품질부분에 있어서 매우 뛰어난 평가를 받고 있으나 한국 패션산업을 대표하는 세계적 브랜드는 없는 실정이다.

신봉섭(2007)은 한국은 세계시장에서 삼성, 현대, LG와 같은 기업명을 활용하는 브랜드 위주로 선호도를 얻고 있으며, 이들 기업명에 비해 세계적으로 명성을 쌓고 있는 개별제품의 브랜드명은 흔치 않다고 했다. 또한 국가 이미지의 취약성은 기업의 개별 브랜드 선호 하락과 함께 문제점으로 지적하고 있다. 이는 국가이미지가 상대적으로 낮고 뚜렷한 긍정적인 이미지가 없는 가운데, 오래된 부정적 이미지가 상존하고 있는 상황에서 한국의 대기업은 미국 등과 같은 주요 선진국에서 실시하는 광고 등 마케팅 활동에서 한국의 국가 이미지를 기업이미지와 연계하지 않으려는 경향을 보이고 있다. 그 결과 삼성, LG와 같은 한국의 대표적 기업을 미국의 대학생들은 미국이나 일본기업으로 인지하고 있는 경향이 상당히 높게 나타난다(김유경 외 2008).

국가 이미지에 대한 연구는 원산지 효과 측면에서 출발하여 특정 국가를 구성하는 다양한 이미지에 의해 제품 평가가 달라진다는 연구로 발전되었으며, 국가 이미지에 대한 성과 혹은 결과요인에 관한 연구들에서는 소비자들의 제품품질 지각, 구매의사결정, 구매의도, 제품평가 그리고 제품 및 브랜드에 대한 태도에 영향을 미친다는 다양한 결과를 제시하고 있다고 했다(한수진 외2008). Li Murray & Scott(2000, 이봉수 2009 재인용)는 제조국의 국가이미지는 제품의 상징적 품질평가보다는 기능적, 상징적 품질평가에 더 큰 영향을 미치고 있음을 보여 준다. 김유경 등(2008)은 국가이미지를 특정국가에서 생산된 상품의 품질에 대한 일반적인 지각을 의미하는 측면과 그에 더하여 전반적인 국가 그 자체의 이미지 즉 문화 정치적 위상, 지리적 거리, 심리적 거리, 전통, 공업화 정도 등의 요소를 추가하여 다차원적으로 파악하는 것으로 나누어 볼 수 있다고 했다. 이는 국가 이미지가 국가 브랜드자산으로 제품의 후광효과로도 작용할 수 있음을 시사한다고 볼 수 있다. 이 경우 기업 또는 제품의 브랜드화가 용이하지 않을 경우 국가 브랜드파워를 활용한 마케팅전략이 더 유용 할 수 있음을 기대할 수 있다.

브랜드자산이란 브랜드의 이름 및 상징과 관련하여 형성된 자산의 총액에서 부채를 뺀 것으로 브랜드 자산이 높다는 것은 그 브랜드를 부착한 것이 그렇지 않은 경우에 비해 기업과 고객에게 제품의 가치를 증가시키는 경우를 말한다(연혜란, 김성윤, 2005). 브랜드 자산의 형성은 브랜드 인지, 브랜드 태도, 실제 행동 등의 3개의 차원으로 구성되어있다(김선철, 2004). 브랜드 태도는 브랜드선호도라는 개념으로 측정될 수 있으며 브랜드의 다양한 속성에 대해 인지력, 연상적 반응을 거쳐서 이루어지는 종합적인 평가 혹은 호감도라 할 수 있다.

Walsh, Mitchell, Henning-thurau(2001)는 독일 소비자들의 구매의사 결정에 가장 많은 영향력을 미치는 것은 브랜드 민감성(brand consciousness), 완벽주의(perfectionism), 쇼핑을 즐기는 성향(hedoism), 선택에 혼란을 느끼는 성향(confused by over choice), 다양성 추구성향이 나타났으며, 이중 독일 소비자의 구매의사결정에 가장 높은 설명력을 나타낸 것은 브랜드 민감성이라 했다(재인용: 한수진 외 2008).

이와 같이 국가 이미지 및 브랜드의 중요성이 대두되고 있는 시점에서 해외시장에서의 한국의 국가브랜드의 인식과 한국섬유패션제품에 대한 태도, 한국섬유패션제품의 구매결정 동기요인 등은 매우 중요한 마케팅전략의 기초자료라고 할 수 있다.

연구방법

본 연구는 국내 섬유제품의 수출을 위한 해외시장진출의 기반이 되는 기초연구로 EU시장의 소비자를 대상으로 조사하였다.

1. 연구문제

1) 유럽시장에서의 한국 국가이미지에 대하여 알아본다.

2) 유럽시장에서의 한국국가브랜드의 경쟁력요소에 대하여 알아본다.

3) 유럽시장에서의 한국패션제품에 대한 소비자 인식에 대하여 알아본다.

2. 연구방법 및 대상

연구방법은 심층면접법을 통한 질적 조사로 2010년 4월～5월에 걸쳐 3그룹으로 3회에 걸쳐 조사하였으며, 연구대상자는 이탈리아 거주하는 여자대학생과 교직원 및 언어연수 중인 외국인그룹으로 총 15명을 대상으로 실시하였다.

내용 분석을 위한 측정도구는 이춘수, 심소현, 김미정(2008)의 연구를 참조하여 재구성하였으며, 질문의 내용과 순서는 일정하게 유지하려 노력하였으나, 질문의 내용에 대한 답은 자유로운 토론으로 진행하였고, 내용은 녹취 후 정리하였다. 본조사의 사용언어는 이탈리아어로 번역하여 이탈리아인 문화인류학 전공교수의 감수를 받아 최종 정리하였다.

연구결과

1. 연구대상의 특성

연구 대상자는 이탈리아 중부 도시 페루지아에서 거주하는 여성으로 대학생과 이탈리아어 전공의 외국인 학생, 교직원으로 구성 되었다. 이탈리아 페루지아의 국립 대학교는 세계학생들을 대상으로 이탈리아어를 교육하는 기관으로 다른 나라와 문화를 가진 세계학생들을 쉽게 접할 수 있으며, 각국에서 온 많은 학생 또는 다양한 연령대의 교사들과 이탈리아어를 활용한 의사소통이 가능하다는 장점으로 선택되었다.

국적의 분포는 이탈리아 11명(73%), 이란 2명(13%), 스페인 1명(7%), 모로코 1명(7%)로 나타났다. 직업의 분포는 대학생 6명, 이탈리아어 교사 6명, 대학 교직원 3명이며, 연령대는 20대 10명, 30대 1명, 40대 1명, 50대 1명, 60대 이상 2명이었다. 연구대상자 15명은 한국을 방문한 경험이 없으며, 사전 지식이 없이 면접에 응하였다.

2. 한국 국가이미지 및 한국 국가브랜드의 경쟁력요소

한국에 대한 인식은 국가별로 많은 차이를 보이고 있었다. 이탈리아와 스페인인의 경우는 기본적인 국가정보이외에는 전무한 형태로 막연하게 아시아의 경제적으로 성공한 국가로 인식하고 있었으며, 조사지역이 이탈리아 중부의 페루지아 지역으로 2002년도 월드컵에 대한 이미지가 국가이미지의 긍정적인 부분으로 나타났고, 스포츠국가로서의 이미지가 강하게 남아있었다. 반면에 이란과 모로코 인들에게는 한국 드라마와 영화의 이미지가 강하게 작용하여 매우 긍정적이고 성공한 경제대국, 문화대국으로 인식되고 있다.

한국 국가브랜드의 경쟁력요소는 IT, 전자, 자동차 등 선진기술강국의 이미지, 영화, 드라마 등의 공연예술작품의 진출을 통해서 얻어진 문화 및 경제적으로 안정된 국가 이미지를 가지고 있는 것 등이 긍정적인 경쟁력요소로 나타났다.

3. 이탈리아 시장에서의 한국 패션제품의 인식

조사 대상자 대부분 한국의 패션제품은 인지하고 있지 않으며, 전혀 구매 및 사용해본 경험이 없는 것으로 나타났다. 그러나 의류제품 구매 시에 원산지에 그다지 구애받지 않고 있다는 응답이 많았으며, 이란과 모로코의 경우 한국드라마에서 보여 지는 배우들의 의상과 패션이미지가 매우 고감도로 인식되고 있으므로 한국 패션기업의 제품에 대하여 매우 긍정적인 호감으로 나타났다.

결론

이탈리아에서의 한국 국가이미지는 기술수준이 높은 나라, 제조업으로 성공한 경제적으로 안정된 나라, 정치적으로는 불안한 나라라는 인식이 있으며, 2002년 월드컵을 계기로 세계적으로 스포츠강국으로의 이미지, 영화와 드라마를 통해 전달되는 문화선진국의 이미지 등이 있다. 삼성, 현대, LG 등의 브랜드는 매우 잘 인식하고 있으며, 긍정적인 이미지를 가지고 있으나 한국기업으로는 인식하고 있지 못하고 있다. 이와 같은 국가 이미지의 긍정적인 인식과 개별 브랜드로 성공한 한국 기업이미지와 연결된 마케팅전략의 수립은 섬유제품 수출 강국으로의 한국의 입지를 더욱 공고히 할 수 있는 계기가 될 수 있다고 생각된다.

참 고 문 헌

1.  .............., 통계로 보는 섬유산업, 한국섬유산업연합회, 2009.

2.  김선철(2004). 인터넷 쇼핑몰의 브랜드 파워 및 고객 충성도에 대한 고객의 CRM 평가와 가격판촉 민감도의 효과에 관한 연구, 상품학연구, 33호, p.68.

3.  김유경‧이창현‧손산산(2008). 국가 브랜드에 대한 태도가 상품 구매의도에 미치는 영항 : 중국의 한류를 중심으로, 커뮤니케이션학 연구, p.37.

4.  신봉섭(2007). 제조국가-브랜드 일치성이 제품평가에 미치는 영향, 국제지역연구, 10권 4호, p.114.

5.  연혜란‧김성윤(2005). 자식사회와 브랜드 파워의 관계성에 관한 연구, 한국디자인문화학회지, pp.35-36.

6.  이봉수(2009). 국가이미지가 소비자의 상품선택에 미치는 영향과 브랜드 개성의 조절효과, 무역학회지, 34권 2호, p.76.

7.  이춘수‧신소현‧김미정(2008). 국가 및 기업이미지가 미국소비자의 한국제품평가에 미치는 영향에 관한연구, 무역학회지, 제33권 2호, pp.381-403.

8.  한수진‧김범구‧이춘수(2008). 한국 국가이미지가 독일시장 내 구매결정에 미치는 영향분석, 국제지역연구, 12권 2호, p.253.

P 29

의류매장 판매원의 이직의도에 미치는 영향요인에 관한 연구

이옥희

순천대학교 패션디자인학과

연구목적

치열한 경쟁환경에서의 기업들의 마케팅 지향 목표는 고객만족을 통한 판매의 증대가 최우선 과제이며 의류업체들이 경쟁력을 갖추려면 세심한 마케팅전략이 필요할 것이며, 대고객 서비스에 민감하게 반응하여 적극적으로 대처해 나가야 할 것이다. 의류매장의 종사자들이 직업에 대한 만족보다는 직업 간 이동과 이직에 대한 강한 욕구로 인하여 평생직장의 개념이 약해지므로 중소도시의 판매원수급이 매우 어려운 실정이다. 조직이나 직업에 대한 몰입 수준이 높은 구성원은 기업의 목표나 가치에 대한 강력한 신념을 구축하며, 기업의 이익을 위해 기꺼이 노력을 기울이고, 기업의 구성원으로서의 신분을 지속적으로 유지하려는 특징을 지니고 있다(Morrow, 1983). 또한 조직에 대한 애정과 애착심을 가지고 있으며, 자신의 조직에 헌신하고 자신을 조직과 동일시하는 성향인 종사원들의 조직몰입이 높아지면 고객지향성이 높아지는 것으로 인식되고 있다(김명수, 2003). 따라서 본 연구에서는 의류매장 판매원들의 조직몰입과 직업몰입 그리고 고객지향성을 이직의도에 영향을 미치는 요인으로 선정하고 이들의 관계를 파악하고자 한다.

연구내용 및 가설

본 연구에서는 관련문헌과 선행연구를 토대로 의류매장 판매원의 이직의도에 미치는 영향 요인으로 직업몰입과 조직몰입, 고객지향성을 도출하였고 이들의 상관관계를 알아보기 위해 연구목적에 따른〔가설1～5〕를 설정하였다.

가설 1 : 직업몰입은 고객지향에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 2 : 조직몰입은 고객지향에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 3 : 직업몰입은 이직의도에 부정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 4 : 조직몰입은 이직의도에 부정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 5 : 고객지향은 이직의도에 부정적인 영향을 미칠 것이다.

연구방법

조사대상자는 전라남도 순천과 여수시에서 소재하는 패션매장에서 근무하는 판매원을 대상으로 하였다. 본 조사에 앞서 선행연구를 토대로 작성된 설문항목들에 대하여 순천시 소재하는 3개 패션매장의 판매원을 대상으로 사전조사를 실시하여 설문항목들에 대한 용어의 적절성과 설문지의 구성 등에 대한 내용을 검토한 후 예비조사를 실시하여 그 결과에 따라 수정하였다. 본 연구의 자료는 2009년 2월 10일～28일 사이에 설문지를 편의추출방법으로 수집하였다. 200부의 설문지를 배부하여 175부를 회수하였으며, 부분적인 무응답 설문지와 불성실한 설문지를 제외한 163부의 설문지가 최종분석에 사용되었다. 자료분석은 SPSS package를 이용한 신뢰성분석과 요인분석을 통한 타당성 분석을 실시하였고, 독립변수의 평균값을 이용한 회귀분석을 통해 구성개념들 간의 관계를 검증하였다.

결과 및 고찰

직업몰입과 조직몰입 및 고객지향, 이직의도에 관한 문항들은 모두 아이겐 값 1.0 이상인 각각 하나의 요인이 묶였으며, 신뢰성 검증결과 모두 cronbach's [eqn: alpha]값 .80 이상으로 높은 신뢰성 계수를 보이고 있다.

<Table 1> 변수들의 신뢰성분석 요인분석

요인	측 정 항 목	요인 적재량	아이겐값	신뢰성계수
직업 몰입	현재의 직업에 계속 종사할 계획	.84	3.704	.84
	나의 직업을 자랑스럽게 생각	.84
	현재의 직업에서 경력을 유지하는 것은 나에게 중요	.77
조직 몰입	이 매장이 나에게는 커다란 개인적인 의미	.87	2.243	.83
	앞으로도 계속 이 매장에서 보낸다면 매우 행복	.85
	나는 이 매장에서 가족원의 일부라는 느낌	.68
고객 지향	고객들을 만족시키기 위해 항상 최선을 다함	.86	3.178	.86
	고객의 만족은 나의 중요한 관심사	.86
	고객들이 만족하면 나도 만족	.76
	까다로운 고객에게도 전혀 차이가 없는 서비스를 제공	.75
	단골고객을 많이 가지고 있다.	.75
이직 의도	앞으로 새로운 직업을 찾을 예정이다.	.89	1.781	.88
	다른 회사로 옮길 의향이 있다	.89

조직몰입과 직업몰입이 고객지향성에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 회귀분석 결과, 이 요인들이 고객지향성에 대하여 30.8%를 설명하는 것으로 나타났다. 따라서 가설1과 2는 채택되었으며, 판매원의 조직과 직업에 대한 몰입의 평가가 높을수록 고객지향성은 높아진다는 것을 알 수 있다.

<Table 2> 직업몰입과 조직몰입의 고객지향에 대한 회귀분석 결과

Variables	F	Sig.	𝞫	t	유의수준
constant	35.537	.000		11.811	.000
조직몰입			.323	3.774	.000
직업몰입			.290	3.392	.001
R2=.308 Adjusted R2=.299

조직몰입과 직업몰입이 이직의도에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 회귀분석 결과, 이 요인들이 이직의도에 대하여 19.9%를 설명하는 것으로 나타났다. 따라서 가설3과 4는 채택되었으며, 판매원의 조직과 직업에 대한 몰입의 평가가 높을수록 이직의도는 낮아진다는 것을 알 수 있다.

<Table 3> 직업몰입과 조직몰입의 이직의도에 대한 회귀분석 결과

Variables	F	Sig.	𝞫	t	유의수준
constant	19.822	.000		11.865	.000
조직몰입			-.185	-2.012	.046
직업몰입			-.304	-3.307	.001
R2=.199 Adjusted R2=.189

고객지향성은 이직의도에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 가설 5를 검증한 결과, 고객지향성은 이직의도와 부(-)의 상관관계를 갖는 것으로 나타나 가설 5는 채택되었다. 그리고 회귀식의 설명력이 6.4%로서 판매원의 고객지향성이 높을수록 이직의도가 낮아질 것으로 예측된다.

<Table 4> 고객지향의 이직의도에 대한 회귀분석 결과

Variables	F	Sig.	𝞫	t	유의수준
constant	10.993	.001		41.233	.000
고객지향성			.253	-3.316	.001
R2=.064 Adjusted R2=.058

결론

본 연구는 패션 가두점에 있어서 직업몰입과 조직몰입이 고객지향성과 이직의도에 미치는 영향을 파악하여 궁극적으로 중소도시 지역경제 활성화를 위한 패션 가두점의 마케팅전략 수립에 시사점을 제공하고자 하였다. 먼저 기존 연구의 검토는 직업몰입과 조직몰입 및 고객지향성, 이직의도와 관련된 연구를 검토하였다. 이론적인 연구를 통하여 직업몰입과 조직몰입이 고객지향성에 영향을 준다는 것과, 직업몰입과 조직몰입이 이직의도에 부정적인 영향을 줄 것이라는 것을 가설로 설정하고, 선행연구를 근거로 작성한 질문지를 사용하였다. 연구결과 연구모형에서 다섯 가지의 가설을 세웠다. 실증분석을 통하여 다섯 개의 모든 가설이 채택되었다. 따라서 판매원이 직업에 대하여 몰입하고 조직에 몰입하게 되면 고객지향성을 높인다고 할 수 있다. 또한 판매원이 직업에 대하여 몰입하고 조직에 몰입하게 되면 고객지향성을 높이게 되므로 인하여 이직의도 부의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통하여, 직원들이 교육과 처우개선을 통하여 판매원이라는 직업에 만족도를 높여주며 자부심을 가질 수 있게 해야 하며, 종사자들 간의 커뮤니케이션이 활발하게 이루어지게 하고 직원들 상호간에 유대감과 결속을 위한 다양한 내부마케팅을 통하여 조직에 대하여 몰입하므로써 이직에 대한 생각을 버리도록 해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  김명수(2001). 호텔의 인터널마케팅 활동이 서비스품질과 고객지향성에 미치는 영향에 관한 연구, 세종대학교 세계경영대학원 석사학위논문.

2.  Morrow, P. C(1983). "Concept redundancy in organizational research: the case of work commitment." Academy of Management review, 8, 486-500.

P 30

의류상품 구매후기의 특성과 지각된 유용성이

온라인 점포 단골 행동 의도에 미치는 영향

홍희숙Y‧Hye-Shin Kim‧Sharron J. Lennon

* 본 논문은 2008년도 정부재원(교육인적자원부 학술연구조성사업비)으로 한국학술진흥재단의 지원을 받아 연구되었음(KRF-2008-313-C00994).

제주대학교 의류학과‧Dept. of Fashion and Apparel Studies, University of Delaware

본 연구의 목적은 온라인 점포의 의류상품에 대한 구매후기가 어떻게 점포에 대한 호의적 태도와 단골행동에 영향을 미치는지를 규명하는 것이다. 본 연구는 온라인 환경에서의 정보채택 모델과 기술수용모델을 이론적 틀로 하여, 온라인 점포의 의류상품에 달린 구매후기의 양(+), 구체성(+), 과장성(-)이 구매후기 유용성 지각에 영향을 미치고(H1), 구매후기 유용성 지각(+)이 온라인 점포에 대한 호의적 태도(H2)에 영향을 미치고, 점포에 대한 호의적 태도(+)가 점포 단골행동 의도(H3)에 영향을 미친다는 연구가설을 설정하였다.

본 연구의 자료는 20대와 30대의 한국여성 소비자들 중 인터넷 점포에서 의류상품 구매경험과 구매후기 검색경험이 높은 332명의 소비자들로 부터 수집되었다. 응답자들은 설문조사 시점을 기준으로 3개월 내 구매후기를 읽은 의류상품을 기술한 후 그 상품에 초점을 맞추어 설문에 응답하였다. 의류상품 구매후기의 특성(양, 구체성, 과장성), 구매후기에 대한 지각된 유용성, 온라인 점포에 대한 태도와 단골행동의도 모두 5점 Likert 척도로 측정되었다. 본 연구에 포함된 응답자 대부분은 젊고(20대와 30대 전반: 81.8%), 독신이었으며(60.8%), 직업이 있었으며(59.6%), 대도시(47.4%)와 다양한 중소도시 지역(46.4%)에 거주하고 있었다. 가족월평균 소득이 200만원-600만원 미만인 응답자들은 69.6%였다.

수집된 자료들에 대해 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석을 실시하고, 측정문항들에 대한 개념신뢰도, 분산평균 신뢰도, SMC 분석 등을 실시한 결과, 연구변인과 측정문항들에 대한 신뢰성, 수렴타당도, 판별타당도는 양호한 것으로 검증되었다. 전체 측정모형의 적합도를 검증한 결과, 적합도 계수들은 모두 양호하였다(χ2=106.442/d..f.=45/p=.010, GFI=0.958, AGFI=0.933, RMSEA=0.036, TLI=.0.975). 연구모형 또한 적합도 지수들(χ2=139.278/d.f.=82/p=0.00, GFI=0.944, AGFI=0.918, RMSEA=0.047, TLI=0.975) 권장기준치에 근접하거나 초과하였다. 연구가설을 검증한 결과, 온라인 점포의 의류상품에 달린 구매후기의 량(H1-1)과 구체성(H1-2)은 구매후기의 유용성 지각에 정적인 영향을 미쳤다. 그러나 구매후기의 과장성(H1-3)이 구매후기의 유용성 지각에 부적인 영향을 미칠 것이라는 가설은 지지되지 못하였다. 그리고 온라인 점포에 게재된 구매후기의 지각된 유용성은 온라인 점포에 대한 호의적 태도에 정적인 영향을 미쳤으며(H2), 점포에 대한 호의적인 태도는 점포 단골행동 의도(H3)에 정적인 영향을 미쳤다. 이것은 온라인 점포가 쇼핑 고객들에게 유용한 구매후기들이 올라올 수 있도록 채널 관리를 함으로써 점포에 대한 호의적 태도는 물론 단골 소비자들을 확보할 수 있음을 시사한다. 구매후기의 양이나 구체성이외에 어떤 구매후기 특성들이 구매후기 유용성 지각에 기여하는지를 규명하는 후속연구가 필요하다.

P 31

의류상품의 감성네이밍 효과 연구

여은아

계명대학교 패션마케팅학과

최근들어 온라인 쇼핑몰을 통해 다양한 상품들이 소개되면서 상품에 대한 감성네이밍 사례가 늘어나고 있다. 특히 눈으로 직접 확인하고 손으로 만져보는 확인작업이 중요한 의류상품의 경우 소비자의 상상력을 자극하고 상품에 대한 호감도를 높이기 위하여 사실에 근거한 정보 위주의 상품명 외에 주관적, 은유적 어휘를 사용한 상품명들이 많이 소개되고 있다. 예를 들어 기존 브랜드 제품의 경우 “쉬폰주름원피스/블루(J715WTOS1540)”, 등 소재, 디자인, 아이템, 컬러 특징을 기본적인 단어로 표기하여 왔다. 반면 최근에 부각되고 있는 개인 쇼핑몰들을 중심으로 소비자의 감성을 자극하는 상품명(예, 인어의 숲, 면접보던날, 펄파노라마)들이 늘어나고 있다. 본 연구에서는 소비자의 정보중심적, 감성중심적 상품명에 대한 반응의 차이를 알아보고 이러한 명칭의 감성수준 차이에 따라 온라인과 오프라인 구매환경에서 의류상품에 대한 태도, 구매의도, 예상가격에 어떠한 차이를 보이는지를 실험연구를 통하여 알아보았다.

실험대상은 온라인 구매경험과 관여도가 상대적으로 높으며 동질성이 높을 것으로 예상되는 남녀대학생 집단으로 정하였고, 자극물은 사전조사를 통해 실용적, 쾌락적 상품 중 티셔츠와 잠옷으로 정하였으며 색상 선호도, 색상의미 일관성 등을 고려하여 하얀색 자극물을 선정하였다. 온라인 사이트에서 시판중인 20개의 아이템 중 실용적, 쾌락적 가치 지각이 가장 높은 두 개의 디자인을 선정하였고, 상품명도 사전조사를 통하여 여러 대안들 중 실용적, 쾌락적 가치지각이 높은 명칭을 선정하여 실험에 이용하였다. 본 실험은 노출매체 2(온라인, 오프라인)X상품명 2(실용네이밍, 감성네이밍)로 진행되었다.

온라인 세팅 상황에서는 상품사진과 상품명, 색상명을 넣은 가상 온라인사이트 화면을 제작하고 이를 프로젝터를 통해 화면에 비추어 제시하고 개인적으로 설문지에 응답하도록 하는 방법으로 실험하였으며, 오프라인 세팅 상황에서는 동일 상품의 실물 디스플레이 쇼윈도우를 학교건물에 설치하여 자극물을 보며 상품명이 표시되어 있는 설문지를 보고 응답하도록 하였다. 각 실험에는 한 번에 5-6명이 참가하였으며, 측정도구로는 상품평가, 태도, 구매의도, 조작검증, 인구통계적 특성을 묻는 질문들이 포함되었고, MANOVA를 통하여 분석되었다.

온라인 실험에서 실용네이밍과 감성네이밍을 사용한 경우를 비교한 결과 태도, 구매의도, 예상가격, 지불희망가격 등을 중심으로 한 접근행동 변수에 총체적 차이를 보이는 것으로 나타났다. 오프라인 판매 상황을 가정한 실험에서도 실용제품이 자극물로 사용된 경우에는 실용네이밍과 감성네이밍을 사용했을 때 태도, 구매의도, 예상가격, 지불희망가격 등을 중심으로 한 접근행동 변수에 전체적으로 차이가 나타났으나, 감성제품에 같은 실험을 하였을 때는 차이가 유의한 수준을 넘지 못하였다. 개별 접근행동 변수에 미치는 실용/감성 네이밍의 영향을 알아본 결과 예상가격에 많은 영향을 주는 것으로 나타나 감성네이밍을 사용한 경우 실용네이밍을 사용한 경우보다 같은 상품이라도 소비자가 더 높은 가격으로 지각할 가능성이 높다는 사실을 제시한다. 그에 비하여 상품에 대한 실질적 태도와 구매의도 등 호감도까지 증진시키는 데는 감성네이밍의 한계가 있었다. 본 연구의 결과를 바탕으로 다양한 시사점들이 제시되었다.

P 32

인지연령에 관한 탐색적 연구

박광희

계명대학교 패션마케팅학과

연구목적

인지연령은 한 개인의 성장 발달과정에서 겪게 되는 여러 경험들의 영향을 받기에 개인의 내적 상태가 반영될 수 있으며 사람들이 살아가는 방식과 견해를 제공함으로써 실제 연령보다 더 심리적 상태나 행동양식 등을 반영하므로 인지연령은 모든 행동의 기준이 된다고 볼 수 있다(이은아, 김미숙, 2000). 이와 같이 소비자들의 구매행동이 실제 연령보다는 인지 연령에 따라 차이가 남에도 불구하고 국내에서 인지연령과 관련된 연구는 미흡한 실정이다. 그러나 젊게 보이고자 하는 욕구는 증가하고 있으며 또한 이러한 소비자들이 증가할 것으로 예상되므로 실제 나이보다 젊게 인식하는 소비자들의 특성을 파악한다면 이들에게 적합한 마케팅 노력을 집중할 수 있고 보다 효과적인 마케팅 전략을 제시할 수 있을 것이다. 따라서 본 연구에서는 선행연구결과를 바탕으로 인지연령과 관련된 변인들을 알아봄으로써 인지연령에 관한 이론적 기초를 다지고 이와 관련된 연구 시 고려해야 할 측면 등을 제시함으로써 앞으로의 실증적 연구를 위한 기틀을 제공하고자 한다.

연구방법 및 절차

본 연구는 인지연령과 관련된 변인들을 파악하기 위해서 국내에서 이에 관해 조사된 연구논문을 분석하였다. 분석할 국내 연구논문 수집을 위해 학술자료 테이터 베이스 가운제 국내에서 가장 보편화된 한국학술정보(KISS)를 이용하여 인지연령, 주관적 연령, 차이연령, 자기인식 연령, 지각연령을 키워드로 하여 검색된 논문 가운데 인지연령의 선행변수 또는 결과변수로 조사된 연구논문을 분석하였다. 검색논문의 발행기간에는 제한을 두지 않았으며 인지연령과 관련하여 중복되어 많이 연구되어진 내용을 분석한 결과 인구통계학적 변인, 심리적인 변인, 소비자행동, 의복구매행동 등이 주로 다루어져 왔기에 이러한 내용을 다룬 논문들의 결과를 종합함으로써 이제까지 조사된 인지연령과 관련된 변인에 대한 이해를 도모하고자 하였다.

연구결과

인지 연령(cognitive age)은 소비자들이 자신의 연령을 실제보다 낮게 또는 높게 인식하는데 이와 같이 개인 스스로가 인지 또는 지각하는 연령을 의미하며 Barak and Schiffman(1981)의 연구에서 처음 사용되었는데 그 이후 마케팅 및 소비자 행동 분야에서는 인지연령이라는 용어가 주로 사용되고 있다. 가장 많이 사용된 측정방법은 Kastenbaum et al.(1972)이 제안한 개인적 연령(personal age)의 네 차원에 부합되는 네 가지 질문을 사용한 것으로, 조사대상자가 자신을 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 가운데 어느 연령대인 것처럼 느끼는지(feel-age), 어느 연령대인 것처럼 보이는지(look-age), 어느 연령대인 것처럼 행동하는지(do-age), 그리고 어느 연령대의 사람들의 관심사와 비슷한 지(interest-age)를 묻는 질문이었다.

인지연령을 조사한 선행연구 분석결과에 따르면 인지연령과 관련되어 조사된 변인은 인구통계학적 변인, 심리적인 변인, 소비자행동 변인, 의복구매행동 변인 등이 있는 것으로 나타났다. 첫째, 인구통계학적 변인에 관한 연구결과는 교육수준을 제외하고 일관성이 없는 것으로 나타나 교육수준이 높을수록 인지연령을 낮게 인식하는 것을 의미한다. 성별, 소득수준, 사회계층, 결혼 여부 등이 인지연령 인식에 미치는 영향을 조사한 결과, 연구에 따라 유의성에 있어서 일관되지 않은 결과를 나타내었다. 둘째, 심리적 변인과 관련된 연구 결과를 살펴보면 자아존중감과 삶의 만족도는 인지연령과 유의한 관계가 있는 것으로 나타나 인지연령을 낮게 인식하는 사람일수록 자아존중감이 높고 자신의 삶에 대한 만족도도 높은 것으로 나타났다. 셋째, 소비자행동 변인에 있어서는 정보탐색, 가격민감도, 브랜드민감도, 충동구매성향, 새로운 브랜드 구매, 건강관련 소비행동 등과 관련되어 조사되었으며 이 가운데 인지연령은 정보탐색, 새로운 브랜드 구매, 충동구매 성향과 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다. 즉, 인지연령을 낮게 지각하는 사람은 정보탐색을 많이 하며 새로운 브랜드에 대한 수용을 더 빨리하고 충동구매성향이 더 높은 것으로 나타났다. 넷째, 의복구매행동 변인에 있어서는 의복구매기준, 점포선택기준, 의복쇼핑성향, 패션관심도, 점포서비스 품질, 소비자 만족, 재구매 의도 등이 인지연령과 관련되어 조사되었으며 이 가운데 일관된 결과를 나타낸 변인들은 의복구매기준, 점포선택기준, 의복쇼핑성향 등인 것으로 나타났다. 즉, 인지연령을 낮게 지각하는 사람일수록 의복구매기준과 점포선택기준을 더 많이 고려하며 즐거움 추구쇼핑성향, 비계획적 쇼핑성향 및 패션관심도가 높은 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1.  이은아‧김미숙(2000). 주관적 연령에 따른 의복구매행동에 관한 연구. 한국의류학회지, 24(8), 1254-1265.

2.  Barak, B. & Shiffman, L. G(1981). Cognitive age: A nonchronological age variable. Advances in consumer research, 8, 602-606.

3.  Kastenbaum, R., Derbin, V., Sabatini, P., Artt, S(1972). The ages of me: Toward personal and interpersonal definitions of functional ageing. Aging and Human Development, 3(2), 197-211.

P 33

중국 소비자의 자민족중심주의가

패션 브랜드 태도에 미치는 영향

최유화‧추호정

서울대학교 의류학과

중국은 2001년 WTO의 가입과 2008년 북경올림픽을 개최하게 되면서 비약적인 발전을 이루고 있으며 세계 최대 의류소비시장으로 떠오르고 있다. 이러한 중국의 정치, 경제면에서의 발전 가능성은 중국에 대한 세계 각국의 관심을 증대시키고 있으며, 중국 패션 시장 역시 유명 패션 브랜드 진출의 확대와 중국 국내 브랜드의 경쟁력 향상으로 양적, 질적으로 폭발적 성장을 보이고 있다. 이러한 급격한 중국 패션 시장의 환경 변화에 대한 이해를 바탕으로 본 논문에서는 글로벌화 된 시장 환경 하에서 중국 소비자의 자민족중심주의 성향이 해외 패션 브랜드와 자국 브랜드에 대한 태도에 미치는 영향을 분석하고자 하였다.

연구문제를 실증적으로 밝히기 위하여 이론 및 선행연구에 대한 비판적 분석을 바탕으로 양적연구를 위한 설문지를 개발하였고 조사를 실시하였다. 설문조사는 2011년 4월말～5월초 동안 약 두 주일간 진행되었고 북경과 상해지역의 10～40대 남녀 소비자 총 376명 응답자를 확보하여 사회학 통계패키지 SPSS 18.0프로그램을 사용하여 분석하였다.

다 문항으로 측정된 자민족중심주의(6문항), 해외 패션 브랜드 태도(7문항), 국내 패션 브랜드 태도(7문항)에 대해 탐색적 요인분석을 실시한 결과 세 변수 모두 단일한 요인으로 나타났으며, 요인의 설명분산은 각각 60.7%(자민족중심주의), 77.3%(자국 브랜드 태도), 60.2%(해외 브랜드 태도)이다. 신뢰도 분석결과 Cronbach's α계수는 각각 .869(자민족중심주의), .951(자국브랜드태도), .890(해외브랜드태도)으로 나와 높은 내적일관성을 보이는 것으로 확인되었다.

자민족중심주의가 두 브랜드 태도에 미치는 영향을 분석하기 위하여, 두 브랜드에 대한 태도를 종속변수로, 자민족중심주의를 독립변수로 하여 두 차례의 회귀분석을 실시한 결과 자국 브랜드 태도에 대한 회귀모형은 R2는 .132로 유의수준 1% 이하에서 유의한 것으로 나타났으나 해외 브랜드 태도에 대한 회귀식은 유의하지 않은 것으로 나타났다. 자국 브랜드 태도에 대한 자민족중심주의의 효과는 표준화된 회귀계수 β값이 .364로 나타나 강한 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인하였다. 추가적인 해석을 위해 자민족중심주의의 평균 4.0을 기준으로 고자민족중심주의 집단과 저자민족중심주의 집단으로 나누어, 집단 간 자국 브랜드 태도의 평균값을 t-test로 비교하였다. 분석 결과, 고집단의 자국 브랜드 태도는 5.38, 저집단의 태도는 4.53으로 나타나 회귀분석과 동일한 결과가 도출되었다. 즉, 자민족중심주의는 자국 브랜드 태도에 긍정적인 영향을 미치고 자민족중심주의가 높을수록 자국 브랜드에 더욱 긍정적인 태도를 보인다는 것을 알 수 있었다. 반면 소비자의 자민족중심주의는 해외 브랜드 태도와는 관련이 없는 변인으로, 소비자가 가진 자민족중심주의 성향이 해외 패션 브랜드에 대한 태도에는 영향을 미치지 않는 것이 확인되었다.

P 34

천연염색제품의 구매평가기준 및 구매 후 만족도

박영희

경남대학교 패션의류학과

친환경에 대한 현대인들의 관심의 고조로 천연염색제품 개발이 점차 다양화됨에 따라 제품에 대한 수요 또한 증가추세를 보이고 있다. 이에 천연염색 제품에 대한 실 소비자들이나 잠재소비자들의 욕구와 특성을 보다 구체적으로 파악하고 이해하는 것은 앞으로의 천연염색제품의 차별화나 산업화에 매우 중요하다. 따라서 본 연구에서는 천연염색제품에 대한 실 소비자들인 성인 여성을 중심으로 제품선택기준과 구매 후 만족도에 대해 살펴보고자 한다. 즉 천연염색제품의 구매 선택기준과 구매 후 만족도의 속성에 대해 분석하고, 이러한 결과를 중심으로 인구통계학적 특성에 따른 제품 선택기준의 차이와 구매 후 만족도의 차이에 대해 분석하고자 한다.

본 연구는 설문지를 이용한 조사연구로 설문의 주요 내용은 인구 통계학적 특성, 천연 염색 제품 평가기준, 구매 후 만족에 관한 문항 등으로 구성되었다. 이 중 천연염색 의류제품의 구매 시 평가기준에 관한 문항은 총 24문항으로, 약 50여명의 성인 여성을 대상으로 실시한 예비조사 결과를 토대로 직접 개발한 문항과 선행연구에서 사용한 측정도구를 선택 수정한 내용으로 구성된다. 구매 후 만족도 문항은 11문항으로 예비 조사 결과를 토대로 직접 개발한 문항으로 구성되었다. 본 연구를 위한 자료는 2011년 4월 1일에서 5월 3일에 걸쳐 성인여성 200명을 대상으로 부산, 경남, 울산을 중심으로 조사하고자 한다. 자료 분석 방법으로는 SPSS 14.0을 이용하여 크론바하 알파의 신뢰도 검증, 요인분석, t-test, ANOVA(일원배치분산분석)와 Duncan의 다중범위 검증을 중심으로 실시하였다.

천연염색 제품의 구매평가기준 및 구매 후 만족도 분석결과 연구 결과 다음과 같다.

천연염색 제품의 구매 평가기준은 요인 분석한 결과 제품안정성 및 신뢰성, 점포 성속 및타인 의식성, 디자인성, 변형가능성 그리고 치수 및 봉제 적합성의 5가지로 나타났다.

인구통계학적 특성에 따른 천연염색 제품의 구매평가기준의 차이를 살펴본 결과 결혼 유무에 따라서 제품안정성 및 신뢰성과 치수 및 봉제 적합성에서 유의한 차이를 보였다. 즉 천연염색제품 구매 시 제품안정성 및 신뢰성 그리고 치수 및 봉제 적합성에 대해 미혼자가 더 중요한 선택기준으로 인식하였다. 연령에 따라서는 디자인성을 제외한 모든 선택기준에서 유의한 차이를 보였다. 즉 천연염색제품 구매 시 제품 안정성 및 신뢰성, 점포속성과 타인의식성 그리고 변형가능성에 대해서는 40대가 가장 중요한 선택기준으로 인식하였으며, 치수 및 봉제 적합성에 대해서는 50대가 가장 중요한 선택기준으로 인식하였다. 최종학력에 따라서는 제품안정성 및 신뢰성, 변형 가능성 그리고 치수 및 봉제 적합성에서 유의한 차이를 보였다. 즉 제품 안정성 및 신뢰성과 변형가능성에 대해서는 고등학고 졸업 이하와 대학교 졸업 집단이 그리고 치수 및 봉제 적합성에 대해서는 고등학교 졸업 이하의 집단이 가장 중요한 선택기준으로 인식하였다. 월 소득에 따라서는 유의한 차이를 보이지 않았다. 직업에 따라서는 디자인성을 제외한 모든 선택기준에서 유의한 차이를 보였다. 즉 제품 안정성 및 신뢰성과 변형 가능성에 대해서는 주부와 판매/서비스 및 생산직이 가장 중요한 선택기준으로 인식하였으며, 점포속성과 타인의식성에 대해서는 판매/서비스 및 생산직이 그리고 치수 및 봉제 적합성에 대해서는 전문직과 주부가 가장 중요한 선택기준으로 인식하였다.

구매 후 만족도에 대한 11가지의 속성을 요인 분석한 결과 위생적 특성 및 품질, 제품의 내구성 그리고 제품의 다양성과 같은 3가지 요인으로 분석되었다. 이러한 3가지의 구매 후 만족도에 대한 인구통계학적 특성에 따른 차이를 분석한 결과 다음과 같이 나타났다.

결혼 유무와 연령에 따른 천연염색 제품의 구매 후 만족도에 대한 차이 결과 제품의 다양성에 대해서만 유의한 차이를 보였으며, 미혼자에 비해 기혼자가 그리고 30대와 40대가 천연염색 제품 다양성에 대해 더 높은 만족도를 보였다. 최종 학력에 따라서는 위생적 특성 및 품질, 제품의 내구성, 제품의 다양성 모두에서 유의한 차이를 보였는데, 즉 위생적 특성 및 품질에 대해서는 대학교 졸업이상의 집단이 가장 높은 만족도를 보였으며, 제품의 내구성 및 다양성에 대해서는 대학교 졸업 집단이 가장 높은 만족도를 보였다. 월 소득에 따라서는 제품의 내구성에 대해서만 유의한 차이를 보였는데, 특 월 소득 200만원 미만의 집단이 가장 높은 만족도를 보였다. 직업에 따라서는 위생적 특성 및 품질과 제품의 다양성에 대해 유의한 차이를 보였는데, 즉 위생적 특성 및 품질에 대해서는 판매/서비스 및 생산직과 자영업자들이 가장 높은 만족도를 보였으며, 제품의 다양성에 대해서는 판매/서비스 및 생산직의 집단이 가장 높은 만족도를 보였다.

이상과 같이 천연염색 제품 구매 시 선택기준과 구매 후 만족도에 대한 요인과 인구통계학적 특성에 따른 차이를 살펴본 결과 대부분의 인구통계학적 특성에 따라 구매 후 선택기준이나 구매 후 만족도에 유의한 차이를 보였다. 따라서 본 연구 결과는 환경 친환경적 염색제품이 절실한 시대적 요구에 부응하여 천연염색 제품의 마케팅 전략에 활용한다면, 소비자들의 천연 염색 제품에 대한 만족도를 최대화하는데 기초 자료가 될 수 있을 것으로 여겨진다. 본 연구는 조사 지역과 대상에 있어 제한이 있었음을 밝히며 따라서 본 연구결과를 일반화하여 확대 해석하는 데는 한계가 있음을 밝힌다.

P 35

패션 가두대리점의 성공요인 분석

- 패션매체기사의 내용분석을 이용하여 -

김용주1)‧김현숙2)‧유혜경3)

1) 한성대학교 패션디자인전공

2) 배재대학교 의류패션학과

3) 인천대학교 패션산업학과

국내 유통환경은 1996년 유통시장이 완전개방된 이후 급격한 변화를 보이게 되었다. 특히 글로벌 유통기관의 적극적인 국내 진출에 의해 유통시장 전체 규모가 확대되었으나 다양한 유통기관의 등장으로 경쟁은 심화되어 유통전반에 걸쳐 패러다임의 변화를 초래하였다. 패션유통환경 또한 전통적인 유통채널과 새롭게 등장한 신업태 간의 경쟁이 심화되어 전통적인 패션유통채널인 가두대리점은 상대적으로 소규모매장이라는 측면에서 대형복합매장에 비해 경쟁력이 약화되었고 급성장하는 온라인 쇼핑몰과는 가격 면에서 또한 취약점을 보이게 되었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 개별 기업의 차원을 벗어나 공통의 문제를 경험하고 있는 브랜드들이 모여 대책을 강구하고자 ‘패션 브랜드 본사 직원 연합회’(2010년 12월 12일 발족)를 구성하는 등의 노력을 하고 있다.

본 연구는 이러한 어려운 상황에서도 성공적인 성과를 보이고 있는 가두대리점의 사례를 분석하여 심각한 경쟁력을 갖는 요인을 분석하여 패션유통의 가두대리점이 전개할 수 있는 차별화 전략을 제시하고자 하였다. 이러한 연구목적을 위하여 패션유통에 관한 잡지와 신문의 인터뷰기사, 특히 ‘성공노하우’와 ‘우수매장탐방’사례를 질적으로 분석하여 그 요인을 탐구하고자 하였다. 매체의 인터뷰기사 분석방법을 채택한 이유는 매장이 전국적으로 분산되어 다양한 특성의 상권과 다양한 품목, 그리고 대리점주의 개인적인 특성 등에 관하여 심도 있는 자료를 접근할 수 있기 때문이다.

자료수집은 3개 패션전문 매체(패션채널, 어패럴뉴스, 한국섬유신문)에 게재된 기사 중 유통시장완전 개방이 시행된 10년 후인 2006년부터 2010년까지로 하여 패션채널은 ‘가두점성공노하우’ 또는 ‘가두점 Success-know’로 고정 게재된 기사 총 44건, 어패럴뉴스지는 ‘우수매장탐방’이라는 기획기사 42건, 한국섬유신문은 ‘우수 또는 성공대리점(가두점)’의 키워드로 검색한 19건을 수집하였다. 총 105건의 기사는 모두 기자가 직접 매장을 방문하여 인터뷰한 기사로 사장 또는 점장의 실명을 제시한 기사였다.

자료분석은 1차로 주요 카테고리 추출을 위해 3인의 연구자가 각자 제 종류 매체의 기사 6건의 내용을 분석하고 공통항목을 분석하였다. 1차 분석을 통해 추출된 11개의 카테고리(복종, 상권특징, 점주특성, 상품관리, 판매원관리, 가격관리, 대고객판매전략, 판매촉진전략, VMD, 고객관리전략, 본사와의 관계)를 중심으로 2차 분석에서 105건 기사의 세부내용을 분석하였다.

자료 분석 결과 상권이나 복종과 관계없이 공통적으로 지적되는 요인과 상권특성별(주거지역/지역밀착형, 중심상권, 아울렛/나들목, 쇼핑몰), 그리고 복종별로 차이를 보이는 가두대리점 성공요인을 분석하였다.

가두대리점이 되기 위한 공통적인 요인으로 첫째, 대 고객 판매전략으로 ‘친절하고 상냥한 접객매너’, ‘고객입장에서 생각하기’, ‘고객이 매장을 진입할 때 재빠르고 고객스타일을 파악하기’, 둘째, 판매원 관리전략으로 ‘장기근속 환경을 위해 가족처럼 대하기’, ‘동기유발을 위한 보상제도(인센티브제 등)’, 셋째, 고객관리전략으로 ‘고객카드작성’, ‘마일리지/포인트제도’, 프로모션전략으로 ‘본사와 함께 또는 별도로 사은품증정’등이 분석되었다.

상권특성별로 비교하여 보면, 가장 많은 사례인 39건이 해당되는 중심상권인 경우, 유동고객이 고정고객에 비하여 큰 비중을 차지하고 있으며 패션소매점이 밀집된 극심한 경쟁 환경이므로 유동고객의 집객력을 증가시키기 위한 전략으로 ‘매장환경을 백화점처럼 고급화하는 경향’과 ‘매장을 확장’하는 경향을 보였다. 반면 고정고객확보를 위해 ‘얼굴을 기억하여 가족같이’ 대하고 ‘자필로 편지를 보내기’는 등 친밀한 관계임을 느끼게 하는 전략을 채택하고 있었다. 두 번째로 많은 32건의 사례가 해당되는 지역밀착형 상권인 경우 중심상권과는 반대로 고정고객의 비중이 크고 평일구매가 주말에 비해 크며 방문객대비 구매율이 높은 특성을 보인다. 그러므로 고정고객의 관리가 매우 중요하므로 고객과 인간적인 관계를 유지하기 위해 ‘명절, 기념일, 경조사에 선물 또는 축하카드 보내기’, ‘매장을 자주 방문하여 오래 머물도록 사랑방같이 다과 등을 대접하기’등의 전략을 채택하였다. 특히 지방의 지역밀착상권인 경우 본인이나 가족의 ‘지역토박이’ 특성과 ‘지역 활동의 참여’는 인맥형성으로 인한 고정고객 확보에 기여하는 것으로 보였다. 세 번째로 많은 23건이 해당하는 나들목이나 아울렛은 점차 중요한 상권으로 등장하고 있는데 주로 차로 접근해야하는 외곽에 위치하므로 평일보다는 주말 방문객이 많은 특성을 보이며 임대료나 지대가 상대적으로 저렴하므로 ‘매장의 대형화, 복합화’를 통하여 집객력을 높이고 또한 ‘다양한 연령층의 고객을 만족시킬 수 있는 브랜드나 복종을 전개’하며 목적구매의 비중이 높은 편이므로 고정고객을 확보하기 위한 전략을 펼치고 있었다. 마지막으로 11건이 해당하는 쇼핑몰이나 할인점 내 입점한 대리점의 경우 다른 유통 상권에 비해 주차장, 휴식공간, 엔터테인먼트시설 등의 인프라가 확보되어 있어 자체 집객력이 높고 유동인구가 많고 노출효과가 크다는 강점을 최대한 활용하며 ‘시즌, 이벤트에 맞춘 상품구성과 신상품 즉시 입고’를 차별화 전략으로 활용하고 있었다.

복종별로는 가장 큰 비중을 차지한 영캐주얼의 경우 젊은 고객의 구매스타일을 반영하여 ‘고객과 일정한 거리를 유지하며 지나치게 제안하지 말고 편안한 쇼핑환경’을 유지하는 것이 특징적으로 분석되었고 여성복의 경우 ‘매장 진입시 순간적으로 소비자의 취향을 파악하여 스타일 제안하기’와 ‘매장의 VMD를 통해 코디네이트제안’으로 객단가를 높이는 전략을 전개하고 있었다. 어덜트캐주얼의 경우 소비자의 연령이 높거나 가족구매가 많으므로 ‘고객과 가족 같은 관계’를 유지하고 ‘실용적인 사은품 제공하기’가 특징적으로 분석되었다. 스포츠웨어, 아웃도어, 골프웨어의 경우 고객연령층이 매우 다양하다는 특징이 있고 시장성장률이 높다는 특징이 있어 ‘매장의 대형화와 복합화’로 다양한 상품으로 라이프스타일을 제안하는 등 집객력을 높이고 있었다. 남성복은 젊은 층이 주 고객인 경우 ‘고객의 스타일을 빨리 파악하여 최신 트렌드를 제안하나 지나친 간섭보다 일정 거리를 유지’하는 전략을 채택하였다. 아동복의 경우 아동을 동반하는 경우 부모와 아동 모두 고객이므로 부모가 오래 머물 수 있도록 아동고객에 대한 배려와 인내심등을 판매원교육을 통해 강조하고 있었다.

본 연구의 결과를 토대로 패션유통환경이 다양한 업태의 등장과 대형글로벌 소매점의 국내 진출 등으로 인한 극심한 환경변화에서도 비교적 중소형의 한정된 품목이라는 약점에도 불구하고 상권과 복종의 특성을 고려하여 가두대리점만이 제공할 수 있는 소비자혜택을 차별화전략으로 개발한다면 경쟁력을 갖출 수 있다는 것을 제안할 수 있었다.

P 36

패션라이프스타일 특성에 따른 아웃도어웨어

평가기준 및 구매실태

김지녀1)‧오희선2)‧전민지1)

1) 부경대학교 패션디자인학과

2) 부경대학교 디자인학부

서론

최근 웰빙과 주 5일 근무가 사회 전반적으로 확산되면서 건강과 레저에 대한 관심고조와 함께 야외에서 여가나 레저 등을 즐기는 아웃도어 라이프가 보편화되고 있다. 이러한 라이프스타일로 스포츠·레저 활동이 유행을 선도하는 중요한 사회적 영향으로 등장하였다. 스포츠·레저 인구의 저변확대는 아웃도어 상품이 국내 의류업계 시장에 커다란 영향을 주는 품목이 되었다(이선우, 2007). 2000년 2000억원에 불과했던 아웃도어 시장규모는 2006년 1조2000억원, 2007년 1조5000억원, 2008년 1조8000억원, 2009년 2조원, 2010년 3조원을 돌파했다. 2010년을 기점으로 아웃도어 시장이 폭발적으로 성장하고 있으며, 2011년에는 4조원에 이를 것으로 업계에선 추산하고 있다(“아웃도어 시장 폭발”, 2011). 이러한 시장의 급성장에는 Do Sports의 아웃도어 활동러한유한 웨어 뿐만 아니라 아웃도어 활동이 일상화되면서 평상시에도 아웃도어룩을 착용하유한  Sp한 의상으로도 영역이 확대되고 있다. 또한 기존 40~50대의 남성한유주의 소비자층에서 20~30대의 젊은 소비자들이 급증하고 있다(“일상복처럼 즐기는”, 2011). 아웃도어 브랜드들은 젊은 소비층주으로  소비층들을 공략  한유해 기능성주으패션성을 가미한 아웃도어룩을 선보략  한다(“아웃도어 시장”, 2011). 이에 본 연구에서는 20~30대 남녀 아웃도어패션라이프스타일에 따른 아웃도어웨어도어평가기준주으구매실태에 대해 알아보고자 한다.

연구방법 및 절차

본 연구의 조사대상은 부산시내 거주하는 20~30대 남녀소비자를 대상으로 편의표본추출을 시행하였다. 설문지는 패션라이프스타일(22문항), 아웃도어웨어 평가기준(22문항), 구매실태(5문항), 인구통계학적 특성(6문항)으로 구성되었으며, 각 요인은 5점 리커트 척도를 사용하였다. 조사는 2011년 3월 21일부터 31일 사이에 실시되었으며, 총 280부의 설문지를 배포하여 275부가 회수되었다.  이 중 불성실하게 응답한 설문지 8부를 제외한 총 267부를 최종분석에 사용하였다. SPSS 17.0 for window 프로그램을 이용하여 빈도분석, 요인분석, 신뢰도, 군집분석, 일원분산분석(ANOVA), Duncan-test를 활용하여 자료분석을 실시하였다.

연구결과

본 연구의 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 패션라이프스타일은 패션관심추구, 패션과시추구, 브랜드추구, 가격추구, 실용추구, 개성추구의 6개의 요인이 도출되었다. 패션라이프스타일에 따라 집단을 유형화한 결과 과시적 브랜드추구집단, 패션관심 및 개성추구집단, 실용추구집단의 3집단으로 분류되었다.

둘째, 아웃도어웨어 평가기준은 기능성, 유행성, 브랜드 지향성, 경제성의 4개의 요인이 도출되었다.

셋째, 패션라이프스타일에 따른 아웃도어웨어 평가기준의 차이를 분석한 결과, 유행성, 브랜드 지향성 요인에서 유의한 차이가 나타났다. 과시적 브랜드집단, 패션관심 및 개성추구집단은 유행성을 가장 중요하게 생각하였으며, 브랜드 지향성은 과시적 브랜드집단에서 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타났다.

넷째, 아웃도어웨어의 구매실태를 조사한 결과 20~30대 남녀소비자들은 등산복과 일상복으로 아웃도어웨어를 구입하며, 주로 백화점 및 전문 대리점에서 구매하는 것으로 나타났다. 구매빈도는 1년에 1~2회, 구매 비용은 1년에 60만원 미만, 구매 시 이용하는 정보원으로는 친구·직장동료에게서 영향을 가장 많이 받는 것으로 나타났다.

본 연구는 20~30대 남녀소비자의 아웃도어웨어 구매시 영향을 미치는 요인으로써 평가기준의 하위요인을 알아보는데 의의가 있으며, 이러한 연구결과를 토대로 아웃도어 브랜드에서는 효과적인 마케팅 전략에 필요한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1.  이선우(2007). 웰빙 라이프스타일과 스포츠웨어 추구혜택의 관계연구: 20-30대 소비자를 중심으로. 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.

2.  아웃도어 시장, 마케팅 다변화로 판로 확대(2011, 4. 12), 프라임경제, 자료검색일 2011, 4. 17, 자료출처 http://www.newsprime.co.kr.

3.  아웃도어 시장 ‘폭발’ 올 봄엔 ‘컬러경쟁’(2011, 4. 15), 한국경제, 자료검색일 2011, 4. 17, 자료출처 http://www.hankyung.com.

4.  일상복처럼 즐기는 봄맞이 ‘아웃도어 패션’(2011. 4. 7), 수원일보, 자료검색일 2001, 4. 10, 자료출처 http://www.suwon.com.

P 37

패션마켓에서 나타난 컨버전스 마케팅에 대한 연구

신이레‧정재윤

세종대학교 패션디자인학과

현대사는 과거와 비교할 수 없을 정도로 급속하게 변화하고 있으며, 디지털 매체의 발전은 그 변화를 더욱 가속화시키고 있다. 21세기에는 사회 전반적으로 디지털 매체의 영향이 확대되고 있고, 이러한 변화는 기업환경 역시 변화시키고 있다. 급속도로 변화하는 사회와 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 기업은 새로운 방법들을 모색하기 시작했다.

기업은 마케팅활동이 소비자에게 어떻게하면 가장 효과적으로 커뮤니케이트할 것인지에 대한 고민은 융합마케팅 또는 컨버전스마케팅의 형태로 나타났다. 이는 기업이 다양한 마케팅 도구의 활용을 통해 소비자와 소통하면서 하나의 핵심적인 마케팅메세지를 전달하고 다양한 매체간의 통합을 통해 시너지효과를 높혀 마케팅 효과를 극대화하는 것을 목적으로 한다.

본 연구는 사회 전반적으로 나타나는 컨버전스 현상에 대해 사회, 문화적인 배경을 분석 연구하여 이해하는 동시에 패션 마켓에 나타난 컨버전스 마케팅의 사례를 조사해보고자한다. 또한 이를 분석하여 변화는 마케팅에 대해 이론적 바탕을 배경으로 이해하고 이를 패션 마켓에 재적용하는데 목적을 두고 있다.

컨버전스(convergence)는 융합(瀜合)이라는 뜻으로 ‘어울림’, ‘융합’, ‘수렴’으로 번역할 수 있다. 컨버전스의 개념은 더욱 다원화되어가고 있는 현대사회의 욕구를 충족시키기 위해 기존의 가치를 융합시키고 통합되어 창조적으로 표현하는데 가장 큰 목적이 있다고 볼 수 있다.

컨버전스 사회가 대두된 배경에는 20세기 사회에 가장 큰 영향을 미친 포스트모더니즘(Post-Modernism)이 있다. 이는 20세기 이후의 시대정신과 문화현상을 포괄하며, 20세기가 지난 21세기의 현대사회에도 막대한 영향력을 미치고 있으며, 포스트모더니즘 이후에 등장한 다양한 문화사조는 컨버전스 사회의 기조를 마련하였다.

최근의 마케팅에서 가장 중요한 관심은 융합으로 이는 ‘영역파괴’를 핵심으로 한다. 과거의 사고방식은 영역을 구분시켜 장르의 벽을 쌓았다면 컨버전스 시대의 사고방식은 이전의 사고방식과 정반대의 것으로 발상의 전환이 가장 중요하다.

마케팅에서 말하는 컨버전스는 단순한 융합만을 뜻하는 것이 아니라 기존의 가치의 틀을 해체하고 가치를 재편하는 과정을 의미하며, 절대적인 것으로 인식되던 물리적 공간이나 시간은 디지털 기술의 발달로 유동적인 것으로 바뀌었으며 급변하는 환경에서 마케팅의 역활은 계속 변화하고 있다.

패션산업은 소비자의 라이프 스타일과 구매 패턴을 비록하여 마켓 구조의 변화에따라 끊임없이 마케팅 전략과 전술이 변화하고 있다. 패션산업은 트랜드에 민감한 산업으로 변화하는 소비자에 맞추어 발빠르게 변화해야하며 소비자보다 먼저 트랜드를 제시할 필요가 있는 산업으로 그 변화에 따른 요구는 더욱 더 빠르게 요구되고 있다. 사회 전반적으로 일어나고 있는 컨버전스현상은 패션마켓에서도 예외가 아니며, 다양한 개념이나 영역을 초월해 컨버전스 되고, 이러한 현상은 일상생활에서 네트워크를 통해 지금 이 순간도 끊임없이 일어나고 있다.

변화하는 현대사회에서 기업이 살아남기 위해 선택한 컨버전스 마케팅은 포스트모더니즘을 바탕으로 디지털기술과 융합하여 나타났으며, 현대사회는 디지털 매체의 발달로 개개인의 정보수집 및 유통이 손쉽게 가능해짐에 따라 컨버전스마케팅이 등장하였다. 현대사회는 끊임없이 변화하고 있으며, 이러한 변화는 앞으로 심화할 것으로 예상되기에 기업은 더욱 빠르게 움직여야하므로 앞서 연구한 내용을 바탕으로 제언을 하면 다음과 같다.

(1) 소비자의 관심을 유도하기위해 감성적이고 유희적인 요소를 제공하고 고객을 마케팅활동에 참여시킴으로 마케팅의 주체가 기업이 아닌 소비자가 되게한다.

(2) 단순히 제품 판매를 넘어서 다양한 컨텐츠를 소비자에게 제공함으로 소비자가 제품과 함께 브랜드의 가치, 이미지, 문화를 동시에 구매해 즐기도록 하여 기업에 대한 흥미와 선호도를 높이도록 하고 더 나아가 브랜드의 충성고객으로 유치할 수 있는 방안을 모색한다.

(3) 다양한 디지털 기기를 이용해 소비자와 끊임없이 소통하면서 다양한 경험과 컨텐츠를 제공하고 나아가 단순히 기업의 브랜드 홈페이지를 통한 개임 맞춤화를 넘어서 SNS를 통해 실시간으로 정보를 교환해 소비자의 니즈를 충족시킨다.

이상과 같이 현대사회에서 나타난 컨버전스 현상 및 컨버전스 마케팅에 대해 연구하였다. 현대사회는 그 이전 사회와 매우 다른 양상이 보여지며 이를 발빠르게 이해 및 소비자의 니즈를 파악하고 충족시켜야 한다. 이를 위해서 기업은 과거의 사고를 벗어던지고 소비자와 커뮤니케이션을 통해 끊임없이 변화해가는것이 중요하다고 하겠다.

P 38

플러스 사이즈 소비자의 의복만족도에 영향을 미치는 요인

이선미‧유혜경‧선영

인천대학교 패션산업학과‧고려대학교 가정교육과

서론

물질적 풍요와 서구화된 음식문화, 디지털 문화 확산에 따른 운동부족 등으로 인해 비만인구가 해마다 증가하고 있다. WHO의 보고서에 의하면 10년 내 비만인구가 50% 급증하였고 2015년엔 비만인구가 전 세계 인구의 23.4%에 달할 것이라고 한다. 우리나라의 비만인구 비율도 매년 3% 증가하고 있고, 이러한 변화에 발맞추어 패션기업과 유통업체에서는 플러스 사이즈 제품 수요가 앞으로 더욱 커질 것을 예상하고 준비 중에 있다. 플러스 사이즈 시장이 성장가능성이 큰 매력적인 시장임에도 불구하고, 그동안 접근의 어려움으로 말미암아 플러스 사이즈 소비자에 관한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 플러스 사이즈 소비자의 고객 특성 및 취향, 이들의 행동특성, 만족도 등을 파악하기 위한 연구가 필요하다. 이를 위한 기초작업으로 본 연구는 플러스 사이즈 소비자는 기존 플러스 사이즈 의류제품에 어느 정도 만족하고 있는지 현황과 어떤 요인이 이들 소비자의 의복만족도에 영향을 미치는지 알아보고자 한다.

연구문제

구체적인 연구문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 플러스 사이즈 소비자의 기존 플러스 사이즈 의류제품의 아이템별(티셔츠, 블라우스, 점퍼, 바지) 만족도, 속성별(디자인, 색상, fit, 원단, 부자재, 봉재상태, 활동성/신축성, 관리 및 세탁의 용이성) 만족도, 다양성(색상, 디자인, 가격대, 사이즈) 만족도를 알아본다.

연구문제 2. 플러스 사이즈 소비자의 체형유형별 의류제품의 아이템별, 속성별, 제품다양성 만족도에 차이가 있는지 살펴본다.

연구문제 3. 플러스 사이즈 소비자의 신체만족도, 의복관여, 의복만족도와의 관계를 밝힌다.

