2011년도

한국의류산업학회

춘계학술대회 논문집

일 시 : 2011년 5월 21일(토)

장 소 : 경 북 대 학 교(대구캠퍼스)

한국의류산업학회

2011년도 춘계학술대회 일정표

시 간	행 사 내 용	장 소
09:00-10:00	등 록	생활과학대학 4F
10:00-10:10	개회사(이정숙 회장)	생활과학대학 4F 소강당
10:10-11:00	특별강연 Ⅰ
11:00-11:50	특별강연 Ⅱ
11:50-12:00	공로상 시상
12:00-13:30	이사회의 및 중식	생활과학대학 413호 생활과학대학 402호 ~ 403호
13:30-14:20	특별세션	생활과학대학 4F 소강당
14:30-16:00	연구논문(구 두) 발표
	제1발표장	생활과학대학 4F 소강당
	제2발표장	생활과학대학 402호
	제3발표장	생활과학대학 403호
	제4발표장	생활과학대학 410호
16:00-17:00	연구논문(포스터) 발표	생활과학대학 4F 복도 및 로비
09:00-17:30	도서 및 CAD 전시	생활과학대학 4F 로비
17:00-17:30	우수논문시상 및 다과회

특별강연

사회 : 추 태 귀 (경북대)

남 윤 자 (서울대)

특별강연 Ⅰ

『소자본 패션창업 어떻게 할 것인가?』

신 용 남

(동대문패션클러스터 연구소 대표)

동대문패션클러스터 연구소 대표

백제예술대학교 연예패션스타일리스트과 겸임/출강(2004~ )

서울산업진흥원 “하이 서울 실천창업스쿨” 패션창업 전문반 전임교수(2005~ )

“재래시장에서 패션 네트워크로” (상인과 연구원이 말하는 동대문시장의 겉과 속)

삼성경제연구소 김양희, 신용남 공저

특별강연 Ⅱ

『The Entrepreneurship Journey』

Kimmy Song

(It Institution Inc. 대표)

It Institution Inc. 대표

다양한 구매층, 연령층을 위한 !It®, !Item™,

Kasil Workshop™, S.O.N.G.™, IT SHOPPE™ 등 브랜드 운영

한식을 세계에 알리고 구호사업에 연계시키고

있는 브랜드 CHAM Korean Bistro™ 를 운영.

특별세션

사회 : 박 은 주 (동아대)

특별세션

『창업 성공 사례 발표』

박 은 지

(경북대학교 의류학과)

군포시 여성회관, 안동농업기술센터 출강

경기실버인력박람회, 실버 기능경진대회 심사위원

옷만들기 전문사이트 딸기네닷컴(www.ddalginae.com)운영

KBS 리빙쇼 화제인 선정, SBS 모닝와이드

MBC 공감특별한세상

KBS 뉴스타임, 무한지대큐, 생생정보통, 피아노등 방송출연.

연구논문발표

(구두)

제 1 발표장
좌 장 : 김 영 삼 (중앙대) 이 경 희 (금오공대)	토 론 : 김 순 자 (상명대) 이 은 숙 (울산대) 김 혜 경 (원광대) 임 지 영 (경상대)
제 2 발표장
좌 장 : 김 용 주 (한성대) 박 광 희 (계명대)	토 론 : 김 문 영 (계명대) 전 대 근 (안동대) 홍 희 숙 (제주대) 추 호 정 (서울대)
제 3 발표장
좌 장 : 권 영 아 (신라대) 이 정 순 (충남대)	토 론 : 이 선 희 (동아대) 장 정 대 (부산대) 김 혜 림 (숙명여대) 나 영 주 (인하대)
제 4 발표장
좌 장 : 이 정 란 (부산대) 전 은 경 (울산대)	토 론 : 이 정 임 (배재대) 이 명 희 (부경대) 박 선 미 (건국대) 임 지 영(대전대)

제 1 발표장

좌 장 : 김 영 삼(중앙대)

A1 14:30 - 14:50

토 론 : 김 순 자(상명대)

에코패션디자인의 변화추이와 디자인 특성

김새봄, 이경희 (부산대학교 의류학과, 노인생활연구소)

A2 14:50 - 15:10

토 론 : 이 은 숙(울산대)

기호학적 분석에 따른 패션일러스트레이션의 예술적 표현특성

이미은, 임지영(경상대학교 의류학과)

좌 장 : 이 경 희(금오공대)

A3 15:20 - 15:40

토 론 : 김 혜 경(원광대)

무대의상에 표현된 이중자아 이미지에 관한 연구
- 폐르난도 아라발의 부조리극 ‘장엄한 예식' 무대의상을 중심으로

한경하, 김영삼(중앙대학교 의류학과)

A4 15:40 - 16:00

토 론 : 임 지 영(경상대)

지속가능성의 관점에 기초한 업사이클 패션 디자인의 특성

권정숙(경남대학교 패션의류학과)

A 1

실제 의복과 디지털 의복 제작과정 비교

최영림1·남윤자†2·崔明海3

1)서울대학교 생활과학연구소, 2)서울대학교 의류학과/생활과학연구소, 3)北京服裝學院

서론

가상의복제작은 최근 컴퓨터그래픽 분야에서 매우 중요한 연구 주제로 떠오르고 있다. 사실, 그동안 가상의복 제작과 드레이프의 표현은 애니메이션과 영화 등의 시각적 요소를 구성하는데 큰 역할을 담당하였다(Fontana et al., 2005). 최근 의상 시뮬레이션에 관한 연구들은 사실적 표현을 향상시키기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있다(Baraff & Witkin, 1998; Volino & Magnenat-Thalmann, 2000; Chiricota et al., 2001; Choi & Ko, 2002; Noël, 2008). 그러나 의류산업 분야에서는 애니메이션, 영화와 같은 타산업분야보다도 가상의복 제작기술의 확산이 어려운 것으로 나타났다. 의류제품 제작과정의 복잡성과 숙련된 노동에 의존하는 의류제조업의 특성에 의하여 가상의복의 제작기술이 적용되기 어렵다. 몇몇 3차원 시뮬레이션 소프트웨어들이 판매, 사용되고 있음에도 불구하고, 의류제조업체들은 이러한 기술의 활용 분야 부족에 대한 지적이 지속되고 있다.

따라서 본 연구에서는 가상과 실제의 의복제작 과정의 전반적인 흐름을 분석하고 각 생산 과정별 작업 시간을 측정하여 가상과 실제의복 제작 과정을 비교하고자 한다. 이러한 가상 의복제작 과정에 대한 분석은 3차원 시뮬레이션을 의류산업에 활용하는데 기여할 것으로 기대된다.

연구방법

1. 실험의복

가상과 실제로 의복을 제작할 의상으로 원피스 드레스를 디자인하였다 의복 패턴은 평면재단법으로 완성하였으며 디지타이저로 입력하여 캐드 파일로 준비하였다. 패턴의 디지털화를 위하여 AGMS(Asahi Kasei)가 사용되었으며 패턴 커브 편집에는 AutoCAD 2005(AUTODESK, Inc)가 사용되었다. 가상의복 제작을 위해서는 Maya 2008(Alias/Wavefront)를 기반으로 Qualoth(FX Gear)라는 플러그인을 사용하였다. 퀄로스는 서울대학교 그래픽스 미디어 연구실에서 개발한 착장 소프트웨어로 안정적인 시뮬레이션 소프트웨어이다.

2. Video에 의한 측정

정확한 작업 측정을 위하여 video 분석에 의한 시간 측정 방법을 사용하였다. 비디오에 의한 측정은 빠르게 움직이는 동작을 반복하여 검토할 수 있어 정확한 시간측정에 효과적이다. 실제와 가상의복 제작과정을 비교하기 위한 작업자로는 의복구성 강의경력 5년 이상이며 마야 & qualoth 강의를 2학기 이상 수강한 semi-expert를 선정하였다.

결과

1. 실제 의복 제작과정

실제 의복의 제작과정은 패턴준비→봉제준비→조립(봉제)으로 구성되었다. 패턴준비과정은 패턴에 시접을 부여하여 봉제가 가능하도록 하는 시접부여(seaming)와 패턴을 출력하는 플로팅(plotting) 과정으로 구성되었다. 봉제준비과정은 원단 위에 패턴 피스를 배치하는 마킹과 원단을 패턴에 맞추어 자르는 재단 과정으로 구성되었다. 조립 과정은 패턴 피스를 봉합하는 봉제과정과 시접을 바르게 펴는 다림질(ironing) 과정으로 구성되었다.

2. 가상 의복 제작과정

가상 의복의 제작과정은 패턴준비→착장→조립으로 구성되었다. 패턴준비과정은 패턴 커브의 편집과 위치설정과정으로 구성되었다. 가상의복의 시뮬레이션에서는 실제 의복과 달리 너치를 적용할 수 없으므로 패턴커브편집 단계에서 봉제되는 커브를 너치 위치에서 잘라 준비한다. 위치설정과정은 커브 상태의 패턴 피스를 Maya 소프트웨어에서 불러들이고 가상모델의 앞, 옆, 뒤에 피스들을 위치시키는 과정으로 구성된다. 착장과정은 create pattern, create seam, create collider 순으로 진행되었다. create pattern은 마야에 로드된 커브들을 피스별로 선택하여 패턴으로 묶어주는 과정이다. 이 과정을 거치면 한 세트의 커브들이 하나의 패턴 피스로 인식된다. create seam은 생성된 패턴 피스들을 서로 연결하는 과정이다. 봉합되어야하는 seam끼리 봉제되도록 지정하여 실제의복 제작과정에서 sewing과 같은 역할을 한다. create collider는 인체와 의복 사이의 충돌을 지정하는 과정이다. 가상 의복은 실제 의복과 달리 의복과 인체 모두 버텍스로 구성되어 충돌을 지정하지 않으면 실제에서의 물리법칙이 통하지 않아 의복이 인체를 뚫고 지나갈 수 있다. 따라서 인체와 의복 사이에 충돌값을 지정하여 의복이 인체 표면에 위치하게 된다. 조립과정은 해상도 설정과 시뮬레이션으로 진행된다. 해상도 설정은 착장과정에서 생성된 버텍스의 해상도를 지정하여 3차원 의복의 점구름의 밀도를 조절함으로써 완성 의복 표면의 매끄러운 정도를 결정한다. 시뮬레이션은 앞에서 배치된 가상의복을 가상인체 상에 집합시키는 과정이다.

참 고 문 헌

1. Baraff, D. & Witkin, A. (1998). Large steps in cloth simulation. Proceedings of                SIGGRAPH 98, computer graphics proceedings, 43-54.

2. Chiricota, Y., Cochaux, O., & Provost, A. (2001). Geometrical modelling of garments.           International Journal of Clothing Science and Technology, 13(1), 38-52.

3. Choi, K. J. & Ko, H. S. (2002). Stable but responsive cloth. Proceedings of SIGGRAPH        98, computer graphics proceedings, 604–611.

4. Fontana, M., Rizzi, C., & Cugini, U. (2005). 3D virtual apparel design for industrial            applications. Computer-Aided Design, 37, 609-622.

5. Noël, P. L. (2008). Extensible Dress: The Future of Digital Clothing. Clothing &              Textiles Research Journal, 26(2), 119-130.

6. Volino, P. & Magnenat-Thalmann, N. (2000). Implementing fast cloth simulation with          collision response. In Proceedings of the Conference on Computer Graphics                   International (CGI-00), 257-268.

A 2

국내 여성복 업체의 환편니트 제품 패턴설계 현황조사

오지영ㆍ심규남

목포대학교 의류학과

서론

오늘날 제2의 피부의 연출효과를 발휘하고 있는 스트레치성 소재들은 현대인의 의생활 기호와 미의식이 잘 부합되면서 운동복, 속옷류에서 뿐 아니라, 정장류, 남성복에 이르기까지 그 사용범위와 미적 표현이 크게 증가되고 다양해졌다(조경희, 2001). 또한 1950년대 후반 제1차 니트붐으로 외의(外衣: outer wear)의 패션영역에 환편니트(丸編: circular knitted fabric)가 출현한 이래 현재는 고속화, 자동화, 다양화, 고품질화 등 많은 기술혁신이 있었다(김의화 외, 2006). 실용적인 환편니트는 소재의 한계성을 극복하고 캐주얼웨어, 내의(內衣: inner wear)라는 보편적 인식에서 벗어나 T.P.O개념을 확대하여 다양하게 사용되었다. 신체를 구속하지 않는 편안함과 실용성, 비교적 싼 가격으로 소비를 유도하면서 어패럴 상품기획에 빼놓을 수 없는 제품으로서의 영역을 확보하였을 뿐만 아니라, 여성복에서 가장 주목을 받는 소재가 되었으며, 원피스, 스커트, 티셔츠 등의 단품에 많이 사용되었다(하정원 외, 1999). 이는 직물제 의류의 소비가 감소하는 한편, 니트 의류의 비중이 높아지고 있는 세계적인 추세와 일치하는 현상이다. 지속적인 성장세를 보이는 환편니트 내수시장을 활성화하고 선진국 및 개발도상국과의 경쟁력을 높이기 위해 제품생산에 있어서 보다 합리적인 기술혁신이 요구된다.

그러나 조직과 성분, 편직방법에 따라 다양하게 나타나는 신축특성이 의복의 형태안정성과 외관에 미치는 영향이 큰 의류소재인 환편니트를 대상으로 하는 패턴설계방법은 아직 체계적인 연구가 미흡한 실정이다. 따라서 환편니트 의류형태의 적합성을 검토하는데 기준이 될 환편니트용 기준패턴을 개발하고 표준화할 필요가 있다.

이에 본 연구는 현행 여성복업체에서 사용하고 있는 환편니트 소재용 패턴설계 현황을 조사 분석하여 패턴 부위별 여유량을 추출하고 환편니트 패턴설계의 체계화를 위해 20대 여성용 상의 기준패턴 개발의 기초 자료를 제시하는데 연구의 목적이 있다.

연구목적을 달성하기 위한 연구내용은 다음과 같다.

1) 국내 여성복 업체에서 현행되는 환편니트 소재 신축특성에 따른 패턴설계현황을 조사 분석한다.

2) 조사대상 업체에서 사용되고 있는 비신축성 직물소재와 신축성 환편니트 소재용 상의 기본패턴의 부위별 여유량을 비교분석한다.

연구방법

본 연구를 위하여 국내 영캐주얼 브랜드의 전반적인 환편니트 제품 생산현황 조사를 실시하였다. 인지도 높은 국내 여성복 업체 중에서 20～30대 소비자를 주 대상으로 하는 6개 업체를 선정하였으며 조사대상 브랜드의 패턴담당 실무자와 설문지에 따른 인터뷰방법에 의해 조사하였다. 환편니트 제품의 전반적인 패턴설계방법을 알아보기 위하여 패턴설계 시 사이즈에 관한 일반적인 현황 4문항, 환편니트 소재의 신축성 적용방법에 관한 6문항, 패턴설계 현황 6문항, 응답자의 일반적인 사항 3문항, 네 부분으로 나누어 총 19문항의 설문으로 현황을 조사하였다. 면담조사 결과 수집한 직물과 환편니트 소재용 기본패턴의 여유량과 치수비교를 통해 환편니트 상의 기본패턴에 적용된 부위별 여유량을 분석하였다.

자료분석은 SPSS 12.0 for windows 프로그램을 이용하여 빈도 및 백분율, 평균 등의 기술통계치를 얻어 전반적인 환편니트 소재용 패턴설계현황을 분석하였다.

결과 및 고찰

1) 패턴설계 시 사이즈에 관한 조사 결과

조사대상 브랜드에서 현재 사용하는 여성상의 기본 신체치수 평균값과 Size korea의 20대여성 표준모델 치수와 비교한 결과 가슴둘레의 경우 2.5cm 크게 하여 속옷을 착용한 치수를 사용하고 있었으며, 윗팔둘레와 손목둘레 그리고 소매길이는 기본 여유량이 들어간 제품치수를 사용하고 있었다. 너비항목에서는 앞품을 제외하고 모두 표준모델보다 작은 치수를 사용하고 특히 어깨너비는 -3cm로 최근 유행경향에 의해 다른 항목에 비해 짧은 것을 알 수 있었으며, 길이항목에서도 등길이와 엉덩이길이를 짧게 사용하였다. 이와 같이 업체에서는 기본 신체치수 사용에 있어서 브랜드 이미지에 맞으면서 시각적 효과를 위해 실제 신체치수를 보정한 치수를 사용하고 있는 것을 알 수 있었다. 또한 조사 결과에 의한 기본 신체치수 중 허리둘레의 편차가 크게 나타나는 것으로 보아 브랜드 이미지가 반영된 부위임을 알 수 있었다.

2) 환편니트 소재의 신축성측정 및 문제점현황 조사 결과

환편니트 소재의 신축성 측정방법으로는 패턴담당자의 감각만으로 신축성 측정을 거쳐 이를 패턴에 반영하고, 옷으로 만들어 신축률 확인 후 수정․보완하는 것으로 나타났다. 웨일방향 보다 코스방향의 신축성을 더 고려하여 측정하였으며, 코스방향으로 신장시키면 웨일방향으로 줄어들지만, 일반적인 여성복에서는 코스방향으로 심하게 늘리는 디자인이 많지 않으므로 웨일방향으로 줄어드는 분량은 대체로 패턴에 적용하지 않는 것으로 생각된다.

수축률에 관한 조사 결과 일반적으로 일정크기(50×50cm)로 잘라 스팀아이론 테스트를 거쳐 코스와 웨일방향의 수축률을 측정하는 것을 알 수 있었다. 일부 고가존의 브랜드에서는 완제품으로 만들어 물에 침지(washing) 한 후 부위별 수축률의 요인을 테스트하는 것으로 나타났다. 이는 단순히 일정크기로만 잘라 테스트한 결과에 비해 완제품의 세탁 후 치수와 형태변화를 최소화 할 수 있는 방법임을 알 수 있었다. 그러나 정확한 데이터가 없고 시간이 많이 소요되므로 일반화 하기는 어려운 실정이다.

환편니트 제품생산 시의 발생하는 문제점으로는 치수변화가 가장 높게 나타났으며 그 다음은 형태변화와 봉제, 줄무늬 맞춤과 마무리 아이론 순으로 나타났다. 소비자의 세탁관련 불만사항으로는 필링이 가장 높게 나타났으며 치수변화와 형태변화, 오염 및 이염, 색상변화, 봉제 순으로 나타났다.

따라서 효율적인 제품생산과 치수 및 형태안정성 우수한 패턴설계을 위해서는 소재의 신축특성 뿐만 아니라 세탁 후 치수변화에 대한 정확한 데이터가 요구된다. 이는 소재의 수축을 가장 중요한 패턴 변형요인으로 채택하여 세탁에 따른 소재의 수축을 감안하여 패턴을 필요한 비율만큼 늘려줄 것을 제안한 Armstrong(2001)의 연구와 일치하는 결과이다.

3) 환편니트 제품 패턴설계현황 조사 결과

환편니트 패턴설계 시 가장 고려되는 요인으로는 환편니트의 소재 신축특성상 인체굴곡과 체형보다는 사이즈스펙과 소재의 특성을 많이 고려하는 것을 알 수 있었으며, 직물에 비해 비교적 간단한 봉제공정도와 부자재사용으로 봉제에 대한 비중은 높지 않은 것으로 생각된다. 또한 환편니트 소재의 특성으로 가장 고려하는 요인으로는 첫째로 신축률 이었으며, 조직과 두께, 뒤틀림 순으로 나타났다. 신축률은 환편니트의 조직과 두께, 성분, 편직환경 및 가공방법에 의해 다양하게 나타날 수 있으므로 이에 따른 신축률을 추출하고 체계화하는 것은 제품생산의 효율을 높이고 경쟁력 있는 고품질의 제품을 생산하는데 있어 중요한 부분이라고 생각된다.

조사대상 브랜드의 상의 기본패턴설계에 있어서 일반적으로 직물은 울 소재와 재킷을 기준으로 설계하였으며 환편니트는 플레인조직의 T/R 소재와 티셔츠를 기준으로 설계하였다. 또한 환편니트 기본패턴은 직물패턴위에서 소재의 신축특성을 반영하여 다트를 없애고 여유량을 줄여주는 방식으로 설계하였다.

조사대상 업체의 환편니트 기본패턴을 비교 분석한 결과, 업체마다 브랜드 이미지에 맞는 제도방법과 기준선설정 및 패턴치수가 다른 것을 알 수 있었다. 직물과 환편니트에 대한 기본패턴치수를 비교한 결과 허리둘레와 소매길이를 제외한 모든 항목에서 환편니트의 패턴치수가 작은 것으로 나타나 환편니트 소재를 이용한 기본원형 제작 시 소재의 신축특성을 반영하는 것을 알 수 있었다. 허리둘레의 경우 기본 fit에 의한 자연스러운 실루엣 형성을 위해 다른 부위에 비해 +여유량을 부여하였고, 소매길이의 경우 어깨너비와 소매통이 좁아지므로 길이방향을 늘려주는 것으로 나타났다. 어깨경사각은 직물보다 더 기울어지며 뒤보다 앞 어깨선의 경사를 더 깊이 설정하여 -여유량을 적용하는 것을 알 수 있었다.

결론

본 연구는 환편니트 패턴설계의 체계화를 위한 20대 여성용 상의 기준패턴 개발의 기초 자료를 제공하기 위해 현행 여성복업체에서 사용하고 있는 환편니트 소재용 패턴설계 현황을 조사 분석하였다. 그 결과 환편니트 기본패턴설계는 기준소재인 플레인조직의 신장률을 고려하여 직물 기본원형 위에서 다트와 여유량을 줄이는 형태임을 알 수 있었다. 신축특성에 관한 정확한 데이터 없이 패턴담당 실무자의 감각만으로 제품생산이 이루어지는 실정이며 업체별로 제도방법과 기준선 설정 및 패턴치수가 각기 다른 것으로 나타나 기준패턴의 표준화가 요구된다.

환편니트의 기본패턴치수는 허리둘레와 소매길이를 제외한 모든 항목에서 직물의 패턴치수보다 작게 나타났다. 어깨경사각은 직물 보다 더 기울어지며, 트렌드가 반영된 좁은 어깨와 엉덩이둘레, 너비항목의 -여유량으로 몸에 밀착되는 형태인 것으로 나타났다.

환편니트 제품은 소재의 신축특성으로 인해 몸에 밀착되면서도 활동에 편안함을 주는 반면 치수와 형태변화의 문제점을 내포하고 있다.

따라서 생산자와 소비자가 만족할 만한 형태안정성이 우수한 고품질의 환편니트 제품 생산을 위해 신축특성에 따라 패턴 부위별 적정치수와 여유량이 적용된 기준패턴의 체계화가 필요하다. 또한 일정크기로 잘라 단순히 웨일과 코스방향의 수축률만을 측정하는 것 보다 완제품 상태에서의 부위별 치수변화에 대한 정확한 데이터가 필요한 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김의화, 정구. (2006). 위편니트 기술의 최신 동향. 한국의류학회지, 패션정보와 기술, 3, 24～31.

2. 조경희. (2001). Body-Conscious Look에 나타난 미적 특성 고찰. 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.

3. 하정원, 조규화. (1999). 1990년대 국내 여성복 소재경향과 특성에 대한 연구. 한국패션비즈니스학회지, 3(3), 69～78.

4. 한국섬유개발연구원. (2005). 니트소재 해외시장동향. 한국섬유개발연구원.

5. Helen Joseph Armstrong(저). Pattern making for fashion design. 박기완(역). (2001). 패션디자인을 위한 패턴메이킹. 노라노.

A 3

미디어 의상 디자인에 표현된 미메시스 연구

양 수 미,  권 미 정

부산대학교 의류학과

서 론

현대 사회는 복잡하고 다변화되면서, 예술 분야뿐 아니라 모든 분야에서 모방에 의한 재현과 창조를 되풀이하고 있다. 오늘날의 모방은 복사하는 것이나 복제와 같은 의미로 사용되고 있지만, 인간은 모방의 개념이 존재하지 않는 선사시대 때부터 그들의 문화적 행위 속에 모방의 개념을 내재하여 왔다. 모방은 그리스어로 미메시스(μιμηστς), 라틴어로 이미타티오(imitatio)라 일컬어졌다. 미메시스란 어떠한 대상을 자신의 것으로 동화시키고 새롭게 나름대로 재해석하여 드러내거나 보여주는 것으로서, 대상이 하나의 이념이 될 수도 있고, 인간의 행위, 자연, 정신이든 간에 그 대상은 현실뿐 아니라 인간의 상상과 꿈을 포함하는 것이다(이주영, 1998).

20세기의 디지털사회는 미디어 매체의 급속한 발전으로 인해 영화, TV, 대중음악, 공연예술, 게임 등의 영상 미디어 의상이 대중문화와 트렌드를 이끌어가는 주체로 바뀌게 되었다. 따라서 미디어에 표현된 패션 스타일이나 헤어, 메이크업, 소품이나 액세서리 등은 대중들에게 모방심리를 자극하고, 새로운 패션경향을 확산시키며 패션 산업을 활성화 시키고 있다.

또한, 영상 미디어 의상은 그 형태나 스타일이 많은 퓨전과 혼합에 의한 하이브리드 디자인으로 새로움과 충격을 주고 있다. 따라서 그 스타일들의 형태나 조형성, 특성을 미메시스라는 철학적, 미학적 관점으로 살펴보고자 하며, 늘 새로운 스타일을 창조해내고 최신트렌드의 패션을 대중에게 가장 먼저 소개한다는 점에서 미디어 의상을 연구하는 것은 시대의 패션 흐름을 읽어나가는 지름길로 활용될 수 있을 것이다.

관련 선행연구는 미메시스 관련 논문은 철학, 미학, 건축, 마케팅, 디자인 등 다양한 분야에서 적용되어지고 있다. 그러나 복식과 미메시스에 대한 연구로는 미메시스를 패션에 도입하여 꽃을 통해 사실적 표현과 추상적 표현을 모방하여 의상의 평면, 부조, 입체적인 디자인으로 표현한 연구(김희숙, 2005)와 미메시스를 재현으로 보아 현대패션에 나타난 재현과 되기 현상에 대한 비교연구(양희영, 2009)가 있을 뿐이다.

따라서 본 연구에서는 미학사에서 고대부터 핵심적인 미적 개념으로 여겨져 예술과 밀접한 관련성을 가진 미메시스의 다양한 개념 속에서 모방과 재현의 의미를 살펴보았으며, 패션 디자인에 나타난 유사하거나 비슷한 모방과, 재현되어진 미디어 의상디자인에 표현된 모방 특성을 미메시스의 관점에서 찾아보고 연구하고자 하였다.

연구의 방법과 범위

연구방법은 먼저, 미학관련 서적, 예술학 관련 서적, 선행연구에서 자료로 미메시스에 대한 문헌 연구를 진행하고, 이를 통해 얻어진 이론적 연구를 적용하여 패션, 복식사 관련 서적, 2000년 이후의 4대 컬렉션과 미디어(영화, 드라마, 대중가요, 인터넷게임)를 통한 패션 사진과 비디오, DVD, 인터넷자료를 분석하여 의류학의 박사과정 중인 전공자 3인의 도움을 받아 사진을 선정하였다.

종류	정의
미메시스	모방의 개념과 더불어 재현의 개념을 포함하며, 외적인 형태의 모방과 내적인 상징과 다의적으로 해석된 모방 개념을 포함하고자 한다.
미디어 의상	미디어에 표현되어지고 있는 영화 의상, 드라마 속의 의상, 대중가수 의상, 인터넷 게임 의상을 포함한다.
외적 미메시스	완벽하게 동일한 외적 형태의 모방과 더불어 재인식되어 유사하게 재현된 미메시스이다
내적 미메시스	외적 형태의 변형이 사실 형태와 다름이 거의 없으며 내면과 정신의 상징이나 은유, 비유의 뜻을 담아 모방하는 미메시스이다
다의적 미메시스	외적 형태의 변형이나 왜곡이 있거나 외적형태가 혼합되거나 차용되어 다른 내면의 상징이 나타나는 다의적인 미메시스를 말한다.

본 연구에서 살펴보고자 하는 정의와 분류는 다음과 같다.

결과 및 고찰

1. 외적 미메시스

1.1. 역사적인 사실의 재현성

역사적인 사실의 재현성은 시대고증에 의한 동일성과 재해석에 의한 사실성으로 분류할 수 있었다. 외적 미메시스의 의미에는 거울처럼 동일하게 모사한다는 의미가 있음을 플라톤이 지적한 바 있다. 미디어 의상에서는 시대극이나 역사극인 경우 동일하고 사실적으로 그 시대를 재현하여 미메시스 하는 것이 특징이라고 할 수 있다. 미디어 의상의 외적 미메시스는 얼마나 사실적으로 그 시대의 의상과 메이크업 헤어를 사실적으로 동일하게 모방하는가 하는데 의미가 있다고 볼 수 있다.영화나 드라마, 인터넷 게임 중 시대를 반영하는 시대극의 대부분이 고증에 의한 동일한 의상의 형태와 실루엣, 소재, 색채, 문양을 사용하고 있었다.

영화나 드라마는 과거를 시대적 배경으로 하더라도 제작 당시의 시각이 조합될 수 있으며, 연출한 감독의 스타일, 제작년도, 제작국가에 따라 현재의 유행이 반영되어 동시대적인 유행 감각이 나타난다. 최근의 미디어에 나타난 줄거리나 내용의 퓨전화는 의상의 퓨전화로 이어져 정확한 고증보다는 캐릭터의 성격이나 배역의 특성에 따라 실루엣, 색채나 소재, 메이크업이나 헤어가 재해석된 디자인들이 나타나고 있다.

1.2. 스타 스타일 유사성

프랑스의 사회학자 에드가 모랭(Edgar Morin)은 스타의 개념을 ‘스타는 꿈의 양식이며 모방의 효소’라고 정의하였는데, 이는 대중이 스타를 일상생활 안으로 끌어들여 자신의 생활 속에서 스타를 모방하고 감정을 순화한다고 하였다. 대중들도 스타의 이미지를 미메시스하지만 현재의 스타들도 과거의 스타들을 모방하고 재현하여 미메시스하고 있었다. 특히 섹시 스타의 아이콘인 마릴린 먼로나 마돈나, 레이디 가가 등은 우리나라뿐 아니라 전 세계의 스타 패션의 미메시스 대상이라고 볼 수 있다. 2002년부터 인터넷게임에 등장하기 시작한 스타들은 특히 10대 아이돌 스타들의 패션과 의상스타일, 메이크업, 헤어 등은 게임 속에서 살아 움직이는 캐릭터가 되어 졌다.

2. 내적 미메시스

루카치와 벤야민, 아도르노는 상징을 예술이 보편적인 것을 표현하는 적합한 방식으로 간주하고 자신의 미메시스론의 기본원리로 보았다. 따라서 미디어 의상에 표현된 상징은 내적 미메시스의 중요한 특징으로 볼 수 있다. 미디어 의상에 표현된 내적 상징은 인물과 캐릭터의 상징, 종교적인  상징, 사치성 부의 상징, 공포 상징 등으로 나타나고 있었다. 그중에서도 요부와 악녀로 상징되는 팜므파탈의 이미지와 고스이미지는 공포를 상징하는 21세기 가장 흔히 등장하는 미메시스라고 볼 수 있다. 이것이 디자인의 요소와 색채의 상징을 표현하는 것으로 나타나고 있었다.

3. 다의적 미메시스

3.1. 혼합과 차용성

본래 하이브리드란 서로 다른 것의 혼합으로서 이국적이라는 요소 혹은 서로 상반되는 것을 통한 다양성과 전통적으로 서로 조화되지 않는다고 인식되던 기존의 모든 법칙들이 혼합되어 표현되면서, 어떤 하나의 요소가 전체를 지배하지 못하는 상태를 나타내게 된다. 대중가요스타들의 룩의 혼합과 성의 혼합에 의한 양성적 글램룩, 스타일의 차용, 소재에 의한 혼합으로 나타나고 있었다.

3.2. 왜곡과 변형

왜곡된 대상은 무엇인가로부터의 탈선 상태로 보이는데, 이것은 어떤 주어진 형상이 그 자리에 있는 것이 아니라, 과거에 본 것에 대한 기억의 흔적과 현재 보이고 있는 것 사이에 일어나는 상호작용에서 생겨나는 것이다. 미디어 의상 중 영화의상 특히 판타지 영화에서는 영화의 내용이 가지는 환상성 때문에 그 의상에 대한 왜곡이나 변형이 가장 많이 나타나고 있었다.

결론 및 제언

미메시스는 고대의 주술적 개념의 흉내 내기, 타자와의 관계에서 스스로를 동화시키는 의미도 있으며, 유사하게 닮거나 거울처럼 사실적으로 재현하려는 의미에서부터 이미지를 만들어내는 내면의 고통, 공포를 상징하는 의미, 그리고 최근의 미학자들에게서는 다양한 형태의 기호적 표현이나 추상까지 미메시스라는 광범위한 영역에 포함시킬 수 있었다.

첫째, 본 연구에서 살펴본 미메시스의 미학적 개념에는 외적재현, 내적상징, 다의적추상이 내재되어 있는 것으로 나타났다. 외적미메시는 거울처럼 대상을 재현하는 동일성과, 재인식하여 유사하게 재현하는 특성을 가지는 외적 형태의 재현이다. 내적 미메시스는 죽음의 투사나 고통, 감정이나 정서, 공포, 고통을 상징하는 내적의미를 가지는 개념으로서 외형이 없는 상상이나 마음의 상태를 재현하는 것으로 도출하였다. 다의적 미메시스는 20세기에 이르러 미메시스의 의미가 언어적 표현의 기호화라는 벤야민의 주장에 의해 추상의 의미도 가지고 있다고 보았다.

둘째, 많은 미학자들이 미메시스를 회화의 표현에 많이 비교하기도 하였으므로, 조형예술 속에 표현된 미메시스를 살펴 본 결과 미메시스의 개념과 역사가 예술사에도 그대로 적용될 수 있었다. 조형예술인 회화에서 살펴본 미메시스의 표현은 미메시스가 가지는 재현의 의미와 내면 상징이 예술작품에 표현되어졌으며, 20C에 들어서 미메시스의 표현이 과거의 형태와 외형의 그대로를 재현한다는 외적 의미보다는 추상적 표현이 늘어나면서 추상화되고 기호화되거나 형태가 왜곡, 변형되는 의미로 포괄되어지고 있었다.

셋째, 미디어 의상에 표현된 외적 미메시스는 시대적 동경에 의한 의상을 재현하는 것으로 고대의 복식을 본 따거나, 1900년대 복식을 재해석하여 영화나 드라마, 가수의상, 인터넷 게임의상으로 나타나고 있었다. 이것은 영화나 드라마 의상의 시대고증을 통해 동일한 형태로 제작되어지고 있었으며, 퓨전적 요소가 혼합된 영화나 드라마의상에서는 시대적 고증을 재해석하여 디자이너들 나름의 생각이나 감각과 극중 캐릭터의 성격에 많이 좌우되어 변형되어지고 있었다. 이것은 외적 재현의 경우 시대적 그대로의 재현이 아니라 가다머의 주장처럼 디자이너의 재인식에 따른 유사한 재현이었다.

넷째, 미디어 의상에 표현된 내적 미메시스는 영화나 드라마에서 캐릭터의 상징으로 나타나고 있으며, 특히 팜므파탈이나, 종교 상징, 사치성이나 부의 상징, 공포 상징 등의 이미지로 캐릭터의 내면을 상징하는 미메시스로 표현되었다.

다섯째, 다의적 미메시스는 영화나 드라마, 가수의상, 게임의상에서 디자인의 하이브리드 현상으로 룩의 혼합에 의해 새로운 스타일을 만들어 내는 미메시스라고 할 수 있다. 또한 미디어 의상에서의 성의 혼성 표현은 두드러지게 나타나고 있었다. 또한 스타일을 차용하여 혼합하는 현상도 많이 나타나고 있었다.

이상의 연구에서, 다양하고 복잡한 미디어 의상의 패션 현상을 미메시스라는 미학적 범주를 적용하여 패션에 나타난 표현 특성을 분석해 보았다. 단지 모방이라는 단순한 의미로 패션을 바라보기에는 패션은 너무 많은 의미를 담고 있으며 끊임없이 재해석되어 새로운 스타일로 창조되어지고 있음을 알 수 있었다. 따라서 이후에는 다양한 미메시스의 특성으로 패션을 창조적으로 디자인해보고, 미메시스의 관점에 의한 아이디어의 발상과 영감을 얻어 디자인하고 연구해 볼 필요성도 있을 것이다.  또한, 앞으로의 연구에서는 연구자의 다소 주관적인 해석을 객관화시킬 수 있는 도구의 필요성도 있겠다.

참 고 문 헌

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A 4

20세기 말 밀리터리 룩 패션에 표현된 색채연구

- 1996년부터 2000년까지 패션잡지를 중심으로 -

김혜경+․ 추미경

원광대학교 생활과학부 패션디자인 산업전공

서 론

20 세기말의 밀리터리 룩 디자인에 나타난 색채 및 배색을 분석하는 것은 패션산업체의 상품기획에 있어서 중요한 단서가 되고 밀리터리 룩 디자인을 보다 창의적으로 표현하는데 도움이 되는 정보가 될 것으로 본다. 지금까지의 밀리터리 룩에 관한 선행연구를 살펴보면, 군복의 특징을 살린 밀리터리 룩 디자인 및 작품을 제시한 연구(이유미, 1996; 곽현주, 2000)와 1960년대 이전과 이후 또는 제1․2차 세계대전 기간과 그 이후의 밀리터리 룩에 관한 역사적 고찰을 기초로 밀리터리 룩의 조형미적 특성을 알아본 연구(김지영, 1997; 최혜주, 1998; 정성지, 1984)가 있다. 나아가 세계대전 기간의 밀리터리 룩에 대한 사적 고찰과 20세기 후반에 나타난 밀리터리 스타일의 아이템과 장식적 디테일의 조형성에 대한 연구가 수행되었다(간문자, 1997; 한순자, 1998).

이와 같이 선행연구에서는 20세기 말의 밀리터리 룩에 관한 역사적 고찰, 밀리터리 룩 아이템과 장식성, 그리고 패션 이미지에 관한 내용이 주로 다루어졌고 밀리터리 룩에 표현된 색채에 관한 연구는 아직 미약한 상황이다. 나아가 현대패션에 나타난 다양한 패션 룩과 관련된 색채특성에 대한 선행연구(김지영, 김지언, 2008; 송지은, 최경희, 2010; 양정희, 박혜원, 2010)는 다수 수행되었지만 밀리터리 룩에 표현된 색채에 대한 체계적인 연구는 시도되지 않았다 이에 본 연구는 20세기 말의 밀리터리 룩 디자인과 이미지를 표현하는데 있어 중요한 요소가 되는 색채와 배색을 중점적으로 살펴보았다.

연구방법

본 연구에서는 1996년 3월부터 2001년 2월까지 출판된 Vogue(미국판)와 Collezioni Donna(이태리판) 잡지를 연구의 일차자료로 이용하여 내용분석법으로 밀리터리 룩 작품 사진을 수집하여 분석하였다. 밀리터리 룩의 특성을 갖은 사진자료를 Vogue에서 315건과 Collezioni Donna에서 689건, 총 1004건을 수집, 분석에 이용하였고, 연구자료로는 밀리터리 룩의 특성을 내포하는 모든 작품사진과 일러스트레이션 등을 포함시켰다. 색상 분석은 총 1004건의 작품사진을  각 아이템 별로 나누어 분석하였으므로 총 1735건의 자료가 분석에 이용되었다. 색상분석은 이경희 분류법(이경희, 2004)을 활용하여 주조색을 중심으로 대분류 16계열과 다시 세분하여 40색으로 나누어 조사하였다. 배색(color coordination) 분석은 전체 1004건의 작품사진을 대상으로 예비조사결과를 기초로 하여 모두 8종류로 나누어 분석하였다. 자료 수집은 객관성 있는 자료선정을 위하여 석사학위 이상의 의상학 전공자 2명과 함께 자료를 선정하였다. 표집된 분석 자료는 SPSS 10.0 통계패키지를 이용하여 빈도분석을 하였다

결과 및 고찰

1.   밀리터리      룩의      색채

연구자료로 수집된 1004건의 밀리터리 룩 작품을 아이템별로 색상을 조사한 결과 총 1735건의 자료가 분석에 이용되었으며<Table 1>, 이는 코트 305건(17.5%), 재킷 286건(16.4%), 팬츠 269건(15.5%), 드레스 191건(11.0%), 팬츠 수트 174건(10.2%), 스커트 148건(8.5%), 스커트 수트 99건(5.7%), 터틀넥 스웨터 82건(4.7%), 블라우스 73건(4.2%), 티셔츠 39건(2.2%), 탱크 탑 38건(2.1%), 점프 수트 13건(0.7%), 베스트 11건(0.6%), 아노락 5건(0.2%), 가디건 1건(0.01%) 순으로 나타났다. 코트가 가장 높은 빈도를 보여 밀리터리 룩의 대표적인 아이템으로 이용되고 있음을 알 수 있었고, 이 외에 재킷, 팬츠, 팬츠 수트의 빈도가 높게 나타나 바지 정장 풍의 의상이 밀리터리 룩 디자인에 많이 표현된 것도 알 수 있었다.

색상 분석결과를 보면, 블랙 263건(15.2%), 화이트 261건(15.1%), 브라운 계열 212건(12.2%), 옐로우 계열 179건(10.3%), 블루 계열 174건(10.0%), 올리브 계열 138건(8.0%), 그레이 계열 89건(5.1%), 그린 계열 67건(3.8%), 옐로우 그린 계열 60건(3.4%), 핑크 계열 58건(3.3%), 레드 계열 57건(3.2%), 오렌지 계열 51건(2.9%), 바이올렛 계열 50건(2.9%), 블루 그린 계열 32건(1.8%), 퍼플 계열 21건(1.2%), 레드 퍼플 계열 12건(0.6%) 순으로 모두 16 계열에 40색이 나타나 밀리터리 룩 디자인이지만 색상의 종류가 매우 다양하게 표현되었던 것을 알 수 있었다. 기타 색으로는 카무플라주 문양이 있었고 모두 11건으로 S/S 6건, F/W 5건으로 나타났다.

연도별 건수의 분포도를 보면, 전체 대비 1996년 654건(37.7%), 1997년 234건(13.5%), 1998년 139건(8.1%), 1999년 322건(18.5%), 2000년 386건(22.2%)으로 분석되었다. 이렇게 1996년에 전체대비 37.6%를 차지하여 가장 높은 빈도를 보였으며 1999년과 2000년에도 높은 빈도로 나타나는 연도별 변화를 보여주었다. 이러한 경향은 전체적으로 1996년부터 20세기말의 분위기가 고조되어 복고풍의 영향과 함께 밀리터리 룩, 미니멀리즘, 엘레강스 스타일 등이 유행함으로써 간결하게 배제된 선과 지퍼와 포켓 장식 등과 무채색 컬러 경향이 밀리터리 룩 디자인에 많이 제안되었다고 볼 수 있다.

Table 1. 밀리터리 룩에 표현된 색상

Category	Sub category	Munsell Color System	1996		1997		1998		1999		2000		1996-2000			Category Total
			S/S	F/W	S/S	F/W	S/S	F/W	S/S	F/W	S/S	F/W	S/S	F/W	total
Black	black	N1.0	29	70	14	13	8	8	12	28	25	56	88	175	263	263 (15.2)
White	white	N9.5	53	47	43	7	5	7	28	24	20	27	149	112	261	261 (15.0)
Brown range	beige	7.5YR9/2	12	20	21	-	6	1	6	2	14	20	59	43	102	212 (12.2)
	light brown	2.5YR8/6	1	5	9	-	2	1	-	3	3	2	15	11	26
	dark brown	2.5YR2/4	7	22	8	12	5	7	-	7	4	12	24	60	84
Yellow range	pale yellow	5Y9/4	5	21	6	-	5	5	7	4	6	17	29	47	76	179 (10.3)
	dark yellow	5Y6/6	7	19	7	3	7	1	4	9	3	15	28	47	75
	gold	2.5Y7/10	7	10	8	-	-	1	-	-	2	-	17	11	28
Blue range	pale sky	2.5PB8/4	15	8	2	2	-	-	5	8	7	6	29	24	53	174 (10.0)
	bright blue	5PB6/8	10	8	1	1	9	3	-	5	2	2	22	19	41
	deep blue	2.5PB3/8	7	16	8	5	2	2	4	9	7	6	28	38	66
	dark blue	2.5PB2/4	7	2	-	2	-	-	1	-	1	1	9	5	14
Olive range	light grayish olive	10Y6/2	4	16	3	-	1	3	5	2	3	4	16	25	41	138 (8.0)
	olive green	5GY4/4	6	35	1	5	1	2	11	19	3	15	21	76	97
Gray range	light gray	N7.5	7	11	5	1	1	4	6	4	-	6	19	26	45	89 (5.1)
	medium gray	N5.5	2	9	4	-	1	4	3	1	3	5	13	19	32
	dark gray	N3.0	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	4	8	12
Green range	light green	5G7/4	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	5	67 (3.8)
	bright green	5G7/8	-	5	2	-	-	2	-	-	-	3	2	10	12
	dark green	5G3/3	1	9	-	3	1	4	13	10	6	3	21	29	50
Yellow green range	pale yellow green	5GY8/2	2	2	-	-	2	1	4	6	1	2	9	11	20	60 (3.4)
	strong yellow green	5GY7/8	5	7	-	-	1	2	3	10	1	2	10	21	31
	grayish leaf	5GY7/2	-	3	2	1	-	-	3	-	1	-	6	3	9
Pink range	pale pink	2.5R8/2	2	4	4	1	1	-	4	3	1	-	12	8	20	58 (3.3)
	deep pink	2.5R6/10	1	4	-	-	2	-	1	1	1	1	5	6	11
	rose	2.5R5/10	1	9	4	-	-	-	-	6	1	6	6	21	27
Red range	vivid red	5R4/14	4	4	5	1	1	4	3	8	4	4	17	21	38	57 (3.3)
	dark red	5R3/6	1	2	1	5	2	1	-	1	3	3	7	12	19
Orange range	strong orange	5YR7/10	1	9	-	-	-	-	-	-	3	-	4	9	13	51 (2.9)
	deep orange	5YR5/10	3	17	4	1	-	-	-	1	4	8	11	27	38
Violet range	lavender	10PB7/4	7	6	4	1	-	2	2	3	3	3	16	15	31	50 (2.9)
	bright violet	2.5P5/10	1	2	-	-	-	-	1	5	1	2	3	9	12
	dark violet	2.5P2/4	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	4	3	7
Blue green range	bright turquoise	7.5BG6.7/8	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	8	32 (1.8)
	strong blue green	7.5BG5/8	2	2	-	-	1	-	1	3	1	-	5	5	10
	dark blue green	7.5BG2/4	3	6	-	-	-	1	-	3	-	1	3	11	14
Purple range	pale lilac	7.5P7/4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	1	6	3	9	21 (1.2)
	light purple	7.5P7/6	3	1	-	-	-	-	-	1	3	-	6	2	8
	dull purple	7.5P4/6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4
Red purple range	strong red purple	5RP4/12	-	6	-	1	1	-	-	-	-	3	1	11	12	12 (0.6)
Others			-	2	3	-	2	1	1	-	-	2	6	5	11	11
16 ranges	40 colors	-	225	429	169	65	70	69	129	193	140	246	733	1002	1735(100.0)
Total (%)			654 (37.7)		234 (13.5)		139 (8.1)		322 (18.5)		386 (22.2)

2.    밀리터리              룩에     표현된       배색

연구결과, 밀리터리 룩 디자인에 나타난 배색은 모두 8종류로 매우 다양한 배색 방법이 이용되었던 것을 알 수 있다. 먼저 가장 많이 사용된 배색의 순서대로 살펴보면 모노크롬 530건(52.7%), 컨트라스트 158(15.7%), 액센트 106건(10.5%), 톤온톤 85건(8.5%), 도미넌트 56건(5.5%), 톤인톤 34건(3.4%), 콤플렉스 23건(2.1%), 세퍼레이션 배색 2건(0.2%) 순으로 나타나 모노크롬 배색이 가장 높게 나타났다. 기타 11건은 무채색과 그린 그리고 브라운 계열의 카무플라주 문양을 포함하고 있다. 모노크롬 배색의 밀리터리 룩이 약 53%를 차지하여 밀리터리 룩의 강한 이미지를 가장 효과적으로 표현하기 위해서 여러 색을 사용하기보다 단색으로 전체 의상을 매치하는 것을 선호하는 으로 짐작 할 수 있다. 더불어 이러한 모노크롬 배색은 당시의 유행 경향인 모던 이미지를 잘 반영하기 위한 시도로 해석 될 수 있다. 모노크롬 다음으로 컨트라스트(15.7%)와 액센트(10.5%) 배색이 많이 쓰였는데 이는 두 가지 색상을 이용하여 대조적이면서 시각적으로 가장 눈에 띄는 배색이 밀리터리 룩 디자인에 선호되었던 것을 알 수 있다.

결 론

본 연구에서는 1996년부터 2000년 말까지 Vogue와 Collezioni Donna 잡지에 실린 밀리터리 룩의 색채와 배색을 중점적으로 분석하였으며 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째, 전체 색상 분석에서는 무채색인 블랙과 화이트가 가장 높게 분석되었는데 이는 20세기 후반 주요 트랜드 색상이었던 무채색 계열이 반영된 것을 알 수 있었다. 그리고 밀리터리 룩 디자인에 주로 사용된 유채색은 베이지, 올리브 그린, 다크 브라운, 다크 옐로우, 패일 옐로우 등의 색상이었으며, 이외에도 다양한 색이 이용되어 창의적으로 밀리터리 룩이 표현되었다.

둘째, 시즌별로 보면 S/S시즌 보다 F/W 시즌에 밀리터리 룩의 출현빈도가 높았으며, S/S시즌에는 주로 베이지와 페일 스카이와 같은 밝은 색상이 많았고 반면에, F/W 시즌에는 다크 브라운, 다크 옐로우, 딥 블루와 같은 어두운 톤 색상으로 표현한 색이 주류를 이루었다.

셋째, 배색에 있어서는 모두 8가지의 다양한 방법으로 밀리터리 룩을 표현한 것으로 나타났다. 이 가운데 모노크롬 배색이 절반 정도를 차지하여 패션 디자이너들이 밀리터리 룩의 남성적인 이미지를 표현하기 위하여 단색 배색을 가장 많이 선호하고 했던 것을 알 수 있다. 그 다음으로 컨트라스트와 액센트 배색의 빈도가 높았는데 이는 강한 대비의 효과를 주어 눈에 띠는 배색이 밀리터리 룩 디자인에 선호되었음을 알 수 있다.

넷째, 밀리터리 룩에 나타난 주요 아이템은 코트였으며, 이는 가을·겨울 계절에 선호되는 복종으로 밀리터리 분위기를 표현하기에 가장 적합한 아이템으로 이용되었다. 그 다음으로는 재킷, 팬츠,  팬츠 수트의 빈도가 비교적 높았는데, 이는 재킷과 바지 정장이 강한 남성적인 이미지를 보여주는 아이템으로 밀리터리 룩 이미지에 잘 어울리기 때문으로 불 수 있다.

이와 같은 결과를 종합해 볼 때, 20세기말 밀리터리 룩 패션은 세기말이라는 사회분위기에 맞추어 높은 빈도로 나타났으며 트랜드에 실용성을 가미한 패션으로 등장함으로써 시대사조를 반영한 패션과 색채 유행이 밀접한 관계가 있음을 시사하고 있다. 또한 밀리터리 룩은 이제 단순한 군복 모방이라는 선입견에서 벗어나 현대 유행색채 경향을 적극적으로 수용하고 있음을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

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제 2 발표장

좌 장 : 김 용 주(한성대)

B1 14:30 - 14:50

토 론 : 김 문 영(계명대)

외모에 대한 사회문화적인 태도, 신체매력, 신체관리행동이 자기효능감 및 의복행동에 미치는 영향

박은희, 구양숙(경북대학교 의류학과, 장수생활과학연구소)

B2 14:50 - 15:10

토 론 : 전 대 근(안동대)

온라인 정보탐색유형이 화장품구매행동에 미치는 영향

정유진, 박은주(동아대학교 패션디자인학과)

좌 장 : 박 광 희(계명대)

B3 15:20 - 15:40

토 론 : 홍 희 숙(제주대)

광고에 나타난 영캐주얼 브랜드의 스타일 정체성에 관한 소비자 인식 연구

박민지, 권해경, 김문영(계명대학교 패션마케팅학과)

B4 15:40 - 16:00

토 론 : 추 호 정(서울대)

의복관여 수준에 따른 패션정보원의 이용에 관한 연구

전대근(안동대학교 의류학과)

B 1

남성들의 외모관리행동에 관한 연구(Ⅲ)

-성역할태도를 중심으로-

구양숙1)ㆍ 이영주2)ㆍ추태귀2)

1) 경북대학교 장수생활과학연구소

2) 경북대학교 패션디자인 전공

서론

성역할이란 한 개인이 속해 있는 사회에서 남자 혹은 여자로 특징지어질 수 있는 행동, 태도, 가치, 특성의 기대치를 의미한다(Richmond & Abbot, 1979). 성역할태도는 두 성(sex) 간의 구분된 일에 대한 규범적 기대이며, 특정 문화적, 사회적 배경 내에서 존재하는 사회적 상호관계에 대한 성관련(Gender-related) 규칙으로(Deux & Helmreich, 1985), 개인의 가치관, 사회적 역할, 행동방식 등에 반영되는 자아정체성의 일부분이며 개인이 외모를 대하는 태도, 외모관리행동 또는 외모를 꾸미는 방식 등에 표출될 것이다(이윤정, 2007). 남성들을 대상으로 하는 성역할과 관련된 연구는 성역할 정체성(태도)과 외모관리행동에 관한 연구(신연욱, 2006; 이지현, 2004; 최지성, 2002; Chun, et. al., 2007), 의복행동에 관한 연구(이윤정, 2005; 이은실, 2000), 신체만족도와 신체왜곡도에 관한 연구(이지현, 2004) 등이 진행되어 왔으며, 성역할 집단에 따라 남성 외모관리행동에 대한 태도에 관한 심층적이고 집중적인 연구나 성역할 집단에 따라 추구하고자 하는 신체이미지나 외모관리동기에 관한 연구는 진행되지 않고 있는 실정이다. 또한 메트로 섹슈얼리즘(Metro-sexualism)은 ‘남성의 여성화’ 또는 “새로운 남성상의 등장”으로 해석하는 경우가 많기 때문에 남성의 외모에 대한 관심증가는 성역할 변화와 밀접한 관계가 있을 것으로 생각된다. 본 연구는 성인남성들을 대상으로 성역할태도에 따라 집단을 분류하여 집단 별로 외모관리행동에 대한 태도와 외모관리동기, 신체이미지 간의 관계를 고찰하고자 하며, 성역할태도에 따라 유형화된 집단들의 외모관련 구매행동 등을 파악함으로써 소비자들의 성격특성을 근거로 하는 마케팅 전략수립에 도움을 주고자 한다.

연구문제는 첫째, 성역할태도에 따라 응답자들을 유형화하고, 각 집단의 인구통계적 특성을 알아보고, 둘째, 성역할 집단 별 외모관련 상품의 구매행동의 차이를 밝히며, 셋째, 성역할 집단 별 외모관리행동 및 외모관리동기의 차이 및 넷째, 성역할 집단 별 신체이미지의 차이를 알아본다.

연구방법 및 절차

본 연구는 설문조사방법으로 수행되었으며, 성역할태도, 외모관리행동, 외모관리동기, 신체이미지와 구매행동 등 총 120문항으로 구성된 설문지를 사용하였다. 남성 30명을 대상으로 예비조사를 실시하여 그 결과를 바탕으로 최종 문항을 작성하였다. 대구·경북지역, 서울·경기지역, 충남지역에 거주하고 있는 만 20세 이상의 성인남성 중 편의추출한 응답자를 대상으로 2010년 5월 3주에 걸쳐 이루어졌으며, 총 500부의 설문지를 배부하여 458부가 회수되었다. 자료의 분석에는 회수된 설문지 중 불완전한 60부를 제외한 398부가 사용되었으며, SPSS 12.0 통계패키지를 이용하여 기술통계, 요인분석, ANOVA, 교차분석, 신뢰도검증 등을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 성역할 태도에 따른 유형화 및  집단의 특성

총 응답자들의 남성성 점수와 여성성 점수의 중앙값(각각 3.479, 3.334)을 기준으로 양성적 집단(29.1%), 남성적 집단(21.1%), 여성적 집단(21.9%) 및 미분화잡단(27.9%)으로 분류하였다.성역할 태도 집단 별 인구통계적 특성을 살펴본 결과 가족 총수입을 제외한 4개 변인에서 유의한 차이가 있었다.

2. 성역할 집단 별 외모관련 상품의 구매행동

성역할 집단별 외모관련 상품의 구매행동을 살펴본 결과 쇼핑 시 동행인과 정보원을 제외한 3개 항목에서 유의한 차이를 나타내었다. 패션관련 잡지의 구독경험은 전체응답자 중 17%정도가 있는 것으로 나타나 잡지구독을 많이 하지 않는 편이나, 양성적 집단의 경우 27.6%의 응답자가 구독경험이 있는 것으로 나타나 비교적 많이 구독하는 것을 알 수 있다. 외모관리를 받으러 갈 때는 모든 집단에서 혼자 가는 경우가 가장 많았으며, 집단 별로 볼 때 양성적 집단은 혼자 가는 경우가 상대적으로 적은 편이었으며 가족 및 친척, 이성친구 동반 비율이 다소 높았다. 남성적 집단, 여성적 집단 및 미분화집단도 혼자 가는 경우가 가장 많았으나, 그 다음으로 남성적 집단과 여성적 집단은 동성친구를 동반하는 경우가 비교적 많은 반면 가족 및 친척을 동반하는 경우는 상대적으로 적은 편이었다. 남성적 집단의 기혼자 비율이 76%에 이르는 점을 고려할 때 가족 동반의 가능성이 높음에도 불구하고 혼자 혹은 동성 친구를 동반하는 것은 남성적이라는 성역할 특성을 나타내는 것으로 생각된다.

3. 성역할 집단 별 외모관리행동 및 외모관리동기

성역할 집단 별 외모관리행동 및 외모관리동기의 차이를 알아보기 위하여 사용된 변수의 하위차원은 총 30개 문항이 7개의 요인으로 분류되었고 전체분산의 68.8%의 설명력을 나타낸 남성들의 외모관리행동에 관한 연구(I)(구양숙 외, 2010a)에서 분석된 것을 사용했다. 성역할 집단 별 외모관리행동은 양성적 집단의 경우 모든 요인에서 가장 높아, 외모관리행동을 적극적으로 하는 것을 알 수 있었으며, 남성적 집단은 체중관리 등 몸매관리요인과 머리 염색 등 헤어관리요인에서 높은 반면, 여성적 집단은 피부 및 성형요인에서 높은 점수를 나타내었다. 미분화 집단은 모든 요인에서 낮은 점수를 나타내어 외모관리에 소극적이었다. 이 결과에서 볼 때 성역할 태도가 외모관리행동에 메우 큰 영향을 미치는 것으로 생각된다. 외모관리동기의 요인은 3개의 요인으로 분류되었으며, 전체분산의 63.646%의 설명력을 나타낸 남성들의 외모관리행동에 관한 연구(I)(구양숙 외, 2010a) 결과를 이용하였다. 모든 집단에서 사회성추구 동기가 가장 높은 것으로 나타났으며, 집단별로는 양성적 집단이 모든 요인에서 다른 집단에 비하여 높은 것으로 나타났다. 여성적 집단은 양성적 집단을 제외한 다른 두 집단에 비하여 사회성추구를 가장 중요하게 생각하는 것으로 나타났는데, 여성성이 강할수록 대인관계와 경쟁력, 다른 사람들로부터의 인정 등이 외모관리를 하는 중요한 동기가 됨을 보여주고 있다. 이와 같은 결과는 여성성을 높게 인식할수록 주위의 사람들과 비슷한 의복을 선택하려는 동조성요인의 효과가 높은 것으로 나타난 신연욱(2006)의 연구결과와 같은 경향을 보이고 있다. 남성적 집단은 관심유도 동기가 양성적 집단 다음으로 높은 것으로 나타났다. 미분화 집단은 모든 요인에서 다른 집단에 비하여 낮은 것으로 나타나 외모관리행동 및 동기 모두 낮았다.

4. 성역할 집단 별 신체이미지

신체이미지의 하위차원은 남성들의 외모관리행동에 관한 연구(Ⅱ)(구양숙 외, 2010b)에서 분류된 17개 문항들이 4개의 요인을 이용하였으며, 4개 요인 중 외모관심 요인이 모든 집단에서 가장 높은 점수를 나타내어 모든 응답자들이 외모에 관심을 가지거나 중립적인 정도를 나타내고 있다. 양성적 집단은 신체이미지의 모든 요인에서 다른 집단보다 높은 점수를 나타내어 외모에 대한 관심도 높고 운동도 적극적으로 하며 체중을 줄이고 몸매를 유지하는데도 적극적일 뿐 아니라 자신의 외모에 대한 만족도도 높은 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 양성성 집단이 외모관리를 가장 많이 하는 것으로 나타난 이지현(2004)의 남자대학생들의 성역할 정체감에 따른 외모관리경험에 관한 연구결과와 거의 유사하다. 외모만족 요인과 운동능력 요인에서 양성적 집단 뿐 아니라 남성적 집단도 높게 나타났는데 이는 Chun, et. al.(2007)의 연구에서도 양성성 집단과 남성성집단은 외모관리행동에서 신체적 매력의 중요도를 높게 평가하는 것과 유사하다. 여성적 집단은 외모관심은 비교적 높은 편이나 외모만족 요인에서는 낮은 점수를 보이고 있다. 이는 남자대학생들을 대상을 한 이지현(2004)의 연구에서 여성성 집단의 신체만족도가 가장 낮은 것으로 나타난 결과를 지지하고 있다. 남성성과 여성성이 모두 높은 양성적 집단은 외모관심과 만족도도 높게 나타난 결과와 함께 고려해볼 때, 일반적으로 외모관심은 여성적인 것으로 생각되고 있는 고정관념에 반해 여성성이 외모에 관심을 많이 가지거나 자신의 신체에 만족하고 외모관리행동에도 더 영향을 미치는 변인은 아닌 것으로 생각되며, 남성성도 외모관리행동이나 자신의 신체이미지에 영향을 다소 미치는 것으로 생각된다. 미분화 집단은 신체이미지의 모든 요인에서 가장 낮은 점수를 보이고 있어 외모관심도 낮고 외모에 대한 만족도도 낮으며 체중관리 및 외모관리를 소극적으로 하는 것으로 나타났다.

결론

본 연구에서는 성인 남성들의 성역할 집단에 따른 외모관리행동과 외모관리동기, 신체이미지, 구매행동의 차이를 살펴보고자 하였으며 그 결과는 첫째, 성인남성의 성역할태도에 의한 집단은 양성적 집단, 미분화 집단, 여성적 집단, 남성적 집단 순의 비율로 나타났다. 성역할 집단별로  구매행동은 쇼핑 시 동행인, 정보원을 제외한 패션잡지구독경험 여부와 외모관리 시 동행인, 외모관리비용에서 유의한 차이가 있었으며, 인구통계적 특성에서는 가족 총 수입을 제외한 연령, 결혼여부, 학력, 직업에서 유의한 차이가 있었다. 둘째, 성역할 집단별 외모관리행동과 외모관리동기에서 집단별 유의한 차이를 보였다. 셋째, 성역할 집단별 신체이미지의 모든 변수에서 유의한 차이를 나타내었다. 위의 결과에 의하면 양성적 성향이 강한 남성은 유행/개성추구, 사회성추구, 관심유도 등의 동기에 의해 적극적이고 다양한 외모관리행동을 하고 있으며 자신의 신체이미지에도 더 관심을 가지며 높은 평가를 하고 있는 것으로 나타났다. 남성적 성향이 강한 사람은 운동을 통해 자신의 신체에 만족하면서 몸매와 헤어관리에 긍정적인 태도를 보였으며, 여성적 성향이 강한 사람은 사회성추구를 위한 외모관리행동으로 피부와 성형에 긍정적인 태도를 보였다. 또한 남성적 집단은 자신의 외모에 만족하고 있으나 외모관심은 적게 나타났고, 여성적 집단은 외모관심도는 비교적 높으나 만족도가 낮게 나타나 여성성이 외모에 관심을 많이 가지거나 자신의 신체에 만족하고 외모관리행동에도 더 영향을 미치는 변인은 아닌 것으로 생각된다. 남성성과 여성성이 모두 높은 양성적 집단은 외모관심과 만족도도 높게 나타나 남성성도 외모관리행동이나 자신의 신체이미지에 영향을 다소 미치는 것으로 생각된다.

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B 2

구조방정식 모델을 이용한 패션브랜드스토리의

나타난 브랜드역사성과 소비자의 과시적 소비 성향과 노스텔지어 성향이 브랜드태도에 미치는 영향에 관한 연구

양진옥

고려대학 가정학과 의류학전공

서론

Wiswede(1972)는 과시소비를 4가지 유형으로 구분하였는데, 첫째, 보상적인 소비생활양식을 선호하여 소비지출의 질적인 면뿐만 아니라 양적인 면에서 나타나는 과시적 소비, 둘째, 사람들이 아직 모르거나 구입하기를 망설이는 신상품을 구입하여 능력을 인정받으려는 과시적 소비, 값 비싼 재화구입으로 사회적 지위수준을 인정받으려 하고, 값이 싼 재화구입으로는 숙련된 상품구입능력을 과시하려는 소비, 넷째, 유명상표를 구입함으로써 더 높은 사회적 지위를 인정받고자 하는 과시소비로 구분하였다. 한편, 백경미(1995)는 과시소비를, 상징적으로 제품을 인식하고 사용하는 행동, 타인이 인정하는 제품이나 유명상표 및 외제품을 선호하는 행동, 그리고 가급적이면 고급제품 및 고가품을 구매하는 행동으로 구분하였다. 유명의(1993)는 의복의 과시적 소비성향과 사회계층과의 연구에서 의복의 과시적 소비현상에 대한 하위변수로, 유명상표 의복구매, 유행지향적 의복구매, 여가 지향적 의복구매, 낭비적 의복구매, 모조 유명상표 의복구매, 고가의 수입의류구매 등을 제시하였다.

본 연구에서는 오래된 역사를 갖고 있는 브랜드 역사성을 인식하고 이러한 브랜드 가치의 인식에 영향을 주는 소비자성향이 역사성을 가진 브랜드태도에 대한 영향력을 선형관계로 파악하고 이 선형관계를 사회계층 집단으로 나누어 입증함으로써 브랜드역사를 활용한 리트로 마케팅(retro marketing)에 있어서 소비자의 성향에 따른 세분시장 파악에 보다 구체적인 단초를 제공하고자 한다.

연구방법

패션제품에 대한 관심이 많은 20대에서 30대를 대상으로 1차의 개방형 온라인 설문, 2차에 걸친 예비설문조사를 실시하였으며, 최종적으로 본조사로서 설문을 활용한 실험을 실시하였다. 예비조사 및 본 조사 연구대상은 서울 및 근교지역에 거주하는 20대에서 50대까지의 남·녀로 하였다. 오랜 역사를 가진 브랜드의 특성(이후 브랜드역사성)을 파악하기 위하여 개방형 설문지를 이용한 온라인 조사를 실시하여 43개의 형용어를 추출하였으며 2차에 걸친 예비조사를 거쳐 브랜드역사성을 측정하기 위한 문항을 개발하였다. 또한 예비조사 및 본조사의 브랜드스토리는 문헌조사 결과에 근거하여 브랜드 역사길이는 150년, 70년, 20년의 3조건으로 구분하고 역사 차용여부의 조건을 달리한 6가지 브랜드스토리를 제작하였다. 본 조사를 위한 설문지에는 브랜드스토리가 자극물로 제시되었고 실험조작을 확인하기 위한 문항, 브랜드 역사성과 브랜드 태도를 측정하는 문항과 함께 4종류의 소비자성향 문항이 포함되었다. 총 430명의 응답자를 6가지의 조건에 무선 할당하여 실험을 실시하였으며, 385개의 설문지가 최종분석에 활용되었다. 실험조사표본의 학력이 각 자극물의 유형별로 이질적으로 나타나 총 57부의 설문을 추가하여 최종분석에 442부의 설문을 활용하였다. 자료 분석은 SPSS 19.0과 AMOS19로 교차분석, 탐색적·확인적 요인분석, t-test, anova test, 다중집단 구조방정식 모형분석을 시행하였다.

결과 및 고찰

브랜드태도와 브랜드역사성, 각각의 소비자 성향들 간의 선형모형을 제시하고, 종합적으로 4가지 소비자 성향의 서열관계를 정리하고 최종적인 구조방정식을 모형을 돌출하였다.

Table 1. 사회계층별 각 소비자성향 평균값 차이와 집단 간 사후검증 결과

사회계층 유형	브랜드태도			브랜드역사성			과시적소비			노스텔지어			패션성향			독특성추구
	평균	표준편차	사후검증	평균	표준편차	사후검증	평균	표준편차	사후검증	평균	표준편차	사후검증	평균	표준편차	사후검증	평균	표준편차	사후검증
사회계층1 (n=135)	4.73	1.05	a	4.66	1.03	a	4.00	0.96	a	4.36	0.08	a	4.60	1.13	a	3.9	1.08	a
사회계층2 (n=144)	4.85	1.06	a	4.78	1.01	a	3.72	1.15	b	4.56	0.07	a	3.95	1.04	b	3.4	0.98	b
사회계층3(n=163)	4.89	1.12	a	4.84	1.02	a	4.04	0.97	a	4.56	0.07	a	4.15	1.09	b	3.4	1.01	b
F(p)	0.853(0.427)			1.134(0.323)			4.235(*)			2.186(0.114)			12.771(***)			8.464(***)

Anova test, a, b, c = Tukey B의 사후검정, * p<0.05, *** p<0.000, N=442

Fig. 1 과시적 소비 성향 SEM 모형 결과

▣　fit: □□ =242.61(p= .000, df= 25), GFI= .89, AGFI= .80, CFI= .89, PRATIO= .85, RMR= .03, NFI=.87, RMSEA= .13

Table 2. 브랜드역사성 인식 고·저 group과의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	244.496	50	.825	.094
Measurement weights (λ constrained)	264.098	56	.813	.092	19.602/6	0.003
Structural covariances (Φ,λ constrained)	272.138	59	.808	.080	8.04/3	0.045
Measurement residuals Φ,λ,θ constrained	335.524	70	.761	.093	63.386/11	0.000

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

Model.2 (λ constrained model)에서 유의한 차이가 나타나서 다중집단요인분석에서 더 이상 분석하는 것은 의미가 없다. 두 집단에서 설문문항자체를 다르게 인식하고 있다. 두 집단 간 측정동일성이 확보되지 못하였다. 결과적으로 과시적 소비 성향-브랜드역사성-브랜드태도 선형모델에서 브랜드역사성인식의 고·저에 따른 집단별 브랜드역사성의 조절효과와 매개효과는 분석되지 못하였다.

Fig. 2 노스텔지어 성향 SEM 모형 결과

▣　fit: □□ =265.867(p= .000, df= 25), GFI= .88, AGFI= .78, CFI= .87, PRATIO= .69, RMR= .05, NFI=.86, RMSEA= .14

Table 3. 브랜드역사성 인식 고·저 group의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	257.951	50	.807	.097
Measurement weights(λ constrained)	271.927	56	.800	.094	13.976/6	0.030
Structural covariances(Φ,λ constrained)	275.157	59	.799	.081	3.23/3	0.358
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	346.974	70	.743	.095	71.81/11	0.000

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

Fig. 3 패션 성향 SEM 모형 결과

▣　fit: □□ =274.34(p= .000, df= 25), GFI= .87, AGFI= .77, CFI= .89, PRATIO= .69, RMR= .06, NFI=.88, RMSEA= .15

Table 4. 브랜드역사성 인식과 패션 성향 고·저 group의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	268.052	50	.856	.100
Measurement weights(λ constrained)	278.934	56	.853	.095	10.882/6	0.092
Structural covariances(Φ,λ constrained)	281.001	59	.853	.092	2.067/3	0.559
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	374.245	70	.799	.090	93.244/11	0.000

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

Table 5. 브랜드역사성 인식과 패션 성향 고·저 group의 표준경로계수

	Low	High
브랜드역사성 → 브랜드 태도	.936*	1.015***
패션 성향 → 브랜드역사성	-.087	-.001

Table 6. 브랜드역사성 인식과 패션 성향 고·저 group의 표준경로계수 비교

Path Constrained	χ²	Df	∆χ²/df	∆² Sig. Dif
Free model	257.951	50
Constrained: 브랜드역사성 → 브랜드 태도(b2_1=b2_2)	256.687	51	1.264	0.261
Constrained: 패션 성향 → 브랜드역사성(b1_1=b1_2)	258.52	51	1.833	0.176

df=1, Δχ2= 3.84 이상이여야 통계적으로 유의함

Fig. 4 독특성 추구 성향 SEM 모형 결과

▣　fit: □□ =265.30(p= .000, df= 25), GFI= .87, AGFI= .78, CFI= .87, PRATIO= .69, RMR= .05, NFI=.86, RMSEA= .14

Table 7. 브랜드역사성 인식 고·저 group의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	259.775	50	.816	.098
Measurement weights(λ constrained)	272.428	56	.811	.094	12.653/6	0.049
Structural covariances(Φ,λ constrained)	276.618	59	.810	.092	4.19/3	0.242
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	345.270	70	.759	.095	68.652/11	0.000

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

Fig. 5 선형 소비자 성향 SEM 모형 결과

▣　fit: □□ =681.33(p= .000, df= 130), GFI= .84, AGFI= .79, CFI= .84, PRATIO= .85, RMR= .06, NFI=.81, RMSEA= .09

Table 8. 각 소비자성향별 경로검증1

변수	태도	역사성	노스텔지어	과시적소비	패션 성향	브랜드태도			브랜드역사성
하위변수	역사성	노스텔지어	과시적소비	패션 성향	독특성추구	태도1(이성)	태도2(감성)	태도3(행동)	역사성1 (독특)	역사성2 (전통)	역사성3 (상징)
estimate (STD)	1.10 (0.91)	0.83 (.54)	0.41 (.52)	-0.53 (-.72)	-0.69 (-0.78)	1.00 (.85)	0.91 (.83)	-0.96 (-.88)	1.00 (.78)	1.06 (.78)	.93 (.71)
S.E	0.07	0.14	0.07	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
C.R	15.32	5.96	5.48	-9.49	11.35	24.03	21.89	-23.96	14.70	15.60	14.12
p	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

*** = Under p<0.000

Table 9. 각 소비자성향별 경로검증2

변수	노스텔지어성향			과시적소비성향			패션성향			독특성추구성향
하위변수	노스1 (브랜드지향)	노스2 (개인지향)	노스3 (미래지향)	과시1 (지위상징)	과시2 (타인지향)	과시3 (브랜드지향)	패션1 (선도력)	패션2 (중요도)	패션3 (구매력)	독특1 (독자적선택)	독특2 (독창적선택)	독특3 (독창적선택)
estimate (STD)	1.09 (.50)	1.08 (.51)	1.00 (.51)	1.00 (.58)	0.99 (.60)	0.87 (.59)	-1.08 (-.89)	-.65 (-.56)	1.00 (.85)	0.40 (0.36)	0.48 (0.45)	1.00 (.95)
S.E	0.17	0.17	0.16	0.11	0.11	0.10	0.04	0.05	-0.08	0.05	0.05	0.11
C.R	6.16	6.23	5.76	6.36	8.60	8.55	-22.04	-12.40	18.88	6.99	8.61	17.73
p	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

*** = Under p<0.000

Table 10. 브랜드역사성 인식 고·저 group의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	799.433	260	.797	.069
Measurement weights(λ constrained)	834.462	272	.788	.069	35.029/12	***
Structural covariances(Φ,λ constrained)	852.878	278	.783	.069	53.445/18	***
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	950.961	301	.755	.070	151.528/41	***

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의, *** = Under p<0.000

Table 11. 사회계층 group1과2의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	588.718	260	.852	.068
Measurement weights(λ constrained)	597.248	272	.854	.066	8.53/12	0.742
Structural covariances(Φ,λ constrained)	613.669	278	.849	.066	24.951/18	0.126
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	658.030	301	.839	.065	69.312/41	0.004

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

Table 12. 사회계층 group1과2의 group의 표준경로계수

	Social Group 1	Social Group 2
브랜드역사성 → 브랜드 태도	.905***	.896***
노스텔지어 성향 → 브랜드역사성	.626**	.315**
과시적소비 성향 → 노스텔지어 성향	.362**	.430**
패션 성향 → 과시적소비 성향	-.801***	-.763***
독특성추구 성향 → 패션성향	-.771***	-.899***

*** = Under p<0.000, ** = p < 0.001

Table 13. 사회계층 group1과2의 표준경로계수 비교

Path Constrained	χ²	Df	∆χ²/df	∆² Sig. Dif
Free model	588.718	260
Constrained: 브랜드역사성 → 브랜드 태도(b3_1=b3_2)	589.407	261	0.689	0.407
Constrained: 노스텔지어 성향 → 브랜드역사성(b2_1=b2_2)	586.954	261	-1.764	0.184
Constrained: 과시적 소비 성향 → 노스텔지어 성향(b1_1=b1_2)	589.291	261	0.573	0.449
Constrained: 패션 성향 → 과시적 소비 성향(b4_1=b4_2)	587.852	261	-0.866	0.352
Constrained: 독특성 추구 성향 → 패션 성향(b5_1=b5_2)	586.675	261	-2.043	0.153

df=1, Δχ2= 3.84 이상이여야 통계적으로 유의함

Table 14. 사회계층 group2과3의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	687.321	260	.838	.073
Measurement weights(λ constrained)	715.706	272	.832	.073	28.385/12	0.005
Structural covariances(Φ,λ constrained)	736.538	278	.826	.074	49.217/18	0.000
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	771.019	301	.822	.072	83.698/41	0.000

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

Table 15. 사회계층 group1과3의 Measurement equivalence test

	χ²	Df	CFI	RMSEA	∆χ²/DF	∆² Sig. Dif
Unconstrained	694.105	260	.821	.075
Measurement weights(λ constrained)	722.025	272	.815	.075	27.92/12	0.000
Structural covariances(Φ,λ constrained)	728.989	278	.814	.074	34.884/18	0.000
Measurement residuals(Φ,λ,θ constrained)	772.131	301	.806	.073	78.026/41	0.000

*α=0.05, df=6, χ²= 12.56, df=3, χ²= 6.25, df=11, χ²= 17.28 이상이면유의

결론

사회계층간에 각 변수 평균값 비교와 사후검증에서 브랜드태도, 브랜드역사성에서는 차이가 나타나지 않았다. 소비자 성향에서는 노스텔지어 성향만을 제외하고 과시적 소비성향, 패션 성향, 독특성추구 성향에서 사회계층집단간에 차이를 나타내었다.

다중집단분석은 브랜드역사성 고저에 따라 집단을 구분하여 분석한 결과 패션성향에서 조사도구문항에 대하여 두 집단 간에 다르게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 하지만, 패션성향에서 각 경로계수의 두 집단 간 차이는 없는 것으로 나타났다. 최종선형모형에서 브랜드역사성의 고저에 따른 집단분석에서 두 집단은 설문문항을 다르게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

사회집단분석에서는 1집단과 3집단, 2집단과 3집단의 조사도구문항에 대하여 두 집단 간에 다르게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 그래서 각 집단의 경로계수 차이비교는 의미가 없었으나. 1집단과 2집단사이에서는 설문문항을 동일하게 인식하고 있는 것으로 나타나 경로계수비교를 한 결과 차이는 나타나지 않았다.

본연구의 선형모형은 설문문항을 동일하다고 인식하는 각 패션성향 집단과 사회집단1과2 간에도 경로계수의 차이를 나타지 않아, 모형이 안정성이 어는 정도 확보되었다고 판단되어지며, 모형의 보다 정밀한 연구가 필요하다고 사료된다.

사회계층 집단1과 집단2사이만을 제외한 집단 간에 조사도구를 다르게 인식하고 있는 것으로 나타나 향후 연구에서는 집단1, 집단2, 집단3을 구체적으로 검증하어야 할 것이다.

본 연구에서는 노스텔지어 성향이 계층 간 차이가 나타나지 않았는데, 구조방정식분석 방법이 극도의 간명성과 적합성의 요구에 의해 여러 가지 주요 설명요인들이 누락되었다. 이들 요인들을 최대한 반영한 노스텔지어와 브랜드역사성과브랜드태도와 관련된 연관성을 규명한다면 유익한 마케팅Tip이 될 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김계수. (2010). 구조방정식 모형 분석. 서울 : 한나라아카데미.

2. 백경미. (1995). TV광고에 나타난 성역할의 고정관념에 대한 소비자의 의식조사 연구: 여성학을 중심으로. 한양대학교 행정대학원 석사학위논문.

3. 유명의. (1993). 의복의 과시적 소비현상과 사회계층과의 연구. 전남대학교 대학원 박사학위논문.

4. Eysenck, H. J. (1950). Social Attitude and Social Class. The British Journal of Sociology, 1(1). 56-66.

5. Wiswede, G. (2000). Robert Freed Bales: Social Interaction System. Theory and Measurement. Kölner Zeitschrift fūr Sozialpsychologie, 52(3), 565-566.

B 3

초등학교 고학년의 의복보관관리행동

정지윤, 황연순

부산교육대학교 실과교육과, 춘해보건대학 피부미용디자인과

서론

신체적 변화가 급변하지만 정체성형성은 아직 되지 않으면서 소비주체로 부각되고 있는 초등학생의 의복보관에 관해 알아보고 의복 구입과 사용, 세탁, 정리 및 처분 등의 관리행동과 관련지어 조사 분석해봄으로써 학교와 가정을 통한 합리적인 의생활 지도에 도움이 될 수 있는 기초 자료를 제공하고자 한다.

연구방법 및 절차

본 연구는 초등학교 6학년을 대상으로 하였고 설문지를 이용해 편의표본추출법으로 2009년 6-7월 부산지역 소재 초등학교에서 조사가 실시되었으며 296부가 최종분석에 사용되었다. 설문지는 보관관리는 8개의 문항을 5점 리커트 척도로 측정하고, 경제수준, 구입 장소, 세탁물 처리 방법, 세탁물 구분여부, 옷 정리정도, 가능 기본바느질, 잘 입지 않는 옷, 입지 않는 옷 처리 방법을 명명척도 혹은 서열척도로 측정하였다. 자료분석은 SPSS WIN 12.0을 이용하여 빈도분석, 요인분석, ANOVA, t-test를 실시하였다. 응답자 특징은 <Table 1>과 같다.

Table 1. 응답자 특징 N= 296

구분	내용	사례수	비율(%)
가족형태	대가족	55	18.6
	핵가족	212	71.6
	조부모	2	0.7
	기타	27	9.1
경제수준	상	54	18.2
	중	227	76.7
	하	15	5.1
구입장소	백화점	67	22.6
	마트	94	31.8
	의류판매점	99	33.4
	시장	4	1.4
	상설할인점	4	1.4
	인터넷	12	4.1
	홈쇼핑	7	2.4
	기타	9	3.0
세탁물처리방법	벗은 대로 던져둠	30	10.1
	세탁보관함에 둠	217	73.3
	작은 것 손수 세탁	15	5.1
	세탁기로 직접 세탁	34	11.5
세탁 필요한 옷 구분 가능 여부	예	268	90.5
	아니오	28	9.4
정리빈도	언제나 벗은 직후	107	36.1
	1-2일에 한번	76	25.7
	일주일에 한번	31	10.5
	한달에 한번	12	4.1
	계절 바뀔 때마다 한번	42	14.2
	기타	28	9.5

구분	내용	사례수	비율(%)
가능기본바느질	틀어진 부분 꿰매기	89	30.1
	단추달기	104	35.1
	단 처리하기	13	4.4
	스냅달기	3	1.0
	기타	87	29.4
계절은 맞지만 잘 입지 않는 옷	없다	31	10.5
	1-2벌	68	23.0
	3-4벌	67	22.6
	5벌이상	57	19.3
	모른다	73	24.7
입지 않는 옷 처리방법	친구, 친지와 교환	13	4.4
	동생, 다른 사람에게 물려 줌	199	67.2
	고쳐 입음	10	3.4
	버림	74	25.0

3. 결과 분석 및 논의

Table 2. 보관관리(전체변량의 설명력 62.86%)

요인 및 문항	요인 부하량	고유치	전체변량 중 설명비율(%)	신뢰도 계수
요인1. 용도 및 계절별 분류보관
용도 및 계절별 분류 보관	.80
자주 입는 옷 손 잘 닿는 곳 보관	.79	3.03	37.83	.72
서랍 항상 깔끔하게 정리 보관	.69
철지난 옷 언제나 세탁보관	.55
요인2. 방충 및 방습제 사용 보관
방충제 사용 보관	.83	1.20	15.03	.67
방습제 사용 보관	.79

Table 3. 경제수준에 따른 보관관리

경제수준 요인	잘산다 (n=54)	보통이다 (n=227)	어렵다 (n=15)	F값
용도 및 계절별 분류보관	4.11A	3.81AB	3.67B	3.669＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.29	3.16	2.63	1.885

＊p ≤0.05, ＊＊p ≤0.01, ＊＊＊p ≤0.001

알파벳은 Duncan test결과 각 수준에서 유의한 차이가 있는 집단을 서로 다른 문자로 표시한 것임(A>B>C), 이하 ANOVA, t-test 결과 Table 모두 동일하게 유의도 수준 적용됨.

Table 4. 구입 장소에 따른 보관관리

구입 장소 요인	백화점 (n=67)	마트 (n=94)	의류 판매점 (n=99)	시장 (n=4)	상설 할인점 (n=4)	인터넷 (n=12)	홈쇼핑 (n=7)	기타 (n=9)	F값
용도 및 계절별 분류보관	3.85 AB	3.70 AB	4.05 AB	3.94 AB	4.31 A	3.90 AB	3.82 AB	3.25 B	2.443＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.13 ABC	3.03 ABC	3.31 AB	2.13 C	3.63 A	3.63 A	3.64 A	2.22 BC	2.342＊

Table 5. 세탁물 처리방법에 따른 보관관리

세탁물 처리방법 요인	벗은 대로 던져둠(n=30)	보관함(n=217)	작은 것만 직접세탁(n=15)	세탁기이용 직접세탁(n=34)	F값
용도 및 계절별 분류보관	3.63B	3.88B	4.35A	3.73B	3.350＊
방충 및 방습제 사용 보관	2.85	3.21	3.63	2.92	2.207

Table 6. 세탁 필요한 옷 구분가능여부에 따른 보관관리요인별 영향력에 대한 t-test 결과

세탁물구분가능여부 요인	예(n=268)	아니오(n=27)	t 값
용도 및 계절별 분류보관	3.91	3.32	3.826＊＊＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.15	3.20	n.s.

Table 7. 정리빈도에 따른 보관관리

정리 빈도 요인	언제나 벗은 직후 (n=107)	1-2일에 한번 (n=76)	1주일에 한번 (n=31)	한달에 한번 (n=12)	계절바뀔 때 한번 (n=42)	기타 (n=28)	F값
용도 및 계절별 분류보관	4.04A	3.78AB	3.80AB	3.67AB	3.87AB	3.51B	2.799＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.34	3.11	3.03	3.08	3.01	2.98	.910

Table 8. 가능 기본바느질에 따른 보관관리

가능기본 바느질 요인	틑어진 곳 꿰매기 (n=89)	단추달기 (n=104)	단처리 (n=13)	스냅달기 (n=3)	기타 (n=87)	F값
용도 및 계절별 분류보관	4.07AB	3.98AB	3.62B	4.58A	3.51B	8.367＊＊＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.22AB	3.39AB	2.58B	4.00A	2.87B	3.760＊＊

Table 9. 잘 입지 않는 옷에 따른 보관관리

잘 입지 않는 옷 요인	없다 (n=31)	1-2벌 (n=68)	3-4벌 (n=67)	5벌 이상 (n=57)	모른다 (n=73)	F값
용도 및 계절별 분류보관	3.93A	4.00A	3.98A	4.03A	3.47B	6.661＊＊＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.40A	3.07AB	3.32A	3.33A	2.84B	2.499＊

Table 10. 입지 않는 옷 처리방법에 따른 보관관리

처리방법 요인	교환(n=13)	물려줌(n=199)	수선(n=10)	버림(n=74)	F값
용도 및 계절별 분류보관	4.33A	3.91AB	3.65B	3.67B	3.670＊
방충 및 방습제 사용 보관	3.85A	3.29AB	2.75B	2.74B	6.234＊＊＊

결론

1. 보관관리요인

용도 및 계절별 분류보관, 방충 및 방습제 사용 보관

2. 경제수준에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관요인에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 용도 및 계절별 분류 보관요인은 가정 경제수준이 잘산다고 응답한 어린이 집단에서 가장 중요한 요인으로 인식하였다.

3. 구입 장소에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관과 방충 및 방습제 사용 보관요인에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 용도 및 계절별 분류보관은 상설할인점에서 주로 구매하는 어린이집단에서 가장 중요한 요인으로 인식되었고 방충 및 방습제 사용 보관은 홈쇼핑에서 주로 구매하는 어린이집단에서 가장 중요한 요인으로 인식되었다.

4. 세탁물 처리방법에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관요인에서 통계적으로 유의하였다. 용도 및 계절별 분류보관은 작은 세탁물만 직접 세탁하는 어린이집단이 가장 중요한 요인으로 인식하였다.

5. 세탁물 구분여부에 따른 보관관리

용도 및 개절별 분류보관요인에서 유의한 차이가 나타났다. 세탁물 구분을 할 수 있는 어린이집단은 구분할 수 없는 집단에 비해 용도 및 개절별 분류보관을 더 중요하게 평가하였다.

6. 옷 정리정도에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관요인에서 통계적으로 유의하였다. 용도 및 계절별 분류보관은 언제나 옷을 벗은 직후에 하는 어린이집단이 가장 중요한 요인으로 인식하였다.

7. 가능 기본바느질에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관과 방충 및 방습제 사용 보관요인에서 통계적으로 유의하였다.  용도 및 계절별 분류보관과 방충 및 방습제 사용 보관은 모두 스냅달기를 할 수 있는 어린이집단이 가장 중요한 요인으로 인식하였다.

8. 잘 입지 않는 옷에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관과 방충 및 방습제 사용 보관요인에서 통계적으로 유의하였다.  용도 및 계절별 분류보관은 계절은 맞지만 잘 입지 않는 옷을 5벌 이상 가진 어린이집단이 가장 중요한 요인으로 인식하였고 방충 및 방습제 사용 보관은 입지 않는 옷이 없다고 한 어린이집단이 가장 중요한 요인으로 인식하였다.

9. 입지 않는 옷 처리방법에 따른 보관관리

용도 및 계절별 분류보관과 방충 및 방습제 사용 보관요인에서 통계적으로 유의하였다. 용도 및 계절별 분류보관과 방충 및 방습제 사용 보관 모두는 입지 않는 옷을 친구나 친지들과 교환하여 입는 어린이집단이 가장 중요한 요인으로 인식하였다.

B 4

패션기업의 디자인모방에 관한 질적 연구

홍병숙․석효정*․이은진

중앙대학교 의류학과

서 론

오늘날 지식기반 경제시대라 부를 만큼 지식재산에 대한 경제적 효용성이 증대되면서 지식재산권의 중요성이 모든 산업에서 빠르게 확산되고 있으며, 패션산업에서는 상표 및 디자인 도용, 위조 상품의 제조와 판매, 불법 유통 등의 문제가 지식재산권과 관련해 발생하고 있다. 이중에서 상표권과 관련된 유사 상표나 위조 상품에 대해서는 정부나 국제기구, 패션기업 자체에서 문제 해결을 위한 관련 법안의 실행, 자체 감시기구의 설립, 소비자 계몽 등 강력한 대응책을 내놓고 있지만, 디자인 모방(design copy) 문제에 있어서는 패션업계의 오랜 관행으로 치부하여 문제해결과 방지에 소극적인 태도를 보이고 있다. 이는 창작과 디자인 영감, 응용간의 경계가 모호하고, 객관적 판단 기준의 부재는 물론 디자인 모방에 따른 물질적 피해와 브랜드 가치 손상으로 인한 무형의 손실을 법정에서 증명하기가 쉽지 않기 때문이다(홍병숙, 석효정, 2009). 그러나 미국에서는 미국패션디자이너협회(CFDA)가 지지하는 ‘디자인 도용 방지법안(Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act, Senate Bill 3728)’ 이 미국 상원에 상정되면서 이 법안의 통과여부와 필요성을 두고 법조계와 패션업계에서 상당한 논란이 일고 있다.