연구방법 및 절차

본 연구는 2011년 1월 예비조사를 거쳐 2월 15일-4월 6일까지 서울시내 (주)빅앤빅 대리점을 방문한 플러스 사이즈 여성 소비자를 대상으로 설문조사하고 다섯 항목에 대한 신체치수를 측정하였다. 설문지는 의복아이템 별 여덟가지 속성에 대한 만족도를 묻는 문항, 의류제품의 다양성 만족도를 묻는 문항, 의복관여, 신체만족도, 주로 구입하는 사이즈, 인구통계 문항, 키, 몸무게 문항을 포함하여 7점 리커트 척도로 측정되었다. 측정된 신체치수는 허리둘레, 가슴둘레, 엉덩이둘레, 어깨너비, 등길이 항목이었는데, 이는 비만여성의 신체치수를 요인 분석한 김효숙, 이명희(2008)의 다섯 가지 요인 중 요인부하량이 높게 나타난 항목 중 일반적으로 많이 사용되는 항목을 선정한 것이다. 총 149부의 응답치가 분석에 포함되었으며 자료는 SPSS18.0 프로그램을 사용하여 기술통계, 군집분석, t-검증, 회귀분석으로 분석되었다.

연구결과

연구결과는 첫째, 아이템별, 속성별, 제품다양성 만족도는 평균 3.3에서 4.7로 나타나 전반적으로 만족도가 낮았다. 가격대다양성, 색상다양성, 디자인다양성이 특히 낮게 나타나 제품다양성에 관한 만족도가 낮았다. 아이템별로는 바지만족도가 가장 높게 나타났으며 블라우스 만족도가 가장 낮게 나타났다. 제품속성별로는 부자재, 봉재, 색상만족도가 특히 낮았으며 활동성/신축성 만족도가 가장 높게 나타났다. 둘째, 다섯 가지 치수항목으로 군집분석하여 두 가지 비만체형유형이 나타났는데 어깨너비, 등길이 항목에서는 차이가 없고 허리둘레, 가슴둘레, 엉덩이둘레에서 유의한 차이가 있는 두 집단으로 구분되었다. 이들 비만체형유형에 따른 아이템별, 속성별, 제품다양성 만족도에는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 셋째, 플러스 사이즈 소비자의 의복만족도에는 신체만족도만 유의한 영향을 미쳤고 의복관여는 신체만족도와 의복만족도 모두 유의한 영향을 미치지 않았다.

결론

플러스 사이즈 소비자의 제품다양성에 관해 만족도가 특히 낮으며 블라우스, 부자재, 봉제, 색상 만족도가 낮은 것으로 나타났는데, 기존제품으로 플러스 사이즈 소비자의 제품다양성에 대한 욕구가 충족되지 않고 있음을 알 수 있다. 또한 블라우스, 봉재의 낮은 만족도는 블라우스, 봉재 자체의 불만족뿐만 아니라 플러스 사이즈 의류제품의 패턴과 관련된 문제로 인식할 수 있으며 플러스 사이즈 의류제품의 패턴에 불만족요인이 있음을 짐작할 수 있다. 본 연구에서 나타난 비만체형유형은 선행 연구의 체형유형과 다르게 나타나 비만체형유형의 일반화가 어려움을 확인할 수 있었다. 아이템별 만족도, 속성별 만족도, 제품다양성에 관한 만족도는 비만체형유형과는 유의한 관련을 나타내지 않아 체형유형이 이들 만족도에 영향을 미치지 않음을 알 수 있다. 의복관여가 의복만족도에 영향을 미치지 않는 것으로 나타나 플러스 사이즈 소비자는 일반사이즈 소비자의 의복구매행동과 다른 특성을 가짐을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1.  김효숙‧이명희(2008). 40, 50, 60대 비만체형 여성의 체형 유형화에 관한 연구. 한국의류학회지, 32(4), 618-629.

P 39

화장품 온라인 리뷰탐색동기에 따른 리뷰의 중요속성과

리뷰탐색 후 행동 및 태도 분석

정유진‧박은주

동아대학교 패션디자인학과

인터넷 이용자의 증가로 인해 전자상거래 시장의 활성화 및 커뮤니티 활동이 촉진되면서 많은 구매자들이 자신의 구매상황, 구매 후 만족도 등에 대한 개인적인 의견을 인터넷을 통해 피력하고 있다. 온라인 리뷰는 인터넷의 접근 용이성, 편리함 등으로 탐색과정에서 활발히 활용되고 있고 특히 화장품의 경우 온라인리뷰에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났다(박은아, 2007). 본 연구는 소비자가 화장품 온라인리뷰를 어떠한 동기를 가지고 탐색하는지, 소비자는 리뷰를 볼 때 어떤 속성을 중요시 여기는지, 온라인리뷰를 읽기 전과 후의 행동 및 태도에 차이가 있는지를 밝히고자 한다.

본 연구는 부산시에 거주하는 20대 여자 대학생을 대상으로 2011년 4월동안 설문지 조사를 진행하였으며, 본 연구에 사용된 설문지는 총 140부이다. 설문지의 문항들 중 온라인리뷰탐색동기, 중요시 여기는 온라인리뷰의 속성에 대한 문항은 예비조사를 통하여 얻은 답변을 근거로 연구자가 문항을 구성하였고 온라인리뷰를 읽은 후 행동 및 태도에 대한 문항은 선행연구(손지연, 어숙희, 2008)를 바탕으로 수정 보완하여 사용하였다. 자료 분석은 SPSS 18.0을 사용하여 요인분석, 군집분석, 신뢰도 검증, 분산분석과 던컨의 다중범위 검증을 실시하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다. 여자 대학생의 온라인리뷰탐색동기에 대한 요인분석을 실시한 결과 이미 살 화장품을 정하였지만 한번 더 알아보기 위해 온라인 리뷰를 검색해보거나 어떤 제품이든 화장품을 사기 전 온라인 리뷰를 검색해보는 ‘구매전 탐색’과 평소에 유명 연예인이 쓰는 화장품이나 유행하는 화장품 혹은 TV광고, 홈쇼핑에 나오는 화장품을 검색해보는 ‘지속적 탐색’의 2개 요인으로 구분되었다. 추출된 요인들은 총 변량 중 65.45%를 설명해주었고 신뢰도는 .76이상으로 신뢰할만하였다. 2개의 요인을 근거로 소비자를 유형화하기 위해 군집분석을 실시한 결과, 3개의 집단이 본 연구에 적합한 것으로 나타났다. 집단 1은 구매전 탐색요인에서 높은 평균값을 가져 ‘구매전 탐색 집단’, 집단 2는 지속적 탐색요인에서 높은 평균값을 가져 ‘지속적 탐색 집단’, 집단 3은 구매전 탐색, 지속적 탐색 요인에서 모두 낮은 평균값을 가지므로 ‘무의식 탐색 집단’이라 명명하였다. 집단에 따라 온라인리뷰를 탐색 시 중요시 여기는 리뷰의 속성을 분석한 결과 구매전 탐색 집단은 ‘제품 비교’, ‘사용 전후 설명’, ‘리뷰어의 제품에 대한 의견’을, 지속적 탐색집단은 '리뷰어의 피부상태’, ‘리뷰어의 화장품에 대한 지식정도’을 중요시 하였다. 또한 구매전 탐색 집단의 경우 소비자 자신이 구매하고자 하는 의도를 가지고 탐색을 하는 경향이 있기 때문에 ‘사용 전후 설명’, ‘제품 비교’, ‘리뷰어의 제품에 대한 의견’ 등 제품에 대한 사항들을 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 온라인리뷰탐색 후 행동 및 태도를 요인분석 결과, 기회가 있다면 온라인 리뷰에서 좋다고 한 화장품을 구입하고 그 화장품이 사고 싶어지는 ‘긍정적’ 요인과 온라인 리뷰를 보고 그 화장품이 사고 싶은 마음이 없어지거나 읽은 후 그 화장품을 구매하지 않는 ‘부정적’ 요인으로 구분되었다. 추출된 요인들은 총 변량 중 65.25%를 설명해주었고 신뢰도는 .78이상으로 신뢰할만하였다. 2개의 요인을 근거로 집단 간의 차이를 알아본 결과, ‘긍정적’ 행동 및 태도에서는 구매전 탐색 집단과 지속적 탐색 집단에서 높게 나타났고 무의식적 탐색집단은 상대적으로 낮게 나타났다. ‘부정적’ 행동 및 태도에서는 지속적 탐색 집단만 높게 나타나고, 구매전 탐색 집단과 무의식적 탐색 집단은 상대적으로 낮게 나타났다.

즉, 구매와 상관없이 지속적으로 리뷰를 탐색하는 사람들은 잘 모르는 정보를 얻기 위해 온라인 리뷰를 활용하고, 온라인 리뷰를 읽은 후 그 화장품이 사고 싶거나 온라인 리뷰에서 좋다고 한 화장품을 구입하는 등 긍정적 행동 및 태도가 높게 나타났으며 온라인 리뷰를 읽은 후 그 화장품이 사고 싶은 마음이 없어지거나 그 화장품을 구매하지 않는 등 부정적 행동 및 태도도 높게 나타났다. 또한 구매를 위해서 온라인 리뷰를 탐색하는 사람들은 온라인 리뷰를 통해 제품에 대한 더 많은 정보를 얻고, 그 화장품을 사고 싶거나 구입하는 경향이 있었으므로 구매에 대한 확신 혹은 대안평가의 도구로서 온라인 리뷰를 활용하는 것으로 나타났다. 또 구매 목적 없이 혹은 지속적이지 않거나 뚜렷한 동기 없이 탐색하는 사람들은 리뷰의 속성을 다른 사람들보다 상대적으로 중요하게 생각하지 않았고, 온라인 리뷰를 읽은 후에도 그 화장품이 사고 싶거나 혹은 사고 싶은 마음이 없어지는 등의 긍정적, 부정적 행동이나 태도가 읽기 전과 다름없이 변화가 없는 것으로 나타났다. 그러므로 화장품 온라인 리뷰 탐색은 탐색동기에 따라 중요시하는 리뷰의 속성이나 리뷰를 읽은 후 행동 및 태도에 변화가 있음을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1.  남은우(2010). 블로그 특성이 관계품질과 구매의도에 미치는 영향. 유통과학연구, 8(2), pp.45-51.

2.  손지연‧어숙희(2008). 화장품 온라인 쇼핑 시 온라인 구전 정보의 방향성이 소비자 구매의도에 미치는 영향. 한국미용학회지, 14(3), pp.929-945.

3.  이은재‧심완섭(2007). 인터넷쇼핑 이용후기 메시지의 신뢰평가와 구매시점 및 구매 후 행동특성연구. e-비즈니스연구, 8(3), pp.155-170.

4.  박은아(2007). 온라인 사용후기가 구매의사결정에 미치는 효과:후기방향성, 브랜드인지도, 제품유형에 따른 차이. 한국광고학회, 18(5), pp.7-22.

P 40

일본에 있어 헤이안(平安) 시대 피지배계층의 복식문화

이자연

신라대학교 패션산업학부

연구목적 및 방법

일본에 있어 고대의 고훈(古墳) 시대부터 중세의 가마꾸라(鎌倉) 시대까지는 정치적 경제적 문화적인 면 등 다방면에 있어 많은 변화가 있었으며, 복식문화적인 면에 있어서도 변화가 나타난다. 특히, 헤이안 시대에 접어들자 지배계층의 복식은 종래의 대륙일색의 복식에서 점차 탈피하기 시작하여 일본풍으로 변화하기 시작하였다. 이러한 다양한 변화과정을 거친 지배계층의 복식에 반하여 피지배계층의 복식은 고훈, 아스카(飛鳥), 나라(奈良)시대를 거치면서 그다지 변화가 없었다는 특징을 지닌다. 그러나 헤이안 시대에는 장원의 발달, 공가문화의 성립, 국풍문화의 대두라는 사회전반의 변화가 있었던 시기이며, 여기에 수반하여 지배계층과 피지배계층 간의 계급적인 차는 전대보다 더 극심하였을 것이라 예상된다.

본 연구에서는 이러한 점에 주목하여 헤이안 시대에 있어 피지배계층의 생활문화를 통하여 이들의 복식을 고찰하여 봄으로서, 당시의 사회와 문화에 대한 이해를 높이고, 이후 이어지는 중세 복식과의 관련성에 관한 자료로 활용하고자 한다.

본 연구의 내용은 헤이안 시대의 피지배계층의 복식에 관한 이해를 위하여 당시의 정치와 경제, 문화 등의 제 상황에 관하여 고찰함과 동시에 피지배계층의 생활문화를 중심으로 고찰하며, 연구방법으로는 각종 문헌과 당시의 여러 회화자료 및 유물자료 등을 참고로 연구한다.

내용 및 결과

수도를 헤이안(平安)으로 천도한 시기(794년)부터 헤이씨(平氏) 멸망시기(1185년)까지 약 400년간의 시기를 헤이안 시대라고 한다. 정치적으로는 천황의 외척세력인 후시와라씨가 독점하여 세력을 확장시켰으며, 이러한 후지와라씨를 중심으로 한 정치가 계속되면서 중앙의 정치는 점차 문란해졌고 동시에 지방정치를 어지럽게 하였다. 전국적으로 장원이 형성되고 무사계급이 출현하였으며, 이들 무사들은 지방의 유력한 호족을 중심으로 결합되면서 그 존재는 무시할 수 없는 세력으로 성장하였다. 또한 이 시대는 중국에 대한 문화적인 의존도가 쇠퇴하고 불교의 영향에서 벗어나면서 일본의 독자적인 문화가 발달되었다. 특히 10세기에서 12세기에 걸쳐 중국의 영향으로부터 벗어나 일본의 독자적인 문화를 만들어내게 되는데 이를 국풍문화라 부른다. 국풍 문화는 귀족들의 생활을 반영하여 우미하고 부드러우며 미적인 감각이 두드러진 특징을 보이고 있다.

피지배계층은 궁중과 공가귀족 문화의 발달로 여기에 종사하는 하급관리와 일반서민의 복식으로 구별할 수가 있다. 우선 하급관리는 궁중과 공가귀족을 위해 잡일을 하는 등 상시 귀족의 주변에서 시중을 드는 역할이었기 때문에 이들의 의복은 노동에 적합하고 기능적인 것이 착용되었다. 또한 이들의 의복은 전적으로 관과 공가의 조달에 의한 의복이었으며, 귀족의 권위와 위엄을 상승시킬 수 있는 효과를 위한 것이 필요하였다. 즉, 하급관리는 갈의와 퇴홍, 백장을 착용하였는데, 이것은 공가 복식 중 가장 활동적이고 공적인 성격을 띠지 않는 것인 수의형태를 기저로 하여 만들어진 것이었으며, 노동성과 기능성이 고려된 의복이었다. 또한 하급관리의 역할 상 주인과의 행장을 갖추기 위해 화려함과 통일성도 고려된 것이 착용되었다. 한편, 서민의 것은 한층 더 노동하기 편리하고 간단하며 보잘 것 없는 것이 착용되었다. 남자는 주로 수령으로 된 좁은 소매의 짧은 상의에 소고를 입은 차림이었으며, 또한 반령의 수간과 수의에 바지의 길이가 짧고 가랑이를 졸라맨 바지의 차림도 착용하였다. 의복은 겨울에는 겹으로, 여름에는 홑으로 만들어졌으며, 추위의 경우에는 여러 겹을 겹쳐 입기도 하였으나, 생활이 빈궁한 자는 홑으로 지내기도 하였다. 옷감으로는 주로 마가 사용되었고, 색은 백색, 엷은 황색, 홍색, 남색이 사용되었다. 문양은 무지가 많았으며 때에 따라 홀치기 염과 접염으로 된 문양염과 격자문 등도 의복에 사용되었다.

여자는 상의로 소수라고 하는 통수에 수령이며 길이가 짧은 의에, 하의는 요포형태로 세 폭의 천을 허리에 둘렀다. 여름에는 소매 없는 짧은 유자에 요권을 착용하였다.

참 고 문 헌

1. 김문길(1998). 일본역사와 문화, 형설출판사.

2. 相川佳予子(1984). 服裝史, 相川書房, 東京.

3. 井筒雅風(1986). 日本女性服飾史, 光琳社, 東京.

4. 伊原 昭(1977). “平安時代の服飾美”, 服裝文化, 157.

5. 高田倭男(1977). “平安時代の服裝”, 服裝文化, 157.

6. 河上繁樹(1994). 日本の美術 8, No.339, 至文堂.

7. 林屋辰三郞(1988). 日本文化史. 東京: 岩波書店.

P 41

동안 이미지 연출을 위한 웨딩메이크업에 관한 연구

김용신‧이경희

한성대학교 뷰티예술학과

서론

21세기 산업 발전으로 급격한 경제성장과 함께 생활수준이 향상됨에 따라 여성들의 고학력 시대가 도래되는 사회적 형태가 조성됨으로서 메이크업은 여성의 사회활동에서 중요한 의미로 자리 잡게 되었다. 2000년 이후 나타난 웰빙과 내추럴리즘의 영향으로 여성들은 피부에 대한 근본적인 개선을 추구하여 메이크업에서도 본인의 피부 본연의 건강함을 표현하고자 하였으며 이는 피부질감이 강조되는 메이크업 트랜드로 나타나 쌩얼이나 동안 메이크업의 열풍으로 이어지게 되었다. 최근 활발한 여성의 사회진출과 지위 상승으로 여성의 자아의식이나 가치관의 변화를 초래하여 결혼의 정연기가 30-40대로 바뀌는 추세이다. 늦어진 결혼만큼이나 나이보다 어려보이면서 아름다워지고자 하는 끝없는 욕망과 더불어 최근 뷰티 트랜드로 자리 잡게 된 동안열풍의 확산으로 웨딩 메이크업 표현에도 동안 메이크업의 특징이 나타나게 되었다.

관련선행연구로는 웨딩 메이크업에 관한 연구는 이루어지고 있으나 최근 트랜드로 급부상한 동안 메이크업 열풍과 그에 따른 웨딩 메이크업의 표현에 관한 연구는 미비한 실정이다. 따라서 본 연구자는 30-40대 신부의 동안 이미지 연출을 위한 웨딩 메이크업에 대한 이론적 정립을 위하여 웨딩 메이크업의 개념 및 시대별 웨딩 메이크업의 특징을 연구하고 동안 메이크업의 사회적 형성배경은 물론 다양한 동안 메이크업의 표현 기법을 분석있으나 최또한 동안 이미지 연출을 위한 웨딩 메이크업 작품을 제작하였다.

연구방법

연구방법으로는 시대적인 변화에 따른 보다 효과적인 동안 이미지 연출을 위한 웨딩 메이크업 연구를 위해 선행논문과 참고문헌 등의 관련 자료를 통하여 웨딩메이크업의 개념과 시대적 트랜드에 따른 웨딩 메이크업의 특징을 분석하였다. 이를 토대로 30-40대의 효과적인 동안 웨딩 메이크업 작품을 제시 하였다.

결과 및 고찰

1. 웨딩메이크업의 개념

웨딩메이크업이란 신성한 의식인 결혼식을 위한 웨딩메이크업으로 한 여성이 제 2의 인생을 시작하기 위한 첫걸음으로 의식을 위해 순결하고 아름답게 꾸미는 메이크업을 말한다. 웨딩메이크업의 가장 중요한 점은 신부를 최대한 아름답게 표현해야 함으로 혈색이 느껴지는 피부톤에 성숙함과 우아함을 연출하고 드레스 디자인과 신랑, 신부의 조화된 분위기가 적절히 연출되어 효과적으로 나타나야 한다. 웨딩메이크업은 외형적 아름다움의 추구행위 뿐만 아니라 건강미를 나타내는 것을 포함하여 자연적인 고유미와 개성미를 통하여 최고의 아름다움으로 신부를 연출해야 한다.

2. 시대별 웨딩 메이크업의 특징(1950년∼2000년)

1950년대 초기에는 전시의 사회적 혼란으로 화려하던 결혼식이 없어지고 신부는 베일도 없이 평상복 차림으로 약소하게 결혼식을 대신하였으나 휴전 이후 전국이 안정되면서 결혼식도 점점 화려하고 성대해 지기 시작했다. 1960년대 웨딩메이크업은 당시 영화배우의 헤어스타일과 메이크업이 큰 인기가 있었으며 부자연스러운 하얀 분 화장에서 자연스러운 피부표현으로 바뀌었다. 립스틱 색도 빨강, 오렌지, 핑크 계통이 유행하였고 얼굴 윤곽과 코, 입을 강조하는 입체화장을 하였다. 1970년대는 화장품 회사의 주도하에 메이크업 캠페인으로 색채화장에 대한 거부인식을 부식시키고 입체화장이 생활화 되었다, 서양 메이크업의 개념은 입체감을 주기 위해 얼굴에 하이라이트와 코에 노즈 새도우를 주어 얼굴의 윤곽을 강조했다. 서양식 결혼식이 성행함으로 신부의 얼굴도 서구적으로 꾸미기 위하여 입체 메이크업을 하였는데 이는 신부의 개성이나 특성 등이 고려되지 못한 교과서적인 메이크업 기법에 지나지 않았다. 1980년대는 록 가수의 인기와 함께 앤드로지너스 록이 등장하면서 일렉트릭 블루 아이새도우와 커다란 악세서리에 부풀린 헤어스타일이 유행했다. 메이크업의 경향은 원 포인트 메이크업이였다. 1990년대 트랜드는 소비자의 개성이 중요시 되었으며 이전의 스타일들이 리 바이블 되어 등장하였다. 또한 로맨틱한 모던 스타일과 여성미가 강조 되었으며 복고풍이 유행과 함께 메이크업의 경향도 내추럴 스타일로 변하면서 웨딩메이크업도 자연스러운 메이크업으로 변화되었다. 2000년대 이후부터 현재까지는 심플하면서 내추럴한 스타일이 유행하고 있으며 과장되지 않은 자연스러운 실루엣과 장식을 최대한 절제하고 자연에서 영감을 얻은 디자인이 유행하였으며 베이스 메이크업의 질감 표현이 부각 되면서 웨딩 메이크업 역시 자연스럽고 글로시하게 표현하였다.

3. 동안메이크업의 형성배경

동안 이미지에 영향을 미치는 신체 요소는 ‘얼굴’이며, 얼굴 중에서도 ‘깨끗한 피부’와 ‘얼굴형’, ‘크고 동그란 눈’이 동안 얼굴의 특징이라고 할 수 있다. 형성배경은 웰빙, 자연주의로 인해 쌩얼, 물광, 빛광과 같은 뷰티 신조어가 만들어지게 되면서 피부질감이 강조되는 메이크업 트랜드로 바뀌었다. 이는 화장품 시장의 확대 및 다양화를 가져왔으며, 제품출시 동향의 변화를 가져와 프라이머, 블레미쉬밤, 립플럼프와 같은 신제품들이 쏟아져 나와 업계에 호황을 누렸다. 화장품 광고 역시 ‘동안’을 주제로 하였으며, 피부에 대한 근본적인 개선을 추구로 뷰티 클리닉과 성형수술까지 동안 시술이 활성화 되었다.

4. 30-40대 동안 메이크업 표현기법

1) 베이스 표현기법

30-40대 피부의 특징은 피부에 탄력이 떨어지고 주름이 생기는 거칠어지는 연령이다. 건조한 피부 문제를 해결하는 것이 우선이므로 최대한 수분감을 주어 촉촉하고 고급스러운 윤기가 흐르는 베이스에 중점을 두어 막 물속에서 나온 반짝이는 피부를 연출하는 것이 중요한 포인트며 윤기있고 매끈한 자연스러운 피부로 표현하도록 한다. 시간이 오래 걸리더라도 베이스와 파운데이션까지의 들뜸이 없도록 충분히 여유 있게 두드려 얇게 펴 발라야 자연적인 피부 유분과 합해져서 시간이 지날수록 윤기가 있어 보인다. 주름과 기미, 잡티를 커버하고자 많은 양의 컨실러나 펄이 들어있는 제품을 사용하면 시간이 지나면 주름 사이사이에 제품이 뭉치는 현상이 발생하여 단점이 더 도드라져 보일 수 있다. 입체감을 주기 위해서 크림타입의 하이라이트를 눈밑, 코밑, 턱에만 부분적으로 살짝 주는 것만으로도 충분하다.

2) 아이 메이크업표현기법

촉촉하고 빛나는 피부로 연출했다면 아이섀도 컬러는 최대한 자제하여 깨끗한 느낌을 주는 것이 중요하다. 동안메이크업을 위해서는 직선적인 느낌 보다 곡선을 사용하여 여성스럽고 사랑스러움을 강조해준다. 또한 부분 속눈썹을 이용해 눈이 동그랗고 커 보일 수 있도록 모양을 만든 다음 마스카라로 꼼꼼히 발라서 마무리 하도록 한다.

3) 블러셔 및 립 표현기법

어려보이기 위해 무조건 핑크 블러셔를 생각하는 것은 오히려 역효과를 내어 부정적인 느낌을 주기 때문에 입자가 가는 펄감이 있는 피치베이지 블려셔로 열굴의 옆 라인을 쓸어 올려주면 얼굴이 상당히 볼록해 보이고 고급스럽고 화사하고 큐트한 동안 느낌을 연출 할 수있다. 따라서 자신에게 어울리는 톤을 찾는 것이 중요하다. 립은 투명하게 표현한 피부에 촉촉함이 더해진 핑크빛 입술로 표현해 준다.

5. 동안 웨딩메이크업 작품 제작

<작품 1>의 모델은 양볼에 잡티와 피부가 건조한 모델로 탄력 있는 피부표현을 위해 컨실러로 잡티를 꼼꼼하게 커버하고 파운데이션 브러시를 사용하여 파운데이션을 얇게 펴바른 후 얼굴에 미스트를 뿌리고 다시 한 번 파운데이션을 발라주어 양볼에 잡티를 커버하여 주었다. 또한 생기 있고 건강하게 빛나는 피부표현을 위하여 핑크 컬러와 입자가 미세한 파우더 타입의 블러셔로 건강한 홍조가 차올라오듯 자연스럽게 상기된 발그레한 볼을 연출하여 동안 메이크업의 포인트를 준 후 핑크 립스틱으로 촉촉하게 마무리하였다.

<작품 2>의 모델은 모공이 넓은 지성피부로 베이스 단계에서 프라이머와 파운데이션을 1:1로 섞어서 얇게 펴발라 주고 기름종이로 유분기를 한번 제거해 준 그 위에 파운데이션을 얇게 다시 한번 덧 발라주어 넓은 모공을 커버해주었다. 광대로 인하여 자칫 강한 인상을 주는 신부에게 핑크색 컬러를 사용하여 여성스럽고 사랑스럽게 표현, 눈을 커보이게 눈앞머리는 화이트 아이라이너로 그려주었다. 블러셔 역시 과하지 않게 펄핑크로 화사하게 볼 중앙을 중심으로 그라데이션 시켜주고 글로시한 질감의 누드 컬러로 입술이 도톰하고 부드러워 보이도록 한 동안이미지를 연출 하였다.

<작품 3>은 모델의 검은 피부를 활용하여 건강하고 탄력 있게 표현하였다. 수분베이스를 이용해 촉촉하면서도 글로시한 피부표현을 해주고 T존 부위만 미세 펄이 들어있는 파우더를 가볍게 터치해 주었다. 눈썹은 브라운이 많이 도는 회갈색을 사용하여 다소 굵게 그려주었고 섀도우 컬러는 최대한 절제하여 깨끗한 동안에 이미지를 주었다. 아이라이너와 부분 속눈썹, 마스카라를 이용하여 눈이 커 보이게 연출하고 펄감이 있는 피치베이지 블러셔로 글로시한 느낌을 주어 한층 더 건강한 피부를 연출하여 동안으로 보이게 표현하였다.

<작품 1>                      <작품 2>                     <작품 3>

결론

여성들의 적극적인 사회생활로 사회참여도가 많아짐에 따라 메이크업에 대한 관심이 높아지면서 조금이라도 어려보이고 싶은 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 동안 메이크업 열풍이 일게 되었다. 이러한 동안 메이크업은 결혼이 늦어지는 30～40대 예비신부의 웨딩 메이크업 기법에도 커다란 변화를 주었으며 나아가 하나의 뷰티 트랜드로 자리 잡아 메이크업에 대한 높은 관심과 함께 뷰티산업 분야의 발전과 시장성 확대라는 긍정적인 요인으로 작용하였다. 동안 이미지에 영향을 미치는 신체 요소는 ‘얼굴’이며, 얼굴 중에서도 ‘깨끗한 피부’와 ‘얼굴형’, ‘크고 동그란 눈’이 동안 얼굴의 특징으로 촉촉하고 윤기있는 피부표현은 자연스러우면서도 어려 보이는데 최고의 역할을 한다. 베이스의 표현으로 매끈한 도자기 피부와 글로시한 질감이 유행하였고 질감 표현 중심의 베이스 메이크업은 큐트하면서도 화사한 동안 메이크업의 이미지 연출을 할 수 있다. 또한 아이 메이크업의 컬러는 최대한 절제하여 동그랗고 커다란 눈으로 표현하고 펄감이 있는 피치 핑크톤의 블러셔로 화사하게 연출한다. 이와 같은 동안 메이크업의 표현기법을 토대로 동안 이미지의 웨딩 메이크업 작품을 완성하였다.

본 연구를 통하여 앞으로 다양한 웨딩 메이크업 디자인 연구에 도움이 되기를 바라며 후속 연구에서는 이처럼 하나의 뷰티 트랜드가 메이크업은 물론 뷰티산업 전반에 걸쳐 미치는 영향력에 관하여 연구가 지속되어지기를 바란다.

참 고 문 헌

1.  김남희(2010). 동안열풍에 따른 뷰티 트랜드와 수용행태 연구. 서경대학교 대학원, 석사논문.

2.  임도연(2007). 얼굴 형태와 이미지에 따른 웨딩 메이크업 연구. 광주여자대학교 미용과학대학원, 석사논문.

3.  오경희(2010). 이미지 상승효과를 위한 웨딩 메이크업에 관한 연구. 성신여자대학교 아트‧디자인 대학원, 석사논문.

4.  이혜성‧이숙연(2003). 메이크업 디자인. 현문사.

P 42

동화일러스트레이션을 응용한 네일아트 작품 제작연구

김은희‧최희자

한성대학교 뷰티예술학과

서론

21세기는 산업발달로 인한 대중매체와 다채로운 콘텐트의 급속한 발달이 사회 패러다임의 변화로 새로운 문화예술의 사회로 변화 되었다. 이는 미용문화예술에 한 부분인 네일아트에서도 다양한 개성과 자기표현 방식으로 크게 부각되어 나타나기 시작하였다.

과거의 네일아트는 아름다움과 위엄, 계급을 상징하는 장식으로, 종교적인 측면까지 반영하는 수단으로 사용 되었으나 현대에는 문화예술 분야 중 한 분야인 패션, 미용과 함께 중요한 토털 패션으로 발돋움 하였다. 또한 다양한 형태의 콘텐츠가 네일아트와 융합하여 대중의 트랜드를 선도하고 창조와 상상력이 기반이 된 개성있는 표현을 위한 방법으로 이용되고 있다.

네일아트에 있어서 콘텐츠를 활용한 표현기법은 중요한 수단으로 사용되어지는데, 그 중 일러스트레이션을 이용한 네일아트는 작가의 경험과 개성에서 나오는 상상력과 표현 방식을 바탕으로 작가의 관점에서 시각적인 설명을 제시하고 있다. 디자인에 대한 이해와 상상력을 더욱 넓혀주며 작가와의 커뮤니케이션을 위한 수단으로도 활용되고 있다.

일러스트레이션과 동화라는 요소를 결합한 동화일러스트레이션은 다양한 이야기가 시각적인 표현을 통해 환상의 세계를 확대‧전개되는 것으로 조형예술의 한 장르에 새로운 디자인 개발을 위한 아이디어를 제공해준다.

따라서 본 연구에서는 친근하고 접근성이 용의한 동화를 모티브로 작품을 제작하고자 한다. 네일아트의 기법을 접목하여 시각적 매체를 통한 감성을 자극하는 요소인 동화일러스트레이션을 다양한 각도의 구상적 시각전달을 통해 추상적으로 표현하고자 한다. 이는 작품제작을 통하여 조형예술의 한 분야인 네일아트의 디자인 영역 확대에 목적을 두고자 함이다.

연구 방법

연구방법으로는 선행연구 및 학술지를 토대로 동화일러스트레이션과 네일아트의 개념 및 표현기법을 고찰하였다. 이를 토대로 동화일러스트레이션의 특징을 활용한 모티브를 응용하여 창의적인 네일아트 작품 2점을 제시하였다.

결과 및 고찰

1. 네일아트

1) 네일아트의 개념

BC 3000년경부터 사람도 동물과 마찬가지로 손톱으로 자신을 보호하는 무기로 사용하거나 나무에 오르고 음식물 채취하는데 사용하였다. 그러나 오늘날에는 손톱이 패션의 한 부분으로 미용의 개념으로 이용되고 있다. 매니큐어의 어원은 손을 뜻하는 Manus와 손질을 뜻하는 Cura에서 비롯된다. 손과 손톱, 발과 발톱의 총괄적인 건강과 관리 뿐 아니라 손을 건강한 상태에서 깨끗이 정리하여 꾸밈으로서 Nail Body에 아름다움을 추구하는데 목적을 두고 있다.

또한 네일아트는 개인의 개성을 나타낼 수 있는 가장 흥미로우며 창작적인 예술행위로 손톱의 작은 공간에 여러 재료와 표현기법을 활용하여 작품을 연출하기도 한다.

2) 네일아트 재료에 따른 특성과 표현기법

네일아트 재료에 따른 특성과 표현기법으로는 첫째, 에어 컴프레션(Air Compressor)의 공기압력을 이용하여 스프레이 건(Spray Gun)을 통해 물감을 거리와 세기를 조절하여 분사시켜 스텐실을 이용하는 에어브러시(Air Brush) 기법 둘째, 네일 전용물감을 이용하여 손톱의 원하는 곳에 다양한 그림을 그리는 핸드페인팅(Hand Painting) 기법 셋째, 리퀴드(Liquid Acrylic)와 아크릴파우더(Powder Acrylic) 제품의 혼합으로 만드는 방법으로 다양한 칼라의 파우더를 사용하는 아크릴 칼라파우더(Powder Color Acrylic) 기법 넷째, 특수 광선-자외선(Ultra Violet Light) 또는 할로겐램프(Halogen Lamp)의 빛을 비추어 굳게 하는 방법으로, 유연성이 좋고 투명감이 뛰어난 UV 젤(UV Gel) 기법 다섯째, 아크릴 파우더를 사용하는 입체적인 조형물을 연출하는 테크룉을 이아크릴 파우더 이외에도 와이어와 기타 조형물 등을 활용해 얼마든지 창작할 수 있는 3D(Three Dimension) 기법 여섯째, 인조보석을 이, 에어 컴가장 많이 용하여며 여러 종류의 모양과 색상, 크기로 사용amp라인스톤(Rhine Stone) 기법이 있다.

2. 일러스트레이션의 개념

일러스트레이션의 어원은 ‘to make light’로 보이지 않는 대상에 빛을 비추어 육안으로 볼 수 없는 세계, 즉 감정이나 사상을 시각화하여 명확하게 제시한다는 의미에서 유래된 것으로 문자를 제외한 그림이나 사진, 도표 등을 뜻한다. 그리고 문장의 보조적 기능은 물론 독립된 작품으로서의 역할을 하며 내용을 효과적으로 전달하려는 시각적인 조형 활동이다. 즉, 일러스트레이션은 사고 이전의 느낌으로, 직감적 영상 언어를 표현함으로써 개인과 사회를 연결시켜 주는 시각언어인 것이다.

동화일러스트레이션의 개념 및 분석

동화일러스트레이션의 의미는 시대의 흐름에 따라 변하기도 하고, 쓰이는 목적에 따라 여러 해석이 가능하기 때문에 한마디로 정의하기는 어렵다. 따라서 언어의 한계를 시각적인 그림으로 표현함으로 환상의 세계를 확대 전개할 수 있도록 이야기를 마음속에서 만들어 내기 위해 그린 일러스트레이션이다. [Fig. 1], [Fig. 2], [Fig. 3]은 스토리의 한 장면이 그림을 통하여 형태나 상황이 전달되고 눈에 보이지 않는 감정까지 표현 가능한 시각 커뮤니케이션으로 활용범위를 확대 해석한 그림이다.

[Fig. 1]은 하늘을 보는 시점으로 오염되지 않은 지구와 자연의 생명체에 상징의 의미가 내포대어 있어 전하고자 하는 바의 생리나 심리를 추상적으로 제시한 것이며 [Fig. 2]는 어린 왕장의 한 장면으로 자신의 별을 너무 사랑하는 어린왕자의 동심과 순순한 세계를 표현한 것으로 보이지 않는 감정을 정서적으로 나타내었다. [Fig. 3]은 전설 속에만 존재하는 요정의 세계를 화려한 색채로 판타스틱하면서도 생동감 있는 숲속의 한 장면으로 우아하고 신비적으로 연출한 동화일러스트레이션이다. 이처럼 동화일러스트레이션은 상상력 있는 스토리를 더욱 넓혀주어 환상의 세계를 좀 더 확대 전개할 수 있는 친근한 모티브를 제공해준다. 따라서 다양하게 표현할 수 있는 서정성을 비문자 예술로 각각의 의미를 해석하여 커뮤니케이션의 매개체로 활용해보고자 한다.

[Fig. 1]                        [Fig. 2]                      [Fig. 3]

작품제작

작품제작으로는 동화일러스트레이션의 부분적인 모티브를 선정하여 스토리를 만들어 감성적인 네일아트 작품을 제시하였다.

<작품 1> 지구별 동화 여행                   <작품 2> 신비로운 요정

<작품 1>은 [Fig. 1]의 지구와 [Fig. 2]의 행성을 디자인 모티브로 응용하고 평화를 상징하는 비둘기와 손을 접목하여 표현하였다. 작품의 스토리는 추상적인 우주에 지구의 상징과 광활한 행성이 한 공간에 공존하면서 평화의 상징인 비둘기와 화합의 모티브인 손을 연결고리로 하나를 표현하는 ‘지구별 동화여행’이다. 제작방법으로는 핸드페인팅으로 지구, 행성, 블랙홀을 생동감 있게 표현하고, 베이스는 명암을 통해 힘찬 효과를 주었다. 하늘과 무지개는 그라데이션 기법으로 UV 젤을 이용하여 지구와 하늘의 원근감을 살려 지구는 멀어 보이지만 끌어당기는 느낌으로, 비둘기의 몸과 날개는 입체감을 살리기 위해서 2D, 3D기법, 아크릴칼라파우더로 활용하였다. 또한 광활한 행성의 느낌을 살리기 위해 라인스톤을 이용하여 조화롭게 연출하였다.

신비로운 요정 <작품 2>는 [Fig. 3]의 신비의유니콘과 요정을 모티브로 활용하고 작가의 감성과 상상력을 접목하여 아름다운 숲속과 전설의 불새를 판타스틱하게 표현하였다. 작품의 스토리는 평화로운 숲속에서 전설 속에만 존재하는 상상 속 전설의 상징인 불새와 신비의 동물 유니콘, 아름다운 요정이 따사로운 오후를 한가롭게 보내고 있는 것을 나타내었다. 제작방법으로는 판타스틱한 느낌을 강조하기 위해서 글리터로 화려하게 베이스를 주고, 숲속과 꽃은 파스텔 색으로 반복적인 변화를 줌으로써 흥미를 주었다. 유니콘과 불새는 아크릴칼라파우더를 사용하여 생동감과 입체감을 연출하였으며, 요정의 몸은 UV 젤을 사용하여 신비한 느낌과 날개는 라인스톤으로 화려함과 율동감을 표현하여 제작하였다.

결론

현대는 자신의 존재성과 가치를 높이기 위한 방법으로 외모를 가꾸어 아름다움을 추구하고 각자의 개성을 표출하는 감성시대이다. 네일아트 또한 이러한 욕구를 충족시킬 수 있는 미용의 한 영역으로 창조와 상상력이 기반이 된 개성 있는 표현을 위한 연구가 요구되는 실정이다.

따라서 본 연구에서는 네일아트의 디자인 영역 확대를 도모하기 위해서 상상력 있는 스토리를 더욱 넓혀주어 환상의 세계를 확대 전개할 수 있는 동화일러스트레이션의 디자인을 모티브로 응용하여 시각적으로 연출되는 네일아트 작품을 창의적으로 2점 제시하였다.

연구결과로는 동화일러스트레이션의 디자인을 네일아트에 접목함으로써 다양한 모티브에 의한 독창적인 네일아트 작품이 완성되었다. 또한 여러 가지 형태의 동화일러스트레이션은 네일아트 디자인의 아이디어를 제공하는 매개체로 무한한 영감으로 감성에 호응할 수 있는 스토리가 전개되는 시각적 작품구성을 가능하게 하였다.

본 연구를 통해서 네일아트 디자인 영역 확대에 도움이 되고자 하며 추후 다양하고 독창적인 디자인 개발에 관한 지속적인 연구가 이루어지기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 송원길(2007). 네일아트의 표현기법과 디자인에 관한 연구. 서경대학교 대학원, 석사학위논문.

2. 이숙연‧주란‧김미순‧천인희(1990). NAIL Care and Design 2nd Edition. 청구문화사.

3. 이민지(2009). 패션과 네일아트의 트렌드 비교 연구. 동덕여대 패션전문대학원, 학위논문.

4. 이경진(2011). 일러스트 표현에 관한 연구, 경성대학교 멀티미디어대학원, 석사학위논문.

P 43

여성 얼굴 이미지 어휘의 특성 비교

(60대 여성과 20대 여성을 대상으로)

김애경

동명대학교 패션디자인학과

서론

이미지는 실제적인 요소들과 느낌 과 감정적인 요소들의 조합이며, 일상적으로 사용하는 이미지의 개념은 상, 심상, 영상 등으로 이해할 수 있고, 어떠한 대상에 대하여 개인이 갖고 있는 이미지란 결국 그 대상에 대한 주관적인 지식이라고 할 수 있다(홍병숙, 1986). 타인에 대한 인상은 그 사람의 외모, 행동, 상황 또는 사건의 맥락을 통하여 형성되므로, 다른 사람과의 초기 접촉 상황에서 외모는 대인지각에 영향을 주는 주요한 변인이다(Kaiser, 1985). 외모 중에서도 얼굴에서 드러나는 이미지에 따라 인상 형성이 달라지는 것이다. 그래서 얼굴 이미지에서 느껴지는 감정이 느낌으로 전달되어 지기도 하지만, 이미지를 표현하는 어휘를 통해서도 개인의 이미지를 느낄 수 있을 것이다. 그래서 이 연구에서 60대 여성, 20대 여성의 얼굴 이미지에서 느껴지는 어휘를 표현하여 수집된 것을 분석하여 그 특성을 살펴보았다.

연구방법

2008년 9월 2일～9월 30일까지 부산에 거주하는 20대 여성 210명과 2006년 7월 16일～9월 15일, 2008년 9월 2일～9월 30일까지 부산과 경남지역에 거주하는 60대의 여성 203명을 대상으로 하였으며, 얼굴 사진을 김애경(2009)의 연구에서 유형화한 11개의 유형에서 2장씩 추출하여 각각 22장씩 선정하여, 1/2 축도로 프레젠테이션을 통해 뷰티계열과 패션관련 전공자 및 대학원생 160명을 대상으로 자유언어 연상법 실시하였다. 자유언어 연상법은 2008년 10월 6일～10월 17일 사이에 실시하였으며, 얼굴의 이미지 어휘를 분석하기 위해 긍정적인 어휘와 부정적인 어휘로 나누어 살펴보고, 이관이, 이경희(2002)의 선행 연구를 참고하여 내부지향적 성향, 외부지향적 성향, 양면지향적 성향으로 분석하였다. 내부지향적 성향은 정신적 또는 관념적 판단에 의해 표출되는 것이며, 외부지향적 성향은 가시적이고 즉물적인 반응에 의해 겉으로 드러나는 것이고, 양면지향적 성향은 내면과 외면 모두를 포용하는 것이다.

결과 및 고찰

수집된 어휘를 유사한 어휘끼리 묶어 주는 방식으로 정리하여, 20대 여성의 얼굴이미지 어휘는 139개 종류에 대해 5,133개의 어휘가 수집되었으며, 60대 여성이 얼굴이미지 어휘는 120개 종류에 4,631개의 어휘가 수집되었다.

1. 20대 여성 얼굴의 이미지 어휘 분석

20대 여성얼굴의 이미지를 알아보기 위해 수집된 어휘는 139개이며, 수집된 어휘에서 빈도가 10개 이상 출현한 것을 중심으로 어휘를 75개를 선정하여 그 특성을 살펴보았다.

20대 여성의 얼굴이미지 어휘 중에서 ‘예쁜’이 가장 높은 빈도로 나타났고, 그 다음으로 ‘우울한’, ‘날카로운’, ‘우아한’, ‘귀여운’, ‘고집센’, ‘착한’, ‘맹한’, ‘순수한’, ‘단정한’, ‘또렷한’, ‘성격이좋은’, ‘피곤한’, ‘소극적인’, ‘강렬한’ 순으로 나타났다. 이미지 어휘의 성향을 살펴보면, 예쁜, 날카로운, 우아한, 귀여운 등 외부지향적 어휘가 54%로 나타났고, 우울한, 고집센, 착한 등 내부지향적 어휘가 18%로 나타났으며, 맹한, 순수한, 피곤한 등 양면지향적 어휘가 28%로 나타났다.

2. 60대 여성 얼굴의 이미지 어휘 분석
60대 여성얼굴의 이미지를 알아보기 위해 수집된 어휘는 120개이며, 수집된 어휘에서 빈도가 10개 이상 출현한 것을 중심으로 어휘를 45개를 선정하여 그 특성을 살펴보았다.

60대 여성 얼굴의 이미지 어휘 중에서 ‘피곤해 보이는’이 가장 높은 빈도로 나타났고, 그 다음으로 ‘무서운’, ‘우울한’, ‘인상이강한’, ‘사나운’, ‘고생한’, ‘착한’, ‘젊어보이는’, ‘온화한’, ‘날카로운’, ‘남자같은’, ‘깐깐한’, ‘고집스러운’, ‘성난’, ‘평범한’, ‘세련된’, ‘균형이맞지않은’ 순으로 나타났다. 이미지 어휘의 성향을 살펴보면, 무서운, 인상이 강한, 사나운, 고생한, 젊어보이는 등 외부지향적 어휘가 60%로 표현되었고, 우울한, 착한, 고집스러운 등 내부지향적 어휘가 21%로 표현되었으며, 피곤해보이는, 평범한, 무뚝뚝한 등 양면지향적 어휘가 19%로 얼굴이미지가 표현되었다.

3 .20대와 60대 여성 얼굴의 이미지 어휘 비교 분석

20대와 60대 얼굴의 이미지 어휘를 먼저 긍정 어휘, 부정 어휘로 분류하여 분석하였으며, 다음으로는 어휘를 연령별로 공통으로 나타난 어휘와 차이가 나는 어휘로 분류하여 비교 분석하였다.

첫째, 20대 여성 얼굴이미지 중에 긍정 어휘는 54개 종류에 대해 3042개 어휘로 나타났고, 부정 어휘는 38개 종류에 대해 1966개 어휘로 나타났으며, 60대 여성 얼굴이미지 중에 긍정 어휘는 37개 종류에 대해 1197개 어휘로 나타났고, 부정 어휘는 37개 종류에 대해 3068개 어휘로 나타났다.

20대 여성 얼굴이미지는 긍정 어휘가 월등히 많이 나타났고, 60대 여성 얼굴이미지에서는 부정 어휘가 많이 나타난 것으로 보아 20대는 젊고 예쁜 모습이 많으며, 60대는 굳어 있는 표정과 주름으로 인해 무섭고 피곤한 모습으로 보여 진 것으로 사료된다.

둘째, 20대와 60대 얼굴의 이미지 어휘를 연령별로 공통으로 나타난 어휘와 차이가 나는 어휘로 분류하여 비교 분석한 결과, 20대와 60대에서 공통으로 나타난 어휘는 ‘피곤한(피곤해 보이는)’, ‘험악한(무서운)’, ‘예쁜’, ‘우울한’ 등 34개의 공통어휘가 도출되었다. 60대보다 20대 여성 얼굴의 이미지에서만 빈도가 높아 가장 큰 차이를 나타내는 어휘는 ‘예쁜’이며, ‘날카로운’, ‘우아한’, ‘귀여운’, ‘맹한’, ‘또렷한(뚜렷한)’ 등의 순으로 나타났으며, 20대보다 60대 여성 얼굴의 이미지에서만 빈도가 높아 가장 큰 차이를 나타내는 것은 ‘험악한(무서운)’이며, ‘피곤한(피곤해보이는)’, ‘강렬한(인상이 강한)’, ‘매서운(사나운)’, ‘남성스러운(남자 같은)’, ‘어린(젊어 보이는)’ 등의 순이다.

따라서 20대의 얼굴에서는 예쁘고, 우아하고, 귀여운 이미지가 부각되어 표현되는 반면에 60대 얼굴에서는 무섭고, 인상이 강하며 피곤해 보이는 이미지가 강하게 표현되어 짐을 알 수 있다.

결론

여성 얼굴에서 20대와 60대의 얼굴 이미지에서 느껴지는 어휘를 표현하여 수집된 것을 분석한 결과, 20대 여성 얼굴의 이미지는 예쁘고 귀여우며 우아한의 긍정적인 이미지 어휘가 많은 반면에 또한, 우울하고, 날카로우며, 고집센의 부정적인 이미지 어휘도 많이 나타났으며, 겉으로 드러난 모습을 강조하는 외부지향적인 성향의 어휘가 많이 나타났다. 60대 여성 얼굴의 이미지는 피곤해보이는, 무서운, 우울한, 날카로운, 고집스러운 등의 비호감의 어휘와 외부지향적인 성향 어휘가 많이 나타났다. 그 결과 20대는 젊고 예쁜 모습이 많으며, 60대는 굳어 있는 표정과 주름으로 인해 무섭고 피곤한 모습으로 보여 진 것으로 사료되며, 20대와 60대 모두 여성 얼굴 이미지에서는 외모의 중요성이 부각됨을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1.  Kaiser, S.B(1985). The social psychology of clothing, McMillan Publishing Company. N.Y, 222.

2. 김애경(2009). 노인여성의 얼굴색과 얼굴 형태 분석. 한국의류산업학회지, 11(1), 103-111.

3.  이관이‧이경희(2002). 어휘분석을 통한 이상적인 여성미 연구. 한국의류산업학회지, 4(4), 358-368.

4.  홍병숙(1986). 의미분별척도법에 의한 양장과 한복의 이미지 비교 평가. 한국의류학회지, 12(3), 373-382.

P 44

조선말기 궁중 헤어스타일에 관한 연구

- 뮤지컬 ‘명성황후’ 중심으로 -

허정미1)‧유태순2)

1) 대구가톨릭대학교 뷰티코디네이트디자인학과

2) 대구가톨릭대학교패션디자인과

서론

사람의 첫인상에서 가장 먼저 시각적 자극을 주는 머리 부분의 스타일과 장식품들은 그 시대적 상황과 사회적 분위기, 각 개인 신분과 가치관의 변화에 따라 그 흐름에 편승‧변화되어 시대의 상황을 엿볼 수 있는 중요한 단서를 제공하기도 한다. 그리고 모발에 미적 존엄성을 부여하고 자신의 감정을 표현함으로써 헤어스타일은 그 사람의 인격, 성격, 개성, 가치관과 삶 등을 나타낼 뿐만 아니라, 그 시대 문화를 반영하는 도구가 되기도 하였다. 1995년 12월 30일 예술의 전당 오페라 극장에서 초연되어 국내와 세계 여러 곳에서 공연되기도 한 ‘명성황후’는 창작 뮤지컬이지만 등장하는 인물들의 복식과 헤어스타일이 현존하는 유물이나 유품의 고증을 토대로 재현하였기에 보다 더 그 시대상에 가깝게 표현했다고 하여 조선시대 전통 복식과 헤어스타일에 관한 관심과 사회적 이슈로의 초석을 다지게도 하였다.

뮤지컬 ‘명성황후’ 이후 드라마나, 오페라, 연극 등의 각종 대중매체를 통해 조선왕조 여인들의 전통머리에 대한 더 많은 관심과 반향을 불러 일으켜 조선시대를 대표하는 한 요소로서 헤어스타일과 관련된 많은 연구가 진행되기도 하였다.

조선시대 전통머리에 관한 문헌이나 고증자료들을 근거로 한 선행 연구들은 시대별로 변화되어 온 헤어스타일의 변천과정(손복심, 2007)이나 장식품의 유형 및 종류(고미연, 1993; 홍은정 2008), 그 외에 가체에 관한 고찰(이영주, 2000; 김태영, 2002; 박영미, 2003; 이성자, 2004), 당시의 시대적 상황이나 사회적 분위기 그리고 신분제도 등을 고려한 전통머리 스타일에 관한 연구(김경애, 2008; 이금숙, 2008; 최민식, 2009) 등이 있다.

따라서 본 연구는 뮤지컬 ‘명성황후’에 등장하는 인물들 중 명성황후의 헤어스타일만을 발췌하여 현대적인 디자인 개념으로 그 조형성을 비교 분석함으로써 우리나라 전통 헤어스타일의 독창적인 디자인에 관한 미적 감각과 문화적 우수성을 널리 알릴 수 있는 인식의 저변 확대 계기를 마련하고자 한다.

결론

1)  뮤지컬 ‘명성황후’의 어유미, 대수, 거두미의 형태적 특성은 땋기라는 기법을 이용하여 작은 점들을 엮어 하나의 긴 직선을 만들어냄으로써 직선 위에 쌓여진 둥글고 아름다운 풍만한 곡선의 큰 형태를 이루고 있었다.

2)  뮤지컬 ‘명성황후’의 어유미, 대수, 거두미는 평면적인 면에 의해 둘러 싸여진 장구형에 장식효과와 입체감을 살려주는 떨잠과 같은 장식품으로 크기적인 면에서 중량감과 공간감을 잘 나타내는 3차원 구조의 길이, 너비, 깊이가 뚜렷한 입체적 형태를 이루고 있었다. 이로써 외형적으로는 크고 높으며 화려할 뿐만 아니라 전체적으로 중후하면서도 위에서 아래로 흐르는 방향성에 의해 감각적이면서도 역동적인 이미지와 안정된 느낌을 동시에 잘 나타내고 있었다.

3)  뮤지컬 ‘명성황후’에서 보여 지는 헤어스타일 모두가 머리카락이라는 기본 소재가 주는 결이나 양감의 매끄러운 질감만을 연출한 것이 아니라 고전머리의 기본인 땋기를 응용하여 작고 촘촘하게 땋아진 부분에 끊어진 선들이 모여 눈으로 보여 지고 손끝으로 느껴지는 오돌도돌한 시각적 느낌과 촉감을 더 함으로써, 매끄러움과 거친 상반된 느낌의 질감들을 조화롭게 적용하였다.

4)  뮤지컬 ‘명성황후’의 어유미, 대수, 거두미는 우리민족의 검정색의 모발에다가 더 검게 하기 위하여 염색한 가체를 사용하여 얼굴피부와 검정 모발의 명도대비에 의해 얼굴피부색이 더 하얗게 보이는 효과를 얻고 있었다. 검정색이 가지는 색의 의미인 기품, 우아함, 관능의 미를 나타내고자 한 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1.  김태영(2002). 조선후기 헤어스타일의 변화 요인 연구 : 가계금지와 후체의 정착화 과정을 중심으로. 동아대학교 대학원 석사학위논문.

2.  손복심(2007). 우리나라 업스타일의 변천과정과 재현에 관한 연구. 광주여자대학교 석사학위논문.

3.  이금숙(2008). 한국 전통미가 반영된 머리모양 연구 : 조선시대에 나타난 머리모양 분석 중심으로. 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.

4.  홍은정(2008). 조선시대 규방문화를 반영한 의상디자인 개발: 여성수식(女性首飾) 장신구를 중심으로. 동덕여자대학교 석사학위논문.

P 45

트랜스아방가르드 특성을 응용한 아트메이크업 디자인 연구

- 작가 ‘엔조쿠키’의 작품을 중심으로 -

이지영‧최희자

한성대학교 뷰티예술학과

서론

오늘날의 현대인들은 각종 정보매체와 인터넷의 발달로 복잡·다양해진 사고를 갖게 되었다. 기존의 서로 어울리지 않는다고 생각해왔던 상반된 개념들을 일상의 공간에 함께 두려는 성향을 발휘하고, 보다 개성적이고 자기중심적인 취향을 본격화시켜 표현하고 있다. 이러한 성향은 일상생활에서 단순한 사람의 모습에서 벗어나 개개인의 욕망과 참신한 이미지를 표현하고자 하는 욕구의 표현 자체인 현대의 아트메이크업에서도 나타나고 있는 실정이다.

아트메이크업은 신체보호, 종교적 욕구 충족, 사회적 지위 등을 표현하고자 하는 것으로부터 시작되었으나 다양한 문화 영역 속에서 보다 개성적이고, 독창적이며 어떤 규칙에도 얽매이지 않는, 새로움을 추구하는 포스트모더니즘의 영향이 나타난다. 70년대 후반부터 80년대에 걸쳐 이탈리아 회화를 중심으로 등장한 트랜스아방가르드 또한 포스트모더니즘의 영향으로 확산된 새로운 미술운동으로서 20세기 전반기의 비개인적이고 형식주의적인 아방가르드 예술에서 전환을 시도하며, 과거의 표현주의나 구상적 회화의 이미지처럼 인간 원초적 욕구를 격렬하게 그려낸 경향이라 할 수 있다. 이처럼 아트메이크업과 트랜스아방가르드는 시각적인 표현예술로서의 새로움과 극단주의를 추구하는 공통점이 있다.

트랜스아방가르드는 신화적인 색채, 토속성이 요구되는 장식적인 요소 등 이채롭고 다양하게 표현되는 특징이 있다. 특히 대표작가인 ‘엔조쿠키’의 작품에는 대담한 붓터치와 장엄하면서 계시록적인 분위기가 연출된다. 따라서 본 연구에서는 타 분야와의 융합을 통합 새로운 디자인 개발에 주안점을 두고 ‘엔조쿠키’의 특성을 응용하여 작품의 완성도를 높일 수 있는 일러스트를 제시하고 이를 적용하여 새로움과 추상적 표현이 어우러진 자유롭고 원초적인 작품을 제작하였다.

연구방법

연구방법으로는 선행논문과 참고문헌 등을 통하여 아트메이크업의 개념을 고찰하고, 트랜스아방가르드의 개념 및 트랜스아방가르드 대표 작가 ‘엔조쿠키’의 작품을 분석하였다. 이를 토대로 일러스트를 제시하여 아트메이크업 작품에 적용하였다.

결과 및 고찰

1. 아트메이크업

1) 아트메이크업의 개념

아트메이크업은 예술성을 추구하는 메이크업으로 표현상의 어떠한 구속도 받지 않는 실험적인 조형예술의 한 장르라고 할 수 있다. 인간의 신체를 대상으로 하는 독특한 예술의 한 장르로서 이는 메이크업이 다양화되고 전문화되면서 발생하게 된 것이다. 일상생활에서 단순한 사람의 모습에서 벗어나, 개개인의 욕망과 참신한 이미지를 표현하고자 하는 욕구의 자체가 아트메이크업이다.

아트메이크업은 인간의 미적 본능의 원초적 표현이며, 나아가 그 사람의 생각과 느낌을 표현하기 위한 상징적인 수단으로 오늘날 중요한 자리를 잡고 있다.

2. 트랜스아방가르드

1) 트랜스아방가르드의 개념

트랜스아방가르드는 1978년 이탈리아 미술 평론가 아킬레 보니토 올리바(Achille Bonito Oliva, 1939∼)에 의해 규정된 명칭이다. ‘trans 넘어서다’와 ‘avantgarde 전위’가 합쳐진 합성어로 ‘전위를 넘어서다’로 해석이 된다. 명명자인 아킬레 보니토 올리바는 70년대 후반부터 시작된 이러한 동종 운동의 총칭으로 트랜스아방가르드를 사용하였다. 트랜스아방가르드는 20세기 전반기 이후 60년대 미니멀리즘까지의 비개인적이고 차가운 형식주의 미술로 대표되는 아방가르드에 벗어났으며, 작품에 대한 예술가의 놀라움을 가리키는데, 작품은 이념과 감수성 사이에서 재현되는 이미지로서 미술의 자료에 침잠하는 손의 충동과 예술가의 손에서 형성된다.

2) 트랜스아방가르드 대표 작가

트랜스아방가르드를 대표하는 작가들에는 1980년 베니스 비엔날레에서 국제적인 관심을 모은 프란체스코 클레멘테(Francesco Clemene, 1952∼), 산드로 키아(Sandro Chia, 1946∼), 엔조 쿠키(Enzo Cucchi, 1949∼), 밈모 팔라디노(Mimmo Paladino, 1948∼)등이 있다. 1982년 로마의 전시회를 통해 국제적 관심을 받게 되었고, 작가의 성향에 따른 표현 방식과 주제가 다르다. 이들은 어떠한 미술 운동으로도 분류되기 어려운 다양한 양식을 고집하였는데 대체로 도상성과 형상성의 부활, 전통적 양식의 차용, 자전적, 개인적, 신화적, 종교적 등 차갑고 순수하고 비개인적인 모더니즘을 대체한 포스트모더니즘의 맥락 속에서 등장하였다.

3) 작가 ‘엔조쿠키’

엔조쿠키는 트랜스아방가르드의 대표작가 중 한 사람으로, 자신의 근원적인 이미지를 고향 마르케에 대한 기억과 체험 속에서 끄집어내며, 대담한 붓터치와 장엄하면서 계시록적인 분위기 연출을 특징으로 한다. <Table 1>은 작가 ‘엔조쿠키’의 주요 작품과 특징을 나타낸 것이다.

작 품 명	주요 작품 예시	특 징
맹렬한 회화 ferocious painting 1980		1. 굵은 윤곽선 2. 강한 form 3. 거친 터치 4. 색채의 역동성 5. 형식 없는 자유로운 발상 6. 토속적, 종교적인 주제 7. 형이상학적 추상주의 적용

<Table 1> 작가 ‘엔조쿠키’의 주요 작품 특징

3. 작품제작

작품제작으로는 <Table 1>에 나타난 ‘엔조쿠키’의 작품 특징을 응용하여 어떤 규칙에도 얽매이지 않고, 형이상·추상학적 표현기법을 자유롭게 표현하고자 하였다. 작품의 완성도를 높이기 위한 일러스트 디자인을 제안한 후 작품에 적용하였다. <작품 1>의 일러스트는 왼쪽 눈과 오른쪽 눈을 달리하여 자유분방하게 표현하였다. 특히, 오른쪽 눈썹 위에서부터1>간을 통해 오른쪽 볼로 향하는 선은 향토적인 색감을 이용해 추상적인 느낌을 표현하였고, 왼쪽 눈은 검은 색상으로 거친 터치와 강한 느낌을 살렸다. 입술 <작두운 갈색으로 토속적인 느낌을 표현하였고, 두꺼운 입술 표현으로  위에인 분위기를 연출하였다. 전체적으로 입술색감과 얼굴 오른쪽 면에 추상적인 그림으로 ‘엔조쿠키’의 형이상학적인 추상주의의 특징을 나타내었다. <작품 2>는 전체적으로 굵은 선으로 자연스럽게 그라데이션을 주었다. 형식에 구속 받지 않고 자유롭게 표현하방하게의의를 두었다. 붉은톤과 블랙톤X<작두운 색감으로 강한 대비를 주었으며, 눈꼬리를 올려 검은색으로 표현하였다. 베이스는 흰색을 사용해 종교적인 느낌을 주었고, 입술은 탁한 붉은 계열을 사용하여 ‘엔조쿠키’의 작품에 나타나는 향토적이고 스산한 분위기를 연출하였다.

<작품 1>

<작품 2>

결론

21세기에 들어서면서 아트메이크업의 표현기법은 특별하게 어떤 양식이 정해져 있지 않고 규칙에 얽매이지 않게 표현함으로써 다양한 스타일이 혼합하는 양상으로 발전하였다. 또한 더욱 복잡하고, 다양해진 사고를 지닌 현대인들은 상반된 개념들을 일상의 공간에 함께 두려는 성향을 발휘하면서 보다 개성적이고 자기중심적인 취향을 본격화시켜 표현하였다.

이처럼 자유와 새로움을 추구하는 현대인들의 성향은 현대 아트메이크업에서도 포스트모더니즘의 영향을 받아 나타나고 있으며, 트랜스아방가르드 또한 포스트모더니즘 예술 양식 중 하나로 완전한 자유를 추구하고 존재의 근원을 밝히는 포스트모더니즘의 일반적 양상을 수용하였다.