국내 패션업계에서도 상표도용 및 디자인 카피 등으로 인한 피해가 속출하고 있으며, 디자인 도용 관련 분쟁은 디자인권 침해보다는 부정경쟁방지법에 의한 해결방법에 의존하고 있다. 국내 패션산업이 과거의 노동집약산업에서 미래의 지식기반산업으로 성장하기 위해서는 지식재산권과 관련된 제 문제, 특히 디자인 모방에 대한 문제의 해결이 시급하다. 최근 들어 국내 패션기업의 디자인 모방에 대한 문제의식이 과거에 비해 점차 높아지고 있으나, 디자인 모방에 대한 명확한 해결책은 제시하지 못하고 있는 상황이다. 이러한 시점에 본 연구는 패션기업에서 오랜 관행으로 여겨지는 디자인 모방에 대한 패션기업 종사자들의 인식과 디자인 모방 유형 및 원인, 법적 제재의 효력, 패션산업에 미치는 영향과 문제점 등을 분석하여 앞으로 풀어가야 할 과제를 제시하고, 관련법의 집행에 있어 산업의 특성을 고려해 좀 더 효율적인 권리의 보호와 법의 집행에 도움이 될 수 있는 자료를 제시하고자 한다.

연구방법 및 절차

연구방법으로 심층면접을 통한 질적 조사를 실시하였으며, 국내 패션산업의 주요 4개 복종(남성복, 여성복, 캐주얼, 스포츠/골프웨어)에서 기업의 매출실적과 브랜드 인지도를 고려하여 선정한 내셔널 브랜드 14개사와 라이선스 브랜드 3개사, 하이엔드 디자이너 브랜드 2업체, 신인디자이너, 인터넷쇼핑몰, 동대문 디자이너, 지식재산권 관련 법무팀 2곳, 패션전문 미디어 1업체 등 패션기업 종사자 총 25명을 대상으로 2010년 4월 17일부터 5월 30일에 걸쳐 심층 면접을 실시하였다.

연구결과 및 결론

첫째, 패션기업 종사자들은 디자인 모방에 대해 긍정적 인식과 부정적 인식을 동시에 지니고 있었다. 패션과 트렌드 자체가 모방에서 출발하여 널리 확산되었으므로 모방은 패션산업의 발전과 활성화에 기여했다는 점에서 긍정적 인식을 나타낸 반면, 무분별한 디자인 모방이 국내 패션산업의 경쟁력을 저하시킨다는 부정적 인식도 가지고 있었다.

둘째, 디자인모방에 대한 판단기준에 대해서는 디자인 모방의 정의, 카피냐 응용이냐를 판단하는 기준의 모호함에 대해 의문점을 갖고 있었으며, 응용이냐 도용이냐를 결정하는 객관적인 판단에 어려움이 존재함을 공통적으로 지적했다. 또한 대부분의 응답자들이 100% 카피를 하는 것은 디자인 도용이며 바람직하지 않다는 부정적인 인식을 갖고 있었으나, 디자이너들의 경우 제품의 자기화과정에 대해서는 이중적인 기준으로 평가하고 있어 모방과 응용의 기준에 대해 주관적이며 이중적인 인식을 가지고 있음을 알 수 있었다.

셋째, 패션기업 종사자들이 인식하는 디자인 모방의 유형은 ① 오리지널 샘플, 국내외 컬렉션, 잡지 등을 이용한 카피, ② 국내 브랜드의 베스트셀러 아이템 카피, ③ 프로모션 업체를 통한 카피, ④ 동대문 시장 또는 인터넷 쇼핑몰에서 이뤄지는 카피 등으로 분류되었다.

넷째, 패션기업 종사자들이 인식하는 디자인 모방의 원인은 크게 패션업계와 소비자, 디자인 교육, 법적인 측면에서 나타났다. 즉, 패션업계의 매출우선주의 경영마인드, 업계의 관행, 디자인 R&D 부족 및 시스템 결여와 소비자의 럭셔리 브랜드 선호현상, 트렌드 쏠림현상, 소비자 취향의 다양성 부족, 패션디자인 교육의 문제점으로 인한 디자이너들의 디자인 개발 및 전개능력의 부족, 패션산업의 특성이 충분히 고려되지 않은 법적 기준과 판단, 법적 절차 등의 법 보호의 한계성을 디자인 모방의 원인으로 인식하고 있었다.

다섯째, 객관적 판단기준의 모호함으로 인해 법적제재의 효력에 대해서는 부정적인 태도를 보였으나, 오랜 기간 지속되어온 무분별한 디자인 모방을 지양하기 위해서는 패션기업의 시스템 변화와 패션업계 전반에 걸쳐 의식전환이 이뤄져야 한다고 생각하고 있었다. 이러한 결과는 디자인 모방에 대한 업계의 인식을 제고할 수 있는 기회를 제공하고, 패션분야의 지식재산권 관련 연구의 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. 홍병숙, 석효정. (2009). 패션산업 지식재산권의 이해와 적용사례. 한국의류학회 패션정보와 기술, 6, 34-42

제 3 발표장

좌장 : 권 윤 정(건국대)

A1 14:00-14:20	토론 : 안 영 무(한성대)

공간에너지 적용 속옷이 생리불편감 및 생리통 완화에 미치는 효과

장정대, 이성옥 (부산대 의류학과, 대동대 피부미용학과)

토론 : 유 화 숙(울산대)

A2 14:20-14:40

부위별 피부온을 고려한 흡한속건 셔츠의 착용생리반응

하지현, 김희은 (경북대 의류학과)

좌장  :  오 경 화(중앙대)

A3 14:50-15:10

토론 : 김 호 정(경성대)

Laccase를 이용한 폴리아미드 섬유의 효소가공

송유선, 김혜림 (숙명여대 의류학과)

A4 15:10-15:30

토론 : 권 영 아(신라대)

천연 착색 면(NaCoC)직물의 색상과 조직에 따른 역학적 특성 분석

채영주, 이명은, 조길수 (연세대 의류환경학과)

C 1

공간에너지 적용 속옷이 생리불편감 및 생리통 완화에 미치는 영향

장정대1)․이성옥2)

1)부산대학교 의류학과  2)대동대학 피부미용과

서론

공간에너지란 20세기초 독일의 노벨상 수상자 막스플랑크에 의해 자연계의 최소에너지가 영점에너지라 명명되고 1948년 네덜란드의 물리학자 헨드릭 카시미르가 두개의 금속판을 양자 진공상태에 평행으로 대치시켜 놓았을 때 두 금속판 사이에 에너지가 작용하는 것을 증명하여 영점에너지의 물리적 실체성을 증명하였고 이것을 카시미르의 힘이라고 명명하였다. 이 후 미국의 물리학자 윌리스 램과 로버트 레드포드가 영점에너지가 전자의 이동에 미치는 미미한 효과를 측정한 연구로 1955년 노벨물리학상을 수상한 이래 미국의 뉴에너지연구소, 스위스, 덴마크, 스웨덴, 러시아, 이태리, 인도, 일본, 중국 등 세계 각국이 녹색 에너지산업의 헤게모니와 국가경쟁력 강화를 위한 막대한 연구와 투자를 강화하고 있으나 혁신적 상용화는 아직 미흡한 실정이다. 그러나 우리나라에서는 이미 지난 2000년 민간차원에서 공간에너지 상용화기술(공간에너지응폭방사장치)을 개발하여 다양한 실험 및 실용화를 위한 적용방법을 시도해 왔으나 이러한 신개념의 실제적 제품 개발 연구에는 어려움을 겪고 있다.

공간 에너지(Space Energy), 진공 에너지(Vaccum  Energy), 영점 에너지(Zero Point  Energy), 프리 에너지(Free  Energy)라 일컫는 즉, 우주공간에 흐르고 있는 에너지는 아주 미세하면서도 큰 에너지로 이론적으로 파악하고 있으나, 아직까지 물리량으로 그 실체를 정확하게 파악할 수는 없으며, 그 에너지의 존재는 현상적으로 나타나고 있어 국내의 여러 분야에서 많은 연구에서 실험적으로 확인되고 있다. 이 에너지의 작용으로 물의 구조변화에 기인한 여러 작용을 실험한 결과 항산화 효과, 발효촉진 효과, 소취효과 등을 파악하고 이를 산업화에 이용하려는 노력을 해오고 있다. 한편, 공간에너지를 모우는 장치를 세계 각국에서 특허로 등록하고 있으며, 우리나라에서도 생명에너지센터 이은재 대표가 특허등록을 한 바 있다. 이는 전기 등의 에너지를 전혀 사용하지 않고 공간에너지를 모아 방사할 수 있으며 에너지량을 콘트롤할 수 있게 고안되었다.

또한 이러한 공간에너지의 작용이 생체활성을 가져올 수 있어 우리의 인체에 많은 영향을 미칠 수 있음을 유추해 볼 때 이에 대한 연구가 필요하다고 본다.  특히 여성들에게 있어서 생리통이 심한 경우 침이나 뜸,  발마사지, 아로마테라피, 약 복테라등을 통하여 이를 어느 정도 극복하고 있는 실정이므로 이에 착안하여 사지, 아로마테라피,을 착용하여 효과가 있다면 가장 편리한 방법으로 생리통저감효과를 볼 수 있으리라 판단된다. 이에 얼마의 예비시험을 해 본 결과 상당한 효과를 보일 가능성을 파악하였으므로 좀 더 구체적인 연구의 필요성을 절실히 느끼고 이를 구체화 해 보려고 한다.

생리는 사춘기여성에게 나타나는 성 특징의 하나로 가임기간을 약 35년으로 볼 때 매월 주기적으로 일어나는 자궁출혈을 말한다.

생리통이란 생리시작 전·후나 생리 시에 느끼는 하복부 통증으로 심할 경우 일반생활의 어려움을 겪는 증상으로 20대 여성에게서 흔히 볼 수 있다.

생활이 복잡해지고 기계화되면서 발생하는 여러 문제들은 현대인들에게 많은 스트레스와 여러 가지 질병들을 초래하고 있다. 이를 극복하기 위한 여러 가지 치료법과 약들을 복용하게 되고 이에 따른 부작용도 무시할 수 없는 부분이다.

생리통의 저감을 위하여 치료나 약을 복용함으로서 임시통증은 저감할 수 있으나 약에 의한 부작용으로 더 심한 통증을 유발할 수 있으며 부작용 없이 편안한 마음으로 치료 할 수 있으면 생명을 잉태하는 여성의 건강을 최소화 할 수 있을 것이라 사료된다.

따라서 공간에너지를 조사한 속옷을 착용하여 생리통증을 저감할 수 있는지에 대한 연구로 생리통과 생리에 따른 여러 복합증상을 완화하는데 기초자료를 제공하고, 공간에너지의 효율성을 알아보고자 한다.

연구 방법

1. 연구 대상

본 연구 대상자는 부산시에 소재한 D대학 재학중인 여학생으로 이 중 본 연구의 목적을 이해하고 연구에 참여를 수락한 학생을 대상으로 하였다. 대상자의 구체적 기준은 다음과 같다.

1) 내과적, 부인과적 질환이 없는 자

2) 생리 불편감 완화를 위해 내과적 치료나 치료 프로그램에 참여하고 있지 않은 자

3) 생리통증을 경험하는 자

2. 연구 도구

1) 생리불편감 측정도구 : 대상자들의 생리 시 불편감의 정도에 따라 연구자가 문헌을 기초로 개발한 도구를 사용하여 측정한 점수를 말한다. 신체적 불편감 16문항, 정신적 불편감 9문항, 행동적 불편감 5문항으로 총 30문항으로 구성되어있다. 이 도구는 5점 likert척도를 사용하여 ‘전혀없다’ 1점 ‘증상을 가끔느낀다’ 2점 ‘증상이 나타나지만 참을 수 있다’3점 ‘증상이 나타나고 매우 심하다’ 4점 으로 하여 점수가 높을수록 월경 시 불편감이 심한 것을 의미한다. 본 연구에서의 신뢰도는 Cronbach's α= .9156으로 나타났다.

2) 생리통증 측정도구 : 시각적 상사 척도(Visual Analog Scale : VAS)에 의한 생리통증 정도도구는 10Cm의 수평선상에 대상자가 느끼는 생리통증의 강도를 표시하게 하였으며 점수가 높을수록 생리 시 생리통증의 정도가 심한 것을 의미 한다.

3) 생리통증 완화방법 측정도구 : 본 연구에서는 생리시 불편감 및 통증을 제거/완화하기 위한 개인의 적응방법으로 본 연구자가 문헌을 기초로 개발한 도구를 사용하여 측정한 것을 말한다. 통증완화방법 10가지와 문항에 없는 방법을 실시할 경우 간단히 적어 넣을 수 있도록 ‘기타’란 하나를 포함하여 총 11문항으로 이루어져 있다. 각 문항에 대하여 그 방법을 실시하는지 여부를 표시하고, 실시할 경우에 얼마나 효과적으로 통증이 완화되는지를 표시하도록 하였다. 이 도구는 5점 likert척도를 사용하여 ‘사용해본적 없다’ 1점 ‘사용해도 전혀 효과가 없다’ 2점, ‘효과적이지만 불편하여 잘 사용하지 않는다’ 3점,  ‘사용하면 약간의 효과가 있다’ 4점, ‘사용하면 매우 효과적이다’ 5점으로 하여 점수가 높을수록 월경통증완화에 효과적인 것을 의미한다. 본 연구에서 Cronbach's α= .6897로 나타났다.

3. 자료 수집 방법

본 연구의 2차 자료 수집은 352부 중 생리통이 도표평정척도(Graphic Rating Scale;GRS)가 5이상이며 임상에 동의하는 학생 중 본 연구의 목적을 이해하고  연구에 참여를 수락한 111명에게 공간에너지를 조사한 속옷을 각각 3장을 나누어 주었다.  3개월 동안 생리 시 나타나는 증상을 설문지를 배부하여 기록하게 한 후 수거된 94명에 대한 자료를 분석하였다.

연구 결과

1. 대상자의 월경불편감 비교

연구 대상자의 월경불편감은 신체증상 16항목, 정신증상 9항목, 행동증상 5항목으로 속옷착용전과 1개월, 2개월, 3개월로 비교 분석하였다. <Table 1>

Table 1. 대상자의 월경 불편감

n=94

특 성	구 분	착용전		착용1개월		착용2개월		착용3개월
		실수 (명)	백분율(%)	실수 (명)	백분율(%)	실수 (명)	백분율(%)	실수 (명)	백분율(%)
신체증상
하복부	증상이 없다			4	4.3	8	8.5	14	14.9
통증	증상을 가끔 느낀다.	12	12.8	30	31.9	40	42.6	39	41.5
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	36	38.3	32	34.0	24	25.5	22	23.4
	증상이 나타나고 매우 심하다	46	48.9	28	29.8	22	23.4	19	20.2
허리 통증	증상이 없다	2	2.1	13	13.8	21	22.3	17	18.1
	증상을 가끔 느낀다.	15	16.0	27	28.7	35	37.2	35	37.2
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	38	40.4	36	38.3	25	26.6	29	30.9
	증상이 나타나고 매우 심하다	39	41.5	18	19.1	13	13.8	13	13.8
다리통증	증상이 없다	52	55.3	57	60.6	64	68.1	60	63.8
	증상을 가끔 느낀다.	20	21.3	20	21.3	19	20.2	24	25.5
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	14	14.9	14	14.9	7	7.4	8	8.5
	증상이 나타나고 매우 심하다	8	8.5	3	3.2	4	4.3	2	2.1
어깨통증	증상이 없다	58	61.7	66	70.2	72	76.6	69	73.4
	증상을 가끔 느낀다.	25	26.6	23	24.5	13	13.8	17	18.1
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	10	10.6	3	3.2	7	7.4	7	7.4
	증상이 나타나고 매우 심하다	1	1.1	2	2.1	2	2.1	1	1.1
복부팽만감	증상이 없다	11	11.7	16	17.0	21	22.3	26	27.7
	증상을 가끔 느낀다.	27	28.7	37	39.4	46	48.9	36	38.3
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	37	39.4	30	31.9	18	19.1	18	19.1
	증상이 나타나고 매우 심하다	19	20.2	11	11.7	9	9.6	14	14.9
소화장애	증상이 없다	34	36.2	47	50.0	52	55.3	52	55.3
	증상을 가끔 느낀다.	33	35.1	24	25.5	28	29.8	22	23.4
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	19	20.2	15	16.0	11	11.7	17	18.1
	증상이 나타나고 매우 심하다	8	8.5	8	8.5	3	3.2	3	3.2
변비	증상이 없다	51	54.3	61	64.9	66	70.2	66	70.2
	증상을 가끔 느낀다.	17	18.1	16	17.0	17	18.1	20	21.3
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	19	20.2	15	16.0	8	8.5	4	4.3
	증상이 나타나고 매우 심하다	7	7.4	2	2.1	3	3.2	4	4.3
설사	증상이 없다	50	53.2	52	55.3	60	63.8	58	61.7
	증상을 가끔 느낀다.	18	19.1	25	26.6	23	24.5	18	19.1
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	14	14.9	16	17.0	8	8.5	12	12.8
	증상이 나타나고 매우 심하다	12	12.8	1	1.1	3	3.2	6	6.4
현기증	증상이 없다	29	30.9	41	43.6	53	56.4	58	61.7
	증상을 가끔 느낀다.	35	37.2	34	36.2	26	27.7	23	24.5
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	25	26.6	15	16.0	9	9.6	9	9.6
	증상이 나타나고 매우 심하다	5	5.3	4	4.3	6	6.4	4	4.3
두통	증상이 없다	33	35.1	50	53.2	58	61.7	54	57.4
	증상을 가끔 느낀다.	26	27.7	26	27.7	21	22.3	25	26.6
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	24	25.5	12	12.8	9	9.6	9	9.6
	증상이 나타나고 매우 심하다	11	11.7	6	6.4	6	6.4	6	6.4
구토	증상이 없다	71	75.5	78	83.0	79	84.0	80	85.1
	증상을 가끔 느낀다.	13	13.8	13	13.8	9	9.6	7	7.4
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	7	7.4	2	2.1	5	5.3	5	5.3
	증상이 나타나고 매우 심하다	3	3.2	1	1.1	1	1.1	2	2.1
피로감	증상이 없다	12	12.8	24	25.5	26	27.7	35	37.2
	증상을 가끔 느낀다.	25	26.6	27	28.7	39	41.5	26	27.7
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	41	43.6	35	37.2	23	24.5	27	28.7
	증상이 나타나고 매우 심하다	16	17.0	8	8.5	6	6.4	6	6.4
불쾌감	증상이 없다	8	8.5	18	19.1	21	22.3	25	26.6
	증상을 가끔 느낀다.	21	22.3	30	31.9	40	42.6	32	34.0
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	35	37.2	34	36.2	22	23.4	27	28.7
	증상이 나타나고 매우 심하다	30	31.9	12	12.8	11	11.7	10	10.6
유방팽만감	증상이 없다	16	17.0	23	24.5	27	28.7	33	35.1
	증상을 가끔 느낀다.	27	28.7	32	34.0	38	40.4	34	36.2
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	32	34.0	31	33.0	21	22.3	21	22.3
	증상이 나타나고 매우 심하다	19	20.0	8	8.5	8	8.5	6	6.4
얼굴부종	증상이 없다	49	52.1	62	66.0	70	74.5	70	74.5
	증상을 가끔 느낀다.	24	25.5	20	21.3	19	20.2	16	17.0
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	14	14.9	9	9.6	4	4.3	8	8.5
	증상이 나타나고 매우 심하다	7	7.4	3	3.2	1	1.1
팔다리부종	증상이 없다	53	56.4	64	68.1	70	74.5	71	75.5
	증상을 가끔 느낀다.	28	29.8	19	20.2	18	19.1	14	14.9
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	8	8.5	6	6.4	4	4.3	9	9.6
	증상이 나타나고 매우 심하다	5	5.3	5	5.3	2	2.1
정신증상
불면증	증상이 없다	47	50.0	51	54.3	58	61.7	63	67.0
	증상을 가끔 느낀다.	28	29.8	27	28.7	21	22.3	23	24.5
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	15	16.0	14	14.9	13	13.8	7	7.4
	증상이 나타나고 매우 심하다	4	4.3	2	2.1	2	2.1	1	1.1
예민함	증상이 없다	6	6.4	8	8.5	13	13.8	19	20.2
	증상을 가끔 느낀다.	24	25.5	46	48.9	43	45.7	43	45.7
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	42	44.7	27	28.7	24	25.5	21	22.3
	증상이 나타나고 매우 심하다	22	23.4	13	13.8	14	14.9	11	11.7
긴장감	증상이 없다	37	39.4	39	41.5	46	48.9	56	59.6
	증상을 가끔 느낀다.	19	20.2	35	37.2	34	36.2	24	25.5
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	30	31.9	19	20.2	11	11.7	12	12.8
	증상이 나타나고 매우 심하다	8	8.5	1	1.1	3	3.2	2	2.1
외로움	증상이 없다	46	48.9	58	61.7	68	72.3	68	72.3
	증상을 가끔 느낀다.	26	27.7	22	23.4	14	14.9	14	14.9
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	12	12.8	11	11.7	7	7.4	10	10.6
	증상이 나타나고 매우 심하다	10	10.6	3	3.2	5	5.3	2	2.1
우울함	증상이 없다	29	30.9	51	54.3	53	56.4	62	66.0
	증상을 가끔 느낀다.	31	33.0	24	25.5	24	25.5	19	20.2
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	27	28.7	14	14.9	11	11.7	9	9.6
	증상이 나타나고 매우 심하다	7	7.4	5	5.3	6	6.4	4	4.3
건망증	증상이 없다	59	62.8	66	70.2	73	77.7	75	79.8
	증상을 가끔 느낀다.	19	20.2	15	16.0	15	16.0	13	13.8
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	11	11.7	10	10.6	6	6.4	5	5.3
	증상이 나타나고 매우 심하다	5	5.3	3	3.2			1	1.1
집중력장애	증상이 없다	32	34.0	52	55.3	56	59.6	52	55.3
	증상을 가끔 느낀다.	34	36.2	27	28.7	24	25.5	29	30.9
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	17	18.1	11	11.7	12	12.8	11	11.7
	증상이 나타나고 매우 심하다	11	11.7	4	4.3	2	2.1	2	2.1
스트레스	증상이 없다	13	13.8	19	20.2	20	21.3	18	19.1
	증상을 가끔 느낀다.	17	18.1	27	28.7	39	41.5	38	40.4
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	42	44.7	29	30.9	23	24.5	26	27.7
	증상이 나타나고 매우 심하다	22	23.4	19	20.2	12	12.8	12	12.8
화를 냄	증상이 없다	10	10.6	30	31.9	33	35.1	36	38.3
	증상을 가끔 느낀다.	26	27.7	28	29.8	31	33.0	32	34.0
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	39	41.5	19	20.2	21	22.3	14	14.9
	증상이 나타나고 매우 심하다	19	20.2	17	18.1	9	9.6	12	12.8
행동증상
식욕감소	증상이 없다	44	46.8	55	58.5	59	62.8	62	66.0
	증상을 가끔 느낀다.	31	33.0	24	25.5	23	24.5	20	21.3
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	12	12.8	10	10.6	7	7.4	8	8.5
	증상이 나타나고 매우 심하다	7	7.4	5	5.3	5	5.3	4	4.3
식욕증대	증상이 없다	30	31.9	42	58.5	45	47.9	44	46.8
	증상을 가끔 느낀다.	33	35.1	29	25.5	28	29.8	28	29.8
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	14	14.9	9	10.6	13	13.8	17	18.1
	증상이 나타나고 매우 심하다	17	18.1	14	5.3	8	8.5	5	5.3
외출회피	증상이 없다	41	43.6	43	45.7	49	52.1	51	54.3
	증상을 가끔 느낀다.	22	23.4	27	28.7	26	27.7	21	22.3
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	20	21.3	15	16.0	12	12.8	14	14.9
	증상이 나타나고 매우 심하다	11	11.7	9	9.6	7	7.4	8	8.5
음주	증상이 없다	73	77.7	84	89.4	78	83.0	80	85.1
	증상을 가끔 느낀다.	14	14.9	7	7.4	9	9.6	8	8.5
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	7	7.4	1	1.1	4	4.3	4	4.3
	증상이 나타나고 매우 심하다			2	2.1	3	3.2	2	2.1
귀찮음	증상이 없다	4	4.3	18	19.1	31	33.0	34	36.2
	증상을 가끔 느낀다.	32	34.0	33	35.1	31	33.0	30	31.9
	증상이 나타나지만 참을 수 있다.	37	39.4	27	28.7	21	22.3	22	23.4
	증상이 나타나고 매우 심하다	21	22.3	16	17.0	11	11.7	8	8.5

2. 대상자의 생리통증 정도

대상자의 생리통증 정도는 1차 설문에서 도표평정척도(Graphic Rating Scale;GRS)가 5이상인 대상자 중에서 연구에 동의한 자들이다. 속옷 착용전의 평균은 7.07±1.57(최저 1점, 최고 10점), 1개월째 착용에서는 평균 6.54±1.82(최저 2점, 최고 10점), 2개월째는 평균 5.44±2.09(최저 1점, 최고 10점), 3개월째는 평균 4.79±2.18(최저 1점, 최고 10점)로 나타났다.<Table 2>

따라서 대상자의 생리통증은 착용시일이 지남에 따라 유의하게 감소함을 알 수 있다.

Table 2. 대상자의 월경통증정도

n=94

	최소값	최대값	평균	표준편차
착용전생리통증 정도	1	10	7.07	1.57
착용1	2	10	6.54	1.82
착용2	1	10	5.44	2.09
착용3	1	10	4.79	2.18

3. 대상자의 항목별 생리불편감 정도

대상자의 생리불편감정도는 <Table 3>로 착용 전에는 평균 2.18±0.46(최저 1점, 최고 4점)으로 나타났다. 또한 1개월 착용은 평균 1.89±0.44(최저 1점, 최고 3점), 2개월 착용은 1.76±0.45(최저 1점, 최고 3점), 3개월 착용에서는 1.74±0.47(최저 1점, 최고 3점)로 나타났다.

Table 3. 대상자의 항목별 월경불편감 정도

n=94

	문항수	최소값	최대값	평균	표준편차
착용전	30	1	4	2.18	0.46
착용1	30	1	3	1.89	0.44
착용2	30	1	3	1.76	0.45
착용3	30	1	3	1.74	0.47

결론

생리통이란 생리시작 전·후나 생리 시에 느끼는 하복부 통증으로 심할 경우 일반생활의 어려움을 겪는 증상으로 20대 여성에게서 흔히 볼 수 있다. 생리통증을 저감할 수 있는 한 방편으로 공간에너지를 조사한 속옷을 적용하여 생리통과 생리에 따른 여러 복합증상을 완화하는 효과에 대한 기초자료를 제공하고, 공간에너지의 효율성을 알아보고자 하였다.

대상자의 생리통증 정도는 1차 설문에서 도표평정척도(Graphic Rating Scale;GRS)가 5이상인 대상자 중에서 연구에 동의한 자들이다. 속옷 착용전의 평균은 7.07±1.57(최저 1점, 최고 10점), 1개월째 착용에서는 평균 6.54±1.82(최저 2점, 최고 10점), 2개월째는 평균 5.44±2.09(최저 1점, 최고 10점), 3개월째는 평균 4.79±2.18(최저 1점, 최고 10점)로 나타났다.

또 생리불편감 정도는 착용 전에는 평균 2.18±0.46(최저 1점, 최고 4점)으로 나타났다. 또한 1개월 착용은 평균 1.89±0.44(최저 1점, 최고 3점), 2개월 착용은 1.76±0.45(최저 1점, 최고 3점), 3개월 착용에서는 1.74±0.47(최저 1점, 최고 3점)로 나타났다.

따라서 대상자의 생리통증과 생리불편감 정도는 공간에너지 적용 속옷 착용시일이 지남에 따라 유의하게 감소함을 알 수 있다.

이와 같이 약을 복용하지 않고, 공간에너지를 이용하여 속옷을 착용하는 것만으로 생리통증을 경감시킬 수 있을 것으로 본다. 외부로부터의 어떠한 제약도 없이, 부작용이 염려되는 약을 복용 하지 않고 건강한 여성의 몸을 지킬 수 있는 생리통을 저감할 수 있는 기초자료를 제공 할 수 있을 것이라 사료된다.

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C 2

부위별 피부온을 고려한 흡한속건 셔츠의 착용생리반응

하지현 · 김희은

경북대학교 의류학과

서론

최근 여가생활이 늘어나고 건강에 대한 관심이 증가하면서 건강에 대한 투자는 날이 갈수록 급증하고 있으며 이로 인해 운동에 대한 관심 또한 급속도로 증가하고 있는 동시에 아웃도어 웨어에 대한 관심도 증가하고 있다. 국내의 섬유업계에서도 다양한 고기능성 소재들로 아웃도어제품 개발을 하고 있으나 많은 섬유업계에서 고기능성 소재들의 물리적 특성만을 평가하여 상품을 개발하고 있어 인체의 활동수준과 의복 내 미세기후의 변화에 따라 다양한 착용감각을 유발할 수 있기 때문에 단순한 물성으로 착용쾌적감을 예측하기는 어렵다(김정화 등, 1997). 인체의 체온조절기능을 보다 효율적으로 관리하기 위해서는 의복재료가 가지는 수분·열·공기 이동 특성과 함께 신체 각 부위가 가지는 온열특성도 고려되어야 한다(이영숙, 안태환, 1991). 그러나 대부분의 선행연구에서는 의복 전체에 단일한 소재로 소재만 달리하여 제작한 실험의복에 대한 연구에만 초점을 맞추고 있어 부위에 따른 발한 및 피부온 분포에 적절하게 대처할 수 있는 부위별로 기능성 소재를 달리한 의복의 연구가 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 부위별 발한 및 피부온에 따라 구획을 나눠 각기 다른 흡한속건 소재로 스포츠웨어를 제작하고 착용생리반응을 측정하였다.

연구방법

실험은 27±0.5℃, 50±1%RH로 설정된 인공 기후실에서 신체 건강한 20대 남자 대학생 7명을 대상으로 착용 실험을 실시하였고, 실험시 의복은 반바지, 양말, 운동화를 기본으로 하고 발한 및 피부온 분포에 따라 부위별로 구획을 나눈 3종의 긴팔 티셔츠 실험의복을 착용하게 하였다. 실험의복에 사용된 소재는 폴리에스테르를 원료로 가공을 하여 만든 보온성 및 흡한속건 성능을 가진 기능성 소재를 선정하였고, 비교군으로 가공되지 않은 100% 폴리에스테르 소재를 선정하였다. 실험의복은 발한 및 피부온 분포영역별로 기능성 소재가 모두 사용되도록 디자인한 개발티셔츠, 필요한 곳에 부분적으로 기능성 소재를 사용한 폴미 티셔츠, 폴리에스테르 1종의 소재만으로 이루어진 폴리 티셔츠이다. 총 90분간의 본 실험에서 Rest기(안정기), 두 번의 Exercise(운동기), 두 번의 Recovery(휴식기)가 포함되도록 프로토콜을 설정하여 VO2max 60% 수준으로 하여 Treadmill운동을 실시하였다. 측정항목으로는 직장온, 피부온, 의복내 온도, 심박수를 1분마다 측정하였고, 적외선 카메라를 이용하여 표면온도를 측정하였으며, 전신 발한량과 국소발한량을 측정하였다.

결과 및 고찰

직장온은 Exercise 기에서 운동을 시작하여도 즉각적 반응을 나타나지는 않았지만 어느 정도 시간이 경과 후에는 급격한 상승을 보였으며 운동을 멈춘 후 휴식을 취하여도 계속적인 상승을 보였다. Recovery 기에도 약간의 온도 상승 후 하강하였다. 직장온은 외부환경에 즉각적으로 변화하는 피부온과 다르게 외부환경의 영향을 적게 받기 때문에 온도의 변화폭이 작고 운동이 멈춘 후에도 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며 이러한 결과는 김명주, 최정화(2004)의 연구에서도 확인되었다. 폴리 티셔츠는 전체적으로 높은 직장온 분포를 보였으며 개발 티셔츠는 실험이 진행 될수록 직장온을 가장 낮게 유지해주어 다른 실험의복에 비해 열적 스트레스를 덜 받는 것으로 보인다.

가슴 피부온은 Rest기 초에 온도가 상승하지만 곧 안정된 모습을 보이고 Exercise기 초에 온도가 하강하여 운동시작과 함께 피부온이 하강한다는 Torii M. et al.,(1992); Nakayama T. et al., (1981)의 연구와 일치한다. 신체의 움직임에 의해 신체와 의복사이의 공기가 풀무와 같이 밖으로 내보내지면서 의복내의 따뜻한 공기와 외부의 찬 공기사이의 교환이 일어나 피부온이 하강하는 것으로 보인다. 서서히 피부온이 상승하는 모습을 보이는데 이는 운동으로 인한 심부온의 상승을 억제하기 위해 피부온이 상승하는 것으로 보인다. Recovery 2기에 폴미 티셔츠를 착용했을 때 가슴온이 가장 높았고 개발 티셔츠를 착용했을 때 온도를 가장 낮게 유지해 주었는데(p＜0.001) 이는 등산이나 운동 후 땀이 발생하였을 때 땀을 효과적으로 발산해 주는데 유효하게 작용할 것이다.

의복내 온도는 가슴 부위에서 Exercise기에 온도가 거의 상승하지 않았는데 이는 운동에 의한 강제대류현상으로 기류가 발생되었기 때문이며 Recovery기 초에는 약간의 상승이 있었는데 이는 운동의 멈춤으로 대류 현상이 정지되었기 때문이다. 그러나 Recovery기 후반에는 땀의 증발에 의한 냉각효과로 인해 온도가 하강하였다. 개발 티셔츠는 실험이 진행될수록 온도의 차가 발생하여 Recovery 2기에는 급격히 하강의 모습을 보였다(p＜0.001). 등 부위는 Exercise기가 시작되고 어느 정도 시간이 경과 후 온도가 상승하였고 Recovery기 중반부터 온도가 하강하기 시작하였다. 개발 티셔츠는 Recovery 2기에는 다른 2종의 실험의복과 급격한 온도차를 보이며 하강하였고(p＜0.001) 다른 2종의 실험의복보다 체열발산이 잘 이루어져 가슴과 등부위의 의복내 온도를 낮게 유지하였다. 가슴 부위보다 등 부위의 의복내 온도가 전반적으로 높게 나타났는데 이는 대류현상 이외에도 강미정 등(2007)은 가슴 부위보다 등 부위가 의복의 인체 밀착도가 상대적으로 높아 운동시 증가한 발한이 밀착된 의복소재로 더 흡수되어 의복내 수분량의 증가가 의복내의 등 부위의 온도를 상승시킨 것으로 설명하고 있다.

〈Fig. 1〉은 탈의시와 착의시의 3종 실험의복의 서모그래피 이미지의 예이다. 서모그래피에서 탈의시 운동 후 가슴과 배부위의 온도가 하강하였고 개발 티셔츠가 온도 하강이 가장 적었다. 개발 티셔츠는 운동후 휴식시 온도가 하강하는 배부위에 보온성이 좋은 소재를 사용하여 피부온의 하강 정도가 적은 것으로 생각된다. 상체후면은 상완 액와부위와 등부위에 전반적으로 온도가 하강하였으며 개발 티셔츠가 온도하강 정도가 가장 적은 것으로 나타났는데 개발 티셔츠의 경우 액와부위와 등부위에 사용된 소재가 땀을 빠르게 흡수하고 건조시켜 피부에 남은 땀량이 적어 땀의 증발로 인한 피부 냉각 현상 때문으로 판단된다. 그러므로 피부온의 dry heat loss를 통한 체

	개발 티셔츠	폴미 티셔츠	폴리 티셔츠
탈의
착의

Fig. 1. 서모그래피 이미지의 예(Recovery 2기 20분경과 후)

온조절 역할이 잘 이루어져 심부온이 낮게 유지되어 의복이 체온 조절 기능을 잘 수행하고 있다는 것을 의미한다. 그리고 의복내 기후로서의 온도와 서모그래피로 확인한 의복 표면온도와의 차이는 개발 티셔츠에서 가장 작게 나타났는데 이는 개발 티셔츠 착용시에 외부의 열교환이 가장 활발하여 체열발산 효과가 크게 나타났기 때문으로 판단된다.

전신 발한량에서 개발 티셔츠는 땀을 신속히 흡수하고 대기중으로 발산시켜 낮은 발한량과 높은 유효발한률을 보였으며, 폴리 티셔츠의 경우 땀이 의복에 흡수된 후 대기 중에 발산을 하지 못 하고 의복에 흡수된 상태로 남아 높은 발한량과 낮은 유효발한률을 보였다. 수분 발산은 섬유의 텍스타일 구조에 영향을 받으므로(Bakkevig MK, Nielsen R.(1995)) 최근 친수성이 낮은 합성섬유에 모세관 구조를 도입하여 다양한 가공방법으로 합성섬유를 친수화시켜 흡한 속건 소재로 개발되고 있다(조길수, 2006). 국소 발한량에서 개발 티셔츠가 흡수성이 좋아 땀을 많이 흡수하여 피부에 잔류되는 땀의 양이 적었으며 폴리 티셔츠는 흡수성이 좋지 못하고 땀이 피부표면에 흘러내리거나 많은 양이 피부에 잔류해 발한량의 증가분이 가장 많은 것으로 보인다(p＜0.01).

심박수에서 3종의 실험의복은 70~76회/min에서 운동 시작과 함께 심박수가 급격히 증가하여 약 150회/min까지 증가하였고 심박수의 증가는 운동부하와 정(+)의 상관관계를 가진다는 남상남(1994)의 연구와 일치한다. Rest기에는 3종의 실험의복의 착용에 따른 심박수의 차가 나타나지 않았지만 Exercise 1기부터 실험의복간의 심박수 차이를 보이기 시작하여 흡한속건 소재가 사용된 개발 티셔츠가 폴리에스테르가 사용된 다른 2종의 실험의복보다 두 차례의 운동기동안 가장 낮은 심박수를 나타내 운동 후 회복이 빠르고 심장의 부담이 덜할 것으로 보인다.

결론

가슴 피부온, 직장온, 의복내 온도, 표면온도, 발한량, 심박수등의 생리적 반응 측정 결과 흡한속건 소재 4종을 조합하여 제작한 개발티셔츠는 다른 실험의복보다 체온의 항상성 유지측면에서 긍정적인 결과를 나타내었다. 개발 티셔츠는 운동 후반으로 갈수록 흡한속건 소재의 기능을 발휘하는 것으로 판단되어 단시간의 운동보다 등산과 같은 장시간의 운동시에 착용하면 더 효과적일 것으로 생각된다. 추후연구에는 상의 디자인뿐만 아니라 하의 디자인에도 피부온 분포에 따라 기능이 다른 소재를 적용한 연구가 이어진다면 체온을 효율적으로 조절할 수 있는 쾌적한 스포츠웨어 제작의 기초 자료가 될 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 강미정, 권영아, 김태규. (2007). 건강 쾌적 니트의류가 온열생리반응에 미치는 영향, 한국의류학회지, 31(11), 1645-1652.

2. 김명주, 최정화. (2004). 태권도복 소재별 인체생리반응과 주관적 감각에 관한 연구, 한국의류학회지, 28(5), 582-590.

3. 김정화, 홍경희, 조승식. (1997). 고온 다습한 환경에서의 주관적 착용 쾌적감과 관련 물성변인, 한국의류학회지, 21(6), 1021-1030.

4. 남상남. (1994) 60% VO2 MAX 수준 운동시 스포츠웨어 재질에 따른 심박수와 직장온도 변화, 한국인간온열학회지, 1(1), 23-29.

5. 이영숙, 안태환. (1991). 운동복의 기능성과 쾌적성 연구, 한국의류학회지, 15(2), 127-138.

6. 조길수. (2006). 최신의류소재. 시그마프레스. 218.

7. Bakkevig MK, Nielsen R. (1995) The impact of activity level on sweat accumulation and thermal comfort using different underwear, Ergonomics, 38(5), 926-939.

8. Nakayama T, Ohnuki Y, Kanosue K.(1981) Fall in skin temperature during exercise observed by thermography, Jpn J Physiol. 31(5), 757-762.

9. Torii, M., Yamasaki, M., Sasaki, T. and Nakayama, H. (1992) Fall in skin temperature of exercising man, Br J Sp Med, 24(1), 29-32.

C 3

Laccase를 이용한 폴리아미드 섬유의 효소가공

송유선, 김혜림

숙명여자대학교 의류학과

서론

최근 합성섬유 공정에 친환경적인 효소가공을 적용하여 합성섬유의 소수성을 개질하는 연구가 시도되고 있다(Araújo et al., 2008). 그 중 폴리아미드 섬유의 효소 가공은 가수분해효소를 이용한 친수성 향상, 산화환원 효소를 이용한 섬유 생분해에 관한 연구가 보고되고 있다(Deguchi et al., 1997; Silva et al., 2007). 산화환원효소는 섬유가공공정에서 염색물의 탈색에 적용되어 왔다(Campos et al., 2001; Kunammeni et al., 2008; Murugesan et al., 2007). 따라서 이러한 산화환원효소를 이용하여 폴리아미드의 소수성 등을 개질할 수 있는 처리 조건이 제시된다면, 산화환원 효소 및 폴리아미드 섬유의 효소 가공에 새로운 방향 전환이 기대된다.

본 연구의 목적은 산화환원효소 중 라카제를 이용하여 폴리아미드 섬유에 적용시, 폴리아미드 섬유의 수분특성에 미치는 영향을 검토하고, 라카제의 활성 조건을 제시하고자 한다.

시료 및 시약

본 연구에 사용된 시료는 시판 폴리아미드 직물로 그 특성은 Table 1과 같다.

본 연구에 사용된 효소는 라카제로 효소의 특성은 Table 2와 같다.

효소 가공은 pH를 일정하게 유지하기 위하여 아세트산(acetic acid, Sigma Chemicals Co., USA)과 아세트산나트륨(sodium acetate, Sigma Chemicals Co., USA)을 혼합한 버퍼 용액을 제조하여 사용하였으며, 각각의 용액으로 pH를 조절하였다. 잔여단백질 제거를 위해 탄산나트륨(sodium carbonate, Duksan Pure Chemicals, Korea)과 Triton X-100(Sigma Chemicals Co., USA)을 사용하였다. 이상의 시약은 모두 1등급을 사용하였다.

Table 1. Characteristics of polyamide fabric

Fibers (%)	Weave	Fabric Count (yarns/inch)	Weight (g/m2)	Thickness (mm)
Polyamide 100	Plain	96 × 128	58±2	0.112±0.001

Table 2. Properties of the enzyme

Enzyme	Source	Activity	Form	Manufacturer
Laccase (EC. 1.10.3.2)	Trametes versicolor	20unit*/mg	Power	Sigma

*One unit corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmole of catechol per minute

실험방법

1. 효소 처리

효소처리는 액비 1:200, 120rpm으로 항온진탕수조(Shaking water bath, BS-21, Jeio Tech., Korea)에서 pH(3.0～7.0), 온도(30～60℃)를 변화시켜 처리하였다. 효소처리 후, 잔여 효소의 사활 및 잔여 단백질 제거를 위해 2g/L의 탄산나트륨 용액을 액비 1:200으로 50℃에서 1시간 처리 후, 2g/L Triton X-100 용액에 액비 1:200으로 50℃에서 1시간 처리하였다. 처리 후 반복 수세하여 상온 건조하였다.

2. 효소 가공에 따른 수분특성 변화 측정

라카제 처리에 의한 수분특성 변화를 측정하기 위해 접촉각(Water Contact Angle, 이하 WCA)과 흡수속도를 측정하였다. 접촉각은 시료와 물 사이의 표면장력에 의해 영향을 받으며, 접촉각이 작을수록 친수성은 커진다. 접촉각은 접촉각 측정기(KRUSS DSA100, KRÜSS Inc., Germany)를 사용하여, 시료 표면에 3μℓ의 증류수를 적하하여 측정하였다. 흡수속도는 시료의 친수성에 영향을 받아 친수성이 증가하면 흡수속도는 단축된다. 흡수속도는 AATCC 39에 의하여 직물표면에 3μℓ의 증류수를 적하한 후, 표면의 물방울이 물에 의한 반사를 하지 않을 때까지의 시간을 측정하였다.

결과 및 고찰

Fig. 1은 폴리아미드 섬유에 라카제 처리시 pH(3, 4, 5, 6, 7) 변화에 따른 접촉각과 흡수속도 결과이다. 접촉각과 흡수 속도 시간은 pH 5에서 최소값, pH 5 초과시에는 증가하였다. 따라서 pH 5에서 라카제에 의한 폴리아미드 섬유 분해가 최대화되고 섬유 표면에 미세한 균열이 발생(Deguchi et al., 1998)되어 접촉각과  흡수속도 시간이 단축된 것으로 판단된다.

Fig. 1. Effects of pH levels on WCA and water absorbancy of laccase-treated polyamide fabrics.

Fig. 2는 폴리아미드 섬유에 라카제 처리시 처리온도(30, 40, 50, 60℃) 변화에 따른 접촉각과 흡수속도 결과이다. 접촉각과 흡수 속도 시간은 처리온도 30℃ 초과시 증가하여, 처리온도가 높아지면 폴리아미드 섬유의 수분특성은 저하되는 것으로 나타났다. 따라서 폴리아미드 섬유에 라카제 처리시 최대 활성 온도는 30℃로 확인되었다.

이상 pH, 온도 변화에 따른 라카제 처리 결과 pH 5, 처리 온도 30℃에서 라카제 처리시 폴리아미드 섬유의 접촉각은 약 1.7배 감소, 흡수 속도 시간은 약 4.6배 단축되었다. 따라서 라카제 처리는 폴리아미드 섬유의 수분특성에 영향을 미치는 것을 확인하였다.

Fig. 2. Effects of treatment temperature on WCA and water absorbancy of laccase-treated polyamide fabrics.

결론

본 연구에서는 폴리아미드 섬유에 라카제를 이용한 효소가공시 pH, 처리온도 변화에 따른 수분특성을 검토하였다. 미처리포와 비교하여 pH 5, 처리 온도 30℃에서 라카제 처리시 폴리아미드 섬유의 접촉각은 약 1.7배 감소, 흡수 속도 시간은 약 4.6배 단축되었다. 따라서 폴리아미드 섬유에 라카제 처리시 pH 5, 온도 30℃에서 라카제의 활성이 최대화되고 수분특성이 향상됨을 확인하였다.

Acknowledgement: □이 논문은 2010년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(2010-0002581)□

참고문헌

1. Araújo R., Casal M., & Cavaco-Paulo A. (2008). Application of enzymes for textile fibres processing. Biocatalysis and Biotransformation, 26(5), 332-349.

2. Deguchi T., Kakezawa M., & Nichida T. (1997). Nylon biodegradation by lignin-degrading Fungi. Applied & Environmental Microbiology, 63(1), 329–331.

3. Silva C., Ara´ujo R., Casal M., G¨ubitz G. M., & Cavaco-Paulo A. (2007). Influence of mechanical agitation on cutinases and protease activity towards polyamide substrates. Enzyme and Microbial Technology, 40, 1678–1685.

4. Campos R., Kandelbauer A., Robra K. H., Cavaco-Paulo A., & Gubitz G. M. (2001). Indigo degradation with purified laccases from Trametes hirsuta and Sclerotium rolfsii. Journal of Biotechnology, 89, 131-139.

5. Kunamneni A., Ghazi I., Camarero S., Ballesteros A., Plou F. J., & Alcalde M. Decolorization of synthetic dyes by laccase immobilized on epoxy-activated carriers. Process Biochemistry, 43, 169-178.

6. Murugesan K., Nam I. H., Kim Y. M., & Chang Y. S. (2007). Decolorization of reactive dyes by a thermostable laccase produced by Ganoderma lucidum in solid state culture. Enzyme and Microbial Technology, 40, 1662-1672.

7. Deguchi T., Kitaoka Y., Kakezawa M., & Nichida T. (1998). Purification and Characterization of a Nylon-Degrading Enzyme. Applied & Environmental Microbiology, 64(4),  1366-1371.

C 4

천연 착색 면(NaCoC)직물의

색상과 조직에 따른 역학적 특성 분석

채영주, 이명은, 조길수

연세대학교 의류환경학과

서론

세계 불경기의 장기화, 신종 질병, 각종 환경문제 등의 사회적 변화로 인해 소비자들의 건강하고 여유로운 삶에 대한 욕구는 점점 증가하고 있다. 이에 따라 ‘친환경(Green, Eco-friendly)'라이프스타일이 사회의 각 분야에 영향을 미치고 있는 가운데, 특히 생산과 폐기과정에서 환경오염의 요소를 많이 내포하고 있는 의류산업에서는 이에 대한 반성으로서 친환경 움직임의 중요성과 파급력이 더욱 크게 나타나고 있다.

이러한 움직임의 하나로서 천연 착색 면(Naturally Colored Cotton, NaCoC)은 천연적으로 레드, 그린, 브라운 등 순백색이 아닌 다른 색상으로 생산되는 면화(Ryser, 1999)로서 염색이나 표백 공정을 거칠 필요가 없어(Kang, 2009) 환경과 인체에 모두 친화적이다.

하지만 현재까지 천연 착색 면에 대한 구체적이고, 체계적이며, 학계 차원에서의 심층적인 연구가 많이 부족한 상태이며, 특히 직물 상태의 천연 착색 면 연구는 거의 전무하다. 이에 따라 본 연구는 시중에서 이용 가능한 색상의 천연 착색 면직물을 직조하고, 색상과 조직에 따른 역학적 특성과 태를 분석하여 천연 착색 면직물에 대한 객관적인 데이터베이스를 구축하고자 하는 데에 그 목적을 가지고 있다.

연구방법

1. 시험포

현재 우리나라에서 구입 가능한 그린(Green)과 코요테브라운(Coyote-brown)색상의 천연 착색 면섬유를 이용하여 각각 평직과 능직으로 시직한 천연 착색 면직물 4종(Gr-P, CB-P, Gr-T, CB-T)을 시료로 하였다.

2. 실험방법

2.1. 역학적 특성 평가

시료는 실험실에서 24시간 이상 표준 상태(온도:(20±2)℃, 습도:(65±2)%)에서 방치한 후, 역학적 특성치를 KES-FB-AUTO-A System(KATO TECH)에 의하여 계측하였다.

2.2. 감각평가치 및 종합태값

감각평가치(Primary Hand Value, PHV)는 KN 203 LDY 교환식에 의해 KOSHI, NUMERI, FUKURAMI를 산출하였으며, 이를 이용하여 KN 302 SUMMER의 변환식에 의해 종합태갑(Total Hand Value, T.H.V.)을 산출하였다.

2.3. 분석방법

4가지 직물의 역학적 특성에 있어 색상과 조직의 효과를 분석하기 위해 이원분산분석(Two-Way ANOVA)을 실시하여 역학적 특성에 대한 색상과 조직의 주효과 및 두 변수의 상호작용효과를 분석하였다. 그리고 네 시료 각각의 역학적 특성치와 감각평가치 및 종합태값의 차이를 알아보기 위해 일원분산분석(One-Way ANOVA)분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 색상과 조직에 따른 효과 분석

시료의 17가지 역학적 특성에 대한 색상과 조직의 주효과 및 두 변수의 상호작용효과를 분석하였고, 그 결과는 <Table 1>과 같다. 우선 조직의 주효과에 있어서는 인장선형도(LT: F=4.988, p-value=.045), 전단강성(G: F=59.774, p-value=.000), 전단이력(2HG: F=109.300, p-value=.000, 2HG5: F=76.455, p-value=.000), 기하학적 요철에서 기인하는 표준편차(MMD: F=127.412, p-value=.000), 표면거칠기(SMD: F=18.478, p-value=.001)가 조직의 영향을 받고, 구체적으로 이 특성치들 모두 평직이 능직보다 높은 값을 갖는 것으로 나타났다.

그러나 색상의 주효과는 유의미한 결과가 도출되지 않아 색상요인에 따른 역학적 특성의 차이는 없는 것으로 나타났다. 이는 시료 모두가 면직물이기 때문에 색의 차이는 있지만 역학 특성에 영향을 미치는 내부구조는 유사하기 때문인 것으로 해석할 수 있다.

한편 표면특성 가운데 마찰계수(MIU: F=4.861, p-value=.048)는 색상과 조직의 상호작용효과가 있는 것으로 나타나, 조직에 있어서 평직일 경우 그린 색상의 평직물이 코요테브라운 색상의 평직물보다 마찰계수가 크고, 능직일 경우 코요테브라운 색상의 능직물이 그린색상의 능직물보다 마찰계수가 큰 결과가 나왔다.

Table 1. 색상과 조직의 효과 검증: Two-Way ANOVA분석

변수	특성치		F
조직	인장특성	LT	4.988*
	전단특성	G	59.774**
		2HG	109.300**
		2HG5	76.455**
	표면특성	MMD	127.412**
		SMD	18.478**
조직*색상	표면특성	MIU	4.861*

*p<.05, **p<.01

2. 역학적 특성 분석

네 가지 직물을 독립적인 시료로 보고, 각 직물의 역학적 특성치 간의 평균을 비교한 One-Way ANOVA분석과 사후분석(Scheffe test) 결과는 <Table 2>와 같다. 유의한 결과를 보이는 특성은 전단특성, 표면특성에 있어 기하학적 요철에서 기인하는 표준편차와 표면거칠기, 압축특성에 있어 압축선형도와 압축에 대한 회복도, 두께, 그리고 무게였다.

2.1. 전단특성

전단특성은 전단방향으로의 신장성으로 굽힘특성과 함께 의복착용시의 외관, 형태, 착용감과 관련된 특성이다. 전단강성(G)은 그린 평직물이 가장 큰 값을 나타내었고, 그 다음으로 코요테 브라운 평직물 그리고 두 가지 능직물의 순으로 나타났다. 구체적으로 어느 시료와 어느 시료가 차이가 있는지를 살펴보기 위한 사후분석(Scheffe test) 결과에 의하면 그린 평직물과 코요테브라운 평직물은 같은 그룹(a)으로, 그린 능직물과 코요테브라운 능직물은 같은 그룹(b)으로 나타났다. 이는 평직물이 능직물보다 전단변형에 대한 저항성이 높다는 것을 의미한다.

2.2. 표면특성

표면특성은 표면의 마찰특성과 거칠기를 나타내는 특성으로, 기하학적 요철에서 기인하는 표준편차(MMD)는 그린 평직물, 코요테브라운 평직물, 코요테브라운 능직물, 그린 능직물 순서로 큰 값을 가졌다. 사후분석(Scheffe test) 결과에 의하면 그린 평직물과 코요테브라운 평직물은 같은 그룹(a)으로, 그린 능직물과 코요테브라운 능직물은 같은 그룹(b)으로 나타났다. 이를 통해 평직물이 능직물보다 표면의 거친 정도가 더 크다는 것을 알 수 있다.

2.3. 압축특성

압축특성은 직물의 두께, 부피감과 관계되는 특성치로 압축시의 압축력과 회복력을 나타내는 특성이다. 압축선형도(LC)는 그린 능직물, 그린 평직물, 코요테브라운 평직물, 코요테브라운 능직물 순서로 큰 값을 가졌으며, 사후분석(Scheffe test) 결과, 모든 직물이 서로 다른 그룹으로 나타났다. 압축선형도는 클수록 압축이 잘 됨을 의미하고, 이에 따라 그린 능직물, 그린 평직물, 코요테브라운 평직물, 코요테브라운 능직물 순으로 같은 힘으로 더 잘 압축된다는 것을 알 수 있다.

2.4. 두께와 무게

시료의 두께는 0.545~0.648mm 사이였으며, 평균 두께는 0.593mm, 표준 편차는 0.043mm이었다. 무게는 11.290~12.210mg/cm2 사이였으며, 평균 무게는 11.745mg/cm2, 표준 편차는 0.492mg/cm2이었다. 두께는 코요테브라운 능직물이 가장 두껍고, 그 다음으로 그린 능직물, 코요테브라운 평직물, 그리고 그린 평직물 순으로 나타났으며, 무게는 그린 능직물이 가장 무겁고, 그 다음으로 코요테브라운 능직물, 그린 평직물, 그리고 코요테브라운 평직물 순으로 나타났다.

Table 2. 시료의 역학적 특성치의 One-Way ANOVA분석 결과

sample		평직		능직		F
		Gr-P	CB-P	Gr-T	CB-T
인장특성	EM (%)	1.245	1.220	1.895	1.940	.808
	LT (-)	0.799	0.755	0.695	0.671	1.796
	WT (g.cm/cm2)	0.250	0.235	0.330	0.335	.391
	RT (%)	58.825	61.995	60.575	60.320	.075
굽힘특성	B (g.cm2/cm)	0.051	0.057	0.048	0.050	.152
	2HB (g.cm/cm)	0.048	0.059	0.039	0.043	1.125
전단특성	G (g/cm.deg)	1.585a	1.445a	0.658b	0.605b	20.210**
	2HG (g/cm)	1.963a	1.888a	0.863b	0.838b	36.532**
	2HG5 (g/cm)	3.850a	3.738a	1.450b	1.488b	25.518**
표면특성	MIU (-)	0.134	0.131	0.131	0.135	1.671
	MMD (-)	0.017a	0.017a	0.008b	0.008b	42.588**
	SMD (µm)	4.840ab	4.990a	3.070b	3.264ab	6.220**
압축특성	LC (-)	0.525b	0.495c	0.540a	0.489d	9.19E+30**
	WC (g.cm/cm2)	0.070	0.069	0.069	0.070	-
	RC (%)	46.960d	61.530b	89.030a	53.120c	2.19E+32**
두께와 무게	T (mm)	0.545d	0.581c	0.599b	0.648a	4.29E+31**
	W (mg/cm2)	11.350c	11.290d	12.210a	12.130b	2.21E+31**

a, b, c, d : Scheffe의 다중비교분석에 의한 그룹                            *p<.05, **p<.01

3.3 감각평가치 및 종합태값 분석

각 직물의 역학적 특성치를 이용하여 산출된 KOSHI, NUMERI, FUKURAMI의 감각평가치와 종합태값의 평균을 비교한 One-Way ANOVA분석 결과는 <Table 3>과 같다.

직물이 힘이 있음을 나타내는 KOSHI와 부드럽고, 유연한 느낌이 혼합된 매끄러움을 나타내는 NUMERI, 그리고 부피감과 부드러움을 나타내는 FUKURAMI는 모두 유의수준 .01에서 시료 간에 통계적으로 의미 있는 차이를 보였다. 더 구체적으로 KOSHI값에 있어서는 코요테브라운 평직물이 가장 큰 값을, 그 다음으로 그린 평직물, 그린 능직물, 그리고 코요테브라운 능직물 순으로 나타났으며, NUMERI값은 그린 능직물이 가장 부드럽고 매끄러우며, 그 다음으로 코요테브라운 능직물, 코요테브라운 평직물, 그리고 그린 평직물 순서로 나타났다. FUKURAMI값은 그린 능직물, 코요테브라운 능직물, 코요테브라운 평직물, 그린 평직물의 순서로 부피감 있고 부드러운 느낌을 갖는 것으로 나타났다.

감각평가치로부터 산출된 여름철 여성 원피스로서의 종합태값 역시 유의수준 .01에서 시료 간에 통계적으로 의미 있는 차이를 보였으며, 구체적으로 코요테브라운 능직물이 가장 큰 값을 나타내었고, 그 다음으로 그린 능직물, 그린 평직물, 그리고 코요테브라운 평직물 순으로 나타났다. 즉 위의 직물 순서로 매끄럽고, 부피감있고, 부드러운 감성을 요하는 여성 원피스에 적합하다고 할 수 있다.

Table 3. 시료의 감각평가치 및 종합태값의 One-Way ANOVA분석 결과

sample	평직		능직		Mean	S.D.	F
	Gr-P	CB-P	Gr-T	CB-T
KOSHI	7.070b	7.110a	6.430c	6.410d	6.755	0.387	1.09E+32**
NUMERI	5.920d	6.160c	8.460a	8.010b	7.138	1.284	1.51E+32**
FUKURAMI	7.010d	7.480c	9.190a	8.490b	8.043	0.983	5.88E+31**
종합태(T.H.V.)	2.720c	2.450d	2.840b	3.340a	2.838	0.373	4.05E+32**

a, b, c, d : Scheffe의 다중비교분석에 의한 그룹                         *p<.05, **p<.01

결론

본 연구는 천연 착색 면직물의 역학적 특성 및 태에 대한 연구로서 다양한 의류 제품의 설계에 있어서 최종 용도에 적합한 천연 착색 면직물을 제안하는 데에 기초자료로 사용될 수 있을 것으로 여겨진다. 천연 착색 면은 변화하는 시대적, 사회적 배경의 요구에 부합하여 더욱 성장가능성이 큰 시장이라 할 수 있다. 이 연구에서는 인장특성과 굽힘특성을 포함한 몇 가지 특성에 있어 시료 간에 보다 명확한 차이가 발견되지 않고 비교 변수가 많지 않아 명확한 해석에 제한이 있다.  또한 색상에 따른 역학적 특성치와 마찰계수를 제외한 나머지 역학적 특성치에 대한 두 변수, 즉 색상과 조직의 상호작용효과에 있어 유의미한 결과가 도출되지 않았다. 따라서 천연 착색 면직물의 적합한 응용을 위한 보다 명확한 제안을 위해 더 다양한 색상과 조직으로 시료를 늘려 후속 연구를 진행해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. Dianne K. Dickerson, Eric F. Lane, Dolores F. Rodriguez(1999). Naturally Colored Cotton: Resistance to Changes in         Color and Durability When Refurbished With Selected Laundry Aids, California Agricultural Technology Institute.

2. 한아름, 채영주, 조길수(2010). 천연 착색 면(Naturally Colored Cotton)의 정련 조건에 따른 색 변    화와 감성, 한국감성과학회 춘계학술발표회 논문집, pp.62-63.

연구논문발표

(포스터)

진 행 : 안 영 무 (한 성 대)
구 양 숙 (경 북 대)

이 자 연 (신 라 대)

김 칠 순 (경 희 대)

김 혜 경 (원 광 대)

P1	고감성 특성 부여에 의한 linen/silk like 가공기술

이춘길, 손경태 (KINGPRIZE)

P2	싱크로나이징 자수봉제시스템 루프거동

이춘길, 손경태 (KINGPRIZE)

P3	여성 팬츠 생산라인의 공정 편성 연구

김진선 (대구미래대 웨딩이벤트과)

P4	영화 ‘홍등’과 무용극 ‘홍등’의 의상 비교 연구
- 색 이미지를 중심으로 -

전여선, 김영삼 (중앙대 의류학과)

P5	오페라「마농 레스코(Manon Lescaut)」의 무대의상 연구

이윤진, 권미정 (부산대 식품영양학과, 부산대 의류학과)

P6	저온 Plasma 가공에 의한 편발수직물 생산기술 기초설계

윤상배, 이춘길, 김유섭, 손경태, 구강

(신풍섬유, KINGPRIZE, 영남대)

P7	친환경 자연염색 패션제품의 모티브 패턴 개발방향 제안

주태진, 한미경 (한국패션산업연구원)

P8	폴리에스테르 코팅직물에 있어서 분산염료의 이염성 분석

곽동섭, 채유리, 김태경 (경북대 섬유시스템공학과)

P9	항산화물질을 이용한 스킨케어 기능성 섬유개발

채유리, 곽동섭, 김태경 (경북대 섬유시스템공학과)

P10	실버라이트(Silverlight)를 이용한 ICT 활용 교수매체 개발

성연순, 오경화 (중앙대 가정학과, 중앙대 가정교육학과)

P11	근세 유럽의 경사(更紗)디자인

이경희, 박현욱 (금오공대 나노바이오텍스타일공학전공)

P12	‘더 폴-오디어스와 환상의 문’의 영화 의상에 관한 연구

김정아, 손영미 (조선대 디자인경영학과, 조선대 디자인학부)

P13	룩스테일러 텐을 이용한 3D 가상 의상 제작 및 표현 특성 연구

민지영, 김숙진 (세종대 패션디자인학과)

P14	오브제 ‘몸’을 응용한 패션디자인(닥섬유 바디 캐스팅기법을 중심으로)

이승옥 (우석대 패션디자인학과)

P15	유치원복에 대한 학부모의 디자인 선호 경향

문명옥, 함연자 (동의대 패션디자인학과)

P16	에르메스 카레의 텍스타일

이경희, 조한열

(금오공대 나노바이오텍스타일공학전공, 용인송담대학 섬유패션디자인전공)

P17	잉카의 텍스타일

이경희 (금오공대 나노바이오텍스타일공학전공)

P18	잡지 광고에 나타난 패션일러스트레이션의 조형적 특성

권가비, 이경희 (부산대 의류학과)

P19	전통 꽃문양을 활용한 여성 한복용 직물 디자인 개발

홍정화, 김혜경 (원광대 패션디자인산업전공)

P20	지역 관광 특성화를 위한 패션 문화 상품 디자인 개발 연구

양숙향 (순천대 패션디자인학과)

P21	캐주얼 의류 브랜드 ‘유니클로’의 콜레보레이션

최효승, 손영미 (조선대 디자인대학원, 조선대 미술대학 디자인학부)

P22	패션컬렉션에 나타난 네크리스의 조형적 특성

배정후, 이경희(부산대 의류학과)

P23	한복 재활용에 대한 인지도 조사연구

김필수, 백영미, 권영숙 (부산대 의류학과, 부산대 한국전통복식연구소)

P24	현대패션에 나타난 홀치기 염에 관한 연구

김선영 (순천대 패션디자인학과)

P25	1960-2000년대 패션광고에 나타난 물질주의 소비가치 연구

전은하, 이미아, 고은주

(연세대 의류환경학과, 서울대 경영연구소, 연세대 의류환경학과)

P26	2030 남성들의 라이프스타일에 따른 의복가치 및 캐주얼웨어 구매행동

김진희, 신수연 (서울여대 의류학과)

P27	국내․외 속옷브랜드 선호도와 과시소비성향 및 성적개방성에 관한 연구

김진경, 이진화, 정윤영 (부산대 의류학과)

P28	뉴 럭셔리 패션브랜드 제품추구혜택이 브랜드 충성도와
브랜드 몰입에 미치는 영향

최미영 (덕성여대 의상디자인학과)

P29	백화점의 서비스 품질이 패션 소비자의 구매만족도,
재방문의도 및 구전의도에 미치는 영향

홍병숙, 박성희, 이은진 (중앙대 의류학과)

P30	서비스제공자의 비언어적 커뮤니케이션이 소비자 신뢰와
전환장벽 및 재구매의도에 미치는 영향

이옥희, 윤태원 (순천대 패션디자인학과)

P31	소비가치, 웰빙태도, 웰빙지향행동에 관한 모형검증

박광희 (계명대 패션마케팅학과)

P32	소비자의 환경친화적 태도가 친환경 패션제품의 구매만족

재구매의도 및 구전의도에 미치는 영향

홍병숙, 이은진, 류은숙 (중앙대 의류학과)

P33	웰빙 라이프스타일, 웰빙제품 구매행동, 삶의 질에 관한 연구

박광희 (계명대 패션마케팅학과)

P34	초등학생의 의복가치, 의복추구혜택과 의복 관리행동

조영옥, 정지윤, 황연순

(초읍초등학교, 부산교대 실과교육과, 춘해보건대 피부미용디자인과)

P35	패션 블로그를 통한 패션제품 구매행동과 정보생산활동

김슬아, 홍금희 (신라대 의류학과)

P36	패션 소비자의 Brand Love에 관한 연구

이승희, 고영민, 이선아 (이화여대 의류학과)

P37	패션기업의 CSR 활동 유형에 대한 소비자의 인지적 적합성이 소비자행동에 미치는 영향

이정임, 신수연 (서울여대 의류학과)

P38	패션기업의 SNS (Social Network Service) 활용에
대한 사례연구-Twitter를 중심으로

선세영, 이주현, 정예진, 이승희 (이화여대 의류학과)

P39 패션 브랜드스토리의 브랜드역사성과 브랜드태도에 미치는 소비자 성향의 선형 관계 연구

양진옥 (고려대 가정학과)

P40	패션브랜드의 사회적책임활동 마케팅 종류에 따른 소비자태도 및 구매의도

오새미, 박효은, 이미영 (인하대 의류디자인학과)

P41	화장품 TV광고에 나타난 소구유형 및 광고내용 특성

조윤주 (성신여대 의류학과)

P42	환경친화적태도에 따른 그린 마케팅 인지도 및 패션제품 구매행동 연구를 통한 백화점 마케팅 전략 제언

황유경, 고은주 (연세대 의류환경학과)

P43	T-Commerce 쇼핑서비스 태도의 결정요인 및 그에 따른 전략
: 패션제품을 중심으로

백지수, 노정은, 정현주, 이승희 (이화여대 의류학과)

P44	카톨릭 교회 미사보에 관한 연구

양숙향, 김선화, 김나형 (순천대 패션디자인학과)

P45	렘브란트 회화에 나타난 의복의 미적 특성 연구

성가영, 권미정(부산대 의류학과)

P46	일본 헤이안 말.가마쿠라시대의 공가 남자복식과 문화

이자연 (신라대 패션산업학부)

P47	미용서비스 품질, 서비스 가치, 서비스 제공자의 외모가 고객만족에 미치는 영향

김정희, 김순분 (대구대 뷰티디자인전공, 대구대 패션디자인학과)

P48	뷰티 트랜드에 나타난 화장 이미지의 유형별 색채 특성에 관한 연구

김명리, 이경희 (부산대 의류학과)

P49	헤어관심도에 따른 청소년의 헤어제품 구매에 관한 태도와 구매행동에 관한 연구

송연화, 오경화 (중앙대 가정교육학과)

P50	감물염색 면직물의 셀룰라아제 효소처리에 의한 특성 변화

현영인, 장정대 (부산대 의류학과)

P51	구아바잎을 이용한 면직물의 염색성

한미란, 이정숙 (경상대 의류학과)

P52	유럽고증복식 코르셋의 의복압 및 생리적 쾌적성

나영주, 김양희, 황수경 (인하대 의류디자인학전공)

P53	남성 정장용 양모 소재의 디자인 구성요소와 감각 및 감성의 관계

이지은, 권영아 (신라대 패션산업학부)

P54	니트의 편성 조직에 따른 물성 평가

예수정, 송화순 (숙명여대 의류학과)

P55	다공성 무기체에 의한 염색폐수의 정화

권윤정, 안영무 (건국대 섬유공학과, 한성대 의류패션산업전공)

P56	미세전류 의류제품이 인체생리 및 주관적 감각에 미치는 영향

이지은, 권영아, 부진후 (신라대 패션산업학부, (주)BKCD&E)

P57	미세전류를 이용한 의류제품 착용이 인체 생리적 반응에 미치는 영향

강미정, 이지은, 권영아 (신라대 패션산업학부)

P58	스웨이드 직물의 감물염색

김효재, 장정대 (부산대 의류학과)

P59	남성 셔츠용 소재의 스트라이프 간격과 배색의 감성 연구

공진희, 권영아 (신라대 패션산업학부)

P60	저온창고 작업자의 유니폼에 대한 평가와 태도

유화숙 (울산대 의류학전공)

P61	침장용 난연 자카드 직물의 염색

안영무, 권윤정 (한성대 의류패션산업전공, 건국대 섬유공학과)

P62	한국 남성용 단일의복의 앙상블 조합시의 온열특성 변화에 관한 연구

권서윤, 송민규 (한국패션산업연구원, 한국섬유개발원)

P63	황금을 이용한 견직물의 자연염색

김상률 (목포대 의류학과)

P64	Lumbricus rubellus protease처리에 의한 견의 물성변화

권윤정, 차민경, 안영무, 김수진, 강상모

(건국대 섬유공학과, 한성대 의생활학부, 건국대 미생물공학과)

P65	PET 직물의 키토산 전처리와 감물 전처리에 의한 소목 염색성 비교

성진복, 장정대 (부산대 의류학과)

P66	20대 성인여성의 체형별 니트원형연구

장희경, 윤혜준, 안재상, 임자영

(ddam, 한국생산기술연구원, 한국폴리텍여자대학)

P67	3차원 모핑기법에 의한 18-24세 여성의 체형별 대표 형상 도출을 위한 연구

신주영, 최영림, 남윤자 (서울대 의류학과)

P68	3차원 좌표를 활용한 7-8세 아동의 전신 측면체형 분류

최경미, 김웅, 박선미

(동서울대 패션디자인학과, (주)핏앤바디, 한세대 섬유패션디자인전공)

P69	3D CAD System에 의한 친환경의류제품 패턴설계

김희숙 (안동대 의류학과)

P70	60대 여성 슬림핏 재킷 패턴 개발을 위한 소비자 구매 경향 조사
- 샵마스터를 대상으로 -

문명옥, 안수경, 백경자

(동의대 패션디자인학과, 부산대 노인생활환경연구소)

P71	가상착의 시스템에 의한 비만 여중생의 교복원형 개발

임지영 (대전대 패션디자인비즈니스학과)

P72	개인의 선호 여유량 유형에 따른 팬츠 맞음새 예측 모형 개발

김민경, 남윤자, 최영림 (서울대 의류학과)

P73	공군 정비 파카 개발과 보온성 평가

이성지, 최영림, 남윤자 (서울대 의류학과, 서울대 생활과학연구소)

P74	국내 장애인 의복 연구 동향

박정현, 김미성, 이정란 (부산대 의류학과)

P75	다문화이해를 위한 민속복식 및 생활문화 디지털 콘텐츠
개발 모형 연구

강명희, 남윤자 (서울대 의류학과)

P76	맞춤양산형 야구복 자동패턴 설계시스템을 위한 패턴설계
요소기반의 디자인 분류

강인애, 최경미, 전정일 ((주)핏앤바디, 동서울대 패션디자인학과, (주)핏앤바디)

P77	스커트의 다트활용과 올방향 요인에 따른 에이라인 효과

이명희 (부경대 디자인학부)

P78	영화 의상과 3D 가상의상의 표현 특성 비교 연구

나윤희, 김숙진 (세종대 패션디자인학과)

P79	어머니의 양육태도와 체형이 아동의 의복이미지와 의복구매행동에 미치는 영향

전대근, 박선미 (안동대 의류학과, 한세대 섬유패션디자인전공)

P80	인체부위별 치수 증감을 반영한 토루소 원형 그레이딩에 관한 연구

서아나, 정명숙 (국립한경대 의류산업학과)

P81	전차병복의 착용 실태에 관한 연구

권서윤, 지영주, 임채근 (한국패션산업연구원, 국방기술품질원)

P82	전차병복의 착용 실태 및 보온력에 관한 연구

권서윤, 김지민, 임채근 (한국패션산업연구원, 국방기술품질원)

P83	전통규방공예를 이용한 문화상품 개발

송정아 (경북대 섬유패션디자인학부)

P84	조직에 따른 니트패턴 연구

윤혜준, 장희경, 안재상 (한국생산기술연구원, ddam)

P85	중국여대생의 의복형태선택에대한 10년전후 비교연구

CUI MInghai, 남윤자, 최영림, 박재경
(Aimer Human Engineering Research Centre,
Beijing Institute of Fashion Technology China)

P86	중학교 기술․가정 교과의 의복구성 활성화를 위한 실태조사

박우창, 이정란 (부산대 의류학과)

P87	한국과 미국 성인여성의 동작별 하반신 치수변화 비교

최선윤, 천종숙 (연세대 의류환경학과)

P88	국내 여성복 업체의 환편니트 소재용 패턴 비교

오지영, 심규남 (목포대 의류학과)

P89	A comparison of attitude toward 3D body scanning by elderly women and women in other age group

백경자, Susan Ashdown, Shasha Li

(부산대 노인생활환경연구소, Cornell University)

P90	Motion Capture를 적용한 3D 가상현실에서의 착장 드레이프성 평가

임지영 (대전대 패션디자인·비즈니스학과)

P91	소매형태에 따른 동작적합성 비교

최희은, 최영림, 남윤자 (서울대 의류학과, 서울대 생활과학연구소)

P92	성문제와 의복과의 관련성에 대한 착용자와 지각자의 인식비교연구

임성경 (상명대 의류학과)

P93	여대생의 신체수치심과 외모변경의도에 영향미치는 변인 연구 :
한국, 중국, 독일 비교

홍금희 (신라대 패션산업학부)

P94	청소년의 성격특성과 의복욕구에 따른 복장규제에 대한 반응

박영은, 오경화 (중앙대 가정교육학과)

P95	한・일 여대생의 체형과 자아존중감, 신체만족도 및 신체이미지가 유행선도력에 미치는 영향

정수진, 추미선, 佐藤 真理子
(경상대 가정교육과, 경상대 의류학과, 文化女子大学 服装学部)

P96	건강 기능성 신발 특허기술 개발 동향 분석

김호정, 박차철 (경성대 의상학과, 동서대 에너지생명공학부)

P97	서비스접점에서의 소비자 참여, 감정적 반응과 서비스 품질이

소비자 만족에 미치는 영향

최우리, 박종희, 황연순
(울산대 경영학과, 울산대 의류학과, 춘해보건대 피부미용디자인과)

P98	탄소나노섬유/PVDF-HFP 복합재로 코팅된 부직포의
역학적 특성에 관한 연구
이선희 (동아대 패션디자인학과)

P99	실버세대 유니버셜 의류제품개발을 위한 생산업체 실태현황에 관한 연구
김윤영, 이상오, 김지민, 최윤영, 김태규

(한국패션산업연구원, 대구예술대 패션디자인학과)

P100 전도사를 이용한 스마트 텍스타일센서 제조기술
김태규, 정재석, 도호욱, 김홍제, 박영민

(대구예술대 패션디자인학과, 제일모직, 한국패션산업연구원)

P 1

고감성 특성 부여에 의한 linen/silk like 가공기술

이춘길, 손경태

KINGPRIZE

서  론

의복의 감성은 시감(심색상, 광택, 실루엣, 피트니스, 입체감), 촉감(유연성, 냉온감, wet, 의복압, 의복 중량감), 후감(방향성, 악취), 청감(착용시 소리, 견명)의 복합적 형태로 감성이 표현된다. 방적사의 형태와 감성의 factor로는 사용하는 fiber의 섬도(normal, micro, nano), 섬유장(long, medium, short)과 방적사의 번수(굵기 정도), 꼬임의 정도, 합연, 방적사의 구조 등이 있으며, 이에 따라 시감, 촉감 등이 의복의 디자인과 용도에 따라 다르게 나타난다. 본 연구는 sheath부에 micro tencel과 core부에 세섬도 PET(10~15d급 원형 및 이형단면)소재를 sheath-core 구조로 방적하여 silk-like한 표면특성과 linen-like한 굽힘특성을 동시에 가지는 linen/silk like(LS2)의 고감성 가공기술에 관한 것이다.

Fig. 1. 태평가 분석결과에 의한 LS²의 물성영역 정의

(KAWABATA  Evaluation System FB)

연구방법

Sheath부에 micro tencel과 core부에 세섬도 PET(10∼15d급)소재를 sheath-core 구조로 방적하여 제직된 LS² 직물을 특수 금강물질로 이루어진 ‘Dia Brushing Machine’의 2개의 dia roller로 원단 표면에 micro tencel의 touch를 높여주고 광택이 균일하도록 전처리 가공한다. Sheath부분의 micro tencel에 수십에서 수백회의 touch와 brushing을 가함으로 미려한 표면 광택과 high soft touch의 탄력을 가지는 LS² 소재를 가공한다. 전처리된 LS2 직물을 연속형 바이오 표면개질가공을 통하여 표면을 안정화 시킨다.

Fig. 2. 고감성 특성 부여에 의한 linen/silk like 가공공정

결과 및 고찰

가. LS² 원단의 표면가공 전후 형태변화

Table 1. 가공전후의 LS² 원단의 형태변화

구분	표면	단면
가공 전
가공 후

LS² 원단의 고감성 부여에 따른 가공전후의 직물표면 형태변화를 표면과 단면으로 각각 분석하여 나타낸 것이다. 가공 전의 표면과 단면에서 알 수 있듯이 표면과 단면이 모두 매끄럽게 관찰되었으나 가공 후의 표면과 단면에는 마이크로텐셀 외곽에 peach 및 fibril이 생성된 것이 관찰할 수 있었다.

나. 가공 전후의 표면 거칠기 분석

<가공 전>

<가공 후>

Fig. 3. 가공 전후의 surface property 변화

고감성 가공에 따른 LS² 직물 표면의 감성적인 변화를 분석하기 위해 KAWABATA  Evaluation System FB에 의한 surface property(SMD)를 아래 그림 3과 같이 측정하였다. 가공 전은 평균 2.18SMD, 가공 후에는 평균 1.56SMD로 가공 후의 표면거칠기 특성이 더 양호함을 알 수 있다.

다. 가공 전후의 tensile property 변화

특수 금강물질로 이루어진 dia brushing공정과 연속형 바이오 표면개질가공은 직물의 표면터치를 향상시킬 수 있으나 과도한 가공은 경우에 따라서 직물의 물성에 악영향을 미치기도 한다. 특히 직물의 강신도에 있어서 가공 후 급격히 떨어지는 경향이 발생할 수 있다. 본 실험에서는 신도변화가 가공 전 warp 4%, weft 3% 정도로 나타났으나 가공 후 약 warp 8%, weft 12%로 향상되었다.

<가공 전>

<가공 후>

Fig. 4. 가공 전후의 tensile property 변화 (warp ―, weft ― )

결론

1. LS² 원단의 고감성 부여를 위한 Dia Brushing/연속형 바이오 표면개질가공으로 직물 표면의 마이크로텐셀 외곽 부분에 peach 및 fibril이 생성된다.

2. 마이크로센셀 외곽에 생성된 fibril구조는 surface property 변화 분석에서 표면거칠기가 0.62SMD로 더 양호하게 가공되었음을 알 수 있었다.

3. LS² 원단의 고감성 가공에 따른 tensile property는 warp 2배, weft 4배 정도 향상되어 기본물성을 저해하지 않는 범위에서 LS² 직물에 대한 효과적인 고감성 부여가 이루어진 것임을 평가할 수 있다.

이 논문은 섬유산업스트림간협력기술개발사업 ‘형태안정성이 우수한 고감성 천연복합소재 개발’의 일환으로 연구되었으며, 지식경제부와 관계 당국에 감사를 표합니다.

P 2

싱크로나이징 자수봉제시스템 루프거동

이춘길, 손경태

KINGPRIZE

서  론

본 논문은 바늘, 실채기, 노루발, 실장력 조절장치 및 부가장치에 의한 자수봉제사를 사용하여 직물과 기타 소재에 다양한 무늬를 나타내거나 여러가지 장식물을 부가 하는 싱크로나이징 자수봉제시스템에 관한 것이다. 자수봉제 작업을 전자제어에 의해 자동으로 작업을 하는 시스템을 자수봉제시스템 또는 컴프터 자수봉제시스템이라 한다.

자수봉제 시스템의 주요 seaming 구성원은 크게 4가지로 나눌 수 있다. 첫째, Arm과 head로 구성되는 바늘대 & 실채기 운동부 둘째, 실 장력을 제어하기 위한 실 장력 조절 장치부 셋째, 직물을 상하 움직임을 안정적으로 잡아 주는 노루발 운동부 넷째, 상기 3부분의 motion을 관장하는 제어부로 이루어진다.

자수봉제사

실 장력

조절 장치부

Motion 제어부

직물

바늘대& 실채기

운동부

노루발

Fig. 1. Seaming의 4대요소 개념도

연구방법

자수봉제시스템에 의한 자수봉제 작업은 바늘대에 걸려진 윗실이 직물을 통과하여 밑실에 걸려지기 위해서 윗실의 루프를 최적으로 형성시켜주어야 원활하게 이루어진다. 본 연구에서 사용된 자수사 윗실은 자수봉제물 생산업체에서 일반적으로 가장 많이 사용하는 마라톤 자수사 PET 120d와 비스코스레이온 50d, 75d, 120d, 150d이고, 밑실은 면사 60수를 사용하였다. 자수직물은 1.2mm 두께의 PU코팅 가방지를 적용하였다. 이와 같은 여러 가지 작업조건의 변화가 그림 2에서와 같은 생성되는 윗실의 루프형태에 어떠한 영향을 주는지 관찰하여 최적의 루프가 형성되도록 유도함으로써 윗실 절사에 의한 자수봉제작업의 효율저하를 개선할 수 있는 데이터로 활용이 가능할 것으로 예상된다.

Fig. 2. 자수봉제 stitch의 메커니즘 및 자수봉제사의 loop 생성 형태 개략도

결과 및 고찰

가. 자수봉제시스템 조건 불안정에 따른 미스 스티치

자수봉제시스템의 조건이 불안정할 경우 자수작업시 스티치가 이루어 질 때 밑실자리의 훅 포인트가 윗실을 끌어가지 못하여 바늘의 상하운동에 의해 다시 위로 올라가버리는 것을 확인 할 수 있었다. 또 다른 경우는 루프의 크기가 정상적으로 생성되지 않아 훅 포인트가 윗실을 사절시키는 현상이 발생되기도 하였다.

Fig. 3. 자수봉제시스템 불안정 제어에 따른 미스 스티치

나. 자수사 PET 120d의 루프형태 변화

자수사 윗실 PET 120d를 자수봉제시스템의 자수속도를 800rpm과 1200rpm으로 하여 자수사 윗실의 루프거동을 고속카메라를 이용하여 분석한 것이다. 정상적인 스티치가 이루어지기 위해서는 바늘이 최하점으로 내려온 후 다시 역동작이 걸릴 때 바늘에 걸려있는 윗실의 루프 크기가 최소 0.5mm 이상으로 형성되어야 안정적인 자수작업이 가능한 것으로 나타났다.

Fig. 4. 자수사 윗실 120d의 루프형태 변화

다. 자수사 선밀도 변화에 따른 루프 변화

<VR 50d>

<VR 75d>

<VR 120d>

<VR 150d>

Fig. 5. 선밀도 변화 루프형태 변화

자수봉제시스템의 동일한 제어조건에서 자수사 윗실의 선밀도 변화(비스코스 레이온 50d, 75d, 120d, 150d)에 따라 루프의 형태가 어떻게 달라지는지 관찰해 보았다. 아래 그림 5의 루프크기 변화에 나타난 것과 같이 VR 50d에서 VR 120d로 선밀도가 증가 될수록 루프의 크기가 1.1mm에서 1.7mm로 점점 커졌고 VR 150d에서는 1.2mm로 작게 나타났다.

다. 자수사 선밀도 변화에 따른 사장력과 루프크기

자수작업시 동일한 자수봉제시스템의 제어조건에서 자수사 윗실의 선밀도 변화에 따라 5cN 정도의 장력편차를 나타내었고 대체로 선밀도가 클수록 장력 값이 점점 감소하였다. 이러한 특징은 아래 표 1의 사장력과 루프크기의 변화에서 나타난 것과 같이 자수사의 굵기가 120d로 증가될수록 자수작업시 발생되는 장력 값이 점점 작아졌고 루프의 형태는 상대적으로 크게 나타났다.

Table 1. 자수사 선밀도별 사장력과 루프크기(작업조건 1,200rpm)

구분	VR 50d	VR 75d	VR 120d	VR 150d
윗실 장력(cN)	11.0	8.5	5.5	8.0
윗실 루프(mm)	1.1	1.5	1.7	1.2

결론

1. 자수봉제시스템 작업조건이 불안정할 경우 윗실의 루프거동이 불규칙적으로 이루어지며, 비정상적인 루프형태는 훅 포인트에 윗실이 걸리지 않는 미스스티치 또는 훅 포인트에 윗실이 사절되는 문제 등으로 정상적인 자수작업이 어렵게 된다.

2. 자수봉제시스템에 의한 원활한 자수작업이 이루어지기 위해서는 자수바늘의 상하운동시 형성되는 윗실의 루프 크기가 최소 0.5mm 이상의 타원형으로 형성되어야 한다.

3. 윗실 자수사의 선밀도 변화에 따른 루프의 크기는 윗실의 자수사가 굵을수록 대체로 비례하여 증가되나 120d에서 가장 크게 나타났다.

4. 싱크로나이징 자수봉제시스템의 루프거동을 관찰한 결과, 자수사에 미치는 사장력과 루프형태의 크기를 비교하였을 때 윗실 자수사의 선밀도는 120d가 가장 적합한 것으로 사료된다.

이 논문은 산업원천기술개발사업 ‘차세대 융복합 싱크로나이징 자수봉제시스템 개발’의 일환으로 연구되었으며, 지식경제부와 관계 당국에 감사를 표합니다.

P 3

여성 팬츠 생산라인의 공정편성 연구

김 진 선

대구미래대학 웨딩이벤트과

서 론

의류 생산라인은 제품 제조를 위하여 개별공정으로 편성되므로 균등한 편성이나 100%의 공정효율을 기대하기가 어렵다. 그러므로 가장 적합한 라인편성을 위해서는 생산라인을 구성하는 공정과 소요시간이 균형을 유지할 수 있도록 공정순서, 기계 배치 등 생산시스템의 운영에서 작업자의 유휴시간 최소화와 공정간 작업시간의 균형된 배분으로 노동력과 생산설비를 최대한 이용할 수 있도록 한다.

공정편성은 정상적인 가동조건에서 작업자의 능력과 숙련도 등에 따라 편성되므로, 생산성 및 생산효율의 제고를 위하여 공정을 조사․분석하여야 한다. 그리고 공정편성을 통한 라인밸런스는 작업이 반복되도록 설비를 배치하여 작업자의 작업량이 공평하게 분배되고, 공정간의 작업시간이 균형상태가 되어 작업을 수행할 수 있도록 생산수량, 작업인원, 설비, 공장 면적, 공정별 표준시간 등의 요인을 고려하여야 한다.

따라서 본 연구는 팬츠제작을 위한 미니생산라인을 중심으로 가동시간의 비율이 가장 높은 봉제공정의 흐름을 관찰하고, 설정된 표준시간을 이용하여, 작업자별 작업량과 시간으로 최적의 공정을 편성하여 생산관리의 기초 자료를 제시하고자 한다.

연구방법 및 절차

연구대상. 의류업체의 1일 작업시간은 9시간이며, 작업자는 보조작업자를 포함하여 15명과 생산관리자로 구성되었다. 봉제공정은 스트레이트라인시스템으로 운영되었으며, 팬츠 작업은 단추구멍뚫기와 바텍공정만 외주제작하고, 모두 내부에서 진행하였다. 그리고 월평균 2~3회의 빠른 작업교체로 다음 작업을 위한 체계적인 준비와 여유가 없었다. 팬츠의 봉제공정은 앞․뒤판 부분공정, 안감, 벨트 등의 부속품공정 그리고 조립공정을 거쳐 완성된다. 작업은 생산관리자의 지시와 봉제순서에 따라 준비 및 정리작업, 부분 및 조립작업이 시작된다. 5명으로 구성된 준비 및 정리작업은 부분 및 조립작업 전․후에서 스팀다리미, 송곳, 손가위 등을 이용하여 작업하였으며, 부분 및 조립작업은 1본침 본봉 재봉기, 오버록, 인터록재봉기, 손가위, 송곳, 쵸크 등을 이용하였으며, 바늘은 11번, 재봉사는 T/C 재봉사를 11땀/2.54㎝의 조건으로 준비작업 등 보조의 도움을 받아 작업을 실시하였다.

측정시기는 2009년 7월 27일부터 8월 4일까지 8일간이며, 서울시내에 위치한 여성복 전문 제조업체에서 봉제작업을 중심으로 실시하였다. 제품의 분류(assortment)에 따른 수량은 2사이즈에 2칼라이며 554매의 팬츠(표 1)를 2009년 8월 8일까지 납품예정이다.

작업의 측정은 요소동작(집고-박고-놓기)의 순서에 따라 정기적이고 연속적인 사이클을 이루며 행하여지는 작업시간을 stop watch(SEIKO S056) 2개를 이용하여 측정하고, 관측용지, 필기구 등으로 기입하고 측정은 선행연구(김진선, 2008)의 방법으로 진행하였다.

절차는 봉제공정을 중심으로 선행연구(김진선, 김현순, 2009)에서 설정된 표준시간을 이용하여 생산라인 설계를 위해서 각 공정의 작업자에게 작업량을 균등하게 할당하여 최적의 공정을 편성하기 위하여, ①봉제공정의 공정별 편성효율을 준비 및 정리공정과 부분 및 조립공정으로 분리하고, 시간부하가 많은 작업자를 애로공정으로 하여 1차 생산라인의 효율을 산출한다. ②시간부하가 많고, 고기능이 필요한 공정을 중심으로 소요시간과 평균시간을 산출하여 작업에 요구되는 인원과 부위별 필요인원을 산출한다. ③최적의 라인구성과 공정편성을 위하여 1차 산출된 효율과 부위별 필요인원을 중심으로 공정분할과 재배치 등으로 편성하고, 2차 공정편성을 실시하고, 편성효율을 산출한다. ④작업의 일정한 흐름유지와 납기일 등 생산성 확보를 위하여 부분공정을 중심으로 외주작업을 실시하고, 생산성을 분석하여 최적의 공정을 편성하였다.

Table 1. 디자인 및 작업 내역

디자인 도식화	분류별 생산수량				원․부자재 (단위:㎝)
	칼라 사이즈	navy	brown	합계	자재	규격	소요량
					겉감	147.3	77.0
	01(55)	202	158	360	안감	111.8	65.0
					심	111.8	56.0
	02(66)	110	84	194	테잎	10.0㎜	210.3
					걸고리	-	1
	합계	312	242	554	양면지퍼	22.9	1
					단추	21㎜	2
자료출처 : 생산의뢰서(OLIVE DES OLIVE). (2009). style no. OW9A-L305-s

자료분석은 2007 EXCEL을 사용하였으며, 공정별 시간측정치를 이용하여 구한 표준시간으로 공정을 편성하기 위하여 공식과 계산으로 작업자 개인별 작업시간, 편성효율 등을 산출하고 분석하였다.

결과 및 고찰

봉제공정의 작업진행은 준비 및 정리공정, 부분 및 조립 봉제공정 그리고 외주에서 작업한 특수재봉기공정으로 나누어 진행되었다. 본 연구의 팬츠 제작에 83공정이 요구되었으며, 각 공정의 요소동작 시간의 합을 산출하고 평균을 구한 결과, 5명이 작업한 준비 및 정리공정은 31개 공정을 다리미, 가위, 송곳, 초크연필 등을 이용하여 작업을 하였다. 그리고 부분 및 조립 봉제공정은 10명(생산관리자 제외)의 작업자가 49공정을 담당하고, 바택재봉기와 단추구멍(QQ)재봉기를 이용한 외주작업자가 3공정 담당으로 총 52공정을 담당하였다.

표준시간 : 5명의 작업자가 담당한 준비 및 정리공정의 작업자별 표준시간은, A(6공정)는 233.7초, B(7공정)는 305.0초, C(6공정)는 187.5초, D(5공정)는 106.5초 그리고 작업자 E(8공정)는 327.4초로 나타났다. 따라서 준비 및 정리공정의 표준시간의 합계는 1160.1초이며, 작업자별 평균은 232.0초, 공정(33개 공정)별 평균은 37.4초로 나타났다. 10명의 작업자가 담당한 부분 및 조립 봉제공정의 표준시간을 살펴보면, K(6공정)는 289.1초, L(4공정)은 116.6초, M(5공정)은 276.8초, N(7공정)은 426.4초, O(6공정)는 333.2초, P(3공정)는 252.1초, Q(6공정)는 276.9초, R(4공정)은 350.0초, S(3공정)는 183.8초, T(3공정)는 238.6초였다. 그리고 외주에서 진행된 바텍 봉제작업(3공정)은 152.9초였다. 따라서 11명이 작업한 부분 및 조립봉제공정의 표준시간의 합계는 2896.4초이며, 작업자별 평균은 263.3초, 공정(51개 공정)별 평균은 56.8초로 나타났다. 따라서 정상적인 작업조건에서 표준적인 능력을 소유한 작업자가 단위 작업량을 수행하는데 필요한 팬츠 1매 제작에 소요된 표준시간은 총 4056.5초가 소요되었다.

공정편성 효율(formation efficiency)은 애로공정 시간측정값 대비 일인당 기초피치타임(BPT)의 비율을 나타내며, 라인의 균형을 파악하고 작업의 적합여부를 판정하는 수단으로 활용된다. 표준시간을 이용하여 준비 및 정리공정의 공정편성 효율은 70.9%였으며, 손실율은 29.1%로 나타났다. 부분 및 조립공정의 공정편성효율은 61.8%였으며, 손실율은 38.2%로 나타났다. 따라서 대량생산시스템에서 편성효율의 기준인 85%(한국봉제과학연구소, 1993)를 충족하지 못함에 따라 공정에서의 정체현상과 작업대기가 일어나므로 공정의 재편성이 요구되었다. 또한 공정별 필요인원을 산정하기 위하여 시간이 많이 소요되고 고기능이 필요한 공정을 주요공정으로 선정하고, 공정별 작업에 요구되는 필요인원을 산출한 결과 필요인원은 35명이었다. 이를 기준으로 부위별 인원과 소요기계 및 설비 등을 산출한다. 그리고 1차 산출한 공정편성 효율을 중심으로 공정의 재배치, 분할 등을 실시하고, 2차 산출한 공정편성 효율을 산출한다.

결론

본 연구는 봉제공정의 생산라인에서 효율적인 공정편성을 위하여 팬츠의 생산공정을 분석하고, 공정별 작업시간 측정 결과를 이용하여 공정 편성한 결과는 다음과 같다.

공정별 시간측정 결과, 팬츠 1매 제작에 83공정으로 구성되었으며, 표준시간은 총 4056.5초였다. 공정편성 효율은 준비 및 정리공정에서 86.3%였으며, 부분 및 조립 봉제공정에서 75.1%로 산출되어 기준율은 85%를 충족시키지 못하였으므로 재편성이 요구되었다. 또한 애로공정과 고기능 요구공정을 주요공정으로 하여 산출한 필요인원은 35명이었다. 1차 산출된 공정편성효율과 필요인원을 중심으로 실시한 공정편성에서 준비 및 정리공정에서 시간 소요가 많은 공정을 분할하고, 시간이 많이 요구되나, 추가인력 투입보다 동일 작업자의 담당이 효율적인 경우는 분할하지 않았다. 그 결과 봉제공정의 편성효율은 높게 산출되었다.

이상과 같이 라인작업의 공정편성은 작업자의 유휴시간을 최소화하기 위하여 공정간 작업을 균형있게 배분하고, 작업자의 기능수준, 성격 그리고 인간관계 등을 고려하여 편성함으로서 생산성을 향상시키고, 효율을 높일 수 있으리라 본다. 또한 본 연구는 표준시간을 토대로 효율적인 공정편성을 설정하는 방법을 제시하였으나, 특정지역, 특정업체의 특정 디자인을 대상으로 연구하였으므로 의류 전체로 확대하여 해석하는 것은 신중을 기해야 할 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김순분, 김진선, 남윤자, 이형숙, 최경미. (2006). 의류제품 생산관리 전문가 양성과정 ①. 서울:    한국섬유산업연합회. pp.179~181.

2. 김진선. (2008). 여성재킷 생산을 위한 작업관리 연구. 대구미래대학 논문집, 26, 75-90.

3. 김진선, 김현순. (2009). 표준시간 설정 연구. 한국의류산업학회 추계학술대회 논문집, pp. 332-335.

4. 생산의뢰서(OLIVE DES OLIVE). (2009). style no. OW9A-L305-s.

5. 한국봉제과학연구소, (1993). 봉제과학(생산관리기본기술 편), 서울 : 도서출판 삼문. p.112

P 4

영화 『홍등』과 무용극 『홍등』의 의상 비교 연구

-색 이미지를 중심으로-

전여선, 김영삼*

중앙대학교 의류학과

영화 및 연극 등의 의상에서 살펴보면 감독의 연출에 의한 색의 이미지 또는 전통적 색 이미지, 당대의 문화적 기호성을 반영한 경우가 많다. 영화 『홍등』(1992)은 중국뿐만이 아니라 세계적으로도 유명한 감독인 장예모의 성공적인 작품 중 하나이며, 베니스 영화제, 영국 아카데미 등 세계적으로 유명한 영화제의 수상작이기도 하다. 무용극인 발레 『홍등』(2001) 또한 장예모 감독이 영화에 이어 동일하게 연출한 중국 국립발레단의 무용극이며, 독일에서 활동하는 왕신펭이 안무를, 중국의 국민 작곡가 첸치강이 음악을 맡은 명성 있는 작품이다. 중국 국내뿐만이 아니라 해외에서도 인정받은 두 작품은 동일한 소재와 동일한 감독의 연출 작품으로 비교 연구하는 데에 그 의의가 있다.

이전 관련연구에서 살펴보면 영화 또는 연극 등 한 장르에서 나타난 의상에 대한 연구가 이루어졌거나, 영화 또는 연극의 한 범주 내에서의 비교 및 분석 등이 이루어진 선행연구들이 있으나, 본 연구는 장르는 다르지만 동일한 주제 및 소재를 다루고 있다는 점에서 영화와 연극을 비교연구의 범주로 삼는 독창성이 있다고 할 수 있다. 영화 및 무용극에 나타난 의상들에서 색에 대한 상징적인 의미와 그 문화적 기호성을 반영하고 있기 때문에 작품 속 의상에 나타난 이미지를 통하여 중국의 영화 및 무용극 등의 의상들에 대한 상징성을 파악해 볼 수 있다.

본 연구의 목적은 다음과 같다. 동일한 감독이 동일한 주제 및 소재를 다루고 있는 영화 『홍등』과 발레 『홍등』은 영화 및 무용극의 의상에서 색채에 대한 상징적인 의미와 문화적 기호성을 반영한 작품이기 때문에 작품 속 의상에 나타난 색의 이미지, 특히 붉은 색의 이미지를 비교 연구 함으로써, 중국의 공연예술, 즉 연극과 영화의상에 나타난 붉은색의 상징성에 대한 표현적 차이점을 도출해보고자 한다.

본 연구에서는 영화 『홍등』(1992)과 무용극 『홍등』(2001)에 나타난 메인 캐릭터 의상 및 소품 등을 한정하여, 영화 및 무용극의 각 주요 장면들을 수집하고 자료수집 및 분석을 통해 결과를 도출하고자 한다. 특히 붉은색 중심의 의상 및 소품 등을 중심으로 극의 전개에 따라 수집 및 분류하고, 각 장면 별 의상 색의 이미지를 상황과 장면에 의해 공통점 및 차이점을 비교할 뿐만 아니라, 내러티브적 전개에 따른 의상색의 상징적 이미지를 파악하고자 한다. 영화와 무용극의 각 여주인공이 같은 스토리 라인에서 붉은색을 착용하는 부분이 공통적으로 나타나 있기도 한 반면 영상과 무대, 즉 각 장르의 배경적인 특성에 의해 같은 스토리라인에서도 그 사용색은 차이가 나타나기도 한다. <Fig. 1, 2>

이와 같이 중국의 영화 및 무용극 등 작품들에 나타난 의상에 대한 비교연구를 통하여, 같은 아시아권의 유사한 흐름의 전통을 가진 한국의 영화 및 무용극 의상의 이미지 및 상징성과의 관계를 살펴봄으로써, 한·중 공연예술의상에 나타난 색의 상징성 등의 후속 연구가 필요하다.

<Fig. 1(좌)>  조예진, 데일리안 뉴스, ‘강렬! 매혹! 생생! 초대형 무용극 ‘홍등’, 장이모우 감독 연출 중국 국립발레단 공연‘, 2008.10.14. from http://www.dailian.co.kr/news/news_view.htm?id=129894

<Fig. 2(우)>  장이모우, 영화 大紅燈籠高高掛: Raise The Red Lantern, 1992, China Film Co-Production Corporation)

참 고 문 헌

1. 김애령. (2003). 장이머우(張藝謀) 다시 읽기. 내러티브 제7호, pp. 250-276, 1228-8896

2. 박진임. (2001). "권력"과 "욕망"의 등(燈)을 높이 올려라! :장예모의 "홍등"에 나타난 권력, 욕      망, 주체성의 관계. 문예비교연구, pp. 197-210

3. 왕순녀. (2005). 장이머우(장예모) 영화의 각색 스타일에 관한 연구 : <붉은 수수밭>, <국        두>, <홍등>을 중심으로, 동국대학교 석사학위논문.

4. 장예모(연출), 소동(원작), 장문택(제작). (1992). 홍등 (Raise the Red Lantern), 中國電影合作     制片公司協助製作 (China Film Co-Production Corporation), Era International Hong Kong Ltd.

5. 장예모(연출), 소동(원작), 중국국립발레단(제작). (2001). 홍등 (Raise the Red Lantern),          China National Ballet. from http://www.tudou.com/programs/view/mK_kAOMfsb0/

6. 주사평. (2008.10.15).[커튼콜] 장예모 감독이 연출한 발레 '홍등' 내한공연. SBS기자들의 생생한 취재현장 뒷이야기 '취재파일', SBS TV, 2010. 10. 25재인용. from http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=tvh&oid=055&aid=0000142697

P 5

오페라 「마농 레스코(Manon Lescaut)」의 무대의상 연구

이 윤 진 · 권 미 정*

부산대학교 식품영양학과 · 부산대학교 의류학과 교수*

서론

오페라는 음악을 중심으로 한 종합무대예술로 대중에게는 어렵고 다가가기 힘든 장르라는 인식이 높다. 하지만 최근 뮤지컬 ‘오페라의 유령’이 대중화에 성공하면서 무대예술에 관한 관심이 높아졌고, ‘오페라의 대중화’를 위해 오페라단이 적극적인 홍보와 투자를 통해 대중에게 친숙하게 다가가고자 노력하고 있을 뿐만 아니라, 오페라를 고급문화로 여기고 이를 여가생활로 즐기려는 젊은이들의 관심이 높아지는 등 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 오페라는 점차 친숙한 여가생활로 자리 잡아 가고 있다.

종합무대예술이라는 말에서 볼 수 있듯 오페라는 음악적인 요소뿐만 아니라 문학적인 요소, 연극적인 요소, 미술적인 요소, 무용적인 요소 등이 모두 어우러져 하나의 작품을 이룬다. 그 중에서도 미술적인 요소는 관객에게 주는 시각적인 효과가 크므로 그 중요성이 매우 높다. 미술적인 요소에는 조명과 무대장치, 무대의상 등이 있으며, 무대의상은 극의 상황과 극의 스타일, 인물의 성격을 나타내는 역할을 하므로 그 중요성을 간과할 수 없다.

또한 무대의상은 연출가의 의도에 따라 그 변화의 폭이 극대화될 수 있으며 다른 시각적인 요소와 달리 작은 변화로도 큰 효과를 얻을 수 있다는 점에서 오페라를 구성하는 좋은 도구가 된다. 이렇듯 오페라에서 무대의상은 중요한 역할을 수행하며, 오페라 공연이 활발히 이루어짐에 따라 무대의상의 수요가 높아지고 있음에도 불구하고 이에 대한 기초적인 연구는 미비한 실정이다. 특히 무대의상을 디자인하기 위한 연구는 많으며 오페라 마농 레스코의 무대 의상에 관한 연구도 이루어졌으나, 이미 공연된 여러 오페라의 무대의상을 비교하는 연구는 오페라 투란도트를 제외하고는 거의 이루어지지 않고 있다.

따라서 이 연구는 동일한 오페라가 다른 연출가에 의해 어떻게 다르게 표현되었는가를 비교하고 그 이유에 대해 살펴봄으로써 오페라 무대의상을 연구하고자 한다. 이를 통해 무대의상 디자인의 중요성을 인식시키고 나아가 오페라를 위한 무대 의상 제작에 도움이 되고자 한다. 또한 앞으로 다른 연출가에 의해 공연된 동일한 오페라의 무대의상을 비교하는 연구도 활발히 이루어질 수 있도록 그 초석을 닦아 궁극적으로는 공연예술 전체의 무대의상 발전에 기여하고자 한다.

연구방법

오페라는 이탈리아 작곡가 푸치니의 대표적인 작품인 Manon Lescaut(마농 레스코)를 선택하였다. 벨기에 Flemish Opera의 공연(1991)의 비디오자료와 Metropolitan Opera의 두 공연(1980, 2008) 그리고 서울시오페라단의 공연(2010)의 DVD 자료를 수집하고 캡쳐하였다. 그리고 선행 연구 및 문헌자료 등을 통해 분석한 마농 레스코의 이론적 배경을 토대로 주인공 3인의 무대의상을 조사하고 그 차이를 비교하고자 한다.

결과 및 고찰

주인공 마농은 남성들의 이목을 한 눈에 끌만큼 아름답고 매력적인 인물이다. 1막에서는 데 그뤼와 첫눈에 사랑에 빠지는 순수한 소녀이지만 2막에서는 향락의 유혹을 뿌리치지 못하고 스스로를 파멸에 이르게 하는 세속적인 면을 보인다. 따라서 모든 공연에서 1막과 2막 의상에 차이가 두드러진다. 1막의 마농은 수수한 로브를 착용하고 여행 가방을 가지고 등장하지만, 무대의상을 통해 형성되는 마농의 이미지는 사뭇 다르다. Metropolitan의 1980년(Fig 1)과 2008년 공연 의상(Fig 3)은 옅은 색상과 잔잔한 패턴을 통해 소녀다운 순수함과 발랄함을 드러내는 반면 Flemish 의상(Fig 2)은 디테일이 없는 검정색의 로브에 흰색 칼라로 포인트를 주어 성숙한 여인의 정숙함이 느껴진다. 깔끔한 헤어스타일과 디테일이 없는 로브는 어두운 무대배경과 어우러져 이러한 이미지를 더욱 배가시킨다. 서울시오페라단의 의상(Fig 4)은 밝은 색상과 레이스 러플 등이 부착되어 Metropolitan 공연의 의상과 유사하게 발랄한 소녀의 분위기를 형성하지만, 광택이 있는 새틴 소재가 사용되어 부유함이 느껴진다는 점에서 차별화된다.

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.

2막이 오르면 마농은 1막에서의 순종적이고 순수한 모습이 사라진 채 향락과 유희에 빠져 사치를 즐기는 제론테의 첩이 된다. 모두 화려한 로브와 다양한 액세서리를 착용하고 헤어스타일과 메이크업을 한껏 꾸민 점이 공통적이다. 코르셋과 파니에를 착용하여 실루엣을 드러내고 스커트를 넓게 부풀렸다. Metropolitan의 1980년(Fig 5)과 2008년 의상(Fig 7)은 2막 역시 거의 동일하다. 로브는 로코코 복식의 특징이라고 할 수 있는 레이스와 러플 장식으로 가득하고 밝은 아이보리 색으로 소녀의 발랄함과 여인의 성숙함이 동시에 느껴진다. 반면 Flemish의 의상(Fig 6)은 광택이 심한 금색의 라메 소재를 사용하여 무겁고 웅장하다. 소매의 앙가장트를 제외하고는 1막과 마찬가지로 로브의 디테일이 극도로 생략되어 있다. 서울시오페라단의 의상(Fig 8)은 큐빅과 시퀸 등의 트리밍 장식을 부착하여 배우의 움직임에 따라 빛나는 것이 특징이다. 역시 화려한 레이스와 러플로 로코코 복식의 전형적인 특징인 섬세하고 화려한 여성미를 잘 드러낸다. 마농은 4막까지 등장하는데 3막과 4막은 미국으로 쫓겨나 죽음에 이르는 내용으로, 네 개의 공연 모두에서 2막의 의상이 찢기고 더럽혀져 누추해진 모습으로 연출된다.

Fig 5.

Fig 6.

Fig 7.

Fig 8.

남자주인공 데 그뤼는 가난한 학생으로 변함없이 마농을 사랑하는 인물이다. 따라서 1,2,3,4막 전체에서 의상의 큰 변화가 없어 함께 정리하였다. 그의 의상은 제론테의 의상과 대조적이다. 전체적인 디자인이 수수하고 프락의 디테일이 적으며 제론테에 비해 비교적 다양한 컬러가 사용된다. 데그뤼의 의상에서는 코트의 허리라인을 살리고 레이스 등을 부착하여 여성복 못지않게 우아하였던 로코코 남성복식의 특성을 찾아보기 힘들다. 특히 Metropolitan의 1980년 의상(Fig 9)은 촌스러운 색채를 제외하고는 현대의 기성복으로 볼 수 있을 정도이다. Flemish의 의상(Fig 10) 역시 면 크라바트를 착용하고 레이스 슈미즈가 짧아 코트의 밖으로 나오지 않으므로 현대의 기성복과 같은 남성적인 느낌을 준다.  Metropolitan 2008년 의상(Fig 11)은 1980년 공연과 유사한 색채가 사용되었으나 톤이 변화하였고, 크라바트와 고급소재인 브로케이드 베스트를 착용하여 보다 세련되고 격식이 있다. 두 Metropolitan 의상의 푸른색은 신뢰감을 주며 Flemish의 검은색 의상은 데 그뤼의 정직하고 강한 이미지를 형성한다. 서울시오페라단의 1막 의상(Fig 12)은 갈색 계열로 수수한 느낌을 주지만 2막에서는 Metropolitan이나 Flemish의 의상과는 달리 제론테 의상 못지않게 다양한 디테일과 고급소재가 사용되어 화려하다.

Fig 9.

Fig 10.

Fig 11.

Fig 12.

제론테는 어린 마농을 사랑하는 중년의 호색가로 전형적인 악역이다. 화려하지만 어두운 색상의 의상이 주로 등장한다. 마농과 데 그뤼의 의상에 비해 브로케이드, 벨루어 등의 다양한 소재가 사용되어 부유한 재무관의 모습을 잘 묘사한다. Metropolitan의 1980년 의상(Fig 13)은 자보와 소매의 레이스가 풍성하여 가장 여성스러우며 우아하다. 화려하게 부풀린 가발을 착용하고 메이크업을 짙게 하여 사치스럽고 향락적인 모습 또한 잘 드러나 로코코 남성복식을 가장 잘 고증하고 있다. Flemish의 의상(Fig 14) 역시 장식성이 강하여 귀족적이며 메이크업과 가발이 눈에 띄지만 배를 높게 부풀려 다소 아둔하고 멍청한 느낌을 준다. 쥐스토코르와 베스트의 광택이 매우 화려하다. Metropolitan의 2008년 의상(Fig 15) 역시 화려하지만 크라바트와 소매러플의 주름양이 감소하여 두 공연에 비해 점잖은 느낌이 강하다. 서울시오페라단의 의상(Fig 16)은 검정, 짙은 와인색, 금색 등의 여러 색을 혼합하여 제론테의 악랄하고 탐욕적인 성품을 묘사한다. 직물의 패턴이 크고 화려하며 광택이 두드러진다. 쥐스토코르의 커프스 금실로 자수를 놓고 큐빅과 시퀸 등에 부착하였으며, 넓은 숄칼라를 달아 현대적인 감성이 느껴진다.

Fig 13.

Fig 14.

Fig 15.

Fig 16.

결론

본 연구는 오페라 공연이 활성화됨에 따라 오페라 무대의상 연구의 필요성을 인식하고 이미 공연된 오페라의 무대 의상을 비교하고자 하였다. 푸치니의 오페라「Manon Lescaut(마농 레스코)」를 선택하여 4개 공연에 나타난 주인공 3인의 무대 의상을 관찰하고 그 차이점을 규명하였다. 공연별로 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, Metropolitan Opera의 1980년 공연과 2008년 공연은 무대의상디자이너가 동일하여 전체적인 스타일이 유사하였다. 다른 두 공연에 비해 디자이너에 의해 창의적으로 디자인된 의상이 적은 대신 로코코 복식에 기초하여 극의 시대적 배경을 묘사하는 무대 의상의 역할을 가장 잘 수행하고 있다. 밝고 옅은 톤의 의상은 무대장치, 조명 등의 다른 미술적인 요소들과 어우러져 미국식 위트와 유머가 느껴지는 극의 스타일을 잘 묘사한다. 2008년 공연의 의상은 세부적인 디테일과 색채 조합이 더욱 세련되어져 발전한 느낌이 든다.

둘째, Flemish Opera의 1991년 공연은 무대 의상의 디테일이 극도로 생략된 것이 특징이다. 특히 마농의 의상에서 전체적인 실루엣은 로코코 복식을 고증하고 있지만 세부적인 디테일이나 색상에서는 연출의 효과를 높이기 위해 디자이너의 창의성이 많이 가미된 것을 볼 수 있다. 강렬한 색상과 명도 대비를 통해 인물의 성격과 극의 상황을 드러낸다. 무대의상의 이러한 특징은 다른 세 공연에 비해 무겁고 정적인 Flemish Opera 공연만의 극 스타일과 잘 어우러진다.

셋째, 서울시오페라단의 무대의상은 네 개의 공연 중 가장 화려하며 현대의 의복에서 나타나는 디자인이 반영된 것이 특징이다. 로코코 복식을 포스트 모던한 시대적 흐름으로 재해석한 것이다. 이러한 특징은 쥐스토코르의 숄 칼라나 시퀸, 큐빅 등의 트리밍, 트라페즈 형의 크라바트 등에서 잘 드러난다. 진지하고 무거운 극의 스타일은 Flemish Opera 공연에 가까우며 고급소재와 격식 있는 디자인의 무대 의상은 이를 잘 반영한다.

본 연구는 비디오와 DVD를 시청하면서 분석한 것으로 영상의 화질, 무대 조명의 밝기 등에 영향을 받아 무대 의상의 조형적 특성을 확실히 관찰하기 어려웠으며 연구자의 직관에 의한 문헌연구라는 점에서 한계가 있다. 하지만 여러 오페라단에 의해 공연된 오페라의 무대의상을 비교한 연구라는 측면에서 의미가 깊다. 본 연구가 앞으로의 오페라 무대의상의 연구와 무대의상의 발전에 기여할 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 김현숙, 「무대의상 디자인의 세계」, 고려원, 1995.

2. 문호근, 「청바지 입은 오페라」, 개마고원, 2004.

3. 이정옥 외, 「서양복식사」, 형설출판사, 1996.

4. 정흥숙, 「서양복식문화사」, 교문사, 2002.

5. 정흥숙 외, “오페라 ‘마농 레스코(Manon Lescaut)'의 무대의상 디자인 연구”, 중앙대학교 생활과학논집, vol.14, 2001.

6. 최은임 외, “오페라 <투란도트>의 舞臺衣裳 硏究”, Journal of Fashion Business, vol.11, 2007.

7. Alan Riding, 「Eyewitness companion guides: opera」, Dorling Kindersley, 2006.

8. Bruhn, Wolfgang, 「Pictorial History of Costume from Ancient Times to the Nineteenth Century」, Dover, 2004.

9. Cumming, V., 「Visual History of Costume Accessories」, Batsford, 1999.

10. Leventon, Melissa, 「What People Wore When : a Complete History of Costume」, St.Martin's, 2008.

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저온 Plasma 가공에 의한 편발수직물 생산기술 기초설계

윤상배, 이춘길2), 김유섭, 손경태2). 구강3)

신풍섬유, 2)KINGPRIZE, 3)영남대학교

서  론

저온 플라즈마 가공에 의한 편면발수직물 생산기술을 개발하기 위한 기초설계를 본 논문에서 언급하고자 한다. 먼저, 저온 플라즈마 처리기술의 특징으로는 건식공정으로 환경오염, 공해가 적을 뿐만 아니라 에너지 절감이 가능하다는 것, 반응이 표면층에서만 일어나므로 섬유고유 물성 즉, 강도 및 벌크성 등에 영향을 주지 않는다는 점, 저온에서 처리하므로 온도변화에 민감한 피가공물도 적용할 수 있으며 가공표면의 상태나 형상에 제한을 받지 않고 균일하게 처리할 수 있다는 점, 그리고 큰 반응 에너지를 이용하여 차별화된 반응에 의한 표면개질 가공이라 할 수 있으며 장치의 유지비용이 동일효과를 나타내기 위한 상대설비에 비해 저렴하다는 점 등이다.

섬유소재의 표면개질을 위한 플라즈마 처리응용기술 범위로는, 대기압 직접방전 구조를 방전극 아래에 처리소재를 연속공정으로 이송하며 소재표면에 직접 플라즈마를 처리하는 방전구조로 하여 저렴한 가격, 소재형태에 제한이 없이 처리가능하다는 특징이 있다. 플라즈마 장치는 세정전처리 기술을 응용한 구조와 대기 직접방전 가능한 구조로 하여 유기이물질 세정전처리에 의한 가공성 극대화와 소재 표면의 균일한 개질하는 특징을 갖는다.

Fig. 1. 신공정 도입에 의한 플라즈마 개질효과 극대화

연구방법

저온 흡한속건성 향상을 위한 친수성 향상기술 필요성, 발수성 유지 기술의 필요성, 난반사촉진에 의한 심색화의 필요성, 친수성 및 소수성 제어기술의 필요성, 편발수 직물의 고품질 요구증가 및 종래 기계적인 표면개질 공정의 한계극복 필요성 등에 부합하는 기술의 개발을 목표로 연구방법을 설정한다. 기존 편발수직물 생산공정 : 생지입고→해포→연폭→호발정련, 축소→수세(Rapid)→pre-setting(tenter)→염색(무장력 jigger)→수세→drying(Net Dry)→중검→1 dip 1 nip 발수가공(tenter)→curing(net dryer)→최종검사, rolling→포장→출고으로, 저온 플라즈마기술을 이용하여 이상과 같은 문제점 및 필요성을 해결할 수 있을 뿐만 아니라 기존 제품대비 우수한 품질을 부여할 수 있어서 제품의 부가가치를 향상시킬 수 있는 기술로 예상된다.

결과 및 고찰

가. 고효율, 고부가가치의 표면처리

습식처리 방식은 처리 시 에너지의 소모가 심하고 처리 시간이 길어지는 문제점이 있는 동시에 생산성에 있어서도 그 효율이 떨어져 제품의 원가를 상승시키게 되는 요인이 되어 왔다. 저온 플라즈마기술을 이용하여 이상과 같은 문제점을 해결할 수 있을 뿐만 아니라 기존 제품대비 우수한 품질을 부여할 수 있어서 제품의 부가가치를 향상시킬 수 있는 기술로 예상된다.

Fig. 2. 고효율, 고부가가치의 표면처리

나. 플라즈마 가공효율 향상을 위한 세정전처리

Fig. 3. 세정장치

전처리 과정에서 직물표면에 잔류하고 있는 유기이물질 및 정전기 등 플라즈마 반응에 저해되는 요소를 에어나이프 및 진공흡입기로 구성된 세정장치를 통해 직물표면을 정리하여 플라즈마가공이 보다 원활하게 이루어지게 한다.

Fig. 4. 세정장치의 내부구조

다. 편면발수성 부여를 위한 저온 플라즈마시스템

Fig. 5. 저온 플라즈마장치

플라즈마장치는 코로나방전을 통해 플라즈마를 발생시키는 기본 원리와 효과는 모두 같은데 그 장치 구조 측면에서 두 가지로 구분한다. 플라즈마장치는 가스를 사용하는 경우 챔버를 지니고 있는 경우가 많고, 코로나장치는 대기압 상태에서 공기를 이온화 하여 플라즈마를 만들기 때문에 별도의 챔버가 요구되지 않는다. 이 두 가지는 일반적으로 진공플라즈마와 상압플라즈마로 구분하는데 본 개발에서는 연속적인 가공이 용이한 상압플라즈마를 응용하여 개발한다.

Fig. 7. 플라즈마 장치 입체면

Fig. 8. 방전관

결론

1. 유기고분자 화합물의 표면특성을 가장 잘 나타내는 것이 친수성, 소수성 등의 접촉각 및 표면 자유에너지이다.

2. 유기고분자 화합물은 저온 플라즈마처리에 의해서 친수성에서부터 소수성까지 그 표면특성을 자유롭게 조절할 수 있다. 산소를 이용하여 저온 플라즈마처리하면 그 표면에 산소가 취입되어 친수화의 특성을 부여하게 된다. 다른 한편으로 유기 기체로 저온 플라즈마를 처리하면 그 유기기체가 고분자 화합물의 표면과 반응하여 처리 기체의 중합체에 가까운 조성으로 되고 유사한 특성을 보이게 된다.

3. 이러한 특징을 이용하여 방전가스의 적용성을 최적화하여 직물이면의 친수화 제어기술을 개발한다.

이 논문은 중소기업기술개발 선도과제인 ‘저온 Plasma장치를 활용한 고내구성 편면발수 제품화 기술개발’의 일환으로 연구되었으며, 중소기업청과 관계 당국에 감사를 표합니다.

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친환경 자연염색 패션제품의 모티브패턴 개발방향 제안

주 태 진 · 한 미 경

한국패션산업연구원 패션디자인본부

서론

“웰빙라이프(well-being life)”, “그린 라이프(green life)”, “에코라이프(eco life)”는 최근 일상속에서 익숙하게 만나 볼 수 있는 용어들이다. 전 세계적으로 환경에 대한 소비자들의 인식 수준이 높아지고 친환경 제품에 대한 관심이 높아지면서 친환경 문화에 관심을 가지게 되었으며, 또한 21 세기 세계패션계의 화두는 지구 환경을 생각하는 친환경 패션으로 지구의 온난화가 갈수록 심각한 문제로 제기되면서 패션업계에서도 환경문제 해결에 동참과 함께 패션계의 유명 디자이너들도 친환경 의류의 제품발표로 트렌드를 선도하고 있다.

이처럼 친환경 제품에 대한 수요가 급격히 증가되면서 친환경 의류에 대한 관심은 높아지고 있으나 친환경의류제품을 생산, 유통하는 관련업체들은 제품기획에 대한 정보부족으로 생산 및 유통에 대한 어려움을 겪고 있다. 이와 같은 환경속에서 소비자의 친환경제품에 대한 구매행태를 예측해 볼 수 있는 친환경 제품의 마켓 동향 및 컬렉션을 분석하는 것은 의의가 있다.

따라서 본연구는 국내외 친환경 자연염색 의류의 마켓 동향을 살펴보고 세계4대 컬렉션 동향에 따른 친환경제품기획의 이해를 바탕으로 자연염색 의류제품을 생산하는 업체에게 염색모티브 기획의 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 한다.

연구내용 및 방법

본 연구의 내용은 자료분석을 위하여 선행연구논문, 관련 웹 사이트, 전문 서적 등을 통하여 현재 컬렉션에서 보여지는 자연염색에 응용가능한 프린트 패턴 조사 및 분석을 통한 자연염색업체의 기획방향에 도움을 주고자 한다.

결과 및 고찰

1. 국내외 친환경 패션상품 제품의 마켓동향

(1) MOOD

마켓에서 핸드 메이드 염색의 아이템은 많은 빈티지 캐주얼 브랜드에서 빠지지 않고 청바지나 저지, 면 티셔츠, 후디쪽에서 다양하게 선보이고 있으며, 간절기 아이템인 니트 가디건이나 후디에서 따뜻하고 부드러운 컬러감으로 자연스럽게 투돈으로 그라데이션된 염색기법인 Dip-Dye 기법이 많이 선보이고 있으며 Tie-dye 기법으로 극단적인 변이의 패턴이나 자연스럽게 변형된 패턴을 살펴 볼 수 있다. 지난 시즌보다 한층 차분해진 컬러감에서도 볼 수 있듯이 좀 더 부드러워지고 성숙된 패턴 플레이를 볼 수 있다. 이번시즌은 특히 데님 아이템에서 여러가지 시도의 타이다이 기법이 많이 선보이고 있으며 플레이드 체크 남방에서 끝자락만 살짝 담그어 염색한 딥다이 기법도 많이 선보이고 있다.

(2) Key Detail

- Tie-Dye

홀치기의 염색 기법이 대부분을 이루고 있는 가운데 염색공정이 간단하면서 여러가지 변이의 패턴을 선사 할수 있는 타이 다이를 많이 애용되고 있다. 케주얼 브랜드에서 빠지지 않고 빈티지 느낌의 티셔츠나 청바지에서 플레이 되고 있는데 일정한 간격의 스트라입 패턴이나 원형의 패턴등.. 패턴의 이미지 형태감을 알수 없는 재미있고 다양한 방법의 타이의 변형 형태를 선보인다.

<american eagle > <chaser collection> <ed hardy>     <hard tail>

- Dip-Dye

저번 시즌 보다 풍부한 컬러감으로 간절기용 가디건이나 후디 쪽에서 많이 보이고 있는데 그라데이션 효과가 나는 딥 다이 염색기법이다. 옷 끝자락만 살짝 염색약에 담그어 염색하는 방법으로 자연스럽고 은은한 색감으로 부드럽고 차분하게 고급스러운 느낌을 살렸다.

<anthropologie>  <anthropologie>    <ck jean>         <diesel>

- Burn out

염색 공정이 끝난후 원단을 번 아웃 시켜 떨어져 나간 부분을 통해 스킨이 살짝 보이게 디자인 하였다. Slub 사 같은 느낌으로 세련된 이미지를 보여 준다. 두가지 효과로 인해 한층 높은 완성도를 보여준다.

.

<ck jean> <karen by karen kane> <ninewest>

- Print

여러가지 염색 기법 위에 Foil Print 나 Water-Base Print, Screen Print 등으로 이미지를 얻어 완성도를 높혔다. 비즈나 여러가지 스톤을 이용하여 함께 플레이 하면서 화려 하게 장식 했다.

<guess>       <ck jeans>       <guess>         <guess>

(3) Key Pattern

- Natural transformation

홀치기 기법으로 인해 우연적으로 자연스럽게 변형으로 나타난다. 보색으로 패턴의 형태감이 뚜렷하게 나타나는가 하면 비슷한 컬러감으로 빛바랜 듯한 형태 변형으로 자연스럽게 묻어가는 패턴을 형성하기도 한다. 보다 네추럴적이고 알수 없는 듯한 변형의 패턴이 독특하고 유닉한 이미지를 표현한다.

<american eagle>   <buffalo>    <french connection>   <so low>

- Symmetry

이번 시즌 데님의 아이템에서 여러가지 염색 기법을 선보이고 있는데 게스나 아르마니 익스체인지에서 보이듯이 대칭의 타이 다이 기법으로 재미있는 패턴으로 플레이 되고 있다. 탑에서도 서로 대칭되는 패턴 효과를 발란스 있게 잘 나타냈다.

<aix>          <guess>       <hard tail>

- Strip

전체적으로 스트라입 패턴을 살리거나 소매자락이나 옷 자락 끝부분만 스트라입 패턴을 살렸다. 기본적으로 많이 애용되고 있는 타이 다이 스트라입 패턴은 일정한 효과를 나타내기에 좋다.

<hard tail>     <one world>     <three dots>    <free society>

2. 염색 모티브 기획 컨셉 제안

(1) 자연의 흔적을 근간으로 하는 모티브제안

- Water Vibration

유동적인 곡선과 소프트 하게 번져나가는 물의 특징을 잘 살려 표현할 수 있는 모티브로 물의 흘러내리는 느낌이나 잔잔하게 진동하는 물 표면이 빛을 받아 생긴 어두움을 표현할 수 있다. 또한, 종이가 물을  먹어 잉크가 자연스럽게 퍼진듯한 효과를 연출한다.

-  Marbling

마블링 효과를 이용하여 대리석 단면의 다양한 모습을 볼 수 있는 외관구성으로 기름과 물의 반응을 이용한 잉크의 반발성이 유동적이고, 유기적인 구성의 다양한 텍스츄어를 표현할 수 있다. 작업 상황 및 작업자의 감정에 따른 다양한 표현기법이 가능하다.

-  Cracked Rock

암석이나 땅의 갈라지고 깨진 표면의 느낌을 가지고 있는 모티브로 다양한 방염기법을 이용한 불규칙적인 크랙 사이로 염제가 스며들어 나타나는 것이 이 모티브의 포인트. 톤온톤 배색이나, 강한 콘트라스트의 컬러 배색의 차이 등을 통해 다양한 분위기를 연출 할 수 있는 표현법이다.

-  Rusty reace

사라지는 흔적에 대한 아쉬움을 느껴지며, 과거의 추억을 회상할 수 있는 표현으로 가장자리에 머문듯한 암석의 풍화된 흔적이나, 오래되어 바랜듯한 느낌의 분위기로 발염이나 파라핀염, 침염 등 다양한 시도를 통해 모티브 전개가 가능할 것으로 보인다.

(2) 아티스트의 감성을 표현하는 모티브제안

-  Arty Camo

최근 컬렉션에서는 까모플라쥬 패턴이 아트적인 감성을 만나 더욱 회화적이고, 강한 캐릭터를 갖게 된다. 이 패턴은 염제의 밀도에 따른 반응이 다양한 퍼짐과 맺혀짐의 자유분방하게 연출될 수 있으며, 여기서의 포인트는 강한 콘트라스트를 낼 수 있는 밀도가 높고, 진한 컬러의 염제와 브라이트한 컬러의 조합으로 에너지 넘치는 모티브를 만들어내는 것이 중요할 것으로 생각되어진다.

-  Brush-painted

가장 회화적이고, 크리에이티브한 모티브를 볼 수 있는 표현으로 붓의 농담과 다양한 손놀림을 통해 작자의 아트적인 감성을 표현할 수 있으며, 특히 마른 붓을 이용한 테크닉은 작업자의 강한 에너지를 느낄 수 있게 할 수 있다. 마른 붓을 통한 체크, 기하학적 면 분할, 면의 겹침 등 다양한 모티브 또한 개발 가능할 것으로 보인다.

- Blurry repeat

다양한 홀치기 기법을 이용해 규칙적인 무늬를 만들어 볼 수 있는 방법으로 다양한 간격의 불규칙적인 스트라이프, 방사형 무늬, 와이드한 격자무늬의 체크 등을 만들어 볼 수 있다.

(3) 도시적인 감성을 추구하는 모티브 제안

- Modern Geo

사각형이나, 스트라이프, 도트 등의 기하학 패턴을 면과 면의 겹쳐진 표현이라던지, 얇거나 볼드한 스트라이프 패턴을 볼 수 있으며, 도트는 크고 넓은 간격의 도트보다는 작은 도트를 밀집하여 표현한다.

-  Ombre

컬러의 다양한 그라데이션을 표현해 볼 수 있는 것이 “Ombre”기법으로써 노멀한 그라데이션부터 멀티플 그라데이션 표현을 통해 미래적이며, 소프트한 환영의 영상을 연출해 볼 수 있다.

- One point

과감한 사이즈와 컬러 콘트라스트, 비대칭의 배치가 “One point”의 키 포인트인 패턴으로 원단의 폭을 그대로 사용하며, 제품 완성을 고려한 패턴 개발이 주요 고려할 사항이다.

결론

국내 친환경 자연염색업체 들은 고부가가치를 창출할 수 있는 성장 잠재력을 가지고 있으나, 그분야가 염색 기술에 한정되어 전반적으로 완제품 인프라 구축이 미비한 편으로 볼 수 있다. 다품종 소량생산체제를 지향하는 자연염색산업의 특성상 트렌드와 창의성을 바탕으로 하는 상품개발력 증대가 선결 과제로 볼 수 있다. 향후 지속적인 친환경관련 소재 및 완제품의 정보지원 확대가 필요할 것으로 보여진다. 따라서 친환경 자연염색의 고부가가치 전략으로 자연염색제품의 염색 모티브개발 및 디자인 개발이 시급한 과제임을 알 수 있으며, 이의 기초자료인 제품 마켓 동향 조사·분석을 통한 기획 정보의 기능은 중요할 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김수영. (2009). 친환경의류제품 인지에 따른 구매행동 분석

2. 최재윤. (2010). 한국 소비자의 친환경제품에 대한 의식구조

3. 최성애. (2010). 기횐여성소비자의 라이프 스타일과 친환경제품 중요도 인식 및 구매의도

P 8

폴리에스테르 코팅직물에 있어서 분산염료의 이염성 분석

곽동섭, 채유리, 김태경

경북대학교 공과대학 섬유시스템공학과

서 론

투습방수소재란 100㎛ 이상의 물은 투과하지 못하고 0.0001㎛ 이하의 수증기만을 선택적으로 투과할 수 있는 소재로서 0.5㎛ 내외의 기공을 갖거나 혹은 기공은 없더라도 친수성에 의해 수증기를 선택적으로 통과시키는 성질을 갖는 투습방수 원단으로 현재 스포츠레저용 의류, 쾌적성건강의류 등의 분야에서 각광받고 있다. 이러한 투습방수 기능은 코팅과 라미네이팅 방법에 의하여 이루어지는데 국내 투습방습원단의 약 90%가 습식 및 건식코팅공정에 의하여 생산되고 있다. 특히 건식코팅에서 열에 의한 용매제거 과정은 고열에서 진행됨으로 직물에 염색된 염료의 높은 승화견뢰도를 필요로 한다.

이에 본 연구에서는 다양한 분산염료를 컬러별로 입수하여 PET 직물에 염착시킨 후, 측색을 통해 발색성이 우수한 염료를 선택하고 또한 선택된 염료로 염색된 투습방수용 PET원단의 견뢰도 측정을 통해 코팅 공정에서의 최적의 염료를 선정한다.

실 험

5종의 분산염료를 red, yellow, blue계열의 컬러로 각각 준비하고 피염물로는 코팅에 사용될 100% PET 직물을 사용하였다. 염료 및 컬러별로 각각 1, 2, 3, 4, 5 % o.w.f로 총 5단계로 농도를 조절하고, 1:50의 욕비로 130℃에서 1시간 동안 염색하였다. 염색 후 Na2S2O4 2g/l, NaOH 2g/l, Soaping agent 1g/l를 넣고 70℃에서 20분간 환원세정 하였다. 모든 시료는 염색 후 측색기를 사용하여 L*, a*, b* 등의 색채 값을 측정하고 Total K/S값을 계산함으로서 농도별 및 염료별 염색강도와 build-up성을 비교한다.

Fig. 1. yellow의 농도별 Total K/S value

Fig. 2. red의 농도별 Total K/S value

Fig. 4. black의 농도별 Total K/S value

Fig. 3. blue의 농도별 Total K/S value

조건 대비 발색성이 우수한 염료를 선택하여 세탁견뢰도 및 승화견뢰도를 측정하여 비교한다. 고발색성과 고견뢰도를 동시에 나타내는 선택된 염료로 염색된 직물을 코팅시킨다. 이 때 폴리우레탄 수지 및 용제를 비롯한 모든 실험조건은 실제 코팅공정과 동일하게 한다. 코팅된 PET직물을 통해 PET에 염착되었던 염료의 이염정도를 확인했다. 앞선 실험들을 통해 얻어진 데이터를 기반으로 투습방수용 PET코팅직물제작을 위한 코팅과정에 사용할 최적의 분산염료를 선정하였다.

P 9

항산화물질을 이용한 스킨케어 기능성 섬유개발

채유리, 곽동섭, 김태경

경북대학교 공과대학 섬유시스템공학과

서 론

스킨케어 섬유제품은 보습, pH조절 및 항균작용의 스킨케어 기능이 도입된 제품이다. 또한 스킨케어섬유제품에 있어 항산화성능은 아토피와 같은 피부질환에 유효한 기능으로 인식되고 있다. 녹차에 다량 함유되어 있는 카테킨은 항균작용 및 항암효과뿐만 아니라 항산화성능 등 많은 약리작용을 가지고 있어 스킨케어 섬유제품에 활용될 수 있다. 이에 본 연구에서는 녹차를 사용하여 이들 내에 포함된 성분의 최적추출 조건을 조사하고 이들의 안정성 및 유효성분의 종류와 함량분석 및 약리활성을 조사하였다. 또한 녹차추출물을 여러 섬유에 적용하여 항산화성능을 확인하였다.

실 험

항산화 물질을 추출하기 위하여 보성지방에서 재배되어 판매되는 목용용 등급의 녹차를 사용하였고 추출된 물질에 pH안정성과 광(자외선)안정성을 조사하였다. pH 안정성의 경우 pH 3-11범위에서 조사하였으며, 광안정성의 경우에는 자외선 조사장치를 사용해 3시간까지 조사하였다. 추출물의 안정성의 평가는 추출물 용액의 흡광패턴을 분석하였다. 또한 추출물에 대한 유효성분 함량을 분석하기 위해 LC/MS/MS분석을 실시했고 총 폴리페놀 함량분석을 위해 AOAC의 Folin-Denis법을 일부 변형하여 비색정량하였으며 항산화성능은 Blois법을 이용하여 측정하였다. 추출물은 Nylon, Cotton, Rayon 및 Tencel의 각 섬유별 염색시간, 온도, pH 및 농도에 따른 최적조건 선정 실험을 실행하고, 선정된 최적조건에 염색된 섬유에 대한 폴리페놀 함량과 항산화 성능 분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

Fig. 1. 물에서 추출한 녹차추출물의 안정성; (a) pH 안정성, (b) UV 안정성

Fig. 2. 녹차 추출물 분석; (a) 폴리페놀함량, (b) 전자공여능

녹차를 이용하여 항산화물질을 추출하는 최적의 조건을 얻을 수 있었다. 최적의 조건에서 추출된 항산화 물질의 경우 Fig. 1과 같이 pH와 광(자외선)에 있어 안정성이 있는 것으로 나타났고, Fig. 2에서처럼 Blois법에 의해 항산화성능도 확인되었다. 또한 이 항산화물질을 이용해 Nylon, Cotton, Rayon 및 Tencel에 적용하는데 있어 최적 염색조건을 Table 1에 나타내었으며, 이 조건에서 염색된 염색물이 기능성을 나타내는 것으로 판단할 수 있었다.

Table 1. 섬유 적용 최적조건

	Temperature(℃)	Time (min)	pH	Concentration(% o.w.f.)
Nylon	100	60	5	10
Cotton	100	60	5	10
Rayon	80	60	3	10
Tencel	80	60	4	10

P 10

실버라이트(Silverlight)를 이용한 ICT 활용 교수매체 개발

- 기술·가정 교과의 ‘옷차림과 자기표현’단원을 중심으로 -

성연순, 오경화1

중앙대학교 일반대학원 가정학과, 1중앙대학교 가정교육학과

ICT 활용 교수매체의 종류에는 단순히 컴퓨터의 여러 가지 소프트웨어를 이용하여 시각적 자료 및 간단한 동영상과 소리 파일 제작을 활용하는 것부터 사이버 체험이 가능하도록 하는 인터넷의 이용, 영상매체 자료 등 다양한 형태로 나타났으며 사용빈도도 많이 늘어났다. 특히 교과특성상 시각적이고 작동적인 수업이 많은 가정·기술, 과학 등의 교과에서의 ICT 활용 교수매체들이 많아졌음을 알 수 있다(엄우용, 2005). 또한 ICT활용 교수매체를 이용한 수업을 많이 이용하는 교사일수록 ICT활용 교수매체의 개발요구도도 높은 것으로 나타났으나(2004, 정지향), 교사들을 위한 ICT 활용 교수매체를 이용한 다양한 수업방법들에 대한 연수는 부족하다고 지적되었다(엄우용, 2005). 한편 ICT 활용 교수매체들은 기술적인 문제와 제작의 어려움, 또한 유지의 비용적인 측면 등 여러 문제점으로 인해 교사의 지속적인 자체 교수매체 개발 보다는 출판사에 의해 보급된 자료들을 수업시간에 보조적인 자료로 사용되는데 그치고 그나마도 차후 관리가 어려워 많이 활용되지 못하고 있는 실정이다. 선행 연구를 살펴보면 활용도가 우수한 ICT활용 교수매체들도 많이 웹사이트에 개설되어 왔으나 연구를 위한 ICT활용 교수매체들은 실제 현장의 교사나 학생들과의 공유가 힘들고 개설되어있던 홈페이지들도 그 후에 폐쇄되어 비교 분석하기가 어려워 실제적으로 활용할 수 없다는 문제점을 안고 있다. 특히 2010년부터 적용되는 실천적 추론을 중시하는 개정된 교과내용을 충족하기 위한 ICT활용 교수매체들은 전무하여 교과 내용에 맞고 활용도가 높은 ICT활용 교수매체의 개발이 매우 필요하다.

이에 본 연구에서는 Microsoft에서 개발된 Silverlight라는 프로그램을 이용하여 유지 관리가 용이하고 학습자의 참여도를 높이는 의생활 단원에 관련된 ICT 활용 교수매체를 개발하여 제작자인 교사나 사용자인 학생들이 편리하게 접근할 수 있는 방법을 제시하여 의생활단원에 대한 친밀도를 높이고 교수방법의 도움이 되는 교수자료를 제공하고자 한다. 본 연구의 연구문제는 1) 개정된 중학교 기술·가정1 교과 의생활 단원의 교수-학습 과정안을 개발하고 ICT 활용 수업 프로그램에 맞게 설계하고 2) 개정된 중학교 기술·가정1 교과 의생활 단원의 ICT활용 수업 프로그램을 개발한다.

본 연구에서 실버라이트를 이용한 ICT활용 교수매체로서의 웹사이트의 구성은 다음과 같다.

첫째, 각 소단원의 도입부분에는 “생각열기”장을 제시하여 학습자로 하여금 해당 단원에 대한 흥미를 유발하도록 하였다. 생각열기는 단원관 연관된 동영상 자료나 관련 뉴스기사 또는 학습지 자료를 볼 수 있게 하였다.

둘째, “학습내용”장을 통해 단원의 내용을 서술형, 도표 등을 통해 다양한 형태로 학습자에게 알리도록 하였다.

셋째, “해보기”장에서는 학습자가 참여할 수 있는 공간을 제공하여 단원에 연관된 실습을 직접하고 또 그 내용을 교사에게 제출할 수 있게 하도록 해 각 단원을 이해하고 있는 지 교사가 확인한 후 학습자에게 피드백을 주도록 하였다.

넷째, “깊이 알아보기”장에서는 단원에 연관되어 조금 더 전문화된 지식을 학습자로 하여금 스스로 정보 탐색을 하여 웹을 이용한 검색, 토론, 조사 등을 통해 얻은 자료를 토대로 정보를 재분석하여 새로운 지식을 얻게 하였다. 이 과정에서도 교수에게 중간 제출과 최종 제출을 할 수 있는 기회를 주어 정보의 질을 높이도록 하였다.

다섯째, “이것이 궁금해요”장에서는 토론방, 질문방을 따로 두어 학습자간 소통장소와 교사와의 소통장소를 구분하였다.

<Fig. 1. ‘옷차림을 위한 자기표현’ 소단원의 ‘생각열기’>

<Fig. 2. ‘옷차림을 위한 자기표현’ 소단원의 ‘해보기 2’>

<Fig. 4. ‘옷차림을 위한 자기표현’ 소단원의 ‘해보기 3’>

<Fig. 3. ‘옷차림을 위한 자기표현’ 소단원의 ‘해보기 2’>

본 연구에서의 차후 제안은 첫째, ICT활용 교수매체로 웹사이트를 구성하기 위한 저작도구인 마이크로소프트 실버라이트의 사용이 초보자에게는 쉽지 않기 때문에 이 프로그램에 대한 지속적인 연수 프로그램 개발이 필요하며 둘째, 아직은 서버와 관련된 웹기반환경에 대한 문제를 정확히 해결하지 못했기 때문에 이러한 ICT활용 교수매체로서의 웹사이트 구현을 위한 각 학교의 서버 이용이 원활해야 할 것을 제안한다.

참 고 논 문

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P 11

근세 유럽의 경사(更紗)디자인

이경희*․박현욱

금오공과대학교 나노바이오텍스타일공학 전공

서론

경사란 영어로 친츠(chintz)라고 하는데, 색과 문양에 특색이 있는 목면직물을 말한다. 인도에서 시작된 인도경사는 17세기 이후 유럽에서 큰 인기를 끌었고, 이러한 인기는 유럽에서도 경사의 제작을 불러와 유럽, 특히 영국과 프랑스에서는 17세기 말부터 경사를 제작하게 되었다. 본 연구에서는 근세 유럽에서의 경사의 제작과정과 디자인을 영국과 프랑스를 중심으로 고찰하였다.

본론

1. 영국의 경사산업과 빅토리안 친츠(Victorian Chintz)

날염(捺染)이 유럽에서 활발하게 된 것은 아시아와의 직접적인 접촉이 있었던 16세기 이후이다. 특히, 17세기에 들어와 목판날염된 인도의 면포가 수입되자, 유럽인들은 가볍고 흰 목면소재에 놀라고, 날염된 다채로운 색상의 엑조틱한 문양염에 열광하게 된다.

인도경사는 동인도회사를 통하여 17세기 초부터, 대량으로 유럽제국에 들어오게 되었다. 인도경사가 갖는 견뢰한 염색기술, 다채로운 채색, 이국적인 문양, 가볍고 부드러운 패브릭의 매력은 즉시 당시의 귀족계급을 비롯하여, 남녀 시민계급에까지 애용되었다. 사람들은 다투어「안디안느(Indiennes)」와「사라사(Suratas)」라고 부른 인도경사를 사모았고, 그 때문에 유럽 각국의 국가재정이 일시 위기에 처하는 사태에까지 이르렀다. 멋쟁이 부인들은 이 인도경사로 장식성 풍부한 드레스를 만들었고, 신사들은 이 프린트 면포로 실내복을 만들었다. 인도경사의 유행은 1684년에 샴의 대사가 베르사이유궁전의 루이14세를 방문하기에 이르러 최고조에 달한다. 인도경사에 대한 열광은 정상적인 무역을 통해서 수입되는 양을 훨씬 상회했기 때문에 대단히 고가였고, 이로 인해 유럽 각지에서 인도경사를 만들려는 시도가 일어났다. 최초의 시도는 17세기 중기 독일과 포르투갈이 인도경사의 이미테이션을 만드는 것으로부터 시작하였다. 그러나 이러한 작품은 상당히 이질적이었고, 싸구려 대용품에 불과했다. 당시 서양 제국의 직인들은 목판 프린트와 납방염을 이용하면서도 기술적으로는 고도에 이르지 못했으므로, 품질면에서 오리지널 인도경사와는 비교할 수 없었다. 결국, 여러가지 시도 끝에 유럽에서 처음, 정교한 인도경사가 만들어진 것은 1670년대가 되어서였다. 1676년에 영국인 윌리엄 셔윈(William Sherwin)이라는 제판자가 날염기술에서 실용특허를 취득하였고, 비로서 인도경사와 비교하여 손색이 없는「영국경사」를 제작한 것이다. 그리고 그로부터 14년간 영국 남부에 수많은 날염공장이 설립되었다.

1685년「낭트칙령」의 폐지에 의해, 영국에는 수많은 위그노교도인 프랑스인이 도래했는데, 그중에 견직물 기술자, 펠트모의 직공들과 더불어, 많은 날염 기술자들도 있었다. 그중 한사람 네덜란드 출생의 프랑스인이 리치몬드에서 영국 최초의 목면 프린트 공장을 열었다. 이 공장은 비즈니스의 성과를 충분히 올려, 많은 남녀를 고용하였다. 그러나 1721년에 날염면포의 사용이 전면금지 되었고, 1736년에야 비로서 목면과 마의 교직의 날염포가 허용되었다. 영국에서는 19세기 중기부터 20세기 초, 빅토리아여왕의 통치시대(1837-1901)를 □빅토리아시대□라고 하는데, 이 시기의 날염은「빅토리안 친츠(Victorian Chintz)」로서 알려졌다(Fig. 1).

1800년경의 영국의 날염업자는 혁명의 타격을 받은 프랑스의 동업자보다도 활황을 보인다. 그들 작품의 대부분은 프랑스와 마찬가지로 인도경사에 영향을 받은 이국적인 패턴에 이르기까지, 인도의 꽃들, 시누와즈리(cinoisery, 중국취미), 신고전주의의 패턴에 이르기까지 우수한 목판기술을 살린 작품을 대량 생산하였다.

한편, 1913년에는 스코틀랜드인 토머스 벨에 의해 로타리 프린트(rotary print)의 특허 신청이 이루어졌고, 1790년 이후, 점차 날염업자들에게 보급되어 갔다. 그러나 이러한 기술혁신에도 불구하고, 당시는 아직 2-3색 밖에 제판할 수 없다는 제약도 있어, 보통은 레드, 블랙, 세피아로 기본적인 패턴을 롤러 프린트하고, 다른 색은 블록 프린트에 의해 표현하는 복잡한 방법이 취해졌다. 롤러 프린트의 개발과 동시에 염료의 급진적인 개발도 촉진되어, 새로운 염료가 차례로 발견되었다. 이러한 염료의 발견 결과, 1835년에는 18세기 이래 전통적이었던 염색의 색은 완전히 변하게 된다. 그러나 이것도 1856년 퍼킨에 의해 최초의 합성염료인 모브(mauve)가 발견되기 20여년 전의 일이다. 이러한 염료는 랭커셔의 날염업자에 의해 롤러 프린트에 받아들여졌고, 정교한 제판기술의 개발과 더불어 정교한 문양을 선명한 색으로 표현해내게 되었다. 이로써 소위, 빅토리아조의 많은 우수한 염직품이 생산되게 된 것이다(Fig. 2).

Fig. 1. 빅토리안 친츠(랭카셔제), 1850	Fig. 2. 영국에서의 동판날염, 1835

2. 프랑스의 쥬이(Jouy)경사와 뮤르즈(Mulhouse)경사

1) 「쥬이경사」의 탄생과 오베르캄프

프랑스 국왕이 인도경사 생산금지령을 폐지하자, 각지에 프린트공장이 건립되고,「유럽경사」의 생산을 경쟁하게 되었다. 그중 가장 성공한 사람이 베르사이유 근교의 쥬이(Jouy-en-Josas)에 공장을 건립한 독일인 오베르캄프(Christophe Philippe Oberkampf, 1738-1815)였다. 스위스에서 염색과 블록조각의 기술을 배운 오베르캄프는, 1760년에 최초의 날염제품을 시장에 내놓았다. 그는 디자인과 염색에 기술력을 모아, 1843년 공장이 폐쇠될 때까지 소위,「쥬이경사(Toiles de Jouy)」라고 불리우는 명품 면 프린트의 생산을 계속하였다. 쥬이경사(Fig. 3)의 특징은 23인치(58㎝)의 폭과 색으로, 18세기에는 레드와 블루, 19세기에는 세피아와 모브를 주색으로 사용하였다는 점이다.

쥬이경사의 경영자들은 1790년부터 1793년까지의 3년간, 다른 염색공장에서는 예를 볼 수 없는 큰 작업장을 만들었다. 1층에는 목판, 동판 등의 날염공장, 2층은 조판과 롤러와 창고와 도안가, 조판사의 방, 3층은 디자인실 등이 갖춰졌다. 쥬이경사의 공장은 그 후에도 발전을 계속하여, 공장면적, 노동자수, 생산량 등이 늘어나, 실질적으로 프랑스 뿐만 아니라 유럽 제일의 공장으로서의 명성과 규모를 자랑하게 된다. 문헌『프랑스 경사』에 의하면, 1792년 이전의 쥬이 공장의 원적원부에는 종업원이 이미 854인(남자 612인, 여자 242인)에 달했다는 기록이 있고, 그 중 도안가가 7인, 조판사가 66인, 색조합사가 10인, 날염공이 185인에 이르렀다고 한다.

1783년에 이미 오베르캄프의 공장은 프랑스왕조의「왕립공장」의 칭호를 획득했는데, 문헌에 의하면 1806년과 1810년에는 당시 황제 나폴레옹 보나파르트가 이 공장을 예방하여, 레종 드뇌르 훈장을 수여했다고 한다.

Fig. 4는 오베르캄프의 공장에서 1787년에 제작한「쥬이 날염공장의 일 풍경」인데, 거기에는 당시의 목판 날염의 작업공정이 상세히 그려져 있어, 당시 성행했던 목판 날염의 구체적 작업순서를 알 수 있다. 1770년에는 동판을 프레스하여 날염하는 동판날염을 개발하여, 섬세하게 음영이 진한 패턴의 날염을 가능케 하였다. 1797년에는 동판의 롤러날염을 개발하여 날염공정의 역사에 새로운 발전을 이루게 되었다. 마찬가지로 영국에서도 1783년, 스코틀랜드인 토마스 벨이 롤러날염기를 개발하였고, 19세기에 계속되는 영국 섬유산업 발전을 위한 제1보를 내디뎠으나, 오베르캄프는 그보다 빨리 새로운 시대의 기술의 선구로서, 신규 개발에 몰두할 수가 있었다. 오베르캄프의 동판 롤러날염기에 의하면,「평판 날염 직인 42명의 일을 하루에 하게 되었다」라고 한다. 또, 그는 당시의 유명한 화학자와 밀접한 관계를 갖고, 염료와 마무리면에서도 다대한 공헌을 행하였다. 오베르캄프의 디자인면에서의 공헌은 기술면에서의 개발과 비교해도, 결코 떨어지지 않는다.

Fig. 3. 동판날염 「Circa」, 1786	Fig. 4. 쥬이 날염공장의 일 풍경, 1787

2) 「뮤르즈경사」의 탄생과 발전

18세기의 뮤르즈는 22평방 킬로미터의 면적, 인구 사천명의 독립한 도시국가였다. 뮤르즈는 스위스의 칸톤주와 동맹을 맺고 있었는데, 알자스 중에 있어, 프랑스왕국과 마주보고 있었다. 이 소도시는 1세기간 프랑스의 맨체스터가 된다. 1746년 4인의 뮤르즈 젊은이가 면포의 날염공장을 일으켰는데, 그 급격한 성장을 예측하는 사람은 없었다. 이들은 서로 일을 분담했는데, 사업은 그들의 생각보다 훨씬 성공적이었다. 그 때문에 12년 후에 이 협동사업자들은 독립하여 각각의 공장을 만들었다. 뮤르즈에서는 1787년에 이미 15개의 날염공장이 있었다. 1798년 면포산업의 중심지였던 뮤르즈는 프랑스령이 되었는데, 시는 그 법적인 중립에 있었다. 풍부한 물이 있는 바젤이라고 하는 재정적, 지리적 중심지에 가까운 점, 소금을 나르기 위한 바젤과 로렌느지방을 연결하는 길이 뮤르즈를 통한 점, 밀수품으로서 운반되던 날염포가 당시 프랑스로 운반되는 점 등에 의해, 뮤르즈의 날염은 한층 더 발전했다. 19세기에는 뮤르즈도 알자스도 날염의 전성기를 맞았다. 질적으로 알자스의 날염은「풍부한 문양물」이었고, 비슷한 것을 생산했던 영국의 날염업자와 경쟁하여 승리를 거두었다. 그 결과 뮤르즈에서는 공방에서 일하는 다수의 디자이너들이 존재하였고, 그 디자인은 이 지방 외에 리용과 영국과 같은 섬유제품의 대중심지에서도 판매되었다. 디자인학교는 필요한 인재를 양성하였고, 1857년에 설립된 미술관은 자료센터의 역할을 하였다. 프린트 직물은 뮤르즈가 국경에 가깝다는 지리(地理)적 위치로, 프랑스 뿐만 아니라 인도와 이탈리아에도 제품을 보냈다. 1815년 이후, 유럽시장이 부분적으로 닫혀지자, 프랑스시장이 확대되어, 일찌기 스탕달의『적과 흑』에 등장하는 레나르부인도 뮤르즈제 직물의 의복을 입었다.

1830년대로부터 60년대에 전성기를 맞은 뮤르즈의 목면 프린트는 국외에서의 인기도 높아, 오스만터키와 중국에까지 판로가 넓혀져, 제품의 반을 수출하기에 이른다. 또 한편, 라틴 아메리카, 중근동, 동아시아의 시장이 획득되어, 제품은 이러한 시장에도 적합하게 만들어졌다. 1820~30년의 오스만왕조에 어울리게 만들어진 터키 레드의 바탕색을 가진 면포는 그 좋은 예이다(Fig. 5).

Fig. 5. 뮤르즈의 터키 레드 행커치프, 1840	Fig. 6. 뮤르즈에 소장된 프린트 직물, 1880

결론

인도경사로부터 영향받아 제작되기 시작된 근세 영국과 프랑스의 경사는 인도로부터 배운 목판날염과 더불어 동판날염, 로타리날염 등의 날염방법의 발전으로 우수한 경사를 제작하게 되었다. 영국의 빅토리안 친츠는 초기에는 우미(優美)한 인도경사의 묘사로부터 시작하였으나, 19세기에 이르러 정교한 제판기술의 개발과 더불어 정교한 문양을 선명한 색으로 표현해내게 되었다. 한편, 프랑스의 날염방법에는 두 가지가 있었는데, 첫째는 인도로부터 배운 목판날염이었고, 둘째는 동판화를 응용한 동판날염으로 유럽적인 기법이었다. 프랑스의 경사는 쥬이경사와 뮤르즈경사를 들 수 있다. 쥬이경사는 오베르캄프라는 출중한 제작자에 의해 「왕립공장」의 칭호를 획득했고, 뮤르즈경사는 우수한 디자인의 창작과 보호에 산지 전체가 적극적으로 임하여, 디자인의 수집․보존을 행한 결과 800만점 이상의 자료와 실물 샘플이 수집되었고, 이 컬렉션은 현재의「뮤르즈 염직미술관」(Fig. 6)의 모체가 되었다.

참 고 문 헌

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2. ツジますみ. (1996).□ヨ-ロッパのテキスタイル史□, 岩崎美術社

3. Christa C. Mayer Thurman. (1992). □Textiles□, The Art Institute of Chicago

4. Patricia Frost. (2000). □COLLECTING TEXTILES□, Octopus Publishing Group,

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‘더 폴-오디어스와 환상의 문’의 영화 의상에 관한 연구

김정아 □ 손영미

조선대학교 대학원 패션전공 □ 조선대학교 미술대학 디자인학부

서론

인류의 발생과 더불어 시작된 무대 예술은 종교적인 상징주의로, 르네상스시대에는 문예부흥에 따른 귀족문화로 발전해 오면서 한정된 공간에서의 예술로 머물렀다. 그러나 영화는 21세기를 살아가는 우리에게 특권층이 누리는 삶의 형태가 아닌 누구에게나 간단한 체험이며, 쉽게 이해될 수 있는 커뮤니케이션의 수단이 되었다.

영화라는 문화산업은 인간의 삶을 풍요롭게 하고 만족을 주는 목적을 갖고 있기 때문에 인간에게 그 어떤 산업보다 중요한 의미를 갖는다고 할 수 있다. 최근 이로 인해 영화 산업은 거대한 시장으로 성장해 가고 있다.

영화는 실제적인 곳에서 이루어지는 환상이다. 이러한 환상은 단순히 감독의 영감에 의해 이루어지는 것이 아니라 음악, 장치, 조명, 연출, 미술, 의상, 배우 등의 여러 요소가 복합적으로 작용하여 창조된다. 그 중에서 가장 중요한 역할을 담당하고 있는 것이 영화 속의 의상이다. 의상은 착장자의 성별이나 연령, 신분, 직업, 개성, 심리상태 등을 인식할 수 있도록 한다. 즉 영화가 종합예술로서의 가치를 인정받는데 의상은 중요한 요소로서 작용하고 있는 것이다.

특히 영화 의상은 단순히 배우를 매력적으로 만드는 소도구가 아니라, 그 영화에 맞는 시대적 배경과 배우의 사회적 지위, 경제력, 심리적인 상태, 극의 이미지 등을 상징적으로 묘사하여 관객에게 전달하는 매개체로 인식의 주된 재료가 되어 극의 흐름을 이해하는데 중요한 역할을 한다.

이처럼 영화 의상은 단순한 소도구를 넘어서 영상의 시각적 효과를 높여 패션 창조적 역할을 하는 독립적인 예술분야라고 할 수 있다.

따라서 본 연구는 전 세계 24개국의 특이한 장소에서 촬영한 후 CG를 전혀 사용하지 않고 미술을 뛰어넘는 영화를 제작하여 찬사를 받은 타셈 싱 감독의 ‘더 폴-오디어스와 환상의 문’을 선정하여 영화에 등장하는 5명의 영웅들의 의상이 인물들의 성격, 직업, 지위 등에 따라 어떻게 표현되었는지 분석하고자 한다.

연구방법

연구방법은 문헌조사 방법으로 영화사, 역사, 미술사, 복식사에 관련된 국내□외 문헌 및 선행연구, 전문서적, 잡지, 영상자료, 인터넷을 중심으로 고찰하였다.

결과 및 고찰

1. 영화 의상의 정의 및 역할

영화 의상은 등장인물의 의복, 장신구, 헤어스타일 등과 같이 신체 분장을 위해 배우에게 착용되는 모든 것을 말하고, 영화의 극적 효과를 높이기 위해 사용되는 모든 종류의 복식을 뜻하며 연기에 기여하는 중요한 독립적 분야라고 할 수 있다.

대부분의 영화에 있어서 의상은 단지 환상을 높여주기 위해 첨가되어지는 것이 아니라 배우의 성격이나 영화의 주제를 강화시키는 작용을 한다. 영화 의상은 배우가 의상을 착용하면서 작품 속의 역할을 더 쉽게 이해하도록 만들며, 그것은 심지어 하나의 특정한 역할이 수행되어져야 하는지를 결정한다. 또 의복의 장신구나 색채를 통하여 작품의 사회적 규범이나 특징을 상징적으로 표현함으로써 관객과의 커뮤니케이션의 기초가 될 수 있다.

따라서 영화 의상은 영화의 예술적 성격과 등장인물의 심리적 기능을 표현하고, 영화의 사회적 성격과 문화적 요소를 소개하여 영화의 예술적 가치를 높이는데 의의를 둔다.

영화 의상은 영화 전체를 통해서 특별한 기능을 하며 그 기능성의 범위는 무한하다. 영화 미술이 서술구조의 진행을 위하여 소도구들을 배치하듯이 의상 역시 그 역할을 수행 한다. 배우가 주어진 인물의 성격과 그가 처해 있는 상황적 위치 등에 적합한 의상을 착용함으로써 영화 속의 문화적 요소로서 배우들의 사회적 지위, 개성을 나타내고 배우들 간의 상호적 관계를 부여하여 주위 상황에 대한 역할을 영화 의상을 통하여 시각적으로 표현하여 상징적 역할 수행을 할 수 있는 것이 영화 의상의 역할이다.

2. 영화 ‘더 폴-오디어스와 환상의 문’

‘더 폴-오디어스와 환상의 문’은 영화 미술의 한 극점을 보여주는 진기한 영화다. 이 영화의 감독인 타셈 싱은 전 세계 24개국의 갖가지 비경을 카메라로 적출하여 펼쳐 보였다. 더 폴은 컴퓨터 그래픽 같은 특수효과를 사용하지 않은 채 로케이션이나 의상 혹은 분장에 의지해 만들어낸 영화이다. 1920년 미국 할리우드의 한 병원. 영화를 촬영하다 떨어져 다리를 다친 스턴트맨 로이와 오렌지 나무에서 떨어져 팔이 부러진 꼬마 숙녀 알렉산드리아는 친구가 된다. 스턴트맨 로이는 괴로운 나날을 보내다가 모르핀을 구하기 위해 알렉산드리아와 이야기로 친해지게 된다. 재미있는 이야기를 해준다면서 대가로 모르핀을 조제실에서 훔쳐오라고 시킨다. 로이가 알렉산드리아에게 들려주는 이야기의 내용은 5명의 주인공을 만들어 내는데, 쌍둥이 동생을 잃은 “마스크 밴디트”, 아내를 잃은 “인디언”, 노예였던 “오타 벵가”, 천재 “찰스 다윈”, 폭파 전문가 “루이지” 이 5명의 영웅이 총독 “오디어스”를 찾아 복수하기 위해 전 세계를 무대로 위험천만한 모험을 시작한다. 5명은 악의 축인 오디어스를 물리치기 위해 섬에서 탈출해 오디어스가 사는 곳으로 간다. 로이는 이야기를 더 들으려면 모르핀을 훔쳐오라고 하면서 건성으로 이야기를 만들어 간다. 그런데 알렉산드리아는 그 이야기에 푹 빠진다. 장난으로 시작한 이야기는 점점 하반신 마비인 로이와 알렉산드리아를 끈끈한 정으로 묶게된다. 로이는 자신의 신세가 절망적이여서 이야기를 자꾸 비극으로 몰고 간다. 그러나 결국 알렉산드리아의 바람데로 영화는 해피엔딩으로 끝나게 된다.

3. 영화 ‘더 폴-오디어스와 환상의 문’의 의상분석

3.1. 마스크 밴디트

쌍둥이 동생 블루 밴디트를 죽인 오디어스에게 복수하기 위해 모인 다섯 용사의 리더이자 전설의 도둑 마스크 밴디트는 동생의 죽음 앞에서 피의 복수를 다짐하지만 오디어스의 약혼녀 ‘에블린’과 사랑에 빠지게 된다. 원수의 약혼녀를 사랑하게 된 운명의 장난에 놓인 밴디트는 복수와 사랑 앞에서 복수를 선택한다.

밴디트는 도시의 무법자로 빨간색의 마스크를 착용하여 불타는 복수심과 함께 얼굴의 노출을 막았으며 블랙의 의상은 다섯 용사의 리더로서의 강인함과 무법자인 그의 강한 성격을 잘 나타내 주고 있으며 상의의 단추를 골드로 사용하여 리더로서의 권위를 보여주고 있다<Fig. 1>.
3.2. 인도인

세상에서 가장 아름다운 여자와 결혼한 인도인은 문둥이로 가장하고 나타난 오디어스에게 아내를 뺏기게 된다. 절망에 빠진 인도인의 아내는 죽음을 선택하고, 아내의 죽음 앞에 인도인은 다신여자를 보지 않겠다고 결심하면서 오디어스를 향한 피의 맹세를 한다.

인도인인 그의 의상은 인도 전통의상과 머리에 사파라고 하는 터번을 쓰고 주띠와 모즈리라고 하는 신발을 선보였다. 일찍이 염료의 발달로 화려함을 대표하는 인도의 특성을 잘 반영하여 짙은 그린 컬러를 착용함으로서 인도인의 특성을 잘 살리고 있다<Fig. 2>.
3.3. 오타 벵가

악독한 총독 ‘오디어스’의 노예로 태어난 오타 벵가와 그의 동생은 평생을 혹독하게 일만 한다. 그러던 어느 날, 일을 하다가 죽은 동생의 원한을 갚고자 모든 노예를 해방시키고, 오디어스를 향한 복수의 칼날을 간다.

예전의 인종 차별을 암시하듯 그는 흑인이며 노예로 나오는 만큼 다른 액세서리는 착용하지 않고 신체의 중요부위만을 가죽으로 가린 원주민 느낌의 의상과 노예로서의 힘과 전투적인 모습을 보여주기 위해 머리에 투구를 착용하여 그의 신분을 잘 나타내 주었다<Fig. 3>.
3.4. 찰스 다윈

모든 생명을 사랑하는 천재 찰스 다윈은 영원한 친구인 원숭이 ‘월레스’와 함께 살아있는 동식물을 연구한다. 아주 특별한 나비 ‘아메리카나 엑소티카’를 연구하던 중, ‘오디어스’가 보낸 죽은 나비를 보고, 나비의 영혼을 위로하기 위한 복수를 결심한다.

찰스 다윈은 레드와 블랙, 화이트가 섞인 화려한 퍼 코트를 입고 등장한다. 이는 동물을 사랑하고 동물을 연구하는 그의 직업을 암시하듯 빨간 바탕에 흰색 원이 있고, 그 안에 검은색 반점이 있는 홍학이라는 새의 깃털을 연상케 하는 의상으로 검은색 부츠와 함께 착용하여 홍학의 모습을  나타내 주었다<Fig. 4>.                                                                .

3.5. 루이지

폭탄 전문가인 루이지는 거대한 위력을 지닌 폭탄을 발명한다. 그 소리를 들은 오디어스는 그를 추방시키고, 세상 사람들과의 관계를 차단시킨다. 억울한 모함에 빠진 루이지는 자신의 결백을 밝히고자 다섯 영웅의 일원이 된다.

폭탄 전문가로 나오는 그의 의상은 옐로우와 레드가 어우러진 롱 코트로 불꽃의 컬러를 의상의 컬러로 나타내었으며 등 쪽에 불꽃 모양의 자수를 넣어 그의 직업과 함께 오디어스에 대한 증오심을 잘 나타내 주었다<Fig. 5>.

결론

본 연구는 화려한 색채와 뛰어난 영상미로 찬사를 받은 영화 ‘더 폴-오디어스와 환상의 문’의 영화 의상 분석에 관한 연구로 5명의 주인공들의 의상을 분석하여 그들의 의상에 성격과 직업 그리고 지위 등이 어떻게 표현되었는지 살펴보았다. 본 연구를 통하여 영화 의상은 극의 흐름을 유도하고 극중 인물의 구체적 시각화와 영화의 상징적 의미 전달에 중요한 기능을 가지면서 영화의 분위기를 전환시키며 등장인물에 대한 표현 수단으로 다양한 기능을 수행한다는 것을 인식하였다. 따라서 영화 의상을 분석하는 것은 매우 의미 있는 작업이며 이는 창의적인 영화 의상을 창조해 내는데 도움을 주는 연구라고 생각된다.

Fig. 2. 인도인

Fig. 1. 마스크 밴디트

Fig. 3. 오타 벵가

Fig. 4. 찰스 다윈

Fig. 5. 루이지

참 고 문 헌

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2. 김  연. (1990). 영화사전. 서울: 한국영화인 협회.

3. 김정아. (2009). 영화 “Sex & the City"의 의상에 관한 연구 -여자 주인공 4명을 중심으로(캐     리, 사만다, 샬롯, 미란다)-. 조선대학교 디자인대학원.

4. 이화영. (2002). 영화의상의 표현성에 관한 연구 <바람과 함께 사라지다> 등장인물을 중심으로.    동국대학교 대학원.

5. 한국영화학교수협의회. (1992). 영화란 무엇인가. 지식산업사.

6. L. Zanetti. 김진해(역). (1987). 영화의 이해: 이론과 실제. 서울: 현암사.

7. Joseph M. Boggs. 이용관(역). 영화보기와 영화읽기. 제3문학사.

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룩스테일러 텐( Looks Tailor X)을 이용한

3D 가상 의상 제작 및 표현 특성 연구

민지영*․김숙진

세종대학교 패션디자인학과

서론

대부분의 의류 생산 공장이 중국과 같이 인건비가 낮은 해외로 빠져나가 디자인과 생산이 분리되고 있는 우리나라와 같은 선진국이 패션디자인 산업을 지킬 수 있는 방법은 패션 산업의 자동화를 이루어 내는 것이다. 스페인의 자라나 네델란드의 H&M, 일본의 유니클로 같은 SPA브랜드의 눈부신 성장은 패션 산업의 자동화의 필요성을 증명해주고 있다고 할 수 있다.

패션 산업의 세 분야인 디자인과 생산, 마케팅 분야가 모두 지리적으로 다른 곳에 존재하면서도 서로 커뮤니케이션이 자유로이 이루어지려면 IT기술을 이용한 자동화가 필수 불가결하다고 할 것이다. 생산 분야는 현재 거의 자동화가 이루어져 있어 의상 디자인과 패턴이 제작되면 여러 가지 사이즈로 그레이딩되어 공장에 직접 전해져 생산이 이루어진다. 마케팅 분야도 생산관리와 판매관리등 의류 마케팅에 필요한 소프트웨어들이 개발되어 사용되어 지고 있다. 그러나 패션디자인 분야는 아직 완전한 자동화가 이루어져 있지 않은데 그 이유는 노령화가 진행되고 있는 샘플 패턴 제작 분야에서 IT기술이 충분히 활용되어 지지 않고 있기 때문이다. 현재 개발된 2D 패턴 캐드는 의류패턴 자체를 제작한다기 보다 수작업으로 제작된 패턴을 디지타이저로 입력하여 자동화한뒤 그레이딩에만 사용되고 있기 때문이다. 패턴캐드를 충분히 활용할 수 있는 자라나는 새로운 세대는 아직 샘플패턴을 제작하는 노하우가 축적되어 있지 않고 평균 연령이 50을 넘는 현재의 샘플패턴 제작사에게 이미 30년 넘게 길들여진 수작업을 버리고 소프트웨어의 활용을 가르치는 것은 쉽지 않은 일이다.

의상 디자인에 있어 샘플패턴 제작은 고도의 정밀성을 요구하는 전문적인 분야이기는 하나 요즈음의 의상디자인 전공자들은 자신이 제작하는 의상디자인의 패턴은 스스로 제작할 수 있는 능력을 가진 사람들이 많이 생겨나고 있다. 그리하여 패턴 전공자가 아닌 의상디자인 전공자가 자신이 디자인한 의상의 패턴을 보고 수정하면서 의상 샘플패턴 제작을 스스로 할 수 있는 소프트웨어의 개발이 시급하다고 할 수 있다.

일본의 디지털 패션사는 패션관련 전문 소프트웨어를 개발하는 IT기술업체로서 2001년부터 의상 시뮬레이션 소프트웨어의 하나인 드레씽 씸 (Dreessing Sim)을 개발하였다. 그 이후로 의상시뮬레이션을 하기위해서는 패턴이 필요하다는 것을 자각하여 패턴을 제작하는 많은 연구를 하였고 룩스테일러 텐은 2006년에 버전 1.0이 개발되고 2년뒤 2008년에는 2.0이 개발된 패턴 제작 전용 소프트웨어이다.

지금까지 개발되어 있는 모든 세계적인 패턴캐드(미국의 거버, 캐나다의 패드 시스템, 프랑스의 렉트라, 일본의 유까 등)는 2D 소프트웨어로 일러스트레이터와 같은 벡터 방식의 그리기 전용 소프트웨어이다.  그러나 룩스테일러 텐은 실제 입체재단 형식을 적용하여 3D 방식으로 패턴을 제작할 수 있는 소프트웨어로서 디자이너에게 더욱 유리한 패턴 소프트웨어라고 할 수 있다.

본 연구에서는 가상 패턴 제작 소프트웨어의 하나로 일본 디지털 패션사가 2008년에 제작한 룩스테일러 텐의 2.0 버전을 사용하여 가상패턴을 제작하고 제작된 패턴으로 실제 의상과 가상의상을 제작한 뒤 두 의상의 표현특성을 비교분석하고자 한다.

본 연구의 방법은 다음과 같다.

1. 연구에 필요한 의상 디자인을 선정한다.

2. 55사이즈로 제작된 가상모델의 치수대로 룩스테일러 텐을 사용하여 패턴을 제작한다.

3. 제작된 패턴을 2D 패턴 캐드로 불러들여 프린트 한다.

4. 의상 디자인의 텍스타일을 정한다.

5. 제작된 패턴으로 실물의상을 제작한다.

6. 정해진 텍스타일의 문양을 스캔하여 가상의상 맵핑에 사용할 이미지를 제작한다.

7. 제작된 패턴으로 가상의상을 제작한다.

8. 3D 가상의상과 실물제작 의상의 전체적인 실루엣, 물성, 칼라, 디테일 등을 비교 연구한다.

본 연구의 결과 및 고찰

패션 산업 전체를 텍스타일 디자인, 의상 디자인, 생산, 마케팅의 네 분야로 나누고 그 중의 패션디자인분야를 세분화하면 디자인 제작과 샘플패턴 제작, 원단으로 실제 샘플의상 제작 및 피팅을 통한 디자인 채택으로 나눌 수 있다. IT기술을 활용한 패션디자인 분야의 자동화는 텍스타일 디자인 제작에 쓰여지는 텍스프로와 4D박스 등의 소프트웨어가 있고 디자인제작에 활용되고 있는 포토샵과 일러스트레이터등 여러 가지 디자인 캐드, 샘플 패턴 제작에 쓰여 지는 패턴 캐드, 샘플 피팅 및 움직임에 쓰여지는 의상 시뮬레이션 소프트웨어로 나뉜다. 대부분의 2D 패턴 캐드에서는 서있는 자세에서 의상을 바디에 착장하는 시뮬레이션 소프트웨어를 개발하여 패턴 캐드에서 제작된 패턴들을 입혀보는 소프트웨어를 개발하고 있다. 그러나 움직임이 없이 서있는 상태의 의상은 암홀이라던가 밑위길이의 적당량과 움직이는 인체에 의해 보여지는 드레이프성등을 관찰 할 수가 없기 때문에 완벽한 의상 시뮬레이션 소프트웨어라고 할 수 없다. 그리하여 본 연구에서는 움직임이 가능한 소프트웨어만을 의상 시뮬레이션 소프트웨어라고 명명하기로 한다. 패션 디자인 분야에 쓰이는 소프트웨어를 정리하면 아래의 Table과 같다.

Table 1 패션 디자인 분야에 사용되는 소프트웨어의 종류

패션 디자인	패턴 디자인	의상 시뮬레이션 (착장 및 의상 애니메이션 소프트웨어)
포토샵 (Photoshop)	아이 디자이너 (I-Designer)	퀄로스 (Qualoth)
일러스트레이터 (illustrator)	렉트라 (Lectra)	사이플렉스 (Syflex)
	거버 (Gerber)	드레씽 씸 (Dreessing Sim)
	패드 시스템 (Pad Sistem)	마블러스 (Marvelous)
	유까
	룩스테일러 텐 (Looks Tailor)
	마블러스 (Marvelous)
	나르시스 (NARCIS)

본 연구에서는 패턴 제작 소프트웨어인 룩스테일러 텐을 이용하여 패턴제작을 하고 의상 시뮬레이션 소프트웨어인 마블러스를 이용하여 가상 피팅 및 애니메이션을 해보았다. 제작된 패턴으로 실제 의상을 만들어보고 가상의상과의 표현특성을 실루엣, 소재, 디테일, 칼라 그리고 움직임으로 나누어 표현 특성을 고찰해 보았다.

연구결과는 다음과 같다.

1. 룩스테일러 텐은 2D패턴캐드를 이용하여 의상 디자인 패턴을 제작하는 것보다 훨씬 쉽고 빠르게 패턴 제작이 가능하였다.

2.. 특히 패턴 커팅 라인이 일반적인 옆선이 아닌 사선 커팅의 경우거나 복잡한 커팅이 많은 디자인의 경우 기본형을 제작하고 디자인 변형을 해야하는 2D 패턴 캐드보다  훨씬 많은 시간을 단축할 수 있었다.

3. 디자인이 심플하거나 여유가 많지 않은 디자인의 경우는 가상 의상과 실제 의상의 표현 특성이 거의 눈으로 구별할 수 없을 만큼 차이가 없었다.

4. 여유가 많은 의상의 경우는 재질의 특성을 표현하는 조절 도구가 구부러지는 강도를 조절하는 밴딩과 늘어남을 조절하는 도구이외에 면, 견, 모, 마 같이 간단히 직접 재질명칭을 입력하여 조절하는 방법이 없어 물성을 정확하게 조절하는 방법이 어려웠다.

5. 재질의 경우 실크나 폴리에스테르가 가상의상에서 표현성이 우수 하였다.

6. 룩스테일러 텐으로 제작한 패턴을 패턴 캐드의 공용 파일 포맷인 DFX파일로 저장하여 렉트라 패턴 캐드로 불러들이고 프린트하여 실제 의상으로 제작 하였을 때 비교적 정확한 형태의 의상이 제작되었다.

7. 포켓과 같은 디테일의 경우 면을 지정해주는 방법이 따로 없어서 디자인 라인을 지웠다가 다시 그려야 하는 번거로움이 있었다.

이와 같이 룩스테일러 텐으로 제작된 패턴은 디자이너가 사용하기 편리한 입체재단 방식으로 개발되어 일반의상의 경우에도 충분히 활용할 수 있을 만큼 패턴의 정확함과 독특한 절개의 디자인을 쉽게 시도해 볼 수 있는 패턴 제작 소프트웨어라고 할 수 있다.  반면 단점으로는 중간에 절개라인이 들어가고 새로운 볼륨이 들어가거나 디자인 주름이 들어가는 디자인은 생성이 불가능하고 슬리브와 같이 소매부분이 포함된 디자인의 경우 어깨부분의 보완이 미흡하여 복잡하고 불규칙한 실루엣의 의상은 제작이 불가능하다는 단점이 있다.

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P 14

오브제 ‘몸’을 응용한 패션 디자인

(닥섬유 바디캐스팅기법을 중심으로)

이승옥

우석대학교 패션디자인학과

서론

현대 산업사회의 등장으로 패션 계는 대량생산체제하의 기성복이 발달하고 소비자의 의식 또한 성숙되어 누구나 유행을 받아들이면서도 남들과는 차별성을 중요시하는 경향으로 흘렀다. 옷을 입는 방법에서도 세트개념의 착장 법에서 벗어나 단품 아이템을 스타일링 하면서 새로운 룩이 탄생하기도(이지현2008)하고 경기침체 및 정치 사회적인 불안한 심리를 익살맞은 아이템을 통해서 해소시켜보려는 신선한 시도로 재미(fun)가 디자인 분야에서 키워드로 떠오르고 있다. 재미의 조형적 특성은 화려한 색채, 실루엣, 문자, 오브제, 드로잉의 요소와 변형, 부조화, 반복의 원리를 활용하고 있으며, 환경에 대한 관심으로 친환경적인 소재를 사용함으로써 합리적이면서도 우아한 이미지를 표현하였다. 또한 베이직한 형태에 크라프트적인 요소의 소재를 사용하여 고급스러운 느낌을 부여하였다. 닥섬유(닥죽)을 이용해 바디캐스팅으로 몸의 오브제를 제작하여 현대 패션에서 추구하는 개성과 일품 디자인으로 패션의 욕구를 만족시키고자 한다.

오브제(Object)는 라틴어‘objectum'에서 유래된 것으로 “인간의 감각을 통해 습득되거나 인식되는 사물 또는 감정, 행위 따위의 대상 그리고 철학적인 관점에서 어떤 객체”라는 의미를 가진 용어로서  미술에서는 일반적으로 주제에 대비되는 물질성을  상징하는 의미로 사용되어 왔다.  다시 말해 어떤 대상이 우연적이거나 필연적인 효과에 의해서 작품의 소재가 될 때 그 대상이 가지고 있는 본래의 용도나 의미에서 이탈하여 새로운 물성을 가지고 예술작품으로 전환되는 경우 그 대상을 오브제라 한다. 즉 미술에서 오브제란 단순히 대상으로서 오브제라 하는 일반적 의미를 초월한다. 예술작품에서 오브제가 등장한 시기는 아마도 큐비즘 시기일  것으로 생각되는데, 1912년 피카소에 의해 꼴라쥬라는 이름으로 등장되었던 오브제의 출현은 이후 마르셀 뒤샹에 의해 창안된 레디메이드 오브제를 통해 주체적 장으로 새로운 미학의 지평을 열게 되었다(코디 최 2007).