이에 본 연구에서는 인간 원초적 욕구를 격렬하게 그려낸 트랜스아방가르드의 특징을 아트메이크업에 응용한 융합을 통한 새로운 디자인의 작품을 제안하였다.

기존의 틀에 박힌 메이크업과는 달리 눈, 코, 입의 형식에 얽매이지 않고 자유롭게 표현되었으며 각각의 작품마다 개성이 강한 창의적인 디자인 구성이 완성되었다. ‘엔조쿠키’의 작품 특성인 강한 색상과 날카로운 선의 표현은 메이크업에 있어 새로운 영감으로 연출되는 이분 분할과 상반되는 컬러 사용은 대비효과로 역동성이 표출되었다. 이러한 융합에 의한 디자인개발은 아티스트에 의도에 따라 형식 없는 자유로운 발상으로 독창적인 아이디어를 창출할 수 있음을 알 수 있었다.

본 연구를 통해서 아트메이크업의 관한 창의적인 표현기법을 다루는 지속적인 연구가 이루어지기를 바란다.

참 고 문 헌

1.  박정민(2003). 트랜스 아방가르드 연구: 본인 작업과 비교 연구 = Study on the Trans Avntgarde. 수원대학교 대학원, 석사학위논문.

2.  배주리(2007). 현대패션에 표현된 트랜스아방가르드 특성에 관한 연구. 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문.

3.  방수진(2010). 아트메이크업에 표현된 오브제의 특성에 관한 연구. 대한피부미용학회지, pp.225-238.

4.  이재형(2004). 단청문양을 응용한 아트메이크업 디자인 연구. 한국패션뷰티학회지, pp.107-119.

P 46

패션 트랜드에 나타난 에스닉 메이크업에 관한 연구

신화정‧최희자

한성대학교 뷰티예술학과

서론

오늘날 과학기술의 가속화와 매스미디어의 발달로 전 세계 문화와 정보 시간과 공간을 초월하여 쉽게 전파되고 있으며 타문화에 대한 관심이 높아지면서 최근에는 정치적‧경제적‧문화적 영향력이 서양에서 동양으로 이동하는 추세이다. 이러한 시대적 상황들은 우리의 생활을 더욱 풍요롭게 해주지만 자연생태계가 파괴되는 악순환이 계속되고 현대인들은 과거에 대한 향수와 동경의 욕구를 자연 그대로의 것에서 되찾으려는 움직임으로 나타나고 있다. 패션 역시 토속적이고 원시적이며 몸을 구속하지 않는 자연스러운 것들이 나타나는 배경이 되었고, 이에 어울리는 각 나라의 전통적인 메이크업을 응용한 형태가 함께 나타나기 시작했다. 특히 아시아 지역을 대표하는 일본의 가부키 메이크업, 중국의 경극에서부터 인도의 전통메이크업이 있으며 아프리카와 오세아니아 원주민 느낌의 원시적 메이크업, 아메리카 인디언을 연상시키는 메이크업 등이 있다. 이렇듯 에스닉은 전 세계적인 변화와 맞물리면서 패션 뿐만 아니라 영화, 건축, 인테리어 등 다양한 분야에서 각광받고 있는 실정이다. 관련선행연구로는 에스닉 스타일을 응용한 아트 메이크업, 에스닉 뷰티 코디네이션 경향, 에스닉 이미지 패션에 나타난 메이크업 연구 등 주로 복식에 중점을 둔 연구는 이루어지고 있으나 패션 트랜드에 나타나는 에스닉 메이크업에 관한 연구는 미비한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 여러 분야에서 활용도가 높은 에스닉에 관한 이론적 고찰을 통하여, 시즌에 앞서 제시되고 지속적인 변화의 영향을 많이 받는 패션화보에 나타난 에스닉 메이크업을 분석하고자 한다.

연구방법

연구방법으로는 선행연구를 통해 패션 트랜드와 에스닉의 개념을 고찰하고 에스닉 메이크업에서 인도와 아프리카 중심으로 특징을 연구하였다. 이를 토대로 패션화보에 나타난 에스닉 메이크업의 특성을 분석하였다. 시각자료로는 인터넷과 매거진을 참고하였다.

결과 및 고찰

1. 패션 트랜드의 개념

트랜드(Trend)란 사전적 의미로는 ‘동향, 경향, 추세, 변동’이라는 뜻이며, 패션 트랜드란 일반적으로 ‘패션의 경향’을 뜻하는 것으로 각각의 단어를 합쳐서 만든 합성어이다. 즉, 패션에 있어 보여지는 움직임의 방향과 다가올 시즌에 널리 유행할 스타일의 특성을 패션 트랜드라 하는데 이는 디자이너나 어떤 전시회에서 내 놓은 정보라기보다는 그 시대의 사회적, 정치적, 경제적, 예술적 영향의 미묘한 반영으로 앞으로 유행할, 유행하고 있는 경향이라고 할 수 있겠다. 따라서 패션 트랜드 정보의 정확성은 패션산업의 발전에 중요한 역할을 하며 패션산업 자체를 있게 하는데 필요한 요소가 되는 것이다. 이러한 패션 트랜드와 더불어 메이크업은 전체 스타일링에서 빠질 수 없는 부분이며 패션에 따라 메이크업 경향도 점점 다양화되고 있다.

2. 에스닉의 개념과 등장배경

에스닉이란 형용사로 민족풍(民族風)이라 하며 일정한 지역에서 공동생활을 함으로써 언어, 풍습, 종교, 정치, 경제 등 여러 요인들을 복합하여 나타나는 민족의 특성다운, 민족스러운 것을 말한다. 따라서 에스닉 스타일이라고 하면 말 그대로 민속적이고 토속적인 아름다움을 표현하는 것이다. 에스닉의 공통점은 과거로부터 내려오는 전통적인 것, 타문화권의 접해보지 못한 색다른 이국적인 것, 자연회귀를 지향하는 자연적인 것, 동경의 대상인 타문화에 대한 신비적인 것으로 분류될 수 있다.

에스닉의 등장배경은 20세기 후반부터 나타난 포스트모더니즘의 영향, 동서양의 교류에 따른 동양의 관심과 원시사회의 동경으로 볼 수 있다. 세계화로 인한 동서양의 만남을 비롯하여 서로 다른 문화와의 접촉과 교류가 더욱 활발히 진행됨에 따라 전 세계인의 생활변화에 기반하여 사회전반에 걸쳐 새로운 글로벌리즘이 대두되었다. 이는 물질적 풍요로움보다는 마음의 풍요를 중시하고 정신적 세계에 대한 향수로 인해 과거와 미래, 동양과 서양이 독특하게 재구성되어 에스닉 이미지가 나타나게 되었다.

3. 에스닉 메이크업의 특징

에스닉 메이크업으로 대표적인 것은 중국의 경극이나 일본의 가부끼 분장에서 영감을 얻은 동양 메이크업과 인도의 전통메이크업, 인디언이나 아프리카 원주민의 느낌을 자아내는 이국적 취향의 원시적인 메이크업 등 독특한 민족 고유의 전통적인 메이크업이라 할 수 있다. 본 연구에서는 인도풍의 메이크업과 아프리카풍의 메이크업을 중심으로 살펴보았다.

1) 인도풍 : [Fig. 1]에 보이는 인도 여성의 홍점은 샌더(Sander) 혹은 쿰쿰(Kum-Kum)이라고 하는데 이것은 시바(Shiva)의 힘과 근원을 상징하는 것으로 결혼한 여성이 아름답게 보이기 위해 사용하였으며 이를 행복의 상징이라고 여겼다. 특히 종교적 삶을 사는 그들이 숭배하는 신의 축복을 얻기 위하여 그들의 이마에 채색된 상징을 갖게 되었다. [Fig. 2], [Fig. 3]은 1981년 인도영화 ‘우무라오 잔(Umrao jaan)’에서 접대부로 나오는 여주인공이 금으로 수를 놓은 밝은 색상의 의상에 컬러가 들어간 장신구를 착용한 것으로 메이크업에서는 검정색의 눈썹, 눈꼬리를 올려 그린 아이라인, 도톰하게 라인을 살린 입술이 다양한 쥬얼리와 함께 화려한 형태의 인도의 전통메이크업을 연출한 것이다. 이러한 인도의 전통메이크업은 21세기 패션과 메이크업에 다양하게 표현되어 현대 컬렉션에서 주목받고 있다.

2) 아프리카풍 : 고대 아프리카인들은 새의 깃털이나 부리, 짐승의 뿔 또는 식물성 색소 등을 이용하여 얼굴이나 신체를 위장함으로써 전쟁 또는 사냥에서 승리를 기원하였다. 그리고 상흔이나 문신으로 신체를 장식하기도 하였는데 이러한 행위는 현대 아프리카 메이크업의기원이 되었다. 현대사회에서는 원시문화의 동경과 과거로의 회귀를 위한 부단한 움직임이 패션과 함께 메이크업에서도 토속적이며 신비한 자연적인 아프리카 이미지를 중요한 테마로 등장하게 하였다. 21세기 아프리카의 유행 경향은 현대 문명의 인위적이며, 기계적인 틀에서 벗어나 자연의 근원으로 돌아가고자 하는 현대인들의 갈망이 메이크업에서도 표현되어지고 있다. [Fig. 4], [Fig. 5], [Fig. 6]은 에티오피아와 수단, 케냐 3개국의 접경지역의 산속 오지마을에 살고 있는 여인들이 천연염료를 이용하여 밝은 난색계열의 컬러로 기하학적인 패턴 혹은 회칠한 듯 한 느낌으로 자유롭게 페인팅하여 다양한 질감을 표현하였다. 꽃, 풀잎, 나무열매 등의 자연물을 이용하여 아프리카의 원시적이면서 대자연적인 느낌이 보여진다.

[Fig. 1]                        [Fig. 2]                     [Fig. 3]

[Fig. 4]                     [Fig. 5]                    [Fig. 6]

4. 패션화보에 나타난 에스닉 메이크업 사례분석

패션화보는 시즌에 앞서 제시되고 지속적으로 변화하여 소비자가 많은 영향을 받는다고 할 수 있는 분야이다. 현대사회에서는 메이크업과 의상, 악세사리, 헤어스타일 등의 조화로 완벽한 코디네이션이 연출되어야 진정한 상품적 가치를 가지게 되고 그것을 가장 잘 반영된 것이 패션화보라 할 수 있다. 이에 본 연구자는 앞서 언급한 인도, 아프리카 메이크업을 토대로 패션화보에서 나타난 에스닉 메이크업을 분석하였다.

[Fig. 7]은 인도 전통 메이크업에서 볼 수 있는 붉은 색의 홍점과 하늘색의 페인팅, 창백한 피부표현은 생동감 있고 자연으로 돌아가고 싶은 인간의 본성이 연출되었으며 [Fig. 8]은 검정색 눈썹, 짙은 색조의 아이섀도와 아래위를 연결하여 꼬리를 올려준 아이라인, 인도의 두건대신 화려한 레이스 헤어장식으로 인도풍이 표현되었다. [Fig. 9]는 복고적인 스타일의 헤어장식과 원시적인 문양을 이마의 기하학적인 패턴으로 페인팅하여 신비하고 자연적인 아프리카의 느낌을 현대적으로 표현했으며 [Fig. 10]은 짙은 분홍색의 헤어장식과 장신구를 함께 사용하여 아프리카의 화려하면서도 원시적인 느낌을 표현하고 구릿빛 피부에 붉은 색과 푸른색의 원색들로 강렬한 페인팅을 하였다. [Fig. 11]는 민속적인 직물의 의상과 장신구 그리고 복고적인 헤어스타일에 까무잡잡한 피부와 흰색의 원시적인 느낌의 페인팅으로 과하지 않으면서 아프리카풍의 느낌을 표현하였다.

[Fig. 7]          [Fig. 8]           [Fig. 9]          [Fig. 10]         [Fig. 11]

결론

최근 여러 가지 사회적 변화로 인해 타문화에 대한 관심이 높아지면서 세련된 느낌의 서양적인 것 보다는 민속적이고 토속적인 느낌의 동양적인 것들이 각광을 받고 있다. 이러한 사회적인 변화들이 문명의 혜택을 받지 않은 인도와 아프리카까지 그 영향을 끼치게 되면서, 패션화보와 패션쇼에 한정되어 있던 에스닉 메이크업도 현대인의 패션 트랜드에서 다양성과 보편성을 동시에 가지게 되었다. 따라서 본 연구자는 문화적 변화와 함께 재창출되는 에스닉의 관한 연구의 필요성이 제기되기에 패션화보를 통한 현대 에스닉 메이크업에 대해 분석하였다.

연구결과로는 비비드 컬러나 골드 컬러의 활용도가 높았으며 그 중에서도 레드로 포인트를 주어 생동감을 주는 메이크업이 나타났다. 인도는 샌더를 이용한 신비로운 느낌과 다양한 컬러의 아이섀도와 끝을 올려주는 아이라인, 여러 종류의 장신구 사용으로 매혹적이고 화려하게 표현되었고 아프리카는 신체의 페인팅을 주로 점, 선, 면들을 반복하여 기하학적이고 추상적인 패턴으로 연출하였다. 또한 자연으로 돌아가고 싶은 인간의 본능과 원시의 토속적인 분위기의 자연물을 소재로 한 오브제와 현대 아이템의 융합은 고정된 틀에서 벗어난 새로운 에스닉한 이미지가 창출됨을 알 수 있었다.

본 연구를 통해서 에스닉 메이크업이 창의적이고 다양하게 시도되는 메이크업의 기초자료로 활용되기를 기대해본다.

참 고 문 헌

1.  김성희(2003). 에스닉 스타일을 응용한 아트 메이크업 작품에 관한 연구. 한성대학교 예술대학원, 석사논문.

2.  김정연(2004). 20세기 에스닉 뷰티 코디네이션 경향에 관한 연구. 대구가톨릭대학교, 석사논문.

3.  박성희(2006). 아프리카 에스닉 이미지메이크업에 관한 연구. 성신여자대학교, 석사논문.

4.  서정윤(2009). 에스닉 이미지 패션에 나타난 메이크업 연구. 전북대학교 대학원, 석사논문.

5.  조민경(2006). 에스닉 이미지의 복식에 따른 메이크업 연구. 성신여자대학교 조형대학원, 석사논문.

P 47

한, 중, 일 기녀화장 분석연구

이선하‧이경희

한성대학교 뷰티예술학과

서론

대중매체의 발달과 산업화로 개개인의 개성과 전문성을 보여주는 시각적인 모습이 중요시 되면서 오늘날 사람들은 그 어느 때보다 화장에 대해 높은 관심을 가지게 되었다. 다양한 매체를 통해 쉽게 접하는 예능인의 모습은 화장뿐만 아니라 스타일 전반에 관한 트랜드를 형성하고 있다. 대중들은 그러한 스타일을 선망하게 되고 자기의 것으로 차용하고 싶어 한다. 이러한 현상은 과거에도 유사한 형태로 나타났다.

과거의 일반 여성들은 유교문화로 인하여 외모를 가꾸는 것이 자유롭지 못하였으나 궁녀나 기녀들은 직업상 특수계층으로서 신분을 초월하여 상류계층과 같은 풍족한 생활을 할 수 있었을 뿐 아니라 화려하고 사치스러운 치장을 자유롭게 할 수 있었다. 따라서 예인들로 부터 화장 문화가 발달하게 되었고, 그녀들의 모습은 일반 부녀자들의 선망이 되었다.

지리적으로 가까운 중국과 한국, 일본은 서로 여러 측면에서 영향을 받으며 발전하였고 그 중 문화적인 교류에 많은 영향을 미친 생활문화 속에 시대문화를 반영하는 기녀화장을 알아봄으로써 전통문화에 의한 기녀들의 화장 문화를 이해하는데 도움이 되고자 한다.

역사적 고증을 통한 기녀 문화에 관한 전반적인 선행연구는 이루어지고 있으나 그에 따른 기녀들의 화장 문화에 관한 연구는 미비한 실정이다.

따라서 본 연구자는 그 시대의 기녀의 개념과 사회적 역할에 대해 알아보고, 대표적인 기녀화장의 특징을 심도 있게 비교분석하여 역사적인 화장 문화 발전에 크게 영향을 미친 기녀들의 화장법이 오늘날 현대 메이크업에 어떠한 의미로 작용하고 있는지 그 역사적인 의의를 새롭게 새기고자 하는 바이다.

연구방법

연구방법으로는 선행연구와 고증을 통하여 한, 중, 일 기녀의 개념과 사회적 역할에 대하여 고찰하였다. 또한 한, 중, 일의 기녀문화에 관한 연구와 기녀화장의 특성을 비교하여 분석하였다. 시각자료로는 인터넷을 통하여 수집 하였다.

결과

1. 기녀의 개념 및 역할

대중매체 속의 예능인은 메이크업, 헤어, 패션의 트랜드를 이끌어가며 다재다능한 춤과 노래, 연기를 선보인다. 과거의 기녀도 이와 같은 예인으로써 그 시대의 미의 발전을 이끌었다. 한국의 조선시대는 신분제도로써 기녀는 신분이 낮은 천민 중에서도 제일 낮은 직분이다. 기녀는 역사를 거슬러 삼국시대에서 시작하여 고려시대에는 국가에서 관리하는 기녀양성기관인 교방이 생겨났으며, 조선시대에 들어서 의술 또는 가무(笳舞)와 기예(技藝)를 익혀 나라에서 필요할 때 봉사하던 여성이라 일컫는다. 특별한 기능(技能)을 가진 여성이라 하여 기녀(妓女) 또는 기생(妓生)이라는 용어가 생겼다.

기녀의 역할은 궁중행사에서 노래와 춤을 공연하였고, 외국 사신접대, 변방 군사접대 등을 하였다. 조선시대 여악제도는 기녀의 활동이 사회적 특수성에 따라 의녀가 기녀로 변용 될 수 있었다는 특이한 점이 있었다. 기생제도는 조선시대에 발전하여 사회계급은 천민에 속하지만 시와 서에 능한 교양인으로서 대접받는 특수계층이었다. 유교문화로 인하여 외적으로 표출하지 못하는 일반 여성과는 달리 기녀들은 화려하게 치장 할 수 있었으며 그로 인해 화장법이 기녀의 분대화장과 여염집 부인들의 옅은 화장으로 이원화 되었고, 자신을 표현하는 도구로 사용되었다.

중국기녀의 기원은 노예를 부리는 자의 가정에서 기른 가기(家伎)에서 기원한다고 본다. 고대 중국에서는 여자를 아내, 첩, 종, 기녀라는 네가지 신분으로 분류되며, 기녀의 역할은 남성문학가에 의해 화려한 의복을 입고 즐거운 잔치에 참석하여 악기를 연주하거나 노래를 불렀다. 기녀의 종류로는 궁궐에서 양성되어 황제 및 그 가족에게 성적 서비스를 제공하는 궁정기녀, 엄격한 예술적 훈련을 거쳐 기례를 익히는 가무 기녀, 각급 관리를 상대하는 관청기녀, 병사와 장군에게 성적 서비스를 제공하는 병영 기녀, 관료나 부호의 가정에 소속된 가정 기녀, 도시의 유곽에서 사회의 모든 남자를 직접 상대하는 개인기녀로 나눈다. 중국의 역사상 기녀의 종류는 많지만, 이들은 모두 사람이 아닌 물건으로 취급 첩 단지 남자의 성욕 발산의 도구로 제공되었다. 송・원 시대에 송인의『청이록(淸異錄)』을 보면 ‘당시에 영저(瑩姐) 기생이 있었여자를혼자서 거의 100여종의 눈썹양식을 발명하여 100일 동안 하루에 한 가지씩 돌아가며 그렸여자를한 번도 중복되는 경우가 없었다.(當時有個名叫瑩姐的妓 女, 一人就發明了近百種眉式, 百日之內日換一種無一重複)’라첩 하였다. 명‧청 시대의 여성은 예교(禮.敎)의 구속이 엄격하여 자연스러움을 추구하였 제공특수층 여자들은 눈썹을 먹으로 진하게 그렸다는 것을 통해 그만큼 화장에 대한 관심이 높았으며 다양한 기법이 있었다는 것을 알 수 있다.

게이샤 또는 게이기는 예능에 종사하는 일본의 전통적인 기생이다. 본격적으로 선을 보인 것은 에도시대부터였으며, 본래 예능에 관한 일만을 하였으나 유녀가 갖추지 못한 예능을 도와주는 역할을 한 게이샤와, 춤을 추는 구실로 손님에게 몸을 파는 유녀의 두 종류가 따로 생겼다. 게이샤라는 단어는 일본 한자로 예술의 달인이라는 뜻으로, 전통 음악 연주, 전통 무용 공연, 작시와 같은 여러 가지 일본예술에 능숙하다. 일본인에게 존경을 받으며, 정식 게이샤가 되기 위해서는 힘든 수련과정을 거쳐야 한다.

이들의 역할은 시간을 정하고 술자리에 합석하여 술을 따르면서 손님의 이야기 상대가 되거나, 주문에 의해 노래라든지 춤과 흥을 곁들이는 일을 했으며, 유녀, 가무로, 마이코, 한교쿠, 죠로, 샤미센 선생 등으로 불리어졌다. 게이샤의 화장은 수련생에서 게이샤가 되기까지의 각 단계마다 화장이 달랐으며 단계가 낮을수록 두껍고 화려하게 하였으며, 게이샤의 격이 높을수록 엷은 화장을 하였다.

14세기에서 19세기에 경제가 발달되면서 한국의 조선시대, 중국 명‧청시대, 일본의 에도시대에 문호의 개방과 문인 문화가 발달하면서 기녀 화장 문화에도 영향을 받았다. 세 나라의 기녀들은 뛰어난 외모, 예와 교양을 갖추며 자신을 돋보이기 위해 화장을 하는 기법에서도 높은 관심과 함께 많은 발전을 하게 되었다.

2. 한, 중, 일 기녀 화장 분석

14세기에서 19세기에 나타난 한, 중, 일 기녀화장의 특징과 표현방법에 대해 다음과 같이 분석하였다.

1) 한국 - 조선시대

조선시대에는 갸름한 얼굴에 넓은 이마를 한 얼굴형을 미인으로 삼았다. 조선기녀인 [Fig. 1]은 피부표현은 백분을 사용하여 희게 보이는 분대화장을 하였고, 눈썹은 뽑아서 모양을 수정하고, 눈썹먹으로 초생달모양의 가는 곡선으로 그렸다. 눈 화장은 작고 가늘게 보이도록 하고 입술화장은 윗입술은 작게, 아랫입술은 도톰하게 그려 입술 끝에만 빨갛게 찍어 발라 구슬을 머금고 있는 듯이 표현하였다. 연지화장은 볼에 엷은 살구색을 이용하여 혈색 있게 표현하였다.

2) 중국 - 명‧청시대

중국기녀인 [Fig. 2]는 갸름한 얼굴에 피부표현은 백분을 이용하여 창백하게 보이도록 하였다. 눈썹은 눈썹털이 많게 그려 섬세하고 굽어보이게 그리면서 눈썹 산이 아래로 가늘게 쳐지는 곡선 형태를 하였다. 눈 화장은 눈꼬리가 살짝 올라간 듯 작고 가늘어 보이게 하였고, 입술은 붉은색을 이용하여 앵두같이 작으면서 선명하고 짙은 모양을 하였다. 연지화장은 볼 부분에 넓게 홍색 안료를 사용하여 붉은색으로 표현하였으며, 이마에 황색 염료를 사용하여 그려 넣었다.

3) 일본 - 에도시대

일본기녀인 [Fig. 3]은 피부표현은 핏기 없이 두껍게 늑골까지 인위적으로 하얗게 화장하였다. 눈썹은 빨간색으로 짧고 직선적인 모양으로 그린 후 그 위에 기름에 갠 먹물로 한 번 더 그렸다. 눈 화장은 빨간색으로 눈 꼬리가 올라가게 그리면서 끝을 둥글게 마무리 한다. 입술은 전체적으로 작게 그리며 윗입술보다 아랫입술을 더 두껍게 표현하여 빨간색을 바른다. 연지화장은 눈 주변에서 볼 쪽으로 붉게 표현하였고, 치아에 오하구로(치아왁스)를 손가락으로 문질러 검은색을 발랐다. 손톱은 빨간색을 바르며, 뒷목에는 W무늬와 유사하게 길게 그려 황색으로 표현하였다.

세 나라의 기녀화장형태를 살펴보면 흰 피부에 가늘고 검은 눈썹 작고 붉은 입술표현으로 거의 유사하게 나타났으며, 색상에서는 붉은색을 선호한 것을 알 수 있다. [Fig. 1], [Fig. 2], [Fig. 3]에서 보면 한국과 중국은 갸름한 얼굴에 하얀 분 화장, 눈썹, 입술화장 등 기본색조에서 비슷한 유형으로 나타났다. 한국기녀는 흰 피부에 혈색이 보일 듯 자연스러운 화장을 하였고, 여성스러움과 세련미를 갖추었다. 중국기녀는 창백한 피부표현에 연지화장을 볼 전체적으로 넓고 붉게 바르며 전반적인 이미지는 연약하고 병적인 듯 한 이미지를 표현하였다. 일본기녀는 인위적인 흰 피부화장에 붉은색과 검정색을 이용하여 눈썹화장을 하고 눈 화장에 빨간색을 사용하였다. 늑골, 뒷목, 치아까지 화장하여 인형 같은 이미지로 독특한 화장의 형태를 보여줌으로서 한국, 중국의 화장과는 많은 차이점을 보였다.

[Fig. 1] 한국기녀             [Fig. 2] 중국기녀             [Fig. 3] 일본기녀

결론

본 연구는 한국과 중국, 일본기녀의 개념 및 사회적 역할과 화장 형태에 대해 비교 고찰 해보았다. 고찰한 결과 한국, 중국, 일본의 기녀문화는 대동소이 하다는 것을 그 사회상의 시류를 말해준다. 남성 우월주의 유교문화가 여성에게 속박과 질속이었다는 점에서도 공통적이다. 일반 여성들과는 달리 기녀는 직업상 특수한 계층으로 자유롭게 화장 할 수 있었고 사치스런 치장으로 자신의 계급을 표현하였다. 고대에서부터 시작하여 한국, 일본은 중국의 화장 문화에 많은 영향을 받았으나, 여러 시대를 지내오면서 각 나라마다 고유한 화장 문화의 한 부분으로 자리매김하게 되었다는 것을 알 수 있었다.

제한점으로는 한국과 일본 기녀의 화장자료는 선행논문과 고증, 그림을 통해 찾아 볼 수 있었으나, 중국의 기녀화장에 대한 자료를 찾는 데는 한계가 있었다. 동시대의 화장법을 비교·분석하지 못하고 전반적인 특징을 분석함으로서 좀 더 심층적인 연구를 하지 못한 점이 아쉬움이 남는다. 오늘날 한국과 중국에 기녀의 자취가 사라진 것과는 달리 일본의 게이샤는 전통문화로 자리매김을 하고 있어 역사적 가치가 높다. 이는 우리에게 고유문화 계승 필요성에 대하여 일깨워 주는 메시지라 할 수 있겠다. 본 연구를 통해서 각 나라 기녀화장의 특징과 고증에 의한 고찰로 화장의 역사에 기초가 된 기녀들의 화장 문화를 바로 알고 재연함에 많은 도움이 되기를 바란다. 또한 화장 문화를 이끌었던 기녀들의 화장법에 대해 보다 깊이 있는 연구가 계속 지속되기를 기대한다.

참 고 문 헌

1.  송지연(2009). <김병매>의 여성형상연구. 경희대학교 교육대학원, 석사학위논문.

2.  신은경(2003). 기녀시조연구. 연세대학교 교육대학원, 석사학위논문.

3.  이설희(2009). <조선미인보감>에 나타난 기생조합과 권번에 대한 고찰. 한국예술종합 학교 전통예술원, 학위논문(예술전문사).

4.  강지현(2009). 조선시대 기녀복색의 특징과 의미. 고려대학교 대학원, 석사학위논문

5.  배효진(2010). 조선시대의 미의식과 치례문화의 관한연구. 한성대학교 예술대학원, 석사학위논문.

6.  이려추(2003). 중. 한 기녀시인 설도와 이매창의 비교연구. 서울대학교대학원, 석사학위논문.

7.  조민경(2006). 에스닉 이미지의 복식에 따른 메이크업 연구. 성신여자대학교 조형대학원, 석사학위논문.

P 48

고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재에 관한 연구(II)

- TPU로 코팅한 PET사의 물성 및 구조해석 -

이선희‧신은주

동아대학교 패션디자인학과/생활과학연구소

서론

현재 산업자재용 또는 홈인테리어용 소재로서 블라인더, 지오텍스타일, 바닥재, 벽재 등에 주로 사용되는 폴리염화비닐(polyvinyl chloride: PVC) 소재를 대체할 수 있는 친환경적이고 인체에 무해한 Non-PVC 계열의 원재료 개발 및 적용이 시급한 실정이다.

건축 내장재로서 광범위하게 사용되는 PVC바닥재는 인체에 유해한 영향을 주는 다이옥신(Dioxin)과 휘발성 유기물질(VOCs) 등을 발생시킴으로써 환경보호를 위한 수입규제를 강화하고 대외 수출 경쟁력을 약화시키는 부정적인 결과를 유발하고 있다. 이러한 PVC의 대체물질로 인체 무해한 Non-PVC 계열의 Ethylene Vinyl Acetate(EVA), Low-density Polyethylene(LDPE), How-density Polyethylene(HDPE) Thermoplastic Polyurethane(TPU) 등 여러 가지 수지들이 있지만, 이들 중 TPU가 바닥재의 주요 요구특성인 단성효과를 극대화시킬 수 있으므로 산업용도 뿐 아니라 홈인테리어분야에서도 적용 개발이 시도되고 있다. 하지만 아직까지 TPU를 사용한 코팅사의 제조 및 가공에 많은 문제점을 유발시키고 있는 실정에서, 본 연구는 고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재 개발에 관한 기초연구로서, 본 연구단에서 개발한 TPU코팅사의 구조 및 물성 분석을 중심으로 살펴보고자 하였다.

연구방법

시료: 본 연구에 사용된 TPU코팅사는 (주)알켄즈에서 제조한 샘플로 Polyethylene terephthalate (PET)를 심사로 한 것으로 압출 방사조건을 달리한 3종류의 코팅사를 제공받았다. 압출조건은 Table 1과 같다. 시료 압출시 각 영역에서의 온도조절을 달리하여 시료간의 차이를 두었고, 시료 B의 경우, 다른 시료에 비해 초기영역에서 중간영역까지 계속 고온으로 유지하면서 압출하였다.

<Table 1> Conditions of TPU coating yarn extruding machine.

Sample	Temperature of each setting zone (℃)						Screw (Hz)
	1 zone	2 zone	3 zone	4 zone	5 zone	6 zone
A	170	170	170	170	165	158	9.4
A-1	175	170	170	170	165	158	9.4
B	175	175	175	175	165	158	9.4

특성분석: Rigaku제의 D/max-Ⅲ-A X-선 회절장치를 이용하여 Cu-Kα선에 의한 각 시료의 X-선 회절곡선을 얻었으며, 이 때 측정각 범위는 5～40°로 하였다. 시차주사열량분석(Differential Scanning Calorimetry: DSC)은 TA 제의 DSC 2910을 이용하여 N2 기체 분위기에서 속도 20℃/min으로 실시하였다. 동적점탄성측정은 Rheometric scientific 사의 동적점탄성기(Dynamic Mechanical Thermal Analyzer: DMTA)를 이용하여 N2 기체 분위기에서 속도 4℃/min으로 실시하였다. 인장특성은 Shimadzu사의 S-100 Autograph를 이용하여 연신속도 10mm/min의 조건으로 측정하여 코팅사의 강도와 신도, 탄성률을 구하였다.

결과 및 고찰

[Fig. 1, 2, 3]의 DSC, X-ray 와 DMTA의 결과를 살펴보면, 결정성 PET에 무정형의 TPU가 코팅된 시료 A, A-1, B 의 경우, DSC측정결과에서 결정용융피크가 246℃에서 동일하게 나타났으며, X-선 측정결과에서 결정형태가 PET의 결정형태(18° (010), 22.5° (110), 26° (100))와 동일하게 나타났음을 알 수 있다. DMTA의 측정에서 유리전이온도가 -10℃부근에서 나타나 코팅사가 상온에서 유연한 상태로 유지될 수 있음을 알 수 있다. 하지만 이러한 구조분석으로는 시료간의 큰 차이는 나타나지 않았다.

[Fig. 1] DSC of TPU coating yarns.     [Fig. 2] WAXD patterns of TPU coating yarns.

<Table 2.> Tensile properties of TPU coating yarns.

Sample	Cross-section area(㎟)	Tensile strength(MPa)	Yield strength(MPa)	Elongation (%)	Initial modulus (MPa)
A	0.31	101.76	55.36	18.20	1008.09
A-1	0.31	101.23	50.48	20.28	919.65
B	0.31	104.39	58.52	21.88	929.28

[Fig. 3] Tan δ of TPU coating yarns.

<Table 2>는 TPU 코팅사들의 인장측정의 결과를 나타낸 것으로 시료 B의 경우가 인장강도가 104.39 MPa로 가장 높게 나타났으며, 신도도 다른 시료들보다 약간 높게 21.88%로 나타났다. 이러한 결과들로부터 시료 A, A-1, B 간의 구조적으로는 차이를 나타나지 않았지만, B시료의 경우 다른 코팅사에 비해 다소 물성이 증가되어 이후 바닥재로 사용될 코팅사로 시료 B를 채택할 수 있었다.

감사의 글

이 논문은 2010년도 한국산업단지공단 생산기술사업화 지원사업의 지원을 받아 수행된 연구이며, 이에 감사드립니다.

참 고 문 헌

1.  Wanli Li, Jinli Liu, Chaowei Hao, Kai Jiang, Duanfu Xu, and Dujin Wang, Interaction of thermoplastic polyurethane with polyamide 1212 and its influence on the thermal and mechanical properties of TPU/PA 1212 blends, 2008, Polymer Engineering and Science, 48, 249-256.

2.  M. Evstative, J. M. Schultz, S. Fakirov, and K. Friedrich, In situ filbrillar reinforced PET/PA-6/PA-66 blend, 2001, Polymer Engineering and Science, 41, 192-204.

3.  문병수‧김남석‧이내우‧설수덕(2005). PVC 바닥재의 열적특성에 관한 연구, 한국산업안전학회: 2005년도 추계 학술발표회 논문집. 399-404.

4.  문병수‧김남석‧이내우‧설수덕(2005). 고분자바닥재의 고온환경에 대한 위험성평가, 한국산업안전학회: 2005년도 추계 학술발표회 논문집, 407-412.

5.  박보람‧하진욱(2010). PVC 바닥상재용 광경화형 내열코팅액의 제조 및 응용에 관한 연구. 한국산학기술학회논문지 11(2), 608-613.

6.  이내우‧김남석‧문병수(2006). 고분자물질 바닥재의 열적특성에 관한 연구. 한국안전학회지 21(6), 38-45.

P 49

청도지역 천연염색공방 수질이 감물발색에

미치는 영향 조사

장정대‧김옥수

부산대학교 의류학과

감물염색의 발색은 산화발색이 주원인으로 밝혀져 있으며 감물중의 폴리페놀류를 주성분으로 하는 축합형 탄닌이 일광, 자외선, 산소, 효소 등에 의해 산화 축합되어 proanthocyanidine을 형성하여 갈색으로 나타나는 것으로 추측하고 있다. 발색의 방법에 있어서 전통적인 일광에 의한 발색과 일광의 양과 장소의 문제가 있는 것을 극복하기 위한 산업적 의미의 방법으로써 자외선을 이용한 발색, 열처리에 의한 발색, 발색 촉진제에 의한 발색 등의 연구들이 이루어져 왔다. 이중에서 전통적인 감물염색 직물의 발색은 일광에서 염색직물에 수분을 부여하면서 수일간 진행하여 완성하였다. 각 발색 방법에 따라 산화발색 되는 요인의 차이에 따라 발색표면색이 다르게 되는 결과를 가져온다. 그 동안의 연구 결과에 의하면 일광에 비하여 다른 방법들이 비교적 어두운 톤으로 발색되었다. 일광에 의한 발색이 상대적으로 밝게 발색된다 하더라도, 발색을 촉진시키기 위하여 물을 직물에 뿌리게 될 때 수질의 차이에 따라 발색의 정도가 다르게 나타나게 된다. 이 원인을 해명하기 위하여 감물의 고장 청도의 천연염색 공방의 몇 군데를 선정하고, Ca, Mg, Fe, Na, K이온을 중심으로 수질을 분석하고 이 물을 사용하여 발색시킨 직물의 표면색을 측정하여 수질과 발색의 관계를 연관시켜 본 결과를 보고하고자 한다.

직물은 면직물을, 감물은 발효감물을 사용하였다. 발색은 인공광인 Xenon광을 사용하여 총45시간 광조사 하였다. 수분 공급은 8회에 걸쳐 직물을 물에 적시는 방법으로 수분을 공급한 후 직물을 수직으로 걸어 광조사 하였다.

수질 검사에서 Ca이온 성분이 가장 많이 검출되었고, K, Na, Fe 순으로 나타났다. Mg이온은 매우 적어 거의 검출이 되지 않았으며, 발색에 많은 영향을 미칠 것으로 추정되었던 Fe성분도 매우 적은 양이 포함되었다.

Ca이온 성분이 많은 물은 그렇지 않은 물에 비해 감물발색 시 명도 채도가 상대적으로 낮아 어둡고 탁한 표면색을 나타내었다. 증류수를 사용한 경우에 명도, 채도가 상대적으로 높게 나온 것을 기준으로 보았을 때 청도지역에서는 지하수 사용보다 운문댐 수돗물이 더 좋은 결과를 나타내었다.

P 50

당뇨양말 소재별 온열 특성의 차이

권영아

신라대학교 패션산업학부

서론

한랭환경에서 착용하는 의복은 착용자의 열 균형을 보강하여 열적으로 편안함을 제공하도록 고안되어야 한다. 최근 양말의 열적특성은 실제 착용 시 쾌적성 측면에서 중요하게 연구되고 있다. 그러나 양말 소재의 영향에 대한 연구는 의류 연구에서 미흡하게 이루어져왔다. 한랭환경 하에서 양말 착용은 열적 쾌적성은 물론 발 건강 유지 및 당뇨발 합병증 예방에 특히 중요하다. 본 연구의 목적은 한랭환경 노출 시 섬유소재가 다른 당뇨양말 착용이 발 피부온에 미치는 효과를 검토하고 에너지 손실에 어떤 영향을 객관적으로 조사하는 것이었다.

실험

당뇨양말은 열적 쾌적성이외에 소재에 항균성이 부여되거나 바닥에 젤 패드를 삽입하거나 루프편성 방법으로 충격보호성이 부여되는 특징이 있다. 서멀마네킹에 4종의 항균 소재 당뇨양말(은나노가공 면, 면/은나노 폴리에스터 I, 면/은나노 폴리에스터 II, 울)을 랜덤한 순서로 착용시켜 발 피부온과 에너지 손실양을 측정하였다. 면/은나노 폴리에스터 I 양말의 바닥이 싱글 편성인 것을 제외하고 다른 3종 당뇨양말의 바닥은 루프 편성 방법으로 구성되었다. 발 피부온은 서멀마네킹 족저선단부, 족저중앙, 복사뼈, 발등 4개 부위의 등 총 7개 발 부위에 피부온센서를 부착하여 발 피부온을 측정하였고, 에너지 손실양은 서멀마네킹에 양말을 착용시킨 상태에서 적외선화상 촬영에 의해 양말선단부, 양말중앙부, 양말목 부위 세부분의 최고표면온도를 비교하여 양말 착용 시 적외선 사진의 온도가 높을 경우 에너지 손실이 많다고 분석하였다.

결과 및 고찰

본 연구 결과 서멀마네킹 착용 당뇨양말의 소재 조건사이에 에너지 손실의 차이가 유의한 (p> 0.05) 것으로 나타났다. 면양말 및 면/은나노 폴리에스터 양말 착용 시에 비해 울 양말 착용 시에 높은 발 피부 온도를 유지하였다. 동일 소재의 면/은나노 폴리에스터 양말의 경우 바닥이 싱글 편성조직보다는 루프 편성조직이 보온 효과가 유의미하게 큰 것으로 나타났다. 서멀마네킹에 당뇨양말 착용 시 발 부위별 표면온도의 차이는 최대 1.5℃이상으로 나타났다. 전반적으로 양말 착용시 서멀마네킹의 발바닥 부위가 다른 발부위에 비해 가장 열손실이 적게 나타났고, 발가락 부위와 발목 부위가 발바닥 및 발등 부위에 비해 열손실이 큰 것으로 나타났다. 발 부위별 열손실의 차이는 울 양말 착용 시 5℃ 이내인 반면 면양말 또는 면/은나노 폴리에스테르 양말 착용 시 7℃이상으로 나타나, 발 부위별 열손실의 차이도 울 양말 착용 시 다른 소재의 양말 착용 시에 비해 적은 것으로 나타났다.

결론 및 제언

한랭한 실내 환경에서 서멀마네킹을 이용한 열적 측정을 통해 울 양말이 발 전 부위에서 보온 효과가 있다는 것이 객관적으로 확인되었다. 그러나 당뇨환자가 양말 착용 시 양말소재 조건 및 발 측정부위에 따라 발 피부온도의 차이를 주관적으로 느끼는 것이 서멀마네킹 착용에 의한 객관적인 측정 결과에 비해 보다 더 중요할 수 있으므로 당뇨환자를 대상으로 당뇨양말 착용에 의한 인체의 온열생리 변화 및 주관적 열적 쾌적감에 대한 연구가 후속적으로 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  김칠순‧정명희(2001). 양말 소재별 인체생리적 반응 및 주관적 감각평가, 한국의류학회지, 25(8), 1475～1483.

2.  김희은‧권오경(1999). 2종류의 양말 착의행동이 인체 생리반응에 미치는 효과, 한국의류학회지, 23(3), 242～249.

3.  권영아‧강미정(2011). 당뇨양말의, 한국생활환경학회지, 18(2).

4.  박명자‧김칠순(1999). 각종 편성소재에 따른 스포츠 양말의 위생성과 형태안정성에 관한 연구. 복식문화연구, 7(5), 165～176.

5.  이지은‧권영아(2011). 당뇨환자의 당뇨양말 디자인 선호도와 요구 성능, 2011, 한국의류학회지, 35(3).

P 51

매염제 처리가 대나무 및 솔잎 추출물로 처리한

직물의 물성 및 태에 미치는 영향

정고은‧이정순

충남대학교 의류학과

건강과 안전을 지향하는 사회의 풍조가 점점 강해짐에 따라 합성만능에서 천연물로의 회귀를 추구하게 되었고, 현대문명에 점차 싫증난 사람들이 참 살림과 로하스 문화에 눈을 돌리면서 천연 섬유 소재에 지속적인 관심을 갖게 되었다. 이와 같은 경향은 각종 섬유제품 생산에 영향을 미쳐 기능성 제품이나 위생적이고 건강 지향적인 섬유 제품의 생산에 영향을 미치고 있을 뿐만 아니라 천연염료를 사용한 친환경적인 천연염색제품에 대한 수요를 증가시켰다. 이러한 천연염색 직물은 생활 속에서 다양하게 사용될 뿐만 아니라, 인체와 직접 접촉하는 빈도가 높기 때문에 피부에 느껴지는 촉감 또는 태(hand)에 대한 많은 고려가 필요하다. 직물의 물성변화는 태(hand) 뿐만 아니라 촉감감성과 더 나아가서는 선호감성에도 영향을 미치게 되어 최종적으로는 제품의 구매에도 영향을 미치게 된다. 직물의 태에 대한 연구는 의류도 소재의 태, 촉감, 선호도 등에 대한 정의와 평가가 이루어져 왔는데, 은행나무 추출액으로 처리한 텐셀 자카드 직물의 역학적 특성변화와 감성 평가, 메탈릭 직물의 감성평가, 감즙 처리포의 물성에 관한 연구, 마와 인조섬유 교직물의 물성 및 태평가 등 다양한 방법으로 가공처리 되거나 또는 개발된 직물을 나무 추출하였감성과 더 나지금까지의 선행연구를 살펴보면 천연 염색또는 태 대직물의 감성평가 및 태평가를 위한 연구는 미흡문에 정에 관한따라서 건강 지향적이며 친환경적인 제품또는요구하는 소비자의 감성 수준을 만족시키기 위 대소비자의 감성을 분석하고 이들 제품에 효율가, 감반영하기 위문에기초자료가 요구되는  정에 관한본 연구에 앞서 대나무와 솔잎 추출물또는 태하여 섬유소섬유와 단백질섬유에 염색성을 평가하였고, 염색된 직물의 항균성, 자외선 미단율, 소취성, 공기투과도,  물성 등의 기능성에 대한 연구를 수행하였감성과밠 연구에서는 선행연구를 한 서 얻어진선호도를 바탕, , 대나무와 솔잎 추출물 감염색된 직물의 물성변화와 태의 변화에 대한 기초자료를 마련하기 위해, 대나무와 솔잎을 80% 메탄올, 액비1:10, 감연구시간 침지하여 추출하여 감압 농축하여 제조한 염료를  태하여 염색 되을 추출물의 농도 2%(owb), 염색시간 90분, 염색영향 80℃추출하여 염색하고 천연매염제와 합성매염제추출매염한 직물을 KES-FB system을 사용하여 물성변화와 태 변화를 살펴보았다. 물성변화를 살펴보면 대나무와 솔잎 추출물 처리한 면직물은 굽힘특성과 전단특성이 증가하여 뻣뻣해걌, 나견직물은 감소하여 유연해걌감성과 더 나면직물과 견직물 모두 MIU는 증가하여 까실까실한 촉감은 증가하태에 으로 나타났감성과태변화를 살펴보면 면직물은 대나무와 솔잎 추출물처리로 KOSHI에는 영향을 주지선않, 나매염처리 후 증가하여 매염처리가 직물을 뻣뻣하게 만들었다. NUMERI와 FUKURAMI는 대나무와 솔잎 추출물처리로 증가하였, 나매염처리추출다영향감소하였감성과견직물은 모든 처리게 되에서 KOSHI는 감소시켰고 NUMERI와 FUKURAMI는 증가되어 직물이 매끄러워지고 유연해졌다. 대나무와 솔잎 추출물을 처리할 경우 매염제의 처리는 면직물의 태에 영향을 미치나 견직물의 태에는 큰 영향을 주지 않았다.

P 52

변형 스트라이프 직물의 조직설계

백경진‧송화순

숙명여자대학교 의류학전공

스트라이프는 날염보다는 주로 선염에 의해 일정한 방향의 줄무늬가 다양하게 배열된 것으로 줄의 간격, 넓이를 변화시켜 직물에 주로 이용되고 있다. 이러한 스트라이프 직물은 직물 조직의 조직감보다는 날염 또는 색사의 배열에 따른 직물이 대부분이다. 따라서 조직감을 표현 할 수 있는 조직 설계를 통하여 다양하게 변화시킨 직물을 생산할 수 있다. 특히, 직조 CAD 프로그램을 활용하면 실물 제직 전에 실의 종류, 실의 제조방법, 경‧위사의 밀도 등을 변화시켜 직물의 이미지를 시연해 볼 수 있으므로 작업의 효율성을 높일 수 있다.

본 연구의 목적은 변형스트라이프 패턴의 디자인을 일반 종광 직기에 적용 가능한 조직 설계를 통해 스트라이프 문양을 제안함으로써 고부가가치 패션소재를 개발하고자 한다.

연구내용은 효과적인 직물 조직 설계를 위하여 Romantic Chic를 다자인 컨셉으로 정하였다. 직물 조직 설계는 ㈜영우의 직조 CAD 프로그램인 Tex Pro를 활용하여 15종광 이하의 직기로 제직 가능하도록 설계하였다. 설계는 실의 종류, 꼬임방향, 꼬임수, 실의 굵기, 경‧위사의 밀도변화, 가공여부 및 색상 등을 변화시켜 스트라이프 패턴을 비교하였다.

이를 통하여 다음과 같은 직물 조직을 설계, 제안하였다.

[Fig. 1]은 romantic chic를 컨셉으로 한 스트라이프 직물의 조직도이다. 조직도에 나타난 바와 같이 dot를 직선으로 배열하여 dot의 둥근 느낌에서의 로맨틱함과 chic함을 스트라이프 패턴에 나타내도록 제안하였다. 1repeat의 경사와 위사는 각각 14올이며, 7종광으로 설계하였다.

경사

[Fig. 1] 조직도

위사

<Table 1>은 실의 종류, 굵기, 밀도, 색상에 따른 실 배열을 이미지 No.로 나타낸 것이다. 사용한 실은 면사, 리넨사, 소모사, 방모사 4종류이며, 실의 굵기는 실의 종류에 따라 2종류이고, 경, 위사 밀도를 변화시켜 설계하였다. 경사는 navy 계열을 주색상으로 사용하고 위사는 dark brown계열을 주색상으로 사용하여, 그라데이션 효과를 주어 모던하면서도 세련된 동물 문양의 이미지를 스트라이프로 표현하였다.

<Table 2>는 면사로 60수와 120수를 사용하여 각각의 밀도를 87×87과 127×127로 하여 설계한 직물 이미지이다.

<Table 3>은 리넨사로 80수와 120수를 사용하여 각각의 밀도를 60×60과 73×73로 하여 설계한 직물 이미지이다.

<Table 4>는 소모사로 120수와 150수를 사용하여 각각의 밀도를 100×100과 112×112로 하여 설계한 직물 이미지이다.

<Table 5>는 방모사로 15수와 40수를 사용하여 각각의 밀도를 24×24와 39×39로 하여 설계한 직물 이미지이다.

<Table 2～5>에 나타난 바와 같이 실의 굵기가 굵으면 무늬는 크고 뚜렷하게 나타나며, 실의 굵기가 가늘어지면 무늬는 작고 섬세하게 나타났다. 또한 동일한 굵기의 실에서 밀도를 변화시킨 결과, 밀도가 낮아지면 무늬는 크고 성글게 나타나 러스틱한 이미지이며, 밀도가 높아지면 무늬는 작게 나타나고 전체적으로 편평한 이미지이다.

방모사를 사용한 직물 이미지인 <Table 5>는 기모가공 전, 후의 이미지를 확인한 결과, 기모가공 전에는 스트라이프 문양이 조직으로 선명하게 나타나나, 기모가공 후에는 발생된 모우에 의해 조직감은 다소 떨어지나, 부드러운 촉감을 기대할 수 있다.

<Table 1> 실의 종류 및 굵기, 밀도 변화에 따른 스트라이프 직물 이미지의 경‧위사 실 배열

이미지 No.	실의 종류	굵기	밀도( Inch × Inch )	색상
이미지Ⅰ-1	면사	60'S	87 × 87	경사
이미지Ⅰ-2			127 × 127
이미지Ⅱ-1		120'S	87 × 87
이미지Ⅱ-2			127 × 127
이미지Ⅲ-1	리넨사	80'S	60 × 60
이미지Ⅲ-2			73 × 73
이미지Ⅳ-1		120'S	60 × 60
미지Ⅳ-2			73 × 73
이미지Ⅴ-1	소모사	120'S	100 × 100	위사
이미지Ⅴ-2			112 × 112
이미지Ⅵ-1		150'S	100 × 100
이미지Ⅵ-2			112 × 112
이미지Ⅶ-1	방모사	15'S	24 × 24
이미지Ⅶ-2			39 × 39
이미지Ⅷ-1		40'S	24 × 24
이미지Ⅷ-2			39 × 39

<Table 2> 면사의 굵기 및 밀도에 따른 스트라이프 직물 이미지

이미지 No.
Ⅰ-1 (60'S 87×87)	Ⅰ-2 (60'S 127×127)	Ⅱ-1 (120'S 87×87)	Ⅱ-2 (120'S 127×127)

<Table 3> 리넨사의 굵기 및 밀도에 따른 스트라이프 직물 이미지

이미지 No.
Ⅲ-1 (80'S 60×60)	Ⅲ-2 (80'S 73×73)	Ⅳ-1 (120'S 60×60)	Ⅳ-2 (120'S 73×73)

<Table 4> 소모사의 굵기 및 밀도에 따른 스트라이프 직물 이미지

이미지 No.
Ⅴ-1 (120'S 100×100)	Ⅴ-2 (120'S 112×112)	Ⅵ-1 (150'S 100×100)	Ⅵ-2 (150'S 112×112)

<Table 5> 방모사의 굵기, 밀도 및 기모가공에 따른 스트라이프 직물 이미지

가공	이미지 No.
	Ⅶ-1 (15'S 24×24)	Ⅶ-2 (15'S 39×39)	Ⅷ-1 (40'S 24×24)	Ⅷ-2 (40'S 39×39)
기모가공 전
기모가공 후

이상의 결과를 통해 Romantic Chic 컨셉으로 조직 설계에 의해 표현된 스트라이프 직물은 같은 조직이라 하여도 사용된 실의 종류, 굵기, 밀도 및 가공 여부에 따라 최종 용도에 맞게 다양한 외관의 직물을 생산 할 수 있을 것이다.

P 53

생분해성 PLA 소재를 이용한 병원복 직물의 제조공정

정경미‧손경태‧윤상배

신풍섬유

서론

생분해성 섬유로는 Polylactic acid(PLA)섬유, Tencel, Chitosan 섬유, 거미줄 섬유, 콩섬유, 대나무 섬유 등이 있는데, 이러한 제품들은 기존 섬유제품과 비교할 때 2배 이상의 부가가치가 있으므로 차별화제품을 선호하는 선진국을 중심으로 다양한 기술 개발이 이루어지고 있다. PLA섬유는 nylon과 polyester 섬유의 중간 정도의 물성을 가지고 있기 때문에 사가공(Textured), 분산염료 가염성 및 spunbonded 부직포용으로 사용될 수도 있다.

옥수수로부터 얻어지는 PLA의 특징은 비석유계 합섬으로 생분해성이 우수하며, 천연적으로 재활용이 가능하고 오염물을 배출하지 않는다. 그리고 기존의 합섬과 거의 같은 물리적 성질과 가공성을 가지며, 실크의 광택 및 부드러운 촉감 등을 들 수 있다. 또한 PLA섬유는 내열성이 130℃이하이기 때문에 130℃이상시 섬유가 stiff해지는 경향이 있다. 융착은 150℃, 융점 167℃이며, 내습열성은 110℃이하로 그 이상이 되면 강도저하가 현저해진다. 효과적인 전처리와 최대의 염착성을 가지는 온도는 90℃-100℃이며, PLA 함유 원단의 정련은 소다회 사용 시 2.5g/ℓ의 농도에서 강도가 저하되기 때문에 주의를 하여야 한다. 이와 같은 PLA섬유는 비석유계 생분해성섬유로써 우수한 물성으로 주목되고 있지만, 염색성과 열 고정에 의한 물성변화 등의 해결해야 할 과제가 여전히 남아있는 상태이다.

따라서, 본 연구의 목적은 생분해성 PLA 섬유의 제조공정을 설계하여 병원소재로 제품화할 수 있도록 제조공정의 기반을 마련하고자 하는 것이다.

연구 방법

1. 시료

본 연구에서 제조한 생분해성 PLA 소재의 제직조건은 <Table 1>과 같이 하였다.

<Table 1> 병원복용 생분해성 PLA 직물 제직조건

구 분		조 건
소재		Poly lactic acid 75/72
중량(g/m2)		142
조직		plain
번수	warp, weft	PLA ATY 160/144, PLA ATY 160/144
밀도(/inch)	warp, weft	89, 69

2. PLA 소재의 원단 제조

2.1 사가공

현재 병원복으로 가장 많이 사용되는 있는 cotton, PET 제품을 모델로 하여 PLA섬유를 가공 조건 Table 2와 같이 ATY로 사가공 하였다.

<Table 2> AYT 가공 조건

구 분	조 건
M/C	Murada ATY
RPM	400
O/F	14(Core) : 28(Effect)

2.2 Sizing

사이징은 dry sizing을 실시하였다. 가공 조건은 Table 3과 같다.

<Table 3> Sizing 조건

구 분	조 건
PVA 05A	30g/ℓ
EVENON	3g/ℓ
spu(%)	9～10
Chamber(℃)	105
Speed(m/min)	70-80

2.3 제직

제직은 Air Jet Loom 직기를 이용하여 Table 4의 조건으로 제직을 하였다.

<Table 4> 제직 조건

구 분	조 건
M/C	TSUDAKOMA ZAX(Japan)
RPM	608
경사장력(Ｎ）	230
온도(℃)/습도(%)	29/33

2.4 전처리

호발공정은 무장력연속 수세기를 이용하여 60-70℃ 물에서 4회 호발을 하고 40-50℃ 물에서 4회 수세를 실시하였다. 그리고 호발상태에서 요오드붕상 용액으로 2회 수세 후, 호제를 완전히 제거하기 위해 반복 수세를 거쳤다.

정련제는 PLA제품에 부착되어 있는 불순물을 충분히 제거하기 위해 non-ion 정련제 1g/ℓ(오염제거 및 재 부착방지)를 사용하였으며, 70-80℃에서 정련을 하여 60-70℃ 물에서 4회 수세를 하고 난 후 30-40℃ 물에서 2회 수세를 하고 다시 냉수세를 1회 실시하였다.

2.5 염색

PLA 직물의 염색은 레피드 염색기를 사용하였다. 먼저 분산제를 투입한 후 10분 뒤 염료를 투입하고, 다시 10분 후 빙초산을 투입하여 약 50분 동안 소요량의 용수를 60℃까지 승온 시켰다. 그 후 조제를 투입하지 않은 상태에서 원단을 투입하고 약 10-15분간 염욕이나 원단을 순환시켜 PLA원단이 팽윤되게 하였다. 그리고 약 2시간 동안 용수를 100℃까지 승온시킨 다음 염색을 진행하였다.

2.6. 건조

이 공정에서 PLA원단에 유연제와 항균제를 처리하여 정확한 규격과 중량 및 수율을 감안한 조정과 건조를 실시하였는데, 건조온도와 시간은 100-105℃에서 30초로 하였다.

결과 및 고찰

PLA ATY 사가공은 기존의 다른 합섬 및 천연소재에 비해 융점이 낮기 때문에 ATY 작업시 열처리 온도를 약 130℃ 이하로 제어하여야 기존의 합성섬유와 같은 처리효과를 얻을 수 있다.

[Fig. 1] PLA ATY 가공사(×150)

사이징은 PLA 섬유의 열적특성을 고려한 후 일반 사이징을 하지 않고 PLA 섬유의 물성이 최대한 유지될 수 있도록 dry sizing을 실시하였고, 가호전후의 단면 형태는 아래와 같이 나타났다.

[Fig. 2] PLA ATY원사 및 가호사 단면

염색 후가공을 끝낸 PLA 직물의 물성을 확인하기 위해 기존의 병원복인 cotton 소재 병원복과 polyester 소재의 병원복을 비교 분석 하였다.

Table 5의 치수변화율에서는 cotton의 경우 경사 -2.8%, 위사 -2.3%로 수축이 심하였으나 PLA 소재는 3가지 병원복 중 수축이 가장 적게 일어났다. 방추도도 PET 소재보다는 다소 떨어지지만 cotton 소재대비 월등히 우수하게 나타났다.

<Table 5> 시료의 물성 비교분석

평가항목		평가단위	COTTON	PET	PLA
치수 변화율	경사	%	-2.8	-0.3	-0.3
	위사	%	-2.3	-0.5	+0.3
방추도		도	70	160	133

다양한 색상의 염색처리에 따른 견뢰도는 4급 이상으로 모두 우수하게 나타났으며, 처리 색상에 따른 PLA 제조 원단은 아래와 같다.

<Table 6> PLA 제조 원단

구분	Mustard	Blue	Pink	Green
실물
확대 (×100)

결론

생분해성 PLA 섬유는 친환경적인 소재의 요구에 따라 다양한 가공기술의 개발이 이루어지고 있다. 이러한 제품의 특징을 극대화할 수 있는 PLA 섬유의 원단 제조기술을 공정별로 연구하여 병원복 소재로 활용이 가능하도록 하였다.

본 연구에서는 장섬유 PLA 소재로 제직하여 기존 cotton 소재에서 야기되는 린트발생의 문제를 해소할 수 있었고, 사가공 및 제직공정 제어로 cotton의 촉감을 발현할 수가 있었다. 또한, PLA 소재는 생분해 특성과 함께 기존의 합성섬유 대비 대부분의 작업을 저온처리 조건으로 제조가 가능한 장점이 있다.

향후 추가적인 연구를 통하여 공정을 최적화 하게 된다면 에너지절감효율이 우수한 친환경소재로 실용화의 범위가 더욱 높아 질 것이며, 병원복 외에도 다양한 용도전개가 가능할 것으로 사료된다.

감사의 글

본 연구는 지식경제부의 산업핵심기술개발사업의 연구개발결과입니다.

참 고 문 헌

1.  서운용 외(2005). 차세대 PLA 섬유용 분산염료 및 염색 특성, 한국염색가공학회지, 05(01), 13-16.

2.  Y. K. jeong, J. H. Lee, and I. H. Kim(2008). 친환경에너지소재로서의 Poly(lactic acid), Fiber Technol lnd, 169-179.

3.  K. Madhavan Nampoothiri, Nimisha Rajendran Nair, Rojan Pappy John(2010). An overview of the recent developments in polylactide (PLA) research, Bioresource Technology, 8493-8501.

4.  T. Eiichiro(1995.) Biodegradable Polyesters, 日本接着學會誌, 31(12), 509-517.

P 54

생분해성 PLA 소재를 이용한 병원복 직물의 특성 연구

정경미‧손경태‧윤상배

신풍섬유

서론

생활수준이 향상됨에 따라 소비자들의 욕구는 기본적인 의복의 기능보다 심미적 미관과 고감성 등의 문화적, 미적요소가 높은 의류제품을 요구하고 있어, 기능성 차별화소재에 대한 관심도 증폭되고 있다. 본 과제에서 대상으로 하는 생분해성 섬유인 PLA는 ‘미생물에 의해 섬유내의 도입된 사슬이 절단되어 무기물화 되는 섬유’로 정의된다. 생분해성 섬유의 생분해 과정에 영향을 미치는 인자로는 환경 즉 산소, 온도, 습도, pH, 염, 영양물(Nutrients), 고분자의 성질 등을 들 수 있다. 환경 친화적이며 폐기물의 부담이 적은 생분해성의 장점에도 불구하고 생분해성 섬유는 원사제조(Spinning)의 난점 및 내구성 부족으로 인하여 그 연구 및 제품생산은 미미한 실정이다. 합성섬유와 유사한 물리적 성질 및 기계적 성질을 가지면서 생분해 가능한 섬유에 대한 연구는 1970년대 석유파동 이후 세계적으로 관심을 끌게 되었다. 근래에 전 세계적으로 지구환경 보호운동이 활발히 전개되면서 미국, 유럽지역 등에서는 비분해성 포장재에 세금을 부과하거나 생분해되는 포장재사용을 의무화하는 추세에 있으며, 우리나라에서도 1999년부터 분해되지 않는 1회용 포장재 사용을 금지하고 있다. 이러한 추세로 볼 때 생분해성 섬유의 수요는 무한한 잠재력을 가지고 있다고 볼 수 있다.

따라서 본 연구에서는 PLA를 사용한 직물의 특성을 이해함으로써 cotton, polyester 등으로 구성된 기존의 병원복을 대체할 수 있는 친인체 및 친환경 소재로 제품 활용성을 높이는 것을 목적으로 한다.

연구 방법

1. 시료

현재 시판되고 있는 가장 많이 쓰이는 cotton 소재와 polyester 소재로 된 병원복 중 각 1점씩과 PLA 소재의 제직원단 1점을 <Table 1>과 같이 비교 분석 하였다.

<Table 1> 병원복용 비교 sample

구 분		Cotton 100%	Polyester 100%	Poly lactic acid 100%
섬유길이		staple fiber	filament fiber	filament fiber
중량(g/m2)		201.0	220.3	142
조 직		plain	2/3twill	plain
번수(warp / weft)		16.4'S / 16.2'S	226.1D / 227.1D	160D / 160D
밀도 (올/inch)	warp	69	127.2	89
	weft	59	64.6	69

2. 시험 분석

2.1 필링(KS K 0501(브러시&스펀지법))

1) 시험편 : 22.9cm × 25.4cm(위사), 3개

2) 판정은 표준 등급과 비교하여 <Table 2>의 기준에 의하여 판정한다.