오브제의 표현방법에는 첫째, 조형적 오브제는 뜯어 붙이는 방법, 부조기법으로 평면상에 형상을 소복하게 만드는 것, 잡다한 물건들을 모으고 조합 조립하는 것으로 나타내고 있다. 둘째, 독립적 오브제로 분류될 수 있는 것은 완성품을 만들거나 단순히 완성품을 선택하여 사물이 예술작품이 되는 것으로 뒤상의 ‘샘’을 대표적으로 들 수 있고, 미술의 공간과 대상의 처리에 새로운 가능성을 제시한다.  셋째, 이미지표현으로서의 오브제는 이미지 자체를 오브제로 택하여 인간 내면의 무의식 세계를 자극하고 사물이 놓여진 위치와 목적과 기능을 전혀 예상치 못한 것으로 바꾸어 놓으므로 새로운 사물의 의미를 조형적 성과와 함께 표현하고 있다. 이미지 표현으로서의 오브제는 특별한 것을 일상적으로, 일상적인 것을 특별하고 새로운 것으로 자리바꿈하는 역할을 하게 한다. 넷째, 환경적 오브제는 우리주의의 환경을 작품이 되게 하여 건물, 섬, 사막등을 작품으로 끌어들여 환경과 오브제가 일치를 이루게 한다. 현대 패션은 전통적인 표현방식과 미의식을 초월하여 개인의 개성표출과 자아실현을 위한 개념으로 이해되고 있다.  이는 패션디자이너들에게 새롭고 창의적인 시각을 필요로 하게 하였으며 디자이너들은 그 일환으로 여러 예술분야, 특히 미술사조에 영향을 받아 새로운 시도를 모색하고 있다.  20세기 초 패션에 있어서 전통적인 소재인 직물에서 탈피한 깃털, 비닐, 플라스틱, 금속, 종이와 같은 오브제의 도입은 초현실주의나 팝아트의 영향을 받은 스키아 파렐리나 앙드레 꾸레쥬 등에 의해 이루어졌다.  최근에 주목할 만한 양상은 평면적인 것이 아닌 삼차원성을 부여한 오브제가 적극적으로 활용되고 있다는 것이다. (김보영,금기숙 2009)

1906년 푸아레(Paul Poiret)가 코르셋을 포기를 선언한 이후 복식은 다채로운 양상이 전개 되었다.코르셋을 떨쳐버린 20세기의 복식은 전에 없는 조형적 자유를 획득했다고 할 수 있다.  복식에서도 몸 자체가 강력한 표현성을 갖게 되었고 이는 이제까지 존재하지 않았던 조형의 가능성을 넓혔다.  오늘날의 소비사회에서 디자이너들은 더 이상 성에 근거한  다양미가 아닌, 몸 자체의 변형과 해체를 거친 후 재구성되는 다양한 인체미를 보여주고 있다.  1980년대의 디자이너들은 패션 크리에이터의 시대의 막을 내리고, 패셔너블함에 대한 전통적인 인식 밖에 존재하는 트렌드를 선호했다.  그들은 서구의 패션 시스템의 개념을 파괴했으며, 미와 완벽함을 창조하기보다는 실험적이며 충격을 주고자 한다.  특히, 왜곡되고 조각나거나 부재하는 몸의 패션이 20세기 후반에 들어서면서 주목 받고 있다.

임은혁(2007)은 몸의 조형성을 복식의 구조적 측면과 몸의 복식간의 형태상의 상관관계를 기준으로 바디 캐스팅, 복식 아이템의 위치 전환, 그리고 해체와 재구성으로 나누워 살펴보았다.

연구방법

연구방법으로는 진경옥(1997)의 패션의 오브제 양식연구와 임은혁(2007)의 현대 패션에 표현된 몸의 파편화 연구를 바탕으로 이론적 배경을 고찰하였으며 패션 전공 서적과 잡지, 인터넷 사이트를 이용하여 다양한 자료를 수집하였다.  작품제작에 있어서는 이승옥(2005)의  닥섬유 수제지 의상디자인에 관한 연구 중 페이퍼 캐스팅 방법 중에서 바디 캐스팅 위주로 작품을 제작하였다. 제작방법은 바디모형을 이용하였으며(fig.1,2) 닥섬유(닥죽)에 다양한 재료, 펠트, 먹물, 실, 염료등으로 디자인을 구성 하였다. 닥섬유 바디캐스팅 조형미는 1967년 이브 생 로랑의 포인트 브라 패션을 기점으로 1980년대 중반 장 폴 골티에르의 재시도, 그리고 1980년 이세이 미야케의 프라스틱 바디스의 발표, 알렉산더 맥킨은 1994년 바디 트랜스폼, 2007년 f/w 콜렉션에서는 금속적인 소재, 보다 더 사실적인 바디 캐스팅으로 이미지를 표현하였다.

현대 패션에서 소재는 유행과 소비를 선도하게 되기도 하고, 디자인의 영감을 불러일으키는 요소로서 소재 표면의 변화로 다양한 재질을 표현함으로서 차별화, 고급화, 상징화 되고 있다.

fig1,2 바디캐스팅과정

연구결과

닥섬유 바디캐스팅 작품을 디자인, 색상, 재료에 따라 5작품을 제작하였다. 작품이 입체적이며 구조적이고 신축성이 적기 때문에 닥섬유라는 소재의 한계점을 스타일 코디네이션으로 차별화하여, 현대 패션에서 요구되는 개성화와 예술지향성 일품 가치를 만족시키고자 하였다. 착용방법은 다양한 티셔츠에 앞면 만 바디 캐스팅된 오브제를 탈.착이 용이한 부자재를 부착하여 실용적이면서도  장식적 효과를 극대화 시켰다.

결론

현대 패션이 지향하는 몸의 새로운 지각과 소재의 다양한 시도를 닥섬유의 특성을 살려서  디자인하여 작품을 제작 하였으며, 인체에 관한 미의식과 가치관을 다양한 바디캐스팅 기법으로 표현하였다. 현재의 미니멀니즘 패션은 단순하지만, 풍요롭고 미묘한 하나뿐인 일품으로서 개성미를 요구하므로 본 연구에서 이런 착용가능하면서도 예술지향적인 독특한 미를 표현하였다. 앞으로   닥섬유 소재의 장단점을 고려하여 부조적이며, 다양한 조형방법으로 오브제를 활용한 액세서리 장식품을 개발할 수 있는 후속 연구가 필요하고 의의가 있다고 사료된다.

참 고 문 헌

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P 15

유치원복에 대한 학부모의 디자인 선호 경향

문명옥 ․ 함연자

동의대학교 생활과학대학 패션디자인학과

서론

여성의 사회 활동 참여와 조기 유아교육 풍조 등의 사회적 영향으로 보육 및 교육 시설에 재원하는 아동의 수가 점차 증가하는 추세에 있으며, 최근에는 대부분의 아동들이 어린 나이부터 어린이집과 유치원 등에 다니는 것이 일반화되고 있다. 통계자료(송창용, 2009)에 의하면 2008년 기준으로 3~5세 사이의 아동 중 보육 시설 취원율이 44.3%, 유치원 취원율이 38.5%로 전체 아동의 82.8%가 유아교육기관에 다니고 있다.

유아교육기관에 다니는 아동들이 착용하는 단체복의 하나인 유치원복은 아동에게 소속감과 일체감을 조성하고 함께 지켜야할 가치를 경험하게 해주는 교육도구 일 뿐 아니라 아동이 장시간 착용하는 중요한 복식이다. 그럼에도 대부분의 유치원은 아동의 신체적, 정서적 측면을 고려한 유치원복의 개발보다는 구태의연한 옛 디자인을 고수하거나 고급스러운 이미지 전략의 도구로 여겨 실용성을 간과 하는 등으로 학부모의 불만이 적지 않은 현실이다("유치원복", 2008). 따라서 현재의 유치원복에 대한 학부모의 견해를 살펴보고, 디자인 선호 경향을 파악하는 것은 아동에게 유익하고 학부모의 욕구를 충족시키는 유치원복 개발에 필수적이라 할 수 있다.

유치원복과 관련된 선행연구의 동향을 살펴보면 아동복의 선호이미지에 대한 연구(김영인 외, 2000), 아동복의 선호 색채 및 색채 이미지에 대한 연구(윤정혜 외, 1990; 김영인 외, 1999; 서정이, 2003; 채해주 외, 2008), 아동복 및 유치원복의 치수체계에 대한 연구(이지연 외 2001; 김인숙 외, 2002; 김선희 2005), 유치원복에 대한 학부모의 태도 및 선호(유경숙, 2008) 등이 있었고, 유치원복의 디자인과 관련된 연구(김수현, 1993; 김은옥, 2009)는 오래되었거나 한복을 대상으로 하여 일반적인 유치원복과 거리가 있었다.

본 연구에서는 학부모에 대한 설문조사를 통하여 유치원복의 착용실태, 현재의 유치원복에 대한 학부모의 만족도 및 개선점, 그리고 선호하는 디자인 경향을 형, 색채, 소재 등을 중심으로 구체적으로 파악함으로서 아동의 정서와 신체 발달에 맞는 유치원복 개발의 기초자료를 제공하고자 한다.

연구방법

본 연구의 조사는 부산시내에 거주하는 25세에서 45세 사이의 여성으로 2세에서 7세 사이의 아동을 양육하고 있는 어머니들을 대상으로 하였다. 2010년 7월에 예비조사를 실시하여 설문지를 수정 보완하였으며 2010년 8월부터 9월 사이에 본 조사를 실시하여 자료 수집을 하였고 총 110부의 설문지를 배부하여 회수한 97부의 자료들을 분석에 사용하였다.

조사내용으로는 조사대상자의 일반적 사항과 양육하고 있는 아동의 유치원복 착용에 대한 견해와 개선점, 선호하는 디자인 특성 등을 설문 조사하였다.

자료의 분석은 SPSS V. 18.0를 이용하여 각 문항에 대한 빈도와 백분율을 구하였다. 유치원복의 착용 실태, 유치원복의 필요성, 유치원복의 선호하는 디자인 특성 등에 대한 아동 성별에 따른 차이를 분석하기 위해서 교차분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 유치원복 착용에 대한 견해와 개선점

남아, 여아 어머니별로 유치원복의 현재 사용 여부와 사용 희망 여부를 조사한 결과, 현재 유치원복을 사용하고 있는 남아의 94.1%, 여아의 86.2%가 유치원복 착용을 원한다고 응답했고, 유치원복을 사용하고 있지 않은 남아의 61.9%, 여아의 53.5%가 유치원복 착용을 원한다고 응답하였다. 유치원복을 사용하고 있는 경우에 유치원복 착용 욕구가 더 크게 나타났고, 여아보다 남아의 경우에 유치원복 착용을 더 선호하는 경향이 있는 것으로 여겨진다.

현재 유치원복을 사용하고 있는 경우를 대상으로 유치원복에 대한 만족도를 조사한 결과, 현재 사용 중인 유치원복에 대해 ‘아주 만족한다’, ‘만족한다’고 응답한 비율은 남아 55.9%, 여아 55.1% 로 나타났으며, ‘그저 그렇다’거나 만족하지 않는 것으로 응답한 비율은 남아 44.1%, 여아 44.9%로 나타났다. 만족도에서 성별에 따른 유의한 차이는 없는 것으로 조사되었다. 현재 사용 중인 유치원복에 대한 만족도를 ‘그저 그렇다’거나 ‘만족하지 않는다’고 응답한 어머니를 대상으로 유치원복의 어느 부분에서 개선이 필요한가에 대하여 중복 응답하도록 한 결과는 현재 사용 중인 유치원복의 활동성(64.3%), 소재(53.4%) 그리고 디자인(53.4%)의 개선이 필요하다고 지적한 비율이 높았다.

2. 학부모가 선호하는 유치원복의 디자인 특성

학부모가 중요하게 생각하는 유치원복 디자인의 일반적 특성에 대하여 중복 응답하여 조사한 결과, 학부모는 유치원복에서 아이들의 활동에 편한 디자인 (91.8%)>입고 벗기 편리한 디자인(74.2%)>세탁 다림질이 편한 디자인(46.4%)>사이즈 조절이 가능한 디자인(26.8%)>예쁘게 보이는 디자인(21.6%)>유치원을 나타내는 디자인(8.2%) 의 순으로 중요하게 고려하는 것으로 나타났다. 이는 유치원복에서 개선이 필요한 부분으로 지적되었던 활동성과 디자인을 중시하는 내용들과 일맥상통한다.

학부모가 선호하는 유치원복의 형태적 특징은 유치원복의 스타일, 실루엣, 아이템으로 구분하여 조사하였다. 선호하는 유치원복의 스타일은 세미 정장 스타일(38.2%)>캐쥬얼 스타일(29.9%), 트레이닝 스타일(24.7%)>단정한 정장 스타일(7.2%)의 순으로 나타났다. 가장 선호하는 실루엣은 남아(92.7%), 여아(83.3%) 모두 약간의 여유가 있는 실루엣을 선호하며 몸에 딱 맞는 실루엣(6.2%)이나 헐렁한 실루엣(5.1%)은 선호하지 않는 것으로 나타났다. 몸에 딱 맞는 실루엣의 경우는 아동의 활동에 불편하기 때문에, 헐렁한 실루엣의 경우는 단정하게 보이지 않기 때문에 선호하지 않을 것이라 추측되며 이는 유치원복에서 학부모가 선호하는 일반적 디자인 특성의 결과와 일치한다. 선호하는 아이템은 가지 수가 많은 겨울용 유치원복을 중심으로 조사하였는데, 상의에 대한 선호도는 남아, 여아 전체적으로 니트조끼(49.5%), 니트가디건(48.5%), 셔츠 또는 블라우스(39.2%)를 선호하는 비율이 높고 하의는 바지(45.4%), 트레이닝 바지(43.3%)를 선호 하는 비율이 높게 나타났다. 이는 단정한 형태와 편안한 형태의 아이템을 함께 사용하여 단체복으로서의 격식을 유지하면서 어린이의 활동성을 보장하고자 하는 학부모의 욕구가 반영된 결과로 보여 진다.

선호하는 유치원복의 색상 개수, 색상 톤, 색상, 그리고 문양을 조사한 결과, 선호하는 색상의 개수는 2가지가 전체 응답자의 54.6%, 3가지가 42.3%로 조사되어 유치원복에는 2～3가지의 색상을 사용하기를 원하는 것으로 나타났다. 선호하는 색상 톤으로는 55.7%의 응답자가 원색톤을 선호하고 그다음으로는 40.2%의 응답자가 파스텔톤을 선호하는 것으로 나타났다. 선호하는 유치원복의 색상을 중복 응답하여 조사한 결과는 노랑색(53.6%), 파랑색(26.8%), 회색(26.8%), 초록색(21.6%) 등의 순으로 나타났다. 선호하는 유치원복의 문양을 중복 응답하여 조사한 결과는 체크(47.4%), 문양이 없는 무지(42.3%), 유치원 로고(42.3%), 스트라이프(24.7%) 등의 순으로 나타났다.    유치원복 소재의 중요한 성능에 대하여 중복 표기하여 조사한 결과, 유치원복 소재의 중요 성능은 활동성(88.7%)>세탁성(61.9%)>인체무해성(39.2%)>통기성(35.1%)>촉감(26.8%)>흡습성(15.5%)>보온성(14.4%)의 순으로 나타났다.

결론

유치원복 착용에 대한 견해를 조사한 결과 대부분의 학부모가 유치원복 착용을 선호하는 경향이 있는 것으로 조사되었고, 현재 사용 중인 유치원복에서 개선이 필요한 부분은 활동성(64.3%), 소재(53.4%) 그리고 디자인(53.4%)을 지적한 비율이 높아 활동성을 고려한 디자인과 아동의 정서와 건강, 그리고 사용의 편리성을 고려한 소재의 선택이 필요한 것으로 사료되었다.

유치원복 디자인에서 학부모가 중요하게 생각하는 부분은 아이들의 활동에 편한 디자인 (91.8%)>입고 벗기 편리한 디자인(74.2%)>세탁 다림질이 편한 디자인(46.4%)>사이즈 조절이 가능한 디자인(26.8%)>예쁘게 보이는 디자인(21.6%)>유치원을 나타내는 디자인(8.2%) 의 순으로 중요하게 고려하는 것으로 나타나 유치원복의 기능성을 가장 우선시 하고, 심미성과 상징성에 대한 고려는 상대적으로 낮은 것을 알 수 있었다. 이는 현재의 유치원복에서 개선점으로 가장 많이 지적되었던 부분이 활동성이었던 점에 비추어볼 때 현재 유치원복의 형태가 아동의 활동성을 충분히 고려하고 있지 않은 현상을 나타낸다고 보여 진다. 학부모가 선호하는 유치원복의 디자인 특징은 단정하면서도 기능적인 형태, 아동을 연상시키는 색상, 그리고 활동과 관리가 편한 소재로 파악되었다.

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에르메스 카레의 텍스타일

이경희*․조한열

금오공과대학교 나노바이오텍스타일공학 전공, 용인송담대학 섬유패션디자인 전공

서론

한 장의 모직물 천이 망토가 되기도 하고, 야영시에 모포의 역할을 하기도 했던 고대로부터, 브랜드의 스카프가 슈트의 네크라인을 장식하는 현대에 이르기까지, 다양한 장소에서 다양한 크기의 천이 다양한 목적으로 의장의 일부로 사용되어 왔다. 의복을 보완하는 것으로서, 혹은 장식으로서, 몸에 두르는 천과 머리와 목을 덮는 천은 어느 시대에도 존재해왔다. 한 장의 스카프를 위하여 다대한 시간과 돈과 인력을 투자하는 시대도 있었고, 한 장의 숄의 유행이 지방의 산업구조를 바뀌게 하는 시대도 있었다. 그까짓 한 장의 천이라고는 하지만, 그것이 의장에 뺄 수 없는 부속품으로서 대단한 의미를 갖거나, 혹은 재력과 스테이터스를 상징하는 물건이 되기도 하고, 또 경우에 따라서는 직물산업의 융성과 쇠퇴를 초래하는 원인이 된 것을 생각하면, 결코 무시할 수 없다. 본 연구에서는 명품으로 유명한 에르메스 브랜드의 스카프 카레(CARRÉ)를 통하여, 스카프의 기원과 카레의 특징을 고찰하였다.

본론

1. 스카프의 기원

스카프(scarf)라고 하는 단어가 나타난 것은 16세기이다. 어원은 프랑스어의 에샤르프(écharpe)이고, 전장에서 병사가 어깨로부터 비스듬히 늘어뜨린 천을 가리키는데 이용되었다. 종교전쟁 시대, 특히 독일지방의 30년 전쟁에 이 풍습이 유행했다고 한다. 당시는 아직 정해진 군복이 아니었고, 또 군복의 지급도 없었기 때문에 적군과 아군을 식별하기 위하여 색천을 몸에 비스듬히 혹은 허리에 둘렀던 것이다. 신성로마황제군의 적(赤)과 부르봉왕가의 백(白)이 알려져 있는데, 그중에는 술장식과 자수를 놓은 것도 나타나, 승리전으로 끝나면 자랑스런 훈장에도 필적했다. 군복과 뗄 수 없었던 스카프는 루이14세의 호위대 크로아티아병(croate)의 일화를 낳았고, 그들의 스카프로부터 크라바트(cravate)가 생겨나, 남성의장에 뺄 수 없는 목장식이 되었다. 일찍이 남성 군복의 일부였던 스카프가 형과 의미를 바꾸었던 셈이다. 루이14세 시대에 생겨난 크라바트는 다양한 형태를 취하면서 현재의 넥타이의 시원이 되기까지 남성의장의 네크라인의 장식으로서 유지되었다. 큰 머리의 가발에 맞춘 베네치아산의 고가의 레이스와 아무렇게나 묶은 흰 스카프, 이어서 로코코의 섬세한 프랑스 레이스로 크라바트는 형과 중량감을 바꾸어 갔다. 이후, 크라바트가 남성 의장의 핵심으로서 가장 주목되고 화제가 된 것은 현대의 남성복이 재킷, 팬츠, 셔츠의 형태로 정착된 19세기 전반이다.

2. 에르메스의 전통

「에르메스(HERMÈS)」창업의 역사는 분명치 않다. 1808년 나폴레옹의 전성시대, 영국정복을 기도하여 결집한 기병사단의 지배하에 안장 직인으로서의「에르메스」의 이름이 기록되어 있다. 초대 에르메스, 즉 티에리 에르메스가 파리의 바스 두 랑팔 스트리트에 고급 가구 제조공방을 가진 것은 1837년, 그가 40세였다고 한다. 1808년의 에르메스가 티에리 본인이 아니더라도「에르메스」의 창업자가 필시 근친자였음에 틀림없다. 나폴레옹 몰락 이후도 이미「에르메스」브랜드는 일류의 평가를 얻었다고 한다.

1868년, 루이 나폴레옹3세의 제정 전성기에 개최된 파리 만국박람회에서,「에르메스」는 마구부문의 그랑프리를 획득하여, 황실어용의 마구상으로서 명성이 점점 높아져갔다. 나폴레옹3세와 유제니 황비와의 사이에 탄생한 루루 황태자는 1879년 23세때, 즈루전쟁에서 불행한 죽음을 맞게 되는데, 그때 착용한 박차도 역시「에르메스」제였다고 한다. 이러한 나폴레옹과 에르메스의 인연도 1870년에 프랑스군이 프로이센군에 패하고, 나폴레옹3세가 실각함으로써 종말을 고하게 된다. 그리고 얼마 안되어 아메리카의 헨리 포드가 자동차의 생산을 시작하자「세계 제일의 마구상 에르메스」도 또한 큰 전환기를 맞게 된다.

1903년, 3대째의 에밀 모리스 에르메스는「에르메스」중흥의 아버지라고 지금도 에르메스 관계자의 존경을 받는 사람이다. 그는 자동차시대의 도래를 예견하고, 마구로부터 부인용 백, 지갑 등으로 그 사업을 확대함과 더불어, 1930년경까지는 드레스, 여행용품, 손목시계, 보석 등을 도입하여, 그 사업을 성공으로 이끈다. 이러한 사업의 확대에서, 에밀 모리스 에르메스가 취한 정책은 초대 에르메스점의 정신적 지주였던 제정기에의 동경이고, 마술, 가죽제품 등의 디자인에 신고전주의양식을 받아들인 점이다. 그는 사업가로서의 재능뿐만이 아니고, 쿠티리에로서의 감성도 우수하여, 이러한 신제품의 디자인을 담당하는 디자이너와 직인들을 모으고, 그러한 아이디어 소스를 모두 그가 수집한「에르메스 컬렉션」으로부터 채용하기를 명했던 것이다.

「에르메스 컬렉션」의 예를 들면, 나폴레옹황제의 이니셜이 들어간 말안장과 스페인왕의 예장용 마차의 금장식, 나폴레옹1세 시대의 피스톨 달린 도검, 루루 황태자의 페달 달린 목마 등이 적극적으로 수집되었다. 이 컬렉션은 4대째 로벨 듀마에 의해, 한층 충실한 것이 되었고, 현재 포블 상토로네 본점 내에 있는 마구관련 컬렉션은 세계 제1의「에르메스 박물관」이 되었다. 이중, 스페인왕의 예장용 마구는 그대로 스카프의 모티브로서 사용되었는데,「에르메스」의 직인들은 이러한 신고전주의양식의 향기가 높은 왕후 귀족의 애용품을 모티브로서 전통과 기품이 있는 독특한「에르메스 스타일」을 계속 만들어 낸 것이다.

특히, 이「에르메스 스타일」은 1937년 로베르 듀마가 제1호 스카프를 발표한 이래, 한층 현저한 것이 되었다. 1930년경, 파리의 쿠튀르점에는 양복에 맞추어 전문 메이커로부터 스카프를 구입하는 습관이 있었다.「에르메스」에서는 1927년부터 다른 점포와 마찬가지로 스카프 전문 메이커로서, 에르메스의 양복에 어울리는 것을 선택하여 구입했다고 한다. 당시, 어떤 문양을 독점 판매하기 위해서는 400매의 오더가 필요했는데「에르메스」는 가볍게 이 숫자를 클리어 했으므로, 여기에 주목한 로베르 듀마는 「에르메스」독자로 스카프 제조에 뛰어들어, 제1호인 「Jen des omnibus et les dames blanches(옴니버스 게임과 흰 귀부인)」을 발표하고, 대성공을 거두었다. 이래,「에르메스」에서는 820종류의 스카프 디자인이 만들어져, 여기에 1패턴에 평균 8색의 바리에이션이 만들어진다. 기록에 의하면「에르메스」의 스카프는 1964년부터 1989년의 20년간, 500만 배의 매상을 기록하고 있으므로,「에르메스 스타일」이 전 세계에서 얼마나 높은 평가를 받았는지를 알 수 있다. 이 스카프의 모티브에는 마차, 말 안장, 등자, 체인, 열쇠, 검, 범선, 벨트, 월계수, 올리브, 종려, 그리고 나폴레옹 군대의 군복 등이 사용되었다. 어느 것이나 에르메스 박물관 소장의 것을 힌트로 하여 창조된 전통적인 모티브이고, 나폴레옹 제정기에 리용 직물에도 자주 이용되어진 모티브였다. 이처럼 3대 에밀 모리스 에르메스를 비롯한, 에르메스가 사람들의 다수의 컬렉션에는 제정기에 대한 깊은 애정과 동경의 마음이 잘 나타나 있다.

3. 에르메스의 스카프 「카레」

「카레(CARRÉ)」는 사방 90㎝의 명품 스카프인 에르메스의 스카프를 가리키는 명칭이다. 에르메스의 카레는 두꺼운 실크 능직으로 제작되어, 하드한 느낌을 준다. 카레는 엘레강트한 어덜트감각의 스카프로, 해마다 바뀌는 다채로운 디자인으로 유명하다. 사방 90㎝의 정방형의 스카프인 카레는 액자에 넣어 호텔벽을 장식할 정도로, 한 장 한 장의 스카프에 담겨있는 패턴에 메시지가 담겨있고, 장식적인 완성도가 높아 텍스타일 아트의 수준이다. 카레는 해마다 다른 테마로 제작되는데, 테마가 정해지면 제품으로 완성되기까지, 약 2년의 시간이 필요하다. 컬러는 40색을 베이스로 배색하는데, 1g 단위로 혼색하는 매우 미묘한 작업이다. 현재 에르메스의 컬러리스트들은 약 65000색을 기억하고 있는데, 하나의 패턴에 18가지의 컬러웨이의 샘플을 제작한다. 이 18가지가 본사로 보내지고, 그중 12종 전후가 인쇄된다. 그리고 카레는 현재도 직인들의 오랜 경험을 살린 수날염(手捺染)으로만 프린트된다.

이러한 카레는 세계의 많은 디자이너들에 의해 디자인 되었는데, 그중에는 35년간이나 카레의 디자인을 담당한 카티 라탐(Caty Latham)과 같은 디자이너도 있다. Fig. 1은 1965년 발표된 이래 롱 셀러를 계속하는「레 크레(LES CLÉS)」로 카티가 디자인한 작품이다.

에르메스는 마구로 시작한 브랜드답게 카레에도 말과 마차 및 마구와 관련된 디자인이 유명하고(Fig. 2), 그 외 자연계에서 볼 수 있는 꽃과 과일, 새, 고양이, 호랑이 등의 동물, 악기, 가면, 의복, 인간 등의 구상적 표현, 그리고 선과 방사선 등을 이용한 추상적 표현 등 주제에 제한이 없이 다양하고, 컬러도 다채롭다. 카레의 매니어들은 매 시즌 발표되는 카레를 컬렉션하기도 한다. Table 1은 1950년대 이후, 현재까지의 대표적인 카레의 디자인이다.

Fig. 1. 키티 라탐의 디자인,「레 크레」	Fig. 2. 마구의 모티브, 「금의 박차」

결론

본 연구를 통해서 에르메스는 이백여년의 오랜 전통을 지닌 브랜드로, 30년 이상 카레의 디자인을 담당한 디자이너가 있을 정도로 스카프 제작의 정통성을 지니고 있음을 알 수 있었다. 디자인면에서의 카레는 패턴 제작에 2년, 패턴 당 18가지의 컬러웨이, 1g 단위로 혼색하는 색의 정치성, 수날염으로만 제작되는 특성 등을 들 수 있으며, 이를 통해 현대에도 시즌마다 컬렉션의 대상이 될 정도로 아름다운 패턴의 능직 실크 스카프를 생산하고 있다.

참 고 문 헌

1. ツジますみ. (1996).□ヨ-ロッパのテキスタイル史□, 岩崎美術社

2. 淺野素女 외. (2002). □カレ物語□, 中公文庫

3. 戶矢理衣奈. (2004). エルメス, 新潮社

4. Andrew Baseman. (1989). The Scarf, Stewart, Tabori & CHANG

Table 1. 에르메스 카레의 디자인 변천

1950~60년대
PERSPECTIVE(원근법), 1951년	GASTRONOMIE(미식학), 1961년
1970~80년대
CAMAILS(카마이유), 1974년	GEOLOGIE(지질학), 1980년
1990~2000년대
PERSONA(가면), 1997년	PATCHWORK - SOIE BELLE(패치워크), 2004년

P 17

잉카의 텍스타일

이경희

금오공과대학교 나노바이오텍스타일공학 전공

서론

안데스의 동굴유적에서는 BC 8600-5780년 사이의 것으로 생각되는 섬유의 단편이 발견되었다. 이것은 인류 역사상 가장 오래된 섬유의 유품이다. 안데스 산악지대를 중심으로서 상당히 예로부터 염직기술이 있었다는 증거이기도 하다. 또한, BC 5000년-2000년경에는 다른 구대륙과 마찬가지로 염직문화가 발전했다고 생각된다. 이 단절된 신대륙의 염직기술은 다른 문화와의 접촉이 없었기 때문에 수준이 낮을 것으로 생각되었으나 그 생각은 잘못이었고, 섬유 유품을 통해 프레 잉카에는 고도의 염직문화의 꽃이 피었던 것으로 보인다. 일반적으로 잉카문화는 서양의 역사와는 구분이 달라, 스페인정복에 의한 식민지시대까지를 무토기시대, 차빈문화, 조기 이카문화, 파라카스문화, 나스카문화, 와리문화, 치무문화, 찬카이문화, 이카문화, 잉카문화, 콜로니얼문화로 분류한다. 잉카의 염직품은 일상의 의장으로서 사용된 것 뿐만 아니라, 그들이 문자문화를 가지지 못했기 때문에, 의장에 실시한 문양에 의해 종교적, 주술적인 메시지를 전달하는 역할을 하거나, 또는 사자(死者)와 함께 분묘에 매장되는데 사용되었다. 본 연구에서는 잉카의 시대별 텍스타일의 문양과 특징을 고찰하였다.

본론

1. 무토기시대(BC 1300 이전)

프레 잉카인은 약 5만년 전부터 1만5천년 이전에 아시아대륙으로부터 베링해협을 건너 아메리카대륙에 건너간 몽골로이드계의 인간이다. 그들은 기원전 6000년 경부터 집락을 형성하고, 자연의 식물과 어류의 채취에 의해 생계를 이루고, 드디어 농경 가축 생활을 영위함과 동시에 식물과 수모(獸毛)를 이용하여 직물을 만들게 되었다. 그들이 아직 토기도 만들지 않았던 기원전 8600년부터 5780년의 것으로 생각되는 탄화된 섬유제품이 발견되었고, 그중에는 기원전 2000년경의 약 335점의 천으로 만들어진 부장품이 포함되었다고 한다. 또, 북부의 치카와 강변의 와카=프리에타 촌락에서 발견된 기원전 2125-950년 경의 직물 단편은, 목면의 위조직에 문양(게, 새, 뱀, 사지동물)이 나타나 있다. 이러한 사실은 프레 잉카인이 이미 4000년 이상 옛날에 염직문양을 표현하는 기술과 창조력을 갖고 있었다는 것을 나타낸다.

2. 차빈문화(BC 1500-600)

기원전 1500년경부터 안데스북부에 위치하는 차빈 완탈을 중심으로 고도의 차빈문화가 개화하였다. 차빈에서는 대규모 신전과 제의 등과 함께 토기, 염직 등의 공예가 발달하였다. 특히 염직에 있어서는 직물 뿐만이 아니고, 손으로 문양을 그린 염직이 이미 출현하였고, 그 고도의 표현기술은 타 문명의 기술과 비교하여도 우수하다. 문양의 특색으로서는 그들의 정령신앙(애니미즘)을 상징하는 재규어(jaguar), 쌍두의 뱀, 콘돌(condor), 독수리와 같은 성수, 또는 그러한 신체 부분 중, 눈, 어금니, 손톱 등의 부분문양, 그리고 성수와 인간의 합체, 신체부분과 인간과의 합체문양 등, 다양한 성수, 신조문양이 출현한다. 그림3은 그 대표적인 작품이다. 목면포에 수화로 자가나 퓨마 등의 어금니를 가진 유아 인물신이 나타나있다. 그 동체에 두마리의 뱀이 그려져 있고, 그 주변에는 어금니문양이 산점되어 있다. 이 시기의 목면포에는 고양이신의 전신상 뿐만 아니라, 위로 치켜든 눈동자 등이 그려져 있어, 그들의 고양이신에 대한 신앙의 깊이를 엿볼 수 있다.

3. 조기 이카문화(BC 900-300)

북부 산악문화였던 차빈문화에 이어 등장한 것이 이카문화이다. 조기 이카문화에서는 문양적으로는 산악 차카이문화의 특징인 퓨마, 자가, 뱀과 콘돌 등의 성수, 성조문양 등이 이카문화의 수호신을 둘러싸고 있거나, 또 그들의 중심에 그려져 있던 문양 등이 많이 보여진다. 그러한 문양은 차카이문화의 문양보다 표현방법이 직선적이고, 성수의 형은 심플해졌다. 이것은 자유롭게 표현할 수 있는 수화의 동물문양이 직물기술의 제약을 받아 딱딱한 느낌이 되었기 때문이다. 시대가 내려가며 뱀의 장식을 신체에 붙이고, 의례용의 칼과 전리품인 머리를 손에 든 퓨마신이 쌍두의 독수리를 따르는 전투적인 도상으로 나타난다. 이 문양은 계속 파라카스, 나스카문화까지 이어져, 프레 잉카염직의 대표적인 문양의 하나가 되는데, 여기에서의 퓨마신은 극도로 추상화되고, 후에 잉카문양의 특징이 되는 정교한 거치문적 지그재그가 많은 기하학적 표현이 채용되었다. 그림3은 그 대표적인 직물이고, 뱀을 머리장식으로 한 퓨마신의 손에 의례용 칼과 그 끝에 전리품 머리를 내린 모습으로 대담하게 표현되고 있다. 특히 평직의 테두리 장식에는 퓨마의 가늘고 긴 전신상이 짜여져 있다.

4. 파라카스문화(BC 500-BC 200)

조기 이카문화의 후기에 남해안의 파라카스반도와 이카강 주변에 탄생한 문화이다. 파라카스기에는 차빈문화의 특징이었던 수모(낙타과의 라마, 알파카, 야성의 구아나고, 비그냐) 등이 한층 더 이용됨과 아울러, 염료가 코치닐염료에서 꼭두서니로 바뀌어, 색의 발색성이 진보하였다. 문양으로는 상기의 전투적인 문양이 계속되었는데, 퓨마, 뱀과 콘돌, 앵무새, 게 등의 성수, 성조문양을 사실적으로 표현하였고, 그것도 단독으로 산점문양으로서 배치하는 표현법이 많았다. 염직기술도 다채로와져, 자수, 타피스트리, 스프랑(斜經綾織), 조뉴(組紐)기법, 고리편 등이 이용되어, 그러한 기법이 단순한 문양을 아름다운 색채로 다채롭게 표현하였다. 그림4는 기원전 3세기경의 수모의 외투인데 회색기미의 녹색 바탕지에 적자색, 황록색, 베이지색 등의 앵무새가 새끼를 안은 모습이 교대로 아름답게 표현되었다. 수모의 평직에 되돌아가는 자수의 기법을 이용하여, 앵무새 문양이 유모러스하게 풍요로운 표정으로 표현되어, 나스카문화의 밝은 특징을 나타낸 우수한 작품이다.

Fig. 1. 동물문양의 타피스트리, BC800	Fig. 2. 지그재그문양의 평직(잉카), 1400-1500	Fig. 3. 퓨마 괴신문양의 수묘염, BC1000	Fig. 4. 앵무새문양의 자수, BC200

5. 나스카문화(BC 200-650)

나스카의 염직기술은 파라카스문화를 계승하며, 방적기술의 발달과 염색기법의 현저한 진보에 의해, 한층 고도의 다채로운 기술이 완성되었다. 염직기술은 종래의 평직, 스프랑기법, 타피스트리, 풍통, 편물과 더불어 환조직, 홀치기 등의 기법, 또 이중직에 의한 리버시블 마무리 등도 생겨나 한층 다채로움을 추구했다. 특히 염료에 □환상의 자패□로 불리우는 아쿠키조개의 분비물로부터 채취된 □티리안 퍼플□이 사용되게 되었다.

나스카문양의 특징의 하나는 파라카스문화의 문양을 답습하고 있으나, 점차 나스카 특유의 특색이 발휘된 참신한 문양도 탄생한 것이다. 즉, 차빈문화의 상징이라고도 할 수 있는 수렵문양은 모습이 감소하고, 퓨마신은 전리수의 대신에 사슴, 여우, 원숭이, 뱀, 매, 쥐 등의 털과 수족을 덧붙이는 형이 되고, 점차 동물 주술 신앙이 약해지고, 인간적인 양상을 더하였다. 또 종래 볼 수 없었던 하이비스카스의 꽃문양, 식물(특히 콩문양), 농작물 등을 그린 것이 등장하였다. 그림5는 하이비스카스의 꽃에 모이는 새의 모습을 그린 자수의 관두의이다.

제2의 특징은 퓨마신이 전리수 대신에 농작물을 손에 든 도상이 나왔는데, 이것은 전투 주술로부터 농업 주술형의 사회로의 문양적인 표현이라고 생각된다. 그림6은 기원 1세기경의 매장포인데, 여기에서 퓨마신은 수달의 수염을 모방한 금의 입장식을 달고, 메론, 고추, 낙화생의 열매, 옥수수, 야콘의 마, 완두의 콩깍지 등을 손에 든 모습으로 표현되었다. 이 매장포는 수확을 기원하는 춤을 춘다고 하는 의례적인 문양인데, 분명히 차빈적인 색채는 모습을 감추고, 새로운 문양의 탄생을 나타내었다.

제3의 특징은 나스카문화에서는 수신(獸神)이 아니고,「사람형태」의 문양이 나타난 것이다. 예를 들면, 인면, 혓바닥, 수형, 족형, 나는 사람, 우주인 등과 같은 「사람형태」의 문양이 퓨마, 뱀, 원숭이신과의 합체, 또는 단독으로 이용되어, 나스카 독자의 문양세계를 만들어 내었다. 그림7은 기원전 2세기의 외투인데, 여기에서는 왕관을 쓰고, 귀장식을 한 퓨마신이 혀를 내밀고, 양손에 전리수(戰利首)를 들고 있는 도상으로 그려져 있다. 혀를 내민 문양은 생명력, 강함의 상징이고, 동남아시아에 널리 보여진 도상인데, 같은 몽골로이드계의 잉카인의 문양으로서 보여지는 것이 흥미롭다.

나스카 염직문양의 제4의 특징은 십자, 열쇠문, 계단문과 사각, 삼각 등의 단순한 기하문도 등장하는 것이다. 이 특징은 1925년 양식이라고 하는 아르데코 양식의 문양에 큰 영향을 미친 문양인데, 이 나스카기에 탄생된 것이 프레 잉카의 세계에 고도의 나스카문양의 발달과 함께 문양이 갖는 주술적인 색채가 점차 흐려지는 것을 말한다.

6. 와리문화(AD 600-1000)

남부 산악지대에 있는 티티카카호 부근의 표고 4000미터의 고원에 있는 티아와나코 일대에는 기원전 100년경부터 독자의 와리문화가 발달했었다. 이 와리문화는 나스카문화가 쇠퇴함과 함께 6세기부터 7세기에 걸쳐 중앙 안데스지대 전역에 그 세력을 펼쳐갔다. 이 와리문화는 티아와나코에 있는 거대한 신전을 중심으로 한 나스카문화와는 다른 독특한 종교적 비의를 갖고, 양손에 의례용 지팡이를 가진「파챠코신」을 숭배함에 의해, 정치적, 경제적인 지배를 강하게 했다. 그들은 스스로의 신을 직물과 토기에 표현하여,「파챠코신」의 선전과 보급에 진력했다. 이 와리의 신은 전투적인 차빈의 표범신과는 달리, 날개를 가진 부드러운 용모를 한 수신(獸神)이고, 한쪽 손에 의례용 지팡이와 활을 갖고, 개와 매를 따르게 한다. 또 매의 날개를 가진「날아다니는 조인신(鳥人神)」으로서 그려진 것도 있다.

이 와리는 염직문화에서도 두드러진 진보를 나타내, 국가와 각 도시별로 전문의 타피스트리 직인을 배치하여 염직의 직접적인 관리를 행하였다. 그 때문에 와리의 직물은 비교적 치밀하게 짜여진 관두의가 만들어져, 고도의 직물문화를 구축하였다.

문양의 특징으로서는 종교적인「달리는 신상」,「무릎꿇은 신상」의 모티브이다. 이 모티브는 와리의 타피스트리직에서는 가장 많이 보여지는 주제이고, 전신상의 경우에는 그 부분을 분해, 생략, 확대, 과장하는 등의 다양한 데포르메가 시도되었다. 예를 들면, 팔각의 눈, 사각의 잎, 거치형 꼬리 등이 부분적으로 확대, 과장되어, 마치 추상회화와 같은 표현법으로 나타났다. 그림8은 티아와나코의 신전에 있는「달리는 신」,「무릎꿇은 신」을 주제로 충실히 그린 타피스트리의 관두의이다.「달리는 신」,「무릎꿇은 신」은 극단적으로 데포르메 된 직선적인 표현법이 되어, 콘트라스트가 강한 색채와 함께 대단히 모던한 감각으로 표현되고 있다. 와리 염직의 제2의 특징은 직물의 주제가 극도로 직선화 되었기 때문에 철저한 투시도법으로 표현되고 있는 것이다. 그림9는 그 일례인데, 잘 보지 않으면 직선적인 기하학문양이 아니고, 퓨마신의 추상화문양인 것은 알아채지 못할 것이다.

와리의 직물에는 홀치기염이 많이 등장한다. fig. 10은 약 10세기경의 관두의인데, 홀치기와 같은 문양, 감아올리기와 같은 기법의 천이 각각 대담한 색채로 표현되어, 마치 홀치기의 패치워크와 같은 양상을 보이고 있다.

Fig. 5. 하이비스카스와 새문양의 자수, BC100	Fig. 6. 나스카의 신들을 그린 수묘염, BC110	Fig. 7. 퓨마신의 자수, BC100	Fig. 8. 달리는 신의 타피스트리, 600

7. 치무문화(AD 1000-1450)

와리문화가 소멸한 후, 북해안을 중심으로 일어난 문화이다. 문명의 발전에 수반하여, 계층사회로 형성된 치무국가에서 염직품은 이미 종교적 주술의 산물이 아니고, 점차 국력의 선양과 실리적인 교역성이 중심이 되었다. 소재적으로도 한층 풍부하게 된 사(紗), 라(羅), 자수 레이스, 새의 깃털, 복잡한 문직, 변화조직 등으로 다양하게 됨에 따라, 문양도 국가권력의 과시를 목적으로 한 공물행렬도라든가 획득물의 행렬 등, 종래의 것과는 다른 문양이 많았다. 또 문양의 표현법에는 새, 원숭이, 퓨마 등을 의인화한 것, 치졸하게 그려진 인물, 동물상, 또 기하학적 표현의 콘돌문양이 많아지고, 대담한 색채와 함께, 이 국가의 성격을 반영하고 있다.

8. 창카이문화(AD 1100-1450)

와리문화와 함께 중앙해안의 창카이계곡으로 부터도, 새로운 문화가 일어나 높은 기술과 수준을 나타내는 염직문화가 탄생하였다. 염직은 이미 전문가에 의한 분업시스템이 확립되고, 대량으로 생산되었다. 소재적으로는 목면, 모 등의 평직, 풍통, 자수 레이스 등이 많은데, 문양적으로는 사선상에 기하학적 표현의 새, 퓨마와 열쇠형 문양을 배치하는 것이 유행했다. 기하학에서는 산형, 거치문, 계단문 등, 잉카의 독특한 문양형태를 나타내었다.

9. 잉카문화(AD 1300-1532)

잉카문화는 남부 산악지대의 쿠스코를 수도로, 기원 11세기경부터 발전하였고, 1462년에는 안데스 전토의 통일을 이루었다. 쿠스코의 잉카제국은 정치, 군사, 종교 등의 완전한 조직이 만들어져, 훌륭한 국가기능을 구비하였다. 그들은 종교적으로는 열렬한 태양신앙의 민족이고, 그것이 국가의 조직, 행정에까지 깊은 영향을 미쳐 고도의 문명을 갖게 된다. 염직, 도기 등의 생활 공예에서도 쿠스코의 신전 내에서는 국가가 운영하는 여성만의 집단에 의한 염직제작소가 있었고, 거기서 왕후귀족과 신관을 위한 고도의 타피스트리직을 만들었다.

문양적으로는 이미 동물신 주술로부터 해방된 현대적인 감각의 기하학문양이 많이 제작되었고, 모던한 적색, 흑색, 백색의 바둑판문양의 관두의, 지그재그문, 산형문, 계단문 등, 1925년 양식의 아르데코에 큰 영향을 미친 기하문이 많이 제작되었다. Fig. 11은 가장 근대적인 감각의 잉카의 타피스트리이다.

그림9. 신을 나타낸 타피스트리, 600	그림10. 홀치기염색, 800	그림11. 기하문양의 타피스트리, 1470-1532

결론

본 연구를 통해서 알 수 있었던 잉카직물의 특징으로는 첫번째는 동물문양, 두번째는 기하학적 문양, 세번째는 식물문양의 결여를 들 수 있다. 특히, 스페인 정복 이전의 프레 잉카에서는 식물문양은 거의 없었고, 코로니얼시대가 되어 겨우 식물이 주제로서 등장하고, 꽃과 초화문양이 나타난다. 이것은 그들이 사는 토지의 거주 풍토를 나타내고 있어, 식물과의 접촉이 없었다는 이야기이기도 하다. 그리고 잉카직물의 네번째 특징은 네거티브, 포지티브문양을 들 수 있다. 잉카인은 흑백의 네거, 포지의 바둑판문양 중에, 우주의 변천과 질서, 그리고 낮과 밤을 보았다. 따라서 잉카의 직물에는 단색사용의 네거티브한 표현을 많이 볼 수가 있다.

참 고 문 헌

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2. 佐野敬彦. (1999). □織リと染めの歷史(西洋編)□, 昭和堂, 東京

3.  Janiffer Harris. (1995).□5000 Years of Textiles□, British Museum Press

4. John Gillow and Bryan Sentance. (1999).□World Textiles□, Thames & Hudson

P 18

잡지 광고에 나타난 패션일러스트레이션의 조형적 특성

권가비, 이경희

부산대학교 의류학과. 노인 생활 환경 연구소

서론

판화의 개발과 인쇄의 발달로 시작된 패션일러스트레이션은 현대 패션의 흐름과 산업 속에서 그 역할이 점차 강조되어 조형 예술의 한 영역을 이루고 있다.

패션 일러스트레이션은 패션 메시지 전달의 의미를 넘어서 다양한 예술적 표현으로 독자적인 영역을 구축하고 있는 것이다. 표현양식에 있어서 패션 일러스트레이션의 다양화는 패션산업의 발달에 따른 그 역할과 영역이 확대된 것에 기인한다.

패션일러스트레이션이 예술적 범주에서 그 역할과 영역이 확대되고 있음에도 불구하고 표현양식에 대한 체계적인 정립과 조형적 특성에 따른 다각도의 연구는 아직 미흡한 실정이다. 따라서 이 논문에서는 2005년부터 2009년까지의 미국보그 잡지에서 보여지는 패션 일러스트레이션의 분석을 통해 그 특징을 고찰하고자 한다. 이 연구를 통해 패션 일러스트레이션의 조형적 특성을 학문적으로 체계화하고, 잡지 광고의 패션일러스트레이션 활용에 발전적으로 적용될 수 있는 방향을 제시하는데 기여하고자 한다.

구체적인 연구목적은 다음과 같다.

첫째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현기법을 알아본다.

둘째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현요소를 알아본다.

셋째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현이미지의 변화를 알아본다.

넷째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현기법, 표현요소, 표현이미지간의 관계를 알아본다.

연구방법

2005년-2009년까지의 미국 보그(Vogue) 패션 잡지에서 141장의 패션 일러스트레이션 사진을 선정하였다. 잡지광고에 나타난 패션일러스트레이션의 각 조형적 특성을 분석하기 위하여 선행연구(유영선, 2001, 성광숙, 2003)를 토대로 하여 분석기준을 구성하였다.

분석기준은 표현기법, 표현요소(드로잉 표현요소, 인체 표현요소), 표현이미지로 구성하여 살펴보았다. 자료 분석 방법은 통계분석(SPAW statistics18, 빈도분석, 교차분석, X2-test)과 내용분석을 실시하였다.

결과 및 분석

첫째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현기법을 살펴본 결과 전반적

으로 페인팅(68.8%)이 가장 많고 다음으로 컴퓨터그래픽(26.2%), 콜라쥬(2.8%), 판화(2.1%)

의 순서로 나타났다. 표현기법을 연도별을 통하여 살펴본 결과 유의적인 관계가 있는 것으

로 나타났다(X2=33.5, p=0.001). 페인팅은 2006년(24.1%), 2007년(18.4%)에, 컴퓨터그래픽은

2006년(9.2%), 2005년(8.5%)에, 콜라쥬는 2008년(1.4%)에 비교적 많이 나타났으며 판화는

2007년(2.1%)년에 많이 나타났다.

둘째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현요소를 살펴본 결과 드로잉

표현요소 중 드로잉 기법에서는 명암드로잉(57.4%)이 가장 많았고, 다음으로 상상드로잉

(19.9%), 윤곽드로잉(13.5%), 스케치(6.4%), 동작 드로잉(2.8%)의 순서로 나타났다.

인체표현요소에서는 단순화(41.1%)가 가장 많았고 다음으로 사실화(34.8%), 과장화와 기

형화(각각 12.1%)의 순서로 나타났다. 표현요소를 연도별로 살펴본 결과 드로잉 표현요소에

서 유의적인 관계가 있는 것으로 나타났다(X2=34.6, p=0.004). 드로잉기법에서는 명암드로잉

이 2006년(22.0%)에 가장 많이 사용되었고, 상상드로잉은 2006년(6.4%), 윤곽드로잉은 2009

년(5.7%), 스케치는 2005년(3.5%), 동작드로잉은 2006년(1.4%)에 많이 사용되었다.

인체표현요소에서는 사실화가 2007년(12.8%), 2009년(5.7%)에 많이 나타났고, 단순화는 2005

년(9.2%), 2006년(20.6%)이 나타났으며 기형화는 2008년(4.3%)에 비교적 많이 나타났다.

셋째, 미국 보그 패션잡지에 나타난 패션일러스트레이션의 표현이미지를 살펴본 결과 전반   적으로 페미닌이미지(27.7%)가 가장 많이 나타났으며, 다음으로 클래식이미지(19.9%), 환상   적이미지(13.5%), 심플이미지(12.1%), 내추럴이미지(8.5%), 유우머이미지와 캐주얼이미지(각   각 6.4%), 아방가르드이미지(5.7%)의 순서로 나타났다.

표현이미지를 연도별로 살펴본 결과 유의적인 관계가 있는 것으로 나타났다(X2=49.9,        p=0.006). 클래식이미지는 2007년(7.1%), 2005년(5.7%), 2006년(5.0%)의 순서로 나타났으   며, 캐주얼이미지는 2008년(2.1%), 심플이미지와 아방가르드이미지는 2009년(2.8%)에 비   교적 많이 나타났다.

넷째, 표현기법과 표현요소를 교차분석으로 살펴본 결과 유의적인 관계가 있는 것으로 나

타났다(X2=31.2, p=0.004). 페인팅기법에서는 명암드로잉(44.0%), 판화기법에서는 상상드로

잉(1.4%), 콜라주기법에서는 명암드로잉(2.1%), 컴퓨터그래픽기법에서는 명암드로잉(11.3%)

등이 많이 나타났다. 판화기법을 제외한 표현기법은 명암드로잉을 많이 사용하였음을 알 수

있었다. 표현이미지와 표현기법을 교차분석으로 살펴본 결과 유의적인 관계가 있는 것으로

나타났다(X2=63.4, p=0.000). 페인팅기법은 클래식이미지(19.9%), 내추럴이미지(7.1%), 유우머

이미지(3.5%), 페미닌이미지(22.7%), 심플이미지(7.1%), 아방가드르이미지(2.8%)에 나타났고,

컴퓨터그래픽 기법에서는 환상적이미지(9.2%), 캐주얼이미지(3.5%)에 나타났다. 따라서 표현

이미지별로 살펴본 표현기법에서는 페인팅 기법이 가장 많이 사용되어졌고, 드로잉 표현요

소에서는 명암드로잉 기법이 가장 많이 사용되어졌음을 알 수 있었다.

표현이미지와 표현요소를 교차분석으로 살펴본 결과 드로잉 표현요소에서 유의적인 관계가

있는 것으로 나타났다(X2=64.8, p=0.000). 드로잉 표현요소는 명암드로잉 기법이 클래식이미

지(16.3%), 환상적이미지(7.8%), 캐주얼이미지(4.3%), 페미닌이미지(21.3%), 심플이미지

(3.5%)에 나타났고, 윤곽 드로잉 기법은 내추럴(2.8%)이미지에 나타났으며, 상상 드로잉 기

법은 유우머이미지(3.5%)에 나타났다.

결론

이상에서  결론을 내리면 다음과 같다.

패션 광고 잡지의 패션일러스트레이션 특성을 2005-2009년까지 살펴보았을 때, 표현기법은 페인팅기법이 가장 용이하게 적용되어졌으며 이는 여러 가지 표현기법의 발전과 다양화에도 불구하고 여전히 페인팅기법이 시각적으로 효과적이고 일러스트레이터의 개성을 표현하기에 적절한 기법이라 할 수 있다. 표현요소에서는 드로잉 표현요소와 인체표현요소와의 관계 분석에서 명암드로잉 기법은 사실화가, 윤곽드로잉은 단순화가 많은 비중을 차지하였고, 2005년에서 2009년까지의 표현요소 중 명암드로잉이 가장 많이 사용되었음을 알 수 있었다.

표현 이미지는 페미닌 이미지가 가장 많이 표현되어졌으며, 이는 페인팅 기법으로 전개되어지고 단순화된 인체변형과 명암드로잉 기법으로서 표현되는 특성을 보였고, 다음으로 클래식 이미지가 많이 표현되어졌으며, 이는 페인팅 기법으로 전개되어지고, 사실화된 인체변형과 명암드로잉으로서 표현되는 특성을 보였다.

따라서 패션일러스트레이션의 조형적 특성을 정확히 이해하는 것은 시각적 예술성과 조형미를 고려한 패션 잡지 일러스트레이션 활용에 다소나마 기여를 할 수 있으며 잡지광고 기획시 중요한 요소로 활용할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

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3. 성광숙(2003). 90년대 이후 패션일러스트레이션의 표현적 특성에 관한 연구.

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변형을 중심으로-“, 홍익대학교 산업 미술 대학원 석사학위 논문.

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8. 박선희(2003).패션일러스트레이션에 나타난 현대적 원근법.

9. Journal of the Korean Society of Costume vol.53,no.7

10. 최정화(2003). 패션 일러스트레이션의 은유적 표현 방법.

11. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles Vol.28No.11

12. 최정화(2004). 패션 일러스트레이션의 환유적 표현방법.

13. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles Vol.28,No.5

14. 김순자(2006)후기구조주의적 신체론에 의한 패션일러스트레이션에서의 신체표현 연구-1990년대 이후 패션일러스트레이션을 중심으로

15. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles Vo.l31,No.7

P 19

전통 꽃문양을 활용한 여성 한복용 직물디자인 개발

홍정화 ․ 김혜경

전주기전대학 의상코디네이션과 ․ 원광대학교 패션디자인․산업전공

서론

직물디자인에 있어서 문양은 디자인의 부가가치를 높여주는 중요한 역할을 하며 직물디자인 개발에 있어서 큰 비중을 차지한다. 소재 또한 texture에 따라 아주 다른 느낌으로 이미지가 전달되어지며, 재료라는 한계를 넘어서 유행의 흐름을 이끄는 등 감성적이고 시각적인 측면을 반영하는 창조적인 부분으로 재인식되고 있다. 특히 의복의 소재는 소재가 갖고 있는 색상, 무늬, 촉감과 같은 심미적인 요소와 기능성에 의해 상품의 가치가 좌우되므로 소재의 종류와 특징을 바탕으로 계절에 맞고, 주제와 트렌드 및 감각에 적합하도록 개발하는 것이 무엇보다도 중요하다.

전통 연꽃문양을 활용한 여성 한복용 직물디자인 개발	복식문화연구

제 18 권 제 5 호	홍정화․김혜경

한국적 정서 및 디자인을 강조하기 위해 가장 많이 사용되어지는 요소 중 하나인 전통문양은 1980년대 후반부터 꾸준히 디자이너 및 연구자들에 의해 활용되고 있다. 1980년대 후반부터 최근까지 진행되어온 선행 연구에 나타난 전통문양의 활용 빈도를 살펴보면 기하학 문양이 전체 42.4%로 가장 높은 빈도를 보이고 있으며, 다음으로 식물문양(36.4%), 자연문양(10.6%), 동물문양(7.6%), 기타(3.0%)의 순으로 나타났다. 꽃문양은 식물문양에 속하는 것으로 연꽃(33%)이 가장 높은 빈도를 보이고 있으며, 그 밖에 모란(17%), 당초(17%), 국화(13%), 보상화(8%), 사군자(4%), 석류(4%), 기타(4%) 등의 순으로 나타나고 있다【Table 1】.

따라서, 본 연구에서는 식물문양 중에서 패션디자인의 대부분을 차지하는 꽃문양을 모티브로 여성 한복용 직물디자인을 개발하고자 하였다.

【Table 1】 선행 연구에 나타난 전통문양 활용 빈도
구분	문양 종류 별 활용 빈도								합계(%)
자연 문양	수파문	구름문							7( 10.6)
	2	5
식물 문양	당초문	사군자	연꽃	모란꽃	국화	보상화	석류	기타	24( 36.4)
	4	1	8	4	3	2	1	1
동물 문양	용	호랑이	박쥐	나비					5( 7.6)
	2	1	1	1
기하학 문양	문자	단청	문창살	떡살	와당	태극, 팔괘			28( 42.4)
	8	4	8	5	1	2
기타	십장생	민화							2( 3.0)
	1	1
합계(%)									66(100.0)

도류는 복숭아, 석류 등을 일컫는 것으로 다남(多男), 장수, 복을 기원하는 의미로 사용되었다. 복숭아는 서왕모의 전설, 십장생도 등에 등장하여 장수를 의미하였고, 석류는 불로초와 함께 그려질 때 백자장생(百子長生)의 의미를 가지며 황조(黃鳥)와 더불어 그려질 때는 금의백자(金衣百子)의 뜻을 나타낸다.

보상화문은 당초문 중의 여왕이라고 불리는 것으로, 그 구성 형태가 매우 복잡하여 조성이 분명하지는 않으나 화동초의 공상적인 성격을 잘 나타내고 있어 용문처럼 성분이 다양하며, 포도․석류․모란․연화 등 여러 가지 형태로 부수시켜 묘하게 곡선을 구성하고, 꽃과 꽃잎 및 덩굴이 이중 또는 삼중으로 아름다운 문양을 이루고 변형 발전되어 왔다.

당나라 측천무후 때 장안에 모란이 크게 번성하였다고 하며, 당나라 이래 모란꽃은 번영 창성의 꽃으로 미호(美好)와 행복의 상징으로 널리 애호되었다. 모란은 그 모양이 호화롭기 때문에 꽃의 여왕이라 불렸으며, 부귀의 상징으로 생각되어 일명 부귀문이라고 부른다【Fig. 1】.

도류 문단	보상화문 관장식	모란문 인두받침

【Fig. 1】전통 꽃문양

따라서, 본 연구는 한복의 주 수요계층인 중․장년층의 여성을 대상으로, 그들의 욕구와 라이프스타일에 적합하도록 전통 꽃문양을 활용하여 고급스럽고 무늬 표현이 정교한 자카드직 한복용 직물디자인을 개발하는데 그 목적이 있으며, 이를 사용하여 생활한복 디자인을 개발하고 제작․제시함으로써 한복 산업의 활성화 및 대중화에 조금이나마 보탬이 되고자 한다.

연구 방법 및 내용

본 연구의 방법으로는 한복용 직물디자인 개발을 위해 전통문양 자료집을 활용하여 꽃문양을 중심으로 적합한 모티브를 선정하고 ‘Photoshop CS’를 이용하여 디자인에 활용할 수 있도록 정리한 후 ‘TexPro Design CAD V8.21’을 이용하여 한복용 자카드직 직물 특성에 알맞게 문양을 재구성하여 color-way를 통해 자카드직 직물디자인으로 개발하였다.

이렇게 개발된 자카드직 직물디자인은 (주)한산모시테크놀로지에서 개발한 모시방적사(한산모시와 양모, 텐셀 등 합사)를 제공 받아 (재)한국자카드 직물기술지원센터의 도움으로 자카드직 원단으로 생산하였다.

본 연구에서 개발한 자카드직 직물디자인의 내용으로는 도류 및 당초 문양을 접목하여 재구성한 ‘디자인 1’과 모란꽃 문양을 재구성한 ‘디자인 2’로 총 2건의 직물디자인을 개발하였다.

2건의 직물디자인은 PANTONE Color Chip을 참고로 color-way를 하였는데, 이 중에서 ‘디자인 1’은 reverse가 가능하도록 제직하여 총 3종류의 직물로 생산하였다【Table 2, 3】.

작품 제작은 여성용 생활한복으로 개발하였으며, 예복용 2벌과 캐주얼용 2벌로 총 4벌의 생활한복을 제작하였다【Fig. 2】.

연구결과 및 고찰

1. 직물디자인 개발

1) 디자인 1

본 작품에서는 조선시대 궁중의 비(妃), 빈(嬪)들의 치마, 저고리, 당의 등의 재료로 쓰였던 석류문과 복숭아문을 직조한 도류문단과 보상당초문을 조합하여 고급스러운 여성미를 강조한 도류당초문양으로 재구성 하였다.

Color-way는 자카드 직물 특유의 reverse를 고려하였는데, 첫 번째는 Greener Pastures (PANTONE 19-6311 TPX)를 주요색(겉)으로 하였으며 배색(안)으로는 Leaf Green(PANTONE 15-0332 TPX)을 적용하였다. 그리고 다른 한 가지는 Apricot Cream(PANTONE 13-1027 TPX)을 적용하였다【Table 2】.

【Fig. 2】 디자인 1의 모티브 적용 과정

모티브 선정		모티브 디자인	컬러 적용
도류 문단	청동은입사 보상 당초문
			Bracken (PANTONE 19-1015 TPX)	Oxford Tan (PANTONE 15-1306 TPX)	Apricot Cream (PANTONE 13-1027 TPX)
			reverse 적용

2) 디자인 2

디자인 2는 꽃 중의 왕으로 일컬어지는 모란꽃을 활용하여 재구성하였는데, 전통문양 자료집에 수록된 모란꽃문양 자수 도안을 활용하였으며, 파스텔 톤을 적용하여 신비스럽고 우아하게 표현하였다.

Color-way는 Transparent Yellow(PANTONE 11-0617 TPX)를 적용하였으며 안팎배색은 하지 않았다【Table 3】.

【Table 3】디자인 2의 모티브 적용 과정

모티브 선정	모티브 디자인	컬러 적용
모란꽃 수
		Transparent Yellow (PANTONE 11-0617 TPX)

2. 생활한복 디자인 개발

작품 Ⅰ은 건강과 행복의 의미를 가진 도류문양을 활용한 텍스타일 ‘디자인 1’을 적용하여 생산된 원단을 이용하여 한복의 우아하고 세련된 이미지와 소매라인을 적용하여 제작하였다. 본 작품은 직장 생활을 하는 현대 여성을 위한 디자인으로 자카드 제직의 특성을 살려 원단의 안팎을 상, 하의로 배색하여 활용하였으며, 현대복의 기능성과 실용성에 중점을 둔 예복용 생활한복으로 제작하였다【Table 2, Fig. 2】.

작품 Ⅱ 역시 텍스타일 ‘디자인 1’ 원단을 활용하여 한복의 우아하고 세련된 이미지와 소매 및 고름을 응용한 스타일로 유행성을 반영하여 두루마기형태의 자켓으로 제작하였다. 본 작품은 한복 두루마기의 실루엣을 적용하여 볼륨감 있게 현대복의 기능성과 실용성을 접목한 캐주얼용 생활한복으로 제작하였다【Table 2, Fig. 2】.

작품 Ⅲ는 텍스타일 ‘디자인 2’를 이용하여 한복의 단아하고 전통적인 이미지와 소매라인을 적용하여 제작하였다. 본 작품은 한복의 저고리, 치마의 실루엣을 적용하여 탈착의가 편리하도록 한복의 여밈 방법을 개선한 디자인으로 현대복의 기능성과 실용성을 접목한 예복용 생활한복으로 제작하였다【Table 3, Fig. 2】.

작품 Ⅳ 역시 텍스타일 ‘디자인 2’를 이용하여 편안하고 캐주얼한 이미지를 적용하여 제작하였다. 본 작품은 탈착의가 편리하도록 한복의 여밈 방법을 개선한 디자인으로 현대복의 기능성과 실용성을 접목한 캐주얼용 생활한복으로 제작하였다【Table 3, Fig. 2】.

작품 Ⅰ	작품 Ⅱ	작품 Ⅲ	작품 Ⅳ

【Fig. 2】생활한복 작품

결론

본 연구에서는 전통문양의 활용 가치를 높이고 침체되어 가는 한복산업의 활성화를 도모하기 위하여 전통 꽃문양을 활용해서 총 2건의 자카드직 직물디자인을 개발하고 이를 3종류의 원단으로 제직하여 총 4벌의 생활한복 작품으로 제작․제시하였다.

전통문양을 활용해서 개발되어진 직물은 의류, 패션 소품 및 문화 상품 등의 재료로 사용됨으로써 상품에 대한 고유한 이미지와 독창성을 부여하여 부가가치를 높여 준다. 또한, 한국의 전통문양은 우리 민족의 정서를 담고 있는 중요한 문화유산이며, 우리 민족의 염원과 기원을 담은 상징성을 내포하고 있다. 우리 민족의 미의식을 반영하고 장식적 욕구를 표현해주는 디자인 도구 중의 하나인 전통문양은 다른 소재에 비해 강한 친화력을 주기 때문에 현대인들의 정서에도 잘 어울리는 소재로 인식되고 있다.

따라서, 향후 소비자들의 다양한 욕구를 충족시키고 생활한복에 대한 기존의 고정관념들을 해소하기 위해서는 브랜드 기성복의 경우와 마찬가지로 연령대에 적합한 디자인 및 패턴 개발이 요구되며, 이와 더불어서 21세기 고감성 시대에 알맞은 친화력 있는 신소재 한복지 개발로 차별화된 전략을 세워야 할 것이다.

참 고 문 헌

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P 20

지역관광 특성화를 위한 패션문화상품 디자인 개발 연구

--순천만을 중심으로--

양숙향

순천대학교 패션디자인학과

서론

21세기 세계화 시대를 맞이하여 세계 각국에서는 지역경쟁력 강화가 국가 경쟁력 강화라는 인식이 확산되면서 지역의 문화적, 생태적 자원은 지역을 특성화 시킬 수 있는 중요한 자원이 되고 있다. 우리나라 역시 각 지역마다 지역의 특성을 살린 뚜렷한 테마를 가지고 축제, 문화상품, 음식, 프로그램 등을 개발하고 있으며, 이는 지역성장의 경쟁력을 극대화 할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

순천만은 순천시를 중심으로 하여 동쪽의 여수반도와 서쪽의 고흥반도에 둘러싸인 호수와 같은 만으로, 광활한 갯벌에 펼쳐지는 갈대군락과 칠면초, S자형 수로 등이 어우러져 아름다운 해안생태경관을 보여주는 연안 습지이다. 오염원이 적어 질 좋은 수산물이 풍부하며, 천연 기념물 제228호인 흑두루미를 비롯하여 검은 머리 갈매기, 황새, 저어새, 노란부리 백로 등 국제적 희귀조류 11종과 한국조류 200여종이 월동 및 서식하는 전 세계 습지 가운데 희귀종 조류가 많은 지역으로, 자연관찰과 탐조를 위한 자연학습장과 국제적 학술 연구의 장으로 각광을 받고 있다. 특히 전망대에서 바라보는 일몰과 철새가 떼 지어 날아오르는 광경이 장관을 이루어 2006년에는 한국관광공사 최우수 경관 감상지로 선정되는 등 경관적 가치가 뛰어나다. 또한 2013년에는 순천만 국제정원박람회가 개최될 예정지이다.

현재 순천만의 공예품 전시관과 순천시 홈페이지 '살거리'의 공예 특산품관에는 액세서리, 자기류, 의류 및 잡화, 인테리어 제품, 문구류 등 12개의 지역 업체 작품이 전시되어있다. 순천만의 특징이 잘 나타나지 않고 다른 지역과 차별화 되지 않은 일반적인 공예품이 대다수를 차지하고 있다. 지역의 문화상품은 지역의 자연자원, 문화자원, 생활자원 등을 기반으로 개발되어야 한다고 볼 때 순천만의 아름다움을 살릴 수 있는 문화상품이 턱없이 부족한 실정이라 볼 수 있겠다. 이에 본 연구에서는 순천만의 정서를 담은 S자형 수로와 칠면초 군락의 자연환경을 디자인 개발의 소재로 선택하여 한국적이면서도 패션 트렌드에 맞게 현대적 감각으로 재해석하여 순천만의 이미지를 담은 모티브를 디자인 개발하고 그 활용방안을 제시하여 경쟁력 있는 패션 문화상품 디자인으로 개발될 수 있도록 하였다.

연구방법

순천만의 정서를 담은 패션문화상품 디자인 개발을 하고자 벡터그래픽 프로그램인 Adobe Illustrator CS3와 Adobe Photoshop CS3를 이용하여 순천만의 이미지를 모티브화한 디자인을 제시하고 이를 색상과 배치를 여러 각도로 변화를 주어 다양한 패턴을 제작하여 일상생활에서 쉽게 활용할 수 있는 손수건, 넥타이, T-Shirt에 적용하여 그 활용방안을 모색하였다.

결과 및 고찰

순천만의 정서와 이미지를 담은 S자형 수로와 칠면초 군락의 자연환경을 디자인 개발의 소재로 선택하여 단순화, 180˚ 전환, 복사 등을 이용해 새로운 조형적 이미지의 기본 모티브 4개를 개발하였다. 모티브 1은 순천만의 S자형 수로와 칠면초 군락의 자연환경을 단순화하여 순천만의 이미지를 현대적으로 재해석하여 표현하였으며, 모티브 2는 모티브1을 복사하여 180˚돌려 서로 맞붙여서 칠면초 군락사이로 강물이 바다로 흘러가는 모습을 기하학적으로 표현하였다. 모티브 3은 모티브2를 복사하여 위쪽으로 180˚ 돌려 서로 맞붙인 것으로 강물이 칠면초 군락을 감싸고 있는 순천만의 이미지를 안정감있고 따뜻하게 표현하였으며 모티브4는 모티브1를 복사한 후 180˚ 돌려 서로 맞붙인 다음 아래쪽으로 다시 180˚ 돌려 맞붙인 것으로 물에 비친 순천만의 이미지를 현대 감각에 맞도록 활기찬 모습을 표현한 것이다. 위와 같이 개발한 순천만의 이미지를 나타난 모티브 4개를 계절에 따라 순천만 봄의 새싹을 연두 빛으로, 오염이 적은 청정 순천만의 시원한 여름을 파랑 빛으로, 가을이면 붉어지는 칠면초의 붉은빛과 갈대를 비롯한 순천만 가을의 색이기도 한 황금빛을 각각의 모티브에 3개의 변형모티브를 전개하여 총 12개의 모티브를 디자인 개발하였다. 개발된 12개의 모티브를 반복 패턴을 이용하여 바둑판배열, 45˚회전배열, 병렬식 배열, 1/4드롭 등을 하여 패션문화상품의 아이템에 어울릴 수 있도록 다양한 이미지의 패턴을 개발하였다. 또한 개발된 패턴을 일상생활에서 쉽게 활용할 수 있도록 손수건, 넥타이, T-Shirt에 적용하여 그 활용방안을 모색하였다.

결론

본 연구의 지역관광 특성화를 위한 패션문화상품 디자인 개발 연구는 순천만의 정서를 담은 S자형 수로와 칠면초 군락의 자연환경을 디자인 개발의 소재로 선택하여 청정 순천만의 이미지를 담은 모티브를 디자인 개발하고 계절에 따른 색상과 배열의 변화를 주어 다양한 패턴을 디자인 개발하였고 그 활용방안을 제시하여 경쟁력 있는 패션 문화상품 디자인으로 개발될 수 있도록 하였다. 또한 이러한 디자인 패턴물은 본 연구에서 제시한 넥타이, 손수건, T-Shirt 등의 의류뿐만 아니라 가방, 테이블보 등 직물 전반을 비롯하여 액세서리, 조명 등에 광범위하게 활용할 수 있을 것이다. 앞으로 새로운 관광 수요를 창출하고 고부가가치를 올릴 수 있도록 지방자치단체 차원에서의 학술적 연구와 함께 보다 다양한 순천만의 문화상품 디자인 개발에 대한 후속 연구를 기대한다.

참 고 문 헌

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3. 김하연, 이유리. (2008). 한국적 이미지의 패션문화상품에 대한 한국인 여성 소비자의 태도 및 구매의도. 한국의류학회지, 32(11), 1715-1725.

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6. 박나리,이윤미,이연희. (2009). 제프쿤스(Jeff Koons)의 작품을 응용한 라운지 웨어 디자인. 복식문화연구, 17(2), 270-282.

7. 서현화. (2001). 섬유를 소재로 한 문화상품 개발 연구-한국전통이미지를 중심으로-, 한국공예논총, 4(1).

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9. 이상필, 김선홍. (2007). CAD를 활용한 함평나비축제 문화상품 디자인 콘텐츠 연구. 복식문화연구, 15(5), 760-769.

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11. 정경희, 이미숙. (2010). 문화관광축제 활성화를 위한 문화상품 디자인 개발 전략 연구[제2보]. 복식, 60(2), 51-67.

12. 추미경. (2010). CAD를 활용한 데이 마케팅에 의한 넥타이 디자인 연구. 복식문화연구, 18(4), 640-654.

13. 최승연, 정경희, 이미숙, 신윤숙. (2006). 전통 조각보를 응용한 팬션문화상품 개발에 관한 연구. 대한가정학회지, 44(10), 91-100.

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http://tour.suncheon.go.kr/home/tour/ten_scene/suncheon_bay/

P 21

캐주얼 의류 브랜드 ‘유니클로’의 콜레보레이션

최효승 • 손영미

조선대학교 디자인대학원 패션디자인전공 • 조선대학교 미술대학 디자인학부

서론

급속도로 변하는 현대 사회에서 각자의 장점이 모여 하나의 특화된 상품을 완성하는 콜레보레이션 마케팅이 효과적으로 이용되고 있으며 이는 패션 업계에서도 성황 중이다.특히 예술가나 예술작품과 상품과의 콜레보레이션은 활발히 진행되고 확대되어 최근 들어서는 대중적인 인기를 얻고 있는 전시회나 유명 갤러리와 직접적으로 관계를 맺고 작가들의 작품을 상품에 디자인하는 사례도 생겨나고 있다. 많은 의류브랜드들이 예술분야와 협업하는 마케팅 전략을 선보이면서 상품의 예술화, 예술의 생활화를 지향하고 있으며 예술가들과 콜레보레이션 작업을 함으로써 다른 기업 혹은 브랜드와 차별화 시켜 색다른 방향을 제시하고 희소성을 추구하는 소비자를 공략하기 위한 전략을 적극적으로 펼치고 있다. 이는 즉, 한정된 물량의 상품만을 제공함으로써 남들과 다른 차별화된 소유를 원하는 소비자들에게 구매 욕구를 불러일으킬 수 있게 된 것이다. 이러한 기업과 작가의 만남은 역시 산업과 예술 두 분야 모두에 활력소를 줄 것이며 각각의 문화를 대표하는 아이콘과의 콜라보레이션을 통해 신선한 문화 이슈와 개성 있는 스타일을 선보이며 패션문화에 커다란 변화를 가져오고 있다.

그러나 콜레보레이션의 붐이 일어나고 있는 것에 비해 학문적 정의나 연구는 미미한 상황이다. 따라서 패션디자이너들이 참여한 콜레보레이션 작업을 살펴봄으로써 콜레보레이션의 의미에 대해 다시 한번 생각해 보고 그 효과가 어떠한지에 대해 연구해 본다.

연구방법

본 연구는 콜레보레이션의 개념을 정의하고 국내·외 패션기업과 아티스트가 콜레보레이션 한 사례를 조사하였다. 본론에서는 캐주얼 의류 브랜드 유니클로의 한국 아티스트의 작품을 모티브로 제작한 ‘코리아 아티스트 콜레보레이션(KOREA Artist Collaboration)' 프로젝트를 2007년부터 2010년 까지 진행된 사례를 분석하여 패션이 예술과 결합함으로써 나타나는 기업의 전략적 특징과 다양한 마케팅의 효과에 대해서 살펴보고자 하였다. 연구방법으로는 이론적 배경을 위해 선행연구, 서적 등의 문헌조사를 참고하였으며 현대시대에 나타난 패션브랜드와 아티스트의 콜레보레이션을 살펴보기 위해 신문기사, 웹 사이트, 각 기업의 보도 자료 등을 활용하였다.

결과 및 고찰

1. 콜레보레이션의 개념 및 정의

콜레보레이션이란 ‘협력, 협작, 협조, 제휴’라는 명료한 언어학적 정의를 가지고 있다. 그러나 두 개 이상의 주체가 만나 협업을 하는 현상을 총칭하는 용어로서 명확한 개념은 일반적으로 정의 되지 않고 각각의 학문적 주장만 있는 실정이다.

Mattessich and Monsey(1992)는 콜레보레이션이란 둘이나 둘 이상의 조직이 공통의 목적을 이루기 위한, 서로에게 이익이 되는 잘 정의된 관계라고 정의하였다. 국내 디자인학계에서는 콜레보레이션이란 둘 이상의 기업이 자신이 보유한 핵심역량을 바탕으로 상호 보완적인 역량을 결합하여 각자가 가지고 있는 시장 및 기술경쟁상의 강점을 함께 나누는 일정 기간 동안의 협력관계라고 규정하고 있다.

2. 아티스트와 패션브랜드와의 콜레보레이션에 관한 사례분석

1) 데미안허스트 · 리바이스

현대 미술계에서 엽기적 성향으로 작품마다 센세이션을 일으키며 경악과 찬사를 동시에 받고 있는 영국 출신 설치미술가 ‘데미안허스트(Damian Hirst)’가 패션과 만났다. 2008년 데미안허스트는 리바이스와 콜레보레이션을 하여 리미티드 에디션(Damien Hirst X Levi’s)을 출시하였다. Damian Hirst X Levi’s 라인 컬렉션은 해골, 점, 나비의 3가지 테마로 청바지와 티셔츠에 예술을 입혔다. 블랙과 블루 톤이 염색된 듯한 리바이스 501 진과 함께 락을 모티브로 디자인 된 화이트, 블랙, 딥 퍼플 톤의 허스트를 대표하는 이미지 해골, 점, 나비 프린트 티셔츠가 주요 아이템으로 자리 잡고 있다. ‘항상 즐겨 입을 수 있는 예술’이라는 아이디어에서 영감을 받아 이번 리바이스 컬렉션을 준비한 데미안허스트는 “패션 브랜드와의 특별한 콜레보레이션을 통해 사람들이 언제 어디서나 나의 작품을 직접 소유할 수 있게 된다는 점에서 나는 매우 쾌감을 느낀다.”며 “리바이스와의 이번 작업은 나에게 굉장한 영광이다.”고 소감을 전하였다.

2) 프레드갤러리 · 멀버리

멀버리는 이전에도 매달 떠오르는 예술가와 디자이너들과 콜레보레이션한 작품을 선보인 바 있어 예술가와의 만남에 낯설지 않으며 오히려 자연스런 과정으로 이해가 되고 있다.

대중의 이목을 가장 끌었던 콜레보레이션은 2008년 9월 1일부터 10월 31일까지 영국 럭셔리 브랜드 멀버리가 런던 프레드 갤러리와 만나 아티스트 폴호스킹, 필립존스, 피터존스, 케이트데이비스, 사이몬잉글리쉬와 함께 작업한 아트 토트백을 선보인 것이었다. 이 작업은 젊은 작가들의 작품을 주로 취급하는 세계 4대 아트 페어 중 하나인 프리즈 아트페어(Frieze Art Fair)를 기념하기 위한 것으로 매장을 갤러리 공간으로 활용하였으며 매장에 거대한 플라워 설치물로 인해 사람들의 시선을 끄는 등 아트페어 분위기를 연출하였다. 이처럼 이번 콜레보레이션 작업은 상품뿐만 아니라 공간에서도 콜레보레이션 되어 더욱 적극적인 모습을 보였다. 멀버리의 오리지널 백에 작가들의 작품을 모티브로 새롭게 디자인되어 한정 판매된 백은 갤러리처럼 꾸며진 멀버리 매장에 단독 전시되었다.

3) 낸시랭, 앤디워홀 · 쌈지

국내 패션의 아트 콜레보레이션을 진행하는 가장 대표적인 브랜드 쌈지는 2006년 독창적이면서 실험적인 팝 아티스트 낸시랭과 협업하여 'Magic Box'라는 주제로 낸시랭 라인을 출시하였다. 낸시랭 매직 박스는 10∼20대 젊은 여성층으로부터 높은 반응을 보여주었으며 갤러리에서 감상만 하던 미술작품을 직접 가지고 다닌다는 의미에서 고급스러움과 개성을 추구하는 현대 소비자들의 감성적 욕구를 충족시켜 주었다. 쌈지는 첫번째 아티스트인 낸시랭에 이어 팝아트의 선구자로 불리 우는 앤디워홀 재단과의 라이센스 계약을 체결함으로써 더욱 공격적인 콜레보레이션 마케팅과 디자인 강화를 추진하였다. 2006년 가을ㆍ겨울 시즌부터 선보이는 앤디 워홀 라인에서는 그의 대표 작품인 플라워 시리즈, 다이어그램 등을 모티브로 한 다양한 실루엣의 의류를 출시하였다.

4) 박영숙 · 금강제화

‘슈어홀릭’으로 유명한 서양화가 박영숙 작가는 2009년 금강제화와 콜레보레이션 작업을 진행하여 ‘금강제화, 예술과 만나다’라는 주제로 '슈어홀릭-드림걸즈' 전시회를 진행 하였다. 박영숙 작가는 하이힐을 통한 여성의 꿈과 욕망을 표현하였으며 하이힐의 원색적인 강렬한 컬러와 페이턴트 소재의 광택, 아찔한 킬힐을 매력적으로 부각시켰다. 핸드백에 프린팅 된 그림은 작가가 금강제화 구두에서 모티브를 얻어 완성한 작품으로써 금강 핸드백 스페셜 에디션으로 제작되었다.

3. 유니클로의 코리아 아티스트 프로젝트

유니클로(UNIQLO)의 프린트 티셔츠 컬렉션‘UT’는 매년 새로운 디자이너들과의 콜레보레이션으로 소비자들의 관심을 받고 있으며 이 컬렉션은 “창의력이 세상을 바꾼다.”는 신념을 사람들에게 전하고자 2007년 처음 기획되어 지금까지 회화가, 배우, 가수, 모델, 포토그래퍼 등 총 17팀의 아티스트와 작업을 진행하였다. 베이직 컨셉의 유니클로는 디자이너들과의 콜레보레이션을 통해 그들만의 개성을 나타내는 디자인을 선보여 고객의 관심을 끌고 있으며 UT프로젝트를 진행하여 아티스트의 작품을 T-shirts에 표현하여 개성 넘치는 제품을 판매하고 있다. 또한, 티셔츠 판매 수익의 일부는 아티스트의 의지에 의해 사회에 환원되고 있으며, 앞으로는 본 프로젝트를 신진 아티스트를 발굴하고 후원하는 문화 사업으로 성장시킬 예정이다.

1) 2007년

유니크한 티셔츠로 대표되는 글로벌 캐주얼 브랜드 유니클로는 2007년을 시작으로 한국 아티스트 4명과 함께한 ‘UT 코리아 아티스트 콜레보레이션’을 진행하였다. 이는 아톰과 마징가 등 친근한 만화 주인공을 프린트한 ‘캐릭터’ 등 16개의 카테고리로 나눠 360종의 티셔츠를 한정 출시하였다. 코리아 아티스트 콜레보레이션에는 팝 아티스트 김대중, 포토그래퍼 사이다뿐만 아니라 대중스타인 그룹 자우림의 김윤아, 영화배우 류승범 등도 참여하였다.

2) 2008년

의류 브랜드 유니클로는 2008년 4월 3일 논현동 TARA'S에서 열린 ‘2008 UT 전시회'에서 한국을 대표하는 아티스트 5팀으로 배우 강혜정, 윈도우페인터 나난, 힙합 뮤지션 타이거JK, 모델 장윤주, 이원우의 세계관이 담긴 티셔츠를 선보였다. 이번 ‘2008 UT전시회'는 두 번째로 선보이는 유니클로 티셔츠 프로젝트의 일환으로 소비자들의 예술적 욕구에 맞춰 신선하고 다양한 티셔츠를 선보이기 위한 행사이며 유니클로의 다양한 티셔츠뿐만 아니라 셀러브리티의 작품도 전시 되었다.  이날 행사에서는 영화배우 류승범이 일일 DJ를 맡아 즐거움을 선사했고, 탤런트 소유진이 일일 포토그래퍼로 행사 사진을 촬영하는 이벤트가 개최되었다.

3) 2009년

3회 째 선보이는 ‘2009 UT 전시회'는 압구정의 문화 공간 탑 앤 스페이스에서 ‘메가 컬처’를 주제로 해외 아티스트 작품과 더불어 국내에서 발굴한 신진 아티스트 4인인 국내화가 김한나, 미술작가YP, 일러스트레이터 김시훈, 뮤지션 호란이 참여하여 300여종의 티셔츠를 전시하였다. 유니클로 UT 전시회는 소비자들에게 보다 신선하고 다양한 티셔츠를 선보이기 위한 ‘티셔츠 프로젝트’의 일환으로 시작되어 현재 여러 장르의 신진 아티스트를 발굴하고 소개하는 문화 활동의 일부로서 자리매김하고 있다. 여성의 아름다움을 담은 Female, 천진한 동심을 담은 Innocence, 신·구 예술계를 선도한 아티스트의 Art, 소신과 자아를 표현하는 Ego와 세상을 이끌어온 서로를 표현한 Cooperate, 유니클로를 지지하는 이들을 위한 Fan UNIQLO가 있으며 마지막으로 유니클로가 세상에 헌정하는 Special 이라는 8가지 테마의 공간으로 진행되었다.

4) 2010년

2010년 출시된 ‘UT’ 중, 가장 주목할 컨텐츠는 올해로 네 번째 진행된 ‘코리아 아티스트 콜레보레이션 컬렉션’이다. 2010년 코리아 아티스트 콜레보레이션 컬렉션에는 뮤지션 겸 회화가 나얼, 팝 아티스트 지니리, 패턴 아티스트 275c, 일러스트레이터 이에스더 등 총 4명의 아티스트들이 참가하였다. 흑인 음악을 만드는 뮤지션 ‘브라운아이드소울’로 활동하면서 서양화를 전공한 회화가인 나얼은 그의 대표 연작 중 하나인 창틀과 박스에 그린 흑인 작품을 티셔츠에 프린트하였고 지니리는 화려한 원색으로 인물의 캐릭터를 섬세하게 표현해내는 그녀만의 화법으로 개성 있는 남성의 얼굴을 티셔츠에 담았다. 그리고 주로 레트로한 감성의 콜라주와 모션그래픽 작업을 하고 있는 275c는 티셔츠 앞·뒷면을 그의 콜라주 작품으로 가득 채웠고, 현대적이고 유머러스한 감성의 이에스더는 전면에 조개 패턴이 들어간 티셔츠를 디자인하였다. 이들의 작품은 한국문화의 감성을 현대적으로 표현하여 소비자들의 뜨거운 관심과 폭발적인 반응을 얻고 있다.

결론

세계적인 예술가들과 패션계와의 콜레보레이션은 하나의 트렌드처럼 퍼져나가며 브랜드 가치를 높이는데 일조하고 있다. 콜레보레이션은 브랜드 확장의 개념으로 브랜드 단독의 확장보다는 상호 보완적인 속성결합을 통해 독특한 상품을 만들어 냄으로써 소비자의 상품선택과 선호도에 보다 긍정적 영향을 미쳤다. 예술가들과 패션기업이 콜로보레이션 한 경우, 예술가들이 패션 디자인을 함으로써 차별화되고 디자인의 영역을 확장시킬 수 있었을 뿐만 아니라 예술가들의 활동 분야를 넓혀주어 자신들을 알리는 홍보효과를 얻고 의류브랜드에게는 특별한 디자인 가치를 제공하였다.    소비자들에게는 다양한 예술가의 디자인으로 티셔츠에 아트의 독특함과 재미를 보여줌으로 기존의 티셔츠와의 차별화를 이끌어 내었다. 이와 같이 콜레보레이션은 하나의 전략적 마케팅으로 자리 잡았지만 10년이 채 되지 않은 역사 속에서 현재의 디자인학계에서는 통일된 콜레보레이션의 개념이 확립되어 있지 않은 상태이다. 따라서 이에 관한 연구와 토론이 진행되어 패션산업을 기준으로 좀 더 디자인학적 관점에서 정확한 개념을 확립시켜 줄 필요가 있다. 급속도로 변화하는 사회 속에서의 콜레보레이션은 기업이나 브랜드, 소비자의 욕구를 포괄적으로 충족시키고자 하는 모두를 위한 윈윈(win-win) 전략이 될 수 있을 것이라 생각된다.

참 고 문 헌

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P 22

패션컬렉션에 나타난 네크리스의 조형적 특성

배정후 ⦁ 이경희

부산대학교 의류학과

서론

현대인들의 패션 의식의 변화로 주얼리는 패션의 독립적인 조형 예술 분야로 인식되고 있다. 주얼리는 패션 이미지 연출에 많은 비중을 차지하므로 패션업체에서도 주얼리를 자체적으로 개발하여 패션 이미지 극대화의 요소로 활용하고 있다. 주얼리의 종류 중에서 네크리스는 얼굴과 가까울 뿐만 아니라 패션의 한 부분으로 연계 할 수 있기 때문에 패션컬렉션에 많이 등장하고 있는 것으로 나타났다. 네크리스의 색채와 형태는 시각적인 효과와 더불어 패션 이미지 형성에 중요한 역할을 하므로 네크리스의 효과적인 코디네이션은 패션의 형태, 색채, 질감 등의 요소와 섬세한 미적 전달 효과를 상승시키는 요인으로 작용하고 있다고 할 수 있다. 또한 패션과 주얼리는 상호 영향을 주고받으므로 다양한 표현 방법과 소재, 미적 형태를 공유하고 있으나 패션과 주얼리를 연계한 연구는 미흡한 실정이다.

따라서 이 연구는 패션 컬렉션에 나타난 네크리스의 형태, 색채, 소재 특성이 패션 이미지에 미치는 영향을 알아보고 활용 방안을 연구하는데 목적이 있다.

첫째, 패션컬렉션에 나타난 네크리스의 형태 특성을 알아본다

둘째, 패션컬렉션에 나타난 네크리스의 색채 특성을 알아본다

셋째, 패션컬렉션에 나타난 네크리스의 소재 특성을 알아본다

넷째, 패션컬렉션에 나타난 네크리스의 이미지 특성을 알아본다

연구방법

패션컬렉션에 나타난 네크리스 색채 특성을 분석하기 위해 사용된 자료 수집은 패션컬렉션 관련 정보 사이트(www.style.com)에서 2008년 S/S시즌부터 2011년 S/S시즌까지 패션사진을 대상으로 하였다. 키워드 Jewelry를 검색하여 수집한 사진과 디자이너별 패션컬렉션 사진에서 네크리스 착용사진을 수집하였다. 수집한 사진 568장 중에서 네크리스 디자인이 불명확하거나 반복되는 사진을 제외한 색채, 형태, 소재가 선명한 네크리스 사진 424장을 자료 분석에 사용하였다.

패션컬렉션에 나타난 네크리스 색채 특성을 분석하기 위하여 선행연구(최우현, 2004; 이경희⦁이은령, 2008)를 바탕으로 네크리스의 분석기준을 형태, 색채, 소재, 이미지로 구성하였다. 자료분석방법은 내용분석과 통계분석(SPAW Statistics 18, 빈도분석, 백분율, 교차분석, X2-test)을 실시하였다.

결과 및 고찰

패션컬렉션에 나타난 네크리스를 연도별로 살펴보면 2009년(46.9%), 2011년(26.7%), 2010년(21%), 2008년(5.4%) 순으로 많이 나타났으며 시즌별로는 S/S(82.8%)가 F/W(17.5%)보다 많이 나타났다.