<Table 2> 필링 판정표

등급	평가	판정기준	대응영어
5	수	전혀 필링이 안된 것	excellent resistance(no pilling)
4	우	약간 필링이 된 것	good resistance(slight pilling)
3	미	보통 정도로 필링이 된 것	medium resistance(moderate pilling)
2	양	많이 필링이 된 것	poor resistance(heavy pilling)
1	가	아주 많이 필링이 된 것	very poor resistance(very sever pilling)

2.2 치수변화율(KS K ISO 5077)

1) 시험편의 준비: 25cm×25cm

2) 계산 : 수출률(%) = L-L'/L (L' : 세탁 후의 길이, L : 세탁 전의 길이)

2.3 흡수속도(KS K 0815.6.27.1.A법(적하법))

1) 시료(20cm×20cm)를 수틀에 끼워 뷰렛의 끝에서 1cm 아래에 놓이도록 장치한다.

2) 20±2℃ 증류수(1mℓ)를 뷰렛에 넣어 이를 15～25방울로 분할하여 떨어뜨린다.

3)  물방울이 떨어져서 표면의 물방울이 물에 의한 반사를 하지 않을 때까지의 시간을 스톱워치를 사용해 측정한다.

2.4 건조속도(KS K 0815.6.28.1.A법)

1) 시료를 40cm×40cm로 준비하고 표준 상태에서 시료의 무게를 잰다.

2) 상온수로 넓게 침지하여, 충분히 흡수(3시간 이상)시킨다.

3) 물속에서 끄집어내어 물방울이 떨어지지 않게 되고 나서 계측 한다.

4) 측정장치에서 표준상태의 실내에서 자연건조 될 때까지 시간(min)을 측정한다.

2.5 방추도(KS K 0550)

1) 시험편: 4cm×1.5cm(경사, 위사 방향으로 모두 준비)

2) 건식: 시험편을 클립에 끼워 500g 추를 올려 5분이 지난 후 개각도를 측정한다.

2.6 땀견뢰도(KS K ISO 105-E04(변퇴색))

1) 시험편(5cm×10cm)이 가운데 오도록 복합시험편을 옆으로 붙이고 한쪽 가장자리를 봉합한다.

2) 산성 땀액 및 알카리성 땀액을 각각 준비한다.

3) 인공 땀액(욕비 50:1)에 넣어서 완전히 적시고 상온에서 30분간 침지한다.

4) 시험편을 2매의 유리봉 사이에 끼워 여분의 시험액을 짜낸다.

5) 땀시험기에 설치하여 37±2℃의 건조기에 넣어서 4시간 유지한다.

6) 4시간 후 꺼내어 자연 건조 후, Grey scale 판정표에 의하여 판정한다.

2.7 항균성(AATCC 100)

1) 공시균: 황색포도상구균(Staphylococcus aureus, ATCC 6538)

폐렴균 (Klebsiella pneumoniae, ATCC 4352)

2) 시료의 준비: 미처리 시료를 0.4g을 채취하고, 처리시료도 같은 크기로 채취한다.

3) 균감소율(%) = [eqn: {Ａ－Ｂ} over {Ｂ} ＊１００]

A : 미처리 시료의 18시간 후 생균수,  B : 처리 시료의 18시간 후 생균수

결과 및 고찰

1. 물성 비교분석

기존의 병원복인 cotton 소재 병원복과 polyester 소재의 병원복, 생분해성 PLA 소재의 병원복을 비교 분석 하였다.

<Table 3>에서 보면 필링성이 3가지 소재로 된 병원복 모두 4급으로 PLA 소재 원단이 cotton이나 PET에 비해 성능이 떨어지지 않음을 알 수 있다. 또한 치수변화율에서는 cotton의 경우 경사 -2.8%, 위사 -2.3%로 수축이 심하였으나 PLA 소재는 3가지 시료 중 수축이 가장 적게 일어났으며, 흡수/건조속도는 PLA 소재가 1sec/163min으로 가장 양호하였다. PLA의 방추도는 133도로 PET 소재보다는 다소 떨어지지만 cotton 소재보다는 월등히 우수하였다. 땀 견뢰도 부분에서는 산성과 알칼리성 모두 시료가 4-5급으로 동일하게 나타났다.

<Table 3> 시료의 물성 비교분석

구 분		단위	COTTON	PET	PLA
필 링 성		급	4	4	4
치수변화율	경사	%	-2.8	-0.3	-0.3
	위사	%	-2.3	-0.5	+0.3
흡수/건조속도		sec / min	16 / 175	1 / 220	1 / 163
방 추 도		도	70	160	133
땀견뢰도(변퇴색)	산/알칼리	급	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5

2. 항균성 비교분석

병원복용 원단으로 요구되는 항균성 테스트 결과는 항균제가 미처리된 각 시료에서 원단 자체적으로 황색포도상구균이나 폐렴균에 대한 내성은 전혀 없었다. 그러나 항균처리가 된 PLA 직물은 50회 세탁 후에도 황색포도상구균에 대한 항균성이 99.9%로 <Table 4>와 같이 나타났다.

<Table 4> 시료의 항균성 비교분석(항균제 처리: INVASAN o.w.f 5%)

구 분	공시균	항균제 미처리			항균제 처리(PLA)
		Cotton	PET	PLA	세탁 0회	세탁 20회	세탁 50회
항균성(%)	Sa	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9
	Kp	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	92.0

결론

본 연구는 기존에 병원복으로 사용되는 있는 cotton, PET 소재와 생분해성이 우수한 PLA 소재의 특성을 비교분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

생분해성 PLA 직물은 병원복으로써 요구되는 필링성, 견뢰도 등의 물성이 모두 양호하다. 항균처리에 따른 99.9%의 항균성을 가지고 세탁 50회에도 황색포도상구균에 대한 내성을 가진다.

이상의 PLA 직물의 특성과 함께 본 논문에서 직접 비교되지는 않았지만 장섬유 PLA 원사를 사용한 직물은 cotton 소재에서 나타나는 lint 발생의 문제를 해결할 수 있을 것으로 사료되어 병원복 소재로 활용하기에 매우 적합할 것으로 판단된다.

생분해성 PLA 소재를 사용한 병원복 직물은 기존의 cotton 및 PET 소재에 대한 대체가 가능할 뿐만 아니라, 생분해특성으로 폐기처리 시 매립 및 소각에 대한 환경문제의 부담을 대부분 해결할 수 있으므로 제품 활용성이 매우 클 것이다.

감사의 글

본 연구는 지식경제부의 산업핵심기술개발사업의 연구개발결과입니다.

참 고 문 헌

1.  서운용 외(2005). 차세대 PLA 섬유용 분산염료 및 염색 특성, 한국염색가공학회지, 05(01), 13-16.

2.  Y. K. jeong, J. H. Lee, and I. H. Kim(2008). 친환경에너지소재로서의 Poly(lactic acid), Fiber Technol lnd, 169-179.

3.  K. Madhavan Nampoothiri, Nimisha Rajendran Nair, Rojan Pappy John(2010). An overview of the recent developments in polylactide (PLA) research, Bioresource Technology, 8493-8501.

4.  T. Eiichiro(1995). Biodegradable Polyesters, 日本接着學會誌, 31(12), 509-517.

P 55

싱크로나이징 자수봉제시스템의 작업조건이

루프형성에 미치는 영향

이춘길1)‧김시은1)‧손경태2)

1) KINGPRIZE

2) 신풍섬유

서론

본 논문은 바늘, 실채기, 노루발, 실장력 조절장치 및 부가장치에 의한 자수봉제사를 사용하여 직물과 기타 소재에 다양한 무늬를 나타내거나 장식물을 부가하는 싱크로나이징 자수봉제 시스템에 관한 것으로 자수봉제 작업을 전자제어에 의해 자동으로 작업을 하는 시스템을 자수봉제시스템 또는 컴퓨터 자수봉제시스템이라 한다.

앞선 논문『싱크로나이징 자수봉제시스템 루프거동』에서 자수봉제시스템의 개괄 설명과 윗실의 루프 거동 분석 시스템을 통한 조건 불안정에 따른 미스 스티치, 자수사 PET 120d의 루프형태 변화, 자수사 선밀도 변화에 따른 루프변화를 알 아 보았다.

본 논문에서는 보다 세부적으로 자수봉제시스템의 작업조건이 루프형성에 미치는 영향, 구체적으로는 직물두께, 자수속도, 윗실장력위치, 자수사에 따른 윗실 장력, loop 크기, UYL(Under Yarn Length, 자수물 아래 변부 윗실 걸림길이)에 미치는 영향을 알 아 보고자 한다.

실험

1. 실험방법

- 직물종류: 직물 두께별(0.05～3.25mm)로 직물 준비

- 자수사: VR(비스코스레이욘) 50d, 75d, 120d, 150d,

PET 120d, NSM 220d(유기,금속 1:1 합사)

- 자수속도(RPM): 800, 1000, 1200

- 장력위치: 윗실장력을 제어하는 조절장치를 0%, 50%, 100%로 각각 죈 상태,

Tl(약 4CN), Tm(약 15CN), Th(약 40CN)

-  측정값:  윗실 장력 (윗실 니들 입구 장력), 자수물 아래변부 윗실걸림길이(Under Yarn Length, UYL; +mm), 자수위쪽변부 밑실걸림길이(Under Yarn Length, UYL; -mm), 윗실 loop 길이

2. 결과 및 고찰

(1) 직물두께에 따른 윗실장력, UYL, Loop 길이 변화

직물의 두꺼울수록 윗실에 걸리는 장력은 비례적으로 증가하며 고장력 위치쪽에서 증가폭이 크다. 직물의 두꺼울수록 윗실의 걸림길이는 감소한다(장력위치 Tl, Tm 일 때). 이는 직물이 두꺼워지면 그만큼의 길이 만큼 걸림길이가 상쇄되는 것에 기인한다. 장력위치가 Th일 땐 윗실에 장력이 과도하게 걸려 도리어 밑실이 위로 올라오며 그 정도는 직물이 얇을수록 심하다.

(2) 윗실종류/직물종류에 따른 윗실장력, Loop 크기(Length) 변화

윗실종류에 따른 장력변화는 경향성을 볼 수 없었고, loop 크기도 유기섬유의 경우 경향성을 볼 수 없었다. 다만 금속사의 경우 상대적으로 loop 크기가 유기섬유 대비 1/2 정도로 작았다. 이는 바늘에서 꺽 일 때 금속사가 stiff해서 바늘에서 꺽 일 뿐 둥근 loop는 형성하지 않기 때문이다.([Fig. 1] 참조)

직물두께에 따른 loop 크기는 경향성을 볼 수 없었다.

따라서 loop의 크기는 바늘이 윗실을 꺽어서 최하단까지 끌고 내려왔을 때 최대가 되는데 이때 바늘과 윗실간의 간격(loop 크기)는 직물 하단부와 loop 하단부간의 간격과 윗실의 굴곡특성에 의해 결정된다. 직물의 두께가 두껍더라도 두께는 상부로 올라갈 뿐 직물 하단부는 그대로 있은바 직물 두께는 영향을 주지 않고, 윗실의 굴곡특성이 loop 크기를 결정한다.

[Fig. 1] 윗실 종류에 따른 loop 형상

(3) 자수속도, 자수장력에 따른 윗실장력, Loop 크기(Length) 변화

자수속도 증가 시 윗실장력은 증가하며, 자수장력, 자수속도는 loop 크기에 영향을 거의 미치지 않는다.

결론

자수 시 직물두께, 자수속도, 윗실장력위치, 자수사 종류가 자수장력, loop 크기, UYL에 미치는 영향을 정리하면 아래 표와 같다.

항목 변수	윗실장력	Loop 크기	UYL
윗실장력위치	↗	→	↘
자수속도	↗	→
직물두께	↗	→	↘
자수사 굵기	→	→	→
자수사 stiffness	→	↘

1. 윗실장력은 윗실장력위치, 자수속도, 직물두께에 비례하며 자수사는 거의 영향을 미치지 않는다.

2. Loop 크기는 윗실의 stiffness에 반비례하며 다른 변수에는 별 영향을 받지 않는다.
stiffness한 금속사의 loop 크기는 유기사의 절반 이하로 낮다.

3. 자수 후 아래변부 윗실걸림길이 (UYL)은 윗실장력 높을수록, 직물두께가 두꺼울 짧다.

4.  자수가 원활히 이루어지기 위해서는 자수장력 및 Loop크기를 적정 범위로 관리할 필요가 있다. Loop 크기는 stiffness한 금속사는 유기사의 절반 이하로 낮은바 원할한 실채기를 위해서는 바늘과 바늘과 loop 사이에 훅이 들어갈수 있는 정도의 공간을 필요로 하는데 본 자수기는 공간이 부족하지 않아 실채기에 문제는 없었다.
윗실 자수 장력은 적정수준보다 높으면 밑실이 위로 밀려 올라가며 UYL이 음의 값을 갖는 문제가 생기고, 윗실 자수 장력이 너무 낮으면 UYL이 너무 길어지고 불규칙해지는 문제가 발생한다.

*  이 논문은 산업원천기술개발사업 ‘차세대 융복합 싱크로나이징 자수봉제시스템 개발’의 일환으로 연구되었으며, 지식경제부과 관계 당국에 감사를 표합니다.

P 56

양모, 레이온 직물의 웨트클리닝 조건에 따른

세탁 성능 평가

정승은1)‧박정희2)‧윤창상2)

1) 서울대학교 패션신소재연구센터

2) 서울대학교 의류학과

본 연구는 드라이클리닝이 권장되던 섬유제품을 선정하여 wet cleaning에 대한 세탁물의 성능평가에 대한 기준을 정립하고자 하였다. 세탁성을 유지하면서 형태 안정성과 강도 등 물리적 성능의 변화를 최소화 하는 wet cleaning의 세탁조건을 규명하고자 하였다.

시료는 양모/캐시미어(85/15), 양모/모헤어(60/40) 직물과, 레이온 표준포를 사용하였다. 세탁을 위하여 드라이클리닝, 담금 세탁, 세탁기 세탁을 행하였으며 세탁기는 Miele-W911을 사용하였고 세탁 횟수, 세탁 온도, 탈수 속도, 기계력을 달리하여 세탁하였다.

모든 시료는 세탁조건에 관계없이 세탁횟수가 증가함에 따라 수축되어 형태 변화율이 증가하였고, 경사의 형태 변화율이 위사의 형태 변화율보다 더 크게 나타났다.

양모/캐시미어(85/15), 양모/모헤어(60/40) 직물은 상온, 담금 세탁에서 직물의 형태 변화율이 가장 작았으며 탈수 속도에 따른 직물의 형태 변화율 차이는 거의 없는 것으로 나타났다. 따라서 양모는 기계력과 세탁 온도의 영향은 크지만 세탁 시 기계력을 최소화하고 세탁온도를 낮추어 적절한 세탁조건을 유지한다면 치수안정성을 극대화하는 wet cleaning 세탁이 가능할 것으로 생각된다. 단, 본 연구에서 사용한 시료인 양모/모헤어(60/40)와 같이 강연사를 사용한 직물은 형태변화율이 매우 커서 wet cleaning 세탁이 부적합한 것으로 사료된다.

레이온은 담금 세탁이 기계 세탁에 비해 수축률이 다소 작게 나타나 직물의 형태 변화율이 작았으며 탈수 속도가 클수록 직물의 형태 변화율이 작은 것으로 나타났다. 탈수 후 직물에 남아있는 수분의 양이 건조과정에서 레이온 직물의 형태 변화율에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 레이온은 세탁시간을 단축시키고 탈수 속도를 크게 하는 세탁 조건에서 치수 안정성이 가장 양호한 것으로 나타났지만 물세탁에 의해 직물의 형태 변화율이 매우 크게 나타나 wet cleaning 세탁에는 적합하지 않은 것으로 사료된다.

*  본 연구는 과학기술부/한국과학재단 우수연구센터육성사업(R11-2005-065)의 지원으로 수행되었으며 이에 감사드립니다.

P 57

운동시 체간부의 피부온도분포 및 발한분포 분석

방하연‧김희은

경북대학교 의류학과/장수생활과학연구소

본 연구는 운동시의 피부온 및 발한량 분포를 확인하여 아웃도어웨어의 설계·제작에 있어서 기능성 소재를 효과적으로 활용하기 위한 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 한다. 운동 시의 피부온 분포 측정은 적외선 카메라를 이용한 서모그래피의 촬영을 통해 이루어졌으며, 발한량 분포의 측정은 흡착포 부착을 통해 이루어졌다.

피부온 분포의 측정 실험은 30±0.5℃, 55±5%RH의 인공기후실에서 휴식기‧운동기(VO2max 60%강도)‧회복기를 포함하는 총 80여분간의 실험동안 5분 간격으로 적외선 카메라를 활용하여 체간부 전‧후면의 서모그래피를 도출하였다. 관찰된 적외선 이미지는 시각적으로 개개인의 전반적인 피부온 변화 양상을 관찰하기에 적합하였으며, 객관적인 부위별 피부온 차이 및 시간대별 피부온 변화양상을 관찰하기 위하여 선행연구 등에 근거하여 체간부 전‧후면 각각 6부위씩 총 12부위를 피부온 측정 대표점으로 설정하여 수치화하였다.

발한량 분포를 확인하기 위해 피험자는 피부온 분포 측정 실험과 동일한 조건의 인공기후실에서 트레드밀 운동을 실시하였다. 땀이 흐르기 시작하는 무효발한시점에서 피험자 체간부의 전·후면에 흡착포를 붙여 땀을 흡수시켜, 땀 흡수 전·후의 흡착포의 무게변화로 발한량을 확인하였다. 흡착포의 부착 위치는 피부온 분포 측정 실험의 피부온 측정 대표점과 동일하게 하였다.

체간부의 피부온 분포를 관찰한 결과 운동 전에는 체간부 전면이 체간부 후면보다 높게 나타났으나, 운동 후에는 체간부 전면이 체간부 후면보다 낮게 나타났다. 또한 운동 전·후의 피부온 비교에서도 체간부 전면은 운동 후 낮아진 반면, 체간부 후면은 운동 후 높아진 것으로 나타났는데, 체간부 전면은 운동시에 발생하는 강제대류에 의해 표면의 열손실이 증가하여 피부온이 낮게 유지된 것으로 판단된다.

발한량 분포에서는 체간부의 전면보다 후면에서, 옆부분 보다 중심부분에서, 아랫부분보다 윗부분에서 발한량이 더 많은 것으로 나타났다. 체간부 전면보다 후면에서 발한량이 더 많은 것은 운동시에 발생하는 강제대류로 인해 발한이 증발되었고, 체간부 후면의 경우에는 이러한 강제대류가 미치지 못하여 발한으로 인한 잠열 효과가 크지 않기 때문으로 보인다.

운동시 체간부의 피부온 분포와 발한량 분포를 의복제작에 적용한다면 외부 환경에 대응하여 체온을 효율적으로 유지 할 수 있는 기능성 스포츠웨어의 개발에 긍정적 영향을 끼치고 더 나아가 스포츠 기록의 단축 등에 기여할 수 있을 것이며 아웃도어웨어 시장 활성화가 가능할 것이다.

P 58

의복의 필링발생 인지에 따른 소비자 특성 연구

성혜영‧이정숙

경상대학교 의류학과

직물의 필링(pilling, 보풀)은 제품의 외관이나 촉감을 나쁘게 하고 제품의 수명을 저하시키는 현상중의 하나이다. 보풀발생에 대한 기존 연구는 원인규명과 그 메카니즘을 밝혀내기 위한 연구가 주로 많았지만 필링에 대한 소비자 인식도 조사는 거의 이루어지지 않고 있다.

본 연구는 첫째 실생활에서 소비자들이 필링인지 집단과 비인지 집단으로 나누어 인구통계학적 분석과 의류제품 구입 시 특성을 알아보고자 하였으며, 둘째, 인지집단 내에서 필링관찰 계절, 부위, 의류종류에 대한 인지빈도를 알아보았으며, 셋째, 의류관리측면에서 중요한 요인이라고 여겨지는 결혼여부, 30대 전후, 세탁기 종류(드럼/비드럼) 사용 여부에 따른 옷의 가격, 필링발생 부위, 필링의 제거방법 등에 대하여 분석함으로써 필링발생현상과 소비자의 인식에 대하여 검토하고자 하였다.

본 연구를 수행하기 위하여 설문지 조사를 실시하였다. 조사대상은 일반적인 가정에서 세탁참여자를 대상으로 하였으며, 2009는 1월 12일부터 2월 13일 까지 약 한달 동안 700부를 배포하여 648부를 회수하였다. 회수된 것 중 응답이 불성실하여 분석에 사용하기 부적절한 설문을 제외하고 총 616부를 분석하여 사용하였다. 인지집단별로 보풀관찰경험 이 있는 집단은 인지 집단(499명), 없거나, 보풀에 대해서 잘 모르는 집단을 비인지 집단(117명)으로 나누어서 분석하였다.

본연구의 결론은 첫째, 필링 인지에 따른 인구통계학적 특성은 남성보다 여성이, 연령면에서는 30대, 40대, 20대. 50대, 60대 이상 순으로 높게 인지하고 있었으며, 직업면에서는 전문직, 주부순으로 높게 인지하였으며, 학력면에서는 대학교, 고등학교, 대학원졸 순으로, 세탁주체면에서는 본인이 직접 세탁한 경우, 배우자 이외의 가족, 배우자 순으로 필링에 대하여 높게 인지하고 있었다.

둘째, 의류제품 구입 시 취급주의 라벨확인에 따른 필링의 관찰은 구입 시 옷감을 확인할수록, 구입 시 취급주의 라벨 확인하고 이해할수록 필링에 대한 인지도가 높게 나타났다.

셋째, 필링집단 내에 계절별로 겨울에 가장 많이 인지하고 있었으며, 계절에 상관없이도 상대적으로 높게 인지하고 있었으며, 의류의 필링관찰 면은 주로 양면에서, 섬유의 종류별로 관찰하였을 경우 모직물, 합성직물, 합성혼방직물, 면직물 순으로 높게 나타났으며, 보풀의 형태는 둥글게 뭉쳐 있는 형태가 가장 많이 인식되었다.

옷의 형태와 종류에 따라서는 캐쥬얼 웨어, 코트 및 바바리, 아동복 및 유아동복, 정장, 내의류 순으로 높게 인식하고 있었으며, 상의에서는 가디건, 티셔츠, 목폴라티와 같은 니트류에서 높게 나타나고, 하의류에서는 팬츠류, 상하류에서는 코트, 트래이닝복, 속옷에서는 긴팔내복에서 필링발생이 높았다. 발생부위에 따라서는 상의에서는 허벅지, 엉덩이 밑, 무릎, 바지단부위에서 높게 나타났다.

넷째, 세탁에 영향을 미치는 주요 변인들 중 결혼여부와 연령, 세탁기 종류에 따른 옷의 가격별 필링발생은 결혼여부(기혼과 미혼)와 연령(40대 미만, 40대 이상) 모두 옷의 가격에 상관없이, 중저가, 고가 순으로 필링발생을 확인하였다.

보풀제거방법에 있어서도 40대 이전은 손으로 직접 제거하는 방법을 주로 사용하였으며, 40대 이후에는 손으로 제거하는 방법과 보풀제거기 사용 또한 높게 나타나고 있었으며, 결혼여부에서도 기혼 미혼 모두 손으로 직접 필링을 제거, 보풀제거기 사용, 접착테이프로 제거하는 순으로 나타났다.

보풀관찰면은 40대 이전과 이후 모두 옷의 겉면에서 가장 높게 관찰되었다.

P 59

체크무늬를 모티브로 한 직물조직 설계

백경진‧김수미‧송화순

숙명여자대학교 의류학전공

직물조직 설계는 경사와 위사가 교차하는 제직방법인 조직을 변화하는 방법으로, 직물디자인의 한 방법이다. 직물 조직설계 시 조직 외에도 실의 종류, 가공 등에 따라 직물의 외관을 다양하게 변화시킬 수 있다. 특히 직물의 구성단위인 실은 섬유의 종류, 꼬임, 굵기, 색상 등에 따라 직물의 외관 및 용도를 변화시킨다.

직물조직 설계 시 CAD 프로그램을 활용하면 조직 및 문양 디자인의 수정, 변경, 저장, 관리 등이 효율적이다. 또한 실물 제직 전에 조직의 반복, 경‧위사의 밀도, 실의 종류 및 실의 제조방법 등을 변화시켜 직물을 시연해볼 수 있는 장점이 있다.

본 연구의 목적은 일반 종광 직기에 적용 가능한 조직 설계를 통해, 색사배열이나 날염이 아닌 직물 조직 설계에 의한 체크무늬를 형상화한 고부가가치 직물을 창출하고자 한다.

연구내용은 효과적인 직물조직 설계를 위하여 Neo classic을 디자인 컨셉으로 정하였다. 직물조직 설계는 직물 이미지를 확인할 수 있는 CAD 프로그램(Tex Pro, (주)영우)을 활용하여 12종광 이하의 직기로 제직 가능한 직물을 설계하였다. 설계된 조직은 실의 종류, 꼬임수, 꼬임방향, 실 배열은 동일하게 하고, 실의 굵기, 직물의 밀도, 가공 등을 변화시켜 비교하였다.

경사

위사

[Fig. 1] 조직도

이를 통하여 다음과 같은 직물 조직을 설계, 제안하였다.

[Fig. 1]은 Neo classic을 컨셉으로 한 체크 문양 직물의 조직도이다. 1repeat의 경사와 위사는 각각 20올이며 6종광으로 설계하였다.

<Table 1>은 실의 굵기, 밀도, 색상에 따른 실배열을 Image No.로 나타낸 것이다. 설계한 실은 방모사로 꼬임방향은 S꼬임, 꼬임수는 30으로 동일하게 하고, 실의 굵기(15수, 40수)와 밀도(24×24, 39×39)를 변화시켰다. 경사는 light grayish 계열의 5색을 사용하고, 위사는 dark grayish 계열의 5색을 사용하여 각 2올씩 교대로 배열함으로서 그라데이션 효과가 나타나도록 표현하였다.

<Table 2>는 <Table 1>에 제시된 조건의 기모가공 효과 여부를 나타낸 직물이미지이다. <Table 2>에 나타난 바와 같이 동일한 굵기의 실에서 밀도를 변화시킨 결과는 밀도가 높아지면 조직 무늬는 치밀하고 작아지며, 밀도가 낮아지면 무늬는 성글고 크게 나타났다. 또한 밀도를 동일하게 하고 실의 굵기를 변화시킨 결과, 실의 굵기가 가늘어지면 상대적으로 플랫하며 섬세한 표면을 보였고 실의 굵기가 굵어지면 입체적이고 거친 표면을 표현할 수 있다.

또한 기모가공 여부에 따라 가공 전 직물은 조직이 선명하고 클리어한 표면감을 나타내었으나, 기모가공한 직물은 부드러우면서도 러스틱하게 표면감을 표현할 수 있다.

<Table 1> 방모사의 굵기, 밀도 변화에 따른 체크 직물 이미지의 경‧위사 실 배열

		색상	굵기	밀도( Inch × Inch )
이미지Ⅰ	경사		15'S	24 × 24
이미지Ⅱ				39 × 39
이미지Ⅲ	위사		40'S	24 × 24
이미지Ⅳ				39 × 39

<Table 2> 방모사 체크 직물의 기모가공 전‧ 후의 이미지

가공	이미지
	Ⅰ(15'S 24/24)	Ⅱ(15'S 39/39)	Ⅲ(40'S 24/24)	Ⅳ(40'S 39/39)
기모가공 전
기모가공 후

이상의 결과를 통해 Neo classic 컨셉으로 조직 설계에 의해 표현된 체크 직물은 실의 굵기, 밀도변화 및 가공여부에 따라 최종 직물의 외관을 다양화시킬 수 있으므로 다품종 소량생산을 통한 고부가가치 직물을 생산할 수 있을 것이다.

P 60

친환경 의류제품의 신뢰도 및 인식도에 따른

구매도와 감성

김효원‧나영주

인하대학교 의류디자인학전공

친환경섬유에 대한 개발이 비교적 활발하게 이루어지고 있고 환경문제 인식은 비교적 높음에도 불구하고, 친환경 제품의 소비는 크게 활성화되지 않는 이유를 파악하고자 친환경 의류제품의 구매도에 영향을 미치는 요인과 친환경 소재 종류에 따른 감성과 정보제공여부에 따른 그 변화에 대하여 조사하였다. 친환경 의류제품에 대한 신뢰도, 환경 문제 인식도, 친환경 의류제품의 사용경험과 만족도, 재구매 의향 그리고 개선사항에 대하여 조사하였으며, 동시에 친환경 6종 의류소재에 대하여 관능검사를 실시하였는데 감성의 쌍방 형용사를 이용하여 친환경 소재의 종류에 따른 감성을 조사하였다. 연구 대상 친환경 소재는 기능에 대한 소개와 홍보가 비교적 활발하게 이루어지고 있는 6 가지 소재로서 재생폴리에스테르, 대나무섬유, 쐐기풀, 숯, 녹차, 유기농 면 섬유의 직물원단을 사용하였다.

환경문제에 대하여 개인경험적 인식도가 높은 사람이 친환경 의류제품에 대하여 높은 충성적인 구매도를 보였으나, 환경문제에 대하여 일반지식적 인식도가 높은 사람들은 충성적인 구매도가 오히려 낮았다. 환경 문제 인식도 뿐만 아니라, 친환경 의류제품에 대한 신뢰도가 높음에 따라 친환경 의류제품에 대한 충성적인 구매태도를 보이는 경향을 보였다. 이는 친환경의류제품을 사용해본 경험이 있는 사람과 그렇지 않은 사람의 경우 약간의 차이를 보이는데, 사용 유경험자에게는 제품의 품질기능성에 대한 신뢰도가 높을때 충성적 구매도가 높게 나타났으며, 사용 무경험자에게는 브랜드 및 가격 가치에 대한 신뢰도가 높을때 충성적 구매도가 높은 것으로 나타났다. 친환경 의류제품에 대하여 조건부로 구매하고자 하는 사람들에게는 문제 인식도 보다는 친환경 의류제품에 대한 신뢰도가 높은 것이 중요하겠다. 즉 친환경 의류제품의 품질 및 기능성에 대하여 신뢰를 높게 하는 사람일수록 조건부 구매를 하지 않으며, 신뢰를 낮게 하는 사람일수록 조건부 구매를 하는 것으로 나타났다. 그러나 브랜드 나 가격적 측면에서 제품에 대하여 신뢰를 높게 하는 사람은 조건부 구매를 하는 것으로 나타났다.

친환경 소재의 감성을 측정한 결과, 전반적으로 친환경 의류소재는 ‘부드럽고, 자연적이고, 여성적이고, 전원적이고, 유행에 뒤처진, 저렴한, 기능적인, 지속성의, 따뜻한, 빈티지스러운’ 등의 감성을 공통적으로 나타내었다. 이와 다른 특이한 감성으로는 쐐기풀 소재가 ‘특이한, 거친, 차가운’의 감성을 나타내었다는 점과, 재생폴리에스테르가 ‘새로운, 인위적인, 특이한, 남성적’인 감성을 나타내었다는 점, 대나무 소재가 ‘새로운, 감성적인, 차가운’ 의 감성을, 또 숯섬유 소재가 ‘남성적인’ 의 감성을 나타내었다는 점 등을 들 수 있겠다. 반면에 녹차와 유기농 면섬유 소재는 특이 감성이 나타나지 않았다. 친환경 소재의 정보제공의 유무에 따라 친환경 소재의 감성은 차이가 나타났는데 정보제공을 받게 되면 소비자들은 제품을 더 비싼 것으로, 더 기능적인 것으로 생각하게 되었다. 이러한 결과를 통하여 친환경 의류제품 업계는 보다 더 적극적으로 소비자들을 대상으로 정확한 정보를 제공하고 그 신뢰도를 바탕으로 판촉을 해야 할 것임을 시사한다.

P 61

형태안정성이 우수한 고감성 천연복합소재의 염색성

성우경

경일대학교 자연계열자율전공학과

서론

일반적으로 세번수의 가먼트에 사용되는 소재는 합성섬유인 폴리에스테르 및 나일론 필라멘트 등 수분 흡수율이 낮은 합성섬유가 대부분을 차지하고 있다. 이러한 합성섬유는 필라멘트 구조로 되어 있어 피부에 닫으면 미끌미끌하며, 통풍이 되지 않아, 땀 발생을 유발하여 소비자로 하여금 불쾌감을 일으키는 경우가 많다. 한편 셔츠나 블라우스의 소재는 고급스런 광택감과 부드럽고, 유연한 촉감을 부여하는 견과 비스코스레이온이 주로 사용되고 있지만, 섬유자체의 물성 문제로 인하여 실용적인 측면에서 많은 문제점을 안고 있다. 따라서 최근에는 천연소재의 장점을 발휘하고, 단점을 보완하는 측면에서 합성섬유와의 복합소재가 많이 연구되고 있으나, 감성적 측면에서 한계를 갖고 있다. 따라서 셀룰로오스 섬유의 장점인 친환경 기능성의 장점을 발휘하고, 단점인 습윤강도 및 형태안정성을 보완하여 물성향상과 함께 고감성을 가지는 천연복합소재의 개발은 큰 의미를 갖는다.

따라서 본 연구는 silk-like한 표면특성과 함께 linen-like한 굽힘특성을 동시에 가지는 형태안정성이 우수한 고감성의 특성을 부여하기 위해 sheath부에 micro tencel과 core부에 세섬도 PET(15d)소재로서 sheath-core구조로 방적한 복합사(LS²)를 경사로 하고, 위사로는 천연소재로서 제직된 다양한 천연복합소재에 대한 염색성을 조사하였다.

연구방법

사용된 천연복합소재의 spec은 table 1과 같다.

<Table 1> LS² 함유 복합소재의 사양

Item NO.	warp/weft	Structure
LS²-a	LS² 60'S/LS² 60'S	2/1 twill
LS²-b	LS² 60'S/Cupra 50'S	12매 sola
LS²-c	LS² 60'S/Cotton 80'S	6매 sola
LS²-d	LS² 60'S/Tencel 60'S	HBT
LS²-e	LS² 60'S/Bamboo 40'S	2/2 twill
LS²: Ne 60 core-15d PET, sheath-micro tencel

제작된 시료의 전처리는 정련제, 침투제, 과산화수소(35%), 과수안정제, NaOH 등의 약제를 사용하여 상법의 조건으로 Cold Pad Batch(CPB)법에 의하여 30°C에서 14시간 배칭 및 소정의 절차에 따라 세정을 실시하였다.

염색은 반응성염료 3원색(Red K3RF, Yellow K3RS, N/Blue KBF)을 사용하여 전처리를 거친 시료에 대하여 Na2SO4(20g/l), Na2CO3(15g/l) 조건 하에서 0.25, 0.5, 1.0, 2.0%owf로 염료농도를 달리하여, 1:20의 욕비로 60℃에서 1시간 염색하였다. 천연연연연연별 표면염착강도는 CCM(Datacolor Spectraflash SF600, U.S.A.)을 이용하여 광원 D65, 10°조건으로 360nm～700nm의 영역범위에서 Total K/S값으로서, 색상거동은 색상각(hue angle)으로서 나타내었으며, Video Microscope(IT Plus, Plus Win Co)에 의하여 시료의 표면상태를 분석하였다.

결과 및 고찰

1. 표면 염착강도

[Fig. 1～Fig. 3]은 각각 반응성염료 Red K3RF, Yellow K3RS, N/Blue KBF을 사용하여 Na2SO4(20g/l), Na2CO3(15g/l) 조건 하에서 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 %owf로, 욕비 1:20, 60℃에서 1시간 염색하였을 때 염착강도를 Total K/S값으로 나타낸 것으로, 대체적으로 LS2/Cotton(c)〈LS2/Tencel(d)〈LS2/LS2(a)〈LS2/Bamboo(e)〈LS2/Cupra(b)의 순으로 염료농도별에 따른 표면염착성이 증가하였다.

2. 색상각(Hue angle)의 거동

CIE-Lab system의 색상좌표는 0을 기준으로 하여 a*축과 b*축으로 이루어지며 +a*는 red, -a*는 green, +b*는 yellow 그리고 -b*는 blue를 의미하는 4분면상에 위치하며, 색상각(H°)은 tan-1= b*/a*에 의하여 구해진다. [Fig. 4], [Fig. 5], [Fig. 6]은 각각 Red K3RF, Yellow K3RS, N/Blue KBF로 염색된 LS2함유 복합소재 5종에 색상각의 거동을 나타낸 것으로 Red K3RF의 경우에는 0.25～4.86°, Yellow K3RS의 경우에는 65.84～70.03°, N/Blue KBF 경우에는 258.73～262.13°으로서 천연복합소재의 특성에 따라 각 색상별에서 다소 차이가 나는 경향을 나타내었다.

[Fig. 1] 반응성염료(Red K3RF)의 농도별 Total K/S a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo	[Fig. 2] 반응성염료(Yellow K3RS)의 농도별 Total K/S a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo

[Fig. 3] 반응성염료(N/Blue KBF)의 농도별 Total K/S a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo	[Fig. 4] 반응성염료 Red K3RF(2%owf)로 염색한 시료의 색상각. a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo

[Fig. 5] 반응성염료 Yellow K3RS(2%owf)로 염색한 시료의 색상각. a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo	[Fig. 6] 반응성염료 N/Blue KBF(2%owf)로 염색한 시료의 색상각. a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo

3. 표면관찰

[Fig. 7]은 Red K3RF을 사용하여 염료농도 2%owf로 염색된 LS2함유 복합소재 5종(LS²-a～LS²-e)에 대하여 현미경기능과 함께 화상분석이 가능한 Video Microscope(IT Plus, Plus Win Co)을 사용하여 contact type에 의한 낙사조명(Vertical light)방식에 의하여 100배의 배율로 확대하여 표면상태를 분석하였다. clean cell(C/C)가공시스템에 의한 감성가공이 아직 이루어지지 않은 관계로 표면에 발생된 잔털의 영향으로 매끄럽지 못한 부분이 확인되며, 경, 위사의 복합소재의 차이에 따른 표면염착성의 차이가 발생함을 알 수 있다.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
[Fig. 7] 반응성염료 Yellow K3RS(2%owf)로 염색한 시료의 표면사진 a) LS2/LS2, b)LS2/Cupra, c)LS2/Cotton, d) LS2/Tencel, e)LS2/Bamboo

결론

LS2함유 천연복합소재의 반응성염료 Red K3RF, Yellow K3RS, N/Blue KBF에 의한 농도별 build up성은 LS2/Cotton〈LS2/Tencel〈LS2/LS2〈LS2/Bamboo〈LS2/Cupra의 순으로 증가하였다. 색상각의 거동은 Red K3RF의 경우에는 0.25～4.86°, Yellow K3RS의 경우에는 65.84～70.03°, N/Blue KBF 경우에는 258.73～262.13°으로서 천연복합소재의 특성에 따라 다소 차이가 나는 경향을 나타내었다. clean cell(C/C)가공시스템에 의한 감성가공이 아직 이루어지지 않은 관계로 표면에 발생된 잔털의 영향으로 매끄럽지 못한 부분이 확인되며, 경, 위사의 복합소재의 차이에 따른 표면염착성의 차이가 발생함을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1.  이춘길‧손경태(2010). 고감성 특성 부여에 의한 linen/silk 가공기술. 한국의류산업학회 추계학술대회 논문집, pp.84-87.

2.  Collier, B.J(1999). Effect of finishing and dyeing on Lyocell and Lyocell-blend fabrics. Text. Chem. Color.&Am.. Dyest. Reptr, 1(2), 40-45.

3.  Eichinger, D., & Eibl, M(1996). Lenzing lyocell-an interesting cellulose fiber for the textile industry. Chem. Fibers Ins., 46, 26-30.

*  이 논문은 지식경제부의 섬유산업스트림간협력기술개발사업 ‘형태안정성이 우수한 고감성 천연복합소재 개발’의 일환으로 수행되었음.

P 62

Linen/Silk-Like Simultaneously 감성 복합소재의 염색가공특성

성우경

경일대학교 자연계열자율전공학과

서론

셀룰로오스 섬유의 단점인 습윤강도를 보완하고 인체친화성, 친환경 소재로의 적용성 등의 장점과 함께, 폴리에스테르의 낮은 수분흡수율을 개선할 수 있는 고감성과 쾌적 기능성을 가지는 복합방적사 및 소재의 개발이 시급하다.

대체적으로 셔츠나 블라우스의 소재는 부드럽고, 유연한 촉감과 함께 고급스런 광택감이 강조되어야 하므로 견과 레이온이 주류를 이루고 있지만, 섬유자체의 물성 문제로 인하여 소비자들에게 취급상 불편함이 많이 따른다. 최근에는 물성이 우수한 폴리에스테르를 사용하기도 하나, 광택감과 촉감으로부터 오는 고급감이 견과 레이온 수준에 미치지 못하므로, 감성적 측면의 한계를 극복할 수 있는 신섬유 소재의 개발이 요구된다.

본 연구에서는 염색 후 차별화된 연속형 clean cell 가공시스템(C/C가공)에 의하여 silk-like한 표면특성과 linen-like한 굽힘특성을 동시에 가지는 고감성의 특성을 발현하기 위하여 sheath부에 micro tencel과 core부에 세섬도 PET(15d)로서 sheath-core구조로 된 방적사(LS²)를 경사로 하고, 위사로서는 천연 및 합성소재를 사용한 다양한 복합소재의 염색가공특성을 연구, 검토 하였다. 본 연구에서 사용된 LS²의 의미는 ‘Linen/Silk-Like Simultaneously(LSLS)’의 약자로 silk-like한 표면특성과 linen-like한 굽힘특성을 부여하여 silk 원사가 갖는 soft한 촉감과 linen이 갖는 stiff한 특성을 동시에 발현하는 고감성 복합소재를 의미한다.

연구방법

사용된 복합소재의 spec은 table 1과 같다.

<Table 1> LS² 함유 복합소재의 사양

Item NO.	warp/weft(plain)	Item NO.	warp/weft(plain)
LS²-Ⅰ	LS² 60'S/LS² 60'S	LS²-Ⅴ	LS² 60'S/CM80'S
LS²-Ⅱ	LS² 60'S/Tencel 50'S	LS²-Ⅵ	LS² 60'S/Cupra 75/45
LS²-Ⅲ	LS² 60'S/Tencel 80'S	LS²-Ⅶ	LS² 60'S/Linen 60 Lia
LS²-Ⅳ	LS² 60'S/P50/36 DTY	LS²-Ⅷ	LS² 60'S/N/DTY 50/48 SD
LS²: Ne 60 core-15d PET, sheath-micro tencel

제작된 시료의 전처리는 정련제, 침투제, 과산화수소(35%), 과수안정제, NaOH 등의 약제를 사용하여 상법의 조건으로 Cold Pad Batch(CPB)법에 의하여 30°C에서 14시간 배칭 및 소정의 절차에 따라 세정을 실시하였CP 염색은 CPB법에 의하여 반응성염료, 수산화나트륨, 규산나트륨, 금속이온봉쇄제 등의 약제로서 소정의 농도로 처방하여 25°C에서 20시간 베칭하였CP 한편 위사로서 폴리에스테르사가 사용된 LS²-Ⅳ, 그리고 나일론사가 사용된 LS²-Ⅷ의 경우에는 각각 상법에 따라서 분산염료 및 산성염료를 사용하여 2단계 염색을 실시하였CP 염색이 끝난 시료는 연속형 C/C장치를 거쳐서 silk-like한 표면특성과 linen-like한 굽힘특성을 가지는 고감성을 유도하였CP 염색과 C/C가공에 의한 서 소정별 표면분광특성은 CCM(Datacolor Spectraflash SF600, U.S.A.)을 이용하여 광원 D65윬온봉0°조건으로 360nm～700nm의 영역범위에서 분광반사율곡선, 색상, 색차거동과 함께 Video Microscope(IT Plus, Plus Win Co.)에 의하여 시료의 표면상태를 분석하였다.

결과 및 고찰

1. 분광반사율곡선 특성

[Fig. 1]과 [Fig. 2]는 각각 LS2 및 LS2함유 복합소재(LS²-Ⅰ～ LS²-Ⅷ)의 염색물과 이의 C/C가공 후의 분광반사율곡선을 나타낸 것으로, C/C가공 후 염색물의 분광반사율의 곡선이 fade out 효과에 의하여 다소 높아지는 경향이 있지만, 그렇게 뚜렷하게 나타나지는 않았다. 특히 LS²-Ⅷ의 경우 오히려 역현상이 일어남은 C/C가공시의 미소한 오염발생이 원인으로 보여진다.

[Fig. 1] LS2 함유 복합소재 염색물의 분광반사율곡선	[Fig. 2] LS2 함유 복합소재 염색물의 C/C가공 후 분광반사율곡선

2. 색상 및 색차거동

[Fig. 3]과 4는 각각 LS2 및 LS2함유 천연복합소재(LS²-Ⅰ～ LS²-Ⅷ)의 염색물과 C/C가공염색물의 색상거동을 CIE-Lab system의 색상좌표(a*, b*)로서 나타낸 것이다. [Fig. 3]과 4에 따르면 단지 오염발생의 원인으로 예상되는 LS²-Ⅷ의 경우를 제외하면 각 시료의 색상좌표의 변화는 전반적으로 미소하게 나타났다. 이러한 거동은 색상각을 나타낸 [Fig. 5]와 색차거동을 나타내는 [Fig. 6]에 의해서도 확인이 된다.

3. 표면관찰

[Fig. 7]은 소정의 염색공정을 거친 염색물과 C/C가공을 거친 염색물(LS²-Ⅰ～ LS²-Ⅷ)에 대하여 현미경기능과 함께 화상분석이 가능한 Video Microscope(IT Plus, Plus Win Co)을 사용하여 contact type에 의한 낙사조명(Vertical light)방식에 의하여 100배의 배율로 확대하여 표면상태를 분석하였다. [Fig. 6]의 결과를 보면 C/C가공을 거친 후에도 표면에 미소하게 잔털이 발생 되었지만, 이는 에어노즐, bath내 회전 beater, 효소처리 및 aero washing 등 일련의 C/C가공조건의 정밀한 제어를 통하여 보다 미려한 silk-like한 표면특성과 linen-like한 굽힘특성을 발현될 수 있을 것으로 예상된다.

[Fig. 3] LS² 함유 복합소재 염색물의 CIE-LAB 그래프	[Fig. 4] LS² 함유 복합소재 염색물의 C/C 가공 후 CIE-LAB 그래프

[Fig. 5] LS² 함유 복합소재 염색과 C/C가공 후 색상각	[Fig. 6] LS² 함유 복합소재 염색과 C/C가공 후 색차

LS²-Ⅰ		LS²-Ⅱ		LS²-Ⅲ
dyed fabric	C/C finished fabric	dyed fabric	C/C finished fabric	dyed fabric	C/C finished fabric
LS²-Ⅳ		LS²-Ⅴ		LS²-Ⅵ
dyed fabric	C/C finished fabric	dyed fabric	C/C finished fabric	dyed fabric	C/C finished fabric
	LS²-Ⅶ		LS²-Ⅷ
	dyed fabric	C/C finished fabric	dyed fabric	C/C finished fabric
[Fig. 7] LS² 함유 복합소재의 염색 및 C/C가공 후의 표면사진

결론

LS2 및 LS2함유 복합소재(LS²-Ⅰ～ LS²-Ⅷ)의 염색물과 이의 C/C가공 후의 분광반사율곡선의 특성은 C/C후가공 염색물의 다소 분광반사율의 곡선이 fade out 효과에 의하여 다소 높아지는 경향이 있지만, 그렇게 뚜렷하게 나타나지는 않았다. 오염발생의 원인으로 예상되는 LS²-Ⅷ의 경우를 제외하면 염색물과 C/C가공 후 염색물의 색상각 및 색차는 미소한 발생거동을 나타내었다. 표면분석에서 C/C가공을 거친 후에도 표면에 미소하게 잔털이 발생 되었지만, 이는 에어노즐, bath내 회전 beater, 효소처리 및 aero washing 등 일련의 C/C가공조건의 정밀한 제어를 통하여 보다 미려한 silk-like한 표면특성과 linen-like한 굽힘특성을 발현될 수 있을 것으로 예상된다.

참 고 문 헌

1.  이춘길‧손경태(2010). 고감성 특성 부여에 의한 linen/silk 가공기술. 한국의류산업학회 추계학술대회 논문집, pp.84-87.

2.  Collier, B.J(1999). Effect of finishing and dyeing on Lyocell and Lyocell-blend fabrics. Text. Chem. Color.&Am. .Dyest. Reptr, 1(2), 40-45.

3. 佐滕 整(1996). ニユ-レ-ヨンのバイオ加工. 加工技術, 31(5), 310-313.

*  이 논문은 지식경제부의 섬유산업스트림간협력기술개발사업 ‘형태안정성이 우수한 고감성 천연복합소재 개발’의 일환으로 수행되었음.

P 63

A/W 혼방 1×1 리브 편성물의 물성

예수정‧김인영

숙명여자대학교 의류학과

서론

양모섬유는 우수한 탄성, 레질리언스, 보온성 등의 특성을 가지고 있어 편성물을 대표하는 섬유로 알려져 있다. 그러나 양모섬유는 고가이고 드라이클리닝을 해야 하는 단점을 가지고 있기 때문에 최근 트렌드인 캐주얼, 이지케어 의류소재로의 활용에 제한이 따른다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방안의 하나로, 양모섬유는 아크릴 스테이플 섬유와 혼방함으로써, 가격과 관리 면에서의 단점을 보완하고, 내구성, 형태안정성 등을 향상시키고 있다. 이에 니트 산업에서 A/W 혼방 제품이 차지하는 비중이 높은 편이고, 이에 대한 연구도 행해지고 있다.

A/W 혼방 편성물에 관한 선행연구를 살펴보면, 평편의 반복 세탁에 의한 방추성, 두께, 부피, 유연성 등의 변화를 연구한 박인옥(1991)의 연구, 양모섬유의 혼방정도가 0×0 리브편의 방축 효과와 물성 변화에 미치는 영향을 분석한 박명자 외(2004)의 연구, 아크릴 혼방 평편 니트를 혼방 섬유의 종류와 연사방법에 따라 객관적인 감성을 분석한 김미진, 박명자(2006)의 연구, 아크릴 평편 니트소재를 혼방섬유의 종류와 연사방법에 따라 주관적인 감성과 선호도를 분석한 김미진, 박명자(2007)의 연구 및 평편의 구성특성인 혼용률과 편환장의 특정 조합에 대한 선호도를 예측한 노의경, 김성훈(2008)의 연구 등으로, 소수이고, 대부분이 평편에 관한 연구로 다양한 리브편에 관한 연구가 필요할 것으로 생각된다.

리브편은 평편, 펄편과 함께 대표적인 위편성물로, 코스 방향의 신축성이 크고 컬업 현상이 없기 때문에 편성물의 허리단, 소매단, 목둘레에 필수적으로 사용되고 있다. 또한 리브편은 최근 니트 디자인의 트렌드인 우븐과의 패치워크나 다른 편조직과의 조합 디자인에 많이 사용되는 편성물 중의 하나이다. 하지만, 산업현장에서 니트와 우븐의 패치워크 및 편조직 조합 디자인에 대한 불량률이 높은 실정이며 리브편도 예외는 아니다. 이는 리브편을 포함한 니트 조직의 물성에 대한 연구 부족에 기인한다고 생각된다.

따라서 본 연구의 목적은 A/W 혼방사에 의한 편성조건에 따른 1×1 리브편의 물성을 측정, 데이터베이스를 구축하여 패치워크 제품의 불량률을 낮추는데 기여함으로써 결과적으로 고부가가치 니트 의류 생산에 일조하고자 한다.

연구내용은 A/W 혼방사를 사용하여 1×1 리브편 제작 시, 합사 수와 편성장력에 따른 밀도, 두께, 파열강도, 보온성, 공기 투과도 및 필링성을 측정하여 비교‧분석하였다.

연구 방법

편기는 6.5GG의 Silver SK-280 Knitting M/C(Silver Seiko Ltd., Japan)에 Silver SRP-60N Knitting M/C(Silver Seiko Ltd., Japan)를 부착하여 사용하였다. 실험에 사용된 편성물 시료는 총 9종으로 합사 수, 편성장력을 변수로 하여 1×1 리브편을 편성하였다.

시료를 제작하기 위한 편사는 A/W 혼방사를 사용하였으며, 그 특성은 <Table 1>에 나타내었다. 시료 제작은 수편기의 특성에 맞게 A/W의 합사 수(4, 5, 6), 편성장력(High, Medium, Low)을 변화시켜 편성하였다. 편성 조건은 <Table 2>에 나타내었다.

편성 시료의 물성은 밀도(KS K 0512), 두께(KS K 0506), 파열강도(KS K 0351), 보온성(KS K 0466), 공기투과도(KS K 0570) 및 필링 테스트(KS K ISO 12945-1)를 각각 5회씩 측정 후, 평균값을 산출하여 비교, 고찰하였다.

<Table 1> Characteristics of yarn
Fiber (%)	Yarn Count (Ne)	Yarn Weight (g/m)
Acryl/Wool 70/30	50s/2	0.041

<Table 2> Knitting conditions of 1×1 rib knitted fabric
Knitting Tension	Folded Yarns(No.)	Sample
High	4	H-4
	5	H-5
	6	H-6
Medium	4	M-4
	5	M-5
	6	M-6
Low	4	L-4
	5	L-5
	6	L-6

결과 및 고찰

A/W 혼방사를 사용하여 합수(4～6)와 편성장력(High, Medium, Low) 변화에 따라 1×1 리브편을 편성 후, 물성을 평가한 결과는 다음과 같다.

밀도는 5.5～6.4 wales/cm, 4.0～5.6 courses/cm로, 편사의 합수가 많아질수록 낮아지고, 편성장력이 커질수록 높아졌다. 두께는 1.592～2.362mm로, 이 범위에서 편사의 합수가 많아질수록 편성장력이 커질수록 두꺼워졌다. 파열강도는 107.8～139.2N/cm2로, 이 범위에서 편사의 합수가 많아지고 편성장력이 커질수록 증가하였다. 보온성은 43.8～68.6%로, 이 범위에서 편사의 합수가 많아질수록 편성장력이 커질수록 낮아졌다. 공기투과도는 70.8～101.1 cm3/cm2/sec로, 이 범위에서 편사의 합수가 많아질수록 높아지고 편성장력이 커질수록 낮아졌다. 필링성은 모두 5급으로, 편사의 합수와 편성장력에 영향을 받지 않았다.

이상 A/W 1×1 리브편의 물성에 대한 기초 자료를 제시하였다. 후속 과제로 A/W 1×1 리브편 외의 편조직에 대한 물성을 평가하여 비교‧분석함으로써 궁극적으로 A/W로 편성된 다양한 편조직에 대한 데이터베이스를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1.  김미진‧박명자(2006). 혼방 및 연사방법에 따른 아크릴 니트소재의 객관적 감성평가. 한국의상디자인학회지, 8(3), 17-25.

2.  김미진‧박명자(2007). 혼방 및 연사방법에 따른 춘하용 아크릴 니트소재의 주관적 감성평가. 한국의상디자인학회지, 9(1), 35-50.

3.  노의경‧김성훈(2008). 니트 소재의 구성특성이 선호도에 미치는 영향. 한국의류학회지, 32(4), 651-658.

4.  박명자‧이연희‧곽수경(2004). 양모/아크릴 혼방사 편성물의 방축 효과 및 물성에 관한 연구. 복식문화연구, 12(6), 945-952.

5.  박인옥(1991). 모‧아크릴 혼방 위편성물의 세탁에 의한 형태변화. 숙명여자대학교 대학원 석사학위 논문.

P 64

Acylase에 의한 폴리아미드 섬유의 효소가공

서혜영‧김혜림

숙명여자대학교 의류학과

폴리아미드 섬유는 아미드기(-CONH-)를 갖고 있는 선형고분자로서, 아미드기가 가수분해되면, 아미노그룹과 카복시기가 생성된다. 그러나 폴리아미드 섬유 내의 아미드기는 천연 고분자에 비하여 효소 가수분해가 어려우므로, 효소 가수분해에 의해 폴리아미드 섬유는 말단기 양의 변화만이 예상된다. 폴리아미드 섬유의 아미드기가 효소에 의해 가수분해가 된다면, 섬유 표면에 친수성을 띤 아미노그룹이나 카복시기 등의 양이 증가될 것으로 예측된다. 따라서 본 연구는 폴리아미드 섬유의 효소 활성 측정방법을 기존의 감량률이 아닌, 친수기의 양 변화를 측정하는 방법으로 제안하고자 한다. 이에 본 연구에서는 폴리아미드 섬유의 효소 가수분해 활성 측정 방법으로서, 섬유소재 표면에 도입된 아미노그룹과 반응하는 울반응성 염료(α-bromoacrylamido reactive dye)를 사용하여 염색 후 K/S 값으로 측정하였다.

폴리아미드 섬유의 아미드기를 가수분해할 수 있는 효소로는 프로테아제, 큐티나제, 아미다제 등이 보고되고 있다. 그 중 아미다제는 아미드기를 기질로 하는 효소로 알려져 있으나, 이러한 아미다제를 폴리아미드 섬유 소재에 적용한 연구는 거의 없다. 따라서 본 연구에서는 폴리아미드 섬유의 효소 가수분해에 연구, 보고된 바 없는 아미다제 적용시 최적처리조건 및 섬유소재의 물성변화를 확인하고자 한다.

실험방법은 시판 나일론 섬유를 사용하였으며, 효소는 아미다제의 일종인 Acylase I from aspergillus melleus (EC 3.5.1.14, Sigma Chemicals Co.,)를 사용하였다. 폴리아미드의 아실라제 처리 시 최적 조건을 설정하기 위해 pH(7.0～9.0), 온도(30～60℃), 아실라제 농도(1～100%(o.w.f.)), 처리시간(10～360min.)를 변화시켜 처리 후 아미노그룹과 반응하는 울반응성 염료(α-bromoacrylamido reactive dye)를 사용하여 염색하였다. 아실라제 처리 조건은 울반응성 염료 염색시 K/S 값으로 설정하였다.

실험결과, 아실라제의 폴리아미드 섬유의 최적 가수분해 조건은 pH 8.5, 온도 50℃, 시간 1시간, 농도 10%(o.w.f.)로 설정되었다. 또한 울 반응성 염료 염색시 폴리아미드 섬유의 K/S값은 아실라제 처리시 미처리에 비하여 약 1.7배 항샹되어, 아실라제가 폴리아미드 섬유의 아미드기를 효과적으로 가수분해함으로서, 섬유 표면에 친수성의 아미노그룹이 다량 형성되는 것을 확인하였다.

또한 아실라제 처리시 폴리아미드 섬유의 흡수 속도 시간은 미처리시에 비하여 약 1.4배 단축되어, 아실라제 가수분해에 의해 폴리아미드 섬유 표면에 도입된 아미노그룹에 의하여 폴리아미드 섬유의 표면이 친수화되는 것으로 나타났다. 감량률 및 인장강도는 아실라제 처리 전후에 따른 유의한 차이가 나타나지 않아, 폴리아미드 섬유에 아실라제 처리시 섬유의 물리적 손상은 발생되지 않고, 섬유의 말단기만 변화됨으로서, 섬유 표면이 친수화되는 것으로 확인되었다.

*  이 논문은 2010년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(2010-0002581).

P 65

체형맞춤형 야구복 패턴 자동화를 위한

체형변형룰 설정에 대한 연구

최경미1)‧전정일2)‧류영실2)‧강인애2)

1) 동서울대학교 패션디자인과

2) (주)핏앤바디

패션산업은 과거 맞춤에 의한 주문생산방식에서 생산효율성, 원가절감 등과 같은 경영적 측면과 기술발전에 의한 설비자동화에 힘입어 대량생산방식으로 발전을 거듭해 오고 있다. 그러나 패션산업은 유통환경 및 글로벌 마켓의 급격한 변화에 따라 경쟁이 심화되고, 대량생산만으로는 경쟁력을 유지하기 어려운 실정이다. 지금과 같은 글로벌 아웃소싱에 의한 대량생산방식은 우리나라와 같이 국내시장 규모가 작은 나라는 주문수량이 많은 글로벌 기업과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있다. 최근 선진국을 중심으로 소비자의 개성화에 대한 다양한 요구에 대응할 수 있는 맞춤방식에 의한 새로운 니즈마켓이 구성되기 시작되어, 과거 생산 효율면에서 외면당했던 맞춤생산이 새로운 첨단 자동화 기술과 접목되면서 점차 실현가능하게 되었다.

이에 본 연구에서는 현재 기술에서 실현가능한 맞춤생산용 패턴자동화를 실현하여 상용화시키기 위하여, 생산이 비교적 용이하고 실루엣의 변화가 작으며 다양한 디자인을 구현하여 소비자의 다양하고 개성적인 요구에 부응 할 수 있는 야구복을 선정하여 패턴 자동화를 위한 체형변형룰 설정 및 패턴변형 알고리즘을 개발하였다.

연구 결과는 다음과 같다.

1. 6차 사이즈코리아 직접측정결과(n=2195명)중, 상의 및 하의의 설계항목(최종 상의 13개 항목, 하의 12개 항목)을 선정하여 요인분석을 실시한 결과, 상의는 1인자에서 부피크기를 나타내는 인자로 배돌출 정도를 나타내는 항목에서 가장 높은 부하량을 나타내 성인 남자의 상의관련 체형에서는 배돌출 정도가 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다. 2인자는 어깨형태를 나타내는 인자이나 이는 야구복의 특성상 반소매로 구성 되어 있어 맞음새에 어깨인자가 영향을 적게 미치므로 체형변형룰 적용은 하지 않기로 하였다. 3인자는 높이크기를 나타내는 인자로 키의 높이 차이에 영향을 나타낸다. 겨드랑에서 허리높이는 키와 관련이 있어 키의 변화와 연동되도록 체형변형률을 적용할 수 있다. 4인자는 엉덩이수직길이를 나타내는 인자로 키와는 다른 높이 밸런스임을 알 수 있다. 하의는 1인자에서 상의와 같이 부피크기를 나타내는 인자로 배돌출 정도를 나타내는 항목에서 가장 높은 부하량을 나타내어 상의와 하의 모두 기본치수인 가슴둘레나 배꼽수준허리둘레에 부피크기를 결정하고 배의 돌출정도를 적용시켜 체형에 따른 차이를 커버해야 함을 알 수 있다. 2인자는 높이크기를 나타내는 인자로 키의 높이 차이에 영향을 나타내며 무릎높이는 키와 관련이 있어 키의 변화와 연동되도록 체형변형률을 적용할 수 있다. 3인자는 밑위길이를 나타내는 인자로 높이 변화와는 다른 요소임을 알 수 있다. 이는 키에 따라 체형변형룰을 일률적으로 적용하지 않는 것이 체형맞음새 적용에 필요함을 알 수 있다. 4인자는 넙다리의 길이를 나타내는 인자로 높이 항목이라도 키의 영향을 작게 받으며 설계에서는 무릎높이의 밸런스를 고려한 설계가 가능하다고 할 수 있다.

2. 기준 사이즈 스펙을 개발하기 위하여 인자분석 결과 설명력이 높은 부피(상의: 가슴둘레, 하의: 배꼽수준허리둘레) 및 높이(상하의: 키) 항목를 이용하여 맞춤형 야구복 설계를 위한 상의 00개, 하의 00개의 기준 사이즈 스펙을 개발하고 각 기준사이즈의 체형변형 설계요소를 기준으로 기준패턴의 XY그레이딩 편차를 설정하였다.

3. 체형변형룰은 인자 분석 결과에 따라, 패턴 설계 순서를 고려하여 부위별 높이 차이 및 배돌출 정도에 대한 패턴변형을 결정하였다.

4. 부위별 높이 변형룰은 키에 대한 Y값의 영향과 부피에 의한 Y값의 변형룰을 분석하기 위하여 기준사이즈별 회귀 분석을 실시하여 각 기준사이즈 별 키에 대한 직접적인 영향력을 도출하여 키의 변형값에 대한 패턴변형룰 적용으로 패턴의 맞음새를 향상 시켰다.

5. 배돌출 정도는 선정된 기준패턴의 배둘레를 초과하는 경우에 옆선을 수정하는 형태로 패턴을 변형하도록 한다.

6. 최종 상용화 가능한 체형변형룰을 적용한 자동패턴시스템을 개발을 위한 체형변형룰 적용 알고리즘을 개발하였다.

*  본 논문은 지식경제부 2010년 산업 원천기술개발사업(과제명: 맞춤양산형 섬유제품 PLM 시스템 개발)의 지원에 의해 연구되었음.

P 66

가상착의 프로그램 내 디지털 인체의 표현성 비교

최희은1)‧김혜숙1)‧남윤자2)

1) 서울대학교 의류학과

2) 서울대학교 의류학과/생활과학연구소

서론

디지털 인체는 의학, 기계공학, 스포츠, 의류, 컴퓨터 그래픽스, 영화 및 애니메이션 등의 많은 분야에서 목적에 부합된 인체를 제작하여 가상 수술 재현, 역학 충돌 실험, 인간공학적인 제품 설계 및 분석 등에 사용되고 있다.

디지털 인체를 표현하기 위한 노력은 이미 미국 유럽 등의 선진국에서 자국인을 대상으로 한 광범위한 인체 측정 데이터를 기반으로 개발되기 시작하였으며 한국에서도 5년 마다 한국인 인체 치수조사(Size Korea)사업을 통해 3차원 인체 형상 데이터베이스를 구축하고 있다. 또한 Digital인체 Visible Korean Human(VKH) 및 Digital Korean(DK)프로젝트를 통해 한국인에 대한 골격, 피부, 미세골격 모델 등이 이미 개발되었지만(구본열, 2010) 범용적인 사용은 제한적이다.

특히, 맞춤형 제품 설계 및 제작 이용되고 있는 디지털 인체의 경우는 3D 스캐너/CT촬영을 통해 얻은 단순 형상모델로서(이건우, 2009) 가상착의 프로그램에 사용하기 위해서는 에디팅, 모션 기능 부여, 텍스쳐 매핑의 추가 작업이 필요하다. 특히, 가상착의 시뮬레이션에서 사용되는 디지털 인체의 재현성과 패션쇼 등의 동영상으로서의 활용을 고려할 때 인체의 자연스러운 피부 표현을 위한 근육, 포즈 및 동작을 위한 관절 등 인체의 해부학적 구조에 대한 분석이 요구된다. 따라서 이번 연구에서는 각 분야에서 사용되고 있는 디지털 인체 중 가상착의 프로그램에 사용된 디지털 인체의 비교/평가를 통해 현 가상착의 프로그램 내 디지털 인체 기술 현황을 파악하고자 한다.

연구방법

1. 연구 대상

한국 제작 프로그램의 현황을 파악하기 위하여 Ivird, Clo3D, DC suit 3사에서 사용되고 있는 디지털 인체를 비교 평가하였다.

업체명	i-Fashion 의류기술 센터	(주)클로버추얼패션	디지털클로딩센터
개발국가	한국	한국	한국
3D Simulation	I-vird	CLO3D/Marvelous Designer	DC suit

2. 연구 방법

각 프로그램을 모두 사용할 수 있는 사용자 2인의 프로그램 분석 및 디지털 인체 전문가 2인의 심층면접조사를 병행 실시하였다.

3. 연구 내용

각 디지털인체 개발자들의 디지털 인체 제작 시 고려한 해부학적 특성에 대한 정보와 제작 과정, 현 기술 수준 내용에 대해 심층면접하였다.

연구결과

1. 인체 바디 현황

항목		i-vird	3D clo	DC suit
바디 정보	바디 개수	성인 일반적인모델/비만/마른사이즈 남/녀각각1개씩 어린이 남/녀각각1개씩 총8개	동양남녀각1개/서양남녀각1개로 바디체형별각각4개로구분 (마르고 키가작은체형 마르고 키가큰체형 뚱뚱하고 키가작은체형 뚱뚱하고 키가큰체형) 총16개	서양인 여자 1개 (남/녀 각각 마른체형 뚱뚱한체형 총 3개 추가 개발중)
	바디 파일	body file : (.bdy) Import : (.mdl) Export : (.vrml1.0/2.0)(*.obj) (*.pwn)(*.txt)	body file : (.dae)(.obj) Import : (.dxf)(.obj)(.dae)(.bvh) Export : (.dxf)(.obj)(.mdd)(.pc2)(.mc)	body file : (.body)(.obj) Import : (.obj) Export : (.obj)
	바디 크기	2～3MB	8～11MB	3～4MB

2. 인체의 형태적 재현성

2.1. 해부학적 계통 구조별 재현성

해부학적으로 인체를 골격, 관절, 근육, 피부로 나누며 그 결과는 다음과 같다.

항목		i-vird	3D clo	DC suit
계통별구조의 재현성	골격	20	24	74
	관절	21	96	64
	근육	N/A	N/A	N/A
	피부 (버텍스/메쉬)	22383/42858	22084/41800	68243/9790

(단, 근육의 경우 인체 모델링 당시 제작자의 근육에 대한 이해도에 따라 인체의 굴곡을 표현했기에 별도의 근육 개수를 산정할 수 없다.)

2.2. 형태 부위별 재현성

인체를 머리(Head), 몸통(Trunk), 팔/손(Arm, Hand), 다리/발(Leg/Foot)의 부위별로 구분한 뒤, 각 부위별 이미지 맵핑을 통해 사실적인 인체를 표현하였다.

항목	i-vird	3D clo	DC suit
이미지 맵핑 소스

2.3. 사이즈 변형 시 재현성

파라메트릭 바디의 사이즈를 변경 시에 변형이 용이한지에 대해 알아보았다.

항목		i-vird	3D clo	DC suit
사이즈 변형	변경 치수 항목 수	14개 (높이1개, 길이2개, 둘레10개, 너비1개)	29개 (높이5개, 길이6개, 둘레17개, 비만도1개)	20개 (높이4개, 길이3개, 둘레13개)
	바디 변형 여부	Parametric body 구현 프로그램	Parametric body 구현 프로그램	Parametric body 구현 개발 중
	특이사항	- 격자 방식(FFD)방식 사용 - 타 프로그램에 비해 변형 수가 적음. 특히, 높이 항목 수가 적어 높이에 대한 정확성 떨어짐 - 항목 수가 적어 사용자가 사용하기 편리함 - 손, 발, 머리의 각도/사이즈 사용자가 조정 가능	- 키/비만도 조정만으로 체형 변화 용이 - 앞품, 뒤품, 등길이, 팔길이 등 의복제작을 위해 측정된 치수 포함 - 손, 발, 머리의 각도/사이즈를 사용자가 조정할 수 없음	- 새로운 인체 치수 항목 생성 가능 (surface 방식과 hull 방식 인체 치수 선택 가능) - 손, 발, 머리의 각도/사이즈를 사용자가 조정할 수 없음

결론 및 제언

가상착의 프로그램에서 사용되는 디지털 인체의 실제 인체에 대한 재현성을 높이기 위해서는 골격, 관절, 근육, 피부로 구성된 인체의 해부학적 지식을 기반으로 한 디지털 인체 제작이 우선시되어야 한다. 즉, 자연스러운 포즈와 동작을 생성하기 위한 초기 골격, 관절 생성 및 인체 부위별 메쉬 수 조정과 정밀한 이미지 맵핑을 통한 피부의 접힙/굴곡 및 질감의 사실성을 부여하는 작업은 매우 중요하다. 하지만 각 프로그램마다 사용되는 파라메트릭바디는 웹기반, PC기반 등 사용자의 목적성에 맞게 디지털 인체의 용량 및 사이즈 변경 항목의 개수를 제한하고 있었으며 기준점에 대한 정의 또한 상이했다. 그 결과, 치수 변형을 적용시킨 파라메트릭 바디는 아직 원하는 바디로의 자연스러운 변형에는 한계가 있다. 따라서 인체 부위별 특징점을 기준으로 한 파라메트릭 바디 모델 치수 항목의 제안 및 자연스러운 피부 변형을 위한 알고리즘이 필요하다. 즉, 바디 변형에 필요한 최소한의 높이, 둘레, 길이 항목들을 제안하고 좌우 혹은 앞뒤 변형 설정으로의 단순 1:1분배가 아닌 실제 평균 체형에서 보여지는 둘레의 형상을 나타낼 수 있어야 할 것이다. 더 나아가 가상착의 프로그램의 세계화를 위해 여러 연령대와 인종을 적용시킬 수 있는 파라메트릭 바디의 제작이 필요할 것으로 보이며 이를 위해 연령대, 및 인종 별 체형에 대한 데이터베이스가 구축되어야 할 것이다.

국내 착의 프로그램 내 디지털 인체의 국제 표준화를 위해 이루어진 본 연구는 국내 프로그램 조사로 한정되었다는 점과 전문가 수가 적다는 한계가 있다.

* 본 연구는 지식경제부의 기술표준화 프로젝트의 지원을 받아 수행되었습니다(B0011627).

참 고 문 헌

1.  구본열(2010). 대한민국 표준체형의 인체 파라메트릭 분절모델 및 골격모델 생성. 대한기계학회논문집, 2010(11), 3928-3933.

2.  이건우(2009). 디지털 인체 모델 기술 동향. 대한기계학회저널, 49(4), 46-49.

3.  (주)클로버추얼패션 http://www.clo.co.kr/

P 67

개더 형성에 미치는 개더링 조건의 영향

이명희

부경대학교 디자인학부

의복의 부분 또는 전체 조형에 사용되는 개더는 천의 박음선에 잔주름을 잡아서 입체적 조형성을 부여하며, 소재두께, 재단각도, 주름배수, 개더땀수 등의 개더링 조건에 따라 그 형상이 달라진다. 본 연구에서는 시각적 평가를 통하여 서로 다른 개더링 조건이 개더형성에 미치는 영향을 파악함으로써 천의 개더 효과에 유의한 개더링 조건을 알아보고자 한다.

분석대상은 선행연구(이명희, 정희경, 2004)에서 소재 3종, 개더땀수 3종, 주름배수 5종, 재단각도 3종의 조합으로 구성된 개더포에 대한 시각적 외관평가를 통하여 얻은 자료로 하였다. 시각적 외관평가 자료는 선행연구(이명희, 정희경, 2005)에서 얻은 정면의 디지털 사진과 단면의 도식화에 대한 설문평가로서 7인의 전공자가 정면 5문항과 단면 4문항을 리커트 5점 척도로 평가한 결과이다. 분석방법은 상관분석, 일변량분산분석, 일원배치분산분석을 통하여 정면 개더형성과 단면개더형성간의 상호 관계를 알아보고, 정면 개더형성과 단면 개더형성에 미치는 개더링 조건의 영향을 살펴보고자 한다.

정면과 단면의 설문문항 간 상관 분석결과, 정면문항 간 상관계수는 0.5～0.7이었으며, 단면문항 간 상관계수는 0.6～0.7이었으며, 각각의 유의수준은 .000으로 나타났다. 그리고 정면과 단면의 상관관계는 정면의 5문항과 단면의 1문항에서 유의적인 상관이 나타났으며, 정면의 개더 효과와 유의적인 상관을 나타낸 단면 평가항목은 ‘개더포 단면곡선의 노드형상이 안정적이다’였다.

일변량 분산분석을 통하여 정면의 평가항목에 영향을 미치는 개더링 조건을 살펴보기 위하여 평가항목별 Levene 검정결과, 정면 2문항과 단면 5문항이 유효하였다. 특히 정면과 상관관계를 보인 단면 문항은 모든 개더링 조건의 조합변수에서 유의한 차이를 나타내었다. 그리하여 개더 형성에 미치는 개더링 조건의 영향을 분석하기 위한 시각평가 항목은 정면 2문항 ‘전체적인 개더형상이 시각적으로 아름답다’, ‘완성선에서 헴라인에 이르는 개더의 볼륨이 적절하다’와 단면 1문항 ‘개더포 단면곡선의 노드형상이 안정적이다’를 대상으로 하였다.

‘전체적인 개더형상이 시각적으로 아름답다’는 문항은 주름배수에 따른 차이가 .000의 수준으로 유의하였으며, 주름배수×재단각도의 상호작용에 의한 차이가 .005의 수준으로 유의하였으며, 소재×주름배수×재단각도에 의한 차이가 .014의 수준으로 유의하였으며, 개더땀수×주름배수×재단각도에 의한 차이가 .000의 수준으로 유의하였다. ‘완성선에서 헴라인에 이르는 개더의 볼륨이 적절하다’는 문항은 주름배수에 따른 차이가 .000의 수준으로 유의하였으며, 주름배수×재단각도의 상호작용에 의한 차이가 .007의 수준으로 유의하였다. ‘개더포 단면곡선의 노드형상이 안정적이다’는 문항은 소재에 따른 차이가 .012의 수준으로 유의하였으며, 개더땀수, 주름배수, 재단각도, 소재×개더땀수, 소재×주름배수, 개더땀수×주름배수, 소재×개더땀수×주름배수, 소재×재단각도, 개더땀수×재단각도, 소재×개더땀수×재단각도, 주름배수×재단각도, 소재×주름배수×재단각도, 개더땀수×주름배수×재단각도, 소재×개더땀수×주름배수×재단각도의 개더링 조건에 따른 차이가 .000수준으로 유의하였다.

P 68

교통경찰용 다기능안전조끼의 개선을 위한 요구도 분석

한현정1)‧전은경2)

1) 울산대학교 의류학과

2) 울산대학교 의류학전공

서론

교통경찰의 직무는 교통에서 발생되는 모든 위험과 장해를 방지, 제거하여 교통의 안전과 원활한 소통의 도모함을 목적으로 한다. 많은 위험에 노출된 직업이지만, 교통경찰의 의복은 시민을 위한 친근함이 주로 강조되어 왔고, 기능상 여러 문제점을 안고 있어 현 의복체제의 변화가 필요하다. 교통경찰이 착용하는 다기능안전조끼는 사계절 모두 외근 근무 시 착용하도록 권장되는 의복이다. 이는 다양한 특수 활동에서 수납과 안전, 방한, 발열, 방탄 등의 다양한 용도로써 사용되는 다기능조끼와, 안전을 요하는 작업장에서 사용되거나 어두운 장소에서 시인성을 주기 위해서 착용되는 안전조끼의 복합적인 형태이다. 현재 안전기능이 부가된 다양한 다기능안전조끼가 개발되었으며, 반사소재 안전띠를 조끼형식으로 제작한 것과 전자에 LED를 접목한(김미현, 2010) 두 가지 개념을 복합 적용한 것이다. 외근 시 교통경찰들은 무전기를 비롯한 장구소지 및 시인성 확보, 교통경찰관의 신체보호를 위해 다기능안전조끼를 착용하는데, 선행연구를 통해 분석한 결과(한현정, 전은경, 2011), 그 안전성이나 실효성면에서 단점이 드러나고 있는 것이 사실이다. 이에 본 연구는 위험한 외근근무의 빈도가 높은 교통경찰을 대상으로 다기능 안전조끼에 대한 요구도 및 개선안 연구를 통해 실질적으로 근무활동에 적합하고 착용자의 요구사항에 맞는 다기능안전조끼의 개발과 보급추진 활성화를 위한 기초정보를 제공하고자 한다.

연구방법

기존 교통경찰복의 문헌자료와 현직 교통경찰과의 인터뷰를 통한 예비조사를 기초로 하여 설문지를 작성한 후, 2011년 1월에서 4월까지 현직 교통경찰 200명을 대상으로 설문을 실시, 유의미한 182부를 분석하였다. 조사내용은 경찰복다기능조끼의 치수 및 디자인 사항, 지급현황, 요구도 및 개선사항 등으로 구성하였다. 이와 함께 경찰피복담당부와 영남지역 교통안전계를 방문, 현직 교통경찰과의 인터뷰를 통해 다기능안전조끼의 지급현황의 치수 및 디자인, 외근교통경찰대상 피복지급비용(2011년 기준) 등을 분석하였다.

연구결과

1. 교통경찰용 다기능안전조끼 착의현황

교통경찰의 복장은 색상과 디자인에서 일반경찰과 구분되며, 외근근무 시 동복을 기준으로 상의는 셔츠, 넥타이, 방한점퍼, 다기능조끼 순으로, 하의는 정장형태의 바지를 착용하도록 규정되어 있다. 교통단속 외근 시 다기능안전조끼를 항상착용(55.4%) 또는 자주착용(38.7%)하는 것으로 나타나 매우 높은 착용빈도를 나타났다. 이는 지정된 교통경찰업무복장에서 나온 결과로 생각되며 사용자들의 요구를 반영하여 다기능안전조끼의 형태 및 기능이 향상된다면 경찰의 업무 만족도를 높여줄 수 있을 것으로 기대된다.

2. 교통경찰용 다기능안전조끼 요구도 조사

소재, 패턴, 사이즈 등 의복관련 항목의 요구도를 조사한 결과, 다기능안전조끼의 맞음새 관련 항목에서 진동개선의 요구 빈도가 가장 높은 것으로 조사되었다(33. 3%). 이러한 요구사항의 원인은 재킷위에 착용하는 조끼의 특성상 생기는 조끼 진동과 재킷 소매의 마찰로 인한 답답함과 파손 등인 것으로 나타났다. 특히, 조끼진동부분의 바이어스 처리된 소재가 거칠어 통증을 유발하고 재킷이 손상된다고 응답하였다. 다음으로 옆선의 사이즈 조절을 위한 벨크로테이프에 대한 소재개선(13.8%), 자주 손상되는 재귀반사테이프의 교체(10.2%) 등이 조사되었다. 교통경찰용 다기능안전조끼는 공동으로 지급, 착용되는 경우가 많아, 파손 및 오염이 빈번하므로 견고하며 방오기능이 우수한 소재로의 개선이 요구된다. 사이즈 및 맞음새에 대한 불만족 경향이 높은데 이 역시 개별적 지급이 제대로 이루어지지 않고 공동으로 착용하게 되는 경우가 많아 착용자의 사이즈가 고려되지 않는 것에 기인한다. 기능상의 요구도를 조사한 결과, 시인성 확보를 위한 LED 및 재귀반사소재 테이프의 형태 및 소재의 개선안과 함께 발열기능의 추가가 나타났는데 이는 겨울철 외근 근무 시 가장 필수적이라고 요구한 사항이다. 따라서 발열기능이 향상된 다기능안전조끼의 지급 및 활용도가 높고 시인성이 우수한 다기능안전조끼의 개발이 요구된다.

결론 및 고찰

교통경찰용 다기능안전조끼는 외근 시 교통경찰의 안전과 작업 능률 향상을 위한 필수 착용 의복인 특성상, 사용자들의 요구를 반영한 다기능안전조끼의 형태 및 기능의 향상은 업무 만족도와 직결된다. 이에 다기능안전조끼에 대한 개선안 제시를 위해 요구도 조사를 실시한 결과, 의복의 특성 면에서는 사이즈 및 패턴, 소재의 전반적인 개선을, 기능성 면에서는 고기능성의 LED기능 및 발열 기능에 대한 요구 빈도가 높게 나타났다. 연구결과에서 나타난 요구사항과 개선사항이 수용되어 실질적으로 근무활동에 적합하고 착용자의 요구사항에 맞는 다기능 안전조끼의 개선 및 개발이 필요하다.

참 고 문 헌

1.  김미현(2010). LED가 적용된 안전조끼의 프로토타입 개발에 관한 연구. 복식, 18(3), pp.488～498.

2.  백재은(2010). 경찰제복의 이미지에 관한 연구. 한국디자인문화학회. 16(1), pp.148～158.

3.  한현정(2011). LED 교통경찰조끼의 호감도 및 수용도 조사. 한국의류학회춘계학술대회논문집. pp.200～201.

P 69

대기압 저온 플라즈마가공에 의한 편발수직물 개발1

윤상배1)‧손경태1)‧김시은2)‧이춘길2)‧구 강3)

1) 신풍섬유

2) KINGPRIZE

3) 영남대학교

서론

본 논문은 사전에 발수가공을 한 직물의 한쪽 면에 대기압 저온 플라즈마 처리를 통해 표면을 친수화함으로서 편발수직물 개발 가능성을 확인코져 한다.

대기압 플라즈마는 기존의 진공 시스템이 필요치 않으며 대기압에서 반응 챔버 없이 기존 생산라인에 직접 적용이 가능하여 연속적인 공정으로 처리가 가능하다. DBD(dielectric barrier discharge) 기술을 이용하여 고전압과 접지 전극 사이에 유전체를 삽입하고, 고전압 전극에 AC전압을 인가하면 전자들이 두 전극 사이의 전기장 영역에서 가속되어 주입된 가스를 이온화시켜 안정된 플라즈마를 발생시킨다. 이렇게 형성된 플라즈마는 이온, 전자뿐만 아니라 고밀도의 활성화된 라디칼 등으로 이루어져 있어 반응성이 매우 높아 다른 분자와 쉽게 반응하므로 유기 오염물의 세정 및 표면개질 등의 공정에 유용하게 사용된다.

◦대기압 저온 플라즈마 장치

[Fig. 1] 저온 플라즈마장치의 개략도

플라즈마장치는 코로나방전을 통해 플라즈마를 발생시키는 기본 원리와 효과는 모두 코로나장치와 같은데 장치 구조 측면에서 두 가지로 구분한다. 플라즈마장치는 가스를 사용하는 경우 챔버를 지니고 있는 경우가 많고, 코로나장치는 대기압 상태에서 공기를 이온화 하여 플라즈마를 만들기 때문에 별도의 챔버가 요구되지 않는다. 플라즈마는 챔버 압력에 따라 진공플라즈마와 대기압플라즈마로 구분하는데 본 개발에서는 연속적인 가공이 용이한 대기압플라즈마를 응용하여 개발한다. 대기압 플라즈마의 반응 원리는 아래와 같다.

-  두 전극사이에 전계를 인가하면 음극에서 양극 쪽으로 전자가 방출되며 이들 전자는 전계에 의해 가속되며 주변의 공기 분자들과 충돌한다.

- 에너지의 전자가 공기 분자와 충돌하면 공기 분자는 이온화 되어 플라즈마가 형성된다.

-  이들 전자들은 최종적으로 두 방전극사이의 유전체(피가공물)에 충돌하여 유전체 표면을 하전 시킨다. 이 때 충돌하는 전자의 에너지가 수십 eV 이상 충분히 크면 표면 분자의 결합을 끊어 활성화 시킨다. 활성화된 표면 분자는 불안정한 분자구조이기 때문에 다른 물질과 결합하려는 화확적 활성이 매우 강해진다.

-  플라즈마내의 라디칼들은 반응성이 매우 강해 서로 빠른 속도로 반응하며 활성화된 분자표면과도 반응한다.

-  이 과정으로 피가공물 표면이 활성화되고, 표면 분자구조가 변화되어 물체표면 장력이 낮아지며, 이때 방전전압과 방전량(방전주기, 방전시간), 유전체 종류, 유전체 두께 등을 조절하는 구조로 개발하여 가공특성을 제어할 수 있도록 한다.

[Fig. 2] 대기압 저온 플라즈마 반응 메커니즘

실험

1. 시험 원단

<Table 1> The physical properties of PET

경사	위사	밀도		폭 (In)	중량 (g/㎡)	조직
		경사	위사
P/DTY 75/72SD/PU40	P/DTY 75/72SD/PU40	138	75	54	102	plain

2. 실험 조건

상기 <Table 1>의 시료를 실리콘계 발수제를 사용하여 발수처리를 하였다. 발수 처리 한 시료는 대기압 하에서 아래 <Table 2>의 조건으로 플라즈마 처리하였다.

<Table 2> Experimental conditions for plasma treatment

Parameter	T1	T2
전처리	코로나 처리 - 전압(W) : 3,000 - 속도 : 10m/min - 처리횟수 : 5회
Plasma 장치	그림1 참조
Plasma gas	air	air
gas flow	760 Torr	760 Torr
power	500W	500W
speed	10m/min*5회	10m/min*10회

3. 결과 및 고찰

1) 접촉각 시험

T1, T2 시료 공히 처리면의 경우 접촉각의 증가를 볼 수 있었다. 즉 물에 대한 친화성이 증가하였다. 특히 플라즈마 처리 시간이 긴 T2 시료의 접촉각 증가가 컸다. 하지만 미처리면의 접촉각은 원시료와 같은 수준의 접촉각을 보인 것으로 보아 플라즈마처리 영향을 거의 받지 않은 것을 알 수 있다.

처리면(플라즈마)                                미처리면

[Fig. 3] T1 물방물 사진

처리면(플라즈마)                                미처리면

[Fig. 4] T2 물방물 접촉각 사진

T2 시료의 세탁 전후 접촉각을 비교해 보았다. 세탁 전 접촉각은 미처리면 >> 처리면이었으나 세탁횟수가 늘어날수록 미처리면은 감소하고 처리면은 증가하여 10회 세탁 후에는 그 차이가 크지 않았다. 즉 세탁 전에는 미처리면은 발수, 처리면은 친수쪽이었으나 세탁 횟수가 늘러날수록 미처리 발수면은 친수화하고, 처리 친수면은 발수화하여 10회 세탁 후 그 차이는 크지 않았다.

처리면(플라즈마)                                 미처리면

[Fig. 5] T2-세탁10회 물방물 접촉각 사진

결론

공정 기초시험 결과 대기압 플라즈마 처리 시 발수면의 친수화 효과는 확인할 수 있었다. 하지만 플라즈마 처리에 의한 친수화 효과가 목표치에는 미흡하였다. 2차년도에는 충분한 친수화를 위해 플라즈마 처리 조건 최적화(처리 강도, 처리 기체, 간격 적정화) 및 이중직 등 직물 구조 변경시험을 병행할 계획이다.

*  이 논문은 중소기업기술개발 선도과제인 ‘저온 Plasma 장치를 활용한 고내구성 편면발수 제품화 기술개발’의 일환으로 연구되었으며, 중소기업청과 관계 당국에 감사를 표합니다.

P 70

리틀․주니어 야구단 야구복 패턴개발

- 상의를 중심으로 -

전정일1)‧황현정1)‧강인애1)‧최경미2)

1) (주)핏앤바디

2) 동서울대학 패션디자인과

최근 한국야구위원회(KBO)에서는 유‧청소년을 대상으로 야구 저변을 확대하겠다는 발표와 더불어 리틀‧주니어 야구단의 창단과 야구경기관람을 즐기는 유‧청소년이 증가함에 따라, 유‧청소년 야구 관련용품에 대한 관심이 증가하고 있다. 수요가 늘어나고 있는 리틀‧주니어 야구단의 야구복은 업체별로 경험에 의한 제작에 의존하고 있는 실정으로 업체별로 같은 사이즈로 표기된 제품이라 하더라도 제품치수나 맞음새가 달라 제품선택에 어려움이 있는 실정이다. 성인야구복과 같이 다양한 디자인이 출시되고 있는 유‧청소년을 대상으로 한 야구복 설계 및 생산은 성장기체형특성을 고려한 사이즈 기획 및 패턴 개발이 요구된다.

이에 본 연구는  1. 유‧청소년을 대상으로 인체치수를 이용하여 체형특성을 파악하고, 사이즈 스펙을 개발하여 패턴개발에 필요한 기준인체치수 및 참고인체치수를 분석한다.  2. 기준사이즈를 선정하여 평균체형과 비교분석하여 파악하고, 이들을 위한 리틀‧주니어 야구단의 야구복 패턴을 개발하여, 야구복의 맞음새에 대한 만족도를 높이고, 운동성을 향상시킬 수 있는 패턴을 개발하고자 한다.

연구결과는 다음과 같다.

첫째, 사이즈코리아 직접측정치를 이용하여 유‧청소년 체형을 고려한 사이즈 스펙을 개발하여, 키147cm, 가슴둘레 75cm를 기준사이즈로 설정하고, 인체치수를 기반으로 한 그레이딩 편차를 설정하였다.

둘째, 현재 유‧청소년 야구복을 생산하고 있는 4개 업체 및 전문서적에 있는 패턴을 분석하여 기준사이즈에 적합한 1차 연구 패턴을 제작하였다. 1차 연구 패턴은 선행연구에 의해 야구복 상의의 기본디자인으로 결정된 오픈형 셋인 소매타입 기준으로 가슴둘레 여유분 21cm 옷길이 67.2cm로 개발하였다.

셋째, 1차 연구 패턴을 스캔인체형상을 이용하여 가상 피팅 시뮬레이션 제작하여 전문가 5인의 착의평가를 실시하였다. 최종 연구 개발된 프로토타입 패턴은 기능성과 편의성 및 외관을 고려하여 가슴둘레 여유분량 16cm로 설정된 패턴을 개발하였다.

*  본 연구는 지식경제부에서 주관하는 2010년도 산업원천기술개발사업(과제명: 맞춤양산형섬유제품 PLM 시스템 개발)에 의해 연구되었음.

P 71

미니라인시스템의 작업시간 연구

- 여성 재킷을 중심으로 -

김현순‧김진선

대구미래대학 호텔웨딩과

서론

21세기의 의류산업은 감성과 문화를 창출하는 고부가가치 산업으로서 새로운 유행을 주도하며 시장의 패러다임 변화에 신속히 대응하는 기업만이 생존하는 환경으로 변화하고 있다. 그러므로 의류업체는 의류환경의 변화에 적응하고 기업의 지속적인 발전을 위해 다양한 제품을 신속히 생산해낼 수 있는 다품종 극소량 생산체제로 전환하여 생산성(productivity)과 납기(delivery)의 확보에 대한 다각적 대책을 강구해야 한다. 따라서 의류생산에서 제품기획 일정보다 발주 후부터 생산 및 검사, 납품에 대한 생산리드타임 프로세스를 단축시킬 수 있는 최적의 생산시스템 구축으로 경쟁력을 확보할 수 있는 의류생산의 작업관리에 대한 중요성이 부각되고 있다.

전 세계의 의류시장은 시장의 요구에 민첩한 트렌드 인지능력으로 상품의 다양화를 추구하고, 생산의 리드타임을 단축시켜 신속한 생산력으로 새로운 유행을 이끄는 패스트 패션(fast fashion)이 주도하고 있다. 이러한 시장의 변화 속에서 생산구조의 악화로 생산성이 저하되고 시장경쟁에서 뒤처지는 위기에 처해 있다. 따라서 의류생산업체는 의류산업의 경쟁력을 향상시키기 위한 생산기기의 자동화, 현대적인 생산시스템 도입, 공정의 합리화 등 최적의 기술기반을 조성하여 생산리드타임의 단축으로 당면한 과제를 해결하고 의류산업의 경쟁력제고를 위한 효율적인 작업관리에 대한 필요성이 대두되고 있다. 국내의류업체들은 전문화를 추진하면서 자체 생산공장을 운영하지 않고 생산을 전문으로 하는 하청업체나 협력공장을 활용하고 있으며, 최근과 같이 적기에 납품이 가능하도록 기획과 생산이 신속히 이루어지는 다품종 극소량생산시스템을 갖춘 소규모 봉제업체를 이용하고 있다. 의류생산업체에서 운영하는 생산시스템은 주로 라인시스템과 페어시스템으로 대별되나, 이러한 시스템들로는 현재의 급변하는 소비시장에 신속히 대처할 수 없다. 따라서 최근 의류생산업체들은 다양한 디자인 및 소재의 변화에 따른 소로트화, 생산리드타임 단축 등에 대한 대응책으로 다품종 극소량생산에 적합한 미니라인시스템(mini-line system)을 적용하고 있다. 그러나 업체들의 대부분은 열악한 작업환경 속에서 관리자의 경험에 의존하는 비합리적인 작업관리가 이루어지고 있는 실정이다. 이에 업체들은 다양한 소재와 디자인의 변화에 따른 다품종 극소량생산 환경에 적응하고, 기술혁신의 가속화, 국제경쟁력의 강화 등 경쟁력 확보를 위한 새로운 생산시스템의 도입과 공정 합리화로 작업 낭비의 요소들을 제거하여 최적의 작업체계를 구축하는 현장 중심의 작업연구가 적극적으로 시행되어야 한다.

이에 본 연구는 새 패러다임의 산업환경 속에서 작업시간연구를 통하여 국내 의류생산업체들이 처해 있는 작업환경의 작업조건, 작업방법 등에 대한 생산현장의 문제점을 분석하고 개선하여 경쟁력을 강화시킬 수 있는 작업관리에 대한 실질적 연구를 하고자 한다.

연구 방법

1. 업체의 현장분석

연구대상 업체는 현장분석을 통하여 실제 생산라인을 미니라인시스템으로 개선하여 그 효율성을 입증하려고 하는 본 연구의 목적을 충분히 이해하고 R & D에 참가할 것을 동의한 의류생산업체를 선정하였다. 이 업체는 서울시 구로구에 위치한 임가공업체로 여성 재킷을 전문으로 생산하는 업체이다. 연구대상 업체는 관리감독자 1명과 작업자 23명의 총 24명으로 구성되어 있었으며, 1일 작업시간은 중식시간 제외한 9시간 20분으로 운영되고 있었다. 봉제라인시스템은 16명의 작업자가 봉제공정에 투입되어 조립공정과 보조공정을 운영하는 다품종 소량생산에 적합한 스트레이트라인시스템이었다.

생산 아이템은 여성 재킷이며, 생산 분야는 재단분야, 봉제분야 그리고 완성분야로 구분되어 생산의 흐름에 따라 재단공정, 봉제공정, 완성공정의 순서로 작업이 진행되고 있었다.

업체의 작업교체는 월평균 2～3회로 다품종 소량생산체제에 적응이 되어 있었으나, 투입된 아이템의 작업이 끝나기 전에 다음 작업이 시작됨에 따라 체계적인 작업 준비 및 문제점을 보완할 시간적인 여유가 없이 작업이 교체되고 진행되었다.

이 업체의 생산시스템은 공정이 많으며 복잡한 디자인의 제품을 생산할 때, 역류현상이 많이 발생하므로 운반의 낭비요소가 많은 것으로 나타났다. 그리고 공정효율은 생산과정에서 가장 느린 공정에 의해 생산속도가 결정되는데 탄력적인 공정의 재배치가 어려워 잦은 정체현상이 발생하였다. 그러나 생산관리자의 진도관리, 작업자들의 높은 기능수준, 작업자와 보조들 간의 협조 등으로 작업의 흐름의 방해 및 지체요소를 어느 정도 대처하고 있었으나, 체계적이지 못하여 다품종 극소량생산방식에 효율적인 대응과 생산성 향상을 위해 작업의 낭비현상에 대한 예방책 강구와 적절한 기계배치 및 공정합리화로 작업조건들을 보완할 수 있는 대책마련이 요구되었다.

2. 자료수집

연구대상 업체의 작업 환경에 대한 사전지식 및 연구를 위한 정확한 측정방법을 위하여 예비측정과 본 측정으로 나누어 실시하였다.

측정자는 현장의 실무경력 5년 이상인 의류학전공자 2명을 선정하여 생산관리에 대한 사전

교육을 실시하였다. 연구를 위한 예비측정은 2010년 1월 25일부터 3월 30일까지 작업흐름에 따른 예비조사 및 공정별 작업시간을 측정하였으며, 본 측정은 2010년 3월 31일부터 4월 12일까지 실시하였다.

측정순서는 재단, 봉제, 완성으로 구분하여 진행하였다. 측정 대상인 재킷의 디자인은 하복용 정장 스타일의 피크트 라펠(peaked lapel)의 더블브레스트 쇼트 테일러드 재킷(double breasted short tailored jacket)이다.[Fig. 1] 재킷은 2개 사이즈(55, 66)에 3가지 색상으로 제품의 분류(assortment)에 따른 생산수량은 칼라별로 나누어 1차 300매, 2차 300매, 3차 200매의 총 800매를 납품할 예정이었다.

작업관리에서 요구되는 최적의 공정을 편성하기 위하여 작업현장을 분석하고, 작업분야별로 공정계획서를 작성하였다. 공정별 작업시간을 측정하였으며, 측정된 시간을 이용하여 표준시간을 산출한 후 업체의 생산시스템과 생산성을 분석하여 공정을 편성하였다. 작업 측정은 작업의 흐름에 따라 재단, 봉제, 완성 순으로 진행되었다. 스톱워치(stop watch; EIKO S056) 2개를 이용하여 시간관측법으로 각 공정별로 30회를 측정하여 그 결과를 관측용지에 기입하였다.

3. 자료 분석

2007 EXCEL을 사용하여 자료 분석하였으며, 공정별 시간측정값의 합계를 이용하여 평균, 최대값, 최소값, 표준편차 그리고 분산을 구하고, 작업자의 기능의 정도를 평가하였다. 그리고 연구에 필요한 데이터를 분석하기 위해 참고문헌을 토대로 각 공식에 의한 산출결과에 의해 공정편성을 산출하고 분석하였다.

결론

본 연구는 다품종 극소량생산체제의 미니라인시스템에서 여성 재킷의 생산라인을 중심으로 작업관리 및 생산현황을 분석하기 위하여 공정별 작업과정을 시간 측정하였다. 측정된 작업시간을 분석한 결과는 다음과 같다.

1. 공정별 작업분석

재킷제작을 위한 작업은 QC 견본제작→원본 견본과 비교→검토→수정사항 및 작업지시서 확인→작업(재단－봉제－완성공정)의 순서로 진행되었다.

재단공정은 2명의 작업자가 겉감, 안감, 심을 연단용 자동커팅기, 직도형재단기, 다이커팅기, 넘버링기, 송곳, 집개와 고정대 등의 도구를 이용하였다.

봉제공정은 재단이 끝난 작업물이 이송되면, 생산관리자의 지시와 공정 순서에 따라 시작되었다. 5명으로 구성된 준비 및 정리공정은 부분 및 조립공정 전후에서 다리미, 가위, 송곳, 초크 연필 등을 이용하여 작업을 하였다. 부분 및 조립공정은 11명의 작업자가 재봉기 등 봉제도구를 이용하여 준비작업 등 보조의 도움을 받아 작업을 진행하였다. 업체의 작업방식은 스트레이트라인에 3～4개 공정을 소화할 수 있는 작업자들로 구성되었으며, 특수기기 도입과 기능별로 작업자를 배치하였다.

완성공정은 5명의 작업자가 스팀다리미, 손가위, 초크, 스프레이, 바늘, 재봉사, 게이지 등을 이용하여 손봉조 작업, 잔사제거, 다림질, 단추달기, 검사 및 최종확인, 태그부착 그리고 폴리백으로 포장하여 출고되었다.

2. 시간측정 및 표준시간 산출 결과

재단공정의 시간측정은 공정이 연속해서 진행되므로 로트에 의한 방법으로 측정한 결과, 재킷 제작에 필요한 원‧부자재 재단공정은 총 41개 공정이었으며, 소요된 작업시간은 76,740초, 공정별로 1,871.7초의 시간이 요구되었다.

겉감재단(16개 공정)에서 1매당 소요시간은 198초, 공정별 평균시간은 12.4초였으며, 마킹공정, 연단 및 검사공정, 재단공정 그리고 분류 및 번호작업 공정에서 시간소요가 많은 공정으로 나타났다. 안감재단(15개 공정)에서 1매당 소요시간은 34.6초, 공정별 평균시간은 2.3초였으며, 재단공정, 해단 및 방축공정, 연단 및 검사공정 그리고 마킹공정 순으로 소요시간이 많은 것으로 나타났다. 심재단(10개 공정)에서 1매당 소요시간은 23.2초, 공정별 평균시간은 2.3초였다. 재단공정, 연단 및 검사공정, 마킹공정, 패턴공정, 분류 및 정리공정 순으로 많은 시간이 요구되었다.

봉제공정은 몸판, 부분봉제 그리고 조립봉제로 구성되었다. 몸판봉제는 앞판(39개 공정), 뒤판(8개 공정)순으로 진행되었고, 부분봉제는 포켓작업(5개 공정), 칼라와 밴드제작(9개 공정), 소매작업(8개 공정), 안감작업(9개 공정)으로 진행되었다. 그리고 조립봉제(18개 공정)는 앞뒤판 결합과 부분작업으로 제작된 포켓, 칼라, 소매, 안감을 결합하여 외형을 완성한 후 봉제 마무리 및 정리작업과 단추달기를 하였다.

봉제공정(96개)의 공정별 시간측정 결과, 재킷 1매 제작에 소요된 봉제공정의 총 작업시간은 3,777.4초였으며, 각 공정의 평균시간은 39.4초였다. 준비 및 정리작업의 35개 공정에서 측정된 작업시간은 1,297.5초였으며, 작업자별 평균은 259.5초였다. 또한, 부분 및 정리작업의 61개 공정에서 측정된 작업시간은 2,479.9초였으며, 작업자별 평균은 225.5초였다. 그리고 측정대상 96개 공정 중 손작업(32개 공정)은 1,214.7초로 32.2%, 1본침재봉기(57개 공정)는 2,153.1초로 57%, 특수재봉기(7공정)는 409.6초로 10.8%를 차지하였다.

작업자별 작업내역에서 생산관리자(K)는 작업지시, 진도관리, 공정관리를 하였으며, 작업자들은 전문화에 따라 안감작업(R), 최종마무리 봉제(S), 소매작업(T) 그리고 특수재봉기(U)를 담당하였다. 특수재봉기는 여러 공정을 한 번에 해결함에 따라 공정수 감소와 시간 단축의 효과가 있었으나, 게이지 제작 준비시간이 많이 소요될 뿐 아니라 작업자의 적극성과 감각이 요구되었다. 준비 및 정리작업의 공정 중에서 48, 68, 73공정은 오버록재봉기를 이용하여 작업하였다. 또한, 소요시간이 많이 발생되는 공정의 지체 및 지연을 완화시키기 위해 10, 66, 90공정에서는 공정을 분할작업으로 진행했다.

P 72

신형전투복 치수체계 개발

최경미1)‧류영실2)‧전정일2)

1) 동서울대학교 패션디자인과

2) (주)핏앤바디

미국, 독일 덴마크, 네델란드, 스위스 등에서는 3차원 인체측정 기술을 기반으로 한 인체정보를 이용하여 군복의 사이즈 체계를 개발하고 보급 및 물류 관리를 위한 자동화 시스템을 구축하는 등 새로운 디지털 기술을 접목시킨 군복의 개발 및 보급 관리 등에 활용하고 있어 군복의 맞음새 향상과 사이즈체계 개선에 노력을 기울이고 있다.

현재 우리나라의 전투복의 사이즈 체계는 상의 31개, 하의 34개를 생산하고 있으나, 이중 일반체형용은 상하의 각18개 사이즈로 키, 가슴둘레, 허리둘레가 각각 5cm간격으로 구성되어 있어 고피트성 의류인 전투복의 맞음새 및 사이즈에 대한 불만족이 높다. 전투복 맞음새에 대한 불만족으로 인하여 장병들은 군복을 지급받아 품, 소매길이 및 바지길이 등을 수선하여 착용하고, 장교 및 부사관은 지급된 전투복을 착용하지 않고 개인맞춤업체를 통해 제작하여 착용하는 등 불만족이 발생하고 있어 전투복의 치수체계 개선 및 맞음새와 기능성이 우수한 패턴 개발이 필요하다.

이에 본 연구에서는 체형변화가 계속되고 있는 한국 장병의 체형을 고려한 새로운 전투복 치수체계를 개발하여, 전투복의 맞음새를 향상시켜 치수에 대한 불만족을 줄이고 수선을 최소화 하여, 전투복 사용에 대한 효율을 높이고자 한다.

연구는 1단계 최전방 장병 324명을 대상으로 인체측정을 실시하여 1단계 전투복 사이즈시스템을 개발하고, 2단계 대량의 인체측정자료를 활용하여 사이즈 적합성을 검토하고, 특수목적용 특대사이즈에 대한 추가검토를 통하여 최종 치수체계를 개발하였다.

1단계 최전방 장병 245명의 인체치수를 이용한 분석결과는 다음과 같다.

사이즈 적합성이 높은 치수체계를 개발하기 위한 기준치수 항목을 추출하기위하여 상의 21개 항목(최종 13개항목)과 하의 21개 항목(최종 16개 항목)을 선정하여 인자 분석을 실시하였다. 상의는 제1인자가 부피인자, 2인자가 높이인자로 나타나 각 인자에서 부하량이 높으면서 의류설계에서 기본항목으로 사용하는 가슴둘레와 키를 기본 신체치수 항목으로 선정하였다.

하의는 제1인자가 높이인자, 2인자가 부피인자로 상의와 같이 각 인자에서 부하량이 높고 의류설계에 기본 항목으로 사용되는 키와 배꼽수준허리둘레를 기본신체치수 항목으로 선정하였다. 수선의 비율이 높은 소매길이와 바지길이의 맞음새를 향상시킬 수 있는 화장과 샅높이 항목을 추가로 선정하여 수선을 최소화 하고 맞음새가 향상되도록 하였다. 1단계에서 상의 사이즈는 키 4구간, 가슴둘레 6구간, 분포별 화장 구간으로 하는 31개의 상의 치수체계를 개발하고, 하의 사이즈는 키 4구간, 배꼽수준허리둘레 6구간, 분포별 샅높이 구간으로 하는 25개의 하의 치수체계를 개발하였다.

2단계 총 4,274명의 인체치수자료를 이용하여 연령 적합성과 지역 및 분야에 따른 사이즈 적합성을 검토한 결과 상의는 추가사이즈 9개, 특수체형용 사이즈 4개를 추가하여 총 44개사이즈를 개발하고, 하의는 추가사이즈 9개, 특수체형용 사이즈 6개를 추가하여 총 40개사이즈를 최종 개발하였다.

* 본 논문은 2010년 차세대 국방섬유 협력 사업의 지원에 의해 연구되었음.

P 73

아웃도어 재킷의 디자인 선호도에 따른 프로토타입 개발

한은주‧이정란

부산대학교 의류학과

서론

패션의 흐름이 매년 바뀌듯 아웃도어 웨어 시장에도 크고 작은 변화의 바람이 불고 있다. 5～10년 전만해도 ‘아웃도어 패션’은 ‘등산 패션’의 다른 이름으로 불릴 정도로 디자인과 색상이 한정적이었으나 최근 걷기 열풍, 캠핑 붐, 자전거 시대의 도래 등에 힘입어 아웃도어 웨어의 의미가 매우의미중적으로 확대되어 가고 있다. 이는 언제 어디서나 편하게 입을 수 있는 타운웨어‧시티웨어 등 일상복으로 건강과 스트레스 해소를 위한 레저‧스포츠를 위한 활동성이 강조된 다기능복으로써의 아웃도어가 인기를 끌게 되었기 때문이다. 이러가 매세 속에서 아웃도어 시장은 계속적인 성장세를 가져올의것으로 예상되며 더불어 소비자의 욕구를 만족시킬 수 있는 아웃도어 웨어의 개발이 필요하다고 하겠다.

이에 본 연구는 건강에 관심이 많고 일상에서 아웃도어를 구매한 경험이 있는 30～50대의 중년 남‧여를 대상으로 아웃도어 재킷의 디자인 선호도를 조사하였다 이러한 소비자의 요구를 바탕으로 레저‧스포츠 활동 시 기능성과 일상생활에서의 패션성을 갖춘 남·여 아웃도어 재킷의 디자인과 패턴을 개발하고자 한다.

연구방법

1. 최근 아웃도어 웨어 개발 경향 조사 및 디자인 선호도 설문 분석

선행 연구와 기타 자료를 바탕으로 최근 아웃도어 웨어의 개발 경향을 조사하였다. 또한 아웃도어 재킷의 디자인 선호 조사는 부산, 경남 거주하는 30～50대 남자(49.6%), 여자(50.4%)로 총454명을 대상으로 하였다. 조사 대상자의 71.8%가 대학교 졸업이상자로 교육수준이 높으며 직업으로는 전문직(23.7%), 사무직(22.6%)의 비율이 높았다. 조사기간은 2010년 11월에 실시되었으며 설문조사 내용은 일반적인 사항 6문항, 아웃도어 재킷 선호 스타일에 관한 문항 6문항, 선호 디테일에 관한 5문항 구성하였다(한은주, 이정란. 2011), 재킷 스타일, 여미는 형태, 소매, 소매 부리의 형태를 그림으로 제시하였고 자료 분석은 SPSS 18.0을 이용하여 빈도분석, 교차분석을 실시하였다.

2. 아웃도어 재킷 프로토타입 개발

조사대상자 디자인 선호도에 대한 결과를 토대로 남·여 아웃도어 재킷 디자인을 전개하였다. 재킷의 치수는 국내 중년 남·여 대상 기성복 브랜드 치수를 참고하여 여성은 95로 남성은 100 사이즈로 원형을 설계하였다. 소재는 투습, 방수 등의 고기능성 소재로 기능이 강화된 초경량 직물을 사용하였으며 겨드랑이, 소매 부분에 활동성과 통기성을 고려한 스트레칭 소재를 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 최근 아웃도어 웨어 개발 경향

최근 아웃도어 웨어 시장의 특징은 아웃도어의 기반이 되는 운동기능성에 트렌디한 패션성을 동시에 만족하는 스타일(박우미, 박춘덕, 2002)이 선보이고 있다는 점이다. 아웃도어 품목에 있어서도 매우 다양하고 세분화 되어 레저‧스포츠 뿐 아니라 일상생활 속에서 착용할 수 있는 의복이 인기이며 그 대표적인 것이 바람막이 재킷이다. 바람막이 재킷은 기존의 투박한 라인에서 벗어나 신체 라인을 살리면서 캐주얼웨어와의 매칭에도 손색이 없는 아이템으로 급부상하였다. 아웃도어 웨어의 디자인 경향은 심플하고 세련된 디자인으로 포인트를 준 도시적인 느낌이 강한 모던 스타일이 유행하고 있으며 소재에 있어서는 투습, 방수 및 보온은 물론 부피를 최소화 할 수 있는 초경량 소재들이 선보이고 있다. 아웃도어 웨어의 컬러(color)는 전체적으로 밝은 컬러가 주가 되며 여성복에서는 자주 계열과 진한 퍼플에 오렌지나 옐로우 컬러를 자연스럽게 매치한 것이 특징이다. 디자인 포인트로는 프린트가 가미되거나 콘트라스트의 지퍼가 악센트로 사용되기도 하였다. (www.samsungdesign.net)

2. 아웃도어 재킷 프로토타입 개발

아웃도어 재킷의 선호 스타일에 대한 조사 결과(한은주, 이정란. 2011)를 통해 30～50대를 위한 봄, 가을용 바람막이 형태의 남‧여 아웃도어 재킷을 설계하였으며 레저, 스포츠 활동 시 운동 용이성과 일상에서 편리성을 고려하여 심플하고 기능적으로 디자인하였다. 조사 대상자의 선호도에 따라 남성의 색상은 다크 네이비로 여성은 유행 컬러를 반영한 보라계열 하였다. 소재는 운동 시 땀 흡수와 체온 유지를 위한 투습, 방수 소재를 사용하였으며 어디서나 휴대가 용이하도록 초경량 소재를 암홀 부분에는 활동성과 통기성이 있는 소재를 매치하였다. 전체적인 실루엣은 남·여 모두 스탠드칼라에 모자가 탈‧부착 되는 형태로 소매는 라글란으로 구성하였으며 적당한 여유를 가지며 길이는 엉덩이 라인으로 설정하였다.

여성의 경우 소매와 이어지는 암홀 라인으로 디자인에 포인트를 주었고 몸판에 비해 한톤 진한 색을 배색하여 허리를 더욱 슬림하게 보이도록 하였다. 또한 암홀과 소매의 연결부위에 스트레칭 소재를 사용하여 활동성을 부가시켰다. 세부 디테일로는 프린세스 라인에 포켓이 있으며 포켓에 숨은 지퍼를 달아 전체적 외관에 심플함을 주었다. 소매 부리는 벨크로를 이용하여 조절할 수 있게 하였으며 라글란 소매 윗부분에 로고를 넣어 세련된 이미지를 표현하였다. 남성의 경우 여성 재킷과의 조화를 고려하여 좀 더 직선적인 느낌의 암홀라인을 주어 남성들도 자신의 몸매를 강조하는 최근 추세에 따라 몸매를 강조할 수 있도록 몸판보다 진한 색으로 배색하였다. 앞여밈에 몸판과 동일색상의 방수지퍼를 사용하였고 수납에 용이하도록 프린세스 라인에 포켓이 있으며 여성과 마찬가지로 소매와 암홀라인의 포인트에 스트레치 원단을 사용하여 활동성을 강조하였다. 안감은 기능성을 위해 남‧여 모두 메시 원단을 사용하였다.

결론

본 연구에서는 미래의 성장 산업인 아웃도어 웨어의 수요를 분석하고 디자인 선호도를 조사하여 이를 기반으로 디자인과 패턴을 개발하였다. 30～50대의 남‧여는 일상생활에서 편하고 유행에 뒤처지지 않으면서 레저‧스포츠 활동시 운동이 용이한 재킷을 원하였으며 너무 튀는 디테일 보다는 기존 디테일에서 기능의 향상을 추구하는 것으로 나타났다. 개발된 재킷의 프로토타입은 투습, 방수의 기능성 소재를 사용하여 스포츠웨어와 일상에서의 시티웨어로써의 트렌디한 감성으로 표현하며 시제품으로써의 가능성을 제시하였다.

참 고 문 헌

1.  이은혜(2010). 20～30대 여성을 위한 타운웨어 겸용 등산복 개발. 이화여자대학교박사학위논문.

2.  최진영(2010). 아웃도어 여성용 다운재킷 패턴연구. 숙명여자대학교석사학위논문.

3.  한은주‧이정란(2011). 아웃도어 재킷의 구매 실태 및 디자인 선호도 조사. 한국의류학회지. 춘계학술대회논문집.

4.  류현숙(2009). 여성 골프웨어 바람막이 디자인 개발. 한국의류학회지, 33(3), 420-432.

5.  차현정(2004). 등산복 디자인 선호 성향. 경성대학교석사학위논문.

6.  박우미‧박춘덕‧이귀례‧나정은(2002). 운동기능성과 심미성을 고려한 아웃도어 웨어의 디자인 개발연구. 한국의류학회지, 52(8), 29-39.

7. www.samsungdesign.net

*  본 논문은 2010년 정부(교육인적자원부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(KRF-2010-0022699).

P 74

안동포제품의 지적재산권에 관한 기초연구

김희숙

안동대학교 의류학과

최근, 한류열풍과 더불어 전통문화에 대한 관심이 고조되면서 문화체육관광부에서는 한복, 한지, 한글, 한식, 한옥, 한국음악 등에 대한 중요성을 강조하고 이에 대한 산업화를 시도하는 “한스타일”을 정부시책으로 내놓고 있다. 이와 같이 전통문화에 대한 가치가 재인식되면서 지역의 문화적 특성을 개발하여 산업화하려는 시도가 여러 곳에서 나타나고 있다. 안동지역은 유교문화와 안동포를 비롯한 전통문화유산을 다수 보유하고 있어서 이 지역의 문화적 특성을 고려한 지역특화문화상품을 개발하여 산업화하려는 노력이 시도되고 있으나 여러 가지 환경적 요인으로 인하여 어려움이 많은 것이 현실이다. 이 지역의 특산물인 안동포는 우수한 지역특화문화상품의 재료로 활용될 수 있는 자원이다. 또한 “정신문화의수도”인 안동지역에는 웰빙산업이나 전통문화산업과 연계된 관광지가 많은 곳이어서 관광산업의 잠재력이 매우 높은 지역이다. 이러한 인적‧물적자원이 풍부함에도 불구하고 지역전통문화산업이 발전할 계기는 마련되고 있지 않은 실정이다. 그 이유는 첫째, 인적자원을 체계적으로 관리하여 잠재력을 이끌어 내어 활용하려는 노력이 부족하기 때문이다. 둘째, 지역특화문화상품의 디자인개발과 상품화, 그리고 홍보에 대한 적극성이 부족하기 때문이다. 본 연구의 목적은 안동포제품의 지적재산권확보에 의해 지역특화상품을 브랜드화하기 위함이다.

안동시지정 특산품인 “안동포”에는 진품임을 증명하는 복제방지홀로그램과 지리적표시 특산품스티커가 부착되어 있으며, 안동에서 생산되는 안동포는 연 3,000여필이며 진품안동포임을 증명하는 품질보증서가 제공되고 있다.

[Fig. 1] 안동포 홀로그램

안동포의 특징은 다음과 같다. ①대마의 속껍질만 가지고 짜는 “생냉이” 로서 안동지방에서만 생산되는 전통의류직물이다. ②안동포는 다른 삼베에 비해 올과 빛깔이 곱고 시원한 촉감을 가지고 있다. ③마찰에 대한 내구성이 커서 질기고 수명이 길다. ④안동포는 자연에 가장 가까운 무공해 천연섬유직물로서 “천년을 두어도 변질되지 않고 좀이 슬지 않는다.” ⑤제품생산과정에서 화학처리가 전혀 없는 천연의 재료만을 사용하여 자연미가 있는 웰빙직물이다. ⑥안동포는 익히지 않은 생냉이삼 중에서도 속껍질만 사용하므로 9새이상의 고운 삼베를 짤 수 있다. ⑦열전도성이 커서 시원하다. ⑧고밀도로서형태변화가 적다.

[Fig. 2] 특산품 안동포

연구방법은, 안동지역에서 최근에 디자인등록된 안동포의류제품에 대하여 소비자 50명이 행한 5점척도법에 의해 디자인의 타당성을 평가하였다. 설문지법에 의한 질문의 내용은 지역특화상품으로서의 타당성, 의상의 심미성과 운동기능성, 안동포의상디자인의 실용화 및 상품화가능성 등으로 구성되어 있다.

안동포는 다른 지역의 삼베와 비교해 볼 때 비해 품질의 우수성은 인정받고 있으나 오랜 역사성에 비해 생산성은 오히려 격감하고 있는 실정이다. 이러한 원인은 다음과 같다. ①주로 가내 수공업적인 생산 방식에 의하여 생산되므로 생산량이 적고 가격이 비싸서 대중화되지 못하였다. ②안동포는 새에 따라 조금의 차이는 있으나 합성섬유나 견섬유 등에 비해 구김이 많이 가고 신축성도 좋지 못하며 색상이나 제작기법이 다양하지 못하여 소비자층이 한정되어 있는 실정이다. ③안동포는 폭이 좁고 표면이 딱딱하여 서양의복의 제작에 사용되는 패턴제작법이나 재단기법을 그대로 사용하기에는 어려움이 따를 것으로 본다. 따라서 안동포로써 서양의복을 제작하기 위한 방법적인 연구가 필요하다. ④의복을 비롯한 소품, 인테리어제품, 관광 상품 등과 연계한 다양한 제품의 개발부족으로 소비자의 인식이 부족하다. ⑤유통과정과 상품의 판매방법이 전근대적이어서 소비자가 쉽게 접하기 어렵다. ⑥고가상품임에도 포장은 낙후된 상태로 유통되고 있어 제품의 손상은 물론 그로 인한 상품성 저하로 소비자에게 좋지 못한 인상을 주는 실정이다. 이러한 원인을 분석하여 안동포로 만든 다양한 상품을 소비자들에게 보급하기 위한 방안으로서 대학의 연구소를 중심으로 도청, 관광상품업체, 지역관련 연구소 등과 디자인 컨소시엄을 구성하여 여러 측면에서 연구와 지역과 관련된 상품개발과 산학협력에 의한 재학생의 직업교육에 따르는 여러 가지 시너지효과를 얻을 수 있다.

본 연구의 결과, 디자인등록된 안동포의류제품은 지역특화상품으로서의 타당성과 의상의 심미성 및 운동기능성은 우수하나 안동포의류제품의 실용화 및 상품화가능성은 낮은 것으로 나타났다. 안동포의류제품을 상품화하기 위한 방안으로서는 ①지적재산권을 활용한 ‘안동포의 권리확보’ 및 지역대표브랜드로서의 이미지 확보, ②분산되어 있는 생산자의 조직화 및 기반시설을 이용한 테마상품 등과의 연계가능성, ③브랜드마케팅을 통한 명품브랜드로서의 명성유지 및 관리, ④생산시스템을 활성화하여 원가구조의 하락을 통한 가격경쟁력증대도모 및 이에 따른 생산증대, ⑤유통경로의 다양화에 의한 구매의 수월성, ⑥중국산 대마포와의 차별화를 통한 경쟁력을 강화, ⑦향토문화 지적재산의 상품화, ⑧디자인의 인프라 구축에 의한 대외홍보와 경쟁력강화 등을 들 수 있다. 따라서 생산농가 조합결성 및 안동포센터의 지원확대, 품질인증제도입, 마케팅 활동의 강화 및 상품 브랜드화, 다양한 유통망구축 등을 시행할 필요가 있다.

P 75

야간 사이클 라이딩에 대응하는 전문복 개발을 위한 기초조사

- 시판 발광의복을 중심으로 -

감원연1)‧전은경2)

1) 울산대학교 의류학과

2) 울산대학교 의류학전공

서론

현대인들의 라이프스타일은 급속도로 디지털화 되어가고 있다. 이에 따라 콘텐츠도 다양하게 개발되고 있는데, 의생활 분야 역시 디지털 기술을 반영한 제품과 의류가 경쟁적으로 출시되고 있는 등 새로운 가치 창조 분야가 생성되고 있다. LED 의류는 혁신 기술이 통합된 디지털 시대에 적합한 차세대 의류로서 기술적인 개발이 상당부분 이루어졌으며 이미 상용화된 제품이 출시되고 있다.

현대인들은 시간에 구애받지 않고 밤에도 사이클이나 인라인 스케이트, 스키, 등산 등 다양한 스포츠 활동을 즐기지만, 야간 활동 시 낮에 비해 시야가 덜 확보되기 때문에 안전성관련 심각한 문제가 야기되고 있다. 야간 작업자, 소방관 등 특수 직업 종사자 역시 야간작업의 어려움을 느끼고 있으며, 충분한 가시성을 확보하지 못한 야간 운전자들로부터 야간 활동하는 이들의 사고 위험이 발생하고 있다.

LED(Light Emitting Diode)나 EL(Electro Luminescence) 등의 발광 소재를 의류와 결합하여 능동적으로 빛을 발하도록 하는 여러 제품들의 개발은 야간 활동으로 인한 위험 요인으로부터 착용자의 안전을 도모하고 활동성을 높일 수 있게 되었다. 발광소재를 기초로 한 의복이 사용자의 용도에 따라 다양한 영역으로 개발되고 있는 추세임에도 불구하고 사이클 웨어에서는 이러한 신종 의류 제품에 대한 연구가 미흡한 실정이다. 이에 본 연구에서는 야간 사이클 라이딩을 위한 전문복 개발을 위한 기초 조사로서 온라인을 통해서 시판되고 있는 발광의류를 조사하여 사이클 웨어에의 적용 가능성을 분석하고자 한다.

연구 방법

본 연구에서는 온라인 쇼핑몰에서 “발광”과 “LED”라는 용어로 검색하여 현재 판매되고 있는 발광소재의 의복을 대상으로 조사하였다. 조사된 발광의복을 품목별로 분류하였으며, 의복의 용도와, 소재 장착 방법, 배터리 연결방법, 탈‧부착 방법 등에 관하여 조사‧분석 하였다. 다른 용도로 사용되는 이러한 발광의복들을 사이클 웨어에 적용 할 경우 적용 가능성과 발생 가능한 문제점 및 보완점을 분석하였으며 발광소재의 활용증대를 위해 간단하게 의복에 장착할 수 있는 DIY LED 소재에 대하여 조사하였다.

연구 결과 및 고찰

1. 시판 발광의복 조사

발광의복 관련 온라인 쇼핑몰을 검색한 결과 크게 LED 안전조끼, EL 티셔츠, LED 모터바이크 재킷으로 나타났다. 첫째, 총 43개의 LED 안전조끼가 검색되었으며, 가격대로는 3,470～40,000원으로 판매되고 있었다. 이 안전조끼는 신호수조끼라는 명칭으로 판매되며 도로공사에서 수신호 작업 시 사용되거나 대형 공사현장의 안전 유도자, 야간 작업자 등에게 사용된다. LED 장착으로 야간 도로공사 및 작업 시 작업자를 쉽게 식별하여 작업자의 안전을 도모하고 차량접촉사고를 방지한다. 하절기 작업을 고려하여 통풍이 가능하게 망사형으로 제작되었고 허리부분 조절이 가능한 벨크로 여밈이 있으며, 안쪽에 On/Off 건전지 작동 스위치가 장착되어 있다. LED 탈부착이 불가능하여 세탁 시 손상의 우려가 있으며 사이클 웨어 착용관련 조사결과(감원연, 전은경, 2011), 착용 후 매 번 세탁을 요하는 사이클 웨어로는 부적합할 것으로 생각된다.

Nite-Ize사의 LED를 이용한 반사 조끼는 3M Scotchlite 반사테이프가 부착되어있고, 앞‧뒤쪽 LED 막대가 분리되어 있어 필요한 부분만 켤 수 있다. 한 번 누르면 발광되며, 두 번 누르면 깜빡이 기능을 가진다. FREE 사이즈로 출시가 되어 사이즈 조절을 위해 양 옆으로 고무밴드 처리가 되어있다. LED 막대는 탈‧부착이 가능하여 러닝, 자전거, 인라인 등 야간 스포츠 활동에 적용 가능하다.