첫째, 네크리스의 형태 특성을 살펴본 결과 라운드라인(30.7%), U-라인(28.5%), Y-라인(15.8%), 복합라인(12.5%), V-라인(11.6%), 보트라인(0.9%) 등의 순으로 나타났으며 길이는 Princess(30.9%), Matinee(27.4%), Opera(16.7%), Rope(14.2%), Choker(9.9%) 등의 순서로 나타났다. 라인과 길이의 교차분석을 통하여 살펴본 결과 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다(X2=191.934, p=.000). Y-라인에서는 Rope(28.4%), Princess(26.9%), Matinee(25.4%), U-라인에서는 Opera(35.5%), Matinee(32.2%), Rope(16.5%), V-라인 Matinee(36.7%), Opera(24.5%), Princess(18.4%), 라운드라인에서는 Princess(60.0%), Choker(23.1%), 보트라인에서는 Matinee(75.0%), Princess(25.0%), 복합라인에서는 Matinee(35.8%), Rope(20.8%) 등이 많이 나타났다. 따라서 라인별로 가장 많이 나타난 길이는 Y-라인에서 Rope, U-라인에서 Opera, V-라인에서 Matinee, 라운드라인에서 Princess, 보트라인에서 Matinee로 나타났음을 알 수 있다.

둘째, 네크리스의 색채 특성을 살펴본 결과 연도(X2=137.422, p=.000)와 시즌(X2=29.799, p=.028)에서 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다. 2008년에는 블랙(21.7%), 골드(13.0%), 골드+유채색(13.0%), 골드+무채색(13.0%), 그린계열(13.0%) 등, 2009년에는 유채색+무채색(24.1%), 골드+무채색(12.1%), 골드(10.1%) 등, 2010년에는 골드+무채색(15.7%), 골드+유채색(14.6%), 골드(13.5%), 실버(12.4%) 등, 2011년에는 골드+무채색(11.5%), 실버(9.7%), 실버+무채색(9.7%) 무채색 복합(10.6%), 블랙(8.8%), 유채색+무채색(8.0%) 등이 나타났다. S/S시즌의 색채는 유채색+무채색(16.6%), 골드+무채색(12.3%)이 많이 나타났으며 F/W시즌의 색채는 골드+유채색(19%), 골드(17.6%), 골드+무채색(14.9%)으로 브릴리언트한 골드색이 F/W시즌에 두드러지게 나타나는 것을 알 수 있다. 네크리스 색채 특성을 분석한 결과 유채색+무채색(14.9%), 골드+무채색(12.7%), 골드(9.4%), 골드+유채색(9.2%), 실버+무채색(7.1%), 블랙(6.6%), 무채색 복합(5.4%) 등으로 나타났으며 사용된 색채의 수는 2가지색(42.2%), 단색(29.5%), 3가지색(23.1%), 4가지색 이상(5.2%)으로 나타났다.

셋째, 네크리스 재료 특성을 살펴본 결과 재료와 재료조합에서 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다( X2=419.307, p=.000). 재료는 금속+플라스틱(23.9%), 플라스틱+섬유(16.5%), 플라스틱(12.3%), 금속(10.4%), 금속+섬유(9.0%), 브릴리언트섬유(8.0%), 섬유(6.8%) 등의 순으로 나타났으며 재료조합은 동일(37.3%), 유사(33.7%), 이질(28.8%), 복합(0.2%)으로 나타났다. 재료와 재료의 수에서도 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다(X2=277.018, p=.000). 금속+플라스틱 2가지 (15.6%), 플라스틱+섬유 (8.3%), 금속 1가지(7.3%), 브릴리언트섬유 1가지(7.3%) 금속+섬유(5.0%) 등으로 구성된 것으로 나타났으며 재료의 수는 2가지(43.9%), 1가지(23.3%), 4가지 이상(17.0%), 3가지(15.8%)의 순으로 나타났다.

넷째, 네크리스 이미지와 색채를 살펴본 결과 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다(X2=332.920, p=.000). Avantgarde 이미지는 골드(21.7%), 골드+무채색(13.0%), 블랙(13.0%), Feminine⦁Romantic 이미지는 골드+무채색(17.1%), 골드(14.0%), 골드+유채색(13.2%), Elegant 이미지는 실버(36.4%), 실버+무채색(22.7%), 골드+무채색(13.6%), Ethnic 이미지는 유채색+무채색(32.4%), 레드계열(9.0%), Modern 이미지는 블랙(24.5%), 골드+무채색(20.8%), 무채색 복합(13.2%), Natural 이미지는 브라운계열(30.8%), 골드(15.4%), 실버+무채색 (15.4%), 블랙(15.4%), Mannish이미지는 골드+무채색(18.2%), 유채색+무채색(18.2%), 레드계열(18.2%)로 나타났다. S/S 시즌의 색채이미지는 Ethnic(35.1%), Feminine⦁Romantic(29.4%), Modern(12.6%), Avantgarde(11.1%), Elegant(6.0%) 등으로 나타났으며 F/W시즌의 색채 이미지는 Feminine⦁Romantic(35.1%), Ethnic(29.7%), Modern(12.2%), Avantgarde(9.5%) 등으로 나타났다. 따라서 Modern한 이미지는 모노톤이나 블랙(27.3%), 무채색복합(13.6%)에서 주로 나타났으며 Ethnic한 이미지는 화려한 톤의 액센트 배색에서 나타나는 것으로 분석되었다. 따라서 네크리스의 이미지는 색채뿐만 아니라 배색, 색채 톤 등 여러 가지 조형적인 특성을 통해 표현되는 것으로 나타났다.

결론

패션컬렉션에 나타난 네크리스는 일반적인 주얼리의 개념보다는 패션의 조형적인 한 부분으로 표현되었다고 할 수 있다. 주얼리의 특성상 화려하기 때문에 단순한 디자인이나 색채의 패션에 액센트로 코디네이션 되는 것이 일반적인 형태지만 패션컬렉션에 나타난 네크리스 중에는 패션과 동일색이거나 톤인톤 배색으로 패션과 구분이 없어진 네크리스를 발견할 수 있었다. 또한 F/W보다는 S/S 시즌에 네크리스가 많이 코디네이션 된 것으로 분석되었는데 이는 계절적인 요인으로 인해 패션이 가볍고 단순해질수록 네크리스를 통해 장식적인 아름다움을 표현하였다고 볼 수 있다. 또한 네크리스 길이에 따라 라인의 형태도 다르게 나타났는데 길이가 짧은 Choker, Princess형태에서는 라운드라인이, 길이가 긴 형태에는 U-라인이 많은 비중을 차지하였다. 라운드라인은 외곽선이 네크라인을 감싸므로 길이가 짧은 형태이며 길이가 길수록 Matinee, Opera, Rope와 같이 외곽선이 네크라인 보다는 가슴부분에 위치하므로 형태가 U-라인 형태를 이루게 되는 것이다.

이와 같이 현대의 패션이 다양해지고 변화할수록 네크리스의 조형미도 조화롭게 변화되고 해석되어야 할 것이다. 따라서 패션의 트렌드를 예측하고 그에 어울리는 네크리스를 이미지에 맞게 코디네이션 하는데 활용한다면 패션의 이미지를 구체화하는데 효과적일 것이다.

참 고 문 헌

1. 이경희, 이은령. (2008). 패션 디자인 플러스 발상. 교문사: 서울.

2. 최우현. (2004). 최우현의 보석이야기. 책사람: 서울.

3. 제기연, 이경희. (2009). 패션 컬렉션에 나타난 블랙컬러의 패션 코디네이션 연구. 한국의류학회지, 33(7), 1003-1013.

4. 김새봄, 제기연, 박인조, 예지영, 이경희. (2009). 한국적 패션디자인에 나타난 조형적 특성. 한국의류산업학회지, 11(1), 24-32.

5. 김주애, 임지영, 정복남, 장정아. (2008). 아르누보와 아르데코 쥬얼리의 조형적 특성. 한국디자인문화학회지, 14(4), 110-119.

P 23

한복 재활용에 대한 인지도 조사연구

-부산지역을 중심으로-

김필수, 백영미, 권영숙

부산대학교 의류학과, 부산대학교 한국전통복식연구소

서론

한복은 우리의 전통복식으로 1900년대 중반까지만 해도 일상복으로 착용되어왔으나 한국전쟁(6․25) 이후 미국으로부터의 구호품 의복으로 양복이 대중화되기에 이르렀다. 이후 한복의 수요는 양복이 소개되면서 감소되기 시작하였고 양복이 일상복으로 자리를 잡게 되었다. 현대에 와서는 명절이나 관혼상제 등의 행사 때만 착용하는 예복이 되어 버린 것이다. 이에 지자체를 중심으로 한복입기를 권장하고자 하는 캠페인도 이루어지고 있으며 학계에서는 한복의 단점을 개선하고자 하는 구성법이나 디자인에 관한 연구도 진행되어왔다. 그러나 최근 한복의 소비자 인식에 관한 조사결과 한복에 대한 인식변화가 거의 없으며 이것은 한복산업의 발전에 지장을 초래하고 있다고 볼 수 있다. 최근 세계적으로 물가상승 및 경제에 어려움을 겪으면서 환경문제가 대두되고 있다. 본 연구는 이러한 경제, 환경, 문화적 상황에서 한복의 산업을 발전시킬 수 있는 계기를 찾고 나아가 한복의 활용도를 높이는 계기를 마련하고자 한다. 따라서 한복의 재활용에 관한 본 연구에서는 지금까지 일반적인 전통한복이나 생활한복에 대한 소비자의 인식조사가 아닌 한복을 재활용하는 측면에서 소비자의 의견을 묻고 이를 반영한 한복리폼 디자인을 제안하여 보다 한복을 실용적으로 활용하는데 기여하고자 한다. 한복의 활용도를 높이고 오래된 안 입는 한복을 재활용하는 방안을 모색하고 한복의 리폼에 대한 인지도를 조사하여 새로운 한복디자인 개발의 자료로 활용하고자 한다.

연구방법

본 연구는 부산 지역을 중심을 하여 30대에서 60대까지 한복을 소유하고 있는 사람을 대상으로 하였으며 2010년도 8월 약 3주간 설문조사를 통하여 총 200장을 배포해서 175장을 수거하여 통계 분석하였다. 수집된 자료는 SPSS를 사용하여 빈도, 백분율, 평균, 피어슨의 상관관계 등의 통계치를 내고 이를 분석하였다.

결과 및 고찰

한복의 활용도에 관한 질문으로 총 54항목에 대하여 조사하였다. 한복의 활용도에 관한 결과는 기존의 연구결과 비슷하게 나타났으며 대부분이 1벌 정도의 한복을 가지고 있는 것으로 나타났으며 연간 사용됫수도 1~2회 정도로 나타났다. 또한 한복을 입는 경우는 명절이나 집안행사 때가 대부분으로 나타났으며 구입경위는 결혼 혼수로 마련한 경우가 가장 많았다.

현재 사용하지 않는 한복에 대한 조사에서 한복을 입지 않는 이유로 입을 일이 없다는 대답이 48%, 촌스럽다는 대답이 36%로 나타나 한복을 입을 수 있는 문화적 환경조성과 디자인의 개량들이 중요한 것으로 나타났다. 또한 사용하지 않는 한복의 구입연도는 대부분이 10년을 넘기고 있으며 구입가격도 20~30만 원 대가 42%, 40~50만 원 대가 28%로 가격이 비싸기 때문에 쉽게 처분하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 이에 한복의 재활용에 대한 설문에서도 52%가 버리기 아까워서 그냥 둔다고 대답하였으며 단 3%만이 리폼 한다고 응답하여 한복 재활용에 대한 인식이 매우 낮은 것을 알 수 있다. 한복의 재활용에 대한 의견조사결과 한복을 리폼 할 의향이 있는 사람이 42%, 의향이 없는 사람이 58%로 나타나 그래도 어느 정도는 한복의 리폼에 대한 긍정적인 생각을 가지고 있는 것으로 판단된다. 리폼을 꺼리는 이유로는 ‘원하는 디자인이 나올 것 같지 않아서’가 38%차지하였으며 비용이 비싸서가 20%정도로 나타났다. 또한 적당한 리폼비용은 3~5만 원 대로 나타났다. 리폼을 위한 아이템으로는 50%가 생활용품으로 바꾸길 원하였으며 의복일 경우는 서양식 원피스드레스와 같은 형태보다 한복형태를 선호하였다. 그리고 가장 리폼하고 싶은 곳으로는 28%가 길이를 수정하고자 하였으며 리폼 시 고려해야할 점으로 74%가 실용성을 꼽았다.

결론

본 조사결과 한복에 대한 소비자들의 인식은 아직까지 변화가 나타나지 않고 있음을 알 수 있었고 한복을 착용할 수 있는 사회적 환경이 아직 조성되지 못하고 있다는 것을 알 수 있었다. 또한 구입한지 10년 이상 되는 한복도 가격이 비싸고 버리기 아깝다는 이유로 입혀지지 않은 채 옷장에 묵혀두고만 있는 것으로 나타났다. 그러나 리폼에 대한 의사는 42%정도가 있는 것으로 나타나 오래된 것을 새롭게 활용하고자 하는 소비자들의 의향을 알 수 있었다. 디자인과 비용, 실용성에 대한 요구도가 높은 것으로 나타났으므로 소비자에게 한복의 재활용을 위해 저비용으로 할 수 있는 실용적인 디자인을 제안한다면 보다 한복의 실용화, 현대화에 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. 조우현, 김문영. (2010). 한복의 소비자 인식에 관한 연구, Journal of the Korean Society of Costume, Vol.60, No.2, p.130~143.

2. 이영희, 이송자, 이수정. (2004). 성인여성의 생활한복 디자인 인식에 관한 연구, 한국의류산업학회지,  Vol.6, NO.1, p.23~31.

3. 안현숙. (2002). 생활한복 현황 및 디자인의 조형성에 관한 연구, 한국의상디자인학회, Vol.4, No.2, p.85~102.

4. 김영미, 부애진, 홍정민. (2003). 생활한복(生活韓服)의 착용실태(着用實態) 및 디자인 선호도(選好度)에 관(關)한 연구(硏究) - 대구(大邱) 지역(地域)을 중심(中心)으로 - 한국패션비즈니스학회, Vol.7, No.5, p.54~65.

5. 김윤정. (2006). 현대패션에 나타난 리폼(Reform)디자인, 건국대학교, 석사학위논문

사사

이 논문은 BB과제에 부산인적자원부의 지원을 받아 연구되었음.

P 24

현대패션에 나타난 홀치기 염(Tie-dye)에 관한 연구

김선영

순천대학교 패션디자인학과

서론

인간의 의생활과 함께 시작된 염색은 초기에는 병충해를 막기 위해 사용되었으나 아름다움을 추구하고자 하는 인간의 미적욕구와 다양한 문화의 진보에 따라 발전되고 탐구되어 고도의 창조적인 기법으로 독특한 조형미를 나타내고 있다. 홀치기 염(tie-dye)은 염색기술 중 방염을 하기 위한 인류문명 최초의 단계에서 자연발생적으로 생겨나 역사적, 문화적 배경 속에서 응용되고 변모하여 오늘날 현대 섬유예술뿐만 아니라 패션에서도 독특한 조형미를 나타내고 있다. 본 연구는 현대패션에 나타난 홀치기 염의 표현특성을 통해 홀치기 염에 대한 인식을 새롭게 하고 현대패션에서의 조형영역을 한층 발전시키는 계기를 마련하고자 한다. 또 홀치기 기법을 통한 풍부한 시각적 효과들로 다양한 디자인을 창출하고, 고부가가치를 실현할 수 있는 독창적인 창작디자인의 전개를 위한 기초자료를 제공할 수 있다는데 연구의 목적과 의의를 두었다. 연구방법은 홀치기 염과 관련된 국내외 서적 및 선행연구를 중심으로 문헌고찰 하였고, 현대패션에 나타난 홀치기 염을 실증적으로 분석하기 위해 2001S/S부터 2010F/W까지의 세계 4대 컬렉션인 파리, 밀라노, 뉴욕, 런던 컬렉션 작품을 중 홀치기 기법의 표현유형에 따라 명확하게 홀치기 염의 특성을 가장 잘 대표 할 수 있는 작품 총 252점을 선정하여 분석하였다.

이론적 배경

홀치기 염은 직물, 가죽, 종이, 한지 등에 형태를 염색하는 가장 오래된 염색방법 중 하나이다. 일반적으로 천의 일부분을 실, 나무, 판, 막대기 등 여러 가지 물건을 이용하여 접고, 묶고, 매듭짓고, 동여매고, 바느질하거나 주름을 만드는 등 물리적 방법에 의하여 방염하고 염색하여 어떤 형태를 나타내게 된다. 초기에는 세계각지에서 자연발생적으로 생겨나 특정 부족의 일상용품에 문양을 표현하거나 해충의 접근을 막기 위해 사용되다가 다른 부족과 또는 다른 지역과의 교류를 통해 점차 그 기법이 발달해온 가장 소박하고 원시적인 염색기법으로 그 기원은 대단히 오래되고 분포도도 매우 높다.

홀치기 기법 중 묶기는 플랑기(Plangi), 카노코(Kanoko), 아디레 엘소(Adire eleso) 등 지역에 따라 다양한 명칭으로 불리는데 세계 각지에서 광범위하게 사용되고 있으며, 홀치기 기법 중에서 가장 보편적이고 원시적인 기법이라 할 수 있다. 접기는 아디레 오니코(Adire oniko), 판염(Clamping)이라고 하여 천을 접어서 고정하여 염색하는 모든 기법을 말하며 천이 접히는 방향과 접는 방법의 응용에 따라서 다양한 효과를 낼 수 있다. 바느질하기는 트리틱(Tritik), 카와마키(Kawamaki), 아디레 알바레(Adire Alabere) 등의 명칭으로 불리며, 직선이나 곡선 혹은 자신이 원하는 문양대로 표현할 수 있다.

현대패션에 나타난 홀치기 염의 특성

홀치기 염은 그 역사가 깊고 세계각지에서 행해진 만큼 다양한 명칭으로 불리고 있으나, 어떤 문화에서나 기법은 근본적으로 동일한데, 기본적으로 Ikat, Plangi, Tritik 등이 전통적으로 나타났다. 현대패션에 나타난 홀치기 염 역시 이러한 표현기법을 중심으로 다양하게 표현되었다. 묶기, 접기, 바느질 기법 등 기본적인 표현기법이 단독으로 사용된 경우, 그리고 복합적인 기법으로 사용되어 독특한 이미지를 나타냈는데, 단일 색상이나 다양한 색상의 혼합사용으로 모던함과 함께 풍부한 장식미를 나타냈고, 드레이프, 주름, 비즈 장식 등 다양한 장식기법들과의 복합적인 활용으로 장식적인 이미지를 강조하였다. 홀치기 염의 특성상 다채로운 문양으로 독특한 조형미를 표현함과 동시에 여러 색상으로 염색된 경우 보다 화려한 이미지를 나타냈으며, 의복의 일부분에 사용된 경우보다 아이템 전체 면적에 적용되어 패턴 화됨으로써 디자인의 전체적인 이미지를 결정짓는 중요요소로 작용하였다.

이러한 표현기법을 이용한 홀치기 염은 현대패션디자인에 자연미, 추상미, 율동미의 특성을 나타냈다. 첫째, 자연미의 표현이다. 첨단과학문명과 물질 만능주의의 복잡한 현대사회를 살아가는 현대인들에게 자연으로의 회귀나 과거에 대한 향수는 생활 전반에 걸쳐 자연의 이미지를 느낄 수 있는 자연주의적인 디자인을 요구하게 되었고, 홀치기 염을 이용한 다양한 디자인들은 이러한 요구에 부합되는 자연미의 특성을 나타냈다. 홀치기 특유의 그러데이션 효과는 인위적이지 않은 자연스러운 효과를 강조시켰으며, 자연의 이미지를 연상시키는 파스텔 톤이나 저채도의 컬러로 염색된 경우 다채로운 자연의 현상을 그대로 투영하는 듯한 이미지를 나타냈다. 또 수공예적인 터치로 표현되어 획일적이지 않는 다양한 형태와 토속적인 문양들은 자연미의 특성을 나타냈으며, 원시자연으로의 회귀와 동경을 갈망하는 현대인의 열망을 간접적으로 표현하는 것이라 할 수 있다. 둘째, 추상적 장식미의 표현이다. 현대패션의 경향이 다양한 현대미술양식을 이용하여 착용가능 한 현대미술의 표현의 장으로까지 인식되고 있는 가운데 홀치기 염을 이용한 다양한 작품들은 추상표현주의의 색면 추상이나 타시즘과 같은 유사한 효과를 나타내며 추상적인 이미지뿐만 아니라 디자인에 장식성을 부가하였다. 추상표현주의의 추상적 특징을 나타내는 올 오버, 다 초점, 또는 무 초점의 공간, 그리고 색 면의 분할 등은 홀치기 염에 의해 나타나는 우연의 효과, 색의 번짐, 그러데이션 효과, 얼룩과 같은 형상 등을 통해 유사한 이미지로 표현되었으며, 인체 위의 의복이라는 공간에서 이를 하나의 새로운 화면 공간으로 전환시키고 행위에 의한 우연성의 강조를 나타냄으로써 패션에서의 추상적 예술미의 가치를 강조시켰다. 셋째, 율동미의 표현이다. 홀치기 염에 사용되는 기법들은 묶기와 접기, 바느질 등 방염되는 부분이 기본적으로 직선과 곡선이라는 선을 중심으로 전개되어 연속되는 점이나 선 그리고 하나의 면을 이루게 된다. 홀치기 염을 통해 표현되는 문양의 결과는 대부분 반복과 연속, 점진된 형태로 리듬감을 나타내게 되고, 또 색의 번짐 정도나 강약, 색의 혼합 등에 의해 균일하지 않은 반복리듬의 효과를 나타내 역동적인 율동미를 나타냈다.

결론

이상의 결과에서 알 수 있듯이 홀치기 염은 단순히 과거의 재현이라는 차원을 넘어서 다양한 조형의 영역을 나타내고, 현대패션에 풍부한 이미지를 나타냈다. 특히 문양과 질감의 표현에 있어 홀치기 염은 획일적이지 않고 유일무이라는 독창성뿐만 아니라 환상적인 효과로 강한 개성을 표출함으로써 패션디자인에 새로운 조형의 영역을 제시하였다고 할 수 있다. 홀치기 염이 지닌 표현의 효과는 무한한 발전 가능성을 지니고 있으며, 강한 개성을 지닌 현대인들의 감성에 부응할 수 있는 감성적 디자인으로 전개될 수 있다고 생각한다. 따라서 다양한 재료와 기법의 변화를 통한 창의적인 시도들로 패션디자인에 감각적인 시도들을 불러 일으켜 보다 독창적이고 폭 넓은 활용이 되기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 이주연. (2000). 현대 홀치기 염에 관한 연구. 동아대학교 교육대학원 석사학위논문.

2. 김혜경. (2001). 1960년대 말 미국여성복식에 나타난 홀치기 염 패션-내용분석법을 이용하여. 한국     의류학회지, 25(10), 1728-1737.

3. 류말지. (2002). 홀치기기법을 응용한 자연의 형상화 연구. 계명대학교 대학원 석사학위논문.

4. 이상태. (2001). 홀치기염색. 서울: 태학원, p. 8.

5. 백태호. (1990). 염색의 미. 서울: 이화여자대학교 출판부, p. 40.

6. Dona, Z. M. (1973). Contemporary Batik and Tie-dye. New York: Croun, p. 9.

Else, R. T. (1971). The Art of Weaving. New York: Van Nostrand Reinhold Company, p. 35.

7. Jack, L. L. (1994). 세계의 염색예술 (김수석 역). 서울: 미진사. (원저 1976출판).

P 25

1960-2000년대 패션광고에 나타난 물질주의 소비가치 연구

전은하 ･ 이미아 ･ 고은주

연세대학교 의류환경학과 ･ 서울대학교 경영 연구소 ･ 연세대학교 의류환경학과

서론

지난 50여 년 간 한국 사회의 급속한 경제발전으로 인한 경험은 개인의 가치관에 큰 영향을 끼쳐 물질적인 풍요가 곧 행복의 우선 조건이라는 물질주의 가치관을 대두시켰다. 소비자의 행동과 소비생활의 관습은 역사적, 제도적 산물로 사회, 경제가 발전해가면 그에 따라 현저히 변화해 나가며 (남은영, 2007), 소비문화는 시대에 따라서 다양한 모습을 나타낼 수 있다 (손상희, 1997). Belk (1984)의 정의에 의하면 물질주의란 세속적 소유물이 삶의 만족에 있어 중요한 원천이 되는 경향을 뜻한다. 즉 높은 수준의 물질주의에서는 소유가 삶의 중심이자 만족과 불만족의 가장 큰 원천이 된다고 여겨진다. 물질주의는 소비행동을 결정짓는 중요한 소비문화의 하나로 중요성이 부각되고 있는데, 이는 물질문화가 사람들의 선택과 행동을 유도하는 가치이기 때문이다 (김형길과 김정희, 2000). 그러나 기존의 연구에서 물질주의는 충동구매나 과시소비, 중독구매와 같은 바람직하지 못한 소비를 유도한다는 것에 초점이 맞추어져 시대적 변화에 따른 물질주의 소비가치의 변화를 찾아보는 연구는 드물었다. 따라서 본 연구의 목적은 광고의 노출빈도가 높고 소구율이 높은 여성 잡지의 패션광고를 통해 물질주의적 가치가 시대 변화와 더불어 어떻게 변화해 왔는지 살펴보고자 하는데 있다.

연구방법

본 연구는 1960년-2000년대까지 약 50년간의 국내 3대 여성잡지 광고 표본을 10년 단위로 수집하여, 광고에 나타난 한국인의 물질주의 소비가치 변천사를 살펴보았다. <여원(女苑)>, <주부생활(主婦生活)>, <여성동아(女性東亞)> 등 국내 3대 여성 잡지의 3월호와 9월호를 기준으로 자료가 소실되었거나 부족한 경우에 다른 권호를 추가하여 총 253권의 잡지를 연구대상으로 선정하였다. <여원>은 1960년부터 1995년까지, <주부생활>은 1965년부터 2008년까지, <여성동아>는 <여원>이 폐간되어 자료가 부족한 1990년부터 2009년까지의 자료, 4550점이 내용분석에 사용되었다.

결과 및 고찰

연구 결과, 1960년대는 1950년대에 물질 자체에 대한 물리적 욕구와 필요가 중시되었던 것에 반해, 물질주의가 지배적인 가치관으로 등장하면서 물질이 갖고 있는 귀중한 가치라는 것에 더 많은 관심을 갖게 되었고 물질주의가 심화된 시기이다. 개인의 스타일, 멋, 아름다움, 유행 같은 미적 가치에 대한 관심이 증가하면서 개성주의가 등장하게 되었고, 이 시기의 패션광고에는 물질적 성공과 소비의 미덕, 최신품, 미적 가치라는 점이 자주 강조되어 있다.

1970년대 한국은 급속한 도시화와 산업화의 후유증으로 인해 비물질주의적인 가치가 크게 대두되었으나, 산업의 발달은 생활양식의 변화와 소비에 대한 욕구의 증가로 이어져 1960년대 이래로 물질만능주의 풍조를 지속시켰다. 산업화와 도시화의 물결 속에서 개인주의적인 삶을 영위하기 시작하면서 자연스레 개인주의적 가치가 등장하게 되었고 개인주의적 가치의 상승은 개인의 행복추구적인 성향인 개성주의의 확대로 이어졌다. 1970년대 잡지의 패션광고를 보면, 최신품, 신상품, 국제적, 세계적 수준, 자유, 개성, 매력이라는 점이 자주 강조되어 있다.

1980년대는 급격한 사회 변화로 인해 이전과 다른 소비문화가 등장한 시기로 과시 주의적 소비가 여성들에게 두드러진 소비행태로 나타났다. 다양한 가치가 공존하게 된 사회에서 개인주의는 자신만의 가치를 창조하고 자신의 존재 가치를 높이는 방향으로 진화하였다. 이러한 개인주의적 가치관은 개성주의를 이끌어 냈고 이는 개인을 표현할 수 있는 가장 손쉬운 매체인 패션에 집중적으로 반영되었다. 이 시기의 패션광고에는 명품, 귀족, 고급, 지위, 세계적, 유행, 개성, 다양화라는 점이 자주 강조되어 있다.

1990년대 들어 우리나라가 전 세계적인 소비주도사회로의 변화에 가세하면서 질적인 만족을 추구하는 성숙소비 단계로의 변화가 일어났다. 소비 규모가 확대되면서 소비의 다양화, 고급화 추세가 가속화되었다. 본격적인 소비시대로 돌입하게 되자 해외 브랜드 상품에 대해서도 지대한 관심을 보이기 시작하였고, 소비시장은 생활중시와 자기표현을 위한 상품의 소비로 변화하게 되었다. 1990년대 잡지의 패션광고를 보면, 유명 브랜드명과 명품, 자기표현과 자기애적 성향을 강조하는 소비가치가 자주 강조되어 있다.

‘가치 중심적 소비자 시대’인 2000년대의 물질주의는 보다 복합적이고 분화된 소비문화의 양상을 띠고 있다. 물질주의가 소유나 소비를 통해 삶의 만족과 행복을 얻으려는 성향임을 비추어 볼 때, 1990년대까지의 소비가 사람다운 삶, 유행에의 편승, 지위 실현을 위한 노력, 개성이나 허영과 같은 사회적 가치와 관련된 소비를 하는 시기였다면, 2000년대는 소비의 정서적 가치가 중요시 되는 시대이다. 소비하는 제품을 얻는 즐거움, 재미, 자기도취, 환경적인 것, 일상생활에서 벗어나는 것, 자기실현 등의 가치를 더하는 것이 소비의 중요한 쟁점이 되고 있다. 이 시기의 광고는 럭셔리, 프리미엄, 웰빙, 건강, 친환경 등의 보다 복합적인 소비중심사회의 특징을 잘 나타내주고 있다.

결론

1960-2000년대의 각 연대별 물질주의 소비가치의 성격과 변천양상을 살펴본 결과, 1960년대의 소비사회 태동기로부터 1990년대의 소비사회 성숙기를 거쳐 2000년대의 소비사회의 분화기로 이어지면서 물질주의 소비가치가 점점 심화되어 가고 있음을 살펴볼 수 있었다. 또한 물질주의 소비가치의 패러다임도 물질적인 상품으로서의 가치와 비물질적인 상징적인 가치를 동시에 가지는 복합적인 양상으로 변화되어 왔다. 종단적으로 물질주의 소비가치를 파악해 본 본 연구는 시대별 소비문화의 이해를 통해 궁극적으로 다양화, 복합화 되는 소비자의 행동을 이해하는데 그 기초자료로서 활용될 수 있을 것이며, 소비사회를 살아가는 현대인들에게 현명한 소비가치의 기준을 성찰해보는 데 그 의의를 두고 있다.

동 연구결과는 2008년 태평양학술문화재단의 학술연구비

지원에 의하여 수행되었음.

참고문헌

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3. 손상희 (1997). 소비사회와 청소년 소비문화. 한국가정관리학회지, 15(4), p. 223-235.

4. Belk, R. W. (1984). Three Scales to Measure Constructs Related to Materialism: Reliability, Validity, and Relationships to Measures of Happiness. Advances in Consumer Research, 11, pp. 291-297.

P 26

2030 남성들의 라이프스타일에 따른 의복가치 및

캐주얼웨어 구매행동

김진희 · 신수연

서울여자대학교 일반대학원 의류학과, 서울여자대학교

오늘날의 소비자들은 물질적 풍요와 미디어 매체의 영향으로 생활양식 즉 라이프스타일이 변화하였으며 의복을 통한 자기표현 욕구가 커지고 있다. 특히 남성소비자들은 자신의 위치와 경쟁력을 높이기 위한 수단으로 의복에 대한 관심이 높아지고 있으며 과거와 달리 의복을 통해 자신의 개성을 표현하기를 원하고 이를 위해 남성들이 의복뿐 만 아니라 외모 관련 상품이나 서비스들을 직접 구매하는 등 적극적 구매주체로 부상하고 있다. 따라서 본 연구에서는 특히 패션에 관심이 많은 20, 30대 남성들의 라이프스타일을 유형화하여 라이프스타일 집단별로 추구하는 의복가치(쾌락적 가치, 효용적 가치)에 어떠한 차이가 있는가를 알아보고, 라이프스타일 유형에 따른 캐주얼웨어 구매행동을 분석하고자 한다.

이를 위해 서울에 거주하는 20, 30대 남성을 연구대상으로 편의표본추출(convenience sampling)하여 설문조사를 실시하였다. 20대 409명, 30대 275명으로 총 684명의 자료를 수집하였으며, 설문자료의 분석은 SPSS 18.0 통계패키지 프로그램을 활용하여 분석하였다. 신뢰도분석을 통해 측정도구의 타당성 및 신뢰도를 검증하였으며, 빈도분석, 요인분석과 K-means 군집분석, 교차분석, 일원변량분석(One way ANOVA) 및 사후검정으로 Scheffe test를 실시하여 자료를 분석하였다.

본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 20, 30대 남성들의 라이프스타일 요인은 “유행지향”, “흥미/도전지향”, “활동지향”,  “IT/정보지향”, “가격지향”의 5가지 요인으로 추출되었으며 이를 기준으로 군집분석한 결과 본 연구의 조사대상자인 20, 30대 남성들의 라이프스타일 유형은 새로운 것에 도전정신이 있고 자신만의 취미생활을 즐기는 “진취적 자아성취형”, 다른 사람들과 쉽게 어울리며 그룹 내에서 자신의 의견을 제시하는 “긍정적 사회활동형”, 패션의 변화를 통해 자신을 표현하고, 생활에 변화를 주고자 하는 “적극적 유행추구형”과 가격에 예민하며 정보를 수집하여 이를 생활에 활용하는 “실용적 정보지향형”의 4가지 유형으로 분류되었다. 이 중에서도 “진취적 자아성취형”의 표본의 크기가 가장 큰 것으로 나타났다.

둘째, 의복가치 요인분석 결과 효용적 의복가치는 의복이 자신의 생활수준을 나타내기 때문에 타인들에게 자신의 사회, 경제적 수준을 나타낼 수 있다는 문항들로 구성된 “상징성”, 유소비자가 의복을 구매한 후 현재 가지고 있는 옷들과 맞춰 입을 수 있거나 얼마나 유용하게 옷을 입을 수 있는지에 관한 문항들로 구성된 “착용용도의 다양성”, 소비자가 의복 선택 및 구매 시 고려하는 세탁방법, 손질법, 구김성 또는 다림질 등과 관련된 문항들로 구성된 “관리의 용이성”, 그리고 소비자가 의복을 사용할 때 물리적인 압박이 없고, 활동에 불편하지 않은 것을 추구한다는 문항들로 구성된 “신체적 활동성”의 4가지 요인으로 나타났다. 쾌락적 의복가치는 값비싼 의복이나 유명상표의 의복을 착용함으로써 생기는 자신감에 대한 문항으로 구성된 “의복에 의한 자신감”, 성적 매력에 대한 관심, 새로움, 재미나 즐거움 추구에 대한 문항으로 구성된 “성적 감성추구”, 의복구매 및 착용 시 고려하는 유행에 대한 문항들로 구성된 “유행추구”, 자신의 이미지, 성격, 체형 또는 얼굴 생김새 등과 어울리는 것에 대한 문항으로 구성된 “자기 이미지와의 어울림”의 4가지 요인으로 나타났다.

셋째, 라이프스타일 유형에 따라 의복가치의 차이를 분석한 결과, 라이프스타일 4가지 유형에서 가장 뚜렷한 차이를 보인 의복가치 차원은 “성적 감성추구”요인으로 “진취적 자아성취형”과 “적극적 유행추구형”에서 높게 나타났으며, 이는 “실용적 정보지향형”과 가장 차별화 된다.

유형별로 의복가치의 차이를 알아보면, “진취적 자아성취형”은 “착용용도의 다양성”, “관리의 용이성”과 함께 “성적 감성추구”에 큰 비중을 두어 편안하면서도 새로운 느낌의 의복에 도전하고자 하는 유형이고, 다른 유형들에 비해 타인과 잘 어울리며 그만큼 타인의 시선을 더 신경 쓰는 “긍정적 사회활동형”은 의복을 통해 자신의 사회, 경제적 수준을 나타내는 “상징성” 과 “의복에 의한 자신감”을 추구하였다. “실용적 정보지향형”은 의복 착용시 “자기이미지와의 어울림”을 추구하지만 “관리의 용이성”, “착용용도의 다양성”과 같은 효용적 가치를 추구함으로써 유행을 쫓기보다는 여러 상황에 어울리면서 의복을 자신의 이미지에 맞추는 유행에 있어 소극적인 태도를 보이는 유형이다. “적극적 유행추구형”은 효용적 의복가치보다는 쾌락적 가치 중 “성적 감성”과 “자기 자신과의 어울림”을 가장 많이 추구하여 의복에 대하여 뚜렷한 자신의 생각을 가지고 있음을 나타낸다.

넷째, 라이프스타일 4가지 유형에 따른 캐주얼웨어 구매행동을 집단별로 분석한 결과, “긍정적 사회활동형”은 주로 광고나 매장 진열 상품이 마음에 들거나 세일 같은 판매 촉진(38.7%) 때문에 캐주얼웨어를 구매하였고, 의류상품을 선택할 때 자신의 외모나 이미지와 어우러져 자신만의 개성표현(31.4%)을 할 수 있는 가를 가장 고려하였으며, 쾌활하고 개방적인 이 유형은 직접 매장을 돌아다니며 본 매장 진열 상품(28.9%)에서 캐주얼웨어의 정보를 얻는다. 다른 사람과의 관계를 중요시하는 유형인만큼 캐주얼웨어 구매시 본인(33.8%)외에 친구(25.7%)의 영향을 많이 받는 것으로 나타났다. “적극적 유행추구형”은 멋있게 보이고 싶고(21.1%) 새로운 유행 상품이 나왔을 때(12.2%) 캐주얼웨어를 구매하고, 유형의 성격에 맞게 캐주얼웨어 구매할 때 유행성(27.8%)을 기준으로 선택한다. 다른 유형들에 비해 다양한 정보원들을 통해 정보를 수집하지만 구매를 할 때는 타인의 의견에 영향을 받는 것보다 본인이 직접 선택하는 것으로 나타났다. 유행에 관심이 많은 유형이기 때문에 구매횟수는 1개월에 1번(40.0%)이 가장 많았다. “실용적 정보지향형”은 입을 옷이 없다고 느낄 때(48.3%) 캐주얼웨어를 구매하며 구매시 자신이 가지고 있는 옷과의 조화(41.4%)를 중요하게 생각한다. 가격을 중요하게 생각하는 집단 유형인만큼 캐주얼웨어 1회 구매금액이 5만원 미만(48.3%)로 가장 높게 나타났다.

본 연구는 라이프스타일 분석을 통해 20-30대 남성 캐주얼웨어시장에 있어서의 세분시장을 제시하였고, 세분시장별 의복가치 및 캐주얼웨어 구매행동의 차이를 규명하였다. 라이프스타일별 세분시장 분석은 효과적인 마케팅 전략 수립을 위한 기초 자료를 제공함으로써 향후 캐주얼웨어 기업이 지속적으로 수익을 창출하기 위한 마케팅 전략 수립에 도움이 될 것이라 사료된다.

“진취적 자아성취형”은 패션에 무관심하지는 않으며 새로운 스타일에 도전하려는 유형으로 자신의 이미지와 어울리면서 가지고 있는 옷과 조화를 이룰 수 있는 과하지 않은 의복을 구매하기를 원하는 유형이다. 이 유형의 소비자들은 인터넷 활용률이 높기 때문에 이 유형을 목표고객으로 하는 브랜드는 인터넷 매체를 통한 즐거움을 동반하는 광고를 활용하여 브랜드를 노출시킬 필요가 있다. 다른 사람과의 생활에 가치를 두고 긍정적인 사고를 지닌 “긍정적 사회활동형”은 패션에 관심을 가지고 패션이 자신의 경제성과 사회적 지위를 나타낸다고 생각하고 이를 통해 자신감을 얻을 수 있다고 생각한다. 그리고 이 유형은 캐주얼웨어 브랜드의 다양한 판매촉진에 영향을 받고 쇼핑시 매장 진열 상품에서 정보를 얻어 구매를 하기 때문에 이들이 쇼핑하는 시점에 고려상품군이 되도록 매장 내 VMD(Visual Mercahndising)를 활용하여 브랜드 마케팅을 해야 한다. “적극적 유행추구형”은 이 유형의 특징은 패션이나 외모에 관여도가 높으며, 다양한 정보탐색을 통해 캐주얼웨어를 구매한다. 이 유형을 공략하기 위해서는 광고가 매우 중요하다. 또한 캐주얼웨어를 구매를 할 때 유행성 못지않게 유명 브랜드를 추구하기 때문에 지속적 관리를 통해 고정 고객화하기 좋은 유형이다. “실용적 정보지향형”은 패션에도 무관심한 형이다. 브랜드력이 강하지 않은 브랜드인 경우, 합리적인 가격에 실용적인 제품을 제안하면서 선호 브랜드 전환이 가능할 수도 있다. 또한 이 유형은 판매사원의 영향을 받기 때문에, 판매사원은 적극적으로 이들을 위한 캐주얼웨어를 제안하는 것도 필요하다. 하지만 고정고객이 될 가능성이 적어서 강력한 마케팅보다는 소싱을 통한 원가절감과 합리적 가격제시가 중요하다.

본 연구의 제한점 및 제언은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 조사대상의 연령대를 최근 패션에 관심이 증가하고 있는 20, 30대 남성으로 제한했기 때문에 연구결과를 일반화시키기 어렵다. 종합적인 파악을 위해서는 본 연구범위에서 제외된 10대 뿐만 아니라 40대 이상의 연령대에 대한 연구도 추가적으로 이루어져야 할 것으로 판단된다.

둘째, 쾌락적 측면의 의복가치에 대한 체계적 연구가 필요할 것이다. 소비문화의 확장과 같은 사회, 문화적 변화는 소비자들의 쾌락적 의복가치를 더욱 증대시킬 것으로 기대되기 때문에 후속연구에서는 쾌락적 가치를 좀 더 폭넓게 세분화한 연구가 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

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10. 장은영. (2008). 패션유통과 마케팅. 서울: 교학연구사, pp. 32-34.

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국내․외 속옷브랜드 선호도와

과시소비성향 및 성적개방성에 관한 연구

김진경 ․ 이진화 ․ 정윤영

부산대학교 생활환경대학 의류학전공

서론

최근 의류시장을 비롯한 소비시장에서는 젊은 층이 중요한 소비자로 지각되어 그들에 맞는 다양한 제품과 아이템으로 기호에 맞는 상품을 개발하는데 많은 노력을 기울이고 있다. 이는 상품의 고급화, 패션화로 인하여 새로운 변화에 직면하고 있는 속옷시장에서 감성을 중시하고, 유행에 민감한 젊은 층의 요구에 의해 속옷시장의 패션화가 강력히 진행되고 있다. 이에 속옷 업계에서는 획일적 개념의 속옷으로는 그들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 없다고 판단하여, 소비자의 체형과 감성에 맞는 새로운 고부가가치의 패션 속옷 브랜드 개발에 힘쓰고 있다. 국내 속옷 시장에 대한 선행연구를 살펴본 결과, 국내 브랜드 보다는 국외 브랜드가 젊은 층에 선호되는 경향을 보이고 있는 것으로 나타났으며 구매에 있어서도 국외 브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났다. 이에 국내 속옷 제조업자들이 국외제품을 모방한 서구적 취향의 제품디자인을 시장에 내놓고 있으며(김유화 외, 2001) 전민지(2009)의 연구에서는 소비자는 유명브랜드 제품의 속옷을 통하여 자기만족과 과시욕을 나타내는 경향을 보인다고 하였다. 이에 본 연구에서는 남녀 대학생을 대상으로 그들의 국내․외 속옷브랜드의 선호도와 그 기준은 무엇이며, 과시소비성향 및 성적개방성이 국내․외 속옷브랜드에 미치는 영향을 살펴보는 것을 목적으로 한다. 그리고 다차원척도법을 이용해 국내․외 속옷브랜드 기준을 명확히 하였으며, 본 연구의 결과로 인해 소비자의 필요와 욕구에 부합할 수 있는 효율적인 마케팅 전략을 기업에 제공할 수 있으리라 사료된다.

연구방법

본 연구의 대상은 부산, 경남지역에 거주하고 있는 남녀 대학생 350명을 대상으로 그 중 불성실한 응답을 제외한 총 300부의 설문지가 최종분석에 사용되었다. 속옷 브랜드 선정은 본 연구의 남녀 대학생 소비자의 기준에 따라 남녀제품 모두 출시하는 브랜드로 선정하였다. 패션채널 2008, 2009년 브랜드 실적조사에서 상위 국내․외 브랜드 총 7개의 브랜드(예스, 헌트, 보디가드, 휠라 인티모, 켈빈 클라인, 게스, 리바이스)를 선정해, 설문을 실시하였다.

자료분석은 SPSS Win 15.0을 이용하여 다차원척도법(MDS : Multidimensional Scaling), 빈도분석, 기술통계분석, T-test, 분산분석 및 Duncan 사후검정을 실시하였다.

결과 및 고찰

첫째, 국내․외 속옷브랜드에 대한 기준을 다차원척도법으로 실시한 결과, 다음과 같이 나타났다. 국내 브랜드는 예스, 보디가드, 휠라 인티모, 헌트, 그리고 국외 브랜드는 캘빈 클라인, 게스, 리바이스로 나타났다.

<Table 1> 국내․외 속옷브랜드에 대한 기준

STIMULS COORDINATES
STIMULS NUMBER	STIMULS NAME	DIMENSION
		1	2
1	캘빈클라인	1.9898	.2728
2	예스	-.2029	1.0145
3	보디가드	-1.0686	.5319
4	휠라인티모	-1.2941	-.4111
5	헌트	-1.5588	-.3743
6	게스	1.2310	-.2078
7	리바이스	.9036	-.8259

Stress  =   .057      RSQ =  .981

둘째, 국내․외 속옷브랜드에 관한 선호도는 다음과 같이 나타났다. 국내 속옷브랜드는 예스, 보디가드, 휠라 인티모, 헌트 순으로 나타났으며<Table 2>, 국외 속옷브랜드는 캘빈 클라인, 게스, 리바이스 순으로 나타났다<Table 3>. 하지만, 남녀대학생 소비자들은 국내 속옷브랜드 보다 국외 속옷브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났다.

<Table 2> 국내 속옷 브랜드에 대한 선호도

항목	Mean	Std. Deviation	순위
예스	3.16	0.94	1
보디가드	2.88	0.96	2
휠라인티모	2.69	0.90	3
헌트	2.64	0.92	4

<Table 3> 국외 속옷 브랜드에 대한 선호도

항목	Mean	Std. Deviation	순위
캘빈클라인	3.74	0.92	1
게스	3.45	0.98	2
리바이스	3.31	1.01	3

셋째, 국내․외 속옷브랜드의 인구통계학적 특성에 따른 선호도는 다음과 같이 나타났다. 학년별 국내 브랜드 선호도는 유의한 차이를 보이지 않았으나, 저학년일수록 국내 브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났으며, 국외 브랜드에서는 학년별 유의한 차이를 보이는 것으로 나타났으며 고학년일수록 국외 브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났다. 그리고 성별에 따른 국내․외 속옷브랜드 선호도를 살펴본 결과, 국내 브랜드에서는 유의한 차이가 없었으나, 남성보다는 여성이 국내 브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났으며, 국외 브랜드에서는 성별에 따라 유의한 차이를 보이는 것으로 나타났으며, 이 또한 남성보다는 여성이 국외 브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났다.

넷째, 국내․외 속옷브랜드의 선호기준 및 구매기준은 다음과 같이 나타났다. 국내 브랜드의 선호기준으로는 가격, 디자인, 브랜드 명성, 브랜드 이미지, 착용감의 순으로 나타났으며, 국외 브랜드의 선호기준으로는 브랜드 명성, 브랜드 이미지, 디자인, 착용감, 가격의 순으로 나타났다. 그리고 국내 브랜드의 구매기준으로는 브랜드 명성, 가격, 브랜드 이미지, 디자인, 착용감의 순으로 나타났으며, 국외 브랜드의 구매기준으로는 브랜드 이미지, 브랜드 명성, 디자인, 착용감, 가격의 순으로 구매하는 것으로 나타났다.

다섯째, 소비자의 과시소비성향과 성적개방성이 국내․외 속옷브랜드 구입 시 미치는 영향은 다음과 같이 나타났다. 과시소비성향은 국내․외 속옷브랜드 구입 시 유의한 차이를 미치지 않는 것으로 나타났으나, 남녀 대학생은 국외 브랜드보다는 국내 브랜드를 선택할 때 과시소비성향이 더 높은 것으로 나타났다. 그리고 성적개방성은 국내․외 속옷브랜드 구입 시 유의한 차이를 미치는 것으로 나타났으며, 국내 브랜드보다 국외 브랜드를 선택할 시 성적개방성이 더 높은 것으로 나타났다. 또한 브랜드 선호기준에서 브랜드 명성이 높을수록 과시소비성향 또한 높아짐을 알 수 있었고, 브랜드 구매기준에서도 브랜드 명성이 높을수록 성적개방성이 높아지는 것을 알 수 있었다.

<Table 4> 국내․외 브랜드 선호에 따른 과시소비성향 및 성적개방성

브랜드		N	Mean	SD	T	p
과시소비성향	국내브랜드	28	2.76	0.932	0.106		0.916
	국외브랜드	272	2.74	0.742
성적개방성	국내브랜드	28	2.63	0.834	-0.749		0.455
	국외브랜드	272	2.76	0.859

결론 및 제언

본 연구는 국내․외 속옷브랜드 선호도와 과시소비성향 및 성적개방성을 살펴본 연구로 그 결과, 국내․외 속옷브랜드들 중 캘빈 클라인을 남녀 대학생들은 가장 선호하는 것으로 나타났으며, 전반적으로도 국외 브랜드를 더 선호하는 것으로 나타났다. 또한 국내 브랜드의 선호기준은 가격이 가장 높았으며, 국외 브랜드의 경우에는 브랜드 명성이 선호기준에 가장 많은 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 국내 브랜드의 구매기준으로는 브랜드 명성, 국외 브랜드의 구매기준으로는 브랜드 이미지가 구매기준에 가장 많은 영향을 미치는 것으로 나타나 남녀 대학생들은 국내 속옷브랜드를 구입할 때 가격과 브랜드 명성을, 그리고 국외 속옷브랜드를 구입할 때는 브랜드의 명성과 브랜드 이미지를 고려하는 것을 알 수 있었다. 또한 남녀 대학생 소비자들은 국외 브랜드보다는 국내 브랜드를 선택할 때 과시소비성향이 더 높은 것으로 나타났으며, 국내 브랜드보다 국외 브랜드를 선택할 시 성적개방성이 더 높은 것으로 나타났다. 이와 같은 연구결과로 인해 국내 속옷브랜드는 브랜드 이미지와 명성을 높이기 위해 제품의 기능적인 측면을 넘어 소비자들의 필요와 욕구를 충족시키기 위한 다양한 전략수립이 필요하리라 사료된다.

참 고 문 헌

1. 강지흔. (2003). 20-30대 남녀 소바자의 속옷 태도와 구매동기의 관계연구, 연세대학교 대학원 석사학위논문.

2. 김유화, 권수애, 김은영. (2001). 20대 여성의 내의류 상표 선호도와 구매 시 평가기준, 한국의류학회지, 25(7), 1203-1214.

3. 전민지, 오희선. (2009). 의복추구혜택에 따른 20대 여성의 속옷구매행동, 한국의류산업학회지, 11(4), 574-582.

4. 황연희. (2009, 12). 복종별 시장분석. fashionchannel, pp. 52-97.

5. 황연희. (2010, 7). 복종별 상반기 분석. fashionchannel, pp. 46-77.

P 28

뉴 럭셔리 패션브랜드 제품추구혜택이

브랜드 충성도와 브랜드 몰입에 미치는 영향

-브랜드 태도와 브랜드 애착에 의한 이중경로 형성을 중심으로-

최 미 영

덕성여자대학교 의상디자인학과 조교수

서론

시장의 성숙화와 더불어 기능적 혜택이 유사한 제품들의 출현이 증가함에 따라 소비자들의 기대수준이 높아져 제품속성의 차별화를 통해 경쟁우위를 실현하는 것은 갈수록 어려워지고 있다. 이러한 상황에서는 브랜드의 기능적 편익뿐 아니라 경험적/상징적 편익을 통한 정서적 측면에서의 차별화가 고객욕구 충족에 중요한 역할을 한다. 또한 소비자와 브랜드 사이의 관계형성은 기능적 편익에 대한 인지적 평가에 의한 브랜드 태도에 의해서 뿐 아니라 경험적/상징적 편익을 통한 감정적 평가에 의한 브랜드 애착에 의해서 이루어지기 때문에 소비자 행동을 촉진시키는 브랜드 충성도나 브랜드 몰입에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 가정할 수 있다(김정란, 유태순, 2008; 안광호, 임미화 2008). 특히 대중소비영역으로 확대된 뉴 럭셔리 브랜드를 중심으로 소비자들의 추구혜택이 기존의 전통적 명품이 가지는 사치나 고급스러움이 아니라 제품의 효용에 따라 선택되고 자신의 실제적인 모습을 표현하고 사회적으로 나타내고 싶은 지위와 위신을 채워주는 상징적 도구로서 커뮤니케이션기능을 가지고 있음을 밝힐 필요가 있다.

한편, 소비자와 브랜드 관계(consumer-brand relationship)에 대한 최근 연구들은 브랜드를 더 이상 수동적인 거래의 대상으로 보지 않고 브랜드를 소비하고 사용하면서 적극적으로 관계를 맺는 상호작용으로 개념화하고 있다. 또한 브랜드 자산에 관한 연구들에서도 소비자-브랜드 관계의 구축에서 브랜드에 대한 감정적 애착이 소비자 충성도를 유지하고 발전시키는 데 핵심적인 작용을 한다는 연구결과들을 지지하면서 브랜드에 대한 긍정적인 태도를 넘어서는 강한 브랜드 애착의 역할을 강조하고 있다(안광호 등, 2009; Thomson, 2005). 한편 브랜드 몰입은 브랜드와의 관계를 지속하겠다는 의사, 즉 관계적/행위적 측면을 반영하는 개념으로 브랜드 충성도와 함께 브랜드 태도와 브랜드 애착의 결과변수로 제시되고 있으며, 소비자가 브랜드와 장기적 관계를 유지하려는 의지의 기반으로 강력한 충성적 행동을 실현하는데 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이는 단순히 소비자가 브랜드의 성과나 서비스에 만족하여 재 구매의도를 가지는 이전의 충성도와 구별되는 강화된 개념으로 이해해야 한다.

이에 본 연구에서는 최근 새롭게 부각되고 있는 뉴 럭셔리 패션브랜드를 대상으로 브랜드 충성도와 브랜드 몰입간의 개념적 차이뿐 아니라 브랜드 태도와 브랜드 애착을 이들 변인의 선행변수로 보고 이들 변인간의 인과관계를 밝힘으로써 소비자-브랜드 관계형성의 이중경로를 규명하고자 한다.

연구방법

본 연구의 실증적 조사는 월 가계수입이 500만 원 이상인 20세∼45세 중산층 여성을 대상으로 뉴 럭셔리 브랜드에 대한 관심이 있는 소비자를 편의표집 하여 진행하였다. 선행연구들과 예비조사를 참고로 하여 뉴 럭셔리 브랜드를 통한 혜택에 관한 21문항과 브랜드 태도와 브랜드 애착, 브랜드 몰입 및 브랜드 충성과 관련된 16문항을 5점 척도로 측정하였으며, 뉴 럭셔리 브랜드 소비행동에 관한 문항을 설문지에 포함시켰다. 자료 분석은 SPSS12.0 프로그램을 이용하여 빈도분석, 신뢰도 검증, 요인분석 등을 사용하였고 구성개념들 간의 관계규명과 연구모형의 검증을 위해 다중회귀분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

먼저 선호하는 뉴 럭셔리 브랜드의 제품추구혜택에 대한 주성분 분석과 Varimax에 의한 직교회전을 실시하여 4개 요인이 추출되었으며, 설명된 총 분산은 64.64%로 나타났다. 뉴 럭셔리 브랜드 소비에 따른 즐거움과 자기존중에 관한 문항으로 이루어진 ‘심리·정서적 혜택’ 요인, 타인 의식적 사회적 과시와 최신 유행에 대한 동조에 관한 문항들로 이루어진 ‘사회·상징적 혜택’ 요인, 그리고 자기 지향적 개인 심리적 동기가 작용한 ‘자아 표현적 혜택’이 요인화 되었다. 이들 3개 요인은 기존의 경험적/상징적 요인이 분화되어 추출된 요인들로 자신의 심리적 충족감의 실현측면에서 뿐 아니라 자신을 타인에게 표현하고 타인과의 커뮤니케이션 도구로서도 이해하는 것은 필수적임을 시사한다. 마지막 요인으로 ‘제품 효용적 혜택’이 추출되었다. 이러한 결과는 기존의 럭셔리 브랜드가 경제력을 갖춘 극소수 사람들에게 접근함으로써 배타성을 가지는데 비해 중산층 소비자들의 선호가 강한 뉴 럭셔리 브랜드는 합리적인 가격에 따른 비교가치를 기본전제로 한다는 것을 의미한다.

다음으로 뉴 럭셔리 브랜드 제품편익 편익이 브랜드 태도와 브랜드 애착에 미치는 상대적 영향과 브랜드 태도와 브랜드 애착이 브랜드 몰입과 브랜드 충성도에 미치는 효과를 분석했다. 브랜드 태도는 ‘제품 효용적 혜택’의 영향을 가장 많이 받는 것으로 나타났으며, ‘자아 표현적 혜택’,  ‘심리·정서적 혜택’순으로 유의한 영향력을 보였으나, ‘사회·상징적 혜택’ 요인은 유의하지 않은 것으로 밝혀졌다. 이에 비하여 브랜드 애착은 ‘사회·상징적 혜택’ 요인에 의한 영향이 가장 크고 다음으로 ‘자아 표현적 혜택’, ‘제품 효용적 혜택’에 의한 영향을 받지만, ‘심리·정서적 혜택’ 요인은 유의하지 않은 것으로 밝혀졌다.

또한 뉴 럭셔리 브랜드 제품편익에 대한 인지적 평가의 영향이 큰 브랜드 태도에서 브랜드 충성도로 이어지는 경로와 상징적/표현적 평가의 영향이 큰 브랜드 애착이 향후 지속적으로 브랜드와의 관계를 유지하려는 의지인 브랜드 몰입으로 이어지는 주경로가 검증되었으며, 이러한 경로의 형성에 뉴 럭셔리 브랜드 제품편익 요인들의 상대적 영향이 다르다는 것이 밝혀졌다. 즉, 브랜드충성도는 브랜드 애착보다는 브랜드 태도에 의해, 브랜드 몰입은 브랜드 태도보다 브랜드 애착에 의한 설명이 높은 것으로 분석되었다. 이는 브랜드 태도와 브랜드 애착이 브랜드에 대한 호의적 반응이라는 공통 특성을 가지고 있지만 브랜드 태도는 ‘인지적 평가에 의한 즉각적인 감정 반응’이며, 브랜드 애착은 소비자-브랜드 관계의 선행연구를 토대로 볼 때 ‘특정 브랜드와 장기적 관점에서 유지된 정서적 유대감’으로 개념화했던 선행연구결과를 지지하는 것으로 해석할 수 있다. 하지만 뉴 럭셔리 브랜드와의 장기적인 관계를 유지하기 위해서는 상징적, 표현적 혜택에 영향을 많이 받는 브랜드 애착에서 브랜드 몰입으로의 경로에 주목하여야 할 것으로 판단된다.

결론

중산층 소비자의 상향소비욕구와 럭셔리 마켓의 세분화에 따라 젊은 소비자들을 대상으로 고성장한 뉴 럭셔리 마켓은 일부 상류층의 특별한 소비가 아니라 대중 소비의 영역으로 명품소비가 대중화되었다는데 의의를 찾을 수 있다. 새롭게 부상하고 있는 뉴 럭셔리 마켓은 단순히 경제적 과시욕이나 과소비현상으로 볼 것이 아니라 이들의 경제력 안에서 제품이 가지는 고급스럽고 세련된 이미지를 소비하려는 상징적인 소비에 초점을 두어야 한다.

본 연구를 통해 밝혀진 바와 같이 브랜드 태도와 브랜드 애착 형성에 제품추구혜택의 하위요인에 대한 상대적 영향력은 달라질 수 있으며, 장기적인 소비자-브랜드 관계가 구축을 위해서는 소비자가 원하는 상징적, 감성적 혜택에 맞춘 브랜딩이 이루어져한다. 더 나아가 뉴 럭셔리 소비자들의 소비심리를 이해함으로써 실무적으로는 제품추구혜택에 따라 시장세분화와 세분 마켓전략에 대한 시사점을 얻기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 김정란, 유태순 (2008). 패션제품의 상징적 소비성향에 따른 브랜드 애착과 브랜드 충성도의 관계. 한국의류산업학회, 10(4), 499-505.

2. 안광호, 임미화 (2008). 제품편익이 브랜드 애착과 브랜드 몰입에 미치는 영향 : 제품유형과 자기감시성의 조절적 효과. 소비자학연구, 19(19), 169-189.

3. 안광호, 이지은, 전주언 (2009). 브랜드 태도와 브랜드 애착형성의 이중경로가 브랜드 충성도에 미치는 효과에 관한 연구. 광고학연구, 20(5), 67-89.

4. Tomson, M, MacInnis, D. and Park, C. W.(2004). The ties that bind: Measuring the strength of consumers' emotional attachment to brands. Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77-91.

P 29

백화점의 서비스 품질이 패션소비자의

구매만족도, 재방문의도 및 구전의도에 미치는 영향

홍병숙․박성희*․이은진

중앙대학교 의류학과

서 론

최근 패션유통산업은 기존의 백화점에 대형 할인점이 가세하여 급속한 재편성이 이루어지고 있으며, 카테고리 킬러와 패션 아울렛, TV홈쇼핑, 인터넷 쇼핑 등과 같은 신 유통업태의 등장으로 경쟁이 치열해지고 있다. 이러한 환경변화에 대처하기 위해 백화점에서는 다양한 비스니스 전략을 수립하고 있으며, 백화점이 다른 유통업태과 차별화가 가능한 요소는 서비스라고 할 수 있다(이옥희, 김지수, 2008). 소매점의 서비스 품질에 관한 기존 연구(김용, 황복주, 2003; Parasuramam et al., 1988)에 의하면 유형성과 신뢰성, 응답성, 확신성 및 공감성 차원에서 서비스 품질을 분류하고 있으며, 패션 소매점이나 백화점의 소비자 관련 연구(박재옥, 안민영, 2008; 전태유, 박노현, 2007; 홍금희, 2000)에서는 크게 점포서비스와 판매서비스로 구분하여 연구가 진행되어 왔다. 이들 연구에서 측정된 서비스 품질은 판매원 반응성, 매장분위기, 신뢰성, 이용편의성, 상품 다양성 등의 측면에서 논의되고 있으며, 백화점과 같은 소매점의 서비스 품질은 고객의 구매만족도를 높이고 재구매와 구전의도를 유도하는 요인으로 평가되고 있다. 본 연구는 백화점의 패션소비자를 대상으로 서비스 품질을 측정하고, 서비스 품질과 구매만족도, 재구매의도 및 구전의도 간의 영향관계를 살펴봄으로써 패션상품의 유통에서 중요한 부분을 차지하는 백화점의 서비스 전략수립에 유용한 자료를 제공할 것이다. 또한 패션 유통업체에 실증적인 자료를 제공함에 따라 충성고객을 확보하기 위한 홍보 및 마케팅전략을 수립하는데 도움이 될 것이다.

연구방법 및 절차

1. 연구문제

연구문제 1.  패션소비자가 지각하는 백화점의 서비스 품질과 구매만족도, 재방문의도 및 구전의도의 요인구조를 알아본다.

연구문제 2.  백화점의 서비스 품질이 패션소비자의 구매만족도, 재방문의도 및 구전의도에 미치는 영향을 알아본다.

연구문제 3.  패션 소비자의 구매만족도가 재방문의도 및 구전의도에 미치는 영향을 알아본다.

2. 자료수집 및 분석

본 연구는 서울 및 수도권에 거주하는 20∼40대 이상 성인남녀 중 백화점에서 패션상품을 한번이라도 구매한 경험이 있는 소비자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 편의 표본 추출방식을 통해 총 350부의 설문지를 수거한 후 결측 값이 없는 총 342부를 분석에 사용하였으며, 자료 분석은 SPSS 17.0을 이용하여 요인분석, 신뢰성분석, 빈도분석, 회귀분석 등을 실시하였다.

3. 연구결과 및 결론

첫째, 백화점의 서비스 품질은 상품다양성, 신뢰성, 판매원반응성, 매장분위기, 이용편리성의 5개의 요인으로 분류되었고, 이중에서 상품다양성 요인의 설명력이 가장 높았다. 또한 구매만족도, 재방문의도 및 구전 의도는 각각 단일요인으로 분류되었다.

둘째, 백화점의 서비스 품질이 구매만족도, 재방문의도 및 구전 의도에 미치는 영향을 알아본 결과, 서비스품질의 모든 요인, 즉, 상품다양성, 신뢰성, 판매원반응성, 매장분위기, 이용편리성이 통계적으로 유의한 영향을 미치고 있어 백화점 패션소비자의 구매만족도와 재방문의도, 구전의도를 높이는데 있어 서비스품질이 중요하다는 것을 확인하였다.

셋째, 패션소비자의 구매만족도가 백화점의 재방문의도 및 구전의도의 영향요인인 것으로 나타났으므로 백화점에서 재방문과 구전의도가 높은 충성고객을 확보하기 위해서는 구매만족도를 높이는데 마케팅노력을 집중해야 할 것이다. 또한 서비스품질을 효율적으로 활용하여 고객의 구매만족도 및 재방문의도를 높일 수 있는 전략을 수립해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 김용, 황복주. (2003). 백화점 서비스품질 측정과 인구통계변수가 고객 만족도에 미치는 영향에 관한 연구. 한국산업경제학회, 16(2), 123-138.

2. 이옥희, 김지수. (2008). 대형할인점 의류매장의 서비스품질, 가격과 품질지각, 및 점포이미지가 점포애호도에 미치는 영향. 한국의류학회, 32(10), 1548-1558.

3. 박재옥, 안민영. (2008). 이원적 인식에 따른 의류점포의 서비스품질특성에 관한 연구. 한국의류학회지, 32(5), 729-740.

4. 전태유, 박노현. (2007). 백화점의 서비스품질이 고객만족 및 행동의도에 미치는 영향. 한국의류학회, 31(1), 85-94.

5. 홍금희(2000). 의류점포 유형에 따른 서비스품질과 점포만족도. 한국의류학회, 24(5). 760-771.

6. Parasuraman, A, Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perception of service quality. Journal of Retailing, 64(Spring), 12-40.

P 30

서비스제공자의 비언어적 커뮤니케이션이 신뢰와 전환장벽 및 재구매의도에 미치는 영향

이옥희, 윤태원

순천대학교 인문예술대학 패션디자인학과

서론

인간의 의사소통은 70%이상이 비언어적 커뮤니케이션 방법을 통해 발생한다고 할만큼 대인간 커뮤니케이션에서는 언어적 요소만큼 비언어적 요소가 중요하다. 서비스산업의 경우 생산과 소비가 동시에 발생하는 특징으로 인하여 고객과 서비스 제공자간의 상호작용은 필연적이다(Barnum & Wolniansky, 1989; Burgoon et al. 1990). 본 연구의 목적은 먼저 고객과 서비스 제공자 상호작용에서 서비스 제공자의 비언어적 커뮤니케이션행위가 서비스제공자를 평가하는데 어떠한 영향을 미치며, 고객의 태도에 어떠한 영향을 미치는지를 분석해 보는데 있다.

연구방법

1. 연구내용 및 가설

본 연구에서는 관련문헌과 선행연구를 토대로 의류매장 소비자의 재구매의도에 미치는 영향 요인으로 서비스제공자의 비언어적 커뮤니케이션과 소비자태도인 신뢰 및 전환장벽을 도출하였고 이들의 상관관계를 알아보기 위해 연구목적에 따른〔가설1~11〕을 설정하였다.

가설 1 : 서비스제공자의 신체적외양 및 의사언어는 신뢰에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 2 : 서비스제공자의 자세 및 공간적 행위는 신뢰에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 3 : 서비스제공자의 얼굴표정은 전환장벽에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 4 : 서비스제공자의 신체적외양 및 의사언어는 전환장벽에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 5 : 서비스제공자의 자세 및 공간적 행위는 전환장벽에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 6 : 서비스제공자의 얼굴표정은 전환장벽에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 7 : 서비스제공자의 신체적외양 및 의사언어는 재구매의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 8 : 서비스제공자의 자세 및 공간적 행위는 재구매의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 9 : 서비스제공자의 얼굴표정은 재구매의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 10 : 신뢰는 재구매의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 11 : 전환장벽은 재구매의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

2. 자료수집 및 분석

조사대상자는 전라남도 순천시에서 소재하는 의류매장 내에서 방문한 구매자를 대상으로 하였다. 본 조사에 앞서 선행연구를 토대로 작성된 설문항목들에 대하여 순천시 소재하는 3개 의류매장의 소비자를 대상으로 사전조사를 실시하여 설문항목들에 대한 용어의 적절성과 설문지의 구성 등에 대한 내용을 검토한 후 예비조사를 실시하여 그 결과에 따라 수정하였다. 본 연구의 자료는 2010년 7월에서 8월까지 2개월간 설문지를 편의추출방법으로 수집하였다. 400부의 설문지를 배부하여 350부를 회수하였으며, 부분적인 무응답 설문지와 불성실한 설문지를 제외한 335부의 설문지가 최종분석에 사용되었다. 자료분석은 SPSS package를 이용한 신뢰성분석과 요인분석을 통한 타당성 분석을 실시하였고, 독립변수의 평균값을 이용한 회귀분석을 통해 구성개념들 간의 관계를 검증하였다.

결과 및 고찰

1. 신뢰성 및 타당성 분석

각 변수들의 신뢰성 검증과 요인분석 결과, 비언어적 커뮤니케이션은 신체적외양 및 의사언어, 자세 및 의사언어, 얼굴표정 등 3개 요인으로 분석되었고, 신뢰, 전환장벽, 재구매의도에 관한 내용의 문항들은 각각 하나의 요인으로 묶였으며, 변수들의 신뢰성 계수는 모두 0.77이상으로 높은 신뢰도를 보이고 있었다. 각 요인과 변수들을 살펴보면 전환장벽의 평균은 3.14로 가장 낮게 나타났으며, 그 외의 변수들은 4.1이상으로 높게 나타났다.

2. 비언어적 커뮤니케이션의 신뢰에 대한 회귀분석

비언어적 커뮤니케이션이 소비자의 신뢰에 미치는 영향을 알아보기 위해서 회귀분석을 실시하였다<Table 2>. 비언어적 커뮤니케이션의 요인인 신체적 외양 및 의사언어, 자세 및 의사언어, 얼굴표정 등 세 요인 모두 고객신뢰에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며 신뢰에 대한 설명력은 42.1%로 나타났다. 따라서 가설 1, 2, 3은 채택되었다.

Table 2. 신뢰에 대한 회귀분석 결과

	Variables	F	Sig.	𝞫	t	유의수준
신뢰	constant	80.178	.000		7.384	.000	R2=.421
	신체적외양 및 의사언어			.430	6.288	.000
	자세 및 공간적행위			.148	2.124	.034
	얼굴표정			.127	2.040	.042

3. 비언어적 커뮤니케이션의 전환장벽에 대한 회귀분석

비언어적 커뮤니케이션이 전환장벽에 미치는 영향을 알아보기 위해서 회귀분석을 실시하였다<Table 3>. 비언어적 커뮤니케이션요인 가운데 자세 및 의사언어 요인만 전환장벽에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 신체적 외양 및 의사언어와 얼굴표정 요인은 전환장벽에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그 설명력도 4%로 매우 낮게 나타났다. 따라서 가설 5는 채택되었으며, 가설 4와 6은 기각되었다.

Table 3. 전환장벽에 대한 회귀분석 결과

	Variables	F	Sig.	𝞫	t	유의수준
전환장벽	constant	5.440	.001		6.045	.000	R2=.047
	신체적외양 및 의사언어			-.077	-.874	.383
	자세 및 공간적행위			.234	2.614	.009
	얼굴표정			.050	.628	.530

4. 재구매의도에 대한 회귀분석

서비스제공자의 비언어적 커뮤니케이션과 소비자태도인 신뢰 및 전환장벽이 재구매의도에 미치는 영향을 알아보기 위해서 회귀분석을 실시한 결과, 비언어적 커뮤니케이션가운데 신체적 외양 및 의사언어, 자세 및 의사언어가 재구매의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나 가설7과 8은 채택되었으며 가설 9는 기각되었다. 또한 소비자의 신뢰와 전환장벽이 재구매의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 46.6%의 매우 높은 설명력을 보였다. 따라서 가설10과 11은 채택되었다.

Table 4. 재구매의도에 대한 회귀분석결과

	Variables	F	Sig.	𝞫	t	유의수준
재구매의도	constant	49.476	.000		5.569	.000	R2=.310
	신체적외양 및 의사언어			.360	4.823	.000
	자세 및 공간적행위			.150	1.969	.050
	얼굴표정			.050	1.391	.165
	constant	144.866	.000		2.869	.004	R2=.466
	신뢰			.648	15.991	.000
	전환장벽			.141	3.473	.001

결 론

본 연구에서는 서비스 제공자의 비언어적 커뮤니케이션행위가 고객의 신뢰와 전환장벽, 재구매의도에, 그리고 고객신뢰와 전환장벽이 재구매의도에 영향을 준다는 것을 가설로 설정하고, 선행연구를 근거로 작성한 질문지를 사용하여 결과를 분석하였다. 서비스 제공자의 비언어적 커뮤니케이션의요인은 신체적외양 및 의사언어, 자세 및 의사언어, 얼굴표정 등 3개 요인으로 분석되었고, 신뢰, 전환장벽, 재구매의도 등 변수들의 신뢰성 계수는 모두 0.77이상으로 높은 신뢰도를 보이고 있었다. 전환장벽을 제외한 각 요인과 변수들의 평균은 4.1이상으로 높게 나타났다. 연구결과 연구모형에서 11개의 가설을 세웠으며 가설검증결과, 비언어적 커뮤니케이션의 요인인 신체적 외양 및 의사언어, 자세 및 의사언어, 얼굴표정 등 세 요인 모두 고객신뢰에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 자세 및 의사언어 요인이 전환장벽에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나 가설 1, 2, 3, 5는 채택되었으며 가설 4와 6은 기각되었다. 서비스제공자의 비언어적 커뮤니케이션과 소비자태도인 신뢰 및 전환장벽이 재구매의도에 미치는 영향에 대한 분석결과, 비언어적 커뮤니케이션가운데 신체적 외양 및 의사언어, 자세 및 의사언어가, 그리고 고객의 신뢰와 전환장벽이 재구매의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타 가설7과 8, 10, 11이 채택되었다.

참 고 문 헌

1. Barnum, C. & Wolniansky, N. (1989). "Why Americans fail at overseas negotiations." Management Review.78(10),55-57.

2. Burgoon, J. K., Birj, T. & Pfau, M. (1990). "Nonverbal behaviors, persuasion, and credibility, Human Communication Research, 17(Fall), 140-169.

P 31

소비가치, 웰빙태도, 웰빙지향행동에 관한 모형검증

박광희

계명대학교 패션마케팅학과

서론

가치란 소비자의 가장 기본적이고 근본적인 욕구와 목표의 인지적 표현으로, 우리 생활에서 크고 작은 일들에 대한 결정을 내릴 때 작용하는 판단의 기준이 되고 개인들이 어떻게 행동할 것인가를 말해 주는 지침이며 어떤 태도를 취해야 하는 가를 알려주는 기준이 된다(이학식, 안광호, 1995; 임종원 외, 2007). 이와 같이 가치는 인간행동에 대한 내적 기준이 되기에 개인행동의 중심적 위치를 차지하며, 소비를 통해서 만족감이나 행복을 느끼는 정도가 소비자가 추구하는 가치에 따라 다르기 때문에 가치가 구매태도 및 구매행동에 영향을 미친다고 볼 수 있다(김병숙, 2007). 따라서 본 연구에서는 소비자의 소비가치가 웰빙태도에 미치는 영향과 웰빙태도가 웰빙지향행동에 미치는 영향을 알아보고자 하였다.

이론적 배경

Homer & Kahle(1988)은 가치-태도-행동의 인과적 모델을 제시함으로서 특정한 행동을 일으킬 수 있는 가치와 태도의 단계를 설명하였다. 다시 말해서, 소비가치, 천연식품에 대한 태도, 구매행동 관계를 실증적으로 연구한 결과 외향적 소비가치나 감성적 소비가치보다도 내향적인 소비가치가 천연식품에 대한 태도를 통해 구매행동에 간접적으로 영향을 미치는  반면 소비가치는 구매행동에 직접적인 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 선행연구( 강민희, 2005; 김기오, 2009; 김민정, 2008; 김현, 2003; 최은진, 김연신, 2007)에서는 가치가 태도에, 가치가 구매행동에, 또는 태도가 행동에 영향을 미치는 것으로 나타났으며 이러한 결과가 가치-태도-행동의 인과관계를 지지하기에 충분하다고는 볼 수 없으나, 본 연구에서는 Homer & Kahle(1988)이 제시한 가치-태도-행동의 인과적 모델을 소비가치, 웰빙태도, 웰빙지향행동의 관계에 적용하여 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 1: 소비가치는 웰빙태도에 유의한 영향을 미칠 것이다.

가설 2: 웰빙태도는 웰빙지향행동에 정적인 영향을 미칠 것이다

연구방법 및 절차

본 연구의 구체적인 목적은  Homer & Kahle(1988)이 제시한 가치-태도-행동의 인과적 모델을 근거로 하여 소비가치가 웰빙태도에 그리고 웰빙태도가 웰빙지향행동에 영향을 미치는 모형을 검정하는 것이다. 조사대상자는 서울과 대구 경북지역에 거주하고 있는 10~60대 성인 남녀를 대상으로 하였으며, 자료수집은 설문지를 2010년 6월~7월까지 배부하여 수집하였고 수집된 295개 설문지 가운데 무응답이 많거나 무성의하게 응답한 설문지를 제외한 285개의 설문지를 분석에 사용하였다. 본 연구에서 사용된 설문문항들은 선행연구에서 사용된 것으로 소비가치는 남수정, 유현정(2007)이 개발한 18문항, 웰빙태도는 김민정(2008)이 사용한 4문항, 웰빙지향행동은 김병숙(2007)이 개발한 5문항으로 구성되었으며 6점 Likert 척도로 측정되었다. 자료 분석은 SPSS 14.0을 이용하여 인구통계학적 특성을 알아보기 위해 빈도분석을 하였으며 인구통계학적 특성에 따라 소비가치, 웰빙태도 및 웰빙지향행동의 차이를 알아보기 위해서 t-test와 ANOVA test를 실시했으며 AMOS 4.0 프로그램을 사용하여 확인적 요인분석과 모형검정을 실시하였다.

연구결과 및 고찰

1. 측정모형의 신뢰도 및 타당도 분석

소비가치의 주요차원을 알아보기 위해서 탐색적 요인분석을 실시한 결과 남수정(2007)의 연구에서 나타난 것과 같이 사회가치, 탐험가치, 기능가치, 감정가치 등의 4요인이 추출되었다. 본 연구의 측정모형의 타당도를 검증하기 위하여 AMOS 4.0을 이용하여 확인적 요인분석을 실시하였다. 측정항목들이 각 구성개념을 적절히 설명하는지를 파악하는 구성개념의 수렴타당도를 검증하기 위해 연구모형에 포함되는 모든 구성개념들 전체를 포함하는 측정 도구 모형의 확인적 요인분석을 실시한 결과 모형적합도 지수는 χ2 =151.66(df=87, p=0.00), RMSEA=0.05, GFI=0.94, AGFI=0.90, TLI=0.95로 나타났다.

2. 가설 검증

본 연구에서 제시된 가설과 모형을 검증하기 위해서 구조방정식 모형 분석을 설정하고 구성개념 간의 관계에 대해 경로분석을 실시하였다. 경로계수 측정은 Maximum Likelihod Estimation에 의해 이루어졌으며, 모형적합도를 분석한 결과 χ2=153.94(df=91, p=0.00), RMSEA=0.05, GFI=0.94, AGFI=0.90, TLI=0.95로 나타나 모형은 적합한 것으로 판명되었으며, 각 구성개념 간의 경로계수의 추정치는 Fig. 1에 제시된 것과 같다.

가설 1은 소비가치가 웰빙태도에 유의한 영향을 미칠 것으로 설정되었는데, 소비가치 가운데 사회가치(γ1=0.42, p <0.00)와 기능가치(γ3=0.50, p <0.00)는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타난 반면 탐험가치(γ2=-0.09, p <0.33)와 감정가치(γ4=-0.55, p <0.57)는 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타나 가설 1은 부분적으로 지지되었다. 이러한 결과는 기능적, 실용적, 물리적 성과를 나타내는 제품에 의해 획득되는 지각된 효용성을 중시하거나  특정한 사회집단과 연합된 제품에 의해 획득되는 지각된 효용성을 중시하는 소비자일수록  웰빙을 추구하기 위해 웰빙제품을 이용하는 것에 대해 더 긍정적으로 인식하는 것을 의미한다.

가설 2는 웰빙태도가 웰빙지향행동에 정적인 영향을 미칠 것으로 설정되었는데 가설검증 결과 웰빙태도가 웰빙지향행동에 유의한 영향(β1=0.94, p <0.00)을 미치는 것으로 나타나 가설 2는 지지되었다. 이는 웰빙을 추구하기 위해 웰빙제품을 이용하는 것에 대해 긍정적으로 인식하는 소비자일수록 웰빙을 지향하기 위하여 다양하고 구체적인 행동 더 많이 실행하는 것을 의미하며, 이러한 결과는 소비자의 웰빙태도가 긍정적일수록 웰빙구매행동이 더 적극적인 것으로 나타난 김민정(2008)의 연구 결과와 웰빙태도가 웰빙지향행동에 정적 영향을 미친다는 김민정, 김병숙(2008)의 연구 결과와도 일치한다. 또한, 위의 두 가지 가설 검증 결과는 소비가치가 천연식품에 대한 태도에 영향을 미치며, 천연식품에 대한 태도가 천연식품의 구매행동에 정적 영향을 미친다는 Homer & Kahle(1988)의 연구 결과를 지지하였다.

Fig. 1. 연구모형의 가설검증 결과

참 고 문 헌

1. 강민희. (2005). 웰빙트랜드 신제품 개발을 위한 소비자 가치에 관한 연구. 연세대학교 경영대학원 석사학위논문.

2. 김기오. (2009). 웰빙가치와 웰빙태도 및 소비욕구가 스포츠 소비문화에 미치는 영향. 경성대학교 대학원 박사학위논문.

3. 김민정. (2008). 소비자의 웰빙태도 및 웰빙구매행동 영향요인 분석. 성신여자대학교 대학원 석사학위논문.

4. 김민정, 김병숙. (2008). 웰빙지향행동의 인과모형. 소비문화연구, 11(3), 43-61.

5. 김병숙. (2007). 웰빙지향행동의 영향요인과 웰빙소지자 유형. 계명대학교 대학원 박사학위논문.

6. 김현. (2003). 남녀대학생의 가치관에 따른 의복행동에 관한 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

7. 남수정. (2007). 소비자의 개인/집단주의 성향과 소비가치가 소비에 대한 자기조절에 미치는 영향. 소비문화연구, 10(3), 59-86.

8. 이학식, 안광호. (1995). 소비자행동. 서울: 법문사

9. 최은진, 김영신. (2007). 대학생소비자의 가치, 환경지식 및 환경관여도가 환경의식적 행동에 미치는 영향. 소비문화연구, 10(3), 15-41.

10. Homer, P. M., & Khale, L. R. (1988). A structural equation test of the value-          attitude-behavior hierarchy. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 638-646.

P 32

소비자의 환경친화적 태도가 친환경 패션제품의

구매만족도, 재구매의도 및 구전의도에 미치는 영향

홍병숙․이은진․류은숙*

중앙대학교 의류학과

서 론

눈부신 과학 기술의 발달과 빠른 경제성장으로 인하여 물질적 풍요와 인간의 삶의 질이 향상되었지만, 지구의 온난화, 오존층 파괴, 해양오염 및 환경호르몬 배출 등으로 환경오염이 심각해지고 유해 산업 폐기물과 화공약품이 증가함으로써 각종 질병 발생에 따른 여러 가지 환경문제가 야기되고 있다. 이러한 사회현상은 넓게는 지구환경에서부터 가깝게는 개인의 생활환경에 이르기까지 환경에 대한 관심을 불러 일으켰으며, 웰빙(well-being), 로하스(LOHAS)와 같은 소비 트렌드가 확산되면서 친환경 제품의 수요가 급증하고 있다(홍병숙 외, 2010). 이에 따라 패션 업계에서는 환경친화적 섬유개발 및 친환경 패션제품의 생산과 판매가 증가하고 있고, 학계에서도 친환경 패션 소비자의 구매행동 및 그 결정요인에 연구가 활발해지고 있다.

친환경 소비자의 구매행동에 관한 선행연구(민현선, 이기춘, 1999; 박혜영, 2005; 최정구, 2010)에서는 환경에 대한 인식이나 관심 및 태도 등과 구매행동과의 연관성을 분석하고 있지만, 특정 제품에 한정되지 않고 전반적인 친환경 소비자를 대상으로 하고 있어 친환경 패션제품의 소비자를 대상으로 한 연구가 요구된다. 또한 친환경 패션 소비자와 관련해서는 환경친화적 의류제품에 대한 소비자 태도를 연구(이지은, 2002)하거나 환경친화적 태도를 환경인식, 환경관심 및 환경운동 참여 등으로 분류하여 환경친화적 태도와 구매만족도와의 영향관계를 분석한 연구(정희정, 2009; 홍병숙 외, 2010)가 진행되어 왔으나, 패션 소비자의 환경친화적 태도와 구매만족도, 재구매의도 및 구전의도 간의 영향관계를 분석한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구는 친환경 패션제품의 구매 경험이 있는 소비자의 환경친화적 태도에 대하여 알아보고, 환경친화적 태도와 친환경 패션제품의 구매만족도, 재구매의도 및 구전의도 간의 영향관계를 분석하고자 한다. 이 결과는 친환경 패션제품을 생산 혹은 판매하는 업체에게 실 구매자에 관한 실증적인 자료를 제공함으로써 충성고객을 확보하기 위한 홍보 및 마케팅전략을 수립하는데 도움이 될 것이다.

연구방법 및 절차

1. 연구문제

연구문제 1. 소비자의 환경친화적 태도, 친환경 패션제품 구매만족도, 재구매의도 및 구전의도의 요인구조를 알아본다.

연구문제 2. 소비자의 환경친화적 태도가 친환경 패션제품 구매만족도에 미치는 영향을 알아본다.

연구문제 3. 소비자의 친환경 패션제품 구매만족도가 재구매의도 및 구전의도에 미치는 영향을 알아본다.

2. 자료수집 및 분석

본 연구는 서울 및 수도권, 광역시, 지방도시에 거주하는 20∼40대 이상 남녀 중 친환경 패션상품을 한번이라도 구매한 경험이 있는 소비자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 편의 표본 추출방식을 통해 총 550부의 설문지를 수거한 후 결측값이 없는 총 536부를 분석에 사용하였으며, 자료 분석은 SPSS 17.0을 이용하여 요인분석, 신뢰성분석, 빈도분석, 회귀분석 등을 실시하였다.

연구결과 및 결론

첫째, 소비자의 환경친화적 태도는 환경인식, 환경운동참여, 친환경 제품관심의 3가지 요인으로 분류되었고, 이중에서도 환경인식의 설명력이 가장 높게 나타났다. 그리고 친환경 패션제품의 구매만족도, 재구매의도 및 구전의도는 각각 단일요인인 것으로 밝혀졌다.

둘째, 소비자의 환경친화적 태도의 모든 요인이 친환경 패션제품의 구매만족도에 영향을 미치는 것으로 나타나 친환경 패션 소비자의 구매만족도를 높이는데 있어 이들이 지니고 있는 환경친화적 태도가 중요한 영향요인임을 확인하였다. 따라서 친환경 패션제품을 생산 및 판매하는 업체에서는 소비자를 지속적으로 자극하여 환경에 대한 인식이나 관심, 환경운동에의 참여도를 높이기 위해 노력해야 할 것이다.

셋째, 본 연구에 의하면 친환경 패션제품의 구매만족도가 재구매의도 및 구전의도에 유의한 영향을 미치고 있어 친환경 패션제품의 구매 후 만족도가 높을수록 재구매의도와 구전의도가 더 높아지고 있었다. 그러므로 친환경 패션제품을 생산 혹은 판매하는 업체에서는 고객의 구매만족도를 높일 수 있는 제품 및 마케팅 전략을 수립해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 민현선, 이기춘. (1999). 환경친화적 소비태도와 소비행동간의 관계. 대한가정학회지, 37(1), 109-126.

2. 박혜영. (2005). 건강관심도와 환경관심도가 유기농산물 구매행동에 미치는 영향에 관한 연구. 중앙대학교 대학원 석사학위논문.

3. 최정구. (2010). 그린소비자의 가치관이 환경 친화적 태도와 행동의도에 미치는 영향. 세종대학교 대학원 박사학위논문.

4. 이지은. (2002). 환경친화적 의류제품에 대한 소비자 태도의 관한 연구. 국민대학교 대학원 석사학위논문.

5. 정희정. (2009). 환경 친화적 태도에 따른 친환경 패션제품 구매행동. 경희대학교 대학원 석사학위논문.

6. 홍병숙, 이은진, 박성희. (2010). 친환경 유․아동 속옷 소비자의 환경친화적 태도와 의복추구혜택이 구매만족도에 미치는 영향. 한국의류학회지, 34(4), 686-696.

P 33

웰빙 라이프스타일, 웰빙제품 구매행동, 삶의 질에 관한 연구

박광희

계명대학교 패션마케팅학과

서론

최근 웰빙은 몸과 마음의 건강을 중요시하는 새로운 트렌드로, 단순히 잘 먹고 잘 살자는 것 이상의 의미를 가지며 이러한 웰빙이 트렌드가 된 것은 국민의 생활수준 향상, 기업의 마케팅 전략의 확산, 건강과 몸에 대한 관심 증가, 정보화 사회 등에 의한 것으로 이러한 현상은 앞으로도 계속될 것으로 전망된다. 그렇기 때문에 웰빙에 관련된 많은 연구들이 진행되어 왔으며 그 내용을 살펴보면 웰빙 라이프스타일과 웰빙 태도, 추구혜택, 구매태도, 웰빙지향 제품구매 등과의 관련성을 알아 본 연구가 주를 이루고 있는 반면, 소비자의 웰빙 라이프스타일이 웰빙제품 구매행동과 삶의 질과의 관계를 다룬 연구는 미흡한 실정이다. 또한, 라이프스타일은 그 사람의 소비행태에 의해서 형성되기 때문에 그리고 웰빙의 개념은 삶의 질을 높이는 것이기에 웰빙 라이프스타일이 소비자들의 구매행동과 그들의 삶의 질에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서, 본 연구는 웰빙 라이프스타일의 차원을 알아보고 이러한 웰빙 라이프스타일이 웰빙제품 구매행동에 어떻게 영향을 미치는지 그리고 이러한 변인들이 삶의 질을 평가하는데 어떻게 영향을 미치는 지에 대해서 알아보고자 하였다.

연구방법 및 절차

조사 대상자는 서울, 대구, 경북지역에 거주하고 있는 20~60대 성인 남녀를 대상으로 하며, 자료수집은 설문지를 통해서 얻었으며 설문지는 2010년 6월~7월까지 배부하여 수집하였다. 본 연구에서 사용된 설문문항들은 선행연구에서 사용된 것으로 웰빙 라이프스타일은 홍희숙, 고애란(2009)이 개발한 측정도구인 14문항을, 웰빙제품의 구매 정도는 김병숙(2007)과 허경옥(2007)이 사용한 11문항, 삶의 질은 허경옥(2007)이 사용한 10문항을 사용하였으며 6점 척도로 측정되었다. 자료 분석은 SPSS 프로그램을 사용하였으며 웰빙 라이프스타일의 하위차원을 알아보기 위해서 요인분석을 실시하며 문항들의 내적 일치도를 알아보기 위해서 Cronbach의 α값을 산출한다. 웰빙 라이프스타일 요인과 웰빙제품 구매행동이 삶의 질에 미치는 영향을 알아보기 위해서 회귀분석을 실시하였다.