둘째, EL 티셔츠는 동일 회사 디자인을 제외하고 총 12개로 검색되었으며, 시판가격은 12,900～47,800원으로 나타났다. EL 티셔츠는 음악이나 각종 소리에 맞춰 판넬의 그래픽이 빛을 내며 움직이는 이퀄라이저 티셔츠로 소리반응센서가 심어진 판넬을 티셔츠에 벨크로 형태로 탈‧부착이 가능하게 제작되어 있다. 티셔츠 안쪽부분에 전원의 On/Off가 가능한 전원기를 넣을 수 있는 미니 주머니가 달려있는데 AAA 건전지 4개를 사용하는 방식이라 무겁고 충전이 불가능한 단점이 있어 사이클 웨어에 적용 시 얇고 가벼운 충전지로 개선할 필요가 있다.

셋째, LED 모터바이크 재킷은 4개가 검색되었으며, 모터바이크 재킷은 안전기능성으로 특수 제작이 되어 가격대는 타 발광의복에 비해 높은 365,000～395,000원으로 판매되고 있다. 등허리 부분에 발광‧점등 기능이 내장허리LED 라이트 장비로 라이더의 시인성을 주었으며, LED는 전지 교환 형태로 되어있고 전원 버튼이 있어 On/Off가 가능하다. 세탁 시 전지를 제거 후 세탁을 할 수 있는 장점이 있으나 LED의 크기가 극소하며, 사이클 라이딩 시 환 형곜씩 발착용하는  수가 많아 등허리 부분이 가려지므로 대신 어깨 부위나 라이딩 자세 시 바깥으로 노출이 되는 양팔 부위에 LED를 부착하게 되면 시인성이 극대화될 것으로 생각된다.

2. 사이클 라이딩 전문복에 적용하기 위한 발광의복의 요건

사이클 라이딩 전문복 적용 시 필요 요건으로 시인성과 세탁성 그리고 경량감을 우선시 한 연구결과(감원연, 전은경, 2011)에 의하면, 시인성 부분을 보완하기 위해 LED와 EL소재를 의복에 부착하고, 착용 시 매번 세탁을 요하는 부분을 보완하기 위해서는 탈‧부착이 가능하게 제작 할 필요가 있다. 대부분의 라이더는 가벼운 소재의 전문복을 선호하므로 무거운 배터리 대신 얇고 가벼운 충전지로 대체할 필요가 있다. 또한 누구나 원하는 부위에 봉제나 양면테이프로 쉽게 부착할 수 있고, 세탁을 위해 건전지 부분(스위치 포함)이 탈‧착할 수 있도록 되어 있으며 소프트 타입이라 유연하게 움직일 수 있는 DIY용 LED 소프트 타입 튜브 재료가 시중에 판매되고 있어 이를 사이클 웨어에 활용 가능할 것으로 기대된다.

결론

스마트 의류의 일종인 LED 의류는 기기를 통해 빛을 발현하는 발광 기능을 지닌 의류를 말하며, 차세대 의류로서 기술적인 개발이 상당부분 이루어져 이미 상용화 된 제품이 출시되고 있다. 본 연구는 사이클 라이딩 시 문제점으로 도출된 가시성 보완을 위해 현재 시판되고 있는 발광의류에 관하여 조사한 결과, LED 안전조끼, EL 티셔츠, LED 모터바이크 재킷 등이 검색되었다. 사이클 라이딩 전문복의 요건으로 시인성과 세탁성, 경량감을 우선 시 되는데 LED‧EL 소재는 원하는 어느 부위에나 탈‧부착이 가능하여 소재 제거 후 세탁이 용이하고, On/Off 전원 버튼이 있어 야간 주행 시 필요에 의해 발광과 점멸 기능을 할 수 있는 장점이 있다. 반면 무거운 배터리 사용으로 옷에 부착하였을 때 배터리 삽입부분이 쳐지는 문제점이 발견되어 얇고 가벼운 충전지로 개선을 하면 경량감을 선호하는 사이클 웨어에 좋은 장비가 될 것으로 생각된다. 이와 같이 착용자의 안전 보호 기능성 제품을 디자인 요소와 새로운 혁신 기술의 발전으로 연계한다면 야간 라이딩을 위한 전문복 개발의 기초 자료로서 활용가치가 높을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1.  감원연‧전은경(2011). 여가생활을 위한 사이클 웨어의 착용실태 및 요구도에 관한 연구. 한국의류학회 춘계학술대회논문집. pp.198-199.

2.  김미현(2010). LED가 적용된 안전조끼의 프로토타입 개발에 관한 연구. 복식문화연구. 18(3), 488-498.

3.  남혜진(2004). 엔터테인먼트를 위한 인텔리전트 의류의 디자인 프로토타입 연구. 연세대학교 석사학위 논문.

4.  조하경‧이주현(2008). 센서 기반형 스마트 의류의 디자인을 위한 사용성 평가 척도 개발. 한국의류산업학회. 10(4), 473-478.

P 76

야구복 상의 자동패턴시스템을 위한 Prototype 패턴개발

최경미1)‧강인애2)‧전정일2)‧황현정2)

1) 동서울대학 패션디자인과

2) (주)핏앤바디

2010년 국민생활체육 야구연합회(www.baseball.sportal.or.kr)에 공식적으로 등록된 사회인 야구 동호회는 2,640여개에 달하며 비공식적으로 운영되고 있는 비리그 동호회까지 포함하면 약 9000개 이상의 사회인 야구단이 활동하고 있는 것으로 추정된다. 이와 같이 야구복에 대한 예상 수요는 점차 급증하고 있는 추세에 반해 국내 야구복 시장은 다양한 디자인 변화와 그에 따른 기준 패턴 및 체형에 따른 그레이딩 시스템을 갖추고 있지 못한 실정이다. 특히, 야구복 생산에 참여하고 있는 대다수의 업체들이 영세한 프로모션들로 이루어져 있어 사이즈 체계에 일관성이 없으며 조사결과 많은 업체들이 상의의 경우 키와 몸무게 정도의 사이즈로 패턴사의 경험에 의한 제작에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 현재 국내 야구복에 대한 수요 증가에 따른 디자인 다양성과 이를 상품화 할 수 있는 자동 패턴 시스템의 개발이 절실히 요구되어지고 있다.

따라서 본 연구에서는 야구복 생산의 자동패턴 시스템을 도입하기 위하여 사전연구(한국의류산업학회 심사중) 결과를 토대로 국내 야구복 시장의 패턴설계에 대한 예비조사를 거쳐 신체치수에 적합한 야구복 상의 프로토타입 패턴을 개발하고자 한다.

본 연구의 단계별 연구방법과 절차는 다음과 같다.

첫째, 선행연구결과의 디자인 분류를 통해 현재 국내 사회인 야구단에서 가장 많이 착용되고 있는 상의 오픈형 셋인소매와 오픈형 라글란 소매의 두 유형을 선정하고 이를 각 업체별로 해당유형의 패턴을 분석하였다.

둘째, 신체치수에 따른 업체패턴과 스포츠 캐주얼 관련 교재에 제시된 교육용패턴을 비교 분석하여 연구자의 1차 실험패턴을 제작하였다.

셋째, Avata를 이용하여 가상 시뮬레이션 결과를 전문가 5인의 착의 평가를 실시하여 실물 착의 결과와 비교한 후 최종 연구패턴을 개발하였다.

그 결과는 다음과 같다.

최종 연구패턴은 상의 오픈형 셋인소매와 오픈형 라글란 소매 디자인으로 키 173㎝, 가슴둘레 95㎝를 중심사이즈로 한 프로토타입 패턴을 개발하엿다. 개발된 프로토타입 패턴은 동작 기능성과 외관을 고려하여 두 유형 모두 가슴둘레의 여유분량을 16㎝로 설정하였고 옷길이는 허리둘레에서 30㎝ 연장하여 개발하였다.

*  본 연구는 지식경제부에서 주관하는 2010년도 산업원천기술개발사업(과제명: 맞춤양산형 섬유제품 PLM 시스템 개발)에 의해 연구되었음.

P 77

야외활동 기간에 따른 소비자의 아웃도어 웨어 인식조사

백경자1)‧이정란2)

1) 부산대학교 노인생활환경연구소

2) 부산대학교 의류학과

서론

다양하고 세분화된 스포츠와 레저 문화가 일반 생활 속에 들어옴에 따라 오늘날 아웃도어 웨어의 개념도 특정한 스포츠나 야외활동 만을 위한 의복이 아니라 일상생활에서도 편안함과 기능성을 갖춘 일상복으로 확대되어 일반 소비자들도 즐겨 착용하고 있다. 특히 30, 40대 남성 소비자의 경우, 실질적으로 주말에 입거나 평상복을 구입할 때 남성 전용 브랜드가 아닌 캐주얼, 스포츠와 아웃도어, 골프웨어에서 구입하는 사례가 상당수를 차지했다(“남성 소비자”, 2008). 이에 아웃도어 웨어에 적합한 기능성에 패션성이 가미된 일상복으로서 착용하고자 하는 다양한 남성 소비자들의 욕구 수준을 정확히 파악하고 수용되어야 할 것이다.

지금까지 아웃도어 웨어에 관련된 선행연구(이은혜, 2010; 이학영, 김유경, 2009; 추연숙, 2006; 정정림, 김희은, 2009)를 살펴보면, 디자인개발, 구매행동 및 착용실태조사, 스포츠 활동을 위한 아웃도어 웨어의 쾌적성 평가 등 대부분의 연구들이 등산복 혹은 등산객을 대상으로 하고 있어 최근 아웃도어 패션시장의 유행성을 충분히 반영하지 못하고, 또 조사 대상자의 인구통계학적 특성에 한정하여 연구를 수행한 것으로, 실질적인 다양한 소비자의 이해에 있어서는 다소 부족한 점이 있다.

따라서 본 연구에서는 꾸준한 야외활동을 하고 있을 것으로 생각되는 30대에서 50대에 걸친 성인 남성을 대상으로 야외활동 몰입정도에 따른 집단별 아웃도어 웨어 인식조사를 하였다. 이를 통하여 세분화된 소비 집단의 특성과 요구를 파악함으로써 다양화된 아웃도어 웨어 시장에 남성 소비자 집단의 기초자료를 제공하고자 하며 나아가 스마트 아웃도어 웨어에 대한 개발 가능성을 탐색하고자 한다.

연구방법

1. 조사대상 및 기간

연구의 자료 수집을 위하여 실제 평소에 야외활동을 하고 있는 부산, 경남 거주 30〜50대 남성을 중심으로 2010년 11월〜12월에 걸쳐 총 225명을 대상으로 조사를 실시하였다. 이 중 미비한 25명의 자료를 제외한 총 200부의 설문지가 최종 분석을 위해 사용되었다. 조사 대상자는 30대 75명(33.3%), 40대 74명(32.9%), 50대 76명(33.8%)로 연령대가 고르게 분포되었으며 비교적 높은 교육수준과 경제력을 가진 남성층으로 구성되었다.

2. 설문내용 및 분석방법

설문내용은 30〜50대 남성들의 야외활동 몰입에 따른 소비자 집단의 특성과 요구를 파악하고 기능성 아웃도어 웨어에 대한 가능성을 탐색하기 위한 관련 항목들로 일반적 사항 6문항, 라이프스타일, 야외활동실태, 아웃도어 웨어 만족도에 관련된 43문항, 스마트 웨어 관심도 및 스마트 아웃도어 웨어에 관련된 20문항으로 구성하였다.

야외활동 몰입 정도에 따른 소비자 집단별 비교분석을 위하여 조사대상자를 야외활동 기간에 따라 단기(1년 미만), 중기(1년 이상〜5년 미만), 장기(5년 이상)활동 집단으로 분류하였고, SPSS 통계프로그램을 이용하여 빈도분석, 교차분석, 카이제곱검정, 다중응답분석 등을 실시하여 집단 간 특성을 비교분석하였다.

결과 및 고찰

1. 야외활동 기간별 집단의 일반적 특성

집단 분류 결과, 단기활동 집단 20%(40명), 중기활동 집단 29.5%(59명), 장기활동 집단이 50.5%(101명)을 차지하였다. 이 중 50대 남성의 74.1%가 장기활동 집단에 포함되어 연령대가 높을수록 야외활동도 지속적으로 하고 있음을 알 수 있었다(p≤.001). 각 집단 구성원의 약 80%가 대졸 이상의 학력으로 사무직과 전문직에 종사하는 응답자의 비율이 높았으며(단기활동 집단 70%(28명), 중기활동 집단 63.8%(37명), 장기활동 집단 59.6%(58명)), 야외활동 기간이 긴 집단일수록 고소득자의 비율이 높았다.

평소 흥미를 가지고 관심을 가지는 분야는 레저‧스포츠, 건강, 여행의 순으로 나타났으며, 여가 시 중기활동 집단의 55.3%, 장기활동 집단의 68.1%가 운동이나 야외활동을 즐긴다고 응답하였으며 단기활동 집단에서는 문화생활(35.1%)을 하는 응답자가 많았다. 평소에 새로운 일에 도전하는 것을 즐기고 또 새로운 기능성 제품에 대한 흥미를 느끼며(p≤.05) 다른 사람들에게도 새로운 기능성 제품을 알리는(p≤.05) 등 보다 적극적인 성향이 장기활동 집단에서 나타났다. 이러한 집단별 특성은 의생활에서도 야외활동 기간이 긴 집단일수록 유행스타일에 관심이 더 많고 미리 계획하여 쇼핑을 하는 것으로 조사되었다(p≤.05).

2. 집단별 야외활동 실태

야외활동 중 등산을 즐기는 비율이 가장 높았으나(단기활동 집단 35%, 중기활동 집단 27.1%) 장기활동 집단의 경우 등산(30.7%) 외 축구, 야구 등 구기종목(32.7%)을 하는 비율도 비슷하게 나타났다(p≤.05). 1회 야외활동 소요시간은 1〜3시간(단기활동 집단 37.5%, 중기활동 집단 45.8%, 장기활동 집단 47.5%) 혹은 3시간 이상(단기활동 집단 37.5%, 중기활동 집단 42.4%, 장기활동 집단 44.4%)을 소요하는 것으로 조사되었으며(p≤.05), 한 달에 1〜2번(단기활동 집단 45%, 중기활동 집단 50.8%), 장기활동 집단의 경우 한 달에 1〜2번(30.3%), 3〜4번(31.3%)으로 활동빈도가 더 잦았다(p≤.001). 각 집단별 약 50%가 건강을 위해서 또는 취미활동으로 개별적인 야외활동을 하는 것으로 나타났다.

3. 집단별 아웃도어 웨어 실태

야외활동 기간이 긴 집단일수록 아웃도어 웨어 및 용품에 대한 관심이 높고(p≤.05), 야외활동을 위해 아웃도어 웨어 및 용품을 갖춰입는 것이 중요하다고 생각하였다. 현재 갖추고 있는 아웃도어 웨어에 대한 만족도는 높지 않은 것으로 조사되었는데 장기활동 집단보다 단기활동 집단에서의 만족도가 더 낮았다(p≤.01). 가격이 가장 큰 불만족 사항이었으며 다음으로 다른 옷과의 코디, 디자인, 기능성으로 조사되었다. 아웃도어 웨어에 있어서의 소재 기능성은 모든 항목에서 중요하게 생각하는 것으로 나타났는데, 그 중 아웃도어 웨어의 신축성과 통기성은 장기활동 집단이 다른 집단에 비해 더 중요하다고 응답하였다(p≤.05).

4. 집단별 스마트 아웃도어 웨어의 관심도

스마트 웨어에 대한 인지도 조사 결과, 장기활동 잡단에서의 인지도가 가장 높게 나타나 그 중 20.8%는 자주 들어보았다고 응답하였으며 인지도가 가장 낮은 중기활동 집단에서의 47.5%는 전혀 들어본 적이 없다고 응답하였다(p≤.05). 기존 개발된 스마트 의류 제품에 대한 흥미도 조사결과, 엔터테이먼트용 스마트 의류에 대해서는 보통미만의 낮은 관심도를 나타내었고 비상시 병원과 연결되는 점퍼 외 인체의 보호기능이나 건강상태를 확인할 수 있는 기능의 스마트 의류 제품에 더 흥미를 가지는 것으로 조사되었다. 야외활동과 관련되어 개발된 스마트 아웃도어 웨어 제품에 있어서는 체온유지 재킷, 어두운 곳에서도 빛을 밝히는 의류, 침낭이 되는 점퍼 등 보다 적극적인 흥미결과를 나타내었다.

이에 야외활동 시 요구되는 의복의 기능으로 위치추적, 야광‧조명, 발열의 순으로 중요하다는 응답결과와 함께 실제 GPS와 태양전지를 이용한 조명기능이 있는 스마트 아웃도어 재킷이 개발된다면 야외활동에 도움이 될 것으로 예측하며 구매해서 사용할 의사도 충분히 있는 것으로 조사되었다. 구입 적정가격으로 20만원〜30만원 미만이 가장 많았으나(단기 활동 집단 42.5%, 중기 활동 집단 47.5%, 장기 활동 집단 48%), 예상보다 높을 고가의 가격에 대한 우려와 세탁에 있어서 불편한 점이 예상된다고 응답하였다.

결론

본 연구는 30대에서 50대에 걸친 성인 남성을 대상으로 야외활동 몰입 정도를 야외활동 기간에 따라 분류하여 집단별 아웃도어 웨어에 관련된 인식과 실태조사를 함으로써 세분화된 소비 집단의 특성과 요구를 파악하고자 하였다. 집단 분류 결과, 장기활동 집단의 비율이 가장 많았으며 집단 구성원의 연령, 소득, 야외활동에 대한 관심도 결과에서도 장기활동 집단이 타 집단보다 높고, 또 적극적인 성향을 나타내었다. 아웃도어 웨어에 있어서 가격이 가장 큰 불만족 사항이었고, 현재 갖추고 있는 아웃도어 웨어에 대한 전체적인 만족도도 높지 않은 것으로 조사되었는데 장기활동 집단보다 단기활동 집단의 만족도가 더 낮았다(p≤.01). 소재 기능성은 중요하게 생각하고 있고 그 중 신축성과 통기성 부분에서 장기활동 집단이 다른 집단에 비해 더 중요하다고 응답하였다. 스마트 웨어에 대한 인지도는 장기활동 집단에서 가장 높았고, 일반 스마트 의류보다 야외활동과 관련된 스마트 아웃도어 웨어 제품에 대해 보다 적극적인 흥미결과를 나타내었다. 이에 야외활동 시 요구되는 기능이 더욱 강화된 스마트 아웃도어 제품이 개발된다면 그 수용가능성은 장기활동 집단에서 더욱 높을 것으로 조사되었다.

참 고 문 헌

1.  남성 소비자 소비패턴이 달라졌다(2008). 소비자리서치, 자료검색일 2011년 5월 6일, 자료출처 http://www.texherald.co.kr/Index.asp).

2.  이은혜(2010). 20〜30대 여성을 위한 타운웨어 겸용 등산복 개발. 이화여자대학교 대학원 박사학위 논문.

3.  이학영‧김유경(2009). 동계 아웃도어용 스마트 의류의 디자인 프로토타입 개발. 한국디자인문화학회지, 15(3), 339-355.

4.  정정림‧김희은(2009). Skin Wettedness 분석을 통한 아웃도어웨어의 착용 쾌적성 평가. 한국의류산업학회지, 11(6), 947-953.

5.  추연숙(2006). 등산 참가자 특성에 따른 등산복 구매행동에 관한 연구. 서울여자대학교 석사학위 논문.

*  본 논문은 2010년(교육인적자원부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(KRF-2010-0022699).

P 78

언론매체 자료를 통한 방역장구 착용실태 및 문제점 분석

- 구제역을 중심으로 -

문지현1)‧전은경2)

1) 울산대학교 의류학과

2) 울산대학교 의류학전공

서론

정부는 주요 가축전염병을 조기에 근절하고 재발을 방지하며, 안전하고 위생적인 축산물 공급기반 구축을 위해 민관공동으로 가축방역을 실시하고 있다. 소, 돼지, 양 등 발굽이 둘로 갈라진 동물에 감염되는 바이러스성 전염병인 구제역 차단을 위해 매년 유입가능성이 높은 3∼5월 중 특별방역을 실시하고 그 외 기간은 평시방역 체계로 국경검역 및 국내방역을 추진하고 있다. 구제역은 전염력이 매우 강하며, 동물 접촉에 의해 직접적으로 사람, 차량 또는 다른 매개체에 의해 간접적으로 전파되며(Sutmoller et al, 2003) 발병 후에 생기는 발육장애, 운동장애 및 비유장애 등으로 생산성에 장기적인 영향을 미친다(Knowles & Samuel, 2003). 이동 차량 및 사람에 의한 구제역 확산 방지를 위해 설치한 이동통제초소에서는 소독제로 계면활성제(세정제), 알칼리제제, 산성제제, 산화제 및 알데히드제 등을 사용하고 있는데, 2010년 구제역긴급행동지침(SOP)에 따르면, 소독제 사용 시 보호장구 착용, 과다 노출 시 물로 씻기를 안전사용 수칙으로 제시하고 있어 소독약의 인체 접촉 시 위험성을 시사한다. 그러나 방역현장 장면을 다루는 뉴스, 신문 등의 매체에서는 일관된 방역장구 착용모습을 찾아보기란 힘들다. 이에 본 연구는 이에 본 연구는 이동통제초소 방역원의 방역장구 착용실태 및 문제점을 파악하기 위하여 언론매체에 게재된 사진 및 기사를 분석하였다.

연구방법 및 절차

언론매체에 게재된 방역현장 관련 온‧오프라인 신문의 기사내용 및 사진을 분석하였다. 조사기간은 2010년 12월 3일부터 2011년 3월 29일까지로 조사된 내용은 33개 신문의 사진 89개와 기사내용 69개이다(참고문헌 내 표 참조). 사진에서는 방역원의 방역장구 착용수준 및 색상 등을 남녀 분포, 근무자 구성원, 방문자에 따라 비교분석하였으며, 기사내용에서는 이동통제초소에서의 방역원 업무종류, 불편·불만사항 등에 관한 문제점을 조사하였다.

연구결과

첫째, 이동통제초소 설치에서 철수기간까지 신문사의 사진을 통해 이동통제초소 내 현장실태를 조사한 결과, 방역원 136명, 시의원‧기자‧카메라감독 등을 포함한 방문자 76명, 군인 26명, 경찰 9명으로 총 247명의 이미지를 분석할 수 있었다. 대부분 남성(239명, 96.8%)이며8명(3.2%)만이 여성으로 나타나, 거의 모든 방역현장에서 여성의 참여는 극히 낮음을 알 수 있다. 또한 조사기간 동안 초소를 방문한 방문자의 비율이 30.7%에 달하지만 이들 방문자의 방역장구 착용, 사후처리 등에 관한 규정이 없어 방문자의 방역장구 착용 유무에 따라 안전 및 2차 감염‧확산의 위험성이 우려된다.

둘째, 사진자료를 통해 방역장구 착용을 조사한 결과, 방역복 착용률은 방문자를 제외한 이동통제초소 내 근무자가 72.5%에 이르나 경찰, 군인, 공무원 등은 방역원에 비해 상대적으로 낮은 착용률을 나타냈다. 보호구의 착용률은 장갑 73.5%, 마스크 50.8%, 슈커버 28.1%, 보안경 0.2%로 장갑을 제외하고 과반수를 넘지 못하는 낮은 착용률을 나타냈으며, 방역원, 군인, 경찰, 공무원 모두 유사한 착용빈도를 나타냈다. 문지현, 전은경(2011)의 선행연구에서도 낮은 방역장구의 착용률을 보여 일관된 문제임을 알 수 있다. 착용된 방역복의 색상은 흰색(52.4%), 회색(45.2%), 푸른색(2.4%) 순으로 나타났다.

셋째, 이동통제초소관련 기사를 검토한 결과, 방역원은 이동통제초소 근무 시 차량통제, 소독약혼합, 도로의 결빙방지 작업, 소독분사기를 사용한 차량 내‧외부소독, 차량유리 결빙제거, 차량이동일지 기록 등의 다양한 방역활동을 하는 것으로 조사되었다. 방역원의 근무상황은 피로, 위험 등을 발생시켰으며, 구제역 기간 동안 방역원 및 공무원, 경찰, 군인 등의 피해는 사망 10명, 중상 55명, 경상 99명 등 총 164명에 이른다. 사상자의 최소화를 위해 소독약으로부터 인체를 보호하고, 추위·더위 등과 같은 환경에서의 쾌적성을 유지하는 등 위험‧불편상황에서의 올바른 방역장구 착용을 돕기 위한 복제규정이 필요하다.

결론

방역원의 안전을 고려한 방역장구의 복제규정을 최종 목표로 인터넷에 게재된 신문자료를 통한 전국 이동통제초소의 방역장구의 착용 및 문제점을 분석하였다. 이동통제초소에서 방역원이 착용하는 방역장구의 경우, 장갑을 제외한 마스크, 보안경, 슈커버에서 낮은 착용률을 보였으며, 초소 방문자의 방역장구 착용이 거의 없어 문제점으로 나타났다. 이동통제초소에서 방역원의 여러 업무는 피로를 가중시켰고, 위험발생의 원인이 된다. 구제역 확산 방지 및 효과적인 대응을 위해서는 방역원의 안전을 우선시한 방역장구 및 소재, 치수, 패턴, 착용방법 등이 제시된 통합적 복제규정이 요구되므로 개발과 규정을 위한 다각적인 방법에서의 후속연구가 진행되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  구제역 긴급행동지침(2010, 1). 농림수산식품부. 자료검색일 2011, 2, 3. 자료출처 http://www.nvrqs.go.kr

2.  문지현‧전은경(2011). 검역 공무원의 방역복에 관한 실태조사. 한국의류학회 춘계학술대회 논문집, pp.103-105.

3.  Knowles, N. J., Samuel, A. R(2003). Molecular Epidemiology of Foot-and-Mouth Disease Virus. Virus Research, 91, 65-80.

4.  Sutmoller P., Barteling S. S., Olascoaga R. C., Sumption K. J(2003). Control and Eradication of Foot-and-Mouth Disease. Virus Research, 91, 101-144.

조사 매체 정보

No.	신문사	기 간	홈페이지 주소
1	강원도민일보	2010.12.15∼2011.1.14	http://www.kado.net/
2	경기광주인터넷신문	2011.2.7	http://www.gjilbo.com/
3	경기신문	2011.1.3	http://www.kgnews.co.kr/
4	경기인터넷신문	2010.12.4	http://www.gginews.co.kr/
5	경북문화신문	2011.3.29	http://www.gminews.net/
6	경인일보	2010.12.20∼2011.1.14	http://www.kyeongin.com/
7	경향신문	2010.12.27∼2011.1.16	http://www.khan.co.kr/
8	공감코리아	2011.3.31	http://www.korea.kr/
9	광주일등뉴스	2011.1.10	http://www.igj.co.kr/
10	기호일보	2011.3.23	http://www.kihoilbo.co.kr/
11	농민신문	2011.1.5	http://www.nongmin.com/
12	뉴스타운	2011.1.28	http://www.newstown.co.kr/
13	뉴시스	2010.12.4∼2011.2.3	http://www.newsis.com/
14	대한매일신문	2011.1.26	http://www.dhmail.co.kr/
15	미디어다음	2010.12.17∼2011.1.16	http://media.daum.net/
16	서산 인터넷뉴스	2011.1.4	http://www.ssinews.co.kr/
17	시사제주	2011.1.16	http://www.sisajeju.com/
18	신아일보	2010.12.16	http://www.shinailbo.co.kr/
19	아시아뉴스통신	2010.12.17	http://www.asianews.or.kr/
20	안동인터넷뉴스	2010.12.3∼.12.16	http://www.adinews.co.kr/
21	양산인터넷뉴스	2011.3.18	http://www.ysinews.asia/
22	연합뉴스	2010.12.15∼2011.2.2	http://www.yonhapnews.co.kr/
23	오마이뉴스	2011.2.11	http://www.ohmynews.com/
24	울산매일신문사	2011.2.6∼2.9	http://www.iusm.co.kr/
25	울산제일일보	2011.2.6	http://www.ujeil.com/
26	이지경제	2010.12.22	http://www.ezyeconomy.com/
27	일간경기	2010.12.22∼2011.2.1	http://www.ilgankg.co.kr/
28	중도일보	2011.1.27	http://www.joongdo.co.kr/
29	참뉴스	2010.12.30	http://www.chamnews.net/
30	충청세종신문	2011.1.12	http://www.ygnews.net/
31	CBS 노컷뉴스	2011.2.1	http://www.nocutnews.co.kr/
32	J-News	2010.12.11	http://www.j-news.co.kr/
33	Yes TV	2011.1.7∼1.12	http://www.yestv.co.kr/

P 79

웨딩드레스 원형 개발에 관한 연구

- 드레스 토르소원형 및 소매원형을 중심으로 -

홍근혜‧장정아

부산대학교 의류학과/노인생활환경연구소

서론

웨딩드레스는 특별한 의미를 담은 예복으로 우리나라에는 1950년대 후반부터 서구식 웨딩드레스가 일반화되기 시작하였지만 국내에 도입된 시기에 비해 발달과정은 다른 의류업종에 비해 활발하지 못한 편이다. 이는 웨딩드레스가 일반 여성복과는 달리 고가의 비용으로 매장에서 디자인별 사이즈별로 여러 벌 씩 보유한다는 것이 비용적인 면에서 부담이 클 뿐 아니라, 일회성 소비라는 강한 인식으로 판매보다는 대여 위주로 이루어지고 있으며, 판매형태는 대부분 소규모 부띠끄 형태로 업체 간 차별화된 디자인을 제작하는 데에는 한계점을 가지기 때문이다. 1990년대 이후 웨딩드레스업체와 디자이너들은 트렌드를 반영한 차별화된 다양한 드레스 디자인을 보여주기 시작하였으며, 자신의 개성을 중시하는 젊은 소비자층의 관심과 소비를 창출해 내면서 그 착용범위와 횟수가 늘어 최근에는 결혼식뿐 만 아니라 파티, 돌잔치, 연주회 등 드레스는 새로운 패션시장을 창출해 내고 있다.

웨딩드레스와 관련된 선행연구를 살펴보면 웨딩드레스의 역사적 변화에 관한 변천사(한상숙, 1985), 웨딩드레스 디자인에 관한 연구(현선진, 1986), 디자인 개발(최은희, 2001), 마케팅 측면(이승희, 2005; 김성원, 2008)에서의 연구 등이 진행되고 있으며, 드레스 패턴개발 및 제작에 관한 연구는 아직 이루어 지지 않고 있다.

따라서 본 연구자는 우리나라 드레스 시장의 수요를 만족시킬 수 있는 우리나라 여성 체형에 알맞은 기성화 된 드레스 패턴 공급을 위해 20대 여성을 대상으로 기존의 드레스패턴들을 비교 분석하여 각각의 원형들이 가지는 장점들을 반영한 심미적이고 기성화 된 웨딩드레스 원형을 개발하고자 한다.

연구방법

본 연구는 웨딩드레스 원형개발을 위해 드레스 관련 문헌을 통하여 드레스원형 4가지(A‧B‧C‧D원형)를 선정하여 사이즈 코리아 ‘제5차 인체치수자료(2004)’에서 제시하는 20대 여성 평균체형 사이즈를 적용하여 각 원형간의 제도방법을 비교 분석하고 실물 제작(머슬린)하여 착의평가를 실시하였다. 피험자는 20대 여성의 평균체형 ± S.D 범위 내 속하는 4명으로 선정하였고, 평가자는 의복구성학 전공자 8명으로 구성하였다. 평가문항에 대해 리커트(Likert) 5점 평점 척도를 사용하였고 자료의 처리는 SPSS18.0을 사용하여 평가항목에 대해 평균 및 표준편차를 구하였으며 패턴별 차이를 알아보고자 분산분석을 실시하였다. 착의실험을 통해 각 원형들의 장점을 반영한 1차 연구원형을 토대로 1‧2차의 수정 보완 후 최종 드레스 토르소원형과 소매원형을 개발하였다.

결과 및 고찰

웨딩드레스 원형개발을 위해 먼저 드레스 관련 문헌에 나타난 4가지 원형별(토르소 및 소매) 패턴 설계 시 사용된 수식은 <Table 1>과 같고, 4가지 토로소 원형별 착의평가 결과는 다음과 같다.

앞부분에서 유의차가 난 부분을 위주로 살펴본 결과, 목둘레선이 적절한가의 항목에서는 앞목너비 B/12-0.3㎝와 앞목높이 B/12+0.3㎝를 적용한 C원형이 가장 높은 점수를 얻었으며, 앞 허리다트간의 간격과 위치 항목에서는 앞중심선에서 허리다트까지의 간격이 6.8㎝였던 B원형이 가장 좋은 점수를 얻었고 7.7㎝의 A원형이 그 다음으로 좋게 나타나 앞중심선에서 앞허리다트까지의 간격 기준이 약 7㎝정도가 좋음을 알 수 있었고, 허리다트의 정점과 길이에서는 다트의 윗길이와 아랫길이가 약 15㎝였던 B원형이 좋은 점수를 얻었다. 앞품부위와 가슴부위의 당김이나 군주름의 항목에서 품선과 가슴둘레선에서 각각 0.5㎝, 1㎝정도의 여유분량이 들어가져 있는 C원형이 높은 점수를 얻었으며, 허리부위와 배부위의 당김이나 군주름의 항목에서는 허리, 엉덩이둘레에 여유분량을 전혀 포함하지 않은 A원형이 좋은 점수를 얻어 허리～배 부위의 피트성이 중요함을 알 수 있었다.

착의평가 항목 중 옆부분에서 유의차가 난 부분을 위주로 살펴본 결과, 옆부분에서는 모든 항목에서 유의차가 나타났는데 어깨선의 위치와 어깨부위의 들뜸이나 당김의 항목에서는 어깨길이 12㎝, 어깨의 앞‧뒤 어깨경사의 차이가 2.5㎝정도 나는 C원형이 가장 좋은 점수를 얻었다. 옆선이 수직인지 앞‧뒤 비율이 잘 맞는지의 항목에서는 가슴‧허리‧엉덩이둘레에 앞‧뒤판 차이와 여유분량이 없었던 A원형과 가슴‧허리‧엉덩이둘레에 앞‧뒤판 차이와 여유분량을 일정하게 포함하고 있는 C원형이 4.25로 높은 점수를 얻어 여유분량과 앞‧뒤판의 차이는 일정한 분량으로 넣어야 할 것으로 사료된다. 진동깊이의 항목에서는 B/4의 치수를 사용했던 A‧B원형이 다른 원형에 비해 진동깊이가 길게 나타나 평가점수가 좋지 않았는데 드레스의 경우 진동깊이의 제도 시 일반적으로 사용하는 B/4의 치수보다 더 적게 해야함을 알 수 있었다. 진동둘레의 형태에서는 C원형이 가장 좋은 점수를 얻어 어깨부위와 진동부위의 제도 시 어깨경사의 차이와 진동깊이를 고려해야 할 것으로 사료된다.

착의평가 항목 중 뒷부분에서 유의차가 난 부분을 위주로 살펴본 결과, 허리다트의 항목에서 뒷중심선에서 허리다트까지의 간격과 위치가 7㎝였던 D원형이 가장 좋은 점수를 얻었고 8.5㎝간격의 C원형이 다음으로 좋게 나타났다. 허리다트의 정점과 길이 항목에서는 위 17.5㎝, 아래 19㎝로 뒷다트길이가 가장 길었던 D원형이 좋은 점수를 얻어 뒤허리다트가 길수록 몸에 피트성이 좋게 나타난 것을 알 수 있었다. 견갑골 부위에서는 진동둘레의 형태가 가장 안정적이었던 C원형이 가장 좋은 점수를 얻어 견갑골 부위에서 당김이나 군주름은 진동둘레 형태와 밀접함을 알 수 있었다. 허리부위의 당김이나 군주름의 항목에서는 D원형이 가장 좋은 점수를 얻었고 다음으로 C원형이 좋은 점수를 얻었는데 이는 허리둘레선상에서 뒷중심선으로 부터 1㎝ 이동한 선을 사용한 C‧D원형이 뒷중심선을 일직선 그대로 사용한 A‧B원형보다 허리부위의 외관이 좋은 것을 알 수 있었다. 따라서 뒤허리다트 제도 시 다트의 간격과 위치, 길이를 모두 고려해야 할 것으로 사료된다. 이상의 결과로부터 전체적인 실루엣의 만족도와 전체 평균 점수가 높은 A원형을 토로소의 비교원형으로 선정하였으며, 이를 토대로 1‧2차의 수정 보완 후 연구원형을 완성하여 <Table 1>에 수식을 나타내었다.

다음으로, 소매원형의 경우 착의평가 항목 중 앞과 뒷부분의 항목에서 유의차가 난 항목을 위주로 살펴본 결과, 겨드랑 부위의 여유량의 항목에서 B원형이 가장 좋은 점수를 얻었는데 소매변곡점을 기준으로 위너비와 밑너비는 1㎝의 차이가 있었으며 다른 원형들 보다는 위너비는 크고 밑너비는 작아서 진동둘레 곡선이 완만해졌기 때문에 여유량이 좋은 것으로 사료된다. 옆부분의 항목에서 유의차가 난 항목을 위주로 살펴본 결과, 소매산의 높이항목과 소매폭의 여유에 관한 항목

에서 B‧C원형이 A원형보다 좋은 점수를 얻었는데, B‧C원형의 소매산은 AH/3을 사용하였고 A원형은 B/6를 사용하여 소매산 높이의 차가 1.3㎝로 나타났으며 소매산이 높은 A원형보다는 B‧C원형의 소매통이 넓어져 좋은 점수를 얻은 것을 알 수 있었다. 이상의 결과로부터 전체적인 실루엣의 만족도와 전체 평균 점수가 높은 B원형을 소매의 비교원형으로 선정하였으며, 이를 토대로 1‧2차의 수정 보완 후 연구원형을 완성하여 <Table 1>에 수식을 나타내었다. 완성된 드레스 토르소 원형 및 소매원형은 [Fig. 1]과 같다.

[Fig. 1] 드레스 토르소‧소매의 연구원형

결과

본 연구는 결혼을 앞둔 20대 여성들을 대상으로하여 선행연구를 토대로 드레스 원형들을 비교 분석하여 각각의 원형이 가지는 장점들을 반영하여 토르소‧소매원형을 개발하였으며 바디라인에 알맞은 피트성과 심미성을 고려한 웨딩드레스 원형의 제도방법을 제시하였다. 본 연구 결과 개발된 드레스 원형을 활용하여 계속적으로 발전하고 있는 드레스 시장과 기성복을 생산하는 의류 업체 뿐 만 아니라 교육기관에서도 사용이 가능할 것이라 예상된다.

끝으로 본 연구는 대상을 20대 여성으로 한정하고 있으므로, 후속연구로서 더욱 다양한 연령대를 대상으로 드레스 패턴개발이 이루어 질 것으로 예상된다.

참 고 문 헌

1. 윤혜숙(2002). 웨딩드레스 디자이너가 되는길. 삶과 문화, pp.96-99.

2. 김  린 외(2006). 웨딩드레스 디자이너. 청어람, pp.20-27.

3. 나미향 외(2009). Dress pattern making evening wedding. 교학연구사, pp.18-19.

4. 이병홍 외(2009). 웨딩드레스 패턴메이킹. 경춘사, pp.14-24.

P 80

유치원 아동의 의복구매와 치수 맞음새에 관한 연구

장미나‧김순분

대구대학교 패션디자인학과

서론

최근 전반적인 경제성장으로 인한 생활 및 교육수준의 향상과 더불어 주부의 사회진출과 여가시간, 기호의 다양화, 낮은 출산율 등으로 인해 자녀에 대한 관심이 높아지고 있고 그에 따라 자녀의 개성을 독특하게 연출할 수 있는 의복을 선호하는 경향이 높아져 유아복에 대한 관심이 증대되고 있다.

유치원 아동은 만 3세에서 만 6세까지로 2살에서 6살까지의 어린이들은 키나 몸무게가 늘어날 뿐만 아니라 체형도 변한다. 이때는 비교적 짧은 기간이지만 어린이에게 있어서 커다란 변화가 일어나는 중요한 시기이다. 그러므로 이때는 의복이 갖는 의미도 급격히 변화한다. 기성복이 보편화된 현대사회에서 불특정 다수의 소비자를 대상으로 해야 하는 아동 기성복의 생산체제하에서는 아동복 소비자들의 생각과 소비 패턴을 이해하고 또한 생산된 아동복이 불특정 다수의 아동에게 입혀졌을 때 치수맞음새의 문제점들이 파악되어야 할 것이다. 이는 다시 생산자에게 피드백이 되어 보다 기능적이고 적합성이 좋은 아동복을 생산하게 되고 소비자는 그것을 구매할 수 있도록 해야 할 것이다.

따라서 본 연구는 실제 유아복 구매의 주체인 어머니의 유아복 구매행동에 관한 전반적인 실태와 치수 맞음새에 대한 내용은 조사 분석하여 유아복 생산업자에게 소비자의 구매경향과 구매특성 및 제품에 대한 여러 측면에서의 불만족도 등의 기초자료를 제공하여줌으로서 유아를 위한 보다 치수 적합성이 좋고 쾌적하고 위생적이며 미적으로 우수한 유아복을 생산하는데 도움이 되고자 한다.

연구방법

1. 조사 대상자 및 조사 시기

본 연구의 조사대상자는 대구 경북지역에 소재하고 있는 유치원아동 500명을 대상으로 하였다. 설문 대상자는 조사대상에 해당되는 유치원생의 학부모를 대상으로 하였다. 500명의 표본을 대상으로 설문지를 배포하여 총 400부 회수하였으며 그 중 기입누락, 기입불명확, 이중기입 등 응답이 불성실한 자료를 제외한 총 344부를 자료 분석에 사용하였다.

예비조사는 2011년 3월초에 실시하고, 수정 보완 된 설문지를 2011년 3월에서 4월에 걸쳐 대구경북지역소재의 유치원을 직접 방문하여, 유치원 교사를 통해 가정통신문과 함께 설문지를 배부하고 회수하였다.

2. 조사 내용

설문지 구성을 위한 자료는 선행연구의 설문지를 참조하여 연구자가 필요한 사항을 첨가하여 구성하였으며 예비조사를 통해 수정 보완하였다.

1) 조사 대상자의 인구통계학적 변인

유치원생의 성별, 나이, 키, 몸무게에 해당되는 문항과 원생부모의 나이, 학력, 월수입, 직업, 자녀수의 총 9문항으로 구성하였다.

2) 의복 구매 내용

의복 구매 시 자녀와 동행여부, 자녀의 의사 반영정도, 구매 장소 및 구매 시기, 정보출처, 구매 후 교환유무, 교환이유와 구매요인으로 하였으며 구매요인에 해당하는 15항목은 구매 시 고려하는 정도를 5단계 평정척도(1.전혀 고려하지 않는다---5.많이 고려한다)로 구성하였다.

3) 치수 맞음새 내용

구입 시 의복 호칭표기 인지 여부, 치수 선택방법, 치수 맞음새 의견, 호칭 선택법, 치수 만족도, 수선 경험, 의복 사용기간 등의 문항으로 구성하였다. 키와 몸무게의 급간별 치수부적합 불편부위와의 관계, 다양한 치수의 필요성과 필요 의복의 종류 와 견해 등으로 구성하였다.

3. 자료 분석

연구대상자와 설문대상자의 인구통계학적 특성을 파악하기 위하여 각 항목별 빈도, 백분율(%), 평균, 표준편차를 구하였으며, 집단 간의 빈도 차를 검증하기 위하여 교차분석을 실시하였다. 집단 간의 차이를 검증하기 위하여 T-test와 분산분석을 실시하고 사후검증으로 Duncant-test를 실시하였다. 자료분석은 spss12 프로그램을 이용하였다.

결과 및 고찰

자녀와 동행하여 의복을 구매할 때 자녀의 의견을 반영하는 비율은 ‘전적으로 아동의 의견을 따르는 편’이 3.2%. ‘아동의 의견을 많이 따르는 편’이 30.4%로 가장 많은 비율을 차지하였고 ‘거의 반반’인 경우가 20.9 % ‘부모의견을 많이 따르는 편’이 27.9% ‘전적으로 부모의 의견대로 한다’가 9.6%였다. 자녀의 성별에 따라 의견을 반영하는 비율이 유의수준 P<.01에서 유의차를 보였는데 남아의 경우는 ‘전적으로 부모의 의견을 따른다’는 비율이 여아보다 더 높았고 여아에서는 ’전적으로 아동의 의견을 따른다‘는 비율이 더 높았다.

주된 구매 장소는 ‘대형할인점’이 25.8%로 가장 많고 ‘인터넷. 홈쇼핑’ 21.4%, ‘백화점’ 21.2%, ‘브랜드 대리점’ 14.5% ‘가까운 동네 상가’ 8.7%, ‘대형재래시장’ 8.4%였다. 26세-30세는 ‘대형재래시장’을 31세-35세는 대형재래시장과 인터넷. 홈쇼핑을, 36세-40세는 ‘대형할인점’과 ‘인터넷, 홈쇼핑’이 주된 구매 장소로서 연령에 따른 유의차가 있었다(P<.05).

아동복을 구매하는 시기는 ‘작아져서 못 입게 되었을 때’가 84.3% ‘특별한 날(명절, 생일, 입학)’ 9.9% ‘헤져서 못 입게 되었을 때’ 4.1% ‘아동이 구매를 간절히 원할 때’, 1.7%였다. 구매 시기는 가정의 월평균 총소득에 따라 유의한 차이가 있었으며 350만원 이상인 경우는 ‘작아서 못 입게 되었을 때’ 와 ‘아동이 간절히 원할 때’ 구매하며 ‘150만원～250만원 미만’인 집단은 ‘헤져서 못 입게 되었을 때’이며 250만원～300만원 미만인 집단은 ‘특별한 날’이 주된 구매시기로서 P<.001 수준에서 유의 차가 있었다.

아동복 구매 후 교환한 경우가 ‘있다’가 78.3%, ‘없다’가 21.9% 로 많은 경우가 구매후 옷을 교환한 경험이 있었다. 학력별로는 ‘고졸이하’가 구매 후 교환한 경험이 없는 경우가 많고 ‘대졸’인 경우가 경험이 있는 경우가 많아 학력집단별 P<.001 수준에서 유의 차가 있었다.

아동복 구매 시 고려하는 15가지 요인에 대한 5단계 평정척도의 점수는 ‘치수 맞음새’의 점수가 4.68로 가장 높아서 아동복에 있어서는 치수의 맞음새가 가장 중요한 요소로 나타났다. ‘색상이나 무늬호감정도’ 4.58, 3위가 ‘디자인 선호정도’ 4.52, 4위 ‘착용 시 활동의 편안함’ 4.51로 나타났으며, 5위 ‘관리나 세탁의 편의성’ 4.28, ‘유명상표’는 2.94로 보통 3.0보다 낮아 서 ‘별로 고려하지 않는다’ 는 쪽으로 나타나 가장 낮은 점수를 보였다.

집단별 의복의 불편부위는 3점을 비교적 잘 맞는 다고 보았을 때 크거나 작거나, 길거나 짧은 정도를 비교한 점수로서 숫자가 작을수록 잘 맞지 않거나 불편한 경우로 상의에 있어서는 소매길이가 가장 잘 맞지 않으며, 다음이 상의길이이며 주로 길이항목이 맞음새가 부적합하였다. 하의의 경우는 바지 길이가 가장 잘 맞지 않았고 다음이 허리 부위로 나타났다. 신체치수 중 몸무게를 기준으로 급간별 부적합의 차이를 비교한 결과 상의에서는 목부위 (P<.01)와 어깨부위 (P<.05), 진동부위 (P<.05)에서 집단별 유의한 차이가 있었는데. 전반적으로 15kg 미만 집단을 제외하고 체중이 올라 갈수록 상의의 목, 어깨, 진동 부위가 잘 맞지 않는 것으로 나타났으며 이는 몸의 부피증가에 따른 가로나 둘레 길이 맞음새의 부적합으로 사료된다. 하의는 엉덩이 부위와 배아래 부위가 상의와 같이 몸무게급간이 증가함에 따라 불편부위의 맞음새 점수가 낮게 나타나 체중은 몸의 부피를 대변하는 치수로 그와 같은 결과가 나타났으므로 몸무게가 치수호칭의 한 요소가 됨은 옳은 것으로 사료된다. 성별에 따른 의복의 부적합과 불편부위는 상의에서 가슴부위, 하의에서는 바지통(넙다리:허벅지)부위에서 성별 유의한 차이가 있었는데 가슴부위, 바지통부위 모두 여아가 좀더 부적합 하였다.

구매하는 아동복의 치수 맞음새는 ‘어느 브랜드 제품이나 잘 맞는다’가 51.6%였으며 ‘특정브랜드의 제품만 잘 맞는다’가 34.0%, ‘대부분 잘 맞지 않는다’가 14.4%가 되어 잘 맞지 않는 비율이 48.4%나 되었다. 그러므로 아동복 치수 맞음새에 대한 연구가 필요함을 알 수 있었으며 ‘대부분 잘 맞지 않는다’는 비율이 여아가 남아에 비해 많았고 P<.05 수준에서 성별 유의차가 있었다.

구매한 의복을 입히지 못하는 주된 이유는 ‘품이 작가나 길이가 짧아져서’가 91.5%였다. 여아가 남아에 비해 ‘디자인이 싫증나서’ 못 입게 되는 경우의 비례가 높아 P<.05 수준에 성별 유의차가 있었다.

결론

아동복 구매 시 고려하는 요인 중 가장 많이 고려하는 요인은 치수의 맞음새였다. 아동복에 있어서는 성인과 달리 디자인이나 색상, 가격보다도 치수 맞음새를 제일 중요시 하므로 치수 맞음새에 대한 연구와 배려가 필요하다고 사료된다. 또한 구매자가 아동의 빠른 성장을 고려하여 아동복을 1호칭(치수) 큰 치수를 선택하고 1년이상 2년까지 입고 있는 것으로 나타났다. 치수에 대한 부적합이 신체에 넉넉한 것을 선택함으로 해서 어느 정도 해결되어가는 것으로 보여져 실제 본인 치수나 연령에 맞는 옷을 착용했을 때의 부적합과 불편은 훨씬 더 클 것으로 사료된다. 그러므로 본 연구에도 나타났듯이 아동의 체형을 고려하여 다양한 아동복 치수의 필요성을 요구한 바, 아동복 치수체계 및 패턴의 연구, 필요 부위에 신축성 소재의 적절한 사용, 성장을 고려한 구성적인 디자인 설계 등이 총합적으로 요구된다.

참 고 문 헌

1. 김인숙 외 6명. 아동복 치수 인지도와 맞음새 조사. 대한가정학회지. Vol.40 No.12 2002.

2. 김진. 유아복브랜드 치수규격 실태 조사 연구. 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, 1999.

3.  김주희. 아동복 선호 실태 조사 연구 : 초등학교 4,5,6학년 아동과 어머니를 중심으로. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2005.

4.  박은미. 아동복 주부소비자의 쇼핑성향과 정보원 활용에 관한 연구. 동덕여자대학교 대학원 석사학위논문, 2003.

5.  이지연. 아동복 치수에 관한 연구. 연세대학교 대학원 석사학위논문, 2000.

6.  유은주. 학령기 아동의 기성복 치수적합성 및 치수규격에 관한 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2003.

7. 유성순. 유아복 구매행동에 관한 연구. 한양대학교 교육대학원 석사학위논문, 1994.

P 81

의상 관련학과 졸업생들의 의복패턴 실무분야

취업률을 높이기 위한 교육방안

최선윤

서일대학 의상과

서론

최근 한국 사회에서 높아진 청년 실업률은 사회적인 문제로 대두되고 있다(동아일보, 2011). 정부차원에서 이에 대한 다양한 해법을 제시하고 있는데 그 중 패션 산업을 육성하여 고용 창출의 효과를 얻고자 노력하고 있다(코리아 브랜드, 2010). 패션 산업은 경기의 흐름을 크게 타는 업종으로 최근 불안정한 경제 흐름과 함께 의상 관련학과 졸업생들의 취업이 쉽지 않은 실정이다. 특히 의복패턴 실무분야로의 취업률은 낮은데 의상전공 학생들이 의복패턴 분야에 대한 흥미와 관심도가 높지 않을 뿐 아니라 의복패턴 실무 분야의 낮은 구인율에 기인하기도 한다(http://cafe.naver.com/fashionworking). 그러나 세계 패션계를 이끌어나가는 프랑스와 이탈리아의 사례를 살펴보면 옷을 제작하는 꾸뛰뤼에의 영향력이 디자이너만큼이나 큰 실정이고 한국 신진 디자이너들이 서울시의 후원으로 뉴욕과 파리에 데뷔하고 있어(국민일보, 2010) 이들을 뒷받침해줄 실력 있는 모델리스트가 부각될 것으로 예상되어 앞으로의 국내 의복패턴 실무분야 직종의 전망이 좋다고 할 수 있겠다.

본 연구에서는 의상 관련학과 졸업생들의 취업률을 높이기 위한 방안으로 의복패턴 실무 분야의 채용 현황과 패턴 실무자로 채용되기 위한 요건에 대해 조사하였고, 의상 전공자들이 의복구성 교육 내용에 대해 느끼는 점을 조사하여 문제점을 파악하였다. 그리고 이러한 조사 결과를 토대로 의복구성 교육의 보완점을 제안하였다.

연구방법

서울과 부산에 소재하는 연매출 3천억 이상의 중견 패션 산업체 5곳의 인사담당자 5명, 경력 7년 이상의 의복패턴 실무 종사자 15명을 대상으로 심층 인터뷰를 실시하여 패턴실무 종사자 현황 및 여성의 비율, 채용방법, 필수 자질, 대학졸업자 선호도, 패턴캐드 사용여부, 패턴 실무 직종의 전망, 패턴 실무자 양성을 위해 필수적인 대학 수업 내용 등을 인터뷰하였다. 그리고 서울 시내에 소재하는 대학교 의상 관련학과 재학생 30명을 대상으로 설문 조사를 실시하여 의복구성 수업에 대한 흥미와 이해도, 문제점 및 개선점, 패턴 실무자로의 취업 희망 여부 등을 조사하였다.

연구결과 및 결론

의복패턴 실무 직종은 패터너와 패턴캐드사, 샘플사 등이 있고 패턴캐드의 사용이 점차 늘어나는 추세이다. 패턴실무자 종사 현황으로 패턴 실무자는 디자이너 10명당 약 3-4명의 비율로 종사하고 있는 것으로 조사되어 디자이너에 비해 패턴 실무자의 수요가 적다. 여성의 비율이 증가하는 추세이며 패턴캐드사는 여성의 비율이 높다. 중, 소규모 업체의 경우 패터너가 패턴캐드사를 겸하고 있고, 속옷 브랜드의 경우 디자이너가 패터너를 겸하고 있다. 또 업체가 유능한 프리랜서 패터너에게 패턴을 구입하는 경우도 있는 것으로 나타났다. 패턴실무자의 채용현황으로는 패터너는 주로 경력자를 선호하는 반면 패턴캐드사는 대졸 신입을 채용하는 실정으로 패턴캐드사로 취업한 후에 패터너로 전향되는 경우가 많은 것으로 조사되었다. 패터너의 경우 선,후배간 추천으로 인한 취업이 다수를 이루고 있어 인적 네트워크가 취업에 중요함을 알 수 있었고, 채용시 패턴 실기 시험을 보고 있어 패턴의 응용력 배양이 취업에 필수적인 요건이고 그밖에 의복 제작시 원단 특성과 봉제과정의 이해를 필요로 하였다. 또 현장에서의 경험을 중요시하였고 의복제작 및 패턴 관련 자격증 소지자를 취업에 우대하고 있는 것으로 조사되었다. 패턴실무 분야 직종의 전망으로 점차 패터너에 대한 수요와 가치가 오를 것으로 보고 있고, 신진 패터너는 기술적으로 유능함을 인정받기에 시일이 오래 걸리기는 하지만 실력을 인정받은 유명 패터너의 경우 프리랜서로 고소득을 올리고 있는 것으로 나타났다. 그리고 기술이 뛰어나면 학력에 상관없이 채용하지만 기존의 저학력 패터너에서 점차 대졸자 패터너로 세대교체가 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

의상 관련 전공 학생들의 대다수는 의복패턴을 배우는 의복구성 수업이 재미가 없고 어려우며 교재의 패턴이 유행에 뒤떨어진다고 응답했다. 또 패턴 제도의 원리를 모르겠다고 응답했고, 의복구성 수업을 들었지만 응용력이 부족하다고 하였다. 그리고 패턴 실무자가 되기를 원하는 학생들의 경우에 그에 대한 정보가 없고 패터너는 경력직을 선호하고 있어 구직이 힘들다고 응답하였다.

이상과 같은 조사 결과에서 나타난 의복구성 교육의 문제점을 해결하고 패턴 실무자 채용의 현 실정에 대처하는 취업의 효과적인 방안을 제시하고자 한다. 의상전공 학생들에게 의복구성 수업에 대한 흥미와 즐거움, 의복제작에 대한 관심을 유도하기 위한 커리큘럼으로 ‘동대문 Hot 아이템 제작’, ‘영화제 레드카펫의 드레스 재현’, ‘3차원 가상착의 프로그램’ 등을 제안한다. 디자인, 의복패턴, 체형의 원리를 이해시키고 의복디자인에 따른 다양한 패턴 제도 응용 연습으로 패터너의 자질을 양성한다. ‘의복패턴 전시 과제전’과 ‘졸업작품 패션쇼’의 참여를 유도하여 의복제작 능력을 키운다. 의복패턴에 재능이 있는 학생들을 대상으로 의복패턴 집중반을 개설한다. 현장에서 사용되는 산업 패턴을 수집하여 교육한다. 모델리스트 컨테스트 대비반을 개설하여 대회 경험과 수상경력으로 취업에 유리한 여건을 만든다. 실무 현장학습 인턴제를 통하여 현장 체험 및 업체의 요구를 파악하며 취업과 연계시킨다. 패턴실무자 초청특강을 지속적으로 실시하여 학생들과의 인적 네트워크를 형성한다. Gerber나 Yuka 프로그램 등의 시스템을 완비하여 실무교육 환경을 제공하여 즉각적인 취업 현장 투입이 가능하도록 한다. 대졸 신입 취업이 용이한 분야인 의복패턴 캐드사를 중점 육성한다.

참 고 문 헌

1. 동아일보(2011. 2. 11) ‘맞춤형 인재 키워 청년실업 해소를’ http://news.donga.com

2. 코리아브랜드(2010. 12. 27) ‘5대 업종, 패션산업을 육성하라’ http://blog.daum.net/korea_brand

3. 네이버 온라인 까페 ‘패션취업 완전정복’ http://cafe.naver.com/fashionworking

4. 국민일보(2010. 10. 1) ‘한국 패션 디자이너 7명, 파리컬렉션 무대에 선다’ http://www.kukinews.com

P 82

중년층을 위한 기능성 아웃도어 웨어의 실태조사

황영미1)‧이정란2)

1) 부산대학교 노인생활환경연구소

2) 부산대학교 의류학과

서론

국내 아웃도어 시장의 성장은 표면적으로는 소득 수준이 높아지고, 주5일제 도입으로 여가가 늘면서 건강에 대한 관심과 웰빙 붐에 맞물려 사람들이 야외활동을 즐기기 시작하면서 부터이다. 이전에 비해 아웃도어 웨어는 젊은층의 구매 비율이 늘고는 있지만, 40대와 50대의 구매 액수가 전체의 60%를 넘고 성별을 기준으로 하면 55대 45 정도로 남성이 조금 많으나 여성 고객의 구매 비율 또한 증가하고 있는 추세로 아직까지 아웃도어 시장의 주요 고객은 중장년층이다(www.sisain.co.kr/). 게다가 금융위기와 구조조정 등 사회적 불안 요인들이 증가하면서 정서적, 심리적 불안 심화 현상의 증가 추세에 따라 40～50대 중년을 중심으로 생활 스포츠나 취미를 통해 내면을 치유하려는 활동도 함께 늘어나는 가운데 불황 속에서 더욱 건강을 챙기고 삶의 질을 높이려는 욕구가 아웃도어 시장에 반영되고 있음을 시사하고 있다(www.economysegysegye.com/). 통계청(2007)의 보고에 의하면 향후 20년 후에는 우리나라 연령 분포에 가장 큰 변화가 젊은 층의 인구는 감소하는 반면 40대 중반 이후의 연령층이 급격하게 많아진다는 것이다. 이러한 중‧장년층의 증가는 등산 인구의 지속적인 증가는 물론 등산과 관련된 아웃도어 시장 역시 꾸준히 성장할 것으로 본다(김진국, 2008).

한편, 유비쿼터스의 시대적 요구와 크린 에너지인 태양에너지의 만남은 선진국에서 이미 발전적 방향으로 모색되고 있으며, 의복 개발 및 설계에서도 많은 연구소에서 태양에너지를 이용한 솔라 의복 설계를 연구하고 있다. 그러나 아직까지 국내는 태양에너지 활용을 위한 의류학적 이론 체계 및 연구목표를 정확히 제시하지 못하고 있는 실정이다(정연희, 김승환, 2009). 가까운 미래에 급부상할 소비자의 요구에 접목할 수 있도록 야외활동용 의복으로 급부상하고 있는 아웃도어 웨어와 신 재생에너지인 솔라셀을 결합하여 고부가가치의 기능적인 아웃도어 웨어를 개발할 필요성이 있다.

이에 본 연구에서는 솔라셀과 EL을 연결하고 GPS 기능을 갖춘 스마트 아웃도어 웨어 개발을 위해 중년 성인 남, 녀를 대상으로 기능성 아웃도어 웨어의 호감도 및 수용가능성을 조사하여 향후 의복 개발을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

연구방법

1. 설문조사 대상 및 기간

본 연구의 조사대상은 부산, 경남에 거주하고 있는 40대 성인 남, 녀로 2010년 11월～12월에 본 조사를 실시하였다. 자료 수집 방법은 설문지법을 이용하였으며, 불완전한 응답을 제외한 151명의 설문지가 자료처리에 사용되었다.

2. 설문조사 내용

설문조사 문항의 내용은 일반적인 사항 6문항, 조사대상자의 라이프스타일 및 야외활동 특성 13문항, 아웃도어 웨어 착용 특성 6문항, 기능성 아웃도어 웨어에 대한 호감도 및 수용 가능성 10문항으로 이상의 네 가지 측면으로 총 35개 항목을 조사하였다.

3. 자료 분석방법

설문 조사 자료의 분석방법은 SPSS 18.0 프로그램을 사용하여 각 문항에 대한 빈도분석과 기술 통계치를 구하고 성별 비교를 위하여 교차분석(χ2)을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 조사대상자의 일반적인 사항

조사대상자의 학력은 P≤.05의 유의차를 보였고, 남, 녀 모두 대졸이 가장 높은 빈도를 나타내어 대체로 학력수준이 높았다. 직업에서는 남자는 사무직(41.1%), 전문직(24.7%), 자영업(19.2%) 순으로, 여자는 무직‧주부(25%), 사무직(18.4%), 전문직(17.1%) 순으로 분포를 보였다( P≤.001). 소득에서도 P≤.001의 유의차를 나타내었고, 남자는 200만원이상～400만원 미만으로, 여자는 100만원 이상～300만원 미만의 분포를 보였다.

2. 라이프스타일 및 야외활동 특성

조사대상자의 라이프스타일 및 야외활동 특성에 대해 분석한 결과 새로운 기능성 제품에 대한 흥미는 남자가 높았고(3.7), 새로 유행하는 최근 스타일에 대한 관심도(3.6)와 쇼핑할 때 미리 계획을 하는 것(3.6)은 여자가 높았다. 새로운 기능의 제품을 다른 사람들에게 알리는 것은 남, 녀 모두 3.5이상의 평균을 나타내었다. 따라서 남성은 새로운 기능의 제품에, 여성은 패션에 관심도가 높은 것을 알 수 있었다. 일상생활 속에서의 옷차림(3.6)과 독특한 스타일의 옷(2.8)에 대한 선호도 또한 여자가 높게 나타났다. 주로 즐기는 야외 활동은 남, 녀 모두 등산으로 나타났고, 5년 이상 지속하고 있으며, 한달에 1번～2번 정도의 횟수를 보이고, 야외활동을 하는 목적은 남자는 취미활동(37.8%)으로 여자는 건강(54.7%)을 위해서이며, 남, 녀 모두 소속된 단체 없이 개별적으로 활동하는 것으로 나타났다. 어느 정도의 비용이 들더라도 의복과 장비를 갖추는 것은 남자로 나타났고, 반면 여자는 무리하지 않고 적당히 야외활동을 하는 것이 좋다는 응답이 높았다.