연구결과 및 해석

웰빙 라이프스타일이 웰빙제품 구매행동에 그리고 웰빙 라이프스타일과 웰빙제품 구매행동이 삶의 질에 미치는 영향을 알아본 연구 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째 웰빙 라이프스타일의 하위 요인은 4개인 사회지향적 활동, 친환경 제품사용, 자아존중감, 스포츠활동으로 분류되었다. 웰빙제품 구매행동의 하위요인은 천연섬유/식품 구매, 건강증진 제품구매, 몸매/피로관리로 나타났으며, 삶의 질의 경우 요인분석 결과 9문항이 한 요인으로 묶여 나타났다.

둘째, 웰빙 라이프스타일이 웰빙제품 구매행동에 미치는 영향을 알아보기 위해서 회귀분석을 한 결과 웰빙 라이프스타일 요인 가운데 친환경제품 사용과 자아존중감은 모든 웰빙제품 구매행동에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 사회지향적 활동은 천연섬유/식품 구매와 몸매/피로관리 요인에만, 그리고 스포츠활동은 몸매/피로 관리 요인에만 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

셋째, 웰빙 라이프스타일과 웰빙제품 구매행동이 삶의 질에 미치는 영향을 알아보기 위해서 회귀분석을 실시한 결과 자아존중감과 천연섬유/식품 구매 및 건강증진 제품 구매 요인이 삶의 질에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 자신을 긍정적으로 생각하는 사람의 경우 자신의 삶에 대한 만족도가 높을 것이며 또한 천연섬유 및 천연식품을 구매하거나 건강증진 제품을 구매하기 위해서는 어느 정도 경제적인 뒷받침이 되어야 하기에 경제적 여유가 있을 경우 자신의 삶에 대해 더 만족할 수 있다고 볼 수 있다.

Table 1. 회귀분석 결과

종속변인 독립변인		표준화된 회귀계수
		천연섬유/식품구매	건강증진 제품구매	몸매/피로관리	삶의 질
웰빙라이프스타일	사회지향적 활동 친환경제품사용 자아존중감 스포츠 활동	0.20*** 0.54*** 0.18*** -0.01	0.05 0.34*** 0.16** 0.06	0.18** 0.27*** 0.11* 0.21***	0.10 -0.45 0.46*** 0.73
웰빙제품구매행동	천연섬유/식품구매 건강증진 제품구매 몸매/피로관리				0.15* 0.17** 0.02
F값 R2		68.66*** 0.50	17.33*** 0.20	26.39*** 0.27	26.09*** 0.40
*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001

참 고 문 헌

1. 김병숙. (2007). 웰빙지향행동의 영향요인과 웰빙소비자 유형. 계명대학교 대학원 박사학위논문.

2. 허경옥. (2007). 웰빙추구성향과 웰빙구매행동이 삶의 질에 미치는 영향: 다차원적 요인의 영향력 분석. 대한가정학회지, 45(9), 89-98.

3. 홍희숙, 고애란. (2009). 웰빙 라이프스타일 측정도구 개발과 타당도 검증. 한국의류학회지, 33(1), 55-67.

P 34

초등학생의 의복가치, 의복추구혜택과 의복관리행동

조영옥, 정지윤, 황연순

초읍초등학교, 부산교육대학교 실과교육과, 춘해보건대학 피부미용디자인과

서론

본 연구는 신체적 변화가 급변하는 초등학교 고학년의 의복가치, 의복추구혜택과 같은 의복구매행동에 따라 의복관리행동을 함께 관련지어 살펴봄으로써 새롭게 부상되고 있는 소비주체의 소비행동과 의생활 중 관리행동을 파악하고자 한다.

연구방법 및 절차

본 연구는 초등학교 6학년을 연구대상자로 선정하여 조사는 설문지를 이용해 편의표본추출법으로 2009년 6-7월 부산지역 소재 초등학교에서 실시되었고 296부가 최종분석에 사용되었다. 설문지는 의복가치, 의복추구혜택, 의복관리행동 및 인구 통계적 특성을 묻는 문항으로 구성되었다. 의복가치는 14개의 문항, 의복추구혜택은 10개의 문항을 5점 리커트 척도로 측정하였다. 의복관리행동은 세탁물 처리방법, 세탁물 구분여부, 잘 입지 않는 의복, 입지 않는 옷 처리 방법에 관한 문항을 서열척도와 명명척도로 측정하였다. 인구 통계적 특성은 부모의 학력, 구입장소, 구입시기를 측정하였다. 자료분석은 SPSS WIN 12.0을 이용하여 빈도분석, 요인분석, ANOVA, t-test를 실시하였다. 응답자 특징은 <Table 1>과 같다.

Table 1. 응답자 특징 N= 296

구분	내용	사례수	비율(%)
아버지학력	중졸	31	10.5
	고졸	128	43.2
	대졸이상	137	46.3
어머니학력	중졸	36	12.2
	고졸	150	50.7
	대졸이상	110	37.2
구입장소	백화점	67	22.6
	마트	94	31.8
	의류전문판매점	99	33.4
	시장	4	1.4
	상설할인점	4	1.4
	인터넷	12	4.1
	홈쇼핑	7	2.4
	기타	9	3.0
구입시기	계절 바뀔 때	91	30.7
	할인행사	9	3.0
	특별행사 있을 때	18	6.1
	필요할 때	150	50.7
	기타	28	9.5

결과 분석 및 논의

1. 의복가치와 의복관리행동

Table 2. 의복가치(전체변량의 설명력 60.36%)

요인 및 문항	요인 부하량	고유치	전체변량 중 설명비율(%)	신뢰도 계수
요인1. 심미적 가치
유행	.78
개성표현	.76
디자인	.75	4.29	33.01	.80
기존 의복과의 조화	.71
브랜드(상표)	.59
체형보완	.54
요인2. 구매시점홍보 및 실용적 가치
판매원의 권유	.84
매장의 Display	.80
세탁 및 관리	.62
의복치수	.60	2.26	17.35	.79
바느질 상태	.56
학생다운 옷	.54
옷감	.51

Table 3. 아버지 학력에 따른 의복가치

아버지 학력 요인	중졸 (n=31)	고졸 (n=128)	대졸이상 (n=137)	F값
심미적 가치	3.38A	2.90B	2.97B	3.974＊
구매시점홍보 및 실용적 가치	3.62	3.49	3.63	1.423

＊p ≤0.05, ＊＊p ≤0.01, ＊＊＊p ≤0.001

알파벳은 Duncan test결과 각 수준에서 유의한 차이가 있는 집단을 서로 다른 문자로 표시한 것임(A>B>C), 이하 ANOVA, t-test 결과 Table 모두 유의도 수준 동일하게 적용됨.

Table 4. 구입 장소에 따른 의복가치

구입 장소 요인	백화점 (n=67)	마트 (n=94)	의류 판매점 (n=99)	시장 (n=4)	상설 할인점 (n=4)	인터넷 (n=4)	홈쇼핑 (n=4)	기타 (n=4)	F값
심미적 가치	3.15 ABC	2.79 BC	3.00 ABC	3.42 AB	3.46 AB	2.93 ABC	3.79 A	2.54 C	2.725＊＊
구매시점 홍보 및 실용적 가치	3.57	3.57	3.63B	3.89	3.82	3.25	3.80	2.89	1.920

Table 5. 구입 시기에 따른 의복가치

구입 시기 요인	계절 바뀔 때 (n=91)	할인행사 (n=9)	특별행사 있을 때 (n=18)	필요할 때 (n=150)	기타 (n=28)	F값
심미적 가치	2.81AB	2.94AB	3.31A	3.14A	2.98B	5.492＊＊＊
구매시점홍보 및 실용적 가치	3.55	3.81	3.59	3.62	3.28	1.637

Table 6. 세탁물 처리 방법에 따른 의복가치

세탁물 처리방법 요인	벗은 대로 던져둠(n=30)	보관함 (n=217)	작은 것만 직접세탁(n=15)	세탁기이용 직접세탁(n=34)	F값
심미적 가치	3.04	2.96	3.53	2.85	3.276＊
구매시점홍보 및 실용적 가치	3.55B	3.57B	4.08A	3.35B	0.066

Table 7. 세탁물 구분가능여부에 따른 의복가치요인별 영향력에 대한 t-test 결과

세탁물구분가능여부 요인	예(n=268)	아니오(n=27)	t 값
심미적 가치	2.98	3.03	n.s.
구매시점홍보 및 실용적 가치	3.61	3.23	2.634＊＊

Table 8. 잘 입지 않는 옷에 따른 의복가치

잘 입지 않는 옷 요인	없다 (n=31)	1-2벌 (n=68)	3-4벌 (n=67)	5벌 이상 (n=57)	모른다 (n=73)	F값
심미적 가치	2.64C	2.94BC	3.23AB	3.27A	2.72C	6.545＊＊＊
구매시점홍보 및 실용적 가치	3.48AB	3.75A	3.73A	3.53AB	3.31B	4.670＊＊＊

Table 9. 입지 않는 옷 처리 방법에 의복가치

처리방법 요인	교환(n=13)	물려줌(n=199)	수선 (n=10)	버림(n=74)	F값
심미적 가치	3.36	2.99	2.43	2.97	2.251
구매시점홍보 및 실용적 가치	4.07A	3.59B	3.74AB	3.40B	3.793＊

2. 의복추구혜택과 의복관리행동

Table 10. 의복추구혜택(전체변량의 설명력 62.88%)

요인 및 문항	요인 부하량	고유치	전체변량 중 설명비율(%)	신뢰도 계수
요인1. 심미성 추구
유행	.83
타인보다 세련됨	.82
연예인과 같은 옷차림	.74	4.44	44.41	.85
신체와의 조화	.64
어울리는 스타일	.63
의복끼리의 디자인	.63
요인2. 합리성 추구
때, 장소, 상황(T,P.O)에 맞는 옷차림	.76
남에게 거부감 주지 않는 단정한 옷차림	.75	1.85	18.47	.72
활동에 불편하지 않는 옷차림	.66
색상조화 고려한 옷차림	.62

Table 11. 아버지 학력에 따른 의복추구혜택

아버지 학력 ·요인	중졸(n=31)	고졸(n=128)	대졸이상(n=137)	F값
심미성 추구	2.95A	2.50B	2.63B	3.598＊
합리성 추구	3.69	3.55	3.73	1.734

Table 12. 구입 장소에 따른 의복추구혜택

구입 장소 요인	백화점 (n=67)	마트 (n=94)	의류 판매점 (n=99)	시장 (n=4)	상설 할인점 (n=4)	인터넷 (n=12)	홈쇼핑 (n=7)	기타 (n=9)	F값
심미성 추구	2.71	2.45	2.68	2.79	2.75	2.58	2.93	2.15	1.269
합리성 추구	3.65 ABC	3.55 ABC	3.80 AB	4.19 AB	4.31 A	3.46 BC	2.86 BC	3.65 C	2.929＊＊

Table 13. 구입 시기에 따른 의복추구혜택

구입 시기 요인	계절바뀔 때 (n=91)	할인행사 (n=9)	특별행사 있을 때 (n=18)	필요할 때 (n=150)	기타 (n=28)	F값
심미성 추구	2.40AB	2.63AB	2.80A	2.78A	2.23B	4.661＊＊＊
합리성 추구	3.52AB	3.86AB	3.92A	3.73AB	3.38B	2.503＊

Table 14. 세탁물 처리 방법에 따른 의복추구혜택

세탁물 처리방법 요인	벗은 대로 던져둠(n=30)	보관함 (n=217)	작은 것만 직접세탁 (n=15)	세탁기이용 직접세탁(n=34)	F값
심미성 추구	2.48 B	2.62B	3.13A	2.38B	3.025＊
합리성 추구	3.46BC	3.70B	4.22A	3.27C	6.364＊＊＊

Table 15. 세탁물 구분여부에 따른 의복추구혜택요인별 영향력에 대한 t-test 결과

세탁물구분여부 요인	예(n=268)	아니오(n=27)	t 값
심미성 추구	2.60	2.64	n.s.
합리성 추구	3.69	3.30	2.449＊

Table 16. 잘 입지 않는 옷에 따른 의복추구혜택

잘 입지 않는 옷 요인	없다 (n=31)	1-2벌 (n=68)	3-4벌 (n=67)	5벌 이상 (n=57)	모른다 (n=73)	F값
심미성 추구	2.26C	2.64AB	2.81A	2.78A	2.39BC	4.252＊＊
합리성 추구	3.58AB	3.79A	3.83A	3.61AB	3.41B	3.146＊

Table 17. 입지 않는 옷 처리 방법에 따른 의복추구혜택

처리방법 요인	교환(n=13)	물려줌(n=199)	수선(n=10)	버림(n=74)	F값
심미성 추구	2.96A	2.6A	1.53B	2.66A	6.455＊＊＊
합리성 추구	4.19A	3.69B	3.20B	3.49B	4.393＊＊

P 35

패션 블로그를 통한 패션제품 구매행동과 정보생산활동

김 슬 아 · 홍 금 희

신라대학교 의류학과

인터넷의 발달은 전통적 정보탐색방법에서 얻기 힘들었던 전문가의 충고나 다른 소비자들의 객관적인 의견을 구매 전 자유롭게 얻을 수 있게 하여 소비자들의 패션정보탐색행동 영역을 온라인으로 변화시켰다. 최근 패션 블로그는 1인 미디어로써 다른 매체에 비해 정보의 접근이 용이하고, 정보의 신뢰성으로 소비자들의 온라인 정보원으로 활발히 이용되고 있으며, 정보의 높은 파급력으로 인해 패션기업에서도 신제품소개 및 브랜드 정보제공창구, 또는 소비자와의 커뮤니케이션 창구로 활용하고 있다. 특히 블로그 몰입이 높은 사람일수록 블로그 정보가 해당 브랜드 태도에 호의적인 태도를 형성하여 구매행동에 큰 영향을 미칠 것이다. 이에 따라 본 연구에서는 패션 제품 구매행동에 패션 블로그 정보에 대한 몰입이 어떻게 영향을 미치며 그 결과 정보생산 활동을 어떻게 하는지를 살펴보고자 한다.

본 연구에 사용된 자료 수집은 최근 3개월 이내 인터넷에서 패션블로그 정보를 바탕으로 패션제품(잡화포함)을 구매한 20～40대 남녀를 중심으로 오프라인 상에서 편의표본추출법으로 이루어졌다. 적절치 못한 응답을 제외한 총 428부가 본 연구의 자료 분석에 사용되었다. 본 연구결과는 다음과 같다.

1. 개인 블로그 몰입과 기업 블로그 몰입이 높을수록 호의적인 브랜드태도가 형성되었다.

2. 브랜드 태도가 호의적일수록 해당 브랜드 구매를 많이 하였다. 개인 블로그 몰입은 구매행동에 직접적인 영향을 미쳤으며, 기업 블로그 몰입은 구매행동에 영향 미치지 않는 것으로 나타났다.

3. 해당 브랜드 구매가 높을수록 해당 브랜드의 정보생산 활동이 높았다. 이때 개인 블로그 몰입과 기업 블로그 몰입은 정보생산 활동에 직접적으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 개인 블로그 몰입은 브랜드태도와 구매행동, 정보생산 활동에 직접적으로 영향을 미쳤으며, 기업 블로그 몰입은 브랜드태도와 정보생산 활동에는 직접 영향 미쳤으나, 구매행동에는 영향 미치지 않는 것으로 나타났다.

4. 정보생산 활동이 높은 집단의 인구 통계적 특성은 30대 여성 기혼자로 나타났다.

이상의 연구결과를 통해 개인 블로그 몰입과 기업 블로그 몰입 높을수록 긍정적인 브랜드 태도가 높았으며, 브랜드태도가 높을수록 구매행동이 높았고, 구매행동이 높을수록 정보생산 활동이 높았다. 따라서 패션기업은 기업 블로그를 활용하여 자사 브랜드 및 제품정보를 지속적이고 효과적으로 제공하여 블로그 패션 정보를 탐색하는 고객들에게 긍정적인 브랜드 태도를 형성할 수 있으며 개인의 패션 블로그도 중요한 간접적인 촉진 수단으로 사용할 수 있을 것이다.

P 36

패션 소비자의 브랜드 러브 (Brand Love)에 관한 연구

이승희, 고영민, 이선아

이화여자대학교 의류학과

최근 각 패션업계간의 기술격차가 거의 사라지고, 상대적으로 브랜드간 경쟁이 치열해지면서 패션 브랜드의 단순한 서비스제공과 그로 인한 단기적 판매이윤 차원을 소비자와의 장기적인 관계를 통한 소비자-브랜드 간의 관계 중요성이 더욱 대두되고 있다. 이에 따라 최근 들어 마케팅관련분야에서는 소비자-브랜드 관계에 관련된 연구가 활발한 추세이다. 몇몇 학자에 의하면, 이러한 소비자-브랜드 관계 중 가장 근본적이면서 최고의 관계는 소비자와 랜드간의 ‘브랜드 러브’ 관계라고 하고 있다. ‘브랜드 러브’는 브랜드에 대한 여러 가지 감성적 요인 중 브랜드와 소비자를 가장 강력하게 결속시키는 것으로, 소비자와 브랜드 간의 관계 중 가장 강력하고, 중요한 요소로 관심 받고 있다.

이렇게 소비자와 브랜드간의 ‘브랜드 러브’의 관계에 대한 중요성이 대두됨에 따라 소비자-브랜드 간 사랑의 개념적 요인이나 브랜드 러브에 영향을 미치는 요인들에 대한 연구가 진행되어 오고 있다. 다른 어떤 분야보다 소비자와 패션브랜드간의 감성적 관계는 매우 밀접하다. 하지만, 이렇게 소비자와 브랜드간의 관계에서 가장 감성적이고  민감하게 작용하고 있는 패션분야에서는 브랜드 러브에 대한 연구는 아직 전무한 실정이다. 따라서 패션과 소비자 간의 관계 중 가장 강력하고 근본적인 개념인 브랜드 러브에 대한 연구는 무엇보다 중요하다고 판단된다.  그러므로, 본 연구의 목적은 패션소비자들을 대상으로 브랜드 러브(Brand Love)의 개념을 이해하고, 브랜드 러브에 영향을 미치는 요인들을 분석하여 조사하는 것이다.

본 연구의 조사대상은 서울/수도권 지역의 여대생을 대상으로 255부의 설문지를 배포하였고, 그 중 응답내용이 부실하거나 실증분석에 이용할 수 없는 불성실한 설문지를 제외한 250부를 분석자료로 사용하였다. 분석결과를 위해 descriptive statisticians, Cronbach's Alpha 값, simple regression과 multiple regression 등을 사용하였다. 본 연구결과를 간단히 요약하면 다음과 같다.

첫째, 소비자-브랜드관계(Consumer-Brand Relationsip)의 하위요인인 ‘파트너 질’, ‘상호의존’, 그리고 ‘자아연관’은 각각 브랜드 러브의 3가지 하위요인들(브랜드 신뢰, 브랜드 열정, 브랜드 친밀감)에 모두 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 예를 들면, 파트너질은 브랜드 신뢰, 브랜드 열정, 그리고 브랜드 친밀감 모두 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

둘째, 브랜드 러브의 세 가지 요인 (브랜드 신뢰, 브랜드 열정, 브랜드 친밀감) 중 브랜드 몰입(Brand Committment)에 영향을 미치는 결정요인은 브랜드 신뢰와 브랜드 친밀감으로 나타났다. 이 중 브랜드 신뢰가 브랜드 몰입에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.

셋째, 브랜드 신뢰와 브랜드 열정은 패션브랜드 제품의 재구매 의도에도 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 브랜드 몰입은 브랜드 제품의 재구매 의도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이상의 분석결과를 토대로 종합해보면, 패션 브랜드 러브는 소비자-브랜드관계의 하위요인들에 의해 매우 유의한 영향을 받고 있으며, 브랜드 러브는 소비자들의 브랜드에 대한 몰입, 그리고 더 나아가 브랜드 재구매 의도에 매우 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.  이런 결과는 패션브랜드 마케터들에게 매우 의미있는 시사점을 줄 수 있다.

본 연구결과를 토대로 구체적인 패션 브랜드 마케팅전략 (fashion brand marketing strategies)을 제시해보고자 한다. 또한, 본 연구의 자료는  향후 패션 브랜드 러브에 관한 후속연구들에게 유용한 자료를 제공해 줄 수 있다.

P 37

패션기업의 CSR 활동 유형에 대한

소비자의 인지적 적합성이 소비자 행동에 미치는 영향

이정임*, 신수연

서울여자대학교 의류학과

서론

오늘날 경쟁은 점차 치열해지고 기술 및 정보·통신의 발달로 제품 차별화를 확보하기가 어려워지면서 패션기업들은 기업의 경쟁우위를 확보하기 위해 다양한 전략을 구사하게 되었다. 선행연구들에 따르면 소비자들은 제품·서비스의 품질상의 차이가 크지 않다면 CSR 활동을 더 활발히 수행하는 기업들의 제품·서비스를 활용하고자 하며 기업의 CSR 활동에 대한 소비자 인식이 기업에 대한 평가와 이미지를 향상시켜주고 기업의 상표태도에 긍정적 영향을 미치며 소비자의 구전 및 구매, 충성도 등에도 긍정적 영향을 미치므로 기업에 있어 전략적으로 매우 중요하다고 하였다(Creyer E. H.& W. T. Ross, 1996; Drumwright, Minette E., 1996; Ellen, Pam Scholder, Lois A. Mohr, & Deborah, J. Webb, 2000). 하지만 이러한 CSR 활동에 대해 대다수의 패션 기업들은 시대의 변화와 현상의 중요성을 제대로 파악하지 못하고 CSR 활동에 대한 투자나 정책수립이 거의 이루어지지 않고 있는 것이 현실이다(박경아, 2009). 또한 패션 기업의 CSR 활동에 관한 연구도 초보단계에 불과하여 주로 기업과 소비자 윤리의식이나 고용에 관한 문제를 다루고 CSR 활동에 대한 사례를 분석하는 정도에 그치고 있다(노한균, 2007). 따라서 본 연구에서는 적합성의 차원에서 기업이 시행하는 CSR 활동이 기업과 소비자 특성에 따라 인지의 차이가 있는지 그리고 그것이 소비자의 태도와 행동에 영향을 미치게 되는지를 알아보고, 선택과 집중의 차원에서 패션 기업에서 CSR 활동을 마케팅 전략 수립에 실질적으로 활용할 수 있는 방안을 모색해보고자 한다.

연구방법

본 연구의 실증적 조사를 위해 가상의 패션 기업 (주)FASHION을 선정하고 CSR 활동을 선행연구(Maignan, I., and Ferrell, O. C., 2001)를 바탕으로 공익사업활동, 기부협찬활동, 자원봉사활동의 세 가지로 분류하고 이 기업이 시행하고 있는 세 가지 유형의 CSR 활동을 설명하는 자극물을 포함하는 설문지를 설계하였다. 연구의 조사 대상은 서울, 경기에 거주하는 20대~60대의 성인 남녀로 2010년 2월 15일부터 2월 20일까지 예비조사를 실시하고 예비조사를 통해 설문 문항을 수정 보완하여 2월 20일~3월 10일까지 본조사를 실시하였다. 총 1,200부를 배포하여 회수된 설문지 중 응답이 불성실하거나 적합하지 못한 113부를 제외한 총 1,087부를 분석에 활용하였다. 분석에 포함된 유효 표본은 공익사업활동(364부), 기부활동(361부), 자원봉사활동(362부) 이었다. 표본에 대한 분석을 위해서 기술통계분석, 확인적 요인분석 및 Cronbach's ■가 사용되었으며 가설 검증을 위한 분석을 위해서 구조방정식 모형을 사용하였고 이용된 분석 프로그램은 AMOS 5.0 이다.

결과 및 고찰

본 연구는 패션기업이 시행하는 CSR 활동의 유형별 적합성이 소비자의 CSR 활동에 대한 인식과 기업태도를 경유하여 소비자의 추천 의도와 구매 의도에 미치는 영향력을 살펴보았다. 연구 결과 첫째, 공익사업활동, 기부활동, 자원봉사활동은 모두 이들 활동들이 기업과 관련있다고 여겨질수록 소비자들은 CSR 활동에 대해 긍정적으로 인식하였다. 둘째, 기업이 전개하는 세 가지 유형의 CSR 활동 모두 소비자의 가치관이나 관심사와 연관된다고 여겨질수록 기업의 CSR 활동에 대해 긍정적으로 인식되었다. 셋째, 세 가지 유형의 CSR 활동에 대해 긍정적인 평가를 하는 소비자들은 기업과 기업에 생산하는 제품에 대해 호의적인 태도를 형성하였다. 넷째, 소비자의 CSR 활동에 대한 인식과 추천 의사의 관계는 공익사업활동, 기부활동, 자원봉사활동은 모두 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 즉, 패션 기업의 경우 CSR 활동을 시행하고 있다는 인식만으로는 소비자의 추천의사로 연결시킬 수 없음을 의미한다. 다섯째, 소비자의 CSR 활동에 대한 인식과 구매 의사의 관계도 세 가지 유형의 CSR 활동 모두 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 여섯째, 소비자의 기업에 대한 태도와 추천 의사의 관계는 모든 CSR 활동 유형에서 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며 일곱째, 소비자의 기업에 대한 태도와 구매 의사의 관계는 모든 CSR 활동 유형에서 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 마지막으로 CSR 활동 유형간의 차이를 검증한 결과 기업과 CSR 활동의 적합도와 CSR 활동에 대한 소비자 인식의 관계에 있어서는 자원봉사 활동에 대한 소비자 인식이 두드러짐을 알 수 있었다. 즉, 소비자는 패션기업이 시행하는 CSR 활동 중에서 자원봉사활동이 공익활동보다 적합하며 비록 유의한 수준만큼의 차이는 아니었지만 기부협찬활동보다도 적합한 활동이라고 인식하고 있었으며 그 다음 기부협찬활동, 공익사업활동 순이었다. 하지만 소비자와 CSR 활동의 적합도와 CSR 활동에 대한 인식 관계에 있어서는 공익사업활동을 가장 적합하다고 인식하고 있었다. CSR 활동에 대한 인식과 소비자의 기업에 대한 태도의 관계에서는 자원봉사 활동이 기부협찬활동보다 소비자가 기업에 대해 호의적인 태도를 형성하는데 유의미한 영향력을 행사하는 것으로 나타났으며 소비자의 기업에 대한 태도가 구매 의사에 미치는 영향에 있어서는  CSR 활동 유형간의 차이가 가장 유의미하게 나타났다.

결론

패션기업의 지속적 성장을 위해 CSR 활동은 필수적 요소가 되고 있으며 이는 기업의 이윤추구의 차원을 넘어서 사회구성원으로서의 역할을 수행함으로써 소비자들의 기업에 대한 인식과 태도를 호의적으로 이끌게 되는 것이다. 연구 결과를 종합해 보면 첫째, 본 연구는 선택과 집중이라는 차원에서 패션 기업이 CSR 활동을 계획함에 앞서 자사와 자사의 타깃 고객과 적합한 활동인지를 먼저 고려해야 함을 시사하고 있다. 둘째, 패션 기업에 대해 소비자가 호의적 태도를 형성하게 되면 이는 추천 및 구매 의도까지 연결되므로 자사 기업에 적합한 활동을 통해 소비자가 CSR 활동을 호의적으로 인식하도록 하여 이로 인한 기업의 성과향상도 이끌어 낼 수 있을 것이다. 셋째, 본 연구는 우리나라 기업들이 시행해왔던 CSR 활동 유형 중에서 패션 기업이 채택하여 효과적으로 운영할 수 있는 전략적 토대를 마련하고자 하였다. 연구 결과, 자원 봉사 활동 유형이  CSR 활동에 대한 인식과 기업에 대한 태도, 구매 의도 측면에서 가장 영향력이 있는 것으로 나타나 패션 기업에서도 중요성을 인식하고 적극적으로 활용할 것을 제안한다. 본 연구는 패션 기업의 CSR 활동의 역할과 효과에 대한 선구적인 연구라는 측면에서 연구에 의의가 있을 것이다. 하지만 연구대상의 대표성과 관련하여 서울과 경기지역에 거주하는 성인들을 대상으로 조사를 실시하였다는 점에 한계점을 가지고 있다. 또한 본 연구에 사용된 측정도구는 주로 외국에서 개발된 연구를 바탕으로 구성하였기 때문에 우리나라의 상황에 적용할 때에는 신중을 기해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 노한균. (2007). 기업의 사회적 책임에 대한 국제동향: 국제기구 논의를 중심으로, 한국비영리학회, 6(3), 95-113.

2. 박경아. (2009). 패션브랜드의 공익연계마케팅이 소비자태도에 미치는 영향에 관한 연구. 성균관대학교 대학원 석사학위논문.

3. Creyer E. H., & W. T. Ross. (1996). The Impact of Corporate Behavior on Perceived Product Value, Marketing Letters, 7(2), 173-186.

4. Drumwright, Minette E. (1996). Socially Responsible Organizational Buying: Environmental Concern as a Noneconomic Busying Criterion, Journal of Marketing, 58(3), 1-19.

5. Ellen, Pam Scholder, Lois A. Mohr, & Deborah, J. Webb. (2000). Charitable Programs and the Retailer: Do They Mix? Journal of Retailing, 76(3), 393-407.

6. 縐 Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2001). Corporate Citizenship as a Marketing Instrument Concepts,

Evidence and Research Directions, European Journal of Marketing, 35(3), 451-484.

P 38

패션기업의 SNS (Social Network Service) 활용에
대한 사례연구: Twitter를 중심으로

선세영, 이주현, 정예진, 이승희

이화여자대학교 의류학과

최근, 많은 패션기업들이 여러 가지 방법을 사용하여 인터넷 매체를 통한 마케팅을 시행하고 있는데, 그 중에서도 중요성과 그 활용 가능성이 부각되고 있는 것이  SNS를 통한 마케팅이다. SNS (Social Network Service)는 온라인 인맥구축 서비스를 뜻하며, 해외 SNS로는 Twitter, Face Book, MSN Messenger 등이 있고 국내의 대표적인 SNS로는 Nate On 등이 있다. SNS는 패션 기업에서 매우 중요하게 활용되고 있으며, 특히 Twitter를 통한 마케팅의 중요성이 커지고 있는데, 실제로 국내외의 많은 업체에서 Twitter를 통해 실시간으로 고객과 소통하며 고객의 불만을 해결하고, 고객에게 회사의 새로운 소식을 알려주기도 한다. 이렇게 Twitter를 통한 고객과의 네트워크 구축은 회사의 이미지를 효과적으로 형성한다. 단순 네트워크 서비스 이상의 의미를 갖는 SNS는 브랜드를 알리고 충성 고객을 확보하는 중요한 역할을 하고 있으며 앞으로 그 중요성은 점차 더욱 커질 것이다. 이렇게  패션기업에서 SNS의 중요성이 증가하고, SNS가 기업의 마케팅에 활용되고 있는 사례가 증가하고 있음에도 불구하고, 아직까지 패션업계의 SNS 마케팅에 대한 연구는 전무한 실정이다.    이에 따라 본 연구에서는  패션기업이 어떻게 SNS를 이용하고 있는지, 특히 Twitter를 중심으로 일반 기업 및 패션기업의 사례를 통해 조사해보고자 한다. 본 연구의 자료는 향후  다양한 SNS마케팅의 사례를 소개하여 패션업계가 이를 준비하고 마케팅수단으로 활용하는데 효율적인 자료를 사용될 수 있을 것이다.

본 연구를 위해 Twitter에서 자체적으로 조사해 공개한 case study와 2007년부터 2010년까지의 웹사이트 검색결과, 뉴스, 사설, 학술지 등을 토대로 조사했으며 각각의 기업의 Twitter에서 직접적으로 얻은 내용을 중점적으로 조사하였다. 사전조사 결과, 패션기업들은 Twitter 사용이 시작 단계이기 때문에 Twitter의 실질적인 마케팅 효과를 눈으로 확인할 수 있는 자료가 아직은 미비한 반면, 패션 이외의 일반기업들은 Twitter를 비교적 오래 사용해왔고 고객들과의 활발한 피드백을 통해 Twitter를 실질적으로 그들의 수익과 연결 짓고 있었다. 따라서 Twitter를 사용하는데 이미 어느 정도 자리를 잡은 일반기업과 이제 시작단계인 패션기업으로 나누어 연구를 진행하였고 각각에 해당하는 기업 중 몇 곳을 선정하여 연구대상으로 삼고 SNS활용 현황에 대한 연구를 진행하였다.

본 연구에서는 패션기업 (버커루, MLB, The North Face, 코오롱 스포츠 등)과  일반기업 (삼성전자, 올레 KT, LG전자 등)의 사례조사를 위해, 각 기업에서 Twitter를 마케팅적인 측면에서 어떻게 활용하고 있는지를 중점으로 조사하였다.

분석결과, 패션기업은 제일 먼저 Twitter를 마케팅수단으로 사용하기 위해서 follwer 수를 늘리는데 집중하고 있다는 것을 알 수 있었다. follwer 수를 늘리기 위해서 Twitter에 글을 남기면 선물을 주고 고객의 이름으로 기부를 하는 등의 각종 이벤트를 진행하였다. 그 다음에는 고객 충성도를 높이기 위해서 노력하였는데, 이를 위해 고객 한 명 한 명을 관리했을 뿐만 아니라 날씨, 여행소식, 패션스타일 등의 고객이 필요한 정보를 제공해서 고객이 친밀감을 느낄 수 있도록 하였다. 이때, 고객은 단순히 정보를 받고만 있는 것이 아니라 이벤트 내용의 글을 다른 트위터 사용자들에게 RT(제 3자의 트윗을 자신의 팔로워에게 다시 재트윗하는 기능)를 하고 자신의 미니홈피나 블로그에 이벤트 내용을 알린다. 이렇게 함으로서 고객은 자연스럽게 기업 홍보에 참여하게 된다. 이러한 과정은 진정한 바이럴 마케팅의 실현으로 보여진다.

또한 몇몇 패션기업들이 어플리케이션을 만들어서 무료로 고객들에게 배포하고 있었는데, 이는 스마트폰의 급격한 수요증가에서 착안한 것이라고 볼 수 있다. 어플리케이션은 게임과 음악 등을 통해 고객의 흥미를 돋우거나, 가상체험기능을 통해 이용자들이 상품을 간접적으로 착용해 볼 수 있도록 하여 고객들의 구매욕구를 유발시키기 위한 목적으로 사용된다.

앞으로 패션기업에서 SNS를 활용한 마케팅은 더욱 다양한 양상으로 나타날 것이며, 동시에 패션 마케팅에 있어 필수적인 역할을 하게 될 것이라고 예상된다. 이에 따라 더욱 많은 패션기업이 SNS를 마케팅에 효과적으로 도입할 것이며 이를 통해 큰 발전을 이룰 수 있을 것이라고 기대한다. 본 연구의 자료는 향후 패션기업의 SNS를 활용한 마케팅에 대한 연구들에게 매우 유용한 자료를 제공할 수 있을 것이라 사려된다.

P 39

패션 브랜드스토리의 브랜드역사성과 브랜드태도에 미치는

소비자 성향의 선형관계 연구

양진옥

고려대학 가정학과 의류학전공

서론

오래된 역사를 갖고 있는 브랜드들이 가지고 있는 전통과 역사는 브랜드만의 독점적 자산(equity)이 되며 브랜드 개성(personality)이 된다. 역사성이 있는 브랜드들은 그들의 독점 자산과 브랜드 개성을 가꾸고 발전시켜 왔으며, 이것들은 긴 세월 동안 지속된 마케팅적 분투와 세심하고 꼼꼼한 브랜드 관리를 통해 혁신의 혁신이 거듭되면서 지금의 초우량 글로벌 기업의 초석이 되었다. 본 연구는 오래된 브랜드들이 긴 세월 동안 성공적으로 지속해 온 것에 대한 브랜드 역사성을 규명하고 이 브랜드 역사성에 대해 소비자의 성향에 따른 브랜드 태도의 경로를 분석하여 마케팅적 관점에서 해석하고자 한다. 본 연구는 영속하는 브랜드의 역사성의 가치를 확인하고 이러한 브랜드 가치의 인식에 영향을 주는 소비자태도가 역사성을 가진 브랜드태도에 대한 영향력을 선형관계로 파악하고 이 선형관계의 입증으로 브랜드역사를 통한 리트로 마케팅(retro marketing)에 있어서 소비자의 성향에 따른 세분시장 파악에 단초를 제공하고자 한다.

연구방법

패션제품에 대한 관심이 많은 20대에서 30대를 대상으로 1차의 개방형 온라인 설문, 2차에 걸친 예비설문조사를 실시하였으며, 최종적으로 본조사로서 설문을 활용한 실험을 실시하였다. 예비조사 및 본 조사 연구대상은 서울 및 근교지역에 거주하는 20대에서 50대까지의 남·녀로 하였다. 오랜 역사를 가진 브랜드의 특성(이후 브랜드역사성)을 파악하기 위하여 개방형 설문지를 이용한 온라인 조사를 실시하여 43개의 형용어를 추출하였으며 2차에 걸친 예비조사를 거쳐 브랜드역사성을 측정하기 위한 문항을 개발하였다. 또한 예비조사 및 본조사의 브랜드스토리는 문헌조사 결과에 근거하여 브랜드 역사길이는 150년, 70년, 20년의 3조건으로 구분하고 역사 차용여부의 조건을 달리한 6가지 브랜드스토리를 제작하였다. 본 조사를 위한 설문지에는 브랜드스토리가 자극물로 제시되었고 실험조작을 확인하기 위한 문항, 브랜드 역사성과 브랜드 태도를 측정하는 문항과 함께 4종류의 소비자성향 문항이 포함되었다. 총 430명의 응답자를 6가지의 조건에 무선 할당하여 실험을 실시하였으며, 385개의 설문지가 최종분석에 활용되었다. 실험조사표본의 학력이 각 자극물의 유형별로 이질적으로 나타나 총 57부의 설문을 추가하여 최종분석에 442부의 설문을 활용하였다. 자료 분석은 SPSS 18.0과 AMOS18로 교차분석, 탐색적·확인적 요인분석, t-test, anova test, 구조방정식 모형분석을 시행하였다.

결과 및 고찰

브랜드태도와 브랜드역사성간의 표준회귀계수는 0.85를 보이고 C.R.=15.29>t(±1.96)이므로 유의하다. 브랜드역사성과 노스텔지어 성향간의 표준회귀계수는 0.58를 보이고 C.R.=5.82>t(±1.96)이므로 유의하다. 노스텔지어 성향과 과시적소비 성향간의 표준회귀계수는 0.59를 보이고 C.R.=4.81 >t(±1.96)이므로 유의하다. 연구모형의 적합도 지표는 비교적 높지 않게 나타났다.

Table 1. 가설검증

hypothesis	estimate(STD)	S.E	C.R	*** p<0.000
H1. 독특성추구성향 → 패션성향	-1.60(-0.76)	0.04	-8.14	***
H3. 독특성추구성향 → 과시적소비성향	0.84( 0.66)	0.18	4.58	***
H6. 과시적소비성향 → 노스텔지어성향	.33(0.37)	0.08	4.08	***
H5. 패션성향 → 과시적소비성향	-.13(0.22)	0.07	-1.91	.05
H7. 노스텔지어성향 → 브랜드역사성	1.06(0.58)	0.19	5.44	***
H8. 브랜드역사성 → 브랜드태도	0.80(0.84)	0.05	15.28	***

▣　fit: □□ = 889.10(p =.000, df=146), GFI= .81, AGFI= .75, CFI= .81, PRATIO= .85, RMR= .07, NFI=.79, RMSEA= .10.

Table 2. 경로검증

경로	estimate(STD)	S.E	C.R	*** p<0.000
과시적소비성향 → 노스텔지어성향	0.48(0.59)	0.10	4.81	***
노스텔지어성향 → 브랜드역사성	1.00(0.58)	0.17	5.82	***
브랜드역사성 → 브랜드태도	0.81(0.85)	0.05	15.29	***

▣　fit: □□ =567.83(p= .000, df= 62), GFI= .83, AGFI= .75, CFI= .81, PRATIO= .85, RMR= .05, NFI=.79, RMSEA= .13

Fig. 1 연구모형 결과(경쟁모형)

Table 3. 연구모형의 경로계수 검증

변수	하위변수	estimate(STD)	S.E	C.R	*** p<0.000
브랜드역사성	역사성1(독특성)	.93(.74)	0.05	17.58	***
	역사성2(전통성)	.88(.72)	0.05	16.82	***
	역사성3(상징성)	.94(.79)	0.05	19.13	***
	역사성4(경영성)	1.00(.86)	0.05	20.31	***
브랜드태도	태도1(이성)	1.00(.75)	0.05	17.58	***
	태도2(감성)	1.10(.89)	0.06	19.28	***
	태도3(행동)	-1.20(-.93)	0.06	-19.96	***
과시적소비성향	과시1(지위상징)	1.00(.49)	0.12	6.11	***
	과시2(타인지향)	.77(.36)	.16	8.23	***
	과시3(브랜드지향)	.98(.48)	.14	7.03	***
노스텔지어성향	노스1(브랜드지향)	1.00(.44)	.12	6.11	***
	노스2(개인지향)	.77(.36)	.17	4.61	***
	노스3(미래지향)	1.19(.57)	.22	5.51	***
독특성추구성향	독특1(독자적선택)	1.19(.47)	.28	8.38	***
	독특2(독창적선택)	2.31(.93)	.28	8.38	***
	독특3(유사성회피)	1.00(.43)	.12	3.63	***
패션성향	패션1(패션선도력)	-1.07(-.88)	.05	-20.10	***
	패션2(패션중요도)	-.64(-.55)	.05	-11.76	***
	패션3(패션구매력)	1.00(.85)	-.08	18.40	***

연구모형(경쟁모형) 경로에 포함된 변수의 하위차원 변수들의 회귀계수와 C.R.값은 t(±1.96)보다 크므로 모두 유의하다.

Fig. 2 최종 연구모형 결과(기저모형)

Table 4. 기저모형의 경로계수 검증

변수	하위변수	estimate(STD)	S.E	C.R	*** p<0.000
브랜드역사성	역사성1(독특성)	0.93(0.74)	0.05	17.55	***
	역사성2(전통성)	0.88(0.72)	0.05	16.83	***
	역사성3(상징성)	0.94(0.78)	0.05	19.08	***
	역사성4(경영성)	1.00(0.86)	0.05	20.26	***
브랜드태도	태도1(이성)	1.00(0.75)	0.05	17.58	***
	태도2(감성)	1.10(0.89)	0.06	19.28	***
	태도3(행동)	-1.20(-0.93)	0.06	-19.95	***
과시적소비성향	과시1(지위상징)	1.00(0.55)	0.18	7.41	***
	과시2(타인지향)	0.74(0.41)	0.14	5.51	***
	과시3(브랜드지향)	1.15(0.65)	0.19	6.09	***
노스텔지어성향	노스1(브랜드지향)	1.00(0.47)	0.21	6.71	***
	노스2(개인지향)	0.71(0.36)	0.15	4.76	***
	노스3(미래지향)	1.09(0.55)	0.19	5.89	***

기저모형 경로에 포함된 변수의 하위차원 변수들의 회귀계수와 C.R.값은 t(±1.96)보다 크므로 모두 유의하다.

Table 5. 경쟁모형과 기저모형의 카이제곱 적합도 차이 검증

모형	카이제곱값	자유도	카이제곱차이	자유도 차이	유의확률
경쟁모형	889.10	146	321.27	84	0.000
기저모형	567.83	62

Table 6. 경쟁모형과 기저모형의 적합도 지수 비교

모형	CMIN/DF	RMR	GFI	AGFI	NFI	CFI	PRATIO	FMIN	RMSEA
경쟁모형	6.09	0.07	0.81	0.75	0.79	0.81	0.85	2.016	0.10
기저모형	9.15	0.05	0.83	0.75	0.79	0.81	0.79	1.288	0.13

χ²값의 차이검증은 유의하게 나타나 경쟁모형과 기저모형은 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 기저모형은 경쟁모형에 비해 간명 정도는 덜하지만 적합도의 차이에서 훨씬 우수한 모형임을 알 수 있다. 이는 다른 적합도 지수를 통해서도 판단할 수 있다. 기저모형은 RMR 적합도 지수가 0.05로 적합한 지수를 보이고 있고, GFI가 더높고, 모수불일치성지수인 FMIN가 경쟁모형에 비해 40%정도가 작다. 여기서 기저모형이 최종적인 모형으로 채택되었다.

결론

브랜드역사성과 소비자 성향이 브랜드태도에 미치는 영향을 검증하기 위하여 구조방정식모형분석을 실행하여 최종모형에 이르렀다. 브랜드태도에 영향을 주는 변수로 채택된 변수는 브랜드역사성, 노스텔지어 성향, 과시적 소비 성향이다. 이 최종모형은 적합도 지수가 최대한 적절하게 반영하여 선택하였다. 과시적 소비 성향, 노스텔지어 성향, 브랜드역사성, 브랜드태도로 이어지는 선형 관계로 분석되었다. 이 연구결과는 실증적으로 명품소비자들의 태도와 성향을 그대로 나타내주는 결과로 보인다. 비록 최종모형으로 채택되지는 않았지만 경쟁모형 또한 명품소비자를 설명해줄 수 있는 모형으로도 보인다.

향후 연구에서는 노스텔지어 성향과 브랜드역사성의 매개효과와 조절효과가 검증되어야 할 것이다. 본 연구에서는 표본의 인구 통계적 특징이 분석되지 않았는데 다중집단분석 또한 이루어져야 할 것으로 판단되며 다중집단으로 연령, 사회계층간 비교가 의미 있는 분석으로 판단된다.

본 연구가 질적 연구의 바탕에서 브랜드역사성 규명으로부터 시작되어 4 요인의 브랜드 역사성을 규명하였으나, 보다 본질적으로 브랜드의 진정성이라는 부분이 통계적 절차에서 누락이 되었다. 에스노그래픽적(ethno-graphic)인 질적 연구를 통하여 보다 심도 있고 다각적인 연구가 향후 진행되어야 한다고 본다. 이는 패션마케팅의 대중과의 커뮤니케션을 달성하기 위해서는 필요한 부분으로 사료된다. 그리고 브랜드역사성 평가에 적절한 브랜드태도 척도에 대한 연구가 병행되어야 보다 논리적인 연구 결과가 도출되리라 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김계수. (2010). 구조방정식 모형 분석. 서울 : 한나라아카데미.

2. 김재숙. (2006). 브랜드 탄생 스토리에 대한 소비자선호도 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문

3. 김정은. (2008). 브랜드 탄생 광고의 스토리 유형이 브랜드 태도에 미치는 영향에 대한 연구. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

4. 서정미. (2007). Gucci 그룹의 모기업 양육 우위 전략 사례분석. 유통저널, 3(147), 100-104.

5. Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press.

6. Hobsbawm, E. & Terence, R. (1983). The Invention of Tradition. New York: Cambridge University Press.

7. Mackay, R. B. (2007). 'What if?': Synthesizing debates and advancing prospects of using virtual history in management and organization theory. Management & Organizational History, 2(4). 295-314.

8. Martin, R. (1992). Strat´egie industrielle: l’eternel retour?. Entreprises et histoire, 1(4).

P 40

패션브랜드의 사회적 책임활동 마케팅종류에 따른

소비자태도 및 구매의도

오새미, 박효은, 이미영

인하대학교 의류디자인 전공

서론

경제가 성장함에 따라 기업의 경제적 위치에 대한 관심뿐 아니라 기업의 사회적 의무에 대한 소비자의 인지도도 높아지고 있다. 과거의 좋은 기업이 단지 소비자들의 욕구를 충족시킬 수 있는 제품과 소비자의 만족을 위한 서비스를 제공하는 것이었다면, 현재의 좋은 기업은 만족스러운 제품과 서비스뿐 아니라 그와 더불어 사회적 책임활동(Corporate Social Responsibility: 이하 CSR)을 잘 이행하는 것을 의미한다. 최근 전 세계적으로 기업들은 기업 간 경쟁에서 기술 차별화와 제품 차별화의 한계를 느끼고 있으며, 이러한 면에서 경쟁기업이 모방하기 어려운 CSR 활동을 통한 이미지 제고를 위해 노력하는 추세로, 이러한 CSR 활동은 긍정적인 기업 이미지를 형성시켜 심화되는 시장 경쟁 속에서 타 기업과 차별화시킬 수 있는 마케팅 수단이 될 수 있다. 국내에서도 자선을 목적으로 하는 제품이나 공정거래 제품들에 대한 관심이 높아지고 있으며 상품을 구매하는데 있어서 특별한 의미가 담겨있기를 원하는 소비자 정신의 반영으로 소비 자체로 빈곤층을 도울 수 있는 ‘착한 소비’를 하고, 단순히 가격이나 품질을 비교하는 것을 넘어 생산 과정의 윤리까지 챙기는 소비자가 늘고 있다. 이런 추세에 발 맞추어 기업들의 CSR활동이 점차 활발해지고 세분화되고 있으며 패션기업에서도 CSR마케팅을 이용하여 브랜드 이미지 제고 및 경쟁우위를 선점하고자 노력하고 있다. 일례로 유니클로는 「UT×UNHCR 자선 T셔츠 프로젝트」를 전개하여 판매 수익금 전부를 UNHCR에 기부하는 ‘난민•피난민 지원 프로젝트’를 실시하였고, 제일모직은 바자형식의 자선 캠페인을 열어 수익금을 ‘아름다운 가게’에 기부하는 등 패션분야에서 다양한 CSR 마케팅 활동이 전개되고 있다.

기존의 선행 연구에서는 CSR 마케팅 활동이 기업의 이미지나 브랜드 가치에 미치는 영향에 대한 평가가 대부분이었는데, 기업의 사회적 책임 활동에 대한 메시지가 기업 이미지나 구매의도에 미치는 영향은 대체로 긍정적인 것으로 나타났다.  이렇듯 현재 다양한 CSR 활동이 전개되고 있는데, 본 연구에서는 패션브랜드의 CSR 마케팅 활동을 기부, 공정무역, 친환경마케팅 마케팅으로 분류하여 CSR 마케팅 활동 종류에 따라 소비자태도 및 구매의도에 차이가 있는지 알아보았다.

연구방법

본 연구는 20대 소비자 210명을 대상으로 자극물을 활용한 설문을 통해 진행되었다.  세가지 CSR 마케팅활동 자극물은 신뢰도를 높이기 위하여 신문기사형식으로 처리하였다. CSR 마케팅 활동 종류로는 패션 브랜드의 CSR마케팅 중 가장 빈번하게 행해지고 있는 친환경마케팅, 공정무역, 기부활동으로 설정하였다. 또한 가상의 패션브랜드 IFF를 설정하여, IFF의 CSR 마케팅 활동 내용에 관한 기사를 3가지 종류로 이미지와 함께 제작하였다.  이 자극물을 설문지 첫 장에  배치하여 자극물을 주의 깊게 읽고 난 후 설문지를 작성하도록 하였다.  브랜드선호도, CSR 활동인식정도, 구매의도 문항은 선행연구를 바탕으로 작성되었으며 5점 척도로 측정하였다. 자극물별로 각 70부의 설문지가 배포되었다.

연구결과

불성실하게 답변한 1부를 제외한 209부가 연구 분석에 사용되었다 (남=103; 여=106). 소득은 500만원 이상이 51명(24.8%)로 가장 많았으며 종교는 종교를 가진 응답자가 117명으로 56.5%였으며 자선활동경험은 109명(52.2%)명이 있는 것으로 나타났다.

기업의 CSR 마케팅 활동 종류(공정무역/기부/친환경마케팅)에 따라 브랜드 선호도, CSR 마케팅 활동 인식 정도, 구매의도에 영향을 미치는지 살펴본 결과, 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으나, 기술통계를 살펴보면 기부 활동을 하는 브랜드를 사회적 활동을 많이 하는 기업으로 인식하였고 기부>공정무역>친환경마케팅 순으로 인식하였다. 또 기부>공정무역>친환경마케팅 순으로 소비자의 구매의도가 높았다.

소비자 특성에 따른 CSR 마케팅에 대한 태도를 살펴본 결과 연령, 소득, 자선활동 경험 여부에 따라서는 유의한 차이가 발견되지 않았으나, 성별과 종교유무에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 성별에서는 여성이 남성보다 CSR 마케팅 활동을 접했을 시 해당 브랜드에 더 높은 브랜드 선호도를 가지는 것으로 나타났다, 종교의 경우에는 종교를 가진 사람들이 전반적으로 CSR 마케팅 활동을 통한 브랜드 선호도가 3.5 이상으로 비교적 높은 평균치를 보였는데 특히 기부활동에서 가장 높은 선호도를 나타내었고, 무종교인의 경우 친환경마케팅에서 가장 높은 선호도를 나타내었다. 친환경마케팅의 경우 종교의 유무에 따라 브랜드 선호도에 큰 차이를 보였는데 종교인들의 선호도가 매우 낮은 것으로 나타났다.

본 연구에서는 가상의 패션 브랜드를 제시했음에도, CSR 마케팅 활동 종류와는 관계없이 소비자태도(브랜드 선호도, CSR 활동에 관한 소비자 인식 정도, 구매의도)가 긍정적인 것으로 나타났다. 이는 고객과의 장기적인 관계를 맺지 않아도 CSR 마케팅 활동을 통하여 단기적으로 소비자가 브랜드 이미지를 긍정적으로 인식될 수도 있음을 보여준다. 본 연구의 처음 예상과는 다르게 CSR 마케팅 활동종류에 대해서는 소비자태도나 구매의도 등에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으나, 표본의 대상이 20대로 한정적이었고, 표본이 크지 않았으므로, 후속연구에서 다양한 소비자를 대상으로 좀 더 큰 표본을 대상으로 진행해 보는 것이 필요할 것으로 생각된다.

본 연구에서 단순 1회 노출로 자극물이 충분히 전달되기 어려웠으며 신뢰도를 높이기 위해 신문형식으로 텍스트가 비교적 길게 제작되어 자극물의 내용의 전달이 효과적이지 못할 수 있었다. 따라서 후속연구에서는 자극물을 광고 형태의 영상물로 제작하여 응답자들의 집중효과를 높이는 방법을 활용할 수도 있을 것으로 생각된다.

P 41

화장품 TV광고에 나타난 소구유형 및 광고내용특성

-여성 기초화장품의 이성광고와 감성광고를 중심으로-

조윤주

성신여자대학교 의류학과 박사과정

이 연구는 시기 변화에 따른 여성 기초화장품 TV광고의 소구유형과 세부소구유형의 변화추이를 내용분석 하였고, 여성 기초화장품 TV광고에 표현된 이성광고와 감성광고의 표현내용특성을 알아보고자 하였다. 이 연구를 위해 1980년대부터 2005년 현재까지 (주)아모레 퍼시픽(구 태평양)의 화장품 TV광고 총 281건을 분석하였고, 그 결과 화장품광고에 표현된 광고소구내용과 표현내용들을 TV광고를 통해서 확인할 수 있었다. 광고에 표현된 내용을 연구문제를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

연구문제 1번에서는 화장품 TV광고에 나타난 여성기초화장품광고의 소구유형과 세부소구유형이 시기별로 어떠한 변화를 보이는지 광고를 통해 알아본 결과, 이성적 광고가 감성적 광고보다 양적인 증가추세를 보였다.

먼저, 이성적 광고에서 가장 많이 사용된 세부소구유형을 순서대로 살펴보면 다음과 같다. 화장품의 신소재의 성분적 우수성과 제조의 기술력을 소구한 광고가 가장 많았으며, 화장품의 효능, 또는 사용 후의 탁월한 효과 등을 강조한 제품성과 순으로 나타났다. 이는 시기가 변화 할수록 신소재 개발당시의 90년대 소재기술력을 중점으로 소구한 때와는 달리 2000년대는 타사제품과 차별화되는 전략수단으로 자사제품의 구매필요성이나 구매가치성에 소구하는 광고가 늘어난 것에 기인한다. 광고표현 형태도 객관적 수치를 이용하여 자사제품의 차별화되는 구매필요성을 소구하고 있었고, 모델중심이 아닌 고객중심의 커뮤니케이션 형태를 보인다.

감성적 광고의 경우에 시기별로 각 소구유형의 변화추이를 살펴보면 감성과 느낌을 소구하는 쾌락성이 점점 증가하고 있는 반면, 단순 미적추구는 시대가 변함에 따라 감소되는 경향을 보인다. 이는 90년대 초까지 아름다움만을 소구하는 유형과는 달리 90년대는 다양한 브랜드의 출현으로 자사의 브랜드이미지를 소구하는 캠페인형식의 광고로 변화되고 있었다.

연구문제 2번에서는 여성 기초화장품 TV광고의 표현내용을 살펴보기 위하여 각 광고를 이성광고와 감성광고로 분류하고 브랜드, 광고영상, 모델, 카피, 나래이션을 중심으로 분석하였다. 이성광고는 3편을 선정하여 분석하였고, 감성광고는 "마몽드 편"과 "라네즈 편"으로 각 5개의 광고를 선정하여 광고표현 소구내용들을 살펴보았다.

먼저 이성광고에서 이성광고Ⅰ(Table 5). "1997'-라네즈 셀 리커버 크림"의 모델은 김지호이고, 광고카피는 "한번만 써보세요"이며, 광고영상 순서대로 과학적 장비를 동원하며 제품의 탁월한 효과를 제시하고 있다. "피부 탄력의 핵심, 콜라겐, 피부속 세포의 70%를 차지하며 피부의 탄력을 결정 합니다"라는 피부 조직에 대한 학술적인 설명과 제품 성분의 생체 내 작용에 관한 설명을 영상으로 제시한 대표적인 기능소구의 이성광고이다.

이성광고 Ⅱ(Table 6). "1999~2000'-아이오페 레티놀 2500"의 모델은 전인화이고, 광고카피는 "레티놀2500"이며, 광고영상 순서대로 레티놀2500제품을 바르는 방법과 동시에 성분이 흡수되는 기전 및 과정을 과학적인 화면영상으로 제시하고 있다. "레티놀2500" 브랜드 자체의 주름기능성 성분 및 효과를 소구한 효능소구의 이성광고임을 알 수 있다.

이성광고 Ⅲ(Table 7). 2005'-IOPE아이오페 매직이펙터(주름·미백기능성)의 모델은 이영애이고, 광고카피는 "30대여성 65%가 잔주름과 칙칙함을 동시에 고민한다!"등으로 소구된다. 광고영상순서대로 주름과 칙칙함에 대한 현대 여성들의 고민을 통계학적인 수치로서 제시해주며 이영애(고객)를 통한 피부의 문제점과 제품의 필요성, 효능효과, 구매가치, 구매편의성 등을의 해결책을 함께 영상으로 제시해주는 고객과의 질의응답을 통한 커뮤니케이션 형태의 이성광고이다.

감성광고에서 먼저 감성광고Ⅰ(Table 8). "마몽드 편"의 광고표현 소구내용들을 살펴본 결과, 모델은 이영애, 박주미등으로 이어졌고, 광고카피는 “산소같은 여자 마몽드, 빛이되는 여자 마몽드, 봄을 닮은 여자 마몽드!”로 브랜드이미지와 모델이미지를 동일시화 하여 브랜드이미지를 소구한 감성광고이다.

감성광고 Ⅱ(Table 9). "라네즈 편"의 광고표현 소구내용들을 살펴본 결과, 모델은 김지호, 신주리, 이나영, 전지현 등으로 이어졌고, 광고카피는 “영화처럼 사는여자, 늘 기분좋은 만남 라네즈, Everyday New Face 라네즈!”라는 슬로건으로 소구되었다. 이는 전략적으로 시도되었던 브랜드 스토리 소구의 광고캠페인 형식의 감성광고로서, 뮤직마케팅, 브랜드 스토리텔링 등 제품자체의 소구보다는 브랜드이미지를 감각적으로 홍보하는 소구방법으로서 감성광고의 대표적인 양상을 띤다.

위의 분석결과, 감성광고와 이성광고는 "광고의 컨셉"자체에 따라 분류되고 있으며, 광고가 어떤 컨셉으로 소비자에게 접근하는지 보여주는 지표가 됨을 알 수 있다.  또한 여성 기초화장품 TV광고의 영상, 모델, 카피, 나래이션의 표현내용을 살펴본 결과, 기초화장품의 기능소구인 이성광고는 더욱 발전된 과학적인 영상과 설명이 더해져 소비자에게 제품을 소구하고 있었고, 기초화장품의 감성소구인 감성광고는 각 브랜드마다 컨셉을 달리하여 철저히 차별화된 전략으로 브랜드 이미지 및 스토리를 소구하고 있었다. 기술적인 광고표현 기법 또한 화장품 기능소재의 발전 및 화장제품의 종류에 따라 광고의 소구형식도 달라짐을 알 수 있었다.

화장품은 결국 그 시대의 문화를 대변하는 상품 중 하나로서 사회가 바뀜에 따라 과학기술의 발전에 힘입어 소비마케팅 위주의 상품에서 점차 기능주의 상품으로 변화할 것이며, 이에 광고는 보다 깊이 있는 다차원적인 광고형식으로 발전될 것으로 예상하고 있다.

이와 같이 이 연구에서는 최근 기초기능성에 초점이 맞추어져 발전되고 있음을 감안하여 여성 기초화장품과 여성 기초화장품 TV광고의 필연적 관계에서 소구유형의 전반적인 변화추이를 보고 향후 화장품 TV광고의 발전 방향을 제시하고자함 이였기 때문에 기초제품만을 다룬 것을 제안점으로 둔다. 또한 TV광고만을 분석하였기 때문에 모든 화장품광고의 내용분석을 대표할 수 없으므로 후속 연구에는 TV, 잡지, 신문과 같은 다른 매체나 혹은 통합적으로 분석할 수 있는 연구가 필요할 것이다. 그러나 현시점에서 이 연구는 화장품업계와 필연적 관계에 있는 각 분야에 전반적인 발전과 변화추이 및 향후 트렌드를 제시하고 예측함에 있어서 주 소비매체인 TV광고를 채택함에 있어서 의의가 있다고 하겠다.

따라서 이 연구는, 화장품이 TV광고를 통해 대부분의 소비가 이루어지는 시점에서 구체적인 소비가치의 변화양상들을 파악하여 향후 소비자가 원하는 소비가치 변화를 예측하고, 화장품산업의 기술발전뿐 아니라 이에 필연적인 연결고리를 맺고 있는 화장품 TV광고의 소구전략의 발전방향 또한 예측할 수 있을 것이다. 구체적으로는 화장품업계의 시장세분화, 신제품 개발, 판매촉진, 화장품 소비자 구매행동 연구 등 마케팅 프로그램에 효과적으로 이용 될 수 있을 것이다.

향후 화장품업계와 화장품 TV광고의 상호보완적인 발전관계를 위해 선행되어야 할 사항은, 먼저 화장제품 측면에서 우수한 품질의 고객 지향적 상품으로서 각 계의 기술부분과 감성적인 연구도 함께 이루어져야 할 것이며, 이와 발맞추어 화장품 광고를 담당하는 대중매체는 향후 발전 방향을 미리 진단하여 소비자들이 제품의 가치를 충분히 믿고 소비할 수 있도록 새로운 광고 전략을 제시해야 할 것이다.

TV광고는 주 소비매체의 핵심도구로서, 이에 화장품 광고는 과거 소비자 기만식의 허위광고나 단순 소비위주의 마케팅 전략으로는 더 이상 소비자들의 감흥을 얻지 못할 것으로 예상되므로, 다양한 커뮤니케이션 도구를 이용해 화장품이면서도 약의 성격을 띠는, 두 가지 개념에 대해 소비자가 기대하는 감성적이고 또 이성적인 기대를 효과적인 광고형식으로 채워가야 할 것이다.

Key : 화장품TV광고, 여성 기초화장품, 광고 소구유형, 이성광고, 감성광고, 광고내용분석

<표 · 그림 >

Table 1. 사회문화적 배경에 따른 화장품 TV광고의 시기별 발전내용

Table 2. 여성화장품 TV광고에 나타난 소구유형 분석유목

Table 3. 여성화장품 TV광고 소구유형의 변화   N(%)

Table 4. 여성화장품 TV광고 세부소구유형   N(%)

Table 5. 이성광고 Ⅰ.

Table 6. 이성광고 Ⅱ.

Table 7. 이성광고 Ⅲ.

Table 8. 감성광고 Ⅰ. -마몽드 편-

Table 9. 감성광고 Ⅱ. -라네즈 편-

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cf/beautv.jsp

P 42

환경친화적 태도에 따른 그린마케팅 인지도 및 패션제품 구매행동 연구를 통한 백화점 마케팅 전략 제언

- 백화점 소비자를 중심으로 -

황유경 ･ 고은주

연세대학교 의류환경학과

서론

환경에 대한 관심과 중요성이 대두되고 있는 가운데 소비자 측면에서 볼 때 과거에는 환경보전운동이 정부의 주도로 전개되었지만 오늘날에는 개인까지 확산되어 소비자 주도의 새로운 환경주의가 등장하였고 환경에 대한 의식과 관심은 제품에 대한 가치기준에도 영향을 주어 환경 친화적 제품들을 요구하고 있다(정유정, 2007). 환경 친화적인 제품이 증가되면서 소비자 의식도 환경 친화적으로 변화되고 있으며(Scott & David, 2000), 환경 친화적인 소비는 소비자 행동을 바꾸는 중요한 역할을 하고 있다(Niklas & Rommy, 1999).

소비자의 환경 의식과 환경 친화적 행동이 친환경 패션제품소비 행동에 영향을 주는 주요변인으로 인식되는 가운데 환경 친화적 태도를 의식적인 측면과 행동적인 측면으로 세분화하여 집단별 기업의 그린마케팅에 대한 인지도 차이와 친환경 제품에 대한 소비행동을 살펴볼 필요성이 제기되었다. 이에 본 연구의 목적은 소비자의 환경의식과 환경 의식적 소비행동 수준에 따라 소비자 집단을 유형화하고 소비자의 유형에 따른 집단별 특성을 비교분석하여 그린소비자와 비 그린소비자의 그린마케팅 인지도 차이와 친환경 패션제품의 구매행동 특성을 상세히 밝혀내는 것에 있다.   그린마케팅의 타겟은 제품 구매 시 환경을 고려하는 환경 친화적 소비자이다. 본 연구 결과를 통해 환경 친화적 소비자 구매특성을 잘 파악하여 기업들의 그린마케팅 전략 수립 시 기초 자료를 제공하는데 의의가 있다.

연구방법

본 연구의 연구대상은 만 11~60세 백화점을 이용하는 서울 성인 여성을 대상으로 하였다. 설문 장소는 A 백화점 본점, 연세대학교 교내에서 학부, 대학원생 및 일반인을 대상으로 실시하였다.    설문조사를 통한 자료 수집은 A 백화점에서 실시한 설문 조사의 경우 2009년 8월 25일부터 8월 27일까지 수행되었으며, 연세대학교 내에서 실시한 설문 조사의 경우 9월 11일부터 9월 16일까지 수행되었다. 따라서 본 연구는 성별과 연령을 고려하여 총 510부의 설문지를 배포하여, A 백화점 내에서 설문에 응답한 고객 321부와 연세대학교 내에서 설문에 응답한 고객 179부 총 500부를 수집하여 불성실한 대답을 한 제외한 A 백화점 이용고객 210부와 일반고객(연세대학교 교내에서 설문에 응답한 고객) 117부, 총 327부가 분석에 이용되었다.

결과 및 고찰

환경 친화적 태도에 따라 그린마케팅 인지도 및 패션제품의 구매행동을 살펴보기 위해 군집분석을 통해 집단을 유형화 한 후 집단 간 그린마케팅 인지도, 패션제품의 구매행동의 차이를 살펴보았다. 유형화된 집단은 ‘친환경적 행동, 의식이 모두 낮은 집단’, ‘친환경적 행동, 의식이 비슷한 집단’ ‘친환경적 행동, 의식이 모두 높은 집단’ , ‘친환경적 행동은 낮고, 의식이 높은 집단’으로 구성되었고, 그린마케팅 인지도의 경우 각 군집별로 유의한 차이가 나타났으며, 친환경 패션제품의 구매 이유의 경우 상징성과 실용성이 각 군집별로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

친환경 패션제품의 비 구매이유의 경우 분석결과 무관심(낮은 인지도)가 군집별로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 군집별 인구통계학적 특성 간 분포에 대한 카이제곱 검정 결과, 4개의 군집과 연령, 최종학력, 결혼여부, 직업, 월평균패션제품 소비액 간에는 분포의 차이가 있는 것으로 나타났다.

결론

본 연구에서는 백화점 고객을 대상으로 그들의 환경 친화적 태도를 의식과 행동에 따라 군집화 하고, 집단 별로 그들이 인지하고 있는 백화점의 그린마케팅 활동, 친환경 패션 제품의 구매행동을 살펴봄으로써 향후 그린마케팅의 전략 수립 시 방향성을 제공하였다는데 의미가 있다. 환경 친화적 태도에 따른 그린마케팅 인지도와 구매행동, 인구통계학적 차이만을 보았는데 더 많은 변수로 집단 간 차이의 유의성을 검증해보면 그린마케팅 전략 수립 시 보다 더 의미 있는 자료가 될 것이라 사료된다. 본 연구는 그린마케팅 전략을 세우는 기업에겐 유익한 자료로 활용될 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

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P 43

T-Commerce 쇼핑서비스에 영향미치는 결정요인 및
그에 따른 전략: 패션제품을 중심으로

백지수, 노정은, 정현주, 이승희

이화여자대학교 의류학과

정보사회에서 정보통신기술의 발달은 현대인의 소비방법과 소비패턴을 바꿔놓을 수 있는 영향력을 가지고 있다. 최근 양방향 디지털 TV로 인해 새로운 형태의 TV광고가 등장하게 되었는데, 기존 아날로그방송과 달리 디지털방송의 핵심인 ‘T-Commerce (TV-Based e-Commerce)’는 TV를 시청하며 실시간으로 프로그램 속 제품들을 TV 시청과 동시에 구매할 수 있는 쇼핑 서비스이다. 이 T-commerce가 가져오는 혁신적 기술의 변화는 대중 소비자들의 소비패턴에 큰 영향을 줄 것이라 예상되어진다.

예를 들면, 일반 TV 드라마를 시청하다가 시청자들이 마음에 드는 상품을 발견했을 때 그들은 인터넷을 통해 그 패션제품에 대해 검색을 해야한다.  반면, T-Commerce는 드라마를 보며 즉석에서 상품을 구매할 수 있는데, 이는 드라마를 통해 단순히 상품 광고를 하는 것이 아닌, 드라마를 통해 노출된 상품을 소비자로 하여금 직접 구매활동을 하도록 유도하는 쇼핑서비스인 것이다. 따라서, 대중매체를 통해 일방적으로 정보를 전달받기만 했던 소비자의 패턴이 구매에까지 이루어질 수 있는 쌍방향적인 특성을 지니고 있는 것이다.

현재까지 T-commerce와 관련한 연구들은 주로 기술, 정책, 마케팅 분야에서 증가하고 있다.  일반적으로 T-commerce는 TV라는 매체가 시청각 매체이며, TV속 인물에 대한 소비자들의  모방심리와 밀접한 관련이 있다. 그렇기 때문에 T-commerce에서 다루게 될 주 상품은 패션제품이 될 가능성이 매우 높은 것이다. 한편, 패션제품은 그 특성상 실제로 입어보고, 만져봐야 하는 특성을 가진다. 하지만 이미 TV 홈쇼핑과 인터넷 쇼핑에서 실제로 보지 않고도 주문을 하여 제품을 구입하는 비즈니스가 성공을 해왔기 때문에 T-Commerce에서의 패션제품 영향력은 매우 클 것 것으로 예상된다. 그러므로, 이러한 T-commerce 시장에서의 패션제품의 중요성을 바탕으로, 본 논문에서는 첫째, 패션제품의  T-Commerce 쇼핑 서비스에 영향을 미치는 결정요인을 조사하는 데 있으며, 둘째, 결과를 토대로 이에 대한 T-Commerce의 패션 마케팅전략을 제시하는데 있다.

본 연구에 앞서 사전 문헌 조사를 바탕으로 가상의 시나리오를 조작해 만들었다. TV 드라마 사례를 통한 가상의 시나리오를 만듬으로써 설문조사 시 응답자들이 T-Commerce에 대한 개념을 완전히 이해할 수 있도록 하였다. 이를 바탕으로 본 조사가 이루어졌으며, 본 조사에서는 여대생을 중심으로 실시한 총 270부의 자료가 통계분석에 이용되었다.

본 실증 조사에서는 TAM모형을 응용한 T-Commerce에 영향을 미치는 결정요인을 기술혁신 관련변수, 개인성향 관련변수, 그리고 패션관련변수 이렇게 세 가지 유형으로 분류한 뒤, 6가지 가설을 설정하였다. 그 분석 결과, 부분적(partial) 혹은 전적으로(full) 모든 가설이 지지되었다.

본 연구의 결과는 패션제품 T-commerce 서비스의 잠재적인 소비자들의 구매의도에 영향을 미치는 요인들을 추출해냈으며, 이런 결과를 토대로  패션 리테일러에게  의미있고 유용한  패션마케팅 전략을 구체적으로 제안해 주고자 한다.

패션제품 T-commerce 서비스가 아직 상용화되지 않았으며, 새로운 기술에 패션제품의 특성을 함께 고려해야하는 서비스이기 때문에 이러한 시사점을 바탕으로 향후 많은 후속연구들에게 유용한 자료로 활용될 것으로 판단되어진다.

P 44

카톨릭 교회 미사보에 관한 연구

양숙향·김선화·김나형

순천대학교 패션디자인학과

서론

가톨릭 교회에서 미사의 첫 부분을 말씀 전례라 하고, 미사의 둘째 부분이며 핵심 부분을 성찬 전례라 일컫는다. 성찬 전례는 예수의 최후 만찬부터 오늘에 이르기까지 미사의 중심이며 절정이다. 미사보는 미사 등 공식 전례 때 세례를 받은 여성들이 쓰는 베일(Veil)로 소박한 생활과 정숙한 몸가짐의 한 표현이라 할 수 있다. 현대에 와서 미사보의 형태와 색상 등이 화려해지고 장식적으로 되는 것을 볼 수 있다. 이에 본 연구에서는 미사보의 의미를 알아보고 현재 착용되고 있거나 판매되고 있는 미사보의 유형과 특성을 살펴본 후 이를 통해 미사보에 나타난 표현특성을 분석해 보고자 한다. 본 연구를 통해 미사보가 가진 의미를 다시 한 번 생각해 보고자 한다.

가톨릭 교회의 성찬전례와 미사보의 의미

성찬전례란 미사를 주례하는 사제가 예수 그리스도께서 제자들과 함께 다락방에서 최후 만찬 하신 것을 재현하면서 빵과 포도주를 들고(예물준비), 감사기도를 바치면서 예수 그리스도의 구원 업적을 기념하고, 축성된 빵과 포도주를 분배(영성체) 함으로써 주님 안에서 공동체의 일치를 이루고 상호 친교를 이루는 예식이다.

미사보는 미사 등 공식전례 때 세례를 받은 여성 신자들이 머리에 쓰는 베일로 일반적으로 흰색과 검은색 두 가지가 사용된다. 대부분의 경우 흰색의 미사보를 쓰고 장례 미사 때는 검은 색 미사보를 사용한다. 이러한 미사보의 의미는 세속적 사치와 허영을 가려 정숙한 여성으로서 교회 내에서 자숙과 겸손을 나타낸다.

미사보의 유형과 특성

미사보의 형태는 일반적으로 삼각형과 반원형, 사각형이 있다. 머리에 착용함으로써 어깨까지 드리워지는 형태가 대부분이나 현대에 와서는 앞뒤의 길이는 목덜미가 보일 정도로 짧고 좌우로 길게 드리워진 형태로 삼각형의 예각을 이루는 부분이 길어지는 경향을 볼 수 있다. 색채는 일반적으로 무채색인 흰색과 검정색이 대부분이다. 그러나 검정 바탕에 흰색의 레이스나 자수가 놓이거나 흰 바탕에 은색의 자수가 놓인 것도 볼 수 있다. 문양은 꽃문양이 가장 많이 보이며 포도문양, 장미문양, 천사, 십자가, 비둘기 등이 수 놓아져있다. 잔잔한 꽃 문양보다는 크기가 점점 커져 가는 형태가 새롭게 나타나며, 가장자리를 레이스로 덧대거나 스칼랩으로 처리하였으며 미사보 전체에 반짝이는 큐빅과 스팡글을 붙여 화려하게 장식한 것을 볼 수 있다.

미사보에 나타난 표현 특성

1. 여성성, 장식성의 강조

금욕성과 정숙성을 위해 어깨를 덮는 미사보의 형태는 머리를 가리기 위한 앞뒤의 너비는 짧아져 목덜미가 보이고 좌우로 길게 드리워진 베일은 얼굴을 가리는 부분이 길어져 금욕적인 정숙성을 나타내기 보다는 수척한 가련한 여성미를 돋보이게 하고 있다. 색채 또한 일반적으로 무채색인 흰색과 검은색이지만 검은색 바탕에 흰색의 커다란 꽃무늬를 수 놓거나 화려한 꽃장식처럼 커다란 장식레이스의 꽃문양이 돋보인다. 은색의 실로 미사보 전체를 장식하거나 반짝이는 큐빅과 스팡글을 붙여 장식적인 형태가 강하게 나타나고 있으며 미사보 가장자리에 대는 레이스나 스칼랩 또한 매우 장식적이다.

2. 정숙성, 상징성의 약화

맨 처음 미사보는 여자의 긴 머리가 남자들의 욕망을 자극한다고 보고 이를 방지하기 위해 미사집전 때 여성의 머리를 가리게 한 것이다. 여성만이 쓰는 이러한 미사보는 여성의 정절과 정숙함을 의미한다할 것이다. 미사보의 흰색상은 미사보를 쓴 사람이 세례성사를 통해 깨끗해졌다는 순결의 의미를 상징하며, 검은색 미사보는 장례식 때 죽은 자에 대한 애도의 표현으로 사용된다. 현대에 와서 일반 미사 때에는 물론 장례식 때 착용하고 있는 미사보를 살펴보면 화려한 레이스와 반짝이는 큐빅과 스팡글 등으로 장식한 검은 미사보를 착용하고 있는 것을 볼 수 있으며 일부는 아예 미사보를 착용하지 않은 경우도 있다. 이로서 볼 때 성찬 전례 시 착용되는 미사보에 대한 정숙성과 상징성이 모호해 지고 있는 것을 짐작할 수 있겠다.

결론

가톨릭 교회에서 전례 때 여성들이 머리에 쓰는 미사보는 소박한 생활과 정숙한 몸가짐의 한 표현으로 세속적 사치와 허영을 가려 정숙한 여성으로서 자숙과 겸손을 나타낸다. 현대에 착용되어지고 있는 미사보를 조사한 결과 형태는 일반적으로 삼각형과 반원형이 대부분이며, 머리와 어깨를 덮는 형태보다는 좌우로 길게 드리워진 에각 삼각형의 형태가 많아지고 있다. 색채는 일반적으로 무채색인 흰색과 검정색이 대부분이나 검정색 자체보다는 검정 바탕에 흰색의 장식적인 레이스나 자수가 놓이거나 흰 바탕에 은색의 자수가 놓인 것을 볼 수 있다. 꽃문양이 가장 많이 보이며 포도문양, 장미문양, 천사, 십자가, 비둘기 등의 문양을 볼 수 있다. 잔잔한 꽃 문양보다는 크기가 점점 커져 가는 형태가 새롭게 나타나며, 가장자리를 레이스로 덧대거나 스칼랩으로 처리하였으며 미사보 전체에 반짝이는 큐빅과 스팡글을 붙여 화려하게 장식한 것을 볼 수 있다.

이를 통해 미사보에 나타난 표현 특성을 보면 첫째, 여성성, 장식성의 강조를 들 수 있다. 미사보의 형태에 있어 얼굴을 가리는 부분이 길어져 경건함 보다는 수척하면서도 가련한 여성미를 돋보이게 하고 있으며. 검은색 바탕에 흰색의 커다란 꽃무늬를 수놓거나 화사한 레이스 꽃장식, 은색의 실과 큐빅과 스팡글, 가장자리의 레이스와 스칼랩 등으로 장식하고 있는 것을 볼 수 있다. 둘째, 정숙성, 상징성의 약화이다. 여성의 순결함과 정숙함을 상징하는 미사보는 현대에 와서 화려한 레이스, 큐빅, 스팡글 등의 장식이 강조되어 미사보 본래의 정숙함과 상징성이 모호해 지고 있는 것을 볼 수 있다.

이처럼 미사보는 현대에 와서 본래 미사보가 가진 정숙성이나 상징성보다는 여성성, 장식적인 특성이 강하게 나타남을 알 수 있다. 개성의 시대에 자신을 돋보이게 하는 화려한 장식도 좋지만 성찬 전례와 미사보의 의미를 다시 한번 되새기고 그 본질을 지키는 노력을 기대해본다.

참 고 문 헌

1. 김광경, 조정미, 남미우(1999). 관찰자의 종교와 가치관이 카톨릭 사제복의 인상형성에 미치는 영향. 대한가정학회지, 37(11).

2. 김희선(1993). 현재 우리나라 사제복에 나타난 상징성 연구. 복식문화학회, 1(1).

양요섭, 유창훈(2003). 미사성제를 통해 바라본 현대 그리스도인의 영성. 광주카톨릭대학교 석사학위논문.

3. http://kr, blog, yahoo.com/sjoacc@ymail.com/1546.

P 45

렘브란트 회화에 나타난 의복의 미적특성 연구

성가영 ⋅ 권미정

부산대학교 의류학과

서론

과거의 의복을 살펴봄에 있어서는 벽화나 박물관의 유물, 그림 자료, 포스터 자료 등이 있다. 이 중 화가의 작품 속에는 동시대 사람들의 구체적인 생활과 삶의 모습들이 잘 표현되어 있어서 의복을 연구하기에 회화 작품은 좋은 자료가 된다.

회화 작품을 가지고 한 연구들을 살펴보면 먼저 작품 속 의복에서 아이디어를 얻어 디자인 발상을 하거나 화가가 추구한 의복의 미를 살펴본 연구가 있다. 먼저 회화에서 아이디어 발상을 한 선행연구를 살펴보면 앙리 마티스의 작품(심미정, 2009) 구스타브 클림트의 작품(이인영, 2005)등이 있으며 의복미를 살펴본 화가 작품에는 박수근(채은하, 2003), 프리다 칼로(권미정, 2009)의 작품 등이 있으나 17세기를 대표하고 당대 의복을 잘 표현하고 있는 네덜란드 화가인 렘브란트(1602-1669)의 회화를 통해 17세기와 바로크의 의상을 살펴본 연구는 아직 없는 실정이다.

따라서 본 연구에서는 빛과 명암의 화가라고 불리는 렘브란트의 회화 속에 나타난 의복의 조형적 특성을 살펴본 후 의복의 미에 대해 고찰해 보고자 한다.

연구방법 및 내용

연구방법으로는 렘브란트 화가와 르네상스, 바로크 복식에 관한 각종 논문과 국내⋅외 저서를 중심으로 한 문헌 연구, 렘브란트 화가의 작품 도록, 그 외 인터넷 자료를 참고하여 조사하였다. 연구내용으로는 먼저 렘브란트의 화풍을 3시기-렘브란트가 화가로서의 길로 접어들어 전성기를 맞는 초기(1620-1641년), 그의 인생의 전환점을 맞으며 화가로서의 삶의 전환이 되는 중기(1642-1649년), 경제적인 어려움과 함께 성찰적이고 성숙한 작품을 그리는 노년의 시기를 말기(1650-1669년)-로 구분하여 각 시기별에 따른 남녀의 의상을 실루엣, 색상, 소재, 문양, 의복장식, 장신구, 헤어스타일로 세분화시켜 조형적인 특성을 비교해 보았다. 그리고 회화 작품 속 의복의 미적 특성을 살펴보고자 한다.

렘브란트는 약 400점의 유화와 300점의 판화를 비롯해 많은 드로잉을 남겼지만 본 연구에서는 의복을 구체적으로 살펴볼 수 있는 유화작품을 중심으로 살펴보았다.

렘브란트 회화 형성 및 17세기 복식

17세기 유럽은 스페인, 네덜란드, 프랑스 등을 중심으로 ‘바로크 시대’가 시작되는 시기로서 유럽전역에서는 바로크의 궁정풍 문화가 유행하였으나 네덜란드에서는 바로크 예술의 분위기에서 이탈하여 시민정신을 바탕으로 한 실용적이고 사실적인 미술이 전개되었다.

렘브란트는 네덜란드의 라이덴에서 태어나 1630년에 그린 주문초상화의 성공으로 예술가로서 전성기를 맞는다. 그 후 집단 초상화를 제작하여 예술적인 명성과 경제적인 부를 얻게 되고 사스키아와의 결혼으로 가장 활기찬 시기를 맞게 된다.

중기의 렘브란트는 그의 인생에 큰 전환점을 맞이하게 되는데 아내 사스키아의 죽음과 그 후 제작한 집단초상화인 <야경>이 물의를 일으켜 화가로서의 위기와 경제적인 어려움에 처하게 된다. 이 무렵 그는 많은 인간적인 아픔을 겪었고 그의 작품은 정신세계가 중요시되는 내적 성찰의 작업으로써의 특징을 가지게 되며 핸드리케라는 여성을 만나 고난을 함께 나누며 살게 된다.

말기의 렘브란트의 경제적 어려움은 호전되지 않고 파산 선고와 더불어 가난한 유태인촌으로 들어가게 되지만 그는 더욱 높은 차원의 작품세계를 꽃피우게 된다. 이 시기에 그는 주로 종교와 관련된 주제를 선택하였으며 인간의 현실 생활과 고뇌에 찬 인간의 비애와 회의를 표현하였다. 그 후 핸드리케와 아들 티투스의 사망에 따른 외로움으로 그의 예술세계는 한층 더 성숙한 경지에 도달하게 된다.

바로크란 ‘일그러진 진주’라는 뜻으로 바로크 양식은 그 전시대인 엄격하고 품위 있는 감각을 지닌 르네상스 양식에 비해 열정적이고 감각적인 기풍을 지녔다. 바로크 시대를 주도했던 프랑스는 귀족적인 색채를 띤 호화스러운 복식이 유행하였고 고급스러운 견직물과 모직물의 수요가 늘어났으며 레이스, 리본, 루프 장식이 유행하여 바로크 양식 특유의 복잡함을 추구했다. 그러나 유럽은 독일의 30년 전쟁과 함께 외교, 무역활동이 활발하여 인위적이고 화려한 의복은 움직이기 불편하고 실용적이지 못하기 때문에 합리적인 의복을 요구하게 되었다. 따라서 네덜란드의 실용적이고 과하지 않은 의복이 유행하게 되었는데 네덜란드는 복식문화의 주체가 귀족계층이 아닌 시민계층이었고 귀족적인 낭비를 멀리하고 절약을 미덕으로 삼았기 때문에 그들의 의복 역시 화려함보다는 합리성과 실용성을 우선시하였다.

렘브란트 회화에 나타난 의복의 조형적 특성

렘브란트 회화를 3 시기로 구분하여 각각 남녀복에 있어 실루엣, 색상, 소재, 문양, 의복장식, 장신구, 헤어스타일을 비교 연구한 결과는 <Table 1>과 같다.

초기의 의복을 살펴보면 남자 의복은 권위 있는 분위기에 활동하기 편한 차림으로 Fig.1.에서는 검정색 가운과 갈색 줄무늬 소매에 칼라 부분은 모피로 처리한 상의를 입었고 스탠드칼라로 처리된 더블릿과 프릴로 장식된 셔츠를 입었다. 여자 의복은 르네상스 시대의 화려함이 남아있고 인체를 과장하는 풍성한 소매와 드럼형 스타일이 특징적이다. Fig.2.에서 봄의 여신인 플로라 옷차림을 한 여성은 겉옷의 주름을 손으로 들어 올리고 있는데 소매와 스커트가 풍성하며 밝은 색상의 화려한 자수 원피스를 입었다.

중기의 의복을 살펴보면 남자 의복은 H라인의 실루엣으로 패드가 없어지고 슬래쉬와 퍼프만 남게 된 특징이 있다. Fig.3.에서 등장하는 인물들은 주로 모자를 착용하고 있으며 엉덩이까지 오는 간편해진 푸르푸앵과 활동하기 편한 반바지를 입고 있다. 여자 의복은 활동적인 형태로 소매가 짧아지고 초기에 비해 몸에 붙는 실루엣으로 Fig.4.에서 여성은 어깨에 모피 숄을 둘렀고 진한 붉은색의 원피스에 목과 소매 부분은 화려한 금색 실크소재를 사용한 의상을 입었다.

말기의 의복을 살펴보면 남자 의복은 귀족적인 분위기로 몸에 꼭 맞는 실루엣이다. Fig.5.에서 의복은 소매가 길지 않고 소매 끝에 실크로 장식과 금사 장식이 되어있으며 슬림한 실루엣에 겉옷은 넉넉한 망토를 걸쳤다. 여자 의복은 페티코트를 여러 벌 입거나 길어진 트레인 장식을 활용한 다시 풍성함이 확대된 실루엣으로 Fig.6.에서 여성은 얇은 원피스에 초록색 가운과 핑크색 가운을 덧입었다.

시기 조형적 특성	초기(1620-1641년)		중기(1642-1649년)		말기(1650-1669년)
	남	여	남	여	남	여
실루엣	몸에 편안하게 맞는 형태	과장된 실루엣으로 풍성하고 긴 소매	허리선이 올라간 H라인 스트레이트 실루엣	A라인의 풍성한 실루엣	몸에 피트한 H라인 실루엣	버슬 양식이 혼합된 풍성한 실루엣
색상	black, dark brown, white	gold, yellow, green	red, black, gold, dark brown, white	red, gold, yellow	green, red, white, yellow	white, pink, green
소재	벨벳, 브로케이드, 모피	실크, 새틴	실크, 울, 벨벳	벨벳, 울, 실크, 새틴,모피	울, 벨벳, 모직	실크, 모직
문양	세로 줄무늬	꽃무늬	세로 줄무늬, 파상선 무늬	민무늬	가로 줄무늬	민무늬
의복장식	프릴, 러플, 브레이드	보석 장식	볼드릭 장식, 러플	보석 장식, 금사 장식	단추 장식	금사 장식
장신구	모자	귀걸이, 꽃장식	모자, 칼	깃털 달린 모자, 진주 목걸이, 귀걸이,팔찌	모자, 장갑	목걸이, 팔찌
헤어스타일	짧은 머리	어깨보다 긴 머리	어깨길이 머리	퐁탕주 머리	컬된 머리 또는 가발	어깨길이 머리
작품	Fig.1. Self Portrait (1640)	Fig.2. Saskia as Flora(1634)	Fig.3. The Nightwatch (1642)	Fig.4. Saskia in Pompous Dress(1642)	Fig.5. Jan Six(1654)	Fig.6. Joseph Accused by Poriphar's Wife(1655)

Table 1.

렘브란트 회화 속 의복의 미적특성

1. 주관성

집단초상화의 경우 주인공의 의상은 주변 인물의 의상에 비해 화려하고 섬세한데 이것은 렘브란트가 의도적으로 그린 것이라고 생각된다. 주인공 의복의 문양이나 자수 장식, 보석이 상의에 장식되어 있는 것은 주인공의 신분과 화려한 바로크 양식을 표현한 것이다.

2. 실용성

렘브란트는 네덜란드 바로크 양식의 특징인 실용적이고 활동하기 편한 의복 디자인을 회화에 표현하였다. 몸에 피트되는 실루엣의 중기 의복에서도 소매가 풍성하고 바지가 넉넉하여 인체의 곡선을 살리면서도 불편하지 않은 의복을 볼 수 있다.

3. 종교성

렘브란트는 성경을 주제로 하거나 청교도인들의 초상화를 많이 그렸으며 단순하게 천을 두르거나 겹쳐 입어 노출을 자제하고 검소하며 정갈한 의복을 많이 표현했다. 특히 청교도인들의 의복에서는 장신구가 없고 바로크 양식이 주는 화려함을 배제하여 종교성이 잘 드러난다.

4. 대비성

렘브란트 회화 속 의복은 주로 어두운 색상의 의복이 많으며 밝은 색상의 귀고리, 팔찌, 보석 장식 등을 사용하여 명암의 대비를 살렸다. 안에 입은 셔츠나 실크 속옷은 흰색과 밝은 노란색을 사용하여 벨벳이나 모피 소재의 겉옷을 강조하며 금사 브레이드 장식을 한 것은 실루엣을 살리는 효과를 주었다.

결론

본 연구는 17세기 렘브란트 회화를 3시기로 구분하여 남녀 의복을 시기별로 비교하였다.

첫째, 초기에는 르네상스 시대의 화려함이 남아 의복의 장식과 장신구가 화려하고 전체적으로 풍성한 실루엣을 볼 수 있다. 렘브란트 삶의 전성기라고 할 수 있는 이 시기에는 화가로서의 활동에도 자신감이 넘치고 그의 작품 속 의복에서도 화려한 의복장식에 대한 세밀한 묘사가 두드러지며 귀족적이고 여유 있는 분위기의 작품이 많이 있다.

둘째, 중기에는 활동성과 실용성을 살린 스타일로 초기에 비해 몸에 붙는 H라인과 A라인의 실루엣을 볼 수 있다. 이 시기에 렘브란트는 개인적인 아픔을 겪으며 매우 긴장된 바로크 양식을 거부하고 보다 간결하고 합리적인 의복을 많이 표현하였다.

셋째, 말기에는 다시 풍성한 실루엣에 짧아진 소매, 여러 겹 겹쳐 입는 스타일에 대한 표현을 볼 수 있다. 말년에 렘브란트가 그린 초상화들은 비극적인 인간의 운명에 대한 성찰과 혼란스러움을 보여주는 것이 많은데 종교적인 고뇌와 경제적인 어려움으로 인해 장식이 단순하고 의복이 간단해진 것을 알 수 있다.

넷째, 전체적으로 렘브란트의 작품은 명암의 대비가 두드러지며 빛의 화가답게 의복을 표현함에 있어서도 밝은 색상과 어두운 색상이 대비를 이루며 짙은색 가운에 금사로 브레이드 장식을 많이 한 것을 볼 수 있다.

참 고 문 헌

1. 권미정. (2009). 프리다 칼로 회화에 나타난 의상의 미적특성 연구. 한국디자인문화학회지, Vol.15, No.4.

2. 김인숙. (2000). 렘브란트의 예술론. 상명대학교 대학원 석사학위논문.

3. 김홍기. (2008). 샤넬, 미술관에 가다. 미술문화.

4. 박정옥. (2007). 렘브란트의 인물화 연구 : 자화상을 중심으로. 대구대학교 대학원 석사학위논문.

5. 심미정. (2009). 앙리 마티스 회화 이미지를 응용한 캐쥬얼 룩 디자인 연구. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.

6. 이인영. (2005). 구스타브 클림트(Gustav Klimt)의 작품 분석을 통한 텍스타일 및 의상 디자인. 가톨릭대학교 대학원 석사학위논문.

7. 임선희. (2002). 렘브란트의 자화상에 대한 연구. 건국대학교 생활문화연구소(생활문화 ․예술논집, Vol.25.)

8. 채은하. (2003). 미술에 나타난 복식의 조형미 연구 : 박수근 회화를 중심으로. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

9. 황선연. (2003). Rembrandt의 자화상 연구. 상명대학교 대학원 석사학위논문.

10. Gary Schwartz. (2006). Rembrandt's Universe. Thames & Hudson.

P 46

일본 헤이안 말․가마쿠라시대의 공가 남자복식과 문화

이자연        신라대학교 패션산업학부

연구목적 및 방법

일본에 있어 헤이안(平安)시대 말․가마쿠라(鎌倉)시대까지의 기간은 공･무가 세력이 공존한 특수한 시기로, 이 시기에는 문화 전반에 걸쳐 다양한 변화가 있었을 것으로 예상된다. 특히 복식문화면에 있어서는 종래 나라시대의 중국복식 영향기에서 벗어나기 시작하여 헤이안시대 초중기의 일본풍 복식으로의 도입기를 거쳐 복식의 발전이 기대되는 시기이기도 하다. 본 연구에서는 헤이안시대 말․가마쿠라시대 공･무가세력의 공존시기에 착용된 복식 중, 사회적 신분이 강하게 표출되는 공가의 남자복식에 주목하여 복식의 양상과 전개 및 특성에 관하여 고찰함으로써 당시의 사회와 복식에 대한 이해를 높이고자 함에 그 목적을 둔다.

본 연구의 내용은 헤이안시대 말․가마쿠라시대 복식의 이해를 위해 당시의 정치와 경제 그리고 사회적 배경에 관하여 고찰한다. 또한 이 시기에 착용된 남자의 공가복식의 양상에 관하여 검토하고 그 특성에 관하여 논의해 보기로 한다.

연구방법으로는 각종 문헌과 당시의 여러 회화자료 및 유물자료 등을 참고로 연구한다.

연구내용 및 결과

헤이안 말․가마쿠라시대에 접어들면서 종래의 지배계층이었던 공가 외에 무가라는 새로운 지배계층이 등장하게 됨에 따라, 지배계층의 복식은 공가복식과 무가복식으로 구별되어 나타났으며, 이러한 복식은 공무의 역할과 내용에 따라 복식이 달리 나타났다.

본 연구에서의 공가복식에 주목하여 보면, 공가복식은 남녀의 성별에 따라 남자와 여자복식으로 구별할 수가 있으며, 남자복식으로는 속대를 비롯하여 포고, 의관,  직의, 수의, 수간이 착용되었고, 여자복식으로는 당의상과 소규, 세장, 한삼이 착용되었다.

남자복식에 있어 속대, 포고, 의관, 포고, 직의, 수의, 수간은 모두 머리에 쓰는 관과 구간부에 착용하는 의복, 그리고 신발과 함께 착용함으로서 관-의복-신발로 구성되어 있으며, 의복은 다시 상의와 하의 2부식으로 구성되어 있다. 상하 2부식 의복은 중국과 우리나라의 영향을 받았는데, 하의로는 바지 가랑이가 있는 고를 입고 상의로는 포 형태의 긴 의를 입었다. 상의의 길이는 비교적 길게 되어있고, 복식의 종류에 따라 상의자락을 고의 안에 넣어서 입기도 하고, 상의자락을 밖으로 늘어뜨리기도 하였다. 이들 복식은 예장용으로서의 정장과 평상시 궐내에서 입는 준정장인 약장, 사적인 방문 시의 외출복, 그리고 수렵 야외에서의 활동복, 청장속과 숙직장속 등으로 나누어져 있어 행사의 종류나 성격에 따라 복식을 달리하여 착용하였으며, 이는 한 벌의 의복으로 모든 조건을 충족하는 일반 서민의 생활과 구별되는 공가귀족의 우아한 의생활양식을 짐작할 수 있다.

또한 각각의 복식은 위계에 따라 옷감과 문양, 복색을 달리 사용하여 시각적 언어로 상징되는 복식을 통하여 위계를 명확히 구별함으로서 공가 내에서도 신분간의 위계질서 유지와 권위를 나타내고자 하였다고 사료된다. 또 동일 명칭의 복식인 경우, 하급자의 복식은 상급자의 복식을 변형하여 착용함으로서 복식의 형태면에서도 신분간의 차이를 둠으로서 공가의 위계를 나타내고자 하였다.

한편, 가마쿠라시대 이후에는 신분이 낮은 계층의 의복인 수의가 형태의 간소함과 착용의 편리함으로 인해 상류층의 의복으로 된 경우도 있어, 통상 하급자가 상급자의 의복을 모방하거나 변형하여 착용한다는 점을 고려하면 공가 상류층에서도 중요한 행사를 제외한 일상의 의복은 용도에 따라 편의를 도모하고자 할 경우에는 하급자의 의복을 차용하여 착용하기도 하였음을 알 수 있으며, 이는 신분에 대한 엄격한 위계가 점차 희박해져가고 있다는 것으로 이해 할 수 있다.

다음으로 각 구성복식 별로 살펴보면 우선 속대는 예복으로서 가장 중요한 공복 중의 하나로 각 시대를 통하여 최고의 장속으로 여겨지고 있다. 속대는 나라시대의 조복에서 계승된 것으로, 공가가 국가의 주도력을 장악하였던 헤이안시대 초･중기에는 형태면에서 관활하게 되고, 다양한 색의 표현으로 화려하고 다양화되었다. 헤이안시대 당시의 속대 구성은 포와 반비, 하습, 일, 단, 표고, 대구, 말, 석대, 관, 화, 홀, 어대 그리고 평서로 되어 있어 예복으로서의 위용을 갖추고 있었다고 할 수 있다. 가마쿠라시대가 되면서 속대는 구성복식인 반비와 하습, 평서 등과 같이 생략하거나 다른 것으로 대체하여 간략하게 하는 등 점차 그 구성이 간소화되기에 이르렀는데, 이것은 당시 시대의 변화에 따라 공가세력이 사회의 중심에서 멀어져서 새로운 발전은 기대할 수 없고 그 형식만 유지할 정도의 것으로 되었기 때문이라 사료된다.

포고는 정장인 속대의 약장으로서 속대의 구성복식 중 표고대신 동작의 편이성을 위하여 발목부위에 끈이 부착된 지관을 착용한 것으로, 권위와 위용을 과시하기도 하는 공가 생활에서 편리함의 도모를 위한 복식도 고안되었다는 것을 알 수 있다.   또한 의관은 원래 숙직장속이었으나 수간과 수의가 숙직장속으로 됨에 따라 의관은 낮에 입는 청장속으로 바뀌게 되어 주･야 구별되어 있던 의복의 용도가 새로운의복의 등장으로 그 용도가 점차 바뀌었는데, 이것도 당시 사회정세의 변화에 의한 새로운 세력의 등장과 함께 새로운 복식의 발생으로 야기된 것 현상이라 할 수 있을 것이다.

직의는 사복으로 착용되다가 헤이안시대 말기에는 참조(參朝) 때에도 착용이 허용되어 천황도 어인직의 차림으로 의식에 참석하는 등 공복으로 됨에 따라 직의의 색과 문양이 발달하여 정형화되었다. 한편 직의가 사복에서 공복화 됨에 따라 수렵과 여행 등 야외복이었던 수의가 직의를 대신하여 사복으로 자리 잡게 되었다. 수의는 원래 사적인 의복인 만큼 색과 문양이 자유로웠기 때문에 직의와 같이 나들이용 의복으로의 위용을 갖추기 위하여 옷감과 문양에 있어 종래의 수의 보다 더 한층 고급스러운 차림으로 바뀌게 되었다고 사료된다. 뿐 만 아니라 사계절의 화초를 옷감에 표현하고 또한 겉감과 안감 그리고 상의와 하의의 배색까지 고려하여 복식미를 나타내고자 하는 등 사적인 외출복, 나아가 공가의 사교복으로서의 화려함을 나타내게 되었다. 이러한 사복에서 공복으로, 하급자의 복에서 상급자의 복으로, 숙직장속에서 청장속으로의 의복의 용도변화 및 착용자의 변화는 당시 의문화의 현저한 발전을 가져왔는데 그 대표적인 것이 옷감과 문양, 염색, 수공예기법의 발전이라 할 수 있으며 이에 관한 구체적인 기술에 관하여는 후속연구에서 다루기로 한다.

참 고 문 헌

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2. 이자연. (2008). 일본 지배계층 복식의 변화와 양상. 한복문화, 11(3), 85-93.

3. 北村一郞. (1999). 일본복식사(이자연역). 서울: 경춘사, (1992), p.86.

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11. 鷹司綸子.(1978). 公務勢力轉換期にみる服裝變動. 服裝文化, 158, pp.38-49.

P 47

미용서비스 품질, 서비스 가치,
서비스 제공자의 외모가 고객만족에 미치는 영향

김 정 희* ∙ 김 순 분

대구대학교 디자인대학원 뷰티디자인전공* . 조형예술대학 패션디자인학과

서론

오늘날 미용서비스에 대한 소비자들의 높은 기대수준과 미용업체의 증가로 인한 경쟁의 심화, 점포운영 비용증가로 인한 경영수지의 악화 등으로 새로운 경영 패러다임이 요구되고 있다. 국내 미용서비스업의 경영환경의 변화는 크게 두 가지 차원에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 경쟁의 심화를 들 수 있으며 두 번째, 미용실간의 경영 양극화 현상을 들 수 있다. 치열한 경쟁에서 살아남고 성장하기 위해서는 고객을 만족시켜 지속적인 고객으로 유지시키는 것이 필수불가결할 것이다. 조직의 장기적인 성장과 발전은 고객의 반복구매에 의존하는데 반복구매는 대부분 만족한 고객에 의해서 행해진다. 대부분의 경우 고객을 만족시켜 반복구매를 유도하는 것은 새로운 고객으로 하여금 제품을 구매하도록 하는 것보다 훨씬 경제적이다. 만족하지 못한 고객은 재구매를 거부할 뿐만 아니라 만족하지 못한 내용에 대해 친구나 가족들에게 알려 조직이미지와 잠재구매자들의 태도에 부정적인 영향을 미치게 된다. 회사의 경영자들 및 종사원들은 서비스 차별화 및 개선을 통해 고객을 만족시켜 지속적인 고객으로 유지함으로써 경쟁우위를 획득할 수 있음을 인식하여야 할 것이다. 고객을 만족시키기 위해서는 고객에게 우수한 품질의 서비스를 제공하는 것이 필수적이며, 우수한 서비스 품질은 고객을 만족시키고 충성스런 고객을 만들 수 있을 것이라고 생각된다. 한편, 제공받은 서비스에 대해 고객이 지각하는 서비스 품질과 함께 고객이 지불한 것에 대해 받은 것을 뜻하는 서비스 가치 역시 고객만족에 중요한 변수가 될 수 있을 것이다. 서비스 마케팅 분야에서 서비스 품질과 함께 고객만족에 중요한 선행변수로 연구되어 온 서비스 가치는 미용서비스 분야에서는 많은 연구가 이루어져 있지 않은 실정이다.  본 연구에서는 미용실의 서비스 품질은 어떠한 요인들로 구성되어 있는지 살펴보고, 각각의 서비스 품질 요인이 고객만족에 영향을 미치는지를 규명하고, 이와 함께 미용서비스 가치, 미용서비스 제공자의 외모가 고객만족에 어떠한 영향을 미치는지를 연령에 따른 변화와 함께 알아보고자 한다. 또한 부가적 관심으로 고객의 미용실 이용행태를 연령에 따라 비교해 보고자 한다. 그리하여, 본 연구는 고객과 미용실의 상호작용 측면을 고려함으로써 미용실 경영자와 미용 서비스 제공자들에게 고객을 연령에 따라 더 깊이 이해하고 고객만족경영의 효과를 한층 더 높일 수 있는 마케팅 전략수립에 조그마한 도움을 제공하는데 연구의 목적이 있다고 할 수 있다.

연구방법

본 연구는 대구․경북 지역의 미용실을 이용하는 여성 고객들 중 20대 이상을 조사대상으로 조사는 2010년 4월 19일부터 5월 9일까지 실시하였으며 불성실한 설문지를 제외한 총 496부가 자료 분석에 사용되었다.

본 연구에서 다루게 되는 핵심 변수는 미용서비스 품질, 미용서비스 가치, 미용서비스 제공자의 외모, 고객만족이다. 측정항목들은 이전 연구자에 의해 사용되어 신뢰성과 타당성이 확인된 문항을 사용하였으며, 미용서비스 제공자의 외모에 대한 측정은 예비조사(pilot study)를 통해 얻은 자료와 이전 연구자에 의해 사용되어 신뢰성과 타당성이 확인된 문항을 사용하여 미용사의 얼굴, 체형, 호감에 관련된 문항으로 본 연구자가 재구성하여 사용하였다.

서비스 품질은 고객의 품질에 대한 지각의 관점에서 ‘미용서비스에 대한 소비자의 성과 지각 정도’로 정의하여 서비스 품질을 실제로 제공받는 서비스 성과 측정문항으로 측정하였고, 서비스 가치는 ‘고객이 서비스에 대해 지불한 것에 대해 받은 것’으로 정의하며, 고객이 지각하는 서비스 가치를 의미한다. 종업원의 외모는 ‘고객이 지각하는 종업원의 외적 매력’으로 정의하였으며, 하지만 많은 연구에서 대개 외모를 얼굴, 체중, 신장 등만을 필수 측정항목으로 사용하고 있다. 고객만족은 ‘여러번의 거래경험에 따라 인식한 미용실의 유형적, 무형적 속성에 근거하여 내리는 전반적 평가’로 정의하였다.

자료에 사용된 통계방법은 측정도구의 신뢰성을 평가하기 위해 내적 일관성(internal consistence)을 나타내는 크론바흐 알파(Cronbach's α)계수를 측정하여 요인분석(factor analysis)을 실시하였으며, 판별타당성과 집중타당성의 확보를 위해 주성분 분석(principal component analysis)을 실시하였고, 이를 직각회전(varimax rotation)을 하여 요인의 수와 정보손실을 최소화하였으며 아이겐값(eigenvalue) 1이상인 요인을 추출하였다. 그 밖에 빈도분석(frequency analysis)교차분석(cross-tabulation), 분산분석(anova), 다중회귀분석(multiple regression)을 실시하였다.

결과 및 고찰

본 연구는 고객과 종사원이 직접 접촉하는 서비스 중 진입장벽이 낮고 노동집약성이 높은 미용서비스를 대상으로 하여 고객만족의 선행변수로서 미용서비스 품질, 미용서비스 가치, 미용서비스 제공자의 외모가 고객만족에 어떻게 영향을 미치는지와 연령에 따른 차이를 비교한 결과는 다음과 같다.

미용서비스 품질의 요인분석은 미용서비스의 결과품질에 해당하는 미용기술 품질, 미용서비스의 과정품질에 해당하는 인적관계 품질, 미용서비스의 전달과정에서 유형적인 부분인 물리적 환경 품질의 세 가지 요인으로 분류되었으며, 변수들간의 관계를 검증하기 위해 고객만족을 종속변수로 하고 미용기술 품질, 물리적환경 품질, 인적관계 품질, 미용서비스 가치, 미용서비스 제공자의 외모를 독립변수로 하여 회귀분석한 결과, 서비스 품질 세 차원 중 미용기술 품질, 인적관계 품질이 고객만족에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

회귀분석 결과, 고객이 지불한 것에 대해 받은 편익으로 정의되는 미용서비스 가치는 고객만족에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 미용서비스 제공자인 미용서비스 제공자의 외모는 고객만족에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

종속변수인 고객만족에 대한 독립변수들의 영향강도를 비교해 보면, 미용서비스 가치(0.347)의 표준화된 회귀계수가 가장 크고, 그 다음으로 미용기술 품질(0.327), 인적 관계품질(0.234), 미용서비스 제공자 외모(0.165) 순으로 나타났으므로 이들의 관리에 많은 비중을 두어야 함을 알 수 있다.

연령에 따라 지각된 서비스 품질(미용기술품질, 물리적 환경 품질, 인적관계 품질), 지각된 서비스가치, 지각된 서비스 제공자의 외모, 고객만족도에 차이가 있는지를 알아보기 위한 분산분석 결과, 20대가 다른 연령대에 비해 미용기술 품질 지각, 관계품질 지각, 미용서비스 가치지각, 고객만족도에서 평균이 가장 낮은 것으로 나타났으며, 연령에 따른 유의한 차이가 있었다. 연령에 따라 지각된 미용기술품질에는 20대와 30대(p=0.000), 그리고 20대와 40대(p=0.004)간에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 20대는 30대와 40대보다 본인이 제공받은 서비스의 미용기술품질에 대해 더 낮게 지각하는 것으로 나타났다. 이 결과는 20대가 다른 연령대에 비해 미용기술에 대한 기대수준이 더 높음을 의미한다고 할 수 있다. 고객은 자신의 기대와 제공받은 서비스의 성과가 일치할 때 만족할 수 있으므로 20대가 주요 고객인 미용실에서는 20대의 높은 서비스 기대를 충족시킬 수 있는 다양한 미용기술을 보유하고 있어야 할 것이다. 또한 20대는 다른 연령대에 비해 유행에 민감하여 새로운 패션을 쉽게 수용하는 경향이 있으므로 미용서비스 제공자들은 새로운 패션동향 파악과 새로운 미용기술습득에 항상 노력하여야 할 것이다. 연령에 따라 지각된 물리적 환경 품질에는 20대와 30대(p=0.020), 그리고 30대와 40대(p=0.014)간에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 40대와 20대가 30대에 비해 물리적 환경 지각이 낮아 물리적 환경에 대한 기대수준이 높다는 것을 알 수 있다. 미용실내의 편의시설, 청결한 실내, 기구들의 깔끔한 배치, 매력적인 디자인 등 물리적 환경을 개성 있고 독특하게 갖춤으로써 고객만족에 영향을 미칠 수 있을 것이다. 연령에 따라 지각된 인적 관계품질에는 20대와 30대(p=0.000), 그리고 20대와 40대(p=0.040)간에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 20대는 30대와 40대보다 관계품질에 대해 더 낮게 지각하는 것으로 나타났다. 20대가 다른 연령대에 비해 인적 관계품질에 대한 기대수준이 더 높음을 의미한다고 할 수 있다. 그러므로 20대의 높은 기대를 고려할 때 20대가 주요 고객인 미용실에서는 높은 기대에 부합되는 관계적 서비스가 제공되어야 할 것이다. 고객에게 세심한 관심을 기울이고, 예의바른 태도로 응대하며, 시술 전 고객에 맞는 헤어스타일에 대한 충분한 상담을 하며, 고객에게 문제가 생겼을 경우 즉각적인 관심을 보이고 해결해 주는 등 관계의 질을 높여야 할 것으로 나타났다. 30대와 40대는 비슷한 수준으로 인적관계 품질을 지각하고 있었다. 미용서비스 가치에는 20대와 30대(p=0.000), 그리고 20대와 40대(p=0.000)간에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 특히 20대는 30대와 40대보다 서비스 가치에 대해 더 낮게 지각하는 것으로 나타났다. 20대가 다른 연령대에 비해 서비스 가치에 대한 기대수준이 더 높음을 의미한다고 할 수 있으며, 20대는 다른 연령에 비해 개성이 뚜렷하고 유행에 민감하며 다양한 욕구를 가진 고객층이라고 할 수 있고 가격에도 민감한 고객층이라고 할 수 있다. 고객은 자신이 지불한 가격에 대해 제공받은 서비스를 비교하여 가치를 평가하므로 표적고객이 수용할 수 있는 적절한 가격제시와 함께 지불한 가격이상의 가치있는 서비스가 제공되어야 할 것이다. 연령에 따라 지각된 미용서비스 제공자 외모에는 20대와 30대(p=0.000), 그리고 20대와 40대(p=0.025)간에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 특히 20대는 미용서비스 제공자의 외모를 평균 3.0에도 못 미치는 평점으로 보통이하로 지각하고 있어 다른 연령대에 비해 서비스 제공자의 외적 매력에 더 관심이 많은 고객이라고 할 수 있다. 20대가 주요 고객인 미용실에서는 외적 매력이 있는 서비스 제공자를 고용하고 서비스 제공자 스스로도 외적 매력 창출을 위해 노력하여야 할 것이다. 외적 매력이라는 것은 단지 얼굴의 예쁨이나 잘생김, 몸매의 날씬함만을 의미하는 것은 아닐 것이며 서비스 제공자의 호감, 인상, 표정 등도 포함하는 개념이라고 할 수 있을 것이다. 연령에 따라 지각된 고객만족에는 20대와 30대(p=0.000), 그리고 20대와 40대(p=0.002)간에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 20대는 30대와 40대보다 고객만족도가 더 낮은 것으로 나타났다. 20대가 다른 연령대에 비해 미용서비스에 대한 기대수준이 더 높음을 의미한다고 할 수 있다. 20대가 주요 고객인 미용실에서는 20대의 높은 기대 수준에 부합하는 서비스가 제공되어야 한다.

연령에 따라 미용실 이용행태에 차이를 보이는지를 알아보기 위한 교차분석을 실시한 결과 미용실 이용횟수는 20대, 30대는 ‘2～3달에 한번씩,’ 40대는 ‘1～2달에 한번씩’ 이용하는 경우가 많아 유의한 차이를 보였으며, 20대보다 30대와 40대가 미용실을 더 자주 이용하는 것으로 나타났고, 미용실 이용목적에서 유의한 차이를 보였다. 20대에서는 ‘퍼머’와 ‘커트’를 하러 미용실에 간다는 대답이 비슷하였으며, 다른 연령대에서는 ‘퍼머’를 하기 위해 미용실에 간다는 대답이 많아 연령별 유의한 차이를 보였다. 미용실 이용형태는, 20대는 ‘소수의 미용실을 바꿔가며 이용한다’는 대답이 가장 많았는데 비해, 다른 연령대에서는 ‘한 미용실을 이용한다’는 대답이 가장 많아서 유의한 차이를 보였다. 미용실 방문이유는 전체적으로 ‘기술이 좋아서’ ‘집에서 가까워서’가 가장 큰 이유이며, 다음순위로 40대는 ‘교통편리’ 30대는 ‘서비스가 좋아서’ 20대는 ‘주변사람의 소개’ 등으로 연령별 유의한 차이를 보였다.

결론

본 논문의 결과는 치열한 경쟁상황에서 경쟁하고 있는 미용실을 경영하는데 있어 다음과 같은 전략을 제시할 수 있다.

미용기술은 미용서비스에서 핵심서비스로서 고객만족에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 고객의 얼굴, 취향, 스타일에 맞게 시술할 수 있어야 하며, 서비스를 제공하는 서비스 제공자의 친절, 관심, 배려, 신속한 서비스 등의 인적관계 품질이 고객만족에 중요하다. 미용실에서는 고객이 자신이 지불한 것 이상으로 받았다고 지각할 수 있는 서비스가 제공되어야 하며, 고객과 미용서비스 제공자인 미용사가 직접 상호작용함으로써 서비스가 전달되어야 한다. 또한 연령별 미용실 이용형태의 차이를 이해하고, 연령에 맞는 적절한 서비스를 제공한다면 고객의 만족도는 더 커질 것이다.

참 고 문 헌

1. 김성남, 김경인. (2006). 미용서비스 품질지각이 구매행동에 미치는 영향분석.   한국패션비즈니스학회. 10(1). 106-119.

2. 정현숙. (2006). 미용서비스 소비자의 인적충성과 점포충성에 관한 이원적 충 성행동연구. 서울대학교 대학원 박사학위논문.

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P 48

뷰티트랜드에 나타난 화장 이미지의 유형별 색채 특성에 관한 연구

김명리· 이경희

부산대학교 의류학과

서 론

화장은 얼굴에 여러 가지 색을 부여하여 아름다움을 표현하고, 보다 개선된 이미지를 연출하는데 도움을 준다. 화장에서 색은 가장 중요한 도구이며, 색의 표현이나 배색은 이미지 연출에 매우 중요하다. 이 연구는 급격하게 변화하는 화장의 트랜드를 알아보기 위해 뷰티 트렌드에 나타난 화장 이미지를 분류하고, 연도별 변화를 분석하여, 색채의 특성을 비교 분석하는데 목적이 있다. 색채로 표현하기 힘든 화장의 질감 표현과 광택도 함께 분석하여 좀 더 효과적인 화장 색채 분석이 되도록 하였다.

연구 방법

자료 수집은  2008년 S/S에서 2010 F/W 최근 3년간 KMK 색채 연구소의 뷰티 컬러 트랜드 자료와 삼성 디자인 넷의 뷰티 트랜드, 그리고  스타일 닷컴의 Beauty의 뷰티엔 매거진  트랜드로 총 355개의 자료를 수집하였다. 화장 이미지는 트랜드 자료에 나타난 사진과 어휘를 분석하고 선행 연구(이현정, 2004 등)를 통해 분류하였다. 화장 색채는 색조화장의 화장 이미지에 가장 큰 영향을 미치는 눈 화장과 입술 화장으로 분석하였다. 색상과 색조를 분석하기 위해서 인터넷에서 자료를 추출하여 포토샵으로 RGB값을 구하고, 이것을 먼셀 변환 프로그램인 Easy RGB을 사용하여 HV/C로 치환하였다. 자료 분석은 PASW statistics  18의 통계분석과 내용분석을 사용하였다.

결과 및 분석

첫째. 화장 이미지를 분류하기 위하여 뷰티 트랜드에 나타난 사진과 어휘를 분석한 결과, 내추럴 이미지(161개, 44.1%). 고저스 이미지 (74개,20.3%), 엘리건트 이미지(45개,12.3%), 소피스트케이트 이미지(33개, 9%), 로맨틱 이미지(32개,8.8%), 액티브 이미지(20개,5.5%)로 나타나 6개의 이미지로 분류하였다. 내추럴 이미지는 내추럴한(38.5%), 자연스러운(16.1%), 누드한(14.9%), 투명한, 순수한 등으로 , 고저스 이미지는 매혹적인(28.4%), 강렬한(17.6%),섹시한(15.6%), 화려한(13.9%), 글래머스한 등으로 구성되었다. 엘리건트 이미지는 엘레강스한(42.2%), 우아한(25%), 품위있는(17.8%) 등으로, 소피스트케이트 이미지는 세련된(39.4%), 쉬크한(21.2%), 지적인(15.2%), 도도한, 도회적인 등으로 구성되었다. 로맨틱 이미지는 사랑스러운(40.6%), 로맨틱한(31.3%), 핑크빛의(15.6%) 등으로, 액티브 이미지는 다이니믹한 (45%), 액티브한 (25%) 등으로 구성되었다.

둘째, 뷰티 트랜드에 나타난 화장 이미지의 연도별 변화를 살펴보면 2008년도에는 액티브(15개, 21.4%), 로맨틱(13개, 18.6%), 엘리건트(12개, 17.1%), 소피스트케이트(12개, 17.1%)로 비슷하게 나타났으나, 2009년도에는 내추럴(71개,60.2%), 고저스(19개,16.1%), 2010년에는 내추럴(84개, 47.5%), 고저스(43개, 24.3%), 엘리건트(26개, 14.7%)로 나타났다. 시즌별로 알아보면 S/S는 내추럴(55.6%), 로맨틱(13.8%), 소피스트케이트(10.7%) 순으로 나타났고, F/W는 고저스(32.5%), 내추럴(30.8%), 엘리건트(16%) 순으로 나타났다.

셋째, 뷰티 트랜드에 나타난 화장 이미지의 유형별 색채 특성을 살펴본 결과 내추럴 이미지는 눈화장의 색상은 5YR(25.4%), 2.5YR(22.8%), 색조는 Grayish(41.2%), Light Grayish(29.8%)로 나타났고, 입술화장의 색상은 7.5R,10R(21.9%),5R(16.7%)이며, 색조는 Light Grayish(29.8%), Dull(25.4%) 순으로 나타났다. 고저스 이미지의 눈화장의 색상은 5YR(24.3%), 10R(14.9%)이고, 색조는 Dull(41.9%), Deep(25.7%)순으로 나타났고, 입술화장의 색상은  7.5R(50%), 5R(16.2%)이고, 색조는 Deep(52.7%), Dull(21.6%) 순으로 나타났다. 엘리건트 이미지는 눈화장의 색상은 2.5YR, 5YR(13.3%)로 나타났고, 색조는 Light Grayish(40%), Grayish(22.2%)로 나타났다. 입술화장의 색상은7.5R(31.1%), 10R(22.2%)가 높았고, 색조는 Light Grayish(40%), Dull(22.2%) 순으로 나타났다. 소피스트케이트 이미지는 눈화장의 색상이 5YR(33.3%), 2.5YR(30.3%)순이고, 색조는 Grayish(30.3%), Dull(24.2%)톤으로 나타났고. 입술화장의 색상은 2.5R, 7.5R(24.2%)로, 색조는 Dull(21.2%), Light Grayish와 Deep(18.2%) 순으로 나타났다. 로맨틱 이미지는 눈화장의 색상은 2.5YR(5.6%), 7.5R, 7.5P(12.5%)순이고, 색조는 Light Grayish(28.1%), Bright(25%), 입술화장의 색상은 2.5R(25%), 7.5R(21.9%) 순이고, 색조는 Bright(46.9%), Pale(34.4%) 순으로 나타났다. 액티브 이미지는 눈화장의 색상은 무채색(35%), 2.5YR(15%), 색조는 Strong(30%), Dark가(20%)로 나타났고, 입술화장의 색상은 Bright(50%), Light Grayish(15%) 순으로 나타났고, 색조는 Light Grayish(45%), Strong(35%)으로 나타났다.

눈과 입술 화장의 배색은 내추럴에서 유사배색(86.8%)이 가장 많았고, 고저스는 강조배색(64.9%)이 두드러지게 많았고, 엘리건트는 강조배색(53.3%), 유사배색(44.4%)이다. 소피스트케이트는 강조배색(51.5%), 유사배색(30.3%)이고, 로맨틱은 유사배색(25%)이 많았고, 액티브는 강조배색(35%) 유사배색(20%) 순으로 나타났다.

넷째,  화장 이미지에 따른 화장 질감을 알아보면, 매트한 질감은 내추럴(30.3%), 고저스(26.6%), 엘리건트(16.4%) 순으로 나타났다. 글로시한 질감은 내추럴(80.2%)이 가장 많이 나타났고 소피스트 케이트(11.0%), 로맨틱(6.6%)순으로 나타났다. 입술 질감을 알아보면, 매트한 질감은 내추럴(43.5%), 고저스(25.8%), 소피스트케이트(11.5%) 순이고, 글로시한 질감은 내추럴(41.9%), 엘리건트(20.0%), 로맨틱(14.8%), 고저스(12.3%) 등으로 나타났다. 광택제 펄의 사용은 고저스(51%), 엘리건트(21%), 로맨틱(14%), 내추럴(7%) 순이다.

연도별 화장 질감은 2008년도에는 매트한 질감(94.3%) 글로시한 질감(5.7%)이고 2009년도에는 매트한 질감(70.3%), 글로시한 질감(29.7%)이고, 2010년도에는 매트한  질감(70.6%), 글로시한 질감(29.4%)으로 나타났다. 연도별 입술 질감은 2008년도에는 매트한 질감(51.4%), 글로시한 질감(48.6%)이고 2009년도에는 매트한 질감(45.8%), 글로시한 질감(53.4%)이고 2010년도에는 매트한 질감(67.2%), 글로시한 질감(32.8%)으로 나타났다. 연도별 광택제 펄의 사용은 2008년도에는 24.3% 사용하고 2009년도에는 22.9% 사용하고 2010년에는 24.3% 사용하여 년도별 차이가 크지 않았다.

시즌별로 화장 질감을 살펴보면, S/S에는 매트한 질감의 화장(66.8%), 글로시한 화장(33.2%)로 나타났다. F/W는 매트한 질감의 화장(84.6%), 글로시한 질감의 화장(15.4%)로 나타났다. 시즌별 입술 질감은  S/S에는 매트한 질감의 입술화장(53.6%), 글로시한 질감의 입술화장(46.4%)이고, F/W에는 매트한 질감의 입술화장(61.5%), 글로시한 질감의 입술화장(38.5%)로 나타났다. 시즌별 광택제 펄의 사용은 S/S(67.7%), F/W(32.3%)로 나타났다.

결 론

첫째. 뷰티 트랜드에 나타난 화장 이미지의 유형은  내추럴 이미지, 고저스 이미지, 엘리건트 이미지, 소피스트 케이트 이미지, 로맨틱 이미지, 액티브 이미지로 분류한다.

둘째, 뷰티 트랜드에 나타난 화장 이미지의 연도별 변화를 분석해 보면, 2008년도에는 액티브, 로맨틱, 엘리건트한 이미지가 많았고, 2008년도에는 내추럴이 친환경의 트랜드 속에 확실한 강세를 보였으며, 2010년도에는 내추럴한 이미지가 강세를 보이고 있으나, 고저스 이미지가 두드러지고 있다.

셋째,  뷰티 트랜드에 나타난 연도별 화장 이미지의 유행 색채 특성은 알아보면, 색상에서는 전반적으로 눈화장은 YR이 입술화장은 R이 강세를 보이고 있고, 색조에서는 변화를 보이고 있다. 2008년에 눈화장 색조는 Light Grayish. Grayish가 입술화장 색조는  Light Grayish, Dull이 높게 나타났다. 2009년에 눈화장 색조는 Light Grayish, Dull, 입술화장 색조는 Dull, Deep으로 나타났다. 2010년에 눈화장 색조는 Grayish, Light Grayish, Dull, 입술화장 색조는 Light Grayish Dull, Deep으로 나타났다. 이 결과는 연도별 화장의 유행 색상과 색조를 아는데 도움을 준다. 배색은 내추럴은 편안한 유사배색이 많고, 액티브와 고저스는 강조배색이 많은 것을 보아 화장 시 이미지 연출에 눈화장과 입술 화장을 이미지에 맞게 배색하면 효과적임을 알 수 있다.

넷째, 뷰티 트랜드에 나타난 화장 질감에서 글로시한 질감은 내추럴한 이미지에 많았고, 연도에 따라 2008년에는 매트한 질감이, 2009년도에는 글로시한 질감이, 2010년에는 다시 매트한 질감이 강세를 보였다, 시즌별로는 S/S는 글로시하고 촉촉한 질감이 강하고 F/W에는 매트한 질감이 유행함을 알 수 있다. 엘리건트, 고저스 이미지의 화장에 매트한 피부 질감 표현이 많음을 알 수 있었고, 광택제 펄의 사용도 고저스와 엘리건트 이미지에 집중되어 있음을 알 수 있다. 이를 통하여 화장 색채와 화장 질감을 표현하면 보다 효과적인 화장의 이미지를 연출을 하는데 효과적일 것이다.

참 고 문 헌

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7. 스타일 닷컴 2010.10.22일 자료출처 http://www.style.co.kr

P 49

헤어 관심도에 따른 청소년의 헤어제품 구매에 관한 태도와

구매 행동에 관한 연구

송연화, 오경화1

중앙대학교 교육대학원 교육학과 가정교육전공, 1중앙대학교 가정교육학과

본 연구에서는 가치관이 형성되고 재구성되는 시기인 청소년기에 올바른 헤어제품에 관한 교육을 통하여 합리적이고 바람직한 소비태도와 행동을 유도하고, 그에 합당한 교육 내용을 구성하는 데 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적을 두었다. 청소년의 외모 관심도와 헤어관심도가 헤어제품에 대한 태도와 헤어제품 구매 행동에 미치는 영향을 살펴봄으로써 청소년들의 헤어제품 소비행동에 대한 구체적인 실태를 파악하고자 하였으며, 헤어제품에 대한 올바른 인식과 미에 대한 건전한 가치관을 가질 수 있도록 유도하고자 한다. 더 나아가 청소년의 헤어제품 교육의 필요성에 대한 사회적 노력을 유도하며 화장품업계의 효과적인 수요분석과 시장세분화를 위한 자료로 활용될 수 있도록 하였다.

본 연구의 목적을 달성하기 위하여 이론적 연구와 실증적 연구를 병행하였다. 이론적 연구에서는 청소년기의 외모관심도와 헤어관심도, 헤어제품의 정의, 헤어제품 구매 성향, 헤어제품 구매 행동에 관한 개념을 선행 연구를 통하여 살펴보았다. 그리고 이론적 연구를 바탕으로 연구문제를 설정하여 실증 분석을 실시하였다. 연구목적을 수행하기 위한 실증조사는 서울 및 수도권에 위치한 중·고등학교 남녀를 대상으로 하였다. 2010년 7월 5일부터 7월 30일까지 결측값을 제외한 412명의 응답설문을 자료로 사용하였다. 자료분석은 SPSS 12.0을 사용하여 신뢰도분석, 빈도분석, 요인분석(주성분 분석, Varimax 회전), 독립표본  T검증, 다중회귀분석, One Way ANOVA 분석(일원배치 분산분석)을 실시하였다. 실증분석 결과에 대한 요약은 다음과 같다.

첫째, 인구통계적 변인인 성별, 학급, 교육경험에 따른 헤어관심도와 만족도, 헤어제품에 대한 구매성향 및 지식의 차이를 파악한 결과 성별에 따른 차이는 남학생들은 여학생들에 비해 헤어에 관한 만족도가 높은 것으로 나타났으며 여학생들은 헤어에 대한 관심도, 구매성향, 지식 영역에 있어서 남학생들에 비해 높게 나타났다. 학급에 따른 차이는 고등학생들이 합리적 구매성향, 과시적 구매성향, 객관적 지식 영역에 있어서 중학생들에 비해 높게 나타났다. 교육경험에 따른 차이는 헤어제품에 관한 교육을 받아본 청소년이 합리적인 구매성향과 상표충성적 구매 성향에 더 높게 나타났다. 따라서 남학생보다는 여학생이 외모에 대한 관심이 많으며 구매 성향을 강하게 나타내며 지식수준이 높음을 알 수 있다. 또한 중학생보다는 고등학생의 지식 수준이 높으며, 합리적이고 과시적인 구매성향을 강하게 나타냄을 알 수 있다. 또한 헤어제품에 대한 교육을 받아본 청소년이 합리적인 구매를 하며, 상표에 대한 믿음을 가지고 헤어제품을 구매하는 것으로 나타났다.

둘째, 청소년의 헤어만족도와 관심도, 객관적 지식과 구매태도(주관적 지식, 구매 성향)가 헤어제품 구매 행동에 미치는 영향을 분석한 결과 합리적 구매성향, 상표 충성적 구매성향이 높을수록 품질에 관한 영향력이 높게 나타났다. 과시적 구매성향, 유행 추구적 구매성향이 높을수록 이미지와 유행성에 관한 영향력이 높게 나타났다. 합리적 구매성향, 상표 충성적 구매성향이 높을수록 환경에 관한 영향력이 높게 나타났다. 합리적 구매성향이 높을수록 가격에 관한 영향력이 높게 나타났다.

셋째, 청소년의 세정제품 구매 장소에 대해 조사한 결과 세정제와 양모제는 대형 할인마트에서 구입하는 경우가 많았고, 정발제(스타일링제)와 염모제(염색제)는 화장품 할인 매장을 통한 구매가 많았다. 청소년이 헤어제품을 구매할 때 가장 큰 영향을 받는 매체를 조사한 결과 주변 사람의 추천이나 본인의 과거 경험, TV광고의 영향을 받는 것으로 나타났다.

넷째, 헤어제품에 관한 교육의 필요성을 분석한 결과 객관적지식의 t값이 4.737로 유의수준 (ρ<0.001)이 충족되어 교육의 필요성에 가장 유의하게 나타났다. 헤어 관심도의 t값이 2.953으로 유의수준 (ρ<0.01)이 충족되어 교육의 필요성에 유의하게 나타났다. 청소년들의 헤어제품에 관한 교육 내용 필요도의 평균 값은 3.86으로 높게 나타났다. 헤어제품에 관하여 학교 수업시간을 활용할 경우 청소년들은 가정과 수업 시간을 통한 교육 방식을 가장 많이 원하였다.

위와 같은 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 청소년의 헤어관리에 대한 올바른 교육 프로그램이 개발되어야 한다. 청소년은 정서적으로 불안정한 시기이기 때문에 매우 충동적이며, 비합리적 소비 형태를 표출할 가능성이 크다. 본 연구 결과에서 나타난 것과 같이 교육을 받은 경험이 있을수록, 지식 수준이 높을수록 합리적 소비 생활을 한다. 외모의 중요성이 부각되어지는 현대 사회에 청소년들의 헤어제품 사용이 일반적인 추세임에도 불구하고, 올바른 헤어제품 교육에 대한 사회적 노력은 전혀 이루어지지 않고 있는 것이 현실이다. 이에 의생활의 한 부분인 헤어에 관한 교육이 학교에서도 이루어지도록 하고 본 연구결과를 기초로 하여 가정과 수업 시간을 통한 지속적 교육이 이루어지도록 하여 청소년에게 올바른 가치를 심어주는 것은 건강한 사회를 만들어 가기 위한 중요한 초석이 될 것이다.

둘째, 전문적인 지도 교사의 양성이 필요하다. 학교 수업시간을 활용한 객관적이고 효과적인 헤어제품 교육으로 가정시간을 활용하여 교육받기 원하는 학생들이 가장 많았다.  그러나 학생들은 이론 위주의 어려운 교육 내용과 교육방법에 대한 흥미와 효과를 잃고 있으므로 실무적인 헤어제품 교육이 필요하다. 또한 전문성을 확보한 교사를 양성하기 위해 담당 교사의 연수 참가범위를 확대하고 연수 프로그램을 강화할 필요가 있다.

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P 50

감물염색 면직물의 셀룰라아제 처리에 의한 특성 변화

현영인 · 장정대

부산대학교 의류학과

서론

풋감을 이용한 염색의 원리는 풋감즙에 들어 있는 떫은 맛의 탄닌이 섬유와 결합하여 응고되면서 섬유를 뻣뻣하게 만들어 햇빛에 노출시키면 점진적으로 산화, 중합되면서 짙은 갈색으로 변한다. 감으로 염색한 직물은 방충, 방수, 방오, 방균 효과가 있으며 빳빳한 푸새 효과가 있고 통기성이 좋아 착용감이 시원하고 실용적인 장점이 있다.

최근 감성을 중요시하는 경향과 함께 소재의 고급화, 태의 소프트화가 요망되고 있는데, 면직물의 경우 효소감량에 의한 유연가공을 통해 촉감을 개선하는 연구가 진행되고 있다. 면 또는 마 그리고 이들의 혼방직물을 셀룰로오스 분해 효소인 셀룰라아제 효소로 처리하면 표면섬유가 제거되어 감량이 일어나고 그 결과로 직물표면이 평활해지면서 유연성과 촉감을 향상시킬 수 있다. 또한 염색된 섬유가 표면에서 제거되어 탈색 효과가 나타나 바랜 듯 한(fade out)느낌의 자연스러운 색감을 만들어 내어 직물의 외관과 태를 변화시키는데 사용된다.

감물 염색한 직물은 많은 장점에도 불구하고 뻣뻣한 촉감과 다소 한정된 색상에의 한계를 가지고 있으므로 셀룰라아제 처리를 통해 자연스러운 색상의 창출과 뻣뻣하고 거친 촉감을 부드럽고 유연하게 변화시켜 착용감을 향상시킬 수 있을 것이라 기대된다. 이에 본 연구에서는 감물 염색에 의한 면직물의 색상과 강도 및 태의 변화를 살펴보고, 감물 염색한 면직물을 셀룰라아제 효소로 처리한 후 특성의 변화를 연구하고자 한다. 또한 셀룰라아제 효소의 농도와 시간을 달리하여 강도의 저하를 최소화하고, 유연성 및 태의 개선을 최대로 할 수 있는 조건을 찾아보고자 한다.

연구방법

시료: 시험포는 감물로 염색된 Cotton 100% 직물을 시중에서 구입하여 사용하였다.

셀룰로오스 분해효소: 산성 셀룰라아제로 시판품을 사용하였다.

셀룰라아제 처리: pH 5.0, 온도 50℃에서 액비 1:50으로 하여 Launder-O-Meter(AD-12, Ace Measurement, Korea)를 이용하여 처리하였다. 처리가 끝난 후 시료에 남아있는 잔여효소 작용을 억제하기 위해 80℃의 온도에서 15분간 열탕처리한 후, 증류수로 충분히 수세하고 건조하였다.

감량률 측정: 효소처리 전⋅후의 시료를 항온 항습기(DW-TH-1510T, Dongwon Scientific system)를 이용하여 표준상태에서 24시간 conditioning 시킨 후 무게를 측정하여 다음 식으로부터 구하였다.

Weight Loss (%) =  [eqn: {W _{1} -W _{2}} over {W _{1}}] × 100

W₁: 효소처리 전의 시료 무게

W₂: 효소처리 후의 시료 무게

인장강도 측정: KS K 0520의 Cut Strip법에 준하여 인장강도 시험기(Universal Testing Machine series 1000)를 이용하여 경사 방향으로 5회 측정하여 평균값을 구하였다.

표면색 및 색차 측정: 효소처리 전⋅후 시료의 색을 측정하기 위하여 Spectrophotometer CM -508i(Minolta, Co., Ltd, Japan)를 이용하여 명도지수 L*, 색좌표 지수 a*, b* 의 값을 측정하고 이들 값으로부터  색차 ΔE*ab  값을 다음 (1)과 같은 식에 의해 산출하였다.

△E*ab = [(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2 ---------------(1)

이와 함께 Munsell의 색의 3속성치 H, V/C를 구하였다.

염착량 측정:  K/S값은 효소처리 전⋅후 시료의 400㎚에서 700㎚까지의 범위에서 흡광도를 측정하여 최대 흡수 파장인 540㎚에서 측정된 값을 Kubelka-Munk 식에 의하여 다음 (2)와 같이 계산하여 K/S값을 평가하였다.

K/S=(1-R)2/2R -----------------------------(2)

K : 흡광계수(absorption coefficient)

S : 산란계수(scattering coefficient)

R : 최대 흡수 파장에서의 표면반사율(reflectance)

객관적 태 측정: 효소처리 전⋅후 시료는 KES(Kawabata Evaluation System, Kato Tech Co. Ltd., Japan)를 이용하여 경사 및 위사 방향에 대하여 각각 측정하였으며, 경사와 위사의 평균 역학 특성치를 산출하였다. 감물염색 면직물의 뻣뻣한 특성으로 인해 시료의 크기는 경사방향으로 10cm, 위사방향으로 10cm인 정사각형으로 하였으며, 시료에 외력이 적게 가해지는 순서인 압축특성, 표면특성, 굽힘특성, 전단특성, 인장특성의 순으로 측정하였다.

결과 및 고찰

1. 셀룰라아제의 최적 활성조건

감물염색 면포에 대한 산성 셀룰라아제의 최적 활성조건을 구하기 위해 pH, 온도를 달리하여 감량률을 측정한 결과 pH 5.0, 온도 50℃에서 최대 감량률을 보였다. 이에 본 실험에 사용된 효소의 최적 활성조건은 pH 5.0, 처리온도 50℃로 보고 이후의 실험은 이 조건하에서 행하였다.

2. 감량률

감물염색 면포의 셀룰라아제 처리에 따른 감량률의 변화를 알아보기 위해 액비 1:50, pH 5.0, 온도 50℃에서 효소의 농도와 처리시간을 달리하여 감량률을 측정하였다. Figure 1에 나타난 바와 같이 셀룰라아제의 농도와 처리시간이 커짐에 따라 감량률의 증가를 보이고 있으며, 처리시간이 길어질수록 감량률의 증가가 두드러지게 나타났다. 또한 셀룰라아제 농도 10g/l까지는 감량률의 변화가 급격하게 진행되다가 그 이후의 농도에서는 점차 완만해지는 경향을 보였다.

Figure 1. Effect of enzyme concentration on the weight loss of fabrics dyed persimmon treated under various treating time

3. 인장강도

면포의 인장강도는 18.30(kgf)이었고 감물염색 후 30.05(kgf)로 인장강도가 현저히 증가하였다. 액비 1:50, pH 5.0, 온도 50℃에서 셀룰라아제 농도를 5g/l로 고정하고 처리시간을 달리하여 감량률에 따른 인장강도를 측정하였다. Figure 2에 나타난 바와 같이 처리시간이 증가함에 따라 감량률이 커지고 있으며 그에 따라 강도가 저하하고 있는데 이는 셀룰라아제에 의해 면섬유가 가수분해 되었기 때문이다. 한편 셀룰라아제 처리 후의 면포와 감물염색 면포를 비교해보면, 동일농도와 시간에서 처리할 경우 감물염색 면포의 감량률이 현저히 작았으며 그 결과 강도유지율이 상대적으로 높은 값을 보였다.

4. 표면색 및 색차, 염착량

감물염색 면포에 셀룰라아제를 처리한 후 표면색 및 색차, K/S를 살펴보면, 셀룰라아제 처리 후 미처리에 비해  L*값이 커져 밝기가 밝아졌고, 붉은 기가 다소 빠지고 노란 기가 증가하였으며 채도가 낮아져 색이 다소 탁해졌다. 또한 셀룰라아제의 농도와 처리시간이 증가할수록 △E*ab값이 증가하여 미처리에 비해 색차가 커졌으며, K/S값이 감소하여 염착량이 낮아지면서 전체적으로 색농도가 저하되었다.

Fig. 2. Relationship between weight loss and strength retention of cotton fabric and fabrics dyed persimmon treated with cellulase

5. 객관적 태

굽힘특성: 면포와 감물염색 면포, 셀룰라아제 처리한 감물염색 면포의 객관적 태 값을 알아보기 위해 액비 1:50, pH 5.0, 온도 50℃, 농도 5g/l에서 시간을 달리하여 셀룰라아제 처리한 후 그 값을 측정하였다. 먼저 굽힘강성(B)값을 Figure 3에 나타내었는데, 굽힘강성이 크면 대체로 뻣뻣한 촉감이 증가하는 것이다. 면포에 감물염색 후 굽힘강성이 현저히 증가하여 촉감이 뻣뻣해졌으며 셀룰라아제 처리시 처리시간이 증가할수록 굽힘강성이 감소하여 미처리에 비해 유연성이 증가하고 부드러워짐을 알 수 있다.

표면특성: 평균마찰계수(MIU)값은 수치가 작을수록 표면이 매끈함을 의미하는데, 면포에 감물염색 후 평균마찰계수가 감소하였고 이는 감물염색에 의한 coating 효과에 따른 것으로 생각되며 셀룰라아제 처리 시 처리시간이 증가할수록 값이 더욱 감소하여 표면이 매끈해졌다. Figure 4는 마찰계수의 평균편차값(MMD)값을 나타낸 것으로, 면포에 감물을 염색하면 마찰계수의 평균편차값이 증가하여 표면의 균일성이 다소 떨어지나, 셀룰라아제 처리에 의해서 값이 감소하여 표면의 균일성이 높아지는 것을 알 수 있다. 이는 셀룰라아제 처리로 섬유 표면의 잔털이 제거되어 표면이 평활해져 균일하고 매끄러운 표면개질효과가 부여된 것이다.

Fig. 3. Effect of enzyme treating time on the bending ridigity

Fig. 4. Effect of enzyme treating time on the mean deviation of frictional coefficient

결론

감물염색 면직물에 셀룰라아제를 처리한 결과 섬유 표면의 잔털 제거로 인해 무게의 감량이 일어났으며, 그로 인해 인장강도의 저하가 일어났으나 그 정도는 크지 않았다. 색상의 변화를 보면  셀룰라아제 처리 후 미처리에 비해 L*값이 커져 밝기가 밝아졌고, 붉은 기가 다소 빠지고 노란 기가 증가하였다. 처리농도와 시간이 커짐에 따라 △E*ab값이 증가하여 색차가 커졌으며 K/S값의 감소로 염착량이 낮아져 전체적으로 색농도가 저하되고 바랜 듯 한 독특한 색감을 가지게 되었다. 태의 변화는 셀룰라아제 처리에 의해 굽힘강성이 감소되어 유연하고 부드러워졌으며, 표면의 잔털이 제거됨으로 인해 표면의 평균마찰계수와 마찰계수의 평균편차가 감소하여 표면이 매끈해지고 균일성이 높아졌다.

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P 51

구아바잎을 이용한 면직물의 염색성

한미란․이정숙

경상대학교  의류학과

서론

구아바(Psidium guajava)는 식물분류학에 따르면 도금양목 도금양과의 관목 또는 교목으로 높이 3～7m이며 가지는 매우 가늘고 많이 갈라지며, 수피는 매끈한 녹갈색으로 벗겨진다. 잎은 길이 5～17cm, 폭 4～8cm으로 마주나기도 하며, 광택이 있거나 없는 것도 있는데 강한 향기가 난다. 꽃은 지름 3cm 정도로 꽃잎이 4개이며 잎겨드랑이에 달리고 대부분 하나씩 피지만 가끔 2～3개의 흰 꽃이 핀다. 재배하기 쉽고 기온 및 토양 조건에 대한 적응 범위가 비교적 넓다.

구아바 잎에는 terpenoid, flavonoid, tannin계의 페놀성 화합물이 다량 함유되어 있다고 알려져 있다. 구아바 잎의 탄닌 성분은 당뇨병에 대한 효과와 미백효과도 있는 것으로 보고 되고 있다.  일본에서는 과실을 이용한 주스, 잎을 이용한 음료나 차의 생산과 그 수요가 증대되고 있으며 국내에서는 2003년에 식품 의약품 안정청으로부터 식품원재료 허가를 받게 되어 최근에 잎과 어린 과실을 원료로 하는 구아바 차를 비롯하여 구아바 미용비누가 개발되었으며, 건강보조식품이나 건강 음료에 관한 제품이 출시되고 있다. 이처럼 구아바잎이 다양한 용도로 보급되고 있지만 구아바 잎을 염재로 사용한 예는 거의 찾아볼 수 없다. 따라서 본 연구에서 면직물에 대한 구아바 잎의 염색성을 검토함으로써 새로운 천연염재로서의 가능성을 제시하고, 실용화를 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

실험

1. 시료 및 시약

구아바잎 염색에 사용한 면직물은 KS K 0905에 규정된 표준 백포로 한국의류시험연구원에서 구입하여 정련 표백하지 않고 그대로 사용하였다. 염재는 의령영농조합에서 구입한 건조된 구아바 잎을 분쇄한 후 사용하였다. 매염제로는 AIK(SO4)2ㆍ12H2O, CuSO4ㆍ5H2O, Fe2SO4ㆍ7H2O, SnCl2(이하 Al, Cu, Fe, Sn이라 함) 등 1듭급 시약을 사용하였고, 키토산(medium molecular weight chitosan: MMWC, 200,000 cps)은 Sigma사로부터 구입하여 사용하였다.

2. 실험방법

1) 키토산 처리

키토산 수용액을 제조하기 위하여 2% 아세트산 수용액에 0.5%(owb) 농도의 키토산을 용해한 후 면직물을 욕비 1:50으로 60℃에서 30분 처리하였다.

2) 염색

IR염색기(KSL-24 Perfect, 고려과학)를 사용하여 염색온도(40∼100℃), 염색시간(40∼120분),  매염제종류별(Al, Cu, Fe, Sn) 등을 달리하여 염색하였다. 매염조건은 매염제 농도 5%(o.w.f.), 욕비 1:100, 60℃에서 20분 동안 매염하였고, 염색은 90℃에서 80분 동안 행하였다. 염색성은 색채계(UtraScan PRO, HunterLab)를 사용하여 Kubelka-Munk 식으로부터 K/S값을 구하였고, CIELAB 표색계의 L*, a*, b*값과 색차(△E)를 산출하였고 Munsell 표색계 방식의 H V/C를 구하였다.

결과 및 고찰

1. 염색성

Fig. 1～4는 각각 구아바잎 추출액의 염색온도, 염색시간, 반복염색횟수, 염욕의 pH에 의한 면직물의 염착성을 나타낸 것이다. 염색온도에 따른 염착량을 측정한 결과, 매우 낮은 염착량을 보였다. 저온의 40℃에서 K/S값이 다소 높게 나타난 것으로 보아 면직물과 구아바잎 색소의 직접성이 적어 온도의존성이 매우 낮은 것을 알 수 있었다(Fig. 1). 염색시간에 따른 염착량을 보면 시간의 경과와 함께 K/S값이 증가하다가 80분부터는 K/S값의 변화가 적게 나타났다(Fig. 2). 염색반복횟수에 따른 염착량은 반복염색에 의해서 K/S값이 증가하였고, 1회와 2회에서 염착성의 증가가 가장 컸으며 6회 염색에서는 오히려 K/S값이 다소 감소되는 것으로 나타났다(Fig. 3). 염욕의 pH에 따른 염착성의 변화는 pH3에서 K/S값이 가장 높게 나타났고 pH7를 기점으로 K/S값이 크게 감소하였다(Fig. 4). Fig. 5는 매염방법과 매염제에 따른 염착성을, Fig. 6은 키토산 처리 유무에 따른 염착성을 나타낸 것이다. 매염방법과 매염제에 따른 염착성은 주석 매염을 제외하고는 선매염보다 후매염에서 높게 나타났고 Sn 선매염, Fe 매염, Cu 매염, Al 매염 순으로 높은 염착량을 보였다(Fig. 5). Fig. 6에서 나타낸 바와 같이 키토산 처리에 따라 K/S값은 많은 차이를 보이고 있어 면직물의 염착성 증진 효과를 위해서는 키토산 처리가 필요함을 알 수 있었다(Fig. 6).

Fig. 1. Effect of dyeing temperature on K/S   Fig. 2. Effect of dyeing time on K/S values values of cotton fabrics dyed with guava leaf.   of cotton fabrics dyed with guava leaf.

Fig. 3. Effect of dyeing repetition on K/S     Fig. 4. Effect of dyeing pH of dyebath on K/S

values of cotton fabrics dyed with guava leaf.  values of cotton fabrics dyed with guava leaf.

Fig. 5. Effect of mordanting method on      Fig. 6. Effect of post-mordanting on K/S

K/S values of cotton fabrics dyed with        values of chitosan treated cotton fabrics

guava leaf.                                   dyed with guava leaf.

2. 키토산 처리 유무에 따른 표면색 변화

Table 1에서 키토산 처리에 따른 L* 값을 보면 키토산 처리포에서 명도가 모두 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 키토산 미처리포보다 키토산 처리포에서 진한 농도의 색상이 나타나고 있음을 시사하는 것이다. 결과적으로 색차(△E) 값도 키토산 처리시 현저한 차이를 보여주고 있다. 이는 캐치온성을 띠는 키토산이 섬유와 염료간에 반발력을 저하시키고 직접성을 증가시키기 때문으로 추정된다. 표면색의 변화가 가장 큰 것은 Fe 매염제였고 그 다음 Cu 매염제였다.

Table 1. Color changes of cotton fabrics dyed with guava leaf by post-mordanting method

Chitosan	Mordants	L*	a*	b*	△E	H	V	C
Untreated	None	71.14	7.91	18.39	30.44	2.5YR	7.52	4.4
	Al	72.60	4.71	20.79	29.80	5.6YR	7.24	3.8
	Cu	65.30	4.25	18.42	34.79	7.5YR	6.49	3.1
	Fe	44.11	0.43	3.15	52.38	0	4.33	0
	Sn	73.77	6.52	22.55	30.31	8.4YR	7.38	3.9
Treated	None	63.07	7.89	18.74	37.55	5.6YR	6.24	3.8
	Al	61.44	5.82	20.76	39.46	5.5YR	6.11	4.2
	Cu	57.56	5.58	20.20	42.69	6YR	5.71	4.1
	Fe	38.99	0.52	3.74	57.50	10RP	3.84	2
	Sn	62.78	7.63	22.12	39.23	5.8YR	6.32	4.2

결론

본 연구에서는 구아바잎을 이용한 면직물의 염색성을 검토하였으며 염색온도, 염색시간, 반복염색횟수, 염욕의 pH, 매염에 의한 염색성 및 키토산 처리 유무에 따른 표면색 변화를 고찰하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

염색온도에 의한 염착성은 면직물과 구아바잎 색소간의 온도의존성이 매우 낮았으며 염색시간에 따른 염착성은 초기에는 꾸준히 증가하다가 80분 이후에는 K/S값이 염착평형을 나타내었다. 반복염색횟수는 1회와 2회에서 염착성의 증가가 가장 크게 나타났고 6회 염색에서는 오히려 K/S값이 감소하였다. 염욕 pH에 따른 염착성은 pH3에서 가장 높게 나타났고 pH7 이상에서는 K/S값이 큰 폭으로 감소하였다. 매염에 따른 염착성을 보면 Sn 매염을 제외하고는 후매염에서 높은 K/S값을 나타내었고, 특히 Sn 선매염에서 K/S값이 가장 높게 나타났다. 키토산 처리에 따른 염착성을 살펴보면 키토산 처리에 따라 K/S값이 높게 나타났다. 따라서 면직물의 염착성 증진 효과를 위해서는 키토산 처리가 필요함을 알 수 있었다

참 고 문 헌

1. 권민수, 전동원, 최은경. (2006). 천연염색의 매염제 흡착 및 키토산 전처리에 관한 연구. 한국염색    가공학회 춘계학술대회 논문집, pp. 218-221.

2. 김성희, 신윤숙. (2009). 대나무 숯 염색직물의 키토산 처리 효과. 한국섬유공학회지, 46(2), 83-89.

3. 김혜인. (2002). 황벽에 의한 천연염색에서 농색화 및 세탁견뢰도 향상에 관한 연구. 부산대학교     대학원 박사학위논문.

4. 옥둘이. (2009). 식품 위해 미생물에 대한 구아바의 항균 특성. 경남대학교 대학원 석사학위논문.

5. 이영숙. (2008). 감초 추출물에 의한 직물의 염색성과 기능성. 부산대학교 대학원 박사학위논문.

6.  허예진. (2009). 한국산 구아바 잎의 항산화 활성 및 구아바 잎 크래커의 품질특성. 숙명여자대학    교 대학원 석사학위논문.

P 52

유럽고증복식 코르셋의 의복압 및 생리적 쾌적성

나영주, 김양희, 황수경*

인하대학교 생활과학대학 의류디자인학전공

인하대학교 스포츠레져섬유연구센터*

서 론

유행의 폐단은 몇몇 사례만이 단편적으로 알려졌을 뿐이며 이에 관한 자료를 제시하거나 증명하는 연구는 전무하다. 허리를 극도로 조이고, 납작한 가슴을 만들기도 하고, 휘어진 등, 일직선의 몸통, 복부를 누르기까지, 몸을 단단히 속박하는 고통스런 기구의 장기간 착용으로 인한 인체변형과 질병에 대해서는 역사가, 비평가, 행정가, 의학자들에 의해 당시부터 현재에 이르기까지 오랜 동안 논의되어 온 문제이다. 유럽 근세 당시 여성에게 널리 퍼져있던 유행패션의 폐단을 파헤치고 구체적인 의복압력이나 쾌적성, 불편성에 대하여 심도 있게 연구할 필요성이 있다. 최근 복식 사료를 분석하여 고증복식을 제작하는 것이 가능하게 되었고 그대로 재현하는 것이 가능해졌다. 또 의복의 불편함을 측정하는 방법이나 의복압, 의복의 쾌적성 등에 대한 측정법은 고도로 정밀해졌다. 그러나 복식사와 정밀한 과학적 측정기술을 연결시킨 연구 사례가 전무한 형편이다.

의복압은 현재에도 널리 퍼진 스키니 진 패션을 통해서도 익히 알려진 폐단이다. 최근 여대생을 중심으로 착용실태 및 불쾌감에 대한 조사 결과를 참고하면, 스키니 진을 일상에서 자주 착용하였는데 주 2~3회 착용이 여대생의 44%를 차지하였다. 응답자의 대다수가 스키니 진 착용으로 인한 인체 생리적 반응과 관련하여 부정적인 경험을 하고 있는 것으로 나타났는데 젊은 여성들이 하지에 대한 의복압이 높아 동작기능성 및 순환계, 소화계, 생리계 등 많은 불쾌감을 호소하였다. 그럼에도 불구하고 스키니 진을 지속적으로 착용하였는데 이는 관능미로 인함이다. 본 연구는 그 당시 최고 패션 여성들이 겪었던 생리적 고충을 파악하고 의복 환경과 쾌적성 실태를 조사하는 과학과 패션을 접목시킨 창의적인 연구로서 의복 생리적 쾌적성 및 의복압 측정을 행하였다.

연구 방법

본 연구에서는 고증복을 제작하여 이를 이용하여 의복의 압력이나 생리적 쾌적성을 측정하고자 한다. 실험대상은 여대생으로서 가슴둘레 85±2 cm, 허리둘레 70±2 cm인 5명을 대상으로 하였으며 팬티와 브래지어, 티셔츠, 반바지를 착용하고 티셔츠 속에 고증하여 제작한 코르셋을 착용하였다. 센서를 부착하고 24℃ 인공기후실에 입실후 30분간 실험전 안정기를 취하고, 15분간 저속운동 (2.5mile/hr) , 20분간 고속운동(3.7mile/hr), 20분간 휴식의 순서였다. 의복압 10점법, 혈류량 2점법-오른손끝과 왼손끝, 발한량 2부위(가슴, 등), 에너지 대사량, 호기량, 주관적 압박감 등을 측정하였다. 주관적 압박감은  1: 매우 헐렁하다.... 4: 헐렁하지도 타이트하지도 않다,..7: 매우 조인다 등으로 7점 척도를 사용하였다.

코르셋 고증복을 당시 평균 체형에게 착용시키고 운동 작업시, 가벼운 생활 활동시, 의자에 앉을 때, 서 있을때, 45도 앞으로 상반신을 굽혔을때 등 일반적인 생활 활동시 의복압의 범위 및 생리적 반응 실태 등을 조사하였다. 여기서는 지면관계상 극히 일부 데이터만 실었는데 작업량과 자세의 변화의 결과 부분만 실었다.

결 과

작업량	의복압(Kpa)	혈류량(단위x)	발한량(mg/min)
처음 안정시	0.720	1.676	0.014
천천히 걷기	0.770	1.484	0.013
빠르게 걷기	0.753	1.503	0.463
휴식	0.716	1.735	0.175

자세	의복압(Kpa)	혈류량(단위x)	발한량(mg/min)
선자세	0.600	1.695	0.054
앉은자세1	0.645	1.585	0.053
45도각도	0.608	1.354	0.157
앉은자세2	0.647	1.869	0.064
45도각도	0.677	1.912	0.026
앉은자세3	0.663	1.828	0.035

1. 작업량에 따른 의복압과 생리적 반응

2. 자세에 따른 의복압과 생리적 반응

결론

작업량에 따른 의복압 및 생리적 반응의 평균치를 살펴보면, 처음 안정시에는 의복압이 0.72로 낮았으나 천천히 걷기, 빠르게 걷기의 운동시에는 의복압이 증가하였다. 또 혈류량은 이와 반대로 나타났다. 발한량은 빠르게 걷기에서 급격히 증가하였다. 휴식기에는 모든 반응의 데이터가 정상치로 다시 돌아왔다. 의복압 10점 부위별로 살펴보면, 작업량에 증가에 따라 제 3, 6, 7, 8, 10 부위의 의복압은 높아지는 반면에 제 2, 4 부위는 낮아지고 있었으며 의복압 제 7 부위는 거의 변화가 없었다. 자세에 따른 측정은 휴식 후 실험 종료기에 실시한 결과이므로 동작 종류별 데이터는 많이 안정이 된 상태로 보였다. 선자세가 낮았고, 45도 앞으로 구부린 각도와 앉은 자세의 의복압이 유사하게 높았다. 3분간 '앉은 자세', 이후 30초간 '45도 각도 자세' 를 반복함에 따라서, 즉 자세를 자주 변화시킨 것으로 인해 혈류량은 변화가 심하였으며 발한량도 일정한 패턴을 보이지는 않았다.

참 고 문 헌

1. 프랑스, ⌜의학, 수술, 화학, 식물, 약학 사전(Dictionnaire universel de médecinen, de chiruregie, de chimie, de botanique, d'anatomie, de pharmacie, d'histoire naturelle)⌟, 1746, '코르셋으로 인한 인체변형과 치료 및 보정방법'

2. 박영득, 김효은 (1990) 거들 착용이 신체내 기능에 미치는 영향에 관한 연구. 대한가정학회지, 28(1), 1-7.

감사의 글: 연구재단(2010)의 기본연구 지원을 받아 수행하였기에 이에 감사드립니다.

P 53

남성 정장용 양모 소재의 디자인 구성요소와

감각 및 감성의 관계

이지은*, 권영아

신라대학교 패션산업학부

최근 소비자들은 좀 더 건강하게 보이고, 행동하고, 느끼게 해주는 웰빙 제품을 점점 선호하고 있는데 천연섬유를 의류에 있어서 웰빙 요소로 주목하고 있다. 천연섬유 중 양모 섬유는 세계적인 수요가 지난 10년간 경제사정과 경쟁력 저하로 감소하였으나 여전히 한국에서는 주요한 고품질의 소재로 사용되고 있다. 이에 따라 본 연구는 남성 정장용 양모 소재의 디자인 구성요소와 감각 및 감성의 관계를 살펴봄으로써 보고 남성 정장용 양모 소재를 기획하는데 필요한 정보를 제시하고자 한다. 본 연구의 구체적인 연구목적은 첫째, 선염 양모 소재의 감각 및 감성에 미치는 양모 소재의 조직, 밀도, 무게 , 패턴유무 및 패턴 간격의 영향을 확인한다. 둘째, 남성 정장용 양모 소재의 선호도에 미치는 감각 및 감성요인의 특성을 확인한다.

본 연구에서 사용한 자극물은 국내 남성 정장에 사용되는 양모 100% 소재 18종으로 평직 5종, 능직 10종, 변화조직 3종을 각각 사용하였다. 양모 소재의 디자인 구성요소와 감각 및 감성이미지 평가는 20대 남녀 대학생 총 106명(남자 대학생 33명, 여자 대학생 73명)을 대상으로 2010년 6월 1일부터 20일 사이에 실시하였다. 양모 소재의 감각 및 감성이미지 평가를 위하여 20종의 시료(25㎝×25㎝)를 랜덤한 순서로 제시하여 눈으로 시료를 보면서 직접 만져 느낄 수 있도록 평가하도록 하였으며, 감각 18개와 감성 22개, 선호도 3개의 총 43개 형용사로 이루어진 7점 척도를 사용하였다.

자료의 분석은 SPSS WIN 18.0을 이용하여 요인분석을 실시하였고, 요인추출의 방법은 Varimax 직교 회전법을 사용하였으며 요인추출은 고유값 1이상으로 하였다. 양모 소재의 디자인 구성요소에 따른 감각요인 및 감성요인의 관계 해석 및 예측식 개발을 위해 다중선형 회귀분석을 실시하였다. 양모 소재의 디자인 구성요소에 따른 감각요인 및 감성요인의 통계적 차이를 확인하기 위하여 ANOVA와 Duncan의 다중비교 검정을 실시하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1. 양모 소재의 감각 및 감성 이미지를 요인 분석한 결과, 감각요인은 ‘표면/요철감’, ‘현시감’, ‘신축감’, ‘경량감’, ‘습윤감’, ‘밀도감’, ‘강연감’의 7가지 요인이, 감성 요인으로는 ‘개성’, ‘클래식’, ‘모던/엘레강스’, ‘실용성’, ‘단순성’의 5가지 요인이 각각 추출되었다.

2. 양모의 디자인 구성요소에 의해 설명되는 감각요인과 감성요인의 선형 회귀식을 살펴본 결과, 감각요인 중 ‘표면/요철감’은 무게와 조직, ‘현시감’은 밀도, pattern, pattern 간격, 조직, ‘신축감’은 무게와 pattern, ‘경량감’은 무게, ‘강연감’은 무게와 pattern에 의한 회귀모형이 추출되었다. 감성요인 중 ‘클래식’은 무게, ‘모던/엘레강스’는 조직에 의한 회귀모형이 추출되었다.

3. 디자인 구성요소 중 양모 소재의 조직에 따른 감각 및 감성 요인점수 차이를 살펴본 결과, 감각요인에서는 ‘습윤감’을 제외한 모든 감각요인에서 유의한 차이가 나타났다. 평직은 까슬까슬하고 거칠며 광택이 없고 탄력적이고 무겁게 느끼는 것으로 나타났다. 능직은 매끄럽고 탄력적이고 잘 늘어나며 가볍고 성글고 뻣뻣하지 않는 것으로 나타났다. 변화조직은 매끄럽고 광택이 있으며 부드럽고 잘 늘어나지 않으며 촘촘하며 뻣뻣하게 느끼는 것으로 나타났다. 감성요인에서는 ‘클래식’과 ‘모던/엘레강스’에서만 유의한 차이가 나타났다. 평직은 차분하지만 품위가 없고 고급스럽지 않게 느끼는 것으로 나타났다. 능직은 클래식하지 않으며 품위가 없고 고급스럽지 않는 것으로 느꼈다. 변화조직은 차분하면서 클래식하고 품위가 있으며 고급스럽게 느끼는 것으로 나타났다.

4. 디자인 구성 요소 중 밀도에 따른 감각요인 및 감성 요인점수 차이를 살펴본 결과, 감각요인에서는 ‘현시감’에서만 유의한 차이가 나타났는데, 경사 85×위사 85 보다 성근 경우 광택이 있으며 밝고 부드럽게 느끼는 것으로 나타났다. 감성요인에서는 ‘모던/엘레강스’에서만 유의한 차이가 나타났는데, 경사 85×위사 85 보다 성근경우 지적이고 품위가 있으며 고급스럽게 느끼는 것으로 나타났다.

5. 디자인 구성요소 중 무게에 따른 감각요인 및 감성 요인점수 차이를 살펴본 결과, 감각요인에서는 ‘표면/요철감’, ‘현시감’, ‘경량감’, ‘습윤감’, ‘밀도감’에서 유의한 차이가 나타났다. 직물 무게가 150∼170g/m2미만은 표면이 매끄럽고 광택이 있으며, 얇고 가볍고 건조하게 느끼는 것으로 나타났다. 직물 무게가 170∼190g/m2미만은 직물 표면이 매끄럽고 광택이 없으며 가볍고 건조하고 촘촘하게 느끼는 것으로 나타났다. 직물 무게가 190g/m2이상은 직물의 표면이 까슬까슬하고 거칠며 광택이 있고 무겁고 눅눅하며 성글게 느끼는 것으로 나타났다. 감성요인에서는 ‘개성’, ‘클래식’에서만 유의한 차이가 나타났는데, 직물 무게가 150∼170g/m2미만은 독특하지 않으나 차분하며 지적이고 성숙하게 느끼는 것으로 나타났다. 직물 무게가 170∼190g/m2미만은 활동적이지만 차분하지 않고 품위가 없게 느끼는 것으로 나타났다. 직물 무게가 190g/m2이상은 활동적이지도 않고 차분하지도 않으며 고급스럽지 않게 느끼는 것으로 나타났다.

6. 디자인 구성요소 중 pattern에 따른 감각요인 및 감성 요인점수 차이를 살펴본 결과, 모든 감각요인에서 유의한 차이가 나타났다. Solid는 표면이 매끄럽고 광택이 있으며 잘 늘어나지 않고 건조하며 촘촘하고 뻣뻣하게 느끼는 것으로 나타났다. Stripe는 표면이 까슬까슬하고 거칠며 광택이 없고 신축적이며 성글고 뻣뻣하지 않게 느끼는 것으로 나타났다. Check는 표면이 거칠고 까슬까슬하며 광택이 없고 신축적이며 눅눅하고 성글고 뻣뻣하지 않게 느끼는 것으로 나타났다. 감성요인에서는 ‘클래식’, ‘모던/엘레강스’, ‘실용성’에서 유의한 차이가 나타났다. Solid는 클래식하고 지적이며 고급스럽고 실용적으로 느끼는 것으로 나타났다. Stripe는 차분하지 않고 지적이지 않으며 고급스럽지 않고 실용적이지 않는 것으로 나타났다. Check는 차분하지 않고 지적이지 않으며 고급스럽지 않으나 실용적으로 느끼는 것으로 나타났다.

7. 디자인 구성요소 중 pattern 간격에 따른 감각요인 및 감성 요인점수 차이를 살펴본 결과, 감각요인에서는 ‘현시감’, ‘밀도감’에서 유의한 차이가 나타났다. Pattern 간격이 1㎝이하는 광택이 있으며 섬세하고 촘촘하게 느끼는 것으로 나타났다. 1∼5㎝미만은 광택이 없고 섬세하지 않으며 성글게 느끼는 것으로 나타났다. 5㎝이상은 광택이 있으나 섬세하지 않고 성글게 느끼는 것으로 나타났다. 감성요인에서는 ‘클래식’, ‘모던/엘레강스’, ‘실용성’에서 유의한 차이가 나타났다. Pattern 간격이 1㎝이하는 차분하고 클래식하며 지적이고 고급스럽지만 실용적이지 않는 것으로 나타났다. 1∼5㎝미만은 클래식하지 않고 고급스럽지 않는 것으로 나타났다. 5㎝이상은 클래식하지 않고 고급스럽지 않지만 실용적인 것으로 나타났다.

8. 양모 소재의 선호도에는 ‘현시감’, ‘신축감’, ‘강연감’의 감각요인과 ‘개성’, ‘클래식’, ‘모던/엘레강스’, ‘실용성’, ‘단순성’의 감각요인이 유의한 영향을 미쳤다. 양모 소재의 구매욕구에는 ‘표면/요철감’, ‘현시감’, ‘신축감’의 감각요인과 ‘개성’, ‘클래식’, ‘모던/엘레강스’, ‘실용성’, ‘단순성’의 감각요인이 유의한 영향을 미쳤다. 양모 소재의 사용욕구에는 ‘현시감’, ‘신축감’, ‘강연감’의 감각요인과 ‘개성’, ‘클래식’, ‘모던/엘레강스’, ‘실용성’, ‘단순성’의 감각요인이 유의한 영향을 미쳤다. 특히 감각요인에서는 ‘현시감’과 ‘신축감’이, 감성요인에서는 ‘개성’과 ‘모던/엘레강스’이 가장 크게 영향을 미치는 변수임을 알 수 있었다. 본 연구에서는 남성 정장용 양모 소재는 디자인 구성요소 중 무게, 밀도 특성뿐만 아니라 pattern과 pattern 간격이 감각요인에 영향을 미치며, 무게와 조직이 감성에 영향을 크게 미치는 변수임을 확인하였다. 양모 소재의 선호도, 구매욕구, 사용욕구에 감성요인이 감각요인보다 중요함을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1. 문영주. (2010). 스트라이프 문양과 의복스타일에 따른 이미지 차이와 포지셔닝 연구. 한국의류산     업학회지, 12(10), 1-9.

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3. 정상무, 나영주. (2003). 양모의 태에 따른 최적 재킷스타일과 감성, 한국의류학회지, 27(1), 67-77.

4. 주정아. (2005). 위편성 니트 소재의 선호도에 관한 연구, 한국생활과학회지, 14(4), 665-671.

5. 주정아, 유효선. (2005). 니트 소재의 구성 특성과 주관적 질감 및 감성의 관계 -양모/레이온 혼용     률 및 편환장 변화를 중심으로, 한국의류학회지, 29(8), 1158-1167.

주정아, 유효선. (2006). 니트 소재의 주관적 질감 및 감성과 객관적 태에 관한 연구, 한국의류학회     지, 30(1), 83-93.

6. 주정아. (2008). 니트 소재의 영상정보 제시 방법에 따른 주관적 질감비교, 한국의류학회지, 32(5),     800-807.

7. 최수경. (2010). 무채색 체크무늬 셔츠의 시각적 이미지 연구. 한국생활과학학회지, 19(1), 399-107.

P 54

니트의 편성 조직에 따른 물성 평가

예수정, 송화순

숙명여자대학교 의류학과

연구 목적

국내 니트 산업은 섬유산업의 중추적인 역할을 수행해 왔으며 컴퓨터 자동 편직 기술의 발달과 함께 패션 산업에서 니트 의류의 비중이 높아지고 있다. 니트 산업의 전망은 패션 사이클이 짧아지고, 니트 의류를 선호하는 경향이 높아지고 있어 매우 전망이 유망한 분야이다. 또한 고부가가치 패션산업으로서의 니트 의류는 부가가치 창출이 큰 제품이라 할 수 있다. 최근 니트의 비중은 단독 니트 의류 제품뿐만 아니라 직물과 니트의 패치워크를 이용한 디자인적 적용 등 패션에서 앞으로도 더욱 커질 전망이다. 그러나 편성물은 물리적 특성을 분석한 자료가 직물에 비해 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 수편기로 위편 니트의 대표적인 조직 제작을 통해 편성지의 물리적 특성을 측정 비교하여 니트 조직에 대한 기초 데이터를 제공함으로서 국내 니트 산업의 경쟁력을 높이고자 한다.

연구 방법

1. 시료 제작

편사는 수편기를 이용한 니트 편직에서 가장 기본적인 데이터를 측정할 수 있는 중세사를 사용하였으며, 특성은 표1과 같다. 시료 제작을 위한 편기는 Silver SK-280과 SRP-60N을 사용하였다. 편 조직은 Plain stitch, Rib stitch(1×1), Slip stitch 3종류를 선택하였다. 편 조직의 밀도는 관능검사를 통해 적합하다고 판단된 장력 조건으로 하여, Plain stitch는 stitch dial 8.1, Rib stitch는 stitch dial 7.1, Slip stitch는 punch card를 사용하며 stitch dial 10.1을 기준으로 제작하였다.

Table 1. Characteristics of yarn
Fabric(%)	Yarn count('s)	Yarn Weight(g/m)
Wool 100	14/4	0.27

2. 물성 측정

시험편은 Drum Washer에서 5분간 세제 없이 KS K 6330에 준하여 세탁, 건조하여 편 조직을 안정화한 후 물성을 측정하였다. 편 조직의 밀도(KS K 0512), 두께(KS K 0506), 필링 테스트(KS K ISO 12945-1), 공기투과도(KS K 0570) 및 파열강도(KS K 0351)를 측정하여 비교하였다.

결과 및 고찰

편 조직의 밀도는 코스 방향은 Rib stitch가 가장 밀도가 높고, Slip stitch, Plain stitch의 순으로 나타났다. 웨일 방향의 밀도는 Slip stitch가 가장 높았으며, Plain stitch와 Rib stitch가 비슷하게 나타났다. 두께는 Rib stitch가 가장 두꺼운 것으로 나타났다. 이는 Rib stitch는 양면으로 된 편 조직이기 때문으로 생각된다. 필링 테스트는 필링 박스법으로 실시하였으며 판정 결과 Plain stitch, Rib stitch, Slip stitch 시험편이 모두 5등급으로 우수하게 나타났다.

Table 2. Density and Thickness of Knitted Fabrics
Stitch	Wales/cm	Courses/cm	Thickness(mm)
Plain stitch	2.71	3.83	1.288
Rib stitch(1×1)	4.03	3.68	1.504
Slip stitch	3.12	6.60	1.181

Table 3. Pilling of Knitted Fabrics
Stitch	Pilling
Plain stitch	5
Rib stitch(1×1)	5
Slip stitch	5

공기투과도는 Rib stitch가 가장 공기 투과도가 높고, Slip stitch의 공기투과도가 낮았다. Rib stitch는 양면 편 조직으로서 코의 표리가 교차되면서 조직에 느슨한 부분이 생겨 공기의 유통이 원활하여 공기투과가 높게 나타난 것이다. Slip stitch는 코의 slip 부분의 조직이 한 번 더 짜여진 형태이기 때문에 공기투과를 어렵게 만든 것으로 판단된다.

파열강도는 Slip stitch가 가장 높고, Plain stitch, Rib stitch의 순서로 나타났다. Slip stitch의 파열강도가 가장 높게 나타난 것도 공기투과도와 마찬가지로 편 조직 위로 겹쳐 놓이는 slip의 영향이 있는 것으로 생각된다. Rib stitch의 파열강도가 가장 낮게 나타난 것으로 보아 Rib stitch의 조직에서 표리가 교차하는 부분 때문에 낮았을 것으로 생각된다.

Table 4. Air permeability and Burst Strength of Knitted Fabrics
Stitch	Air permeability (cm3/sec/cm2)	Burst Strength (Kgf/cm2)
Plain stitch	311.1	12.0
Rib stitch(1×1)	319.8	11.2
Slip stitch	189.6	15.5

결론

본 연구에서는 수편기로 위편 니트의 대표적인 조직인 Plain stitch, Rib stitch(1×1), Slip stitch를 제작하여 편성지의 물성을 측정, 비교한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다.

편조직의 밀도는 코스 방향은 Rib stitch가 가장 밀도가 높고, 웨일 방향의 밀도는 Slip stitch가 가장 높았다. 두께는 Rib stitch가 가장 두꺼운 것으로 나타났다. 필링 테스트는 판정 결과 Plain stitch, Rib stitch, Slip stitch 시험편 모두 5등급으로 우수하였다. 공기투과도는 Rib stitch가 가장 공기 투과도가 높고, Slip stitch의 공기투과도가 가장 낮았다. 파열강도는 Slip stitch가 가장 높고, Plain stitch, Rib stitch의 순서로 나타났다. Rib stitch의 파열강도가 가장 낮게 나타나 Rib stitch를 활용한 니트 의류를 디자인할 경우에는 참고하여야 할 것이다.

본 연구의 결과는 위편 니트의 조직에 대한 데이터베이스를 제공함으로써 니트 산업의 경쟁력을 높일 수 있을 것이다. 추후 본 연구를 바탕으로 향후 양면 편 조직에 대한 물성 측정과 함께 KES를 이용한 객관적 태 평가를 더하며 다양한 편 조직에 대한 데이터베이스를 확충할 계획이다.

참 고 문 헌

1. 김미라, 전연희, 안승국. (2009). 위편성물의 합사조건에 따른 역학특성과 드레이프성의 변화. 한국의류산업학회지, 11(3), 460-464.

2. 김인숙, 이순홍. (1998). 위편조직의 물성에 관한 연구. 한국패션비즈니스학회, 2(4), 93-101.

3. 조호현. (1998). 니트산업에서의 편성기술 및 편제품 개발 동향. 섬유기술과 산업, 2(1), 51-58.

P 55

다공성 무기체에 의한 염색폐수의 정화

권 윤 정, 안영무

건국대학교 공과대학 섬유공학과, 한성대학교 의류패션산업전공

서론

염색가공공장의 폐수에는 미생물에 의해 분해가 되지 않거나 분해속도가 느린 염료와 각종 고분자 유기물질을 다량 함유하고 있다.  또한 염색폐수의 수질은 업종별, 업체별로 같은 제품을 생산한다 하더라도 제품 가공 공정에 따라 큰 차이를 보이고 있다. 호발공정의 폐수는 합성유기화합물의 사용으로 오염도가 매우 크지만 양은 많지 않다. 정련공정의 폐수는 주로 계면활성제류가 많이 사용되어 알칼리성을 띤다. 이 공정에서 배출되는 폐수는 그 양도 많고 오염도도 비교적 높은 편이다. 표백공정의 폐수는 중성, 차아염소산나트륨인 경우 알칼리성, 과산화수소인 경우 약알칼리성을 띈다. 머서화 공정에서는 강알칼리성의 폐수를 배출한다. 감량공정의 폐수는 강알칼리성이며 오염부하가 매우 높은 편이다.  특히 폐수중에 생물학적 난분해성 물질이 함유되어 일반적인 폐수처리가 힘들다. 염색공정의 폐수는 다양한 염료를 사용하므로 일반적으로 수량이 많고 짙게 착색되어 있으며 때로는 유독성을 지닌다.

염색폐수의 경우 외관은 물론 식수원을 오염시킬 수 있으므로 공업용수의 절약을 위해서도 염색폐수의 정화는 염색공업에서는 대단히 중요한 공정이다.1) 그 동안 고도성장위주의 산업정책으로 등한시되었던 국민의 환경개선, 즉 생활의 질에 대한 관심이 고조되어 최근에는 염색폐수의 정화가 중요한 화제로 부각되고 있다. 선진국에서는 환경을 보전하기 위해 환경친화적 염색기술이 개발되고 있으나 국내의 염색공업은 아직 그러한 수준에 이르지 못하고 있다. 일반적으로 경제성까지 고려한다면 염색의 폐수처리를 효율적으로 하는 것이 가장 현실성이 있는 방법일 것이다. 그리고 폐수처리에 소용되는 비용이 점점 높아져 염색공업에서도 가격 경쟁력이 약화되고 있다. 앞으로 선진국과의 기술경쟁에 대비하기 위해서는 환경친화적 염료의 개발과 함께 염색폐수의 처리에 대한 기술개발이 시급하다고 생각된다.

염색폐수의 처리방법은 크게 물리적 방법과 화학적 방법으로 나눌 수 있다.2) 물리적 처리방법으로는 스크린을 이용한 방법과 침전 또는 여과하거나 흡착하는 방법을 사용하고 있다. 흡착에 의한 처리는 화학적, 생물학적으로 처리되지 않는 저 농도의 유해물질을 고체표면에 흡착시켜 처리하는 것으로 일반적으로 활성탄이나 제올라이트 등을 사용하고 있다. 또한 화학적 처리방법으로는 약품에 의한 응집침전을 하는 방법과3) 오존 산화에 의한 방법, 또는 고급 산화법에 의해 처리하고 있다.4) 또한 생물학적 처리방법에5) 의해 폐수중에 존재하는 유기물질을 미생물을 이용하여 물과 이산화탄소 혹은 침전시킬 수 있는 미생물로 변화시켜 제거하는 방법을 사용하기도 한다.6) 일반적으로 염색폐수의 처리는 여과나 흡착을 통해 불순물을 1차적으로 제거하고 활성오니7)와 응집침점으로 2차 처리를 하는 복합적인 방법을 사용하고 있다. 이러한 복합적인 염색폐수처리에서는 경제성이 반드시 고려되어야 한다. 경제성의 관점에서 볼 때 여과나 흡착을 통해 불순물을 제거하게 되는 1차 처리의 효율성이 가장 큰 비중을 차지하게 된다. 본 연구는 염색폐수의 처리과정 중 1차 처리에 해당되는 흡착의 과정에서 각종 염료액에 무기흡착체를 이용하여 흡착능력을 실험한 것이다. 염색폐수의 정화능력은 자외선‐가시선 분광광도계를 이용해 흡광도의 변화를 측정하여 분석하였다.

실험

1. 시료

염료는 시판의 직접, 산성, 염기성 염료를 각각 기능별로 2종류씩 선택하여 실험했다. 폐수처리용 시료로는 점토와 토기분쇄물 그리고 조개분쇄물을 이용했다. 시료로서의 점토는 흙을 고운 체로 잘 걸러낸 뒤 다량의 물을 넣어 위에 뜨는 상층부의 유기물과 불순물을 없앤 후 80℃에서 5시간 동안 건조한 흙을 사용하였다. 토기분쇄물은 토기파쇄품을 사용하였고, 조개분쇄물은 고막류를 분쇄하여 사용하였다.

2 인공 염료폐수의 조제

물 1000 ml에 염료 20 mg을 첨가하여 20℃에서 5분간 진탕하여 인공 염색폐수를 만들었다.

3. 분석방법

앞에서 말한 방법으로 만든 인공 염색폐수 20mL를 작은 유리병에 넣고 여기에 점토, 토기분쇄물, 그리고 조개분쇄물을 각각 2g씩 집어넣고 20℃에서 1분간 진탕하고 실온에서 24시간 또는 72시간을 방치한 후 상등액의 흡광도를 측정하여 그 최대흡수파장에서의 흡광도를 구하였다. 흡광도의 측정은 가시‐자외선 분광 광도계(Helios‐α, Unicam)를 이용하여 측정했다.