3. 조사대상자의 아웃도어 웨어 착용 특성

조사대상자의 아웃도어 웨어 착용 특성을 알아보기 위하여 소비자가 착용하는 아웃도어 웨어를 분석한 결과 남, 녀 모두 보통 정도의 만족도를 나타내었다. 아웃도어 웨어의 불만족한 사항으로는 남, 녀 모두 가격이 가장 높은 분포를 보였고, 남자는 디자인, 다른 옷과의 코디, 기능성 순으로 여자는 다른 옷과의 코디와 디자인, 활동성과 치수 순으로 나타났다. 야외 활동시의 아웃도어 웨어 착용 정도와 소재 기능성에 대한 분석 결과에서는 남, 녀 모두 소재 기능성에 대한 불만족도가 높게 나타났다. 그 중 남자는 땀을 빨리 흡수, 발산한다는 항목에 불만족도가 4.3으로 가장 높았고, 여자는 체온을 유지시켜 준다는 항목에서 4.3으로 불만족도가 가장 높았다. 반면 세균번식과 오염정도에 대한 불만은 남, 녀 모두 가장 낮게 나타났다.

4. 기능성 아웃도어 웨어에 대한 호감도 및 수용가능성

스마트 의류에 대한 인지도는 남, 녀 모두 몇 번 들어본 적이 있는 것으로 나타났고, 스마트 아웃도어 웨어 제품에 대한 흥미 정도를 분석한 결과 체온을 감지하여 신체에 열이나 냉기를 공급하는 히팅&쿨링 재킷이 4점 이상의 높은 흥미를 보였다. 다음으로 어두운 곳에서 작업할 수 있는 헤드라이트 역할의 장갑‧모자, 침낭이 되는 점퍼 순으로 흥미도를 나타내었다. GPS와 EL에 대한 호감도 분석 결과 남, 녀 모두 3.8이상의 높은 관심을 나타내었고, 수용가능성 또한 3.5이상으로 높게 나타났다. 이와 같은 기기로 인한 문제점으로 남자는 고가의 가격(41.9%), 세탁의 불편함(31.1%), 기기의 무게감(14.9%)순으로 여자는 세탁의 불편함(50%), 고가의 가격(27.6%), 기기의 무게감(15.8%) 순으로 나타나 남‧녀 인식에 대한 차이를 나타내었다.

결론

본 연구에서는 GPS와 EL을 디바이스로 하는 기능성 아웃도어 웨어 제작을 위한 기초 자료로 활용하고자 40대 남, 녀를 대상으로 스마트 아웃도어 웨어의 호감도 및 수용 가능성을 조사 분석하였다. 분석결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

라이프 스타일 및 야외 활동 특성에서 남자는 새로운 기능의 제품에 대한 흥미도가 높아 비용이 들더라도 야외활동용 의복과 장비를 갖추는데 반해, 여자는 패션에 대한 관심이 높아 유행하거나 독특한 스타일을 선호하였다. 주로 즐기는 야외 활동은 남, 녀 모두 등산이지만 남자는 취미활동, 여자는 건강을 위한 목적으로 하는 것으로 나타났다.

소비자가 착용하는 아웃도어 웨어에 대한 만족도는 남, 녀 모두 보통이었고, 불만족한 사항은 가격으로 나타났다. 소재에 대한 만족도 분석 결과 남자는 땀의 흡수‧발산 항목에서, 여자는 체온 유지 항목에서 가장 높은 불만족도를 나타내었다.

기능성 아웃도어 웨어에 대한 호감도 및 수용가능성을 분석한 결과 GPS와 EL이 삽입된 스마트 아웃도어 재킷에 대한 호감도와 수용가능성은 남, 녀 모두 3.5이상의 높은 점수를 나타내어 긍정적인 소비자의 반응을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1.  강용혁(2006). 태양열 산업의 발전 방향. 한국신‧재생에너지학회 추계학술대회 논문집, pp. 226-229.

2.  김진국‧지용관‧강현민(2008). 스포츠 관여도에 따른 등산복 소비자의 구매행동 분석 연구. 한국사회체육학회지, 34, 163-176.

3.  정연희‧김승환(2009). 솔라셀을 활용한 에너지 생성 의복 설계에 관한 연구. 한국의류산업학회 추계학술대회 논문집, pp.223-227.

4.  꽃중년 아웃도어 신소비층으로 뜬다. (2010, 4. 1). 이코노미세계. 자료검색일 2011, 5. 2, 자료출처 www.economysegye.segye.com/

5.  아웃도어 빼입은 도시의 산악인들. (2011, 12. 27). 시사IN. 자료검색일 2011, 5. 2, 자료출처
www.sisain.co.kr/

6.  통계청(2007). http://www.nso.go.kr

P 83

테일러드 재킷 꺽임선 각도에 따른 라펠과 윗칼라의

조화에 관한 패턴 연구

정두이1)‧송정아2)

1) 경북대학교 의상디자인학전공

2) 경북대학교 섬유패션디자인학부

서론

현대 사회는 핑크칼라의 시대라 불리울 만큼 여성들의 사회 진출이 활발하게 늘어나서 생활양식의 변화와 동시에 외모에 대한 관심도가 무척 높아져 의복에 있어서도 세분화, 다양화, 개성화, 고급화를 추구하게 되었고 재킷 디자인에 있어서도 폭넓은 다양성을 추구하고 있다. 또한 여성의 사회 진출이 보편화 되면서 재킷은 현대 여성들에게 필수적인 아이템이며 출근복으로 가장 많이 착용 되어지는 의복 중의 하나로 착용하는 사람의 라이프스타일이나 이미지, 특성, 사회적 지위 등이 그대로 나타난다고 할 수 있다. 이러한 중요한 의복인 재킷 패턴의 선행 연구 또한 활발하게 이루어져 왔으며 현재까지도 여러 종류의 재킷 패턴의 연구는 계속 되어 지고 있다. 하지만 대부분의 재킷 연구들은 현대 여성들이 가장 선호하는 1버튼 재킷에 대한 연구들이 많이 이루어져 왔으며, 재킷의 여밈 버튼 수(1, 2, 3, 4버튼)에 따른 다양한 패턴의 변화와 패턴 설계 방법에 대한 연구는 미비한 실정이다. 디자인의 장점은 살려주고 단점은 보완해 줄 수 있는 실용성과 심미성을 갖추고, 단시간에 간편하면서도 빠르고 쉽게 그릴 수 있는 재킷 패턴의 연구가 필요하다.

따라서 본 연구는 한 가지 스타일의 테일러드 재킷 패턴을 이용해서 재킷의 여밈 버튼 수에 따라 달라지는 칼라 패턴의 변화를 알아보고 재킷의 디자인 변화에 따른 전체적인 패턴 변화를 도출하는 것이 목적이다.

연구방법 및 절차

선행 연구 논문이나 대학교재로 사용되는 의복구성 전공서적, 시판되는 테일러드 재킷 패턴 교재들을 살펴 보면 패션 디자인 전공자라도 이해하기 어려운 내용들이 많다. 본 연구는 비교적 쉽고 빠르게 이해할 수 있는 박미경(2009)의 양장기능사 실기시험 재킷 패턴 연구에서 추출한 3버튼 테일러드 재킷 패턴을 기본 연구 패턴으로 선정했다.

구체적인 연구절차는 선행 연구 논문을 통하여 조사한 3버튼 테일러드 재킷의 제도 방법을 분석하였고, 4종류(1, 2, 3, 4버튼)의 테일러드 재킷 도식화를 분석하고 칼라의 너비와 길이의 변화, 라펠의 너비와 길이의 변화, 라펠 꺽임선의 각도와 버튼 수의 상관관계, 전체적인 디자인의 조화 등 4가지 스타일의 테일러드 칼라 제작 시에 나타나는 패턴의 변화에 따라 실험 조건을 설정하였다. 설정된 실험 조건에 따라 머슬린으로 실험용 재킷을 제작하고 바디에 입혀 착의실험을 하고, 라펠의 치수를 달리해서 선정된 제작방법에 따라 머슬린으로 2차 제작하고, 이를 1차 실험의와 비교, 분석하였다. 테일러드 재킷의 다양하게 변화된 패턴 제작 방법을 제시한다.

1버튼 재킷         2버튼 재킷         3버튼 재킷         4버튼 재킷

[Fig. 1] 재킷 도식화

1버튼 재킷 패턴     2버튼 재킷 패턴     3버튼 재킷 패턴     4버튼 재킷 패턴

[Fig. 2] 1차 실험용 재킷 패턴

1, 2, 3, 4버튼 재킷의 칼라 적용치수는 칼라 꺽임 2.5㎝, 윗칼라 너비 7.5㎝, 길과 겹침 분량 0.5㎝, 라펠 너비 7.5㎝의 각각 동일한 치수를 적용하고, 라펠 꺽임선 시작점의 치수는 다르게 적용해서 1버튼은 라펠 꺽임선 시작점을 진동깊이선을 기준으로 아래로 19㎝를 적용했고, 2버튼은 아래로 12㎝, 3버튼은 아래로 5㎝, 4버튼은 위로 2㎝ 올려서 적용했다.

연구결과 및 고찰

1, 2, 4버튼 재킷의 칼라 적용치수는 칼라 꺽임과 윗 칼라 너비, 길과 겹침 분량은 각각 동일한 치수를 적용하고, 라펠 너비는 1버튼 재킷은 8.5㎝, 2버튼 재킷은 8㎝, 4버튼 재킷은 7.5㎝를 적용하고, 라펠 꺽임선 시작점은 1버튼은 진동 깊이선을 기준으로 아래로 19㎝를 적용했고, 2버튼은 아래로 12㎝, 4버튼은 위로 2㎝ 올려서 각각 7㎝의 간격을 두었다.

1버튼 실험용 재킷 패턴은 라펠 꺽임선 시작점을 진동 깊이 선에서 아래로 19㎝ 내려서 정했고, 라펠의 너비는 1차 1버튼은 7.5㎝를 적용하고 2차 1버튼 수정한 것은 8.5㎝를 적용했다.

1버튼 재킷 패턴 수정       2버튼 재킷 패턴 수정        4버튼 재킷 패턴 수정

[Fig. 3] 2차 실험용 재킷 패턴

1차 1버튼의 경우 윗 칼라와 라펠의 비율과 버튼과의 비율이 안정적으로 나왔고 전체적인 실루엣이 아름답게 표현되어 선호도가 가장 높게 나타났다. 2차 1버튼 수정한 것은 라펠의 너비가 윗 칼라에 비해서 크게 나왔고, 전체적인 실루엣도 1차 1버튼 보다 선호도가 낮게 나타났다. 라펠 꺽임선의 각도는 앞 중심선을 기준으로 했을 때 1, 2차 모두 80°로 나왔다. 2버튼 실험용 재킷 패턴은 라펠 꺽임선 시작점을 진동 깊이 선에서 아래로 12㎝ 내려서 정했고, 라펠의 너비는 1차 2버튼은 7.5㎝를 적용하고 2차 2버튼 수정은 8㎝를 적용했다. 1차 2버튼의 경우 윗 칼라에 비해 라펠의 너비가 작아서 전체적인 비율이 맞지 않게 나왔고, 2버튼 수정은 윗 칼라와 라펠의 비율이나 버튼과의 비율이 안정적으로 나왔고 전체적인 실루엣도 아름답게 표현되어 선호도가 두 번째로 높았다. 라펠 꺽임선의 각도는 앞 중심선을 기준으로 했을 때 1, 2차 모두 78°로 나왔다.

3버튼 실험용 재킷 패턴은 기본 연구용 재킷으로 라펠 꺽임선 시작점은 진동 깊이 선에서 아래로 5㎝내려서 정했고, 윗 칼라와 라펠, 버튼의 조화는 2버튼보다 비교적 낮게 나왔다. 라펠 꺽임선의 각도는 앞 중심선을 기준으로 했을 때 75°로 나왔으며, 라펠의 너비는 7.5㎝를 그대로 적용했고 선호도는 비교적 낮게 나타났다.

4버튼 실험용 재킷 패턴은 라펠 꺽임선 시작점을 진동 깊이 선에서 위로 2㎝올려서 정했고, 라펠의 너비는 1, 2차 모두 7.5㎝를 적용하였다. 라펠 너비를 7㎝를 적용할 경우 라펠이 너무 작고 윗 칼라와 비율도 맞지 않고, 선행 연구 논문이나 의복구성 교재에서 7.5㎝이상 치수를 많이 적용하고 있기 때문에 최소 치수 7.5㎝이상을 정해서 적용했다.

1차 4버튼의 경우 윗 칼라의 길이가 길고 라펠과 만나는 곳의 경사가 밑으로 많이 쳐져서 상대적으로 라펠의 길이가 짧아 보여 전체적인 비율이 좋지 않게 나타났다. 2차 4버튼 수정은 라펠 길이를 위로 1㎝올려 주고 윗 칼라의 길이는 약1㎝ 줄어들게 패턴수정을 한 결과 칼라의 전체적인 모양이 수정전인 1차보다 더 안정적이고 편안하게 나왔지만 전체적인 선호도는 가장 낮았다. 4버튼은 라펠에 비해 윗 칼라의 모양이 많이 크고 균형도 맞지 않기 때문에 연구 논문에서 추출한 3버튼 재킷 패턴을 이용해서 4버튼 재킷으로 변형하는 것은 적당하지 않다는 것을 알 수 있다. 꺽임선의 각도는 앞 중심선을 기준으로 했을 때 1, 2차 모두 70°로 나왔다.

결론

1버튼 테일러드 재킷은 라펠의 너비가 7.5㎝일 때 윗 칼라와 라펠의 전체적인 비율이 조화롭고 아름답게 표현되어 선호도가 가장 높게 나타났다. 2버튼 테일러드 재킷은 라펠의 너비가 8㎝일 때 윗 칼라와 조화롭게 나왔고, 선호도는 두 번째로 높게 나왔으며, 3버튼 재킷은 라펠 너비가 7.5㎝일 때 비교적 조화롭게 나타났다. 4버튼 테일러드 재킷은 칼라와 버튼의 비율이 맞지 않고 실루엣도 좋지 않게 나왔으며, 선호도도 가장 낮게 나타났다. 또한 기본 3버튼 패턴을 이용해서 4버튼으로 변형할 경우 적당하지 않은 것으로 나타났다.

버튼의 수가 적을수록 라펠 꺽임선의 각도는 높아지고 선호도도 높아지는 것으로 나타났으며 세련되고 날씬해 보이는 것으로 평가되었다. 버튼 수가 많아질수록 라펠 꺽임선의 각도는 낮아지고 둔하고 뚱뚱해 보이는 것으로 평가되었고 재킷의 선호도도 낮아지는 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1.  최창숙(2008). 소재의 스트레치량에 따른 재킷 패턴 개발연구 - 중년 여성을 중심으로 -, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.

2.  김수정(2005). 30대 여성의 신체 특성과 원피스 드레스 원형에 관한연구, 대구카톨릭대학교 대학원 석사학위논문.

3.  박미경(2010). 양장기능사실기시험의 재킷 패턴 연구, 한국의류산업학회지 12(6), 787.

4.  한정숙(1996). 테일러드 자켓 디자인 변화에 따른 시각적 효과 - 칼라길이, 단추 수, Single /Double 변화를 중심으로 -, 계명대학교 대학원 석사학위논문.

P 84

환편니트 원피스의 봉제와 워싱 후 치수변화 비교

오지영‧심규남

목포대학교 의류학과

서론

환편은 수편(手編)의 편성을 기계화한 것으로 루프를 길이방향으로 연철하여 원단을 폭 방향으로 형성하는 위편성물을 말한다. 환편물 원단의 종류는 루프의 연철방법에 의한 조직의 변화, 편직의 게이지, 소재의 종류, 원사의 굵기와 밀도, 실의 연수, 연의 종류, 편성시의 장력, 원단의 가공방법 등에 따라 다양하게 나타난다. 환편니트(丸編: circular knitted fabric) 의류는 컷 앤 소운(cut and sewn) 방식에 따라 만들어지며 업계에서는 일본에서 유래된 다이마루(大丸)라는 용어로 통하고 있다. 신축성과 유연성이 뛰어나 착용감이 좋고 실용적이고 편안한 느낌을 주는 장점을 가지고 있지만 환편에 의해 편직되므로 생기는 원단의 특성인 수축률과 세탁 후의 뒤틀림 현상 등으로 인하여 재단‧봉제‧가공 시 어려움을 가지고 있어 생산 시 수차례의 시직(試織)과 테스트가 필요하다(장지선, 1994). 초기에는 주로 내의류와 스포츠웨어로 사용되었는데 최근에는 편성물 보다 입체적이고 다양한 실루엣의 창작이 쉽다는 이점과 소비자의 라이프스타일 변화로 기능적이고 편안한 스타일의 캐주얼웨어에 대한 요구가 증가하면서 신축성, 유연성과 다양성, 경제성 등 다기능을 가진 환편니트는 폭넓은 아이템으로 각광받고 있으며 지속적으로 많은 수요가 기대된다.

그러나 조직과 성분, 편직방법에 따라 다양하게 나타나는 신축특성으로 인해 의복의 제작에서 워싱에 이르기까지 형태안정성과 외관에 미치는 영향이 큰 의류소재인 환편니트를 대상으로 하는 패턴설계방법은 아직 체계적인 연구가 미흡한 실정이다. 또한 국내의류업체에서는 봉제와 워싱으로 인한 치수변화의 정확한 데이터 없이 패턴담당자의 감각만으로 신축성을 테스트하여 적용하는 패턴설계방법이 현행되고 있는 실정이다. 따라서 환편니트 의류를 제작하는 과정 중 신축성의 영향을 받을 것으로 예상되는 봉제와 워싱 후 부위별 치수변화를 추출하여 표준화할 필요가 있다.

이에 본 연구는 국내 여성복 업체에서 사용하는 환편니트 소재와 기본패턴을 조사하여 원피스 패턴을 설계하고 봉제와 워싱 후 부위별 치수변화 비교 분석을 통해 환편니트 소재의 성분과 조직에 따라 형태안정성 우수한 20대 여성용 원피스패턴 개발의 기초 자료를 제시하는데 연구의 목적이 있다.

연구방법

본 연구를 위하여 환편니트를 생산하고 있는 국내 영캐주얼 브랜드에서 현재 환편니트 소재로 가장 많이 사용하고 있는 플레인(Plain stitch)‧폰테디롬(Ponte di rome stitch)‧2×2리브(Rib stitch) 3가지 조직과 스판성분이 함유되지 않은 T/R(Polyester/Rayon), 스판성분이 함유된 T/R/S (Polyester/Rayon/Spandex) 2가지 성분, 그리고 편사번수는 30수로 선정하였다. 실험소재는 조직과 성분으로 구분하여 S는 플레인조직, D는 폰테디롬조직, R은 2×2리브조직이며, 각 조직에 스판성분이 함유된 소재는 SS, DS, RS로 명칭을 명명하고 현행 업체방식과 비교하기 위해 아이론, 손세탁, 가정용세탁기에 의한 치수변화율을 한국공업규격 KS K에 의하여 한국의류시험연구원(KATRI)에서 테스트하였다. 또한 실험복 제작을 위한 원피스 패턴은 업체의 상의 기본패턴 중 맞음새 우수한 부위를 추출하여 무릎길이로 전개하였다. 선정된 6가지 실험소재 각각 3벌씩 18벌의 실험복을 제작하고 환편니트 제품을 생산하는 공장과 동일한 환경에서 봉제하였으며 손세탁을 하는 방법으로 침수워싱 후 그물망위에 자연스럽게 펼쳐서 그늘에서 건조하였다. 봉제와 워싱 후 치수에 영향을 주지 않을 정도로 가볍게 아이론 하였으며, 한시간 정도 재단대 위에 펼쳐 방치한 후 둘레 6항목, 너비 3항목, 길이 8항목 전체 17항목을 측정하였다. 측정의 정확도를 높이기 위해 실험소재별로 제작된 3벌의 원피스 각 부위별로 3회씩 측정한 평균값으로 비교 분석하였으며 봉제와 워싱 후 치수는 패턴치수와 비교하여 다음과 같은 과정의 계산식을 통해 수축률을 산출하였다.

봉제 및 워싱 후 수축률(%)

= [(기준패턴치수-봉제 및 워싱 후 치수)/기준패턴치수]×100

결과 및 고찰

1)  치수변화율 측정결과 웨일과 코스방향의 평균은 아이론에서 -0.9%, -0.7%, 손세탁에서 -2.9%, -2.2%, 가정용세탁기에서 -3.5%, -2.7%로 나타났다. 아이론 < 손세탁 < 가정용세탁기 순으로 증가하였으며, 코스방향 보다는 웨일방향에서 증가하는 경향을 보였다. 그러나 2×2리브조직인 R과 RS소재의 경우 손세탁과 가정용 세탁에서 일정하지 않은 것으로 나타났다. 손세탁의 경우 플레인조직인 S와 SS소재에서는 웨일과 코스방향 치수변화율의 차이가 다른 소재에 비해 크게 나타났으며, 같은 조직에서 스판성분이 함유되지 않은 소재에 비해 스판성분이 함유된 SS와 DS소재의 치수변화율이 적은 것으로 나타났다. 따라서 아이론만으로 치수변화율을 테스트하는 현행방법은 세탁 후 치수변화율의 결과와 차이가 있으며, 또한 일정한 크기로 잘라 테스트한 웨일과 코스방향의 치수변화는 의복제작 후 봉제와 워싱에 의한 부위별 치수변화와 차이가 있을 것으로 보여 제품상태에서 워싱 후의 치수변화에 대한 각 부위별 데이터의 체계화가 필요하다.

2) 실험복은 업체방식에 따라 환편니트 기본원형제작 시 가장 많이 사용하는 T/R성분의 플레인조직을 기준소재로 한 여유량을 적용하고, 엉덩이둘레선에서 무릎선까지 연장하고 허리절개선과 다트가 없는 원피스 패턴을 추출하였다. 원피스의 기본fit 실루엣과 착탈의를 고려하여 허리둘레와 밑단둘레, 뒤진동깊이, 윗팔둘레, 손목둘레에는 +여유량을 적용하였으며, 가슴둘레와 엉덩이길이, 팔꿈치길이, 소매길이에는 누드스펙 그대로를 적용하였다. 나머지부위에는 -여유량을 주어 소재의 신축특성을 여유량으로 부여하였는데, 특히 좁은 어깨의 상체와 엉덩이부위에서 몸에 fit하도록 너비항목에서 어깨너비-2.5cm로 -6.6%, 뒤품-2.0cm로 -5.7%, 앞품-1.5cm로 -4.7%를 적용하고 엉덩이둘레-3.0cm로 -3.3%의 여유량을 적용하였다. 원피스 밑단까지의 원단 하중으로 웨일방향 늘어짐을 고려한 윤혜준(2001)의 선행연구를 토대로 등길이-1.0cm와 앞길이-1.4cm로 각각 -2.6%, -3.5%를 적용하였다. 무릎길이에서도 엉덩이선까지의 상의패턴과는 달리 무릎선까지 길어지면서 원단의 하중으로 웨일방향 늘어짐을 고려하여 -1.0cm의 여유량으로 -1.7%를 적용하였다. 어깨부위에서는 업체방식에 따라 직물 보다 어깨경사도를 깊게 하였으며, 뒤어깨선 보다는 앞어깨선의 경사도를 깊게 하여 앞어깨 형태를 적용하였다. 목부위에서도 직물 보다는 작은 치수를 적용하였는데, 코스방향의 신장률이 큰 환편니트 신축특성을 고려하여 깊이 보다는 너비치수를 더 작게 설정하였다. 뒷목너비는 B/12, 앞목너비는 B/12-0.6cm, 뒷목깊이는 B/36, 앞목깊이는 B/12+0.6cm로 설정하여 직물패턴에 비해 -0.4～-0.6cm를 축소하였다. 소매부위의 경우 소매산은 AH/3-0.6cm, 암홀둘레는 직물에 비해 전체적으로 좁아지는 업체방식을 적용하여 소매 이즈량을 0.6cm로 축소하였다. 반면, 윗팔둘레+1.5cm(B/3-1cm), 손목둘레+3.4cm의 여유량을 적용하여 기본 원피스디자인을 위한 자연스런 여유량으로 설정하였다.

3) 6가지 소재 실험복 원피스를 봉제한 후와 워싱한 후의 치수를 측정한 결과, 모든 실험복에서 봉제 후 보다 워싱 후의 수축률이 크게 나타났다. 봉제 후 치수의 경우 실험소재의 성분과 조직, 그리고 실험복의 부위에 따라 패턴치수보다 조금 신장되는 경향을 보였다. 워싱 후 치수의 경우에도 T/R/S 성분의 스판이 함유된 소재의 원피스에서 패턴치수보다 신장되는 부위가 나타났다. 봉제의 영향과 소재자체의 신축특성으로 둘레항목과 너비항목에서 신장되는 경향이 있었다. 반면, 2×2리브조직인 R과 RS 패턴에서는 스판성분의 RS보다 R패턴의 신장이 많은 것으로 나타났는데 이는 리브조직의 신장특성이 좋은 반면 형태안정성이 낮아 봉제의 영향을 많이 받는 것으로 보인다.

봉제와 워싱 후 수축률 차이를 실험소재의 조직별로 관찰한 결과, 폰테디롬조직인 D패턴의 모든 부위에서 가장 크게 보였고, 다음으로 플레인조직인 S패턴에선 부위별로 안정된 수축률을 보였으며, 2×2리브조직인 R패턴에서는 부위별로 불규칙적인 차이가 있음을 알 수 있었다. 2×2리브는 조직에 의한 소재신축성이 좋은 반면 다른 조직에 비해 스판성분이 함유되지 않았을 때 형태안정성이 낮아져 봉제와 워싱의 영향을 많이 받는 소재임을 알 수 있었다. 실험소재 중 스판성분이 함유된 SS, DS, RS패턴의 경우 각각 스판이 함유되지 않은 같은 조직의 S, D, R패턴에 비해 봉제 후보다는 워싱 후 수축률에 의한 치수변화가 안정적인 것으로 나타났다. 따라서 스판성분이 함유된 소재의 경우 봉제 시 치수변화에 주의해야 함을 알 수 있었다. 실험복 부위에 따른 수축률 비교 결과 길이항목 보다는 너비와 둘레항목에서 치수 차이가 크게 나타났다. 앞품의 경우 D패턴을 제외한 모든 실험복에서 신장을 보였으며, 소재의 신축성이 좋을수록 신장률이 크게 일어나는 것으로 보인다.

결론

본 연구는 국내 여성복 업체에서 사용하는 환편니트 소재를 선정, 치수변화율을 분석하고 상의 기본패턴을 토대로 원피스 패턴을 설계하여 봉제와 워싱 후 부위별 치수변화의 비교 분석을 통해 아이론 테스트 보다는 손세탁과 세탁기에 의한 치수변화율이 크며 일정한 크기로 잘라 측정한 치수는 봉제와 워싱 후 치수변화율과 부위별로 다른 것을 알 수 있었다. 또한 환편니트 소재의 조직과 성분 그리고 봉제와 워싱에 의해 부위별로 다른 신축과 수축특성을 보이는 것을 알 수 있었다. 특히 환편니트 각 조직에 스판성분이 함유 되었을 때 소재의 두께와 무게 그리고 형태안정성이 커져 봉제의 영향을 덜 받으면서 안정감 있는 외관을 형성하는 것을 알 수 있었다. 따라서 환편니트 조직과 성분에 따른 패턴 부위별 예상되는 치수변화율을 산출하여 신축성 소재인 환편니트 패턴설계를 체계화하는 것은 지속적으로 성장하는 환편니트 의류산업 시장에서 경쟁력 증진을 위해 필수적이며, 의류학 전공의 교육현장에서 환편니트 패턴제작을 위한 교육 자료로 활용 될 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1.  김의화‧정구(2006). 위편니트 기술의 최신 동향. 한국의류학회지, 패션정보와 기술, 3, 24～31.

2.  한국섬유개발연구원(2005). 니트소재 해외시장동향. 한국섬유개발연구원.

3.  장지선(1994). 환편니트 의류산업에 관한 연구-환편니트 전문브랜드를 중심으로-. 서울여자대학교 대학원 석사학위논문.

4.  전정일(2007). 캐주얼 니트 셔츠의 fit에 따른 기준 패턴 개발-한국인 18～29세 성인 여성을 중심으로-. 성균관대학교 대학원 석사학위논문.

5.  윤혜준(2001). 니트웨어의 소재특성에 따른 패턴 개발연구. 동덕여자대학교 패션전문대학원 석사학위논문.

P 85

Development of body size charts for Vietnamese schoolboys

Minh Kieu Thi Tran1)‧Mi Ja Kwon1)‧Van Thong Nguyen2)‧Soonjee Park3)

1) Dept. of Clothing and Textiles, Graduate School, Yeungnam University

2) Textiles Research Institute of Vietnam

3) School of Textiles, Yeungnam University

The purpose of this study was to establish the body size charts of upper body and lower body for Vietnamese schoolboys. Body measurement was done for three thousands five hundreds and thirty five (3,535) schoolboys aged from 6 to 17 years during 2008-2009. Forty six body measurements based on ISO 8558 were taken for each participant using Martin's anthropometer. Frequency distribution, correlation, statistics description, factor analysis, and bivariate regression were applied. There was high correlation (R=0.91) between age and stature, and between stature and other items. Besides, result of factor analysis proved stature as the important measurement, which made up 0.901 loading score of factor 1. These reasons determined stature was the critical measurement in classifying schoolboys into groups. Children's stature were growing rapidly before 155cm, then it was increased evenly but slowly from 155cm. Based on this sudden change in growth rate of stature, two groups of schoolboys were classified. The stature range of group I was from 105cm to 155cm, which was equivalent to that of 6 to 13 years, and group II was from 155cm to 173cm, which was equivalent to 14 to 17 years. Size charts of upper and lower body were developed for both groups. After dividing into 2 groups, the frequency distribution of height items and girth items in each group reached to normal or near normal distribution. Results of factor analysis, approved that stature and chest girth were the key dimensions for the upper body; stature and hip girth were for the lower body. Because the growth rate of children was different between groups, the size interval of control dimensions in size chart were different between groups. Several iterations of cross tabulate trials of size interval of key measurements were tested until the optimum number of sizes and accommodation rate were reached. Intersize interval for trials in turn of stature were 6cm, 8cm, 10cm; of chest girth were 3cm, 4cm, 5cm; of hip girth were 4cm, 5cm. The optimum results found size interval of stature was 10cm, chest girth and hip girth was 5cm in size charts for group I; of stature was 6cm, chest girth and hip girth was 4cm in size chart for group II. Values of secondary dimensions were estimated by linear regression of the control dimensions. Size designation was set up based on measurements of key dimension, which was understandable and memorable to consumers and garment producers more effectively. High accommodation rate was achieved in every size chart. There were 16 sizes in size chart of upper body and 17 sizes of the lower body of group I, their accommodation rate respectively reached to 77.63% and 79.49% while range of stature ranged from 105cm to 155cm, of chest girth from 52.5cm to 77.5cm, of hip girth from 52.5cm to 87.5cm. There were 14 sizes in size chart of upper body and lower body of group II, their accommodation rate respectively reached to 73.29% and 74.88% while range of stature ranged from 155cm to 173cm, of chest girth from 68cm to 92cm, of hip girth from 76cm to 104cm. These size charts supplied accommodation rate of each size which is meaningful to manufacturers who concern about the quantity of each size in product ranges. The results aimed to provide important references for design and garment production of different types of clothing for Vietnamese local garment market, special for schoolboy’s uniform.

* Corresponding author: Soonjee Park, psjee@ynu.ac.kr

P 86

여고생들의 화장행동 분석

정민정1)‧유태순2)

1) 대구가톨릭대학교 뷰티코디네이트디자인학과

2) 대구가톨릭대학교패션산업학과

서론

최근 ‘루비족’, ‘노무족’, ‘레옹족’, ‘웰-룩킹족’(Well-looking 族) 등 외모에 대한 소망이 담긴 트렌드를 나타내는 신조어들이 생겨나고 있다. 이런 현대사회의 ‘외모지상주의’는 비판의 목소리도 높지만 역설적으로 경쟁사회에서는 능력뿐만이 아닌 자기관리에서 오는 외향적인 모습도 중요하게 여긴다는 의미가 포함된 것이라 하겠다. 그러므로 자신의 외모를 관리하고 타인의 시선을 끌어 관심의 대상이 되고자 하는 심리적 욕구는 성인뿐만 아니라 심지어 매스미디어의 직, 간접적 영향을 가장 많이 받는 청소년 즉, 여학생들 사이에서도 패션, 화장, 헤어, 성형, 피부관리 등 외모에 대한 관심이 크게 급증하고 있다.

청소년들의 화장에 관한 선행연구는 크게 화장품 사용실태 및 구매행동에 관한 연구와 화장행동에 관한 연구로 나눌 수 있었다. 차귀옥(2005), 신경선(2006), 엄성희(2009), 양미경(2009)의 여고생들의 화장품 사용실태와 구매행동의 특성에 관한 연구와 전보경(2000)의 여중고생의 화장에 대한 연구, 김현희(2001)의 여고생들의 화장행동과 화장품 구매 불안간의 관계연구, 그리고 이현희(2007)의 여고생들의 화장에 대한 인식 및 색조 화장품의 색채 선호도에 관한 연구 등이 있다.

따라서 본 연구에서는 청소년 가운데 여고생들을 대상으로 하여 화장행동의 특성을 살펴보고, 평소 화장에 대한 정보원 경로 및 화장 전/후 이미지를 파악하여 가정 및 학교교육현장에 도움을 주고자 한다.

이와 같은 연구목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

1)  여고생의 인구통계학적 변인(학교계열, 학교유형, 학년)에 따라 화장정보원과의 차이가 있을 것인가?

2) 여고생의 화장 전/후 얼굴이미지에 차이가 있을 것인가?

연구방법

본 조사는 2009년 10월 12일부터 10월 23일까지 실시하였으며, 연구대상자는 경주 소재의 고등학교에 재학중인 여고생들을 대상으로 학교계열별(인문계, 전문계), 학교유형(여고/남녀공학)별로 구분하여 단위별 100부씩, 학년별은 균등하게 배부되어 총 400부를 배포하였다. 그 중 373부를 회수하여 총 326부를 최종대상으로 하였다. 수집된 자료는 SPSS WIN프로그램을 사용하여 요인분석, Cronbach α, ANOVA, T-test를 실시하였다.

결과 및 고찰

1)  인문계 여고생들의 정보원은 친구가 61명(38.4%)으로 가장 높게 나타났고, TV 또는 인터넷이 47명(29.6%), 신문 또는 잡지가 21명(13.2%), 가족20명(12.6%), 화장품 전문매장 7명(4.4%), 화장품회사 홍보 3명(1.9%)의 순으로 높게 나타났다. 전문계 여고생들의 정보원은 TV 또는 인터넷(50.9%)이 가장 높게 나타났으며, 친구가 38명(22.8%), 신문 또는 잡지 26명(15.6%), 화장품 전문매장 15명(9.0%), 화장품 회사홍보 2명(1.2%), 가족 1명(0.6%)의 순으로 높게 나타났다. 남녀공학과 여자고교의 여고생들의 경우 모두가 TV 또는 인터넷(공학:41.3%, 여고:39.6%)을 통하여 화장에 대한 정보를 얻는 것으로 나타나 학교유형에서도 미디어매체를 이용한 정보취득률이 높은 것을 알 수 있었다. 그리고 모든 학년의 여고생들은 TV 또는 인터넷(1학년:45.9%, 2학년:42.9%, 3학년:32.0%)을 통하여 가장 많은 화장정보를 얻는 것으로 나타나 미디어매체의 영향력이 높은 것을 알 수 있었다.

2)  화장 전 자신의 얼굴의 대한 이미지를 물어본 결과 ‘자연스러운(2.979)’이 기대요인 중 가장 높게 나타나 자연스럽고 청순한 이미지로 보이길 원하는 기대가 높다고 하겠다. 화장 후 자신의 얼굴의 대한 이미지를 물어본 결과는 ‘아름다운(4.086)’의 기대요인이 가장 높게 나타났다. 특히 화장 전 과 화장 후의 수치의 차가 큰 것으로 보아 화장을 통해 아름다워 보이기 위한 기대가 높은 것을 알 수 있었다.

결론

1)  화장에 대한 정보는 학교계열, 학교유형, 학년차에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 나타났고 인문계의 경우 친구를 통해, 전문계는 TV와 인터넷을 통해 주로 화장에 대한 정보를 얻는 것으로 나타났고, 학교유형, 학년별 화장에 대한 정보는 주로 TV와 인터넷의 미디어매체를 이용해 화장에 대한 정보를 얻는 것으로 나타나 미디어가 여고생들에게 직‧간접적 영향을 미친다는 것을 알 수 있었다.

2)  화장이미지의 전과 후를 비교 해본 결과 화장 전의 이미지는 학생다운 자연스럽고 청순한 이미지를 기대하였고 화장 후의 이미지는 타인에게 아름다워 보이고 싶은 기대가 높은 것으로 나타났다. 또한 화장을 하기 전의 얼굴보다 화장을 하고 난 후의 얼굴에 만족감을 나타내는 변화가 크게 나타나 화장을 한 후의 자신의 얼굴모습을 더 만족하는 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1.  엄성희(2009). 여고생의 화장품 사용실태 및 구매에 관한 연구. 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.

2.  이현정(2005). 의복‧화장이미지와 화장행동 및 화장품 구매행동. 경원대학교 대학원 석사학위논문.

3.  Cash T. F., Dawson K., Davis P., Bowen M. and Galumbeck, C.(1989.) Effect of Cosmetics Use on the Phsical Attractiveness and Body lmage of American College Women. Journal of Social Psychology, 129(3), 349-355.

P 87

청소년의 외모관심도와 외모관리행동에

자기개념과 성 성숙이 미치는 영향

이화진1)‧신혜원2)

1) 동국대학교 가정교육전공

2) 동국대학교 가정교육학과

본 연구는 사춘기 여자청소년들의 외모관심도와 외모관리행동이 자기개념, 성 성숙과 어떠한 상관관계를 갖는지 파악함으로써 청소년들의 외모관심이나 외모관리행동에 영향을 미치는 신체적‧인지적 특성을 이해하여, 학교생활 지도와 가정 교과의 의생활 영역 교육의 기초자료를 얻고자 하였다.

이를 위하여 서울지역 초등학교 5, 6학년과 중학교 1, 2, 3학년 여학생을 대상으로 2010년 9월 13일부터 10월 5일까지 설문조사를 실시하였으며, 총 548부를 최종 자료로 사용하였다. 자료 분석을 위해서 통계패키지 SPSS 18.0 프로그램을 이용하여 신뢰도 분석(Cronbach's ɑ), 기술통계분석, 𝑡검정, 일원분산분석(one-way ANOVA), 다중회귀분석을 실행하였다.

본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 초‧중등 여학생의 외모관심도와 외모관리행동을 비교해본 결과, 중학생이 초등학생보다 높은 외모관심도와 외모관리행동을 나타냈다. 또한 초‧중등 모두 외모관심도에 비해 외모관리행동은 다소 낮았지만, 중학생의 외모관리행동 하위영역 중 피부관리행동이 가장 높게 나타나 피부관리에 많은 노력을 기울이고 있음을 알 수 있다.

둘째, 초‧중등 여학생의 자기개념을 비교해본 결과, 전체적으로 초등학생이 중학생보다 긍정적인 자기개념을 가지고 있었고, 특히 자기개념의 하위영역 중 일반자기와 가정자기에서 유의한 차이를 보였다. 또한 자기개념에 따라 외모관심도와 외모관리행동의 차이가 있는지를 살펴본 결과, 초등학생은 사회자기가 높을수록 외모관심이 높고 가정자기가 낮을수록, 신체자기가 높을수록 화장행동을 많이 하는 것으로 나타났다. 중학생은 일반자기가 중간 정도일 때 외모관리행동에 적극적이고 사회자기와 신체자기가 높을수록, 가정자기가 낮을수록 외모관심이 높고 외모관리행동도 많이 하는 것으로 나타났다.

셋째, 초‧중등 여학생의 성 성숙도를 비교해본 결과, 초등학생은 사춘기 초기 상태, 중학생은 성장발육의 진행 상태에 있었고, 월경을 하는 학생의 비율이 초등학생은 33.1%에 불과한 반면, 중학생은 89.6%로 대부분이 월경을 하는 것으로 나타났다. 주관적인 성숙 느낌 역시 차이를 보여, 초등학생은 자신의 성 성숙이 또래보다 빠르다고 느낄 때, 중학생은 느리다고 느낄 때 부정적인 느낌을 가졌다. 또한 성 성숙도에 따라 외모관심도와 외모관리행동의 차이가 있는지를 살펴본 결과, 초등학생은 유의한 차이가 없었다. 중학생은 객관적인 성 성숙도(Tanner Stage)가 조숙할수록 헤어관리와 화장행동을 많이 하였고, 주관적인 성숙 느낌이 부정적일수록 외모관심이 높은 것으로 나타났다. 성 성숙도에 따라 자기개념에도 차이가 있는지를 살펴본 결과, 초등학생은 주관적인 성숙 느낌이 긍정적일수록 자기개념의 모든 하위영역에서 긍정적인 것으로 나타났다. 중학생은 월경을 하지 않는 집단이 월경을 하는 집단보다 더 높은 가정자기를 보였고, 주관적인 성숙 느낌이 긍정적일수록 일반자기와 사회자기가 긍정적인 것으로 나타났다.

넷째, 초‧중등 여학생의 외모관리행동에 자기개념과 성 성숙이 미치는 영향을 살펴본 결과, 초등학생은 외모에 대한 관심이 높을수록 외모관리행동에도 적극적이었다. 중학생은 외모에 대한 관심이 높을수록, 가정자기가 낮을수록, 사회자기가 높을수록 외모관리행동에 적극적이었다. 또한 초‧중등 여학생의 외모관심도에 자기개념과 성 성숙이 미치는 영향을 살펴본 결과, 초등학생은 가정자기가 낮을수록, 사회자기가 높을수록 외모에 대한 관심이 높았다. 중학생은 사회자기가 높을수록, 가정자기가 낮을수록, 주관적인 성숙 느낌이 부정적일수록, 신체자기가 높을수록 외모에 대한 관심이 높았다.

이상의 연구 결과에서 초등학생의 외모관심도와 외모관리행동은 일부 자기개념에 따라 차이가 있었고, 중학생의 외모관심도와 외모관리행동은 모든 자기개념 하위영역에서 차이를 보였다. 따라서 청소년의 외모에 대한 관심이나 외모관리행동을 또래집단이나 대중매체에 대한 추종행위로만 간주하여 통제하기 보다는, 보다 더 심층적인 심리적, 인지적 상태를 파악할 수 있는 지표로 삼아 이해적이고 개별화된 생활지도를 하는 데 활용할 필요가 있다. 특히 부정적인 가정자기에서 오는 외모관리행동을 바람직한 방향으로 지도하기 위해서는 보다 더 근본적인 대책이 필요하다고 생각된다. 또한 초‧중등 여학생의 자기개념은 주관적인 성숙 느낌에 따라 차이를 보였으므로, 청소년들이 급격한 신체 변화를 긍정적으로 수용할 수 있도록 도움을 주는 한편, 외모에 대한 바람직한 인식을 심어주는 교육이 이루어져야 할 것이다.

본 연구는 서울지역에 거주하는 초‧중등 여학생만을 대상으로, 임의표집에 의한 자료수집을 하였기 때문에 그 결과를 일반화하기에 한계가 있다. 또한 성 성숙도를 측정함에 있어 자가 평가법은 의사의 진찰 결과와 일치도가 높은 방법으로 알려져 있기는 하지만, 학생들의 당혹감으로 인해 결과가 과장 또는 축소되었을 가능성을 배제할 수 없으므로, 이를 보완한 후속 연구가 필요할 것으로 사료된다.

P 88

한‧중 남자대학생의 체형인식과 신체만족도 및

유행관심도가 의복태도에 미치는 영향

정수진1)‧팽숙경2)‧추미선2)

1) 경상대학교 가정교육과

2) 경상대학교 의류학과

서론

이상적인 미의 기준은 시대적인 요구와 매체를 통해 끊임없이 변해가고 있으며, 대다수의 사람들은 사회의 미적기준에 부합되도록 자신을 변화시키려고 노력한다. 최근에는 여성 못지않게 남성들도 외모에 대해 관심이 높아졌고, 전통적인 남성이미지보다 아름다운 남성이미지를 추구함에 따라 ‘꽃미남’이라는 신조어가 등장하기에 이르렀다. 한편 외모를 지위나 부의 상징으로 생각하는 경향과 함께 지나치게 크고 날씬한 체형을 이상적인 체형으로 간주하는 왜곡된 미의 기준이 일반화 되었다. 이로 인해 자신의 체형과 외모에 불만을 갖는 사람이 증가하는 추세이며, 특히 비만인 사람은 자신의 신체에 대한 불만으로 매사에 자신감을 잃거나 대인관계를 원활하게 못하는 경우도 있다.

한 시대에 유행하는 의복은 그 시대의 대다수 사람들이 이상적인 체형으로 생각하는 체형과 유사해 보이게 하거나 강조하는 형태로 나타나기 때문에 체형에 대한 인식과 더불어 신체만족도는 유행에 대한 관심에 영향을 미치며, 유행관심도는 의복을 선택하고 착용하는 행동과 밀접한 관련이 있다고 본다.

따라서 본 연구에서는 한국과 중국의 남자대학생을 대상으로 체형과 문화에 따른 신체만족도와 유행관심도 및 의복태도의 차이를 밝히고, 이들 변인 간의 상호관련성 및 의복태도에 미치는 직접 및 간접적인 영향을 규명하고자 한다.

연구방법

체형인식의 측정은 본인이 인지하는 주관적인 체형이 측정치인 객관적인 체형보다 의복관련 변인에 중요하게 작용한다는 선행연구(남윤자, 이승희, 2001)를 바탕으로 자신의 체형에 대한 주관적인 체형인식을 체형의 변인으로 사용하였다. 체형은 피험자가 인지하는 본인의 체형을 매우 마른, 마른, 표준, 비만, 매우 비만의 5단계로 측정하였고 매우 마른, 마른은 마른체형, 비만, 매우 비만은 비만체형, 그리고 표준체형으로 분류하였다.

신체만족도의 측정에는 Shim 외(1991)를 참고하여 본 연구의 목적에 맞도록 수정·보완한 10문항의 설문을 사용하였다. 유행관심도의 측정에서는 유행상품과 유행정보에 대한 관심정도를 평가하기 위해 선행연구(박혜선, 김화순, 1998; 김세희, 2005)를 참고하여 수정·보완한 5문항의 설문을 사용하였다. 의복태도의 측정에는 선행연구(박혜선, 김화순, 1998; 이은희, 2007)를 참고하여 본 연구의 목적에 맞도록 수정·보완한 20문항의 설문을 사용하였다.

조사대상자는 한국과 중국의 남자대학생으로 2010년 6월과 7월에 각각 실시하여 한국 남자대학생 210부, 중국 남자대학생 223부를 자료분석에 사용하였으며, 자료분석은 SPSS 18.0을 이용하였다. 의복태도의 차원을 밝히기 위하여 요인분석을 실시하여 유행성, 신분상징성, 정숙성, 동조성, 관리성 요인으로 분류하였고, 각 변인들의 신뢰도를 파악하기 위하여 cronbach's [eqn: alpha] 계수를 산출한 결과, 신체만족도는 .88, 유행관심도는 .89, 의복태도의 하위변인인 유행성은 .90, 신분상징성은 .79, 정숙성은 .67, 동조성은 .56, 관리성은 .59로 나타났다. 국가와 체형에 따른 신체만족도, 유행관심도 및 의복태도의 차이를 밝히기 위하여 t-test와 분산분석을 실시하였고, 사후검증은 Scheffe 검증을 실시하였다. 또한 변수들 간의 관련성을 밝히기 위해 상관분석과 의복태도에 영향을 미치는 변인들의 영향경로를 분석을 하기 위해 다중회귀분석을 실시하였다.

연구결과 및 고찰

한‧중 남자대학생의 객관적인 체형은 차이가 없으나, 주관적인 체형에서는 한국 남자대학생이 중국 남자대학생에 비하여 ‘표준’과 ‘비만’이라는 응답비율이 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 한국과 중국 남자대학생의 신체만족도, 유행관심도, 의복태도의 차이를 살펴보면, 중국 남자대학생이 한국 남자대학생 보다 신체만족도가 높았고, 한국 남자대학생은 중국 남자대학생 보다 유행관심도가 높았다. 의복태도의 하위변인인 유행성은 한국 남자대학생이, 신분상징성, 정숙성, 관리성에서는 중국 남자대학생이 더 높게 나타났다. 주관적 체형에 따른 신체만족도, 유행관심도, 의복태도의 차이를 살펴보면, 마른체형과 표준체형이 비만체형보다 신체만족도가 높으며, 비만체형은 의복의 관리성 측면을 중요하게 생각하는 것으로 나타났다.

의복태도에 영향을 미치는 변인들의 영향효과에서 유행성에 가장 영향을 주는 변인은 유행관심도(.716)였으며, 다음으로 국가(.149), 신체만족도(.118), 비만여부(-.041) 순으로 나타났다. 유행관심도는 직접적으로 유행성에 정적영향을 주며, 신체만족도는 유행관심도를 통해, 국가는 유행관심도와 신체만족도를 통해 간접적으로 유행성에 정적영향을 주는 것으로 나타났다. 한편 비만체형여부는 신체만족도와 유행관심도를 통해 간접적으로 유행성에 부적영향을 주는 것으로 나타났다. 즉, 한국 남자대학생이고, 유행관심도와 신체만족도가 높을수록, 비만이 아닐수록 유행성이 높아지는 경향을 보였다. 신분상징성에 가장 큰 영향을 주는 것은 국가(-.311)였으며, 다음으로 유행관심도(.140), 신체만족도(.023), 비만체형여부(-.008) 순으로 나타났다. 유행관심도는 직접적으로, 신체만족도는 유행관심도를 통해 간접적으로 신분상징성에 정적영향을 미치는 것으로 나타났으며, 국가는 직접적으로는 신분상징성에 부적영향, 유행관심도와 신체만족도를 통해 간접적으로는 정적영향을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 비만여부는 유행관심도와 신체만족도를 통해 간접적으로 부적영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 중국 남자대학생이고 유행관심도와 신체만족도가 높고 비만이 아닐수록 신분상징성 태도가 높아지는 경향을 보였다. 정숙성에 가장 큰 영향을 주는 것은 국가(-.186)였으며, 다음으로 신체만족도(-.119), 비만여부(.041)였다. 신체만족도는 직접적으로, 국가는 직접적 그리고 신체만족도를 통해 간접적으로 부적영향을 미치는 것으로 나타났으며, 비만체형여부는 신체만족도를 통해 간접적으로 정적영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 중국 남자대학생이고 신체만족도가 낮고 비만일수록 정숙성이 높아지는 경향을 보였다. 동조성에 가장 큰 영향을 주는 것은 유행관심도(.126)였으며, 다음으로 신체만족도(.021), 국가(.010), 비만여부(-.007) 순으로 나타났다. 유행관심도는 직접적으로, 신체만족도는 유행관심도를 통해 간접적으로, 국가는 유행관심도과 신체만족도를 통해 간접적으로 정적영향을 미치는 것으로 나타났으며, 비만체형여부는 유행관심도와 신체만족도를 통해 간접적으로 부적영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 한국 남자대학생이고, 유행관심도와 신체만족도가 높고, 비만이 아닐수록 동조성 태도가 높아지는 경향을 보였다. 관리성에 가장 큰 영향을 주는 것은 유행관심도(-.239)였으며, 국가(-.180), 비만여부(.117), 신체만족도(-.039) 순으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 유행관심도는 직접적으로, 신체만족도는 유행관심도를 통해 간접적으로, 국가는 직접적 및 신체만족도와 유행관심도를 통해 간접적으로 부적영향을 미치는 것으로 나타났으며, 비만체형여부는 직접적, 그리고 유행관심도와 신체만족도를 통해 간접적으로 정적영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 중국 남자대학생이고 유행관심도와 신체만족도가 낮고, 비만일수록 관리성 태도가 높아지는 경향을 보였다.

결론

한‧중 남자대학생의 체형인식과 신체만족도 및 유행관심도가 의복태도에 미치는 영향을 분석한 결과 한국 남자대학생은 중국 남자대학생에 비하여 비만으로 인식하는 경향이 높았고, 신체만족도는 중국 남자대학생이, 유행관심도는 한국 남자대학생이 더 높게 나타났다. 비만체형이 아니고 유행관심도와 신체만족도가 높을수록 한국 남자대학생은 유행성 및 동조성 의복태도가, 중국 남자대학생은 신분상징성 태도가 높았다. 또한 중국 남자대학생은 비만이고 신체만족도가 낮을수록 정숙성과 관리성 태도가 높았으며, 유행관심도는 낮을수록 의복의 관리성 태도가 높았다. 따라서 본 연구의 변인으로 제시한 국가, 체형인식, 신체만족도 및 유행관심도는 한·중 남자대학생의 의복태도에 영향을 미치는 것으로 입증되었다. 또한 체형인식에 따른 신체 불만족을 의복을 통해 보완하여 착용자의 심리적 만족감을 높일 수 있도록 체형의 특성과 형태를 고려한 의복패턴과 디자인 개발이 요구됨을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1.  김세희(2005). 유행 관심 수준에 따른 의복 쇼핑 성향과 의복 구매 행동에 성별이 미치는 매개적 영향. 복식, 55(3), 33-46.

2.  남윤자‧이승희(2001). 한·미 여대생의 실제체형과 인지체형의 만족도에 관한 비교. 한국의류학회지, 25(4), 736-747.

3.  박혜선‧김화순(1998). 의복태도 유형에 관한 연구. 한국의류학회지, 22(2), 279-289.

4.  이은희(2007). 청년기 여학생의 외모관련태도와 의복태도와의 관련 연구. 한국생활과학회지, 16(2), 421-432.

5.  Shim, S., Kotsiopulos, A., & Knoll, D. S(1991). Body Cathexis, Clothing Attitude, and Their Relations to Clothing and Shopping Behavior Among Male Consumer. Clothing and Textiles Research Journal, 9(3), 35-44.

P 89

패션을 활용한 우울개선 측정도구 개발을 위한 사례연구

제기연‧이경희

부산대학교 의류학과

서론

현대는 감성을 통한 소통 즉, 마음의 울림을 표현하는 감성이 중요한 시대이며 패션은 이러한 시각적 감성을 가장 잘 표현하고 전달하는 효과적인 도구이다. 사람들은 패션을 통해 자신을 표현하기도 하며 특히 여성에게 패션은 자신의 감성을 표현하고 드러내는 중요한 도구이자 표현수단이다. 이러한 패션에서 가장 중요한 요소가 바로 디자인과 컬러이다. 개개인이 표현하는 패션디자인은 그 사람의 선호경향과 성향을 나타내기도 하며 색채는 사람들이 지각하는 감정을 나타내며 심리적인 효과를 가지고 온다.

우울증이 사회적으로 심각한 문제로 야기되는 요즘, 최근 결혼적령기가 늦어지면서 30대에 결혼하고 출산하는 여성이 늘어나면서 생활에 많은 변화를 겪고 있는데 이는 자녀 육아와 살림을 전담하면서 오는 스트레스 등이 우울증 원인이 될 수 있다(매일경제, 2010, 12, 21). 우울증에 빠진 사람들은 대부분 슬픔과 무력함을 경험하며 많은 사람들이 스스로의 가치에 의구심을 가지고 삶의 동기를 잃어버리며 스스로 사회적 환경에서 고립되는 일상을 선택하게 됨으로써 삶의 질이 현저히 떨어지고 만다. 우울과 같은 심리적 문제는 병으로 발전하기 전의 예방이 무엇보다 중요하며 단시간에 개선되는 것이 아니라 꾸준하고 지속적인 프로그램의 적용이 필요하다.

의상치료는 의복을 이용하여 외모를 향상시킴으로써 개인의 손상된 자기존중감을 회복시키는 치료적 효과를 지니는 프로그램(강혜원, 1995)으로 활용되었다. 의복을 중심으로 인체게 부가되는 요소들을 사용하여 외모를 개선시킴으로써 자존감 향상과 부정적 정서를 감소시킨다(신현영, 이인자, 2001). 그러나 외모적 측면뿐만 아니라 내면을 치유할 수 있는 도구로써의 활용이 더욱 확대되어 개발되어야 한다. 이에 이 연구는 우울감이 있는 기혼여성들을 대상으로 한 사례연구를 통해 우울개선에 효과적으로 적용 할 수 있는 패션을 활용한 도구를 개발하고자 한다.

연구방법

이 연구는 질적 연구방법 진행하였으며 BDI(Beck Depression Inventory) 측정하여 16점 이상으로 우울감이 있는 30대 기혼여성 3명을 대상으로 하였다. 프로그램은 패션관련 측정도구와 함께 미술치료, 색채치료 도구를 병행하면서 진행하였으며 회기별 프로그램 내용은 <Table 1>과 같다. 실험기간은 12월에서 3월까지 주 1회, 총 12회 프로그램으로 진행하였다. 한 회기 당 소요시간은 50분-1시간 정도로 실시하였다. 사전사후 평가를 위한 측정문항은 우울평가(Beck, 1967) 21문항, 자아존중감(Rosenberg, 1965) 10문항을 사용하였으며 미술치료의 K-HTP를 함께 병용하였다. 색채조사에서는 먼셀의 10색상환을 기준으로 하여 선호색, 혐오색, 의복사용색과 기분색 등을 알아보았으며, 색채적용은 Howard & Dorthy Sun(2003)의 CRR(Colour Reflection Reading)법을 바탕으로 사용하였다.

<Table 1> 프로그램 내용

구분	회기	내 용	목 표
초기	1	우울, 자아존중감, K-HTP	우울감, 자존감 등 무의식 진단
	2	이름 난화기법, DAP	자아존중감, 자아심리
	3	색채조사, CRR	색에 대한 성향, 색채심리
중기	4	의복그리기	자아심리 표현
	5	감정파이	자신의 감정표출
	6	패션 꼴라쥬	패션스타일과 자신의 욕구 표현
	7	의복아이템 컬러링	자신의 감정, 심리표현
	8	액세서리 컬러링	자신의 욕구표현
후기	9	컬러 및 아이템 적용	자기탐색, 자기변화, 자존감 향상
	10	컬러 및 아이템 적용	자기탐색, 자기변화, 자존감 향상
	11	컬러 및 아이템 적용	자기탐색, 자기변화, 자존감 향상
	12	우울, 자아존중감, K-HTP	사후진단

연구결과

1. 사례연구

K-HTP와 이름난화, DAP 등의 미술치료적 기법과 색채, 패션을 도구화하기 위해 의복그리기, 패션 꼴라쥬, 의복과 액세서리를 선택하게하고, 색을 칠하는 작업과 패션아이템을 활용한 컬러적용 등을 실시하였다.

A 여성은 37세의 결혼 5년차 전업주부이며 무기력한 우울감과 낮은 자아존중감을 가지고 있었다. 선호색은 밝은 톤의 남색, 혐오색은 빨강, 의복사용색은 블랙, 기분색은 어두운 톤의 남색을 선택하였으며 CRR의 3가지 색은 초록, 파랑, 보라를 선택하였다. 의복그리기에서는 터틀넥의 티셔츠, V넥의 니트와 원피스, 가죽무릎보고가 되어있는 아기 바지 등을 그렸으며, 색은 회색과 옅은 파랑, 초록계열을 사용하였으며, 입고 싶은 옷으로 주황색의 스커트를 그렸다. 평소 무채색을 선호하며, 애기 옷도 늘 무채색을 입힌다는 실험자는 단정하고 자신을 드러내려 하지 않고, 주목을 받지 않기를 원하며 모성의 영향이 강하며 의존적인 성향이 있음을 알 수 있다. 패션꼴라주에서 브라운 색의 고급스러운 의상을 주로 선호하였으며, 현실적이고 물질적인 성향이 있음을 알 수 있다. 의복과 액세서리 컬러링에서는 블랙의 팬츠와 베스트, 파랑계열의 원피스와 재킷, 가방, 핑크의 터틀넥, 오렌지의 원피스, 브라운색의 가디건을 만들었다. 무채색과 한색의 단조로운 코디네이션으로 의존적이면서도 자기중심적인 성향이 보였으며, 입고, 싶은 옷으로 보색의 코디네이션으로 변화의 가능성을 볼 수 있었다. 컬러적용은 한 가지 색을 일주일 동안 보고, 느끼고 패션아이템 등으로 적용하라고 하였으며 아이템 적용의 컬러로 파랑, 주황, 보라를 제시하였다. 파랑색의 의상을 입고 안정감과 편안함은 있지만, 자신의 주변과 아기용품 대부분이 파랑이 너무 많다는 것을 인식하고 다른 색을 적용해보겠다는 의지의 변화가 있었다. 주황을 통해 상쾌함과 밝다는 인식을 하게 되었으며, 무기력에서 적극적인 태도로의 마음의 변화가 나타났으며, 보라색을 통해 물질적 욕구와 역동을 드러내고 표현할 수 있는 계기가 되었으며, 이를 통해 아기옷도 밝은 컬러를 입혀야겠다는 사고의 전환 통해 무기력한 삶의 개선의지가 나타났다.

B 여성은 35세 결혼 5년차의 전업주부로 우울정도가 높았으며, 낮은 자아존중감을 가지고 있었으며, 성격이 강하고 불만이 많이 내재되어 있었다. 가장 선호하는 색은 밝은 톤의 남색이며 가장 혐오하는 색과 의복으로 가장 많이 사용하는 색이 회색이었다. 기분색은 우울하고 지루하다면서 어두운 톤은 노랑을 선택하였으며 CRR의 3가지 색은 노랑, 청록, 마젠타를 선택하였다. 이를 통해 감정의 정화하려는 노력과 자신을 좀 더 꾸미고 여성적인 부분을 끌어낼 필요성이 있는 것 같다. 의복그리기에서는 여성스러운 원피스를 그렸는데 중앙의 많은 단추와 구슬장식의 칼라, 입고 싶은 초록색의 원피스, 빨강셔츠와 보라색의 바지를 그렸다. 이를 통해 모성애가 강하고 의존적이며 욕심과 남의 시선을 의식하는 성향이 있음을 알 수 있다. 패션 꼴라주에서는 의복색이 제한적이었으며, 공격적인 성향이 있고, 여성스러우며 고급을 지향함을 알 수 있다. 의복과 액세서리 컬러링에서는 스커트와 원피스 중심으로 대부분 선호하는 푸른색 계열과 블랙을 색칠하였고 의복그리기에서와 같이 단추가 많은 아이템을 선택하였으며, 추구하는 것에는 블랙의 모피 등의 고급스러움을 지향하였다. 아이템 적용에서는 마젠타, 블루, 노랑의 색을 제안하였다. 마젠타 컬러를 통해 적극적인 자세와 자신을 가꾸고 싶다는 욕구의 변화가 생겼으며, 블루를 통해 어릴적 물에 빠질뻔 했던 기억과 함께 몸이 좋지 않을 때는 차갑게 느껴짐을 경험 하게 되었다. 노랑과 함께 안정감을 주는 색이 초록색이라는 것을 알게 되었고, 자신을 가꾸고 아이한테 좀 더 부드러운 엄마가 되어야겠다는 개선의 의지가 나타났다.

C 여성은 34세의 기간제 교사를 하고 있는 기혼여성으로 자존감은 높은 편이나 걱정과 불안으로 우울감이 있었다. 가장 선호하는 색은 청록이며 혐오색은 어두운 톤의 오렌지, 의복사용색은 하양, 기분색은 수수한 톤의 남색를 선택하였으며 CRR의 3가지 색은 파랑, 보라, 초록을 선택하였다. 의복그리기는 평상시 즐겨 입는 스타일의 청바지와 흰색 셔츠, 입고 싶은 스타일의 여성스러운 초록색의 원피스, 레이스소재의 타이트한 스커트를 그렸으며, 섹시하고 여성스러운 스타일을 선호하는 것을 알 수 있으며 난색계열은 싫어한다고 하였다. 꼴라쥬에서는 사고 싶고, 갖고 싶은 것 위주로 힐, 선글라스, 보석류가 있는 의상 등을 붙였으며, 자신을 감추고 싶어 하는 성향과 주목받고 싶은 심리가 나타났다. 감추고 싶은 것은 아마도 2번의 유산의 아픔인 것으로 사료된다. 의복과 액세서리 컬러링에서는 하의는 하나도 없고 원피스, 재킷, 블라우스, 코트를 선택하였으며 모두 허리에 벨트 장식이 있는 디자인이었으며 컬러는 선호하는 색을 중심으로 사용하였다. 이는 여성스러움과 함께 성적 통제를 뜻하며 이는 현재 임신 중인 상황이 영향을 미친 것으로 사료된다. 컬러적용은 초록, 보라, 노랑을 제시하였다. 초록색의 원피스를 입고 찍은 사진을 보여주며 가방을 메고 나타난 실험자는 떠나고 싶은 기분을 대신하는 듯 하다면서 초록색 원피스를 입어서 어릴 때 주목을 받았던 기억이 난다며 좋아했다. 보라색은 자신을 더욱 귀하고 여성스럽게 여기는 듯 하였으며, 불안감을 떨치고 적극적인 자세로의 변화가 보였다. 노랑은 아이를 더 생각하게 되었으며 현실에서의 에너지를 찾는 개선의 효과가 나타났다.

2. 평가 검증

사전사후의 평가검증위해 자아존중감과 우울정도를 비교한 결과 자아존중감 향상과 우울정도가 나아진 것으로 나타났으며, 그 결과는 [Fig. 1], [Fig. 2]와 같다.

우울정도에 있어서 A여성은 18-11로, B여성은 20-11점, C 여성은 16-8점으로 모두 점수가 낮아졌다. 자아존중감에서는 A여성은 29-33으로 향상되었고, B여성은 22-33점으로, C 33-35점으로 향상되었다. 3명의 실험자 중에서 자존감이 낮고 우울정도가 심했던 B여성은 자신을 하찮은 개미로 표현할 만큼 자존감이 낮았으나, 가장 많이 개선되었으며, 무기력으로 실험자 중에서 우울정도가 가장 높은 C 여성은 프로그램을 울정도의욕이 생기고 적극적인 태도의 변화가 나타났다. 이러한 변화는 K-HTP에서도 A 여성은 필압이 강해지고 사람을 정면으로 그리는 등 자신감의 변화가 나타났으며 B여성은 큰 연못과 나무의 옹기가 없어져 우울감이 많이 개선되었으며 C 지붕의 빗살과 불필요한 선들이 줄어들여 불안감이 개선되었음을 알 수 있다.

[Fig. 1] 우울정도 변화                      [Fig. 2] 자아존중감 변화

결론

패션을 활용한 우울개선 프로그램에서 3명 모두 자아존중감이 향상되었으며, 우울감이 조금씩 개선된 것으로 나타났다. 패션이라는 매개체 즉 의복그리기와 꼴라쥬, 아이템 선택과 컬러링 등을 통해 자신의 무의식, 욕구, 성향, 자신의 모습을 진단할 수 있었다. 또한 자신에게 필요한 색을 찾아 패션을 통해 경험해 봄으로써 자존감이 향상되어져 나타나는 것은, 기혼여성들의 낮은 존재감으로부터 오는 무기력과 우울감이 개선되어지는 효과가 있음을 알 수 있다. 그러므로 패션을 매개체로 활용한 도구는 기혼여성의 우울감을 개선시키는 효과가 있으며, 특히 여성들이기에 관심과 흥미를 유발하기에 충분한 도구임에 틀림없다. 앞으로 이 연구에서 적용한 패션 관련 도구 프로그램을 다양한 연령과 대상을 지속적으로 연구하여 타당성과 신뢰도를 높여야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  신현영‧이인자(2000). 정신장애자를 대상으로 한 의상치료 효과(제 1보), 한국의류학회지, Vol.24, No.7, 1088-1099.

2.  강혜원(1995). 의상사회심리학. 서울: 교문사.

P 90

애고 인터넷 쇼핑몰 유형별 소비자 특성

손진아1)‧이미아2)

1) 서울대학교 생활과학연구소

2) 서울대학교 경영연구소

인터넷의 발달은 기업 측면에서 진입비용과 운영비를 절감해주고, 낮아진 진입장벽으로 인해 공급자 수가 늘어나면서 소비자에게 유리한 가격을 제시함으로써 경쟁적 비효율성을 제거할 수 있었다. 이러한 매체특성과 함께 인터넷을 이용한 의류쇼핑은 초창기 여러 위험요인들로 인하여 저가의 상품위주로 판매가 활성화되어졌다. 그 결과 오프라인 상에 있는 수많은 중저가 브랜드들에게 타격을 입히게 되었고, 이러한 시장상황에서 기업들은 그들의 컨셉과 차별화된 이미지, 개성을 창조하고 강조하는데 초점을 맞추게 되었다. 시간이 흐르고 인터넷 쇼핑에서도 많은 위험요소들이 사라진 현 시점에서 가격 지향에서 벗어나 그들만의 개성을 강조하는 다양한 전문몰들이 나타나고 있으며 그들만의 특성을 강조하여 높은 매출을 차지하고 있다. 하지만 과거 대부분의 연구들은 인터넷 쇼핑몰 유형을 세분화하지 않고 단일의 쇼핑대안으로 간주하여, 인터넷 쇼핑몰들 간의 경쟁을 충분히 설명해주지 못하는 한계를 가지고 있다. 즉 인터넷 쇼핑몰들이 동질적이라는 전제하에서 이루어진 연구들은 시장이 세분화되어 가고 있는 현 시점에서의 바람직한 전략적 시사점을 제공하는데 한계를 가질 수 밖에 없을 것이다. 특히 최근 인터넷 쇼핑시장에서는 오픈마켓을 중심으로 한 대형 인터넷 쇼핑업체의 약진이 두드러지며, 이와 함께 중소 인터넷 쇼핑몰들도 나름의 특화된 전문몰 형태로 성장을 모색하고 있다. 따라서 다양한 인터넷 쇼핑몰들의 각기 다른 성장 전략 모색을 위해서는 각 인터넷 쇼핑몰 유형별 애고 소비자들이 어떻게 인터넷 쇼핑 점포를 선택하고, 구매를 하고, 충성도를 형성하는지에 대한 보다 정교화된 이해가 필요한 시점이라고 판단된다.

따라서 본 연구의 목적은 현재 패션제품의 인터넷 쇼핑몰 고객에 대한 분석에서 출발하여 각 인터넷 쇼핑몰 유형별 애고 소비자들에 대한 유형화를 통해 e-shopper의 특성을 규명하고자 하는데 있다. 구체적으로 애고 패션 인터넷 쇼핑몰에 따라 소비자 집단을 유형화 하고 각 집단별 소비자 구매전 특성, 구매 행동특성, 구매 후 행동특성의 차이를 밝히고자 한다.

이를 위해 설문지를 이용한 양적연구가 진행되었다. 우선 2010년 8월 본설문지 작성을 위한 기초조사를 실시하여 20대 남녀 100명을 대상으로 의류제품 쇼핑을 위해 가장 많이 이용하는 인터넷쇼핑몰 명과 URL, 인터넷 쇼핑몰을 알게 된 경로, 자주 이용하는 이유, 구매행동특성(단일점포 애고, 다점포 애고)에 대한 내용을 질문하였다. 기초조사결과와 선행연구를 바탕으로 설문지를 작성하여 2010년 11월 총 60명을 대상으로 예비조사를 실시하였다. 이 중 표현이 모호한 문항 등 일부 문항의 내용을 수정하여 최종 설문지를 완성하였으며, 의류제품 구매를 위한 인터넷 쇼핑몰 방문빈도, 실제 구매 빈도, 주이용 쇼핑몰 명, 쇼핑몰 속성 평가, 정보탐색특성, 의류쇼핑성향, 충동구매성향, 구매행동특성, e-충성도, 구전의도, 인구통계학적 특성 등에 대한 내용이 포함되었다. 2011년 4월 온라인으로 총 873명에게 설문지를 받았으며, 이 중 지난 6개월간 인터넷 쇼핑몰을 통하여 의류쇼핑을 했던 경험이 없거나, 구매 품목이 의류가 아닌 가방, 신발 등의 악세사리만을 구매한 사람들 273명을 1차적으로 추려내었다. 그리고 자료의 정확성을 위하여 최근 6개월 동안 인터넷 쇼핑몰에서 의류제품을 구매한 회수가 3회 미만인 사람들과 최근 6개월 동안 온라인 쇼핑몰에서 의류제품 구매를 위한 지출비용이 10만원 미만인 사람들 113명을 2차적으로 제외하여 총 487명의 데이터가 분석에 사용되었다. 통계처리는 SPSS for window 16.0을 이용하였으며, 빈도분석, 기술통계분석, 요인분석, 신뢰도 분석, 교차분석, 카이제곱검정, 분산분석, 던컨의 다중비교 등의 통계기법이 이용되었다.

분석결과 밝혀진 내용은 다음과 같다.

첫째, 의류제품을 구매하기 위해 종합몰(온라인만 운영), 종합몰(오프라인 연계), 오픈마켓, 포터낼 쇼핑사이트, 패션 전문몰, 패션 브랜드 운영 전문몰, 구매대행 사이트, 개인 소호몰 총 8가지로 제시된 인터넷 쇼핑몰 방문빈도와 구매빈도로 요인분석한 결과 종합몰, 오픈마켓, 패션 전문물 세 가지 유형으로 인터넷 쇼핑몰이 분류되어졌다. 이를 바탕으로 각 유형의 인터넷 쇼핑몰을 가장 자주 이용하는 소비자집단을 군집화 한 결과 종합몰 애고집단(141명, 28.95%), 오픈마켓 애고집단(226명, 46.41%), 전문몰 애고집단(120명, 24.64%)으로 나타났다. 각 집단별 인구통계적 특성은 카이제곱검정결과 연령대, 결혼여부, 학력, 월피복비에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 오픈마켓 애고집단은 연령대별 차이가 나타나지 않았으나 종합몰 애고집단은 30대가 높게 나타났고, 패션전문몰 애고집단은 20대 소비자들이 높게 나타났다. 또한 종합몰 애고집단과 오픈마켓 애고집단은 기혼자가 높게 나타났고, 전문몰 애고집단의 경우는 미혼자가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 학력에 있어서는 종합몰 애고집단은 대학교 졸업자가 오픈마켓 애고집단은 고등학교 졸업자, 전문몰 애고집단은 대학교 재학이 많은 것을 알 수 있었다. 월평균 피복지출비에 있어서는 전문몰 애고집단이 50만원 이상으로 가장 높았고 다음이 종합몰 애고집단으로 15만원∼25만원, 오픈마켓 애고집단이 5만원∼15만원으로 가장 낮은 것을 알 수 있었다.

둘째, 애고 인터넷 쇼핑몰별 소비자 구매전 특성의 차이를 알아보기 위해 의류 쇼핑성향, 정보탐색 특성을 살펴보았다. 의복쇼핑성향은 쾌락적 쇼핑성향, 유행지향 쇼핑성향, 브랜드 지향 쇼핑성향, 편의지향 쇼핑성향, 경제적 쇼핑성향 중 브랜드 지향 쇼핑성향과 편의지향 쇼핑성향에 있어서만 일원분산분석결과 유의한 차이가 있었으며, 종합몰 애고집단이 브랜드 지향 쇼핑성향이 다른 두 집단에 비해 높았으며, 편의지향 쇼핑성향에 대해서는 종합몰 애고집단과 오픈마켓 애고집단이 패션 전문몰 애고집단에 비해 더 높은 것으로 나타났다. 다음으로 정보탐색행동 특성의 차이를 살펴본 결과 구매전 정보탐색행동에 있어서는 세 집단간 유의한 차이가 없었으나, 지속적 정보탐색행동에 있어서는 패션 전문몰 애고집단이 가장 높은 수준인 것으로 나타났다.

셋째, 애고 인터넷 쇼핑몰별 소비자 구매행동 특성의 차이를 알아보기 위해 충동구매성향, 구매행동 특성의 차이를 살펴보았다. 충동구매성향은 패션 전문몰 애고집단이 계획된 패션지향적 충동구매행동에 있어 다른 두 집단에 비해 높은 것을 알 수 있었으며, 상기/순수 충동구매행동은 집단간 차이가 없는 것으로 나타났다. 이들은 인터넷 쇼핑몰에서 구매시 이용행동 특성에 있어서도 차이가 있는 것을 알 수 있었다. 종합몰 애고집단과 전문몰 애고집단의 경우 의류 쇼핑시 자주 이용하는 인터넷 쇼핑몰이 3∼5개로 다양하여 인터넷 쇼핑몰 전환이 자주 일어날 수 있음을 예측할 수 있었으나 오픈마켓 애고집단의 경우 특정 1개 쇼핑몰이나 2∼3개 쇼핑몰이 기대빈도보다 높게 나타나 오픈마켓에 대한 충성도가 높은 집단임을 알 수 있었다.

넷째, 애고 인터넷 쇼핑몰별 소비자 구매 후 행동 특성의 차이를 알아보기 위해 e-충성도와 구전의도의 차이를 살펴보았다. e-충성도에 있어서는 오픈마켓 애고집단이 가장 높은 것으로 나타났으며 구전의도는 집단간 차이가 없는 것으로 나타났다.

P 91

MP3 플레이어 재킷 제작을 위한 대학생의

휴대용 기기 및 의복 선호도 분석 및 적용

- 대전 지역을 중심으로 -

최윤미‧박낭희‧이현정‧김윤희

충남대학교 의류학과‧한남대학교 의류학과

서론

의류에 디지털 테크놀로지가 결합된 상품이 국내외 브랜드에서 출시되고 있으며. 이는 소비자의 디지털 테크놀로지 결합 상품에 대한 욕구나 라이프 스타일에 대한 이해를 바탕으로 이루어져야 한다고 할 수 있다. 본 연구는 패션과 디지털 테크놀로지 컨버전스 상품의 시장 전개 및 안착을 위하여 멀티미디어 기기의 주요 소비층인 대학생을 대상으로 디지털 기반 휴대용 기기 및 의복 선택에 대한 선호도 조사를 행하여 조사 결과를 MP3 플레이어 재킷 제작에 적용하고자 한다.

대전 지역 3개 대학교 310명을 대상으로 인적 사항 관련 4문항, 평소 흥미 분야 및 선호 의복 아이템과 악세서리 관련 5문항, 유행 관심도 및 웨어러블 컴퓨터 관심 관련 3문항, 평소 휴대 기기 종류 및 개수, 사용 기능, 개선 사항 관련 5문항, MP3 플레이어 재킷 디자인 관련 11문항 등 총 28문항으로 구성한 설문지를 통해 2007년 11월 조사하였고, 자료 분석은 SPSS version 12.0을 이용하여 빈도 분석과 상관 관계 분석을 하였다.

본론

1. 소비자 선호 분석

표본은 남학생 131명(42.3%), 여학생 179명(57.7%)이며 평소 주로 착용하거나 선호하는 의복 아이템으로 상의는 재킷이 147명(47.4%), 티셔츠가 147명(47.4%), 점퍼가 65명(21.0%)이며 하의의 경우 242명(78.1%)이 청바지를 주로 입거나 선호하는 것으로 나타났다. 현재 시판되고 있는 디지털 컨버전스 의류가 아웃도어용 스포츠 의류가 대부분이고 점퍼가 상용화된 것이 많은데, 일상 생활에서 주로 착용하는 재킷 디자인에 디지털 기기를 결합한 상품 개발이 필요하다고 할 수 있다.

웨어러블 컴퓨터로서 선호하는 의복 아이템으로 하의보다 상의를 선호하며, 재킷이 112명(36.3%), 점퍼는 83명(27.1%), 티셔츠는 37명(12.1%) 이다. 기기를 넣는 주머니의 개폐 방법으로 134명이 지퍼를, 88명이 벨크로를 선택하였다. 기기의 입력부분 디자인을 223명(72.4%)이 눈에 띄지 않는 것이 좋겠다고 하였다. 재킷에 기기를 결합하기를 원하는 경우 재킷에 넣고 싶은 기능으로 음악 청취 기능과 핸드폰 사용 기능을, 점퍼를 희망하는 경우는 음악 청취 기능, 진동 안마 기능, 사진 촬영 기능을 티셔츠의 경우에는 인체신호 측정 기능, 진동 안마기능, 음악 청취 기능으로 선호하는 것으로 나타나 의복의 종류에 따라 결합하길 원하는 기능에 차이가 있음을 알 수 있다.

MP3 플레이어 기기의 위치로 재킷의 왼편 위, 왼팔 소매 아래 등을 선호하였고, 바지의 경우 바지의 왼편 주머니와 바지허리 왼편 등을 선호하였다. MP3 플레이어의 입력 방법으로는 버튼을 가장 많이 선호하였으며 그 다음으로 터치스크린이 선호되었다. MP3 플레이어 입력 장치의 선호 위치로 재킷의 경우 왼팔 소매 아래를 선호하였다. MP3 플레이어 입력 장치의 선호 위치로 바지의 경우 바지 오른편 주머니를 바지 왼편 주머니 위치 보다 선호하였다.

2. 디자인 적용

주머니 위치 선정 등 의복 구성상 고려 요소가 많은 여성용 재킷을 제작하였다. 디자인은 유행 특성인 유니섹스 캐주얼 재킷으로 소재는 대학생의 활동성을 반영하고 대전전압을 고려하여 면 100% 소재를 선택하였다. 색상은 패션정보업체인 퍼스트뷰코리아의 2008년 가을/겨울 Youth trend를 참조하여 웜 그레이 계통의 색을 선택하여 20대 여대생 캐주얼 웨어용 재킷을 제작하였다.

기기를 보관하는 주머니는 왼편의 가슴 부분 안단에 지퍼로 개폐할 수 있도록 하였으며 이어폰을 연결할 수 있는 작은 구멍은 지퍼 개폐 윗부분에 입술단추 구멍 형태로 만들었다. 입력장치는 버튼 형식으로 왼편 소매 아래 부분에 위치하며 기기와 입력장치의 연결은 전도사를 이용하여 연결하기로 하였다. 설문지 조사 결과에 의하여 MP3 플레이어를 왼쪽 가슴 위쪽에 배치하여 1차로 재킷 제작을 한 결과, 여자용으로는 가슴 위쪽 보다는 가슴 아래쪽이 적절하다는 판단을 내려 주머니 위치를 낮추어 목에서 수직으로 약 18cm 아래 부분에 제작하였다. 주머니는 안단에서 4cm 들어가 위치하며 주머니의 크기는 세로 13cm 가로 9cm이다. 주머니의 위부분에 창구멍을 내어 MP3와 입력 버튼을 연결할 전도사의 출입구로 하였다.

결론

대학생 소비자의 패션과 테크놀로지 컨버전스 상품을 개발하기 위하여 평소의 선호 의복 아이템 및 휴대 기기의 특성, 웨어러블 컴퓨터에 관한 조사를 실시하였다. 대학생의 경우 평소 선호하는 의복 아이템은 재킷, 티셔츠, 청바지 등으로 나타났으며, 웨어러블 컴퓨터 제품으로 개발되기 희망하는 아이템으로 하의보다 상의를 선호하며 재킷을 선호하는 것으로 나타났다. 기기의 위치는 앞부분의 왼편 위쪽을, 입력장치의 위치는 왼쪽 소매의 아래 부분으로 나타나 입력장치와 기기를 연결하는 선의 효율성에서 보면 매우 바람직한 결과라고 볼 수 있다.

지금까지의 연구결과를 바탕으로 이를 직접 제작하여 관능 검사 및 착의 평가, 입력 장치와 기기의 연결 방법에 관한 후속 연구가 필요하며, 기존에 출시된 상용화 제품이 남성복 위주의 아웃도어용 점퍼 스타일이 주인 것을 감안할 때 테크놀로지 제품에 대한 수용도가 높은 20대 소비자를 대상으로 보다 다양한 디자인 전개가 필요함을 알 수 있다.

*  본 연구는 지식경제부 및 정보통신연구진흥원의 IT핵심기술개발사업의 일환으로 수행하였음.
[2006-S-029-02, Woven UFC (Ubiquitous Fashionable Computer) 기술개발]

P 92

태권도복 직물의 소리 특성

진은정1)‧김은정2)‧주태진2)‧조길수1)

1) 연세대학교 의류환경학과

2) 한국패션산업연구원

서론

소리란 청각적 감각 기관의 자극하는 파동을 의미하는 것으로, 인간의 가청영역은 건강한 젊은 성인을 기준으로 하였을 때, 주파수는 20∼20,000Hz 정도이며, 음압은 0∼130dB수준이다. 일반적인 직물의 마찰음인 37∼52dB은 일상생활에서 발생하는 정도의 소음 수준이며, 코팅된 투습발수 직물의 경우 시끄러운 거리의 소음과 유사한 약 70dB의 소리까지 나타난다. 이는 직물로부터 발생하는 소리가 인간의 감성에 미치는 영향을 간과할 수 없음을 의미한다.

태권도(Taekwondo)는 빠르고 강력한 발차기 기술을 특징으로 하는 대표적인 대한민국의 무술로, 실제 수련 시 장칼 등 무기를 사용할 수 없다. 태권도복 직물의 마찰음은 겨루기 시 상대방에게 심리, 생리적으로 큰 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

따라서 직물 마찰음이 태권도복 개발에 주요한 요소가 될 수 있으므로, 직물 소리 특성을 정량화하고 소리에 영향을 미치는 변인을 모색해야 할 필요가 있다. 본 연구에서는 개발된 태권도복 원단 및 시판용 태권도복 6종에 대한 직물 마찰음을 측정하고, 마찰음의 물리적, 심리음향학적 분석 및 비교 평가를 수행함으로써 최적의 태권도복 원단 개발에 기여하고자 한다.

연구방법

본 연구에서 사용한 시료는 개발된 태권도복 직물 4종과 시판용 태권도복 2종으로 총 6종이다. 무향실(anechoic room, background noise=10dB)에서 직물소리 발생 장치인 Simulator for Frictional Sound of Fabrics(Patent, No. 10-2008-0105524)를 이용하여 직물을 왕복 마찰시켰으며, 마찰 조건은 low speed(0.62m/sec)와 high speed(2.25m/sec)이다. 각 시료의 녹음된 소리는 Sound Quality Program (Type 7698, B&K, Denmark)을 이용하여 wave file로 전환하고, 약 0∼17,000Hz 범위에서 FFT(Fast Fourier Transformation) 분석으로 스펙트럼을 얻는다. 이를 기초하여 물리적 소리 특성과 심리음향학적 특성을 계산한다. 심리음향학적 소리 특성 분석은 음향의 주관적 감각을 음향스펙트럼을 기초로 한 Zwicker(1990)의 파라미터인 Loudness(Z), Sharpness(Z), Roughness(Z)를 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 물리적 소리 특성 분석

소리의 객관적인 크기를 나타내는 총음압(SPL)의 경우, 마찰 속도가 증가함에 따라 모든 시료의 총음압이 증가하는 경향을 보였으며, 70.9∼83.2dB의 범위를 가졌다. 저속 마찰 시(0.62m/s) 시료 E의 총음압이 76.2dB로 가장 높은 반면, 시료 D가 71.0dB로 가장 낮았다. 고속 마찰의 경우(2.25m/s)에는 시료 B가 83.1dB로 가장 높았고, 시료 D는 78.5dB의 값을 가져 가장 조용한 소리를 내는 것으로 나타났다(Fig. 1).

[Fig. 1] SPL According to Specimen and Frictional Speed

2. 심리음향학적 소리 특성 분석

소리의 심리음향학적 특성 즉, 사람이 물리적인 소리를 듣고 주관적으로 얼마나 시끄럽다고 생각하는지를 나타내는 Loudness(Z)의 경우 9.8∼28.6sone의 범위를 보였으며, 마찰 속도가 증가함에 따라 값이 커지는 양상을 보여 속도가 빨라질수록 심리적으로 더 큰 소리로 인지됨을 알 수 있다(Fig. 2(a)). 시료 종류 및 마찰 속도 별 Loudness(Z)를 비교해 본 결과, 시판용 태권도복 2종(시료 E, F)이 저속(0.62m/s), 고속(2.25m/s) 마찰 모두에서 가장 높은 값을 가져 태권도복 시료들 중에서 심리음향학적으로 가장 큰 소리로 인지되었다. 한편 제직 시료 4종 중 에서는 시료 A와 B가 고속마찰 시 가장 큰 소리를 내는 직물로 인식되었다.

Sharpness(Z)는 0.8∼1.4acum의 좁은 범위의 분포를 보였으며, 마찰 속도가 증가함에 따라 낮은 값을 가져 Loudness(Z)와 반대의 경향을 나타냈다(Fig. 2(b)). 이로부터 저속의 마찰 속도에서 소리 특성은 심리음향학적으로 덜 크지만, 더 날카롭게 느껴짐을 예측할 수 있다. 시료 E, F가 모든 속도에서 높은 Sharpness(Z)값을 가져, 심리음향학적으로 가장 날카로운 소리로 인지될 것으로 예상된다. 반면 시료 B는 저속 마찰의 경우 높은 값을 가졌으나, 마찰 속도가 빨라짐에 따라 Sharpness(Z)가 급격히 감소하는 경향을 보였다.

Roughness(Z)는 5.0∼8.9asper의 분포를 보였으며, 마찰 속도가 증가함에 따라 약간의 증가가 나타났으나 시료 별로 변화 양상에 차이를 보였다(Fig. 2(c)). 저속 마찰 시(0.62m/s)의 시료 A가 가장 큰 값을 가져 가장 거친 소리로 인지되었고, 고속 마찰 시(2.25m/s) 시료 F가 가장 높은 거칠기 갖는 직물로 나타났다. 반면 시료 D는 모든 속도에서 가장 작은 값을 가졌으며, 속도에 따른 변화도 보이지 않았다. 다른 직물들에 비해 시료 B와 F는 속도에 따른 Roughness(Z)의 뚜렷한 증가를 나타내어, 속도가 증가할수록 소리의 거칠기가 월등히 커질 것으로 예상된다.

(a) Loudness(Z)	(b) Sharpness(Z)	(c) Roughness(Z)

[Fig. 2] Zwicker's psychoacoustic parameters According to Frictional Speed

결론

본 연구는 개발된 태권도복 원단 및 시판용 태권도복 6종에 대한 직물 마찰음을 측정하고, 시료 종류 및 마찰 속도에 따른 마찰음의 물리적, 심리음향학적 분석을 수행하였다. 분석 결과는 최적의 태권도복 원단 개발을 위한 기초자료로써 활용될 수 있을 것이다. 그러나 연구의 범위가 직물 마찰음의 물리적, 심리 음향학적 특성으로 제한되어 있으므로, 앞으로 소리에 영향을 미치는 변인을 모색하기 위해 역학적 특성과의 관계에 대한 연구가 더 필요할 것으로 사료된다.

*  본 연구는 지식경제부가 출연하는 2010 섬유산업스트림간 협력기술개발 패션스트림사업 중 경기용 품새도복 원단 및 패턴개발의 사업에 의한 것임.

참 고 문 헌

1.  양윤정‧박미란‧조길수(2008) 스포츠웨어용 투습발수직물의 마찰음과 역학적 성질 간의 상관성, 한국의류산업학회, 10(4), 566-571.

2.  특허, 직물 마찰음 시뮬레이터(Simulator for frictional sound of fabrics), No. 10-2008-0105524, Oct. 27, 2008, 발명자: 조길수, 김춘정, 양윤정.

3.  Cho, S., Yi, E., & Cho, G.(2006). Psychological and physical Response to the Rustling Sounds of Korean Traditional Silk Fabrics, Fibers and polymers, 7(4), 450-456.

4.  Kroemer, K. H. E., Kroemer, K. B., & Kroemer-Elbert, K. E.(1994). Ergonomics: How to Design for Ease & Efficiency (1st. ed), Englewood Cliffs: Prentice-hall, Inc.

P 93

현대패션에 나타난 아트 콜레보레이션의 유형 및 의의

현주화‧권기영

경북대학교 의류학과

최근 콜레보레이션은 패션업계를 비롯하여 여러 산업 전반에서 문화의 융합화 현상으로 나타나고 있다. 기업과 브랜드의 협력 마케팅에서 시작된 이 현상은 이제 예술과 디자인의 경계를 허물고 있다.

콜레보레이션은 기업이 아티스트와의 콜레보레이션으로 새로운 가치와 이윤을 창출하는 기본적인 콜레보레이션의 유형에서부터 최근에는 디자이너가 아닌 순수예술에 국한되어 있던 작가들까지 기업과 손잡고 브랜드 개발에 참여하기도 하는 등 다양한 유형들로 확장되어 가고 있다.

패션을 중심영역으로 볼 때 아트 콜레보레이션은 아티스트가 연계되어 각종 패션계의 디자인 제작, 마케팅, 홍보, 전시의 각 과정에 협력하여 새로운 디자인이나 가치를 창조하는 활동이다.

이에 문헌 연구를 통하여 아트 콜레보레이션의 개념과 이것이 나타난 역사·문화적 측면의 배경에 대해 고찰하였으며, 현대 패션에 있어 아트 콜레보레이션의 기법들을 주체가 되는 영역에 따른 기법에 따라서 분류하여 그 의의를 살펴 보았다.

본 연구는 2000년 이후 10여년간 국내외 아트 콜레보레이션에서 나타난 사례들을 패션매거진, 정기간행물, 인터넷 패션 정보 사이트를 통해 분석하였다.

그 결과 아트 콜레보레이션은 패션디자인에 아티스틱 영감을 적용시킨 패션 주체 아트 콜레보레이션패션, 패션과 아티스트가 공동으로 협업을 진행하는 패션 아트 공동주체 콜레보레이션, 아티스트가 주체가 되어 아트로서의 패션작업을 진행하는 아트 주체 패션 콜레보레이션의 세 유형으로 분류할 수 있다.

첫째, 패션 주체 아트 콜레보레이션은 아트인스피레이션 패션디자인과 아티스트로서의 패션디자이너의 활동, 아티스틱 패션 공간연출로 나타났으며, 둘째, 패션 아트 공동주체 콜레보레이션은 패션브랜드와 아티스트의 콜레보레이션과 아트 마케팅으로 분류할 수 있고, 셋째, 아트 주체 패션 콜레보레이션은 아티스트의 패션디자인으로의 영역 확장과 예술품으로서 연출된 패션제품으로 나눌 수 있었다.

위의 연구에 따른 아트 콜레보레이션의 의의로는 첫째, 상업적 측면에서 사업의 다각화와 매출의 신장에 따른 패션 브랜드와 예술가 양간의 이윤추구, 둘째, 심미적 측면에서 독창적인 아이디어와 희소가치로 예술가의 명성과 패션상품의 가치상승에 의의, 셋째, 소비자의 미적 욕구 충족과 만족에 따른 감각적 가치상승의 의의가 있다.

현재 트랜드로 자리잡고 있는 패션계의 콜레보레이션이 아티스트와 손잡은 아트 콜레보레이션에 있어서도 더욱 발전할 것이며, 본 연구는 이러한 시도를 하려는 패션업계와 아티스트에게 도움을 주어 패션과 예술의 상호 발전적 가치를 추구하는데 보탬이 될 것이다.

주요어 : 패션, 아트, 콜레보레이션, 아트 마케팅

한국의류산업학회지

편집위원회규정

논 문 심 사 규 정

투  고  규  정

참고문헌작성규정

연구윤리규정

한국의류산업학회지 편집위원회 규정

2000년  1월 21일 제정

2008년  4월  4일 개정

1.  본 규정은 한국의류산업학회(이하 본 학회)에서 발간하는 한국의류산업학회지(이하 본 학회지)의 편집업무에 관한 사항을 규정한다.

2. 본 학회지의 편집에 관한 사항을 심의하기 위하여 편집위원회(이하 위원회)를 둔다.

(1) 위원회는 편집위원장 1인, 부위원장 1인, 편집위원 20명 이내로 구성한다.

(2)  편집위원장은 이사회의 동의를 얻어 회장이 임명하며, 편집업무를 총괄하고 위원회의 의장이 되고 편집이사가 된다.

(3) 부위원장, 편집위원은 편집위원장이 선임하여 본 학회 회장의 재가를 얻는다.

(4) 위원의 임기는 3년으로 하고 연임할 수 있다.

3. 편집위원은 다음 각 호 모두에 해당하는 자 이어야 한다.

(1) 한국의류산업학회 정회원인 자

(2) 전공 관련 분야 5년 이상 연구 참여자

(3) 전공 관련분야 10편 이상 논문 소지자(2년간 학술지 게재실적 400% 이상인 자)

(4) 해당 분야의 최근 연구 및 대외활동이 우수한 자

(5) 연임의 경우 전년도 편집위원으로의 의무를 충실히 한 자

4. 본 학회지의 편집위원회에서는 아래 사항을 심의한다.

(1) 연구논문의 투고규정

(2) 연구논문의 심사규정

(3) 총설, 보고, 특강 등의 게재에 관한 사항

(4) 논문의 심사, 심사위원의 선정, 이의 제기된 불가논문의 판정검토

(5) 기타 편집 전반에 관한 사항

5. 편집위원회는 다음과 같이 운영한다.

(1)  위원회는 본 학회지 발간을 위해 정기적으로 격월(학회지 발간 달 초순)에 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

(2) 편집위원장 또는 편집위원 1/3 이상의 요청으로 임시 편집위원회를 소집할 수 있다.

(3)  편집, 심사 등에 관한 제반 사항들을 논의하기 위하여 소위원회를 구성할 수 있다. 소위원회 위원장과 위원은 편집위원장이 선임한다.

(4)  편집위원장은 필요에 따라서 인터넷 등을 통한 사이버 편집회의를 개최할 수 있으며, 의의 의결사항은 전항의 의결사항과 동등한 효력을 가진다.

6. 본 학회지는 다음과 같은 내용을 수록ㆍ편집한다.

(1) 본 학회의 목적에 부합되는 연구논문

(2) 총설(Review), 학회소식(News) 및 보고(Reports)

(3) 본 학회 주최의 학술대회 및 강연회(Special Lecture)에 발표된 내용

7.  본 규정에 명시되어 있지 않은 사항은 통상관례에 따라 처리하고 편집위원장은 그 결과를 편집위원회에 보고하여야 한다.

한국의류산업학회지 논문심사규정

2008년 4월 4일 편집위원회 통과

1. 본 규정은 한국의류산업학회지에 투고한 논문의 심사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 심사위원은 편집위원회의 추천에 의해 편집위원장이 위촉한다.

3.  투고논문은 3명 이상의 심사를 거쳐 편집위원회에서 게재여부를 결정한다. 심사위원 3인중 2인 이상이 ‘게재가’로 판정되면 게재할 수 있다. 2인 이상이 ‘게재불가’로 판정한 논문은 게재 할 수 없다.

4. 심사결과는 ‘게재가’, ‘수정 후 게재’, ‘수정 후 재심사’, ‘게재불가’로 구분한다.

5.  심사결과 ‘게재가’로 판정되고 수정지시가 있을 때에는 저자가 수정한 후 편집위원장, 편집위원 또는 사독자가 임준하여 게재한다.

6.  보문의 내용이 다음에 해당될 때에는 심사위원은 해당사항을 구체적으로 지적하여 게재불가로 판정한다.

가. 이미 발표된 논문일 때

나. 이미 발표된 논문과 내용이 비슷하여 독창성이 뚜렷하지 아니할 때

다. 내용이 논리에 어긋나거나 논리적 체계가 서지 않을 때

7.  투고논문이 ‘게재가’로 판정되었어도 그 후에 표절 등 기타 사유로 게재가 불가한 경우 심사결과에 상관없이 편집위원회에서 ‘게재불가’로 판정할 수 있다.

8. 심사위원과 편집내용은 비밀로 한다.

9. 심사위원은 심사위촉을 받은 후 15일 이내에 심사보고서와 원고를 본 학회에 반송하여야 한다.

10.  심사위원이 심사위촉을 받은 후 30일 이내에 심사보고서를 제출하지 않을 때에는 심사위원을 해촉할 수 있다.

11.  투고접수날짜가 1년 이상 된 논문은 편집위원회가 인정하는 특별한 사유가 없는 한, 수정 지시 후 6개월 이내에 학회에 도착한 수정한 보문에 한하여 게재절차를 진행시키기로 하고, 위의 사유없이 6개월이 경과된 보문은 재투고하게 됨을 투고자에게 통보한다.

12. 본 규정에 명시되지 아니한 사항은 편집위원장이 관례에 따라 처리하고 편집위원회에 보고한다.

한국의류산업학회지 참고문헌 작성규정

2008년 4월 4일 개정

<본문에서 인용할 경우>

1. 저자 이름이 문장 중에 있는 경우

1) 저자가 2인 이하인 경우

․Jasper and Lan(1992). . . .

․. . . .(Jasper & Lan, 1992). . . .

․오영심, 고애란(2002)의 연구에서

․. . . .(오영심, 고애란, 2002). . . .

2) 저자가 3인 이상인 경우: 주저자명만 적고, ‘외’, ‘et al.’을 이름 다음에 적는다.

단, 참고문헌 기입할 때는 모든 저자명을 기재한다.

․. . . .(Shim et al., 1993)

․유동근 외(1997)의 연구에서. . . .

2.  많은 선행연구를 인용하였을 경우: 국내 연구를 먼저 기재하고 국외 연구를 나중에 기재하며, 연구자 이름의 가나다 또는 ABC 순으로 기재한다.

․선행연구(김송병, 1998; 김지영, 박재옥, 2002; Barbin et al., 1994; Holbrook & Hirschman, 1982)의 내용을 요약하면...

3. 저자가 기관인 경우

․National Institute of Mental Health(2005). . . .

․. . . .(National Institute of Mental Health, 2005). . . .

․국립표준개발원(1997)에 의하면. . . .

․. . . .(국립표준개발원, 1997)

4.  번역서를 본문에서 인용하는 경우: 저자명을 기재하고, 원저의 발행년/역서의 발행년을 같이 기재한다.

․James(1890/1983)에 의하면 . . . .

․. . . .(White, 1801/1998). . . .

5. 저자가 없는 경우: 저자명 대신 제목의 두세 단어를 따옴표에 넣고 연도를 적는다.

․여성복 시장규모(“Study Finds”, 1982)는

․패션 유통에 있어서(“2조원 규모”, 2007)

6.  다른 문헌에 인용된 자료를 재인용하는 경우: 자료의 원저자명을 기재하고 재인용한 문헌을 괄호 안에 밝힌다.

․Seidenberg and McClelland's study (as cited in Clotheart et al., 1993). . . .

․Seidenberg and McClelland의 연구(Clotheart et al., 1993, 재인용)에 의하면. . . .

․홍길동, 박순이(이영희에서 재인용, 2007)에 따르면 . . .

<참고문헌에서 정리할 경우>

* 참고문헌에 정리된 문헌은 모두 본문에서 인용된 것이어야 한다.

* 순서는 국문, 한문(일문 포함), 영문이며 가나다순 또는 알파벳순을 따라야 한다.

*  참고문헌 정리시 문헌의 두 번째 줄부터 3칸(한글기준) 또는 1.27cm(MS Word 기준) 들어가도록 한다.

* 각주나 미주의 형식으로는 원칙적으로 참고문헌을 인용할 수 없다.

1. 학회지

․Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feeling, and fun. Journal of Consumer Research, 4(2), 132-140.

․최윤혜, 은영자. (2004). 전통조각보의 색채, 면구성을 응용한 패턴의 감성이미지 연구. 한국의류산업학회지, 6(3), 266-274.

2. 저자가 없는 신문(잡지) 기사

․New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. 12.

․2조원 규모, 황금시장을 잡아라. (2007, 7. 10). 조선일보, pp. 84-86.

3. 잡지의 경우

․Gardenr, H. (1981, December). Do babies sing a universal song? Psychology Today, pp. 70-76.

․최혜정. (2007, 7). 파티한복으로 젊은층 공략. 패션비즈, pp. 64-65.

4. 석사/박사학위 논문

․Yin, J. (2002). Interactivity of internet-based communications: Impacts on e-business consumer decisions. Unpublished master's thesis, Georgia State University, Georgia.

․김미숙. (1997). 오리나무 열매 추출물에 의한 견 및 면의 염색성. 부산대학교 대학원 석사학위논문.

5. 서적

1) 저자가 개인의 경우

․Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: Mcgraw-Hill.

․윤병호. (1992). 후기구조주의. 서울: 고려원, pp. 45-46.

2) 저자가 기관의 경우

․American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disoders (3rd ed.). New York: Author.

․한국섬유산업연합회. (2004). 섬유연감 2005/2004. 서울.

3) 저자가 없는 경우

․Merriam-Webster's collegiate dictionary. (10th ed.). (1993). Springfield, MA:   Merriam- Webster.

․심리학 대백과 사전. (제3판). (2000). 충북 청원: 한국교원대학교출판부.

4) 편집된 경우

․Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.) (1991). Children of color: Psycholigical interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

․강진령, 손현동. (편) (2000). 학교상담 핸드북. 충북 청원: 한국교원대 학교출판부.

5) 편집된 서적 내의 논문‧장의 경우

․Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

․최석준. (2000). 가족치료 성과 연구방법. 김호영, 심영권 (편), 가족치료 핸드북 (pp. 358-411). 서울: 상담과학사.

6) 번역서의 경우

․Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1856)

․Egan, G. (1999). 유능한 상담자 (제석봉, 유계식, 박은영 역). 서울: 학지사. (원저 1994 출판)

6. 학술대회 발표논문의 경우

․Chaddock, T. E. (1974). Gastric emptying of a nutritional balanced liquied diet in the rhesus monkey. In E. E. Daniel (Ed.), Proceedings of the Fourth International Symposium on Gastrointestingal Motility (pp. 83-92). Vancouver, British Columbia, Cananda: Mitchell Press.

․김나라. (2005). 백화점 의류매장의 지각된 서비스품질과 충성도와의 관계. 한국의류산업학회 춘계학술대회 논문집, pp. 20-23.

7. 다른 문헌에 인용된 자료를 재인용하는 경우: 참고문헌에는 연구자가 참조한 문헌을 기재한다.

․Clotheart. M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and paralle-distributed-proccessing approaches. Phychological Review, 100, 589-608.

․이영희. (2007). 남성 정장용 바지 원형연구. 한국의류산업학회지, 9(3), 121-130.

8. 인터넷 자료

․Schwarzer, R. (1989, March 12). Statistics software for meta-analysis. New York Post. Retrieved April 1, 2007, from http://www.yorku.ca/faculty/schwarzemata_e.htm

․구장회. (2007, 1. 11). 글로벌 소싱 전시회로 발돋음. 매일신문. 자료검색일 2007, 12. 12, 자료출처 http://www.fi.co.kr

․실버시장 다가온다. (2007, 5. 12). 조선일보. 자료검색일 2007, 10. 28, 자료출처

http://www.chosun.co.kr

․국내신발산업현황. (2004). 한국신발피혁연구소. 자료검색일 2007, 6. 23, 자료출처

http://www.kiflt.re.kr

한국의류산업학회지 투고규정

1998년 12월 20일 제정

2008년 4월 4일 개정

1. 원고의 투고자는 원칙적으로 본 학회 회원에 한한다.

2.  본 학회지는 년 6회 (2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월) 발행을 원칙으로 하며 경우에 따라서는 증보판을 발간할 수 있다.

3.  투고원고는 의류산업 및 그 응용에 관련된 것으로서 학술 및 산업발전에 기여하는 내용이거나 독창성이 인정되는 것이어야 하며, 투고하기 전에 다른 학술지에 발표되지 않은 것이어야 한다. 게재된 논문의 저작권은 본 학회에 귀속된다.

4.  게재 원고는 심사가 완료된 논문 중 접수순서에 따라 편집위원회에서 결정한다. 단, 논문의 접수일은 논문이 본 학회에 도착한 날로 한다.

5.  투고원고는 반드시 규정한 집필요령에 의하여 작성하여야 하며, 워드프로세서로 작성하고 학회 홈페이지(http://www.clothing.or.kr)를 통하여 제출하여야 한다. 투고된 원고는 원칙적으로 반환하지 않는다.

6. 논문 투고료는 편당 50,000원으로 하고, 투고와 함께 학회 은행구좌로 송금하여야 한다.

7.  원고의 교정은 투고자가 교정하는 것을 원칙으로 하며, 교정 중에는 내용을 수정 또는 추가할 수 없다. 다만, 편집상 필요하다고 인정되는 사항은 편집위원장이 교정할 수 있다.

8.  논문 게재료는 학회지 4쪽까지는 50,000원으로 하고, 4쪽을 초과한 경우와 사진판 5매를 초과하거나 칼라 사진, 특수효과를 내는 경우 투고자가 비용을 부담한다.

9.  게재된 논문의 별쇄본 30부까지 투고자에게 제공하며, 30부 이상은 투고자가 추가 비용을 부담한다.

10. 투고규정

(1)  원고는 □글 또는 MS Word를 이용하여 �국문(한자는 괄호안에 표시)또는 영문으로 쓰고, 그림과 표를 포함하여 A4용지 20매 이내로 제출하되, 편집양식은 다음과 같다.

한 글	글꼴(신명조),글자크기: 11point, 장평(100%), 자간(0%), 줄간격(160%)	용지여백: 위쪽(2cm), 아래쪽(1.5cm), 오른쪽(3cm), 왼쪽(3cm), 머리말(1.5cm), 꼬리말(1.5cm)
MS Word	글꼴(바탕), 글자크기(11 point), 장평(100%), 자간(0%), 줄간격(1줄)	페이지 설정: 위쪽(3.5cm), 아래쪽(3cm), 오른쪽(3cm), 왼쪽(3cm), 머리글(1.5cm), 바닥글(1.75cm)

(2)  원고지 제1쪽에 제목, 저자명, 소속기관명을 국문과 영문으로 각각 기재하고 교신저자의 이름, 주소, 우편번호, 전화 및 팩스번호, E-mail주소를 기입한다. 그 다음 쪽부터 제목(국문과 영문), 요약(영문 혹은 국문), 서론 등의 순으로 원고를 작성한다. 단, 심사용 논문에는 감사의 글을 기재하지 않는다.

(3)  초록의 길이는 영문 250단어 이내 또는 국문 800자 이내로 한다. 투고논문이 영문일 경우 초록은 국문으로 작성한다.

(4) 초록 밑에 논문의 핵심단어(Key words)를 5개 이내로 기재한다.

(5)  표와 그림의 제목 및 설명은 국문으로 표기함을 원칙으로 하며, 학문의 영역에 따라 영문을 사용할 수 있다.

(6) 수량의 단위는 S.I. 단위를 사용한다.

(7)  참고문헌 작성은 한국의류산업학회지 참고문헌 작성규정(http://www.clothing.or.kr)을 따르며 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 APA(American Psychological Association) Style Manual에 준하여 작성한다.

한국의류산업학회지 연구윤리규정

한국의류산업학회는 의류산업에 관련된 학문의 연구를 통하여 회원들 간의 지속적인 학문탐구와 관계유지, 사회공익 및 한국 의류산업 발전에 기여하기 위한 연구활동과 교육활동을 수행하는 과정에서 지켜야 할 연구 윤리의 원칙과 기준을 다음과 같이 규정하고자 한다.

제 1 장 연구자 윤리규정

제 1 조(학문의 자유와 연구자세) 본 학회 회원은 학문의 자유권에 대한 기본권을 가지며 다음과 같은 회원으로서의 자세를 가진다.

1. 사상, 직책, 성별, 인종, 민족, 종교, 연령, 장애, 성적지향 등 다른 집단에 학문적 업적에 대하여 차별하지 않는다.

2. 학문의 분야 및 연구방법의 다양성 등 학문적 다양성을 인정한다.

3. 다른 회원의 인격과 권리를 존중하고 개인의 이익을 위해 다른 회원의 명예와 품위를 훼손하지 않아야 한다.

4. 사람을 대상으로 연구를 수행할 경우 피실험자의 인권과 안전을 최우선으로 고려한다.

5. 지속적인 연구를 통하여 최신 정보를 파악하고 학문적인 발전을 추구할 뿐 아니라 전문적인 지식을 배양하기 위해 편견없이 창의적인 연구활동에 매진한다.

6. 자신의 연구에 대한 비판에 개방적이어야 하고 자신의 주장에 대한 설득력있는 증거를 발견하면 오류를 수정하는 자세를 가져야 한다.

7. 학계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위 등을 하지 않는다.

제 2 조(표절 및 변조) 회원은 연구자로서 타인의 아이디어나 연구 결과의 출처를 명시함과 더불어 여러 차례 참조 할 수는 있으나, 이를 정당한 승인이나 인용없이 자신의 연구 결과이거나 주장인 것처럼 제시하는 표절행위를 하지 않는다. 또한 연구과정, 장비, 재료 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형 삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 변조행위를 하지 않는다.

제 3 조(중복게재 및 이중출판) 연구자는 국내외를 막론하고 이전에 출판된 자신의 연구물(게재 예정이거나 심사 중인 연구물 포함)을 새로운 연구물인 것처럼 출판(투고)하거나 출판을 시도하지 않는다. 이미 발표된 연구물을 변동사항 없이 출판하고자 할 경우에는, 출판하고자 하는 학술지의 편집자에게 이전 출판물에 대한 정보를 제공하고 중복 게재나 이중 출판에 해당되는지 여부를 확인하여야 한다.

제 4 조(출판 업적) 다음과 같은 사항에 대해서 업적으로 인정한다.

1. 연구자가 실제로 행하거나 공헌한 연구에 대해서만 저자로서의 책임을 지며, 업적으로 인정받는다.

2. 논문이나 기타 출판 업적의 저자(역자)나 저자의 순서는 상대적 지위에 관계없이 연구에 기여한 정도에 따라 정확하게 반영하여야 하며, 단순히 어떤 직책에 있다고 해서 저자가 되거나 제1저자로서의 업적을 인정받는 것은 정당화 될 수 없다.

3. 연구나 저술(번역)에 기여 했음에도 공동 저자(역자)나 공동연구자로 기록되지 않는 것 또한 정당화 될 수 없으며, 연구나 저술(번역)에 대한 작은 기여는 각주, 서문, 사의 등에서 적절하게 고마움을 표시한다.

제 5 조(인용 및 참고 표시)

1. 공개된 학술 자료를 인용할 경우에는 정확하게 기술하도록 노력해야 하고, 상식에 속하는 자료가 아닌 한 반드시 그 출처를 명확히 밝혀야 한다. 논문이나 연구계획서의 평가 시 또는 개인적인 접촉을 통해서 얻은 자료의 경우에는 그 정보를 제공한 연구자의 동의를 받은 후에만 인용할 수 있다.

2. 다른 사람의 글을 인용하거나 아이디어를 차용(참고) 할 경우에는 반드시 각주를 통해 인용여부 및 참고 여부를 밝혀야 하며, 이러한 표기를 통해 어떤 부분이 선행연구의 결과이고 어떤 부분이 본인의 독창적인 생각ㆍ주장ㆍ해석 인지 독자가 알 수 있도록 해야 한다.

제 6 조(논문의 수정) 연구자는 논문의 평가 과정에서 제시된 편집위원과 심사위원의 의견을 가능한 한 수용하여 논문에 반영되도록 노력하여야 한다.

제 2 장 편집위원 윤리규정

제 7 조(책임) 편집위원은 투고된 논문의 게재 여부를 결정하는 모든 책임을 지며, 저자들의 인격과 학문적 신념 및 독립성을 존중해야 한다.

제 8 조(공평한 취급) 편집위원은 학술지 게재를 위해 투고된 논문을 선입견이나 사적인 친분과도 무관하게 오로지 논문의 질적 수준과 투고 규정에 근거하여 공평하게 취급하여야 한다.

제 9 조(공정한 심사의뢰) 편집위원은 투고된 논문의 평가를 해당분야의 전문적 지식과 공정한 판단능력을 지닌 심사 위원에게 의뢰해야 한다. 심사 의뢰시에는 연구자와 지나치게 친분이 있거나 지나치게 적대적인 심사위원을 피함으로써 가능한 한 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 노력한다. 단, 같은 논문에 대한 평가가 심사 위원간에 현저하게 차이가 날 경우에는 해당분야 제3의 전문가에게 자문을 받을 수 있다.

제 10 조(비밀 유지) 편집위원은 투고된 논문의 게재가 결정될 때 까지 심사자 이외의 사람에게 저자에 대한 사항이나 논문의 내용을 공개하면 안된다.

제 3 장 심사위원 윤리규정

제 11 조(성실한 심사) 심사위원은 학술지의 편집위원(회)이 의뢰하는 논문을 심사규정이 정한 기간내에 성실하게 평가하고 평가 결과를 편집위원(회)에게 통보해 주어야 한다. 만약 자신이 논문의 내용을 평가하기에 적임자가 아니라고 판단 될 경우에는 편집위원(회)에게 지체없이 그 사실을 통보한다.

제 12 조(공정한 심사) 심사위원은 논문을 개인적인 학술적 신념이나 저자와의 사적인 친분 관계를 떠나 객관적 기준에 의해 공정하게 평가하여야 한다. 충분한 근거를 명시하지 않은 채 논문을 탈락시키거나, 심사자 본인의 관점이나 해석과 상충된다는 이유로 논문을 탈락시켜서는 안되며, 심사 대상논문을 제대로 읽지 않은 채 평가해서도 안 된다.

제 13 조(저자에 대한 존중) 심사위원은 전문 지식인으로서의 저자의 인격과 독립성을 존중하여야 한다. 평가 의견서에는 논문에 대한 자신의 판단을 밝히되, 보완이 필요하다고 생각되는 부분에 대해서는 그 이유도 함께 상세하게 설명해야 한다. 가급적 정중하고 부드러운 표현을 사용하고, 저자를 비하하거나 모욕적인 표현은 삼간다.

제 14 조(비밀유지) 심사위원은 심사 대상 논문에 대한 비밀을 지켜야 한다. 논문 평가를 위해 특별히 조언을 구하는 경우가 아니라면 논문을 다른 사람에게 보여 주거나 논문 내용을 놓고 다른 사람과 논의하는 것도 바람직하지 않다. 또한 논문이 게재된 학술지가 출판되기 전에 저자의 동의없이 논문의 내용을 인용해서는 안된다.

제 4 장 윤리 위원회

제 15 조(구성과 의결)

1. 윤리 위원회는 회원 5인 이상으로 구성되며, 위원은 운영위원회의 추천을 받아 회장이 임명한다.

2. 윤리 위원회에는 위원장 1인을 두며, 위원장은 호선한다.

3. 윤리 위원회는 재적위원 2/3의 찬성으로 의결한다.

제 16 조(권한)

1. 윤리 위원회는 윤리규정의 위반으로 보고된 사안에 대하여 제보자, 피조사자, 증인, 참고인 및 증거자료 등을 통하여 조사를 실시하고, 그 결과를 회장에게 보고한다.

2. 위반사항이 사실로 판정될 경우에는 윤리 위원장은 회장에게 적절한 제재 조치를 건의 할 수 있다.

제 17 조(조사 및 심의) 윤리규정 위반으로 보고된 회원은 윤리 위원회에서 행하는 조사에 협조해야 할 의무가 있다. 이 조사에 협조하지 않는 것은 그 자체로 윤리 규정의 위반이 된다.

제 18 조(소명기회의 보장) 윤리 위원회는 윤리 규정 위반으로 보고된 회원에게 충분한 소명기회를 주어야 한다.

제 19 조(비밀보호) 윤리규정 위반에 대해 윤리 위원회의 최종적인 결정이 내려질 때까지 윤리 위원은 해당회원의 신원을 외부에 공개해서는 안된다.

제 20 조(제재의 절차 및 내용)

1. 회원에 대한 윤리 위원회의 보고나 제재 건의가 있을 경우, 회장은 운영위원회를 소집하여야 하고, 운영위원회는 제재여부 및 제재의 내용 등 사후 조치를 결정한다.

2. 운영위원회가 윤리규정을 위반한 회원을 제재하기로 결정한 경우에는 위반 행위의 경중에 따라서 다음 각 호에 해당하는 제재를 하여야 한다.

①  논문이 학술지에 게재되기 이전인 경우 또는 학술대회 발표 이전인 경우에는 당해 논문의 게재 또는 발표의 불허

②  논문이 학술지에 게재되었거나 학술 대회에서 발표된 경우에는 당해 논문의 학술지 게재 또는 학술대회 발표의 소급적 무효화

③  향후 3년간 학회에서 발간하는 학술지 논문 게재 또는 학술대회 논문 발표 및 토론금지

3. 운영위원회가 제 2 항 제 2 호의 제재를 결정한 경우에는 그 사실을 공식적 연구업적 관리기관에 통보하며, 기타 적절한 방법을 통하여 대외적으로 공표한다.

4. 운영위원회가 제재를 하지 않기로 결정한 경우에는 그 사실을 윤리 위원회와 보고자 및 피 보고자에게 지체 없이 통지 하여야 한다.

5. 회원에 대하여 제 2 항에 의한 제재를 하기로 결정한 경우로서 그 위반 내용이 중대한 경우에는 운영위원회는 징계의 내용(경고, 회원 자격 정지, 자격 박탈 등)을 정하여 총회에 징계를 발의 할 수 있다. 징계가 발의된 이후의 징계절차는 학회의 학칙에 따른다.

제 5 장 보 칙

제 21 조 (윤리 규정의 개정)

1. 윤리 규정은 운영위원회의 의결로 개정한다.

2. 윤리 규정이 개정될 경우, 기존의 규정을 준수하기로 서약한 회원은 추가적인 서약없이 새로운 규정을 준수하기로 서약한 것으로 본다.

부    칙

본 윤리 강령은 이사회와 총회의 승인을 얻어 2008년 5월부터 시행한다.

도서 및 기기 전시

경	춘	사

교	학	연	구	사

(주) 태   크   녹   스

바 이 탈 시 스 템

대 구 컨 벤 션 뷰 로

최신판 한복기능사⦁산업기사문제집 (실기및 필기) 곽명숙 값25,000원	최신판 양장기능사문제집 (패턴,봉제) 이의길,김경애 값28,000원	패션을 위한 디지털 프로세스 (포토샵,일러스트) 안민영 값23,000원(cd포함)
디자이너와 소통하는 패션 일러스트레이션 이유신,이주영,류혜경 값19,000원	입체패턴(fashion draping) 서완석,강승희 값18,000원	개인의 가치를 높이는 테크닉 퍼스널 이미지 컨설팅 김보배 값20,000원
fashion illustration for designers 박진희 값18,000원	패션소재 가공실습 안영무 값20,000원	(2010년 학술원 선정 우수학술도서) 개정 서양복식의 현대적 이해 김영옥,안수경,조신현 값23000원
여성복 기초부분봉제 (Basic Sewing for women's clothes) 강숙녀,김경애 값35,000원(전2권)	(2009년 학술원 선정 우수학술도서) 중국소수민족과 복식 소황옥,김양희 값35,000원	자신감을 주는 어패럴 메이킹 (Apparel making) 오순,이의길 값22,000원
소재기획을 위한 의류소재(스와치북) 유재정,김병희 값38,000원	(2010년한국교류재단 해외번역권장도서) 한국복식미 탐구 김영자 값32,000원	(2009년 문광부 선정 우수학술도서) 패션전공자를 위한 패션컬러리스트 한지수 값32,000원(1,2권)
동대문을 알자 정승일 값12,000원	디자인의 감성과 표현 이금희	한복구성학 조윤수,홍선옥,문쌍후
니트디자인 가이드북 홍명화,최경미 값17,000원	웨딩드레스 및 이브닝드레스 제작실무 강숙녀 외4인 값16,000원	웨딩드레스 패턴메이킹 이병홍 외 4인 값16,000원
패션도식화! 난 컴퓨터로 그린다 박치수,안민영 값13,000원	(2008년 문광부 선정 우수학술도서) 토탈패션 뷰티코디네이션 장성은,이종숙 값20,000원	(2008년 문광부 선정 우수학술도서) 남성복 테일러링 곽연신,김지영,백운현 값23,000원
패드시스템을 활용한 패턴메이킹 이숙녀,정미애 값20,000원	브랜드도식화 여성복 패턴 지미화,박진봉 값24,000원	패션 마케팅 최채환 값20,000원
응용 아트메이크업 이미자 값18,000원	쉽고 재미있는 미용영어 장미숙 값8,000원	인터넷 패션 마케팅 최채환 값12,000원
MAKEUP 미학1 이화순 외 4인 값18,000원	MAKEUP 미학2 이화순 외 4인 값16,000원	MAKEUP DESIGNBOOK 이화순 외 4인 값25,000원

도서출판 경 춘 사	121-801서울 마포구 공덕1동 117-25 경춘빌딩 101호 T. 02-716-2502 F. 02-704-0688 e-mail. anminwng@hanmail.net

발 표 자  색  인

감원연	P75	김은정	P92	박민정	P24
강 민	P12	김은희	P42	박민지	B3
강인애	P65	김인영	P63	박순천	P9
강인애	P70	김인화	D1	박영희	P34
강인애	P76	김지녀	P19	박은주	B2
고선영	P38	김지녀	P36	박은주	P39
구 강	P69	김진선	P71	박은희	B1
구양숙	B1	김현숙	P20	박정희	P17
권기영	P16	김현숙	P35	박정희	P56
권기영	P93	김현순	P71	박준영	P12
권영아	P50	김혜경	P7	박진영	P8
권정숙	A4	김혜림	P64	박차철	P1
권준희	D3	김혜숙	P66	박차철	P2
권해경	B3	김호정	P2	박혜선	P20
김경희	P6	김효원	P60	방하연	P57
김동운	P17	김희숙	D4	백경자	P77
김문영	B3	김희숙	P74	백경진	P52
김문영	P23	김희은	P57	백경진	P59
김문영	P24	나영주	P60	서지영	P18
김문영	P28	남기연	C1	서혜영	P64
김새봄	A1	남윤자	D1	성우경	P61
김수미	P59	남윤자	D3	성우경	P62
김수정	P5	남윤자	P66	성혜영	P58
김순분	P80	도월희	D2	손경태	P3
김순자	P14	류영실	P65	손경태	P53
김시은	P55	류영실	P72	손경태	P54
김시은	P69	문윤경	P6	손경태	P55
김애경	P43	문지애	P16	손경태	P69
김영삼	A3	문지현	P78	손진아	D3
김옥수	P49	박광희	P27	손진아	P90
김용신	P41	박광희	P32	송보민	P6
김용주	P35	박낭희	P4	송정아	P83
김윤희	P4	박낭희	P91	송화순	P52
김윤희	P91	박민정	P23	송화순	P59

발 표 자  색  인

신이레	P37	이유리	P17	전정일	P76
신혜원	P87	이은숙	P8	전희관	P7
신화정	P46	이자연	P40	정경미	P53
심규남	P84	이정란	P73	정경미	P54
여은아	P31	이정란	P77	정고은	P51
예수정	P63	이정란	P82	정두이	P83
오지영	P84	이정숙	C2	정민정	P86
오희선	P19	이정숙	P58	정삼호	P12
오희선	P36	이정순	C1	정수진	P88
우혜경	P35	이정순	P51	정승은	P56
유태순	P44	이주현	D1	정유진	B2
유태순	P86	이지영	P45	정유진	P1
유혜경	P38	이춘길	P55	정유진	P39
윤상배	P3	이춘길	P69	정재윤	P37
윤상배	P53	이현정	P4	제기연	P89
윤상배	P54	이현정	P91	조길수	P92
윤상배	P69	이현진	P25	조윤진	P21
윤창성	P56	이화진	P87	조자영	P5
이경희	A1	임소정	D1	주태진	P92
이경희	P11	임지영	A2	진은정	P92
이경희	P15	임지영	P18	최경미	P65
이경희	P41	장미나	P80	최경미	P70
이경희	P47	장정대	P49	최경미	P72
이경희	P89	장정아	P79	최경미	P76
이명희	P67	전대근	B4	최금희	P9
이미아	P90	전대근	P22	최선윤	P81
이미은	A2	전민지	P19	최유진	P13
이선미	P38	전민지	P36	최유화	P33
이선화	P47	전은경	P68	최윤미	P4
이선희	C3	전은경	P75	최윤희	P91
이선희	P48	전은경	P78	최은희	D2
이신희	C4	전정일	P65	최이석	P20
이영주	P10	전정일	P70	최정화	P13
이옥희	P29	전정일	P72	최진영	P3

발 표 자  색  인

최희은	P66
최희자	P42
최희자	P45
최희자	P46
추미경	P7
추미선	P88
추태귀	P25
추호정	P33
팽숙경	P88
한경하	A3
한미란	C2
한은주	P73
한현정	P68
허정미	P44
현주화	P93
홍근혜	P79
홍금희	P26
홍정화	P7
홍희숙	P30
황영미	P82
황현정	P70
황현정	P76
Hye-Shin Kim	P30
Mi Ja Kwon	P85
Minh Kieu Thi Tran	P85
Shamon J. Lennon	P30
Soonjee Park	P85
Van Thong Nguyen	P85

•  이 발표논문집은 2011년도 정부재원(교육과학기술부)으로 한국과학기술단체총연합회의 지원을 받아 발간되었음.

•  이 발표논문집은 2011년도 한국연구재단의 일부 지원에 의하여 발간되었음.