결과 및 고찰

1. 각종 인공염색폐수의 흡광도

각종 염료의 20 mg/L의 농도에서의 흡광도를 기준으로 하여 비교분석 한 결과, 염료별로 각각의 흡광도는 다르게 나타났다.

2. 흡착체에 따른 흡광도의 변화

흡착체인 점토와 토기분쇄물 그리고 조개분쇄물을 24시간 흡착 처리하였을 때, 점토는 토기분쇄물이나 조개분쇄물에 비해 강한 흡광도의 저하를 가져왔다. 이는 점토의 경우 다른 흡착체에 비해 비표면적이 상대적으로 크기 때문에 나타난 것으로 생각된다. 일반적으로 염료가 흡착체에 의해 흡착되는 것은 염료와 흡착체의 표면에서의 흡착작용이나 표면의 전하 등에 의한 것으로 알려져 있다.7) 직접염료에 비해 강한 이온성을 띄는 산성염료나 반응성 염료보다 직접염료의 흡광도 저하가 큰 것을 알 수 있다. 따라서 직접염료액의 흡착체에 의한 흡광도의 변화는 표면의 전하에 의한 요인보다는 무기물질 표면의 흡착력에 의한 것으로 사료된다. 또한 점토가 다른 무기 흡착체에 비해 더욱 강한 흡착력을 보이는 것은 점토의 입자가 다른 흡착체에 비해 작아 흡착에 필요한 표면적을 상대적으로 많이 갖고 있기 때문이라고 생각된다. 산성염료는 점토와 토기분쇄물, 조개분쇄물로 인공염색폐수를 처리하였을 때의 흡광도의 변화가 작다. 반응성 염료의 경우 원액의 흡착체의 처리에 의해 흡착이 약하게 나타난 것을 알 수 있다. 반응성 염료에서는 점토가 토기분쇄물이나 조개분쇄물에 비해 강한 흡착성을 나타내는 것을 알 수 있다.

3. 흡착시간에 의한 흡광도의 변화

각종 염료용액의 각각 72시간씩 처리하였을 때의 흡광도의 변화를 측정한 결과, 염료는 전체적으로 시간의 경과에 따라 흡광도가 낮아지는 경향을 보인다. 직접염료는 점토로 24시간 처리하였을 때 모든 염료들을 흡착 침전하였고, 토기분쇄물이나 조개분쇄물에서는 낮은 흡광도를 나타냈다. 각종 염료 용액을 72시간 처리하였을 때의 흡광도의 변화를 알아보았다. 직접염료의 염료용액을 토기분쇄물이나 조개분쇄물로 72시간 처리한 경우의 흡광도는 매우 큰 흡광도 저하를 보여 많은 흡착침전이 일어났음을 알 수 있었다.

결론

각종염료의 20mg/L농도의 인공염색폐수의 정화능력을 측정하기 위해 점토와 토기분쇄물 그리고 조개분쇄물을 이용하여 폐수를 정화하고 그 능력을 자외선‐가시선 분광광도계로 흡광도를 측정하여 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 무기흡착체의 인공염색폐수에 대한 흡착능력은 직접 염료에서 가장 크게 나타났다.

2) 인공염료폐수에 대한 점토와 토기분쇄물, 그리고 조개분쇄물과의 흡착능력은 점토가 토기분쇄물이나 조개분쇄물에 비해 높은 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1. Y. Wang, Environ. Sci. Tech., 1992, 64, 268.

2. M. Cho, M. Huh and M. Han, J. Korean Soc. Dyers & Finishers, 2000, 12, 25.

3. J. Porter, Am. Dyes. Reptr., 1992, 61, 88.

4. R. Zepp. “The photo‐Fenton reaction Environ.”, Sci. Technol., 1992, 26, 313.

5. C. L. Grandy Jr. and H. Lin, “Biological Wastewater Treatment:, Marcel Dekker, 1980, 509.

6. F. Raffii and C. Cerniglia, Appl. Environ. Microbiol., 1993, 59, 1731.

7. Y. Park, C. Lee, J. Rhee, M. Lee and B. Cho, J. Environmental Research Institute, 1981, 1, 4.

P 56

미세전류 의류제품이 인체생리 및 주관적 감각에 미치는 영향

이지은*, 부진후1), 권영아

신라대학교 패션산업학부, (주)BKCD&E

미세전류는 최근 의학의 영역을 넘어 미용과 스포츠 등의 제품에 활용되고 있다. 미세전류를 몸속에 흘려주면 세포기능 및 세포 간 신호전달의 촉진으로 조직재생, 상처치유 효과 등에 탁월하고, 호르몬과 신경전달물질의 분비가 왕성해진다고 알려져 있다. 그러나 미세전류 발생 의류 제품의 착용이 인체 생리적 반응 및 주관적 착용감에 관한 연구는 진행된 바가 없다. 따라서 본 연구는 미세전류 발생 의류 제품 착용이 인체 생리적 반응, 혈액분석 및 주관적 착용감에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보고자 한다.

본 연구에 참가한 피험자는 신체 건강한 여자 대학생 5명을 대상으로 환경온 27±1℃, 습도 69±8% R.H에서 2010년 7월 5일부터 7월 16일까지 2주 동안 실시하였다. 피험자의 착의조건은 동일 소재(면100%)와 동일 형태의 스포츠브라와 반바지를 착용하였다. 스포츠 브라는 밑 가슴 중앙쪽과 등 쪽에 미세전류 칩을 장치한 개발 스포츠브라와 장치하지 않은 비교 스포츠브라로 구성하였다. 2종의 스포츠브라 착용순서는 랜덤하게 하였다.

피험자는 의복 착용 후 10분 경과한 후에 의자에 앉아 1차 안정기 10분, 트레드밀에서 30분 1차 운동, 다시 의자에 앉아 2차 안정기 20분, 트레드밀에서 30분 2차 운동, 3차 안정기 10분을 취하여 피험자의 피부온, 혈액, 맥박, 혈액채취, 주관적 착용감을 측정 하였다. 운동부하는 트레드밀을 이용하였으며, 강도는 피험자의 최대 운동 강도의 70%로 4±0.5km/h이다. 의류제품에 따른 인체생리 및 주관적 착용감 차이를 확인하기 위하여 paired t-test를 실시하였다. 본 연구의 결과는 다음과 같다.

1. 의류제품별 가슴 피부온의 차이는 2차 운동 30분과 3차 안정기를 제외한 모든 각 구간에서 유의한 차이가 나타났다. 일반 의류제품에 비해 미세전류 의류제품의 가슴피부온 변화가 전 구간에 걸쳐 더 작게 나타났으며, 미세전류 의류제품이 일반 의류제품에 비해 가슴피부온이 낮게 나타났다.

의류제품별 등피부온의 차이는 1차 운동 10분과 3차 안정기에서 각각 유의수준 0.05에서 유의한 차이가 나타났다. 일반제품에 비해 미세전류제품의 등피부온 변화가 전 구간에 걸쳐 더 작게 나타났으며, 미세전류제품이 일반제품에 비해 등피부온이 낮게 나타났다.

2. 운동시간의 경과에 따라 지방분해 및 비만방지, 피로회복, 성장호르몬에서 유의한 차이가 나타나지 않았다. 제품종류에 따라 유의수준 0.1에서 총콜레스테롤과 젖산에서만 유의한 차이가 나타났다. 미세제품이 일반제품에 비해 총 콜레스테롤이 낮게 나타났으나 젖산의 경우 미세제품이 일반제품에 비해 낮게 나타났다. 이는 미세전류제품이 피로회복에 효과가 있음을 알 수 있었다.

3. 제품별에 따른 ‘피트감’, ‘쾌적감’에서만 유의한 차이가 나타났다. ‘피트감’은 2차 운동 10분에서만 유의한 차이가 나타났는데, 일반제품이 미세전류제품에 비해 더욱 피트한 것으로 나타났다. 그러나 ‘쾌적감’은 2차 안정기, 3차 안정기에서만 유의한 차이가 나타났는데, 일반제품에 비해 미세전류제품이 더욱 쾌적하다고 평가하였다.

이상의 결과로부터 미세전류의류제품이 피로회복에 효과적이며, 쾌적감 향상을 확인 할 수 있었다. 본 연구의 결과를 바탕으로 향후 환경조건 및 연구대상자를 다양화하여 미세전류 의류제품 착용이 인체생리에 미치는 영향에 대하여 깊이 있는 보완연구가 이루어져야 할 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. 권원안, 박래준, 박윤기. (2000). 맥동전자장 에너지의 미세전류가 카토의 상처치유에 미치는 영향, 대한 물리치료학회지, 12(3), 319-329.

2. 방현수, 강종호, 천송희, 김민희, 박수진, 김진상, 박래준. (2007). 비침습식 미세전류자극이 실험적으로 유발된 흰쥐의 골관절염 회복에 미치는 영향, 대한물리치료학회지, 18(1), 151-159.

3. 박래준, 최상준, Goh Ah Cheng, 조미숙, 조정선, 이윤미, 조영호, 박소현. (2006). 미세전류발생 신발 착용이 만성 족저근막염 환자의 혈류량 변화에 미치는 영향, 대한물리치료학회지, 18(3), 1-10.

4. 박래준. (1997). 경피신경전기자극과 미세전류자극이 정상인의 교감신경 긴장도에 미치는 영향, 대한물리치료학회지, 9(1), 51-57.

5. 박래준. (2003). 간접 전류 자극이 상지 혈류변화에 미치는 영향, 대한물리치료학회지, 15(4), 140-150.

6. 오혜진, 김정우, 김문수, 박장성. (2008). 미세전류 전기자극이 흰쥐 창상의 조직학적 구조에 미치는 영향, 대한물리치료학회지, 20(1), 67-73.

7. 이윤미, 박래준, 최상준, Goh Ah Cheng, 조미숙, 조정선, 조용호, 박소현. (2006). 미세전류발생 신발 착용이 만성 족저근막염 환자의 혈류량 변화에 미치는 영향, 대한물리치료학회지, 18(3), 71-78.

P 57

미세전류를 이용한 의류제품 착용이 인체 생리적 반응에 미치는 영향

강미정 · 이지은․권영아

신라대학교 패션산업학부

서론

미세전류는 약 1000 마이크로암페어(μA) 미만의 미약한 전류를 말하며, 인체의 혈압과 맥박의 정상화, 혈액순환 증진, 세균억제, 피로회복 촉진, 발육촉진, 냄새제거의 효능이 있는 것으로 보고되고 있다. 최근 미세전류의 장점이 보고되면서 미세전류를 이용한 다양한 제품이 개발되었으나 미세전류 제품을 착용한 후의 효능에 대한 보고는 미미하다. 따라서 본 연구의 목적은 미세전류를 발생시키는 칩을 이용한 의류제품의 인체 생리적 반응과 주관적 착용감을 평가하는 것이다.

실험방법

실험에 사용된 미세전류의류는 움직임으로 인해 반영구적으로 미세전류를 발생시키는 칩을 장착한 스포츠브라이며 일반 스포츠브라(이하, 일반이라고 함)와의 비교평가를 실시하였다. 피험자는  20대 초반 여성 5명으로서 평균 연령 21세, 체중 57.2kg, 신장 162cm 및 BMI(Body Mass Index) 21.72kg/m2이다. 기본의복으로서 스포츠 브라와 반바지 및 팬티와 운동화를 동일하게 착용시켰다.

착의실험은 기온 24±1℃, 습도 73±6% RH의 환경온도로 조절된 실내에서 실시하였으며 피험자는 의자에 앉은 자세로 안정기를 거친 후 체중을 측정하고, 측정센서를 부착한 후 실험복을 착용하게 하였다. 실험시간은 운동 전 안정기 20분(RE-0), 1차 운동기 30분(EX-1), 1차 회복기20분(RE-1), 2차 운동기 30분(EX-2), 2차 회복기 20분(RE-2)으로 총 120분간 2회 반복 실시하였다. 피부온은 휴대용 피부온도 측정기 (LT-8, Gram Corp. Japan)를 사용하여 가슴(chest), 상완(forearm), 대퇴(thigh), 하퇴(leg)를 측정하고, Ramananthan의 4점법에 의해 평균 피부온(Ts)을 계산하였다. 혈압과 맥박은 전자혈압계(DS-182,  Japan)를 이용하여 최고, 최저 혈압 및 맥박을 10분 간격으로 측정하였다. 심박수는 심박측정기(POLAR, Finland)를 이용하여 폴라 심박측정센서를 가슴부위에 밀착되게 착용한 후 심박측정계를 손목에 사용하여 착의조건 및 운동부하가 피험자의 심박수에 미치는 영향 측정하였다. 주관적 감각은 온냉감, 습윤감, 쾌적감, 쿠션감, 촉감의 항목으로 평가하였으며 10분마다 피험자에게 질문하여 응답을 기록하였다. 온냉감은 9점 척도, 습윤감은 7점 척도, 쾌적감은 7점, 피트감 7점, 촉감 7점 척도를 택하였다. 본 연구에서 얻은 자료는 SPSS WIN 17.0을 이용하여 각 항목에 대하여 착의조건에 따른 t-test를 실시하였다.

결과 및 고찰

미세전류 칩을 장착한 스포츠 브라와 일반 스포츠 브라를 착용한 후 인체생리적 반응과 주관적 착용평가를 측정하여 비교 평가하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1) 체중의 변화는 미세전류제품이 일반제품보다 실험전후의 감소량이 크게 나타났으며 과체중 피험자가 정상체중 피험자보다 체중감소량이 더 크게 나타났다.

2) 혈압은 1차 운동기와 회복기에서는 미세전류제품이 일반제품보다 최저혈압이 다소 높았으나 2차 운동기와 회복기에서는 다소 낮게 나타나 반복운동 시 최저혈압이 안정됨을 보여주었으며 심박수는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

3) 피부온과 평균 피부온은 미세전류 제품이 일반제품보다 더 낮게 나타났으며 이는 운동효과로 인한 발한의 영향으로 비만도별 평균 피부온은 과체중일수록 미세전류 제품 착용 시 더  낮게 나타났다. 따라서 과체중일수록 미세전류 제품 착용 시 운동 효과가 더 크게 나타날 수 있을 것이다.

4) 주관적 감각에서 쾌적감은 일반제품이 미세전류제품보다 운동 시 약간 불쾌하다고 느끼는 것으로 나타났으며, 피트감은 일반제품이 미세전류제품보다 약간 더 피트하다고 느끼는 것으로 나타났다. 온냉감, 습윤감 및 촉감에서는 두 제품간 유의한 차이가 나타나지 않았다.

결론

미세전류를 이용한 의류제품을 착용 시 일반제품 착용보다 혈압이 대체로 안정되고 피부온과 평균피부온이 낮게 나타나며 쾌적감에서 운동시 더 쾌적하게 느끼는 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1. 오현주, 김종열, 박래준. 만성요통 환자에 대한 미세전류자극 치료가 통증 및 기능 회복에 미치는 영향, 대한물리의학회지, 3(1), 47-56, 2008

2. 정덕조. 최대하 운동시 온도, 습도 변화에 따른 피부온 변화와 발한량에 관한 연구, 서울대 석사학위논문, 1994

3. (주) 지원에스알에스. 미세전류 자극장치가 내장된 의류, 대한민국 특허 출원번호 10-2009-0071100, 2009

P 58

스웨이드 직물의 감물 염색

김효재 · 장정대

부산대학교 의류학과

서론

스웨이드는 동물의 가죽 안쪽을 사포로 다듬어 곱게 털을 일으켜 마무리 한 것을 일컫는데 직물에서도 스웨이드와 같은 표면효과를 얻기 위해 주로 면이나 폴리에스테르 등을 사용하여 직물을 짜서 기모 가공을 한다. 이러한 스웨이드는 기모가공 처리로 인한 털에 의해서 부드럽고 가벼워 착용감이 뛰어나다. 이러한 장점에도 불구하고 소재의 특성상 비와 눈에 약하고, 오염이 부착되기 쉬우며, 세탁이 쉽지 않아 관리와 보관에 어려움을 겪고 있어 피복소재로써의 한계점을 지니고 있다.

감물 염색은 합성염료염색에 비하여 환경 친화적인 염색방법으로 천에 감물을 처리한 후 공기 중에 염색물을 노출시켜 공기 중의 산화효소에 의하여 발색을 시키는 방법이다. 감의 주된 색소성분은 탄닌으로 여러 가지의 폴리페놀화합물이 중합된 고분자물질로 일광, 산소, 효소 등에 의하여 산화·중합되면서 본래 무색인 탄닌이 짙은 갈색을 나타낸다. 특히 감물염색은 탄닌 염료 가운데서도 견뢰도가 가장 높고, 물도 잘 빠지지 않으며, 열전도율이 낮으며, 자외선 차단효과도 있다. 또한 코팅효과가 좋아 비를 맞거나 땀에 젖어도 옷이 몸에 달라붙지 않고 해충이 쓸지 않으며 방추도가 좋아서 풀을 먹이거나 다림질을 할 필요가 없다.

이와 같은 감물염색의 특성인 염색성, 태변화, 성능개선의 장점을 스웨이드 직물에 접목시켜보고자 한다. 감물염색으로 인해 자연스러운 가죽과 같은 갈색을 내고, 직물의 태를 두껍고 질기게 하는 등의 물리적 성능을 개선시켜 직물 스웨이드에  동물성 가죽과 같은 느낌을 부여하고자 한다. 또한 본 연구를 통해 합성염료가 아닌 천염염료인 감물을 사용하고 직물에 가죽과 같은 느낌을 부여할 수 있는 점으로 미루어 볼 때 고성능 친환경 소재로써 상품가치를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

연구방법

시료: 시험포는 정련, 표백 처리된 polyester suede 직물을 시중에서 구입하여 사용하였다..

염료: 감물은 2009년 8월 하순에 채취한 것으로 깨끗이 씻은 감을 꼭지를 제거한 후 감즙 기계로 갈아 즙을 짠 후 20℃에서 1년간 저장된 것이다.

염색: 감물농도는 감물 추출액을 원액으로 하여 증류수와 감물을 혼합한 50%, 감물원액 100%로 정하고 상온에서 액비 1:30으로 20분간 침지하였다. 시험포에 감물이 잘 흡수 된 후 시험포에서 감물을 흐르지 않을 만큼만 짜내었다.

발색: 맑은 날을 택하여 오전9시부터 오후6시까지 총 9시간을 학교 옥상에 뉘어서 발색하였다. 발색기간은 3일을 1기간으로 정하고 총 9일동안 3기간을 발색시켜 변화를 알아보았다. 1회의 발색기간은 첫날은 감물 침지 후 햇빛에 건조시키고, 남은 이틀 동안 증류수를 하루에 2회(오전,오후)뿌려 건조시켜 감물이 직물에 잘 침투·흡착 되도록 하였다.

표면색 및 색차 측정: 염색된 시료의 색을 측정하기 위하여 Spectrophotometer CM -508i(Minolta, Co., Ltd, Japan)를 이용하여 명도지수 L*, 색좌표 지수 a*, b* 의 값을 측정하고 이들 값으로부터  색차 ΔE*ab  값을 다음 (1)과 같은 식에 의해 산출하였다.

△E*ab = [(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2 ---------------(1)

이와 함께 Munsell의 색의 3속성치 H, V/C를 구하였다.

염착량 측정: K/S 값은 염색포의 400㎚에서 700㎚까지의 범위에서 흡광도를 측정하여 최대 흡수 파장인 540㎚에서 측정된 값을 Kubelka-Munk 식에 의하여 다음 (2)와 같이 계산하여 K/S값을 평가하였다.

K/S=(1-R)2/2R -----------------------------(2)

K: 흡광계수(absorption coefficient) S: 산란계수(scattering coefficient) R: 최대 흡수 파장에서의 표면반사율(reflectance)

객관적 태 측정: 감물염색에 의한 태 변화를 알아보기 위하여 KES-FB(Kawabata Evaluation System for Fabrics)를 이용하여 측정하였다. 시료가 염색 후 두껍고 뻣뻣해져서 시료의 크기는 경사방향 10cm 위사방향 10cm인 정사각형으로 하였다. 측정은 압축특성, 표면특성, 굽힘특성, 전단특성, 인장특성 순으로 외력이 적게 가해지는 순서로 하였다.

염색 견뢰도 측정: 일광견뢰도는 ks k 0700 카본아크법에 의거하여 20시간을 조광 후 측정하고 , 마찰견뢰도는 ks k 0650 크로크미터법에 의거하여 측정하였다. 판정은 ks k 0911에 의거하여 L*a*b* 표색계에 의한 색차(△E*ab)로 등급을 메겼다.

결과 및 고찰

Table 1.  Color differences and munsell values and k/s vales of the polyester suede dyed with persimmon juice

	L*	a*	b*	△E*ab	Munsell Value		K/S
					H	V/C
P50-11)	61.49	16.14	28.22	42.97	5.86YR	6.08/5.54	1.07
P50-22)	55.83	18.74	30.34	49.14	5.23YR	5.53/6.08	1.66
P50-33)	50.41	20.06	28.42	52.51	4.2YR	4.98/6.04	2.45
P100-14)	53.25	19.09	27.43	49.14	4.3YR	5.26/5.82	2.64
P100-25)	46.46	19.26	25.46	53.49	3.83YR	4.6/5.6	4.06
P100-36)	41.22	19.72	22.12	56.62	2.7YR	4.08/5.28	5.73

1.  감물에 의한 polyester suede의 염색 특성

미염색포인 표준포의 L*, a*, b* 값은 90.07, -0.09, 0.54 이었다. 염색포의 △E*ab 는 미염색포에 대한 색차이다.  감물의 농도와 발색기간에 따른 표면색과 색차및 염착량을 Table1에 나타내었다.

L*의 값은 감물농도가 50%일 때 보다 100%일 때 더 낮은 값으로 밝기가 어두우며, 발색기간이 증가할수록 점차 어두워졌다. a*의 값은 발색기간이 증가할수록 값이 커져 red계열이 나타나고 b*의 값은 발색기간이 증가할수록 값이 작아져 yellow계열이 점점 짙어짐을 알 수 있다. 그리고 Munsell value는 원포는 Y계열에서 염색할수록 YR계열로 변화하여 전체적인 색이 red계열이 강해지며, 발색기간이 증가할수록 먼셀 색상환도가 시계 반대방향으로 이동하여 붉은 기가 점차 증가하는 것으로 나타났다. 이는 감물염색으로 인해 점차 붉고 짙은 갈색이 발현됨을 알 수 있다. K/S는 값이 증가 할수록 감물의 흡착 정도가 큰 것으로 볼 수 있는데 감물농도가 50%보다 100%일 때 값이 크며, 발색횟수가 증가할수록 값이 월등히 커지는 것을 볼 수 있다.

1) 감물농도 50%로 발색1기간을 거친 polyester suede

2) 감물농도 50%로 발색2기간을 거친 polyester suede

3) 감물농도 50%로 발색3기간을 거친 polyester suede

4) 감물농도 100%로 발색1기간을 거친 polyester suede

5) 감물농도 100%로 발색2기간을 거친 polyester suede

6) 감물농도 100%로 발색3기간을 거친 polyester suede

2. 감물에 의한 polyester suede의  태 특성

Fig 1. Tensile resilience of the fabrics

Fig 2. Shearing stiffness of the fabrics.

Fig 3. Bending rigidity of the fabrics.

Fig 4. Compression resilience of the fabrics

Fig 5. Coefficient of friction of the fabrics.

감물에 의한 polyester suede의  태 특성은 피복외피 재료로 많이 쓰이는 소가죽과 비교해 보았다. Fig1.은 인장특성 중 RT(인장레질리언스)는 인장 후 회복성을 나타내는 값으로 소가죽 보다 높은 값으로 감물에 의해 인장 후의 회복성이 증가한다고 볼 수 있다. 이는 감물염색 후 직물이 두꺼워져 반발탄성이 생겨 질기면서도 형태안정성이 있는 직물로 변화 하였다고 생각된다. Fig2. 전단특성 중 G(전단강성)는 굽히는데 필요한 힘의 평균으로 소가죽보다 높은 값을 나타낸다. 이는 비틀어지지 않으려는 성질로 감물에 의해 질기고 뻣뻣해짐을 알 수 있다.  Fig3. 굽힘특성 중 B(굽힘강성)은 값이 클수록 굽히기 어렵고 신체로부터 공간을 유지시켜주는 상자형의 실루엣을 형성한다. P50-1은 소가죽 보다 유연한 반면 P100-3은 소가죽 보다 뻣뻣해 졌다.Fig4. 압축특성 중 RC(압축레질리언스) 소가죽 보다 압축변형에 대한 회복이 향상 되었다고 나타난다. 이는 감물염색 후 직물의 기모에 탄닌이 부착되어 공간을 형성하면서 두꺼워져 풍만감을 가지게 되어 압축 후 회복이 잘 되는 것을 볼 수 있다. Fig5. 표면특성 중 MIU(평균마찰계수) 표면이 매끄러워진 것으로 직물의 기모에 감물이 점차 부착되어 나타난 값이라 생각된다.

Table 2. Color fastness grade of the polyester suede dyed with persimmon juice

	color fastness to light	color fasrness to rubbing
P50-1	4	3-4
P50-2	4	4
P50-3	4	4-5
P100-1	4	4
P100-2	3-4	4-5
P100-3	3-4	4-5

3. 감물에 의한 polyester suede의 염색 견뢰도

Table2. 는 polyester suede의 염색 견뢰도인 일광과 마찰에 의한 견뢰도 판정 등급이다. 일광견뢰도는 대체로 우수한데 감물 농도가 높고 발색기간이 증가 할수록 4등급에서 3-4등급으로 낮아진다. 이는 직물에 남은 탄닌 성분이 발색되어 나타난 결과로 생각된다. 마찰견뢰도는 감물농도가 높고 발색기간이 증가 할수록 3-4등급에서 4-5등급으로 높아지는 결과를 보이는데 감물이 직물에 잘 흡착되어 마찰에 의해 떨어 지지 않음을 알 수 있다.

결론

polyester suede 직물에 감물염색을 하여 색상과 태 등의 물리적 성능의 변화를 가져왔다. 색상은 감물의 농도와 발색기간에 따라 붉고 짙은 갈색이 발현되어 가죽과 유사한 다양한 갈색이 나타났다. 또한 감물농도가 높고 발색기간이 증가할 수록 높은 k/s값을 나타나는데 감물에 의해 polyester suede가 높은 염착성을 가지고 있다. 감물에 의한 태 변화를 소가죽과 비교한 결과 소가죽보다 인장과 압축에 대한 회복성이 매우 높으며 전단강성과 굽힘강성이 높아 매우 질기고 뻣뻣한 소재로 변화하였음을 알 수 있었다. 또한 표면은 감물에 의해 기모가 흡착되어 소가죽 보다는 매끈한 결과를 나타낸다. 염색 견뢰도 중 일광견뢰도는 대체로 3-4등급 또는 4등급으로 우수하였고 마찰견뢰도 또한 3-4등급에서 5등급으로 매우 우수한 결과를 나타낸다.

참 고 문 헌

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4. 김은애, 의류소재의 이해와 평가, 교우사 (1997)

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8. 이혜선, 감즙 처리포의 물성에 관한 연구, 제주대학교 논문집(1991)

9. 서정희. 피혁의 코치닐 염색에 의한 태에 관한 연구, 이화여자대학교 논문집(2010)

10. 한영숙, 감즙과 감즙염색 면직물의 항균성, 대한가정학회(2005)

11. 한영숙 외, 패딩과 자외선 조사법을 이용한 감즙 염색 특성(2004)

12. 허북구 외, 유용미생물로 발효시킨 감물이 레이온, 아크릴 및 폴리에스테르 직물의 염색성에 미치는 영향 (2008)

P 59

남성 셔츠용 소재의 스트라이프 간격과 배색의 감성 연구

공진희* ․ 권영아

신라대학교 패션산업학부

서론

최근 라이프스타일 및 패션의식의 변화에 따라 남성의 드레스 셔츠를 포함한 남성복의 색상과 디자인 및 소재가 다양해지고 있는 추세이다. 이런 사회 전반적인 환경과 문화코드의 변화에 따른 현대 남성복 패션 트랜드 경향이 다양한 이미지로 변화하고, 패션 연출방법 또한 변화하고 있다. 문양은 선, 색채, 질감 등 다양한 디자인 요소를 포함하고 있어 타 디자인요소보다 더 강한 시각적 효과를 발휘하고 인간의 생활과 밀접한 관계를 가지고 있어 그 시대의 문화, 정서를 대변함과 동시에 한 시대의 양식을 표현해 왔다. 이는 시대 변화에 따라 문양이 갖는 의미가 달라짐을 의미하며, 더불어 이러한 문양이 들어간 옷을 착용한 착용자의 이미지도 달라짐을 의미한다.

문양 중 상징성과 심리적 반응을 일으킬 수 있는 무늬의 모티브로는 스트라이프, 도트 체크와 같은 기하학적 문양을 들 수 있다. 그 중에서도 스트라이프 문양은 각 민족 고유의 정서와 리듬을 특색 있는 형태로 보여주고 있으며, 시각적으로 명쾌함과 간결함을 주는 특징 때문에 자신의 목적에 따라 변형하고 조합하여 다양한 특성을 표현할 수 있어서 오늘날에도 가장 기본적인 유형으로 다양한 영역에서 이용되고 있고, 선의 종류, 선의 수, 선의 넓이, 선들 간의 공간 간격에 따라 느낌이 다를 수 있고, 여기에 색을 변화시킴으로써 색의 양적비례에 따라 다양한 이미지를 전달할 수 있다.

이처럼 소재에 표현된 문양의 종류와 색을 중심으로 한 감성 이미지의 차원을 알아보기 위한 연구가 이루어지고 있다. 따라서 남성에게 주로 많이 사용되는 선염 스트라이프에 관한 연구는 미비한 실정이므로 남성복 시장의 성장과 함께 다각화된 감성의 남성복 소비자들의 만족도를 높이기 위한 남성 셔츠용 선염 스트라이프의 개발이 필요하다고 생각된다. 본 연구에서는 남성 셔츠용 선염 스트라이프 간격과 배색에 대한 감성 이미지의 차원을 알아보고, 소비자들의 감성을 만족시키는 스트라이프 셔츠의 개발을 위한 상품기획 지침서를 제안하고자 한다.

연구방법

본 연구를 위하여 2010년 7월부터 8월에 이루어졌으며, 평가에 사용된 직물 시료는 25×25(cm)크기로 제시하여 자유롭게 만져보면서 평가하도록 하였다. 본 평가에 사용된 자극물은 국내 의류업체에서 사용되고 있는 남성 셔츠용 양모 선염 혼방소재 18종을 수집하였다. 사용된 직물 시료의 구조적 특성 및 스트라이프 표면 이미지 특성 중 문양의 간격은 등간격 4종, 부등각격, 13종이며, 배색은 난색 5종, 한색 6종, 복합색 7종으로 구성되었다.

남성 셔츠용 양모 선염 혼방소재의 감성이미지 평가는 부산 소재 S대학의 의류학 전공 대학생 93명을 대상으로 하였다. 조사대상자 중 33명은 18종의 모든 시료를 평가하였고, 나머지 60명은 각각 9개의 시료를 평가하여 수집하였다. 평가지 내용으로는 인구통계학적 5문항, 감성이미지에 관한 24문항을 각각 7점 척도로 평가하도록 하였고, 선호하는 이미지가 작을수록 1에 가깝게, 클수록 7에 가깝게, 중간이면 4에 표시하도록 하였다. 평가 시료에 대한 선호도룰 조사하기 위해 '입고 싶은, '사고 싶은'의 2가지 질문 항목이 주어졌으며 선호도에 대한 평가 역시 7점 척도로 이루어졌다.

본 연구의 자료 분석은 SPSS win 18.0을 사용하였으며, 감성이미지의 차원을 알아보기 위해 varimax 회전법에 의한 요인분석을 실시하였고, 요인추출은 고유 값 1이상으로 하였다. 감성요인과 스트라이프 간격, 배색 및 성별과의 관련성을 파악하기 위해 Pearson의 상관분석을 실시하였다. 스트라이프 간격, 성별에 따른 스트라이프 간격에 따른 감성요인 점수의 차이를 확인하기 위하여 t-test를 하였고, 스트라이프 배색에 따른 감성인의 통계적 차이를 확인하기 위하여 ANOVA와 Duncan의 다중 비교 검정을 실시하였다. 선호도가 감성의 관계 해석 및 예측식 개발을 위해 다중선형 회귀분석을 실시하였다.

결과

남성 셔츠용 소재의 선염 스트라이프의 간격과 배색의 감성이미지의 관련성을 분석함으로써 남성 셔츠 스트라이프 개발을 위한 상품기획 지침서를 제안하고자 한다. 본 연구의 결론은 다음과 같다.

셔츠 소재의 감성 요인은 매력감, 중후감, 고급감, 실용감, 단순감의 5가지 요인으로 나타났으며 전체변량의 62.4%의 설명력을 나타냈다.

남성 셔츠용 선염 스트라이프의 간격이 감성에 미치는 영향을 알아본 결과, 남성 셔츠용 선염 스트라이프의 간격에 따라 ‘중후감, '고급감', '실용감', '단순감'에서 유의한 차이를 보여 ‘등간격’의 스트라이프가 ‘부등간격’의 스트라이프보다 더 중후하고 고급스러우면서 수수한 이미지를 표현함을 알 수 있다. 이러한 결과는 선염 스트라이프의 폭이 좁고 단순한 배열일 때 고급스럽고 심플한 감성이 유발되므로 이러한 속성을 고려하여 디자인 하여야 할 것이다.

남성 셔츠용 선염 스트라이프의 배색에 따라 ‘매력감’, ‘고급감’, ‘실용감’, ‘단순감’에서 유의한 차이가 나타났고, '단순감'이 가장 차이를 보였다. 한색이 가장 고급스럽고, 실용적이며 단순하다고 느꼈고, 복합색이 매력적으로 느끼는 것으로 나타나 문양의 배색의 감성이미지에 있어서 중요한 단서임을 알 수 있다. 그러므로 문양 간격과 배색은 감성 이미지를 전달하는 중요한 요소로써 다양한 감성을 나타내므로 이를 고려하여 다양한 스트라이프 디자인을 해야 할 것이다.

성별에 따른 남성 셔츠용 소재의 선염 스트라이프의 감성 요인에서는 '매력감', '중후감', '단순감'에서 차이가 나타났으며, 단순감'이 가장 차이가 있는 것으로 나타났다.  ‘매력감’ 요인은 남성이 여성에 비해 높이 평가하였고, 여성은 남성에 비해 ‘중후감’과 ‘단순감’을 높이 평가하는 것으로 나타나, 성별에 따라 감성이미지가 다르게 나타날 수 있음을 고려해야 할 것이다.

감성요인이 남성 셔츠용 소재의 선염 스트라이프의 선호도, 구매욕구에 미치는 영향을 살펴본 결과, 남성 셔츠용 선염 스트라이프의 선호도와 구매 욕구의 모든 감성요인에서 유의하게 나타났고, ‘매력감’이 선호도와 구매욕구에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으므로 디자인 제작시에 선염 스트라이프 문양 및 배색에 대한 ‘매력감’을 미리 고려하여 복합색의 등간격 스트라이프가 유리하다.

본 연구의 의의는 남성 셔츠용 선염 스프라이프를 이용한 감성차원을 알아본 점에서 남성 소비자 감성을 만족시키는 스트라이프 셔츠의 개발에 다양성을 모색한 점이라고 하겠다. 제한점은 평가자가 남녀대학생으로 편의 추출되었고, 다양한 소재의 색상의 톤, 평가자의 변인을 포함하는 연구가 다각도로 이루어져야 할 것이다.

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P 60

저온 창고 작업자의 유니폼에 대한 평가와 태도

유화숙

울산대학교 생활과학대학 의류학 전공

서 론

유니폼은 직업 환경에 맞아 편리하고도 유용하며 산업부문에 따라 기능성, 상징성, 심미성에 중점을 두어야 하나(안민영외 2006; 김순분․이영숙, 2007) 한 작업장에서 다양한 업무와 매우 다른 작업환경이 공존할 경우 상대적으로 노동강도가 세거나 환경조건이 일반적이지 않은 경우에서 작업하는 작업자는 유니폼에 대해 불만족할 것이다. 이는 작업자의 안전, 건강 또는 작업효율에도 영향을 미칠 것으로 생각되므로 유니폼에 대한 평가와 태도를 측정하여 유니폼을 개선하여야 할 것이다. 그러한 대표적인 예를 대형할인마트에서 찾아볼 수 있다. 대형 할인 마트의 경우 사무실업무 뿐만 아니라 점포 내 상품의 발주, 농수축산물 등의 상품을 적재하고 운송하는 등의 직무들이 공존하여 이러한 업무를 해야 하는 경우에는 사무직과 같은 스타일의 유니폼에 의해 불편함을 느낄 것으로 생각한다. 특히 농수축산물 등이 저온 창고에 보관되어 있어 창고 작업자들은 저온 창고 출입에 따른 잦은 온도변화를 경험하고 열적 쾌적감측면에서 어려움을 겪을 것으로 보인다. 따라서 본 연구에서는 대형할인 마트 종사자중 저온 창고 종사자들의 유니폼개선을 위해 다각적인 측면에서 유니폼을 평가해보고자 하였으며, 이러한 평가는 유니폼에 대한 작업자들의 태도를 결정할 것으로 보여 태도에 미치는 평가요소의 영향도 알아보고자 하였다.

연구 방법

본 연구를 위해 2009년 5월 부터 9 월에 걸쳐 울산에 소재하고 있는 대형 할인점 네 곳을 방문하여 창고 작업자들을 관찰하고 관리자를 대상으로 면접조사를 실시하였으며 이 조사 결과를 토대로 본 설문지가 작성되었다. 설문지는 작업자의 유니폼에 대한 평가와 태도, 인구통계학적 특성에 관한 문항들로 구성되었다.  배부된 설문지 400부 중 무응답 및 불성실한 응답을 제외하고 253부를 자료로 사용하였다. 수집된 자료는 SPSS 12.0으로 분석되었고 분석방법은 기술 통계분석, 요인분석, 신뢰도분석, 회귀분석 등을 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 유니폼 평가

유니폼에 대해 종사자들이 어떻게 평가하고 있는지를 알아보기 위해 설문한 결과 저온 창고 종사자들의 유니폼에 대한 평가는 크게 6 측면으로 나누어지는 것으로 나타났는데, 그 각각을 관리 용이성, 쾌적성, 내구성, 외관특성, 세탁특성, 피트성과 동작성으로 명명하였다. 또한 각 요인에 대한 종사자들의 평가를 알아보기 위해 각 요인간의 평균값을 비교한 결과, 세탁특성>피트성과 동작성>내구성>외관 특성>쾌적성>관리용이성으로 나타났다. 세탁특성을 제외하고는 모든 특성들에 대해 종사자들은 부정적으로 평가를 하는 것으로 나타났다. 즉, 세탁특성은 긍정적으로 평가해서 유니폼은 빨리 건조되는 편이고 세탁이 편리하다는 평가를 하였고 피트성과 동작성 및 내구적 특성에서는 문항에 따라 긍정적으로 또는 부정적으로 평가를 하였는데, 피트성과 동작성에서는 여유분은 적당하고 움직임도 방해하지 않지만 나에게 잘 맞지는 않는다고 하였고 내구성에서는 오래 입을 수는 없지만 사용이나 세탁 등에 의해 모양은 변하지 않는다고 하였다. 외관 특성은 부정적 견해를 나타내었는데 주머니 개수와 형태에서 특히 만족스럽지 않은 것으로 나타났고 전체적인 실루엣도 마음에 들지 않는다고 하였다. 관리용이성이 모든 항목 중 가장 부정적으로 평가받았는데 때가 잘 타고 구김이 잘 생기고 얼룩이나 때도 잘 빠지지 않고 냄새가 배는 것으로 평가하였다.

2. 유니폼에 대한 태도

유니폼에 대해 종사자들이 어떤 태도를 갖는지 알아본 결과 감정적 태도가 상대적으로 가장 부정적인 것으로 나타나 종사자들은 유니폼이 마음에 들지 않고 좋아하지 않는 것을 알 수 있었다. 행동적 태도에서는 문항에 따라 긍정적이기도 하고 부정적이기도 한 것으로 나타났는데, 다른 매장 근무자에게도 작업복을 입으라고는 하지만, 자회사 유니폼을 추천한다거나 지급되지 않으면 구매해 입거나 하지는 않을 것으로 나타났다. 이에 반해 인지적 태도는 매우 긍정적인 것으로 나타나 유니폼이 중요하고 필수적이라고 생각하는 것을 알 수 있었다.

이와 같은 태도는 평가에 의해 영향을 받았을 것으로 보고 이들 간에 관계를 알아본 결과, 6개 평가 요인 중 외관특성, 세탁특성, 피트성과 동작성이 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

결 론

저온 창고 작업자의 유니폼 개선을 위한 유니폼 평가와 유니폼에 대한 태도를 알아본 결과, 빨리 건조되고 세탁이 편리하여 세탁 특성 측면에서는 긍정적으로 평가하였으나 이를 제외한 관리 용이성, 쾌적성, 내구성, 외관 특성, 피트성과 동작성 모두에서 부정적으로 평가되었고 특히 때가 잘 타고 구김이 생기고 얼룩이나 때가 잘 안 빠지고 냄새가 배는 등 관리 용이성에서 가장 부정적인 평가를 하는 것으로 나타나 이러한 측면에서의 개선이 이루어져야 하는 것을 알 수 있었다. 또한, 유니폼에 대한 태도에서는 감정적 태도는 부정적으로, 인지적 태도는 긍정적으로 나타나 유니폼을 좋아하지는 않으나 중요하고 필수적인 것이라고 생각하는 것을 알 수 있었으며 평가 요인 중에서는 외관특성, 세탁특성, 피트성과 동작성에 의해 태도가 영향을 받는 것으로 나타나 이러한 측면에 대한 고려도 필요한 것을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1. 김순분, 이영숙. (2007). 백화점 여직원의 유니폼 속성, 동작적합성, 치수적합성에 대한 평가. 한국의류산업학회지, 9(5), 528-537.

2. 안민영, 이연희, 박재옥, 서미아, 진성모. (2006). 업무유형에 따른 유니폼 디자인 개발에 관한 연구-한국 담배 인삼공사 유니폼 디자인 사례를 중심으로 -. 한국의류학회지, 30(2), 306-315.

P 61

침장용 난연 자카드직물의 염색

안영무, 권윤정

한성대학교 의류패션산업전공, 건국대학교 공과대학 섬유공학과

서론

가정의 화재로 인한 사고로 취침 시에 유아, 아동, 노인들의 질식사로 사망하는 경우가 국내외적으로 상당히 증가하는 추세로서 본 기술개발 과제를 수행함으로써 가족의 생명과 안전을 보호 할 수 있는 제품으로서 큰 호응을 받을 것으로 사료된다. 섬유산업의 발전은 기존 의류용에서 홈인테리어 선진국형 산업으로 변화하는 추세로 국내 직물 섬유산업의 발전은 기존 의류용에서 홈인테리어

국내의 홈인테리어 침장용에 사용되는 소재는 기존에는 폴리에스테르와 천연섬유의 기능성섬유를 중심으로 사용하였으나, 최근에는 난연성을 접목시킨 소재를 상품으로 개발 중에 있음. 본 개발품이 판매되는 시점에서 새로운 신용도에 대한 난연 침장 기술개발을 추진할 것이고, 후 가공과 특수가공을 활용한 새로운 문양을 도입하여 첨단 기능을 지닌 난연 침장류에 적합한 제품을 꾸준히 노력할 것이며 웰빙소재에 적합한 제품으로서 용도의 다각화를 추진할 것이다.

본 연구는 고기능성 섬유인 난연 방적사을 이용한 고급용 난연 침장 직물을 개발하고 이에 따른 소재원사에 대한 염색 및 염색에 관한 문제점을 해결하여 난연 침장용에 적합한 새로운 제품을 개발하였다.

연구방법

1. 사용된 시약

난연제로 사용된 것은 Fig 1과 같은 인계 난연제를 사용하였다.

Fig. 1. 난연 폴리에스터에 사용된 P계 난연제

2. 염색

염색기는 Rapid기를 사용하였고 욕비 1:10, 염색온도 120℃의 조건에서 염색을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 염료

대개 염료 입자의 균일성과 균염성과의 상관관계가 있다고 알려져 있다. 대부분의 분산염료 입자의 크기는 0.05-0.5㎛이며 염료입자의 분포 범위는 염료에 따라 다르지만 분포의 범위가 넓은 것 보다는 좁은 범위에 분포되어 있는 염료가 균일한 입자를 가져 균염성이 우수한 것으로 알려져 있다. 그림은 연구에 사용된 분산염료입자의 크기를 보여주고 있다. 입자크기분포는 0.20-0.60㎛를 보여주고 최대 분포치는 0.31㎛였다. 염료입자의 분포 범위는 대체로 좁은 범위에 분포되어 있는 균일한 입자를 가지므로 균염성이 좋은 염료이다.

Fig. 2.. C.I. Disperse Red 167 2g/l 용액의 분산염료의 입자 크기분포

2. 염색

염색 온도단계별 염착량을 볼 때 90℃에서 130℃까지 온도범위에서 염료들의 염착량의 유의미한 차이를 보여주지 않았다. 온도에 따른 잔욕염색을 볼 때 90℃에서 110℃범위에서 잔존염료량이 급격하게 감소하는 것으로 보아 이 범위의 온도에서 대부분의 염색이 이루어지는 것으로 생각된다. 염색온도에 따른 K/S(반사율)을 볼 때 온도가 상승할수록 점점 반사율이 증가되고있지만 120℃이상에서는 온도가 더 이상 높아져도 반사율의 증가는 일어나지 않았다. 온도에 따른 염색곡선을 볼 때 측정은 UV 620nm에서 실시하였다. 60℃에서 105℃사이에서 대부분의 염착이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

실험자료를 검토해보면 난연사의 염착은 110℃에서 대부분 이루어지므로 난연염색은 일반염색보다 낮은 온도인 110-120℃에서 실시해야한다는 것을 알 수 있었다.

Table 1. 분산염료군의 염색 조건

염 료 군	염 색 조 건
Disperse Dyes E-Type	상온 (98℃) 염색법에 적용
“ SE-Type	상온, 고온 염색법에 적용
“ S-Type	고온 (118℃) 염색법에 적용

E-type은 염료 입자가 작아 상온에서 염색이 가능하고 S-type은 입자가 커서 고온염색이 가능하고 SE-type은 중고온 염색이 가능하다. 최적조건으로는 SE-Type의 분산염료 선정과 이를 통한 상온에서의 Jigger 염색방법으로서는 Carrier를 사용하였고, 고온에서는 118℃에서 최적의 견뢰도를 나타낼 수 있었다.

결론

대부분의 분산염료 입자의 크기는 0.05-0.5㎛이며 염료입자의 분포 범위는 염료에 따라 다르지만 분포의 범위가 넓은 것 보다는 좁은 범위에 분포되어 있는 염료가 균일한 입자를 가져 균염성이 우수한 것으로 알려져 있다.

실험자료를 검토해보면 난연사의 염착은 110℃에서 대부분 이루어지므로 난연염색은 일반염색보다 낮은 온도인 110-120℃에서 실시해야한다는 것을 알 수 있었다.

최적조건으로는 SE-Type의 분산염료 선정과 이를 통한 상온에서의 Jigger 염색방법으로서는 Carrier를 사용하였고, 고온에서는 118℃에서 최적의 견뢰도를 나타낼 수 있었다.

참 고 문 헌

1. 김기호(2007), 난연사 개발동향, 섬유기술과 산업, 11(2), pp.74-79.

2. 이해평, 박영주(2007), 한국화재소방학회 논문지, 21(1), pp.74-81.

3. 이혜정, 심재윤, 박영환(2007), “난연 섬유제품의 법적규제 동향”, 섬유기술과 산업, 11(2), pp.87-94.

4. 유의상, 최은경(2007), “난연섬유제품의 환경규제 및 평가인증”, 섬유기술과 산업, 11(2), pp.95-106.

5. 김혜인, 홍요한, 박수민(2009), 제조공정제어에 의한 친환경 고성능 산업용 PET 난연시트 제조기술의 개발, 한국염색가공학회지, 21(4), pp.46-56.

6. 박윤철(2007), “난연섬유제품의 최근 동향”, 섬유기술과 산업, 11(2), pp.80-86.

7. 신정화, 이규건(2008), “난연가공 처리된 섬유제품중의 유해무기화합물 분석”, 한국생활환경학회지, 15(4), pp.454-458.

8. 남인모(2007), “섬유용 난연제 현황”, 섬유기술과 산업, 11(2), pp.69-73.

9. 신정화, 이규건, 안윤경(2009), “난연가공된 섬유제품의 Polybrominated Diphenyl Ethers 분석”, 한국생활환경학회지, 16(2), pp.83-88.

10. 김경우(2007), “난연성 고분자 개발을 위한 난연제 개발 동향”, 섬유기술과 산업, 11(2), pp.59-68.

11. 안영무(2010), “침장용 난연 자카드 직물의 제직설계”, 한국패션비즈니스학회지, 14(5).

P 62

한국 남성용 단일의복의 앙상블 조합시의

온열특성에 관한 연구

송민규*∙ 권서윤**

한국섬유개발연구원*∙한국패션산업연구원**

서론

의복상태의 온열특성은 인공기후실 내 써멀마네킨을 이용하여 주로 풍속, 온도, 습도 등의 환경조건을 달리하거나 인체의 자세나 동작을 변화시켜 건열저항치 및 습윤저항치를 측정하고 있다.지금까지 국내외에서는 이러한 써멀마네킨을 이용한 다양한 연구들이 진행되어 왔다.(송민규, 권명숙, 2008; Jeong-Wha, Choi & Eun-Sook, Ko, 2007; E. A. McCullough & S. Hong, 1994; EG. Havenith, R. Heus, & W. A. Lotens, 1990)

의류의 보온성을 나타내는 clo값은 써멀마네킨을 측정하지 않고는 알 수 없으며 극한 또는 극서환경에서 활동에 필요한 온열기능성 의류에 clo값이 제대로 제시가 되지 않으므로 검증되지 않은 의류를 착용하고 활동을 하였을 때에 변화하는 자연환경에 대해 적절한 보온기능을 발현하지 못함으로 저체온증 등 심각한 상황까지 초래할 수가 있다. 일차적으로는 보온성이 요구되는 의류뿐만이 아니라 반대 개념으로 낮은 보온성이 요구되는 의복, 즉 모든 의복의 보온성 측정값인 clo값을 측정할 필요가 있고, 어떤 온도범위에 있을 때, 몇 clo값의 의류를 착의해야 온열생리적으로 쾌적한지를 규명할 필요가 있다. 그러나 이와 같은 연구는 시간과 노력이 많이 필요한 것으로 체계적인 연구방법을 이용해야 한다.

본 연구에서는 써멀마네킹을 사용하여 선행된 의복의 보온성 측정 연구결과를 바탕으로 사계절 한국남성 단일의복의 보온성을 측정하고 이들을 조합하여 의복 및 앙상블(Ensemble, 인체가 착의한 의류조합)의 clo값을 측정하여 일반적으로 시판되고 있는 한국남성용 사계절 앙상블의 온열쾌적 범위를 설정하고 의복인자간의 관계를 분석하여 쾌적보온성 소재 개발 및 의복 개발의 기초자료로 삼고자 하였다.

연구 방법

1. 단일의복의 선정 및 앙상블 조합

1) 단일의복의 선정

본 연구에서 선정된 단일의복은 S/S용으로는 상의류 5종, 하의류 4종, 아웃웨어 상의류 5종으로 총 14종이며, F/W용으로는 상의류 9종, 하의류 21종, 아웃웨어 상의류 22종, 익스트림 아웃웨어 5종으로 총 57종으로 S/S용과 F/W용 모두 총 71종이다. <Table 1> 참조

	상의류	하의류	아웃웨어 상의류*	보온아웃웨어상의류**	합계
S/S clothing	5	4	5	-	14
F/W clothing	5	22	9	21	57

Table 1 Characteristics of Samples

* 상의류 위에 있는 아웃웨어임 ** 아웃웨어 상의류 위에 보온을 위하여 입는 아웃웨어임.

2) 앙상블의 조합

위의 단일의복을 조합하여 앙상블을 조합하였으며, 구성된 앙상블 중 S/S 앙상블 8종, F/W 앙상블 21종이며 특히, F/W 앙상블 중 5종은 익스트림 보온아웃웨어로 의복을 조합하였으며 편의상 E/W 앙상블로 표기하였다. 앙상블의 의복조합은 <Table 2>에 나타내었다.

Table 2. 앙상블의 의복조합

앙상블 번호	아웃웨어 (상의)	이너웨어 (상의)	이너웨어 (하의)	조합
E-SS-1	SS-J1	SS-I1	SS-T1	아웃웨어 + 반팔폴로셔츠 + 긴바지
E-SS-2	SS-J2	SS-I1	SS-T1	아웃웨어 + 반팔폴로셔츠 + 긴바지
E-SS-3	SS-J3	SS-I2	SS-T2	여름정장 + 반팔Y셔츠 + 긴바지
E-SS-4	SS-J4	SS-I2	SS-T3	춘하정장 + 반팔Y셔츠 + 긴바지
E-SS-5	SS-J5	SS-I2	SS-T3	콤비 +반팔Y셔츠 + 긴바지
E-SS-6	-	SS-I3	SS-T1	긴팔셔츠(zip) + 긴바지
E-SS-7	-	SS-I4	SS-T4	반팔(폴로셔츠) + 반바지
E-SS-8	-	SS-I5	SS-T4	반팔 T-셔츠 + 반바지
E-EW-1	EW-J1	FW-I4	FW-T5	보온파카 + zip티 + 카키바지
E-EW-2	EW-J2	FW-I4	FW-T5	보온파카 + zip티 + 카키바지
E-EW-3	EW-J3	FW-I4	FW-T5	보온파카 + zip티 + 카키바지
E-EW-4	EW-J4	FW-I4	FW-T5	얇은파카 + zip티 + 카키바지
E-EW-5	EW-J5	FW-I4	FW-T5	반코트 + zip티 + 카키바지
E-FW-1	FW-J1	FW-I1	FW-T1	정장 + Y셔츠 + 정장
E-FW-2	FW-J2	FW-I1	FW-T2	정장 + Y셔츠 + 정장
E-FW-3	FW-J3	FW-I1	FW-T3	정장 + Y셔츠 + 정장
E-FW-4	FW-J4	FW-I1	FW-T4	정장 + Y셔츠 + 정장
E-FW-5	FW-J5	FW-I2	FW-T1	콤비 + 남방 + 정장
E-FW-6	FW-J6	FW-I2	FW-T1	콤비 + 남방 + 정장
E-FW-7	FW-J7	FW-I2	FW-T1	콤비 + 남방 + 정장
E-FW-8	FW-J8	FW-I3	FW-T1	점퍼 + T셔츠 + 정장
E-FW-9	FW-J9	FW-I3	FW-T1	점퍼 + T셔츠 + 정장
E-FW-10	FW-J10	FW-I3	FW-T1	점퍼 + T셔츠 + 정장
E-FW-11	FW-J11	FW-I3	FW-T1	점퍼 + T셔츠 + 정장
E-FW-12	FW-J12	FW-I4	FW-T5	보온파카 + zip티 + 바지
E-FW-13	FW-J13	FW-I4	FW-T5	보온파카 + zip티 + 바지
E-FW-14	FW-J14	FW-I4	FW-T5	파카 + zip티 + 바지
E-FW-15	FW-J15	FW-I4	FW-T5	파카 + zip티 + 바지
E-FW-16	FW-J16	FW-I4	FW-T5	파카 + zip티 + 바지

2. 성능 평가

1) 직물의 기본 물성 및 보온력 측정

직물의 중량, 두께는 각각 KS K 0514, 0506에 따라 측정하였다. 직물상태의 보온력은 ISO 11092에 준하여 측정하였으며, 측정환경조건은 20±0.2℃, 65% R.H. 였고, 후드와 plate 사이의 공기흐름은 1m/sec였다. 이때 Test plate의 온도는 35℃로 유지하였고, 모든 환경 및 실험조건이 안정된 후, 30분간 데이터를 읽어 평균값으로 직물의 보온력을 계산하였다.

2) 의복 및 앙상블의 보온력 측정

의복의 보온력은 ASTM F 1291-90에 의하여 써멀마네킨을 이용하여 무풍 환경하에서의 의복의 열저항치(보온력)를 측정하였다. 실험실의 환경조건은 온도 20˚C, 상대습도 50% R.H., 풍속은 무풍으로 0.2m/sec이하로 유지하였다. 앙상블의 보온력은 의복의 보온력 실험과 마찬가지로 써멀마네킨을 이용하여 측정하였으며 측정 시 앙상블 내에는 팬티와 양말을 기본적으로 착장하였으며 F/W용 앙상블의 경우 앙상블 내에 팬티와 양말외에 상,하의 내의를 착장하였다. 착장한 팬티와 양말의 보온력과 상,하의 내의의 보온력은 각각 0.108clo, 1.22clo이었다.

3) 자료분석

측정된 데이터는 SPSS WIN 15.0 통계프로그램을 사용하여 분석되었다. 앙상블의 보온력에 대한 앙상블 중량, 각 구성의복의 보온성의 합, 무풍 및 유풍시의 보온성 등의 인자들의 관계를 분석하기 위하여 Pearson의 적률상관관계가, 앙상블의 보온력을 추정하기위하여 앙상블의 보온력과 각각의 인자들간의 단순회귀분석을 실시하였다.

결과 및 토론

1) 앙상블의 보온특성간의 상관관계

S/S용과 F/W용 앙상블의 보온특성과 구성 의복간의 상관계수를 <Table 3>에 나타내었다. 구성의복의 보온성의 높을수록 앙상블의 보온성은 무풍과 유풍 시 모두 높아지며, 특히 앙상블의 이너웨어보다는 위에 겹쳐있는 아웃웨어의 보온성에 따라 전체 앙상블의 보온성이 크게 영향을 받으며 이너웨어 하의의 보온성은 전체 앙상블에 미치는 영향이 적음을 알 수 있다.

Table 3 앙상블의 보온특성간의 상관관계

	아웃웨어의 보온성	이너웨어상의의 보온성	이너웨어 하의의 보온성	의복 보온성의 합	무풍 시 앙상블의 보온성	유풍 시 앙상블의 보온성
앙상블 중량	0.651**	0.473**	0.638**	0.882**	0.768**	0.797**
아웃웨어의 보온성		0.739**	0.308	0.905**	0.984**	0.970**
이너웨어 상의의 보온성			0.383*	0.780**	0.750**	0.775**
이너웨어 하의의 보온성				0.664**	0.533**	0.580**
의복보온성의 합					0.930**	0.956**
무풍시 앙상블의 보온성						0.980**

*p<.05, ** p<.01

2) 앙상블의 보온성 예측

보온특성인자들을 활용하여 무풍 및 풍속존재 시 앙상블의 보온력을 예측하기 위하여 각 보온특성을 이용한 회귀식을 구하였다. 의복의 보온성의 합(C), 중량(D), 아웃웨어의 보온성(E)의 인자들과 무풍 시 앙상블의 보온성(A), 유풍 시 앙상블의 보온성(B)에 대한 회귀식은 <Table 4>에 나타내었다. 무풍 시 앙상블의 보온성에 대한 의복보온성의 합과 아웃웨어의 보온성 인자의 설명력은 각각 86%, 97%로 매우 높은 예측율을 보이고 있으며 이중에서 아웃웨어의 보온성을 이용하여 무풍 시 앙상블의 보온성을 더 정확히 예측할 수 있다. 유풍 시 앙상블의 보온성에 대한 의복보온성의 합과 아웃웨어의 보온성 인자의 설명력은 각각 91%, 95%로 매우 높은 예측율을 보이고 있으며 무풍 시 앙상블의 보온성과 마찬가지로 아웃웨어의 보온성을 이용하여 유풍 시 앙상블의 보온성을 더 정확히 예측할 수 있다.

Table 4  앙상블의 보온성을 예측하기 위한 회귀식

		회귀식	R2
무풍시 앙상블의 보온력(A)	의복의 보온성의 합(C)	1.7572C - 0.541	0.86
	중량(D)	672.41D + 584.96	0.59
	아웃웨어의 보온성(E)	0.8978E + 0.4712	0.97
유풍시 앙상블의 보온력(B)	의복의 보온성의 합(C)	2.3867C - 0.7652	0.91
	중량(D)	922.86D + 657.75	0.64
	아웃웨어의 보온성(E)	1.1905E + 0.3242	0.95

결론

써멀마네킹을 사용하여 선행된 의복의 보온성 측정 연구결과를 바탕으로 사계절 한국남성 단일의복의 보온성을 측정하고 이들을 조합하여 의복 및 앙상블(Ensemble, 인체가 착의한 의류조합)의 clo값을 측정한 결과, 구성의복의 보온성의 높을수록 앙상블의 보온성은 무풍과 유풍 시 모두 높아지며, 특히 앙상블의 이너웨어보다는 위에 겹쳐있는 아웃웨어의 보온성에 따라 전체 앙상블의 보온성이 크게 영향을 받으며 이너웨어 하의의 보온성은 전체 앙상블에 미치는 영향이 적음을 알 수 있었다. 또한 무풍 시 앙상블의 보온성에 대한 의복보온성의 합과 아웃웨어의 보온성 인자로 예측율이 높은 회귀식을 얻었으며 특히, 아웃웨어의 보온성을 이용하여 무풍 시 앙상블의 보온성을 더 정확히 예측할 수 있다. 유풍 시 앙상블의 보온성에 대한 의복보온성의 합과 아웃웨어의 보온성 인자로 높은 예측율을 보이고 있으며 무풍 시 앙상블의 보온성과 마찬가지로 아웃웨어의 보온성을 이용하여 유풍 시 앙상블의 보온성을 더 정확히 예측할 수 있었다.

참 고 문 헌

1. 송민규, 권명숙. (2008). 겨울용 쾌적 보온성 의복의 온열특성에 관한 연구 - 무풍환경하에    서. 한국복식학회지, 58(6). pp. 24~34.

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3. Jeong-Wha, Chi & Eun-sook, Ko. (2007). Relationship between thermal insulation and the combination of Korean women's clothing by season - using a thermal manikin. Journal of the Korean Society of clothing Textiles, 31(6), pp. 966-973.

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5. G. Havenith, R. Heus, & W. A. Lotens. (1990). Clothing ventilation, vapour resistance and permeability index: change due to posture, movement, and wind, Ergonomics, 33. p. 989.

P 63

황금을 이용한 견직물의 자연염색

김상률

목포대학교 의류학과

서론

21세기의 키워드는 생활공간의 쾌적성으로, 고령화 사회로의 이행에 따라 더욱 더 강조되고 있다. 쾌적성은 외관뿐만 아니라 건강측면으로부터 항균, 소취, VOC(휘발성 유기화합물)제거, 방오, 방곰팡이와 같은 기능이 요구된다. 즉 건강과 안전을 지향하는 사회의 풍조가 강해짐에 따라 합성만능에서 천연물로의 회귀를 추구하는 것이 최근의 추세이며 이중 가장 관심거리를 꼽는다면 웰빙(well-being)이라는 개념일 것이다.

자연염색은 자연계에 존재하는 동․식물 및 광물로부터 색소를 얻고 이것을 이용하여 염색하는 것을 말하는 것으로 우리나라에서도 예로부터 사용되어 왔으나 자연염재의 생산량이 한정되고 원료로부터 색소의 추출과 보관이 어렵고 낮은 염색견뢰도, 다양하지 못한 색상 및 복잡한 염색방법 등으로 인해 산업화 및 대중화되지 못하였으며, 염료의 보관과 구입이 용이하고 염색공정이 간편한 합성염료의 등장에 따라 점차 그 사용이 쇠퇴되어 왔다.

그러나 자연염료는 특유의 은은하고 차분하며 깊이있는 합성염료와는 다른 미려하고 감성적인 색감을 창출할 수 있고 인체에의 무해성, 환경오염을 유발하지 않는 친환경적 염색방법 및 항균, 소취, 항알레르기성 등의 기능성을 부여할 수 있는 등의 장점을 갖고 있어 이에 대한 연구와 실용화에 대한 관심이 고조되고 있다.

황금은 학명이 Scutellaria baicalensis로 중국 북부지방이 원산지이며, 우리나라에서는 골무꽃속(Scutellaria)의 골무꽃(S. indica), 그늘골무꽃(S .fauriet)을 비롯한 10여종이 자생한다. 주요 활성분은 baicalin, baicalein, wogonin 등의 플라보노이드계 화합물로 암세포 증식억제, 파킨스병 예방작용이 있다고 보고되었으며, 항 알러지작용, 담즙분비 촉진작용, 항균작용, 혈압 강하작용 등이 있다고 알려져 있다.

본 연구에서는 기능성 자연물질인 황금을 이용, 견직물 염색시 염색조건에 따른 염색성, 매염에 의한 염착량, 각종 염색견뢰도의 변화, 항균성 등의 기능성을 평가하여, 웰빙 패션소재 제조용 자연염료로서의 황금의 사용가능성을 확인하고 최적조건을 확립하고자 하였다.

시료 및 실험방법

시료 및 시약: 시중 시판 견직물을 정련하여 시료로 사용하여으며 , 황금은 시중 약제상에서 구입하여 분쇄하여 사용하였다. 매염제인 Al 매염제(AlK(SO4)2․H2O), Fe매염제(FeSO4․7H2O), Cu매염제(CuSO4․5H2O) 및 기타 시약 등은 1급 시약을 그대로 사용하였다.

황금으로부터 염료의 제조: 황금 15g 을 증류수 150ml 에 첨가한 후 100℃에서 1시간동안 추출한다음 색소추출액을 여과하여  염료원액으로 사용하였다.

염색조건에 따른 염색성: 황금 색소추출액를 이용, 견직물에 욕비 1:100, 색소농도 10%~100% v/v, 온도 30~90℃, 시간 20~120분로 변화시키면서 IR염색기(Daelim Starlet Engineering, Model DL-1001)를 이용, 염색한 다음 염착량(K/S)을 비교분석하여 최적 색소농도, 염색온도 및 시간의 영향을 고찰하였다.

매염에 의한 염색성변화: 매염제로 Al, Cu, Fe 등을 사용, 염색공정조건 등에서 확인된 최적조건을 이용하여 욕비 1:100, 40℃에서 20분간 선매염 및 후매염하고, 욕비 1:100, 색소농도 90% v/v, 90℃에서 60분간 염색을 실시하였다. 매염에 의한 최적조건 설정을 위하여 각 매염제 종류, 농도(1~10% o.w.f.) 및 매염법에 따른 염착량을 비교고찰하였다.

염착량(K/S)측정: Handy type colormeter(Color System Co.  Model JX 777)를 사용하여 400에서 700㎚사이를 10㎚ 간격으로 표면반사율을 측정한 후 Kubelka-Munk 식에 의해 K/S 값을 측정하여 염색성을 비교고찰하였다.

K/S=(1-R)2/2R

여기서 R : 표면반사율, K : 흡광계수, S : 산란 계수

각종 견뢰도측정: 세탁견뢰도는 launder-o-meter를 사용하여 KS K 0430 A-1법, 일광견뢰도는 fade-o-meter를 이용하여 KS K 0700법에 준하여 측정하였다.

항균성 측정: 항균성 측정은 KS K 0693: 2001에 의하여 공시균으로 Staphylococcus aureus(ATCC 6538)와 Klebsiella pneumoniae(ATCC 4352)을 사용하여 정균감소율(bacteria reduction rate)를 측정 평가하였다.

결과 및 고찰

Fig. 1은 황금 색소추출시 추출온도에 따른 염색성(K/S)의 변화를 나타낸 것이다.  추출온도가 증가함에 따라 염착량(K/S)은 증가하는 경향을 나타내다가 추출온도 60℃에서 최대 K/S값을 보였으며  그 이상의 추출온도에서 염색성은 저하하는 경향을 나타내었다.

Fig. 1. Effect of extract temperature of colorant on K/S of silk fabric dyed      with Scutellaria baicalensis.

Fig. 2는 염색성에 미치는 염색온도의 영향을 나타낸 것으로 염색온도가 증가할수록 염색성은 증가하여 90℃에서 최대 염착량을 나타내었다.

Fig. 3은 염색시간의 영향을 나타낸 것으로 염색시간이 증가함에 따라 염착량은 증가하엿으며 염색시간 60분에서 최대 염착량을 나타낸 후 거의 염착평형에 도달하는 경향을 보였다.

Fig. 2. Effect of dyeing temperature on K/S of silk fabric dyed with Scutellaria baicalensis.

Fig. 3. Effect of dyeing time on K/S of silk fabric dyed with Scutellaria baicalensis.

선매염시 각 매염제로 처리하였을 때, 매염제 농도가 증가할수록 특정농도에서 최대 K/S 값을 나타낸 뒤 매염제 농도가 증가하여도 일반적으로 저하하는 경향을 보였다.

후매염하였을 때 Al매염제는 5% o.w.f. 농도에서 최대 K/S 값을 나타낸 뒤 매염제농도가 증가 할수록 K/S 값은 저하하는 경향을 나타냈으며, Cu 및 Fe 매염제는 각각 7% o.w.f. 및  10% o.w.f.에서 최대 염착량을 보였다. 한편 선매염하였을 때보다 후매염하였을 때 양호한 염색성을 나타내었다.

결론

황금 추출색소를 이용, 견직물에 자연염색하였을 때 색소추출온도 60℃, 추출색소농도 90% v/v, 염색온도 90℃, 염색시간 60분에서 최대 염착량을 나타내었다. 선매염시 각 매염제농도 5%~10 % o.w.f에서 최대 염착량을 , 후매염하였을 때 Al매염제는 5% o.w.f.,  Cu 및 Fe 매염제는 각각 7% o.w.f. 및  10% o.w.f.에서 최대 염착량을 보였다.  일광견뢰도의 경우 염색만 하였을 때 3-4등급을 나타내었으나 각종 매염제로 매염하였을 때는 2-4등급을 보여 매염제에 따라 일광견뢰도가 1등급 향상 또는 저하하는 경향을 나타내었다. 항균성은  미처리 견직물의 경우, 황색포도상구균과 폐렴간균에 대해 각각 46.4%, 42.0%의 균감소율을 나타내었으나 염색시 2가지 시험균에 대해 99.9%의 균감소율을 보여 뚜렷한 항균성의 증가를 나타내었다. 또한 각종 매염제로 매염하였을 때애도 99.9%이상의 균감소율를 보여 염색만으로도 뚜렷한 항균효과를 부여할 수 있음을 나타내었다.

참 고 문 헌

1. 배상경(2009) 황금의 천연염재로의 이용가능성에 관한 연구. 한국의류산업학회지, 11(4), 667-671.

2. 민경혜(2008) 마이크로캡슐에 의한 폴리에스테르 직물의 천연염색에 관한 연구(Ⅱ)-황금을 중심으로-. 한국의류산업학회지, 10(6), 1045-1050.

3. 조성환·김영록(2001) 황금추출물의 항균특성. 한국식품영양과학회지, 30(5), 964-968.

P 64

Lumbricus rubellus protease처리에 의한 견의 물성변화

권윤정1)․ 차민경1)․ 안영무2)․ 김수진3)․ 강상모3)

1) 건국대학교 공과대학 섬유공학과

2) 한성대학교 의생활학부

3) 건국대학교 공과대학 미생물공학과

서론

견섬유는 모든 섬유 중에 가장 아름다운 섬유에 속한다. 견섬유는 일찍이 실크로드를 통해 고대 동서양을 연결할 정도의 매우 가치가 있는 섬유이다. 견섬유의 생산 기술은 고대 중국의 궁중비법으로 보호받았다. 견섬유의 생산량은 전체 섬유생산량 중에 일부에 지나지 않지만 아직도 많은 영역에서 연구와 개발이 진행되고 있다.

누에로부터 견사를 얻는 공정을 조사라 하고 얻어지는 실을 생사라 한다. 이 생사는 비눗물 속에서 가열하여 피브로인을 덮고 있는 세리신을 제거하게 된다. 세리신을 제거하는 과정이 정련이다. 정련을 제대로 하지 않으면 견의 품질에 저하를 가져오게 된다. 따라서 정련의 공정은 다른 섬유에서도 그렇지만 견섬유에서는 중요한 공정의 하나이다.1)

견은 세리신과 피브로인으로 이루어져 검질의 세리신을 제거하고 피브로인을 얻는다. 견섬유가 해서를 잘하도록 하기 위해서 먼저 물에 담궈 세리신을 균일하게 팽윤시킨다. 이 팽윤현상은 물의 온도가 높을수록 잘 팽윤한다. 견층의 세리신 용해도를 높이는 방법으로는 pH를 조절하는 방법과 가열온도의 영향을 많이 고려한다.2)

견섬유는 피브릴이라고 하는 무수한 미세섬유의 집합체로 정련이 과도 하거나 물리적 작용을 받으면 미세섬유가 분리되어 견직물의 표면에 광택이상이 생겨 품질을 저하시킨다. 특히 직물의 염색공정에 문제점이 된다. 최근에는 활성제로 처리하여 효과를 거두고 있으나3) 화학물질인 활성제 처리는 표면의 품질에 영향을 준다.

본 실험은 염색성향상을 위한 가공에서 천연의 프로테아제를 활용하여 활성제나 화학적 처리에 의한 방법보다 견섬유의 표면에 유연한 가공을 하여 표면의 품질을 유지하면서 염색성을 향상시키는 것을 목적으로 실험하였다. 그리고 섬유의 품질개선을 알아보기 위해 모듈러스와 흡습성 및 염색성과 염착량을 비교 분석하였다.

실험

Lumbricus rubellus를 분쇄하여 pH 7.0의 0.1M citric acid-NaHPO4 buffer를 가하여 균질화한 후 여과하였다. 이 여과액을 8,500rpm(10,000×g)에서 10분간 원심분리해서 얻은 상징액을 조효소액으로 이용하였다. 이것을 활성이 있는 시험군과 실활시켜 활성이 없는 대조군으로 나누어 실험하였다. 각각 견(KS K 0905 염색 견뢰도 시험용 직물)에 처리하여 130 strokes/min, 40℃에서 반응시킨 후 시간별(3, 9, 24, 48시간)로 꺼내어 광학현미경과 주사전자현미경으로 시료의 표면을 관찰하였다. 또한 protease가 견섬유의 표면 성능에 어떠한 변화를 주었는지 알아보기 위해서 화학천칭으로 흡습성을 측정하였다. 인장강도는 인장강도 시험기(Instron, model no.4468)를 사용하여, 단백질분해효소의 활성이 있는 시험군과 실활시킨 것을 처리한 대조군 시료의 경사부분을 래블스트립법에 의해 30 ㎝/min의 인장속도로 5회 측정한 후 평균하였다. KS K 0520에 규정된 시험법을 이용하였다.

견섬유의 염색은 반응성 염료 1g을 사용하여, 액비가 1: 50인 2% o.w.f.의 염욕에서 진행하였다. 60℃에서 30분 동안 염색한 후 수세, 건조하여 색차계(Color-Eye 3100, Macbeth Inc)로 최대 흡광에서(λmax = 502nm)에서 피염물의 K/S값을 산출하여 처리시료와 미처리시료의 염색성을 비교하였다.

결과 및 고찰

추출한 protease의 특성을 알아보기 위하여 조효소액의 최적 온도와 최적 pH를 측정한 결과는 다음과 같다. 최적 온도를 측정하기 위하여 pH를 7.0으로 조절하고 온도별로 조사한 결과 40℃에서 최대의 활성을 보였고, 30-50℃에서 높은 활성을 나타냈으며 그 이상에서는 활성이 떨어지는 것으로 나타났다. pH의 경우, 온도를 40℃로 조절하고 pH를 달리하여 측정한 결과 최적 pH는 중성인 pH 7.0이였으며, 대부분 pH 8.0의 약알칼리성에서도 높은 활성을 보였으나 9.0이상의 pH에서는 그 활성이 급격히 떨어졌다.

protease가 견섬유의 표면 성능에 어떠한 변화를 주었는지 알아보기 위해서 광학현미경과 주사전자현미경으로 표면을 관찰 하였다. 우선 광학현미경으로 관찰한 결과는 다음과 같았다. 미처리한 견섬유의 표면에 붙어 있던 오구는 활성이 없는 대조군에서는 그대로 남아있던 반면, 활성이 있는 protease를 처리한 시험군에서는 오구가 제거되어 표면이 깨끗해진 것으로 나타났으나 견의 굵기는 변화가 없었으므로 지렁이가 생산하는 protease로는 견의 표면이 손상되지 않는다는 것을 알 수 있었다. 주사전자현미경으로 관찰한 결과로 그 사실을 더욱 뚜렷하게 알 수 있었다.

protease가 견섬유의 표면 성능에 어떠한 변화를 주었는지 알아보기 위해서 화학천칭으로 흡습성을 측정한 결과 두 시료의 흡습성은 큰 차이가 없었다.

효소처리가 견섬유의 염착량에 미치는 영향에 대하여 알아보기 위해 시간별로 침지시켜 수세․건조한 뒤 염색하였다. 그 결과 K/S에 의한 염착량의 변화는 처리시간이 길어질수록  조금씩 증가하는 경향을 나타냈다. 이것은 protease가 표면을 미세하게 분해시킴으로써 표면적이 증가되어 염착량이 향상되는 것이라고 사료된다. 그러나 염착량이 급격히 변화하지는 않았다.

결론

protease를 처리한 견섬유와 미처리 견섬유의 모듈러스는 거의 차이가 없었다. 단백질계 섬유광학현미경과 주사형전자현미경으로 표면을 관찰한 결과 견의 표면에 붙어있던 오구가 제거되었으나 견섬유의 굵기의 변화는 나타나지 않았다. 처리한 견섬유와 미처리 견섬유의 흡습성은 차이가 거의 없었다. 염착량은 처리한 견섬유가 미세한 증가를 나타냈다. 나타난 결과로 보아 본 protease의 견에 대한 활성은 매우 마일드한 처리임을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1. 박병기, 김찬영. (2001). 섬유공학의 이해 (pp208-211). 서울: 시그마프레스.

2. 장병호, 김영석, 하완식, 최영엽. (1996). 섬유재료학 (pp208-211). 서울: 형설출판사.

3. 장병호, 김영석, 하완식, 최영엽. (1996). 섬유재료학 (pp235-236). 서울: 형설출판사.

P 65

PET 직물의 키토산 전처리와 감물 전처리에 의한

소목 염색성 비교

성진복 · 장정대

부산대학교 의류학과

서론

폴리에스테르 섬유(이하 PET라 함)는 조직의 치밀도와 결정화가 높은 소수성 섬유소재로서 인장, 파열강도가 높고 내수축성, 열가소성 등이 뛰어난 소재로 인정을 받고 있다. 그러나 분자배열이 치밀하고 높은 결정성과 배향성을 가지므로 염색이 어렵기 때문에 통상 분산염료를 사용하여 고온, 캐리어, 저분자염색 하는 것이 일반적인 방법이다. 하지만 최근 합성염료의 유해성이 보고되면서 각종 천연 염료의 활용에 대한 관심이 높아지고 있다.

이에 PET의 천연 염색시에 염료의 흡착성을 향상시키고 내구성을 좋게 하기 위해서 표면에 키토산 전처리와 감물 전처리로 직물의 표면변화와 염색성에 끼치는 영향을 비교하고자 한다.

키토산은 게갑각으로부터 얻어지는 천연 고분자로 분자내부에 존재하는 -NH₂기가 반응성이 매우 큰 작용기이므로 염료와의 친화성이 현저히 상승되는 결과 짙은 색상의 발현이 가능한 것으로 밝혀진바 있다. 그리고 천연염색이 불가능한 것으로 알려진 PET와 같은 합성섬유에서도  만족 할 정도의 염색결과를 얻고 있다. 그러나 키토산은 산성염 형태이므로 물에 접촉되면 탈리의 가능성이 높아 염색이나 세탁 시 내구성이 떨어지게 된다. 그래서 키토산 도포 후 알칼리 중화처리를 도입하게 되면 키토산의 산성염이 다시 키토산으로 재생되어 중성의 물에 대하여 불용성을 갖게 되므로 견뢰도 향상을 증진시킬 수 있다고 기대한다.

감은 우리나라를 비롯해 중국, 일본 등에서 오래전부터 이용되어 옷감이나 종이 등을 염색하였다. 감 염색물은 자외선 및 광선 차단성이 뛰어나고 열이 쉽게 전도되지 않아 통기성이 좋아 착용감이 시원하고 염색 후 내구력이 증가하여 실용적이다. 감을 이용한 염색은 섬유에 감즙을 처리한 후 공기 중에 염색물을 노출시켜 공기 중의 산화효소에 의해 발색시키는 방법으로 이뤄진다. 앞서 밝힘 바와 같이 PET 직물은 조직이 치밀하여 대부분의 천연염료와는 염착이 좋지 않지만 감물 염색시는 염착이 잘되는 것으로 나타나며(허북구 외) 감물을 선매염으로 처리하여 천연염색이 이뤄지면 다양한 색상과 염색성 증진을 기대할 수 있을 것이다.

연구방법

1.실험재료: 시험포는 시중에서 시판되는 폴리에스테르 100% 사용한다. 소목은 시중의 약재상에서 구입하여 잘게 잘라 사용하고 감물은 청도감을 채취하여 즙을 짠 후 저장시킨 것을 사용한다. 키토산은 세진시아이에서 구입하여 사용한다.

2.실험방법

-PET의 감물 처리: 여과포로 거른 감물 용액을 100% 원액으로 보고 증류수를 사용하여 1%, 3%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100% 농도로 제조하여 PET 담궈 10-20분간 주물러 염색하여 발색시킨다. 발색에 따른 변화를 보기 위해 발색기간을 달리한다.

-PET의 키토산 처리: 1% 농도의 키토산 초산수용액을 제조하여 24시간동안  PET를 침지시키고 Mangle Roller로 padding하여 자연 건조 후 160℃에서 3분간 열풍건조 후 수세한다. 알칼리 중화처리는 1% NaOH수용액에 키토산 처리포를 1시간 30분 침지시킨 후 수세 후 자연건조 시킨다.

-매염 및 염색 : 매염은 욕비 1:100(o.w.f)으로 Al 1, 2, 3%(w/w)로 만든 용액의 온도가 30℃될 때 직물을 침지시키고 계속 가온하여 60℃에서 40분간 Shaking Water Bath(Dongwon Scientific Co.)를 사용하여 선매염 하였다. 매염 후 직물을 12시간 이상 자연건조 하였다.

염색은 소목을 시료 중량의 100%에 50배의 증류수를 가하여 100℃에서 60분간 가열한 후 염액을 추출하였다. 욕비 1:40(o.w.f) 90℃에서 60분간 IR염색기(Infrared Rays Dyeing Machine Model : KSI-24, 고려과학)를 사용하여 염색하였다. 염색  후 수세하여 12시간 이상 자연건조 하였다.

3.측정 및 분석

-표면색 및 색차 측정: 염색된 시료의 색을 측정하기 위해 Spectrophotometer CM -508i(Minolta, Co., Ltd, Japan)를 이용하여 명도지수 L*, 색좌표 지수 a*, b*의 값을 측정하고 이들 값으로부터  색차 ΔE*ab  값을 다음 (1)과 같은 식에 의해 산출하였다.

△E*ab = [(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2 ---------------(1)

이와 함께 Munsell의 색의 3속성치 H, V/C를 구하였다.

-염착량 측정: K/S 값은 염색포의 400㎚에서 700㎚까지의 범위에서 흡광도를 측정하여 최대 흡수 파장인 520㎚에서 측정된 값을 Kubelka-Munk 식에 의하여 다음 (2)와 같이 계산하여 K/S값을 평가하였다.

K/S=(1-R)2/2R -----------------------------(2)

측정은 동일한 3개의 시료를 각3번씩 총9번 측정한 결과의 평균값을 계산하여 K/S값을 구하였다.

Fabrics	Pre- mordanting	L*	a*	b*	△E*ab	K/S
PET	standard	68.21	-0.37	-2.44		0.49
	none	66.45	0.83	0.32	5.96	0.59
	Al 1%	64.23	3.99	-0.03	8.3	0.75
	Al 2%	64.41	3.45	0.39	7.49	0.74
	Al 3%	64.82	3.05	0.23	5.73	0.71

-일광견뢰도: 일광견뢰도는 내광시험기(Fade-O-Meter, Model: HS-213, Han Won Testing Machine Co. Korea)를 사용하여 KS K 0700법에 따라 실험하였으며, 표준 퇴색 시간(standard fading hour ; SFH) 5, 10, 20, 40시간 동안 조광 후 KS K 0911법의 변퇴색용 표준 회색 색표(Grey scale for assessing change in colour)에 준하여 일광견뢰도를 평가하였다.

결과 및 고찰

1. PET의 소목 염색시 색차 및 염착량(K/S) 변화

Table 1. Color differences and K/S of the Polyester fabrics dyed   with Sappanwood by Pre-mordanting

무매염으로 염색한 직물은 섬유와 친화력이 적어 0.59정도로 나타났지만 선매염으로 염색한 직물은 염착량(K/S=0.75)이 약간 증가하였다. 하지만 상대적으로 매우 낮은 염착량으로 PET 직물의 염료, 물 등과의 결합 할 수 있는 반응성 관능기의 부재에 의한 현상이라 사료된다.

2. 감물 전처리와 키토산 전처리에 의한 PET  직물의 소목 염색시 염착량(K/S) 및 색차 변화

소목 염색 직물의 무매염시 감즙 전처리와 키토산 전처리에 의한 염착량(K/S)이 증가하고 있다. 전처리의 의한 차이는 미비한 것으로 보인다. 하지만 소목 염색 직물의 매염시에는 감즙 전처리와 키토산 전처리의 차이가 뚜렷히 나타나고 있다. Al 1% 매염시 감물 전처리에 의한 염색직물은 4.67, 키토산 전처리에 의한 염색직물은 2.6으로 감물 전처리에 의한 염락챵이 월등하게 증가하고 있다. Al 2,3% 매염시 감물 전처리에 의한 염색직물은 염착량을 유지하고 있는 반면 키토산은 현저하게 감소하고 있다. 이는 PET직물에 키토산의 염착으로 금속염 염착의 여지가 줄어들어 낮은 염착량을 보이고 있다고 사료된다.

Fig. 2. Color difference of PET fabrics dyed with sappanwood by   pre-mordants

Fig. 1. K/S values of PET fabrics dyed with sappanwood by   pre-mordants

3.감물 전처리와 키토산 전처리에 의한 소목 염색 직물의 일광견뢰도

Fig. 3. Light fastness (K/S) of PET fabrics dyed with sappanwood  treated under various conditions.

무매염시 소목 염색 직물의 감물 전처리의 경우 광조사 시간이 증가함에 따라 L값은 증가, a값은 점차 감소하며 b값의 변화는 미비하여  황색기 많은 주황색으로 발색됨을 알 수 있다. 그리고 초기에는 높은 등급(4급)을 나타내었다가 점차 낮아져 40시간에는 2-3등급으로 나타났다. 키토산 전처리의 경우 광조사 시간이 증가함에 따라 L값은 증가, a값은 상당히 감소하며 b값의 변화는 미비하여 20시간 이후부터는 붉은 기미가 거의 없는 황색으로 발색됨을 알 수 있다. 그리고 광조사 시간이 증가함에 따라 초기부터 퇴색되어 10시간 이후 1-2등급으로 나타나고 있다. 표면 색차는 감물 전처리 보다 키토산 전처리의 경우 색차가 많이 나고 염착량(K/S)은 키토산 전처리보다 감물 전처리시 더 높은 염착량을 나타내고 있다.

매염시 소목 염색 직물의 감물 전처리의 경우 광조사 시간이 증가함에 따라 초기에는 3-4급을 나타내었다가 점차 낮아져 40시간에는 1-2으로 나타났다. 감물 전처리에 의한 소목 염색 직물과 미처리포는 일광견뢰도 차이를 보이고 있지 않아 전처리가 일광 견뢰도에 영향을 미치지 않음을 보여 준다. 그러나 미발색포 경우 감즙 농도가 증가 할수록 염착량 커지고 있다. 이는 감즙이 자외선에 의해서 발색되고 농도가 커지면 발색의 정도가 더 커지기 때문이라 사료된다. 키토산 전처리 경우 광조사 시간이 증가함에 따라 초기에는 3-4급을 나타내었다가 점차 낮아져 40시간에는 1-2으로 나타났다.

Fig. 5. Light fastness (K/S) of PET fabrics dyed with sappanwood  by Pre-Al 1% treated under various conditions.

Fig. 4. Light fastness (△E*ab) of PET fabrics dyed with sappanwood   by Pre-Al 1% treated under various conditions.

이에 매염시 소목 염색한 직물은 키토산 전처리 보다 감물 전처리의 경우 색차가 많이 나고  더 높은 염착량을 나타내고 있다. 이는 광조사 시간의 증가함에 따라 감물의 탄닌이 발색됨으로 나타나는 현상으로 감물의 발색에 의해 소목과 감물의 복합색이 나타나고 염착량 또한 높아짐으로 견뢰도가 향상되고 있음을 알 수 있다

결론

PET 직물은 구조가 치밀하여 천연염색이 어려운 직물이지만 키토산과 감물에 의한 전처리가 이루어지면 염색성이 향상된다. 연구 결과 감물 전처리의 경우 미처리 경우보다 염착량이 4배 증가하였고 표면색은 감물과 소목의 복합으로 적황색으로 발색된다. 일광견뢰도는 광조사시간이 증가함에 따라 미처리포와 차이는 없지만 염착량이 증가하고 있다.  키토산 전처리의 경우 염착량이 2.5배 증가하였고 표면색은 Al 1% 매염시에 붉은 기미가 많은 자주색으로 발색된다. 일광견뢰도는 광조사 증가함에 따라 미처리포와 차이가 나타나지 않는다.

이에 PET 직물의 소목 염색성 향상을 위해서는 고가의 키토산 처리 경우보다는 천연염료인 감물의 전처리의 경우가 효과적이라 사료된다.

참 고 문 헌

1. 키토산 가공처리를 통한 폴리에스테르 직물의 물리적 특성(박주영․배현수,2004)

2. 유용미생물로 발효시킨 감물이 레이온, 아크릴 및 PET 직물의 염색성이 미치는 영향(허북구 외)

3. 코치닐 염색에서 키토산 처리 방법의 변화가 면,나일론, PET의 염색에 미치는 영향(이동민 외)

4. 키토산 전처리가 감즙염색면직물의 염색성과 항균성에 미치는효과 (한영숙․이혜자․김정희 ,2005)

5. 견과 PET 직물의 오배자 염색시 키토산처리와 매염이 색상에 미치는 영향(홍신수 외,2004)

6. 감즙과 양파껍질 추출액을 이용한 혼합염색의 특징 (한영숙․유혜자․이혜자, 2005)

7. 감염색의 농도 변화와 매염 효과를 통해본 천연염색 디자인(이순덕, 2008)

8. 알칼리 처리한 PET직물의 소목염색에서 키토산 및 매염제 사용(구강,김상수,최종덕,유재영,2005)

9. 감 추출물로 염색한 레이온 직물의 열처리에 의한 발색 효과(김옥수.장정대,2009)

10.  키토산 가공직물의 천연염색에 관한 연구 (김숙렬, 2001)

11. 소목 염색시 감즙 후처리가 직물의 색상과 견뢰도에 미치는 영향 (강진아,2008)

P 66

20대 성인여성의 체형별 니트원형 연구

*장희경, 윤혜준, 임자영, 안재상

* ddam, 한국생산기술연구원, 한국폴리텍여자대학, 한국생산기술연구원

급격히 변화한 라이프 스타일에 따라 활동성이 용이한 의복에 대한 수요의 증가로 니트의류에 대한 관심의 높아지고 있다. 또한 인체의 자연스러운 굴곡을 미적으로 표현해주는 장점을 지니고 있어 니트를 직접 생산하지 않던 기성복업계에서도 니트에 대한 생산 비율을 증가시키고 있는 추세이다.

숙녀복에 사용되는 니트류의 종류와 소재에 따라 신축정도가 다양하므로 니트의 특성을 고려한 패턴의 설계방법의 체계적인 연구가 필요하지만, 현재 니트류 패턴 설계방법은 단순히 여유량을 일정한 비율로 축소시키거나 생산현장에서 경험에 의존하여 생산용 패턴을 제작하는 실정이다.

이에 본 연구는 니트 소재를 사용하는 제품의 상의원형 제작 시 체형에 따른 적용방법에 대한 자료를 제시하고자 연구를 실시하였다.

20대 여성용 니트원형 연구에 활용된 자료는 2004년 제5차 한국인인체치수조사사업(Size Korea)에 의한 20대 여성의 인체계측자료를 기본으로 하였다. 본 연구의 인체계측자료 수집을 위한 선정기준으로 연령은 성인여성의 신체 발달 단계에서 기본적 성인체형의 완성기에 도달하여 체형의 변이가 작은 20대 여성을 선정하였다. 20대 여성의 상반신 유형화를 위해 로러지수와 드롭치를 이용하여 체형을 분류하고, 신체계측치와 계산항목에 대해 평균, 표준편차, F-test, Duncan-test로 각 유형의 특징과 차이를 비교하였다. 분류된 4체형으로 니트원형을 제작하여 표준체형을 기준으로 다른 3체형과의 차이를 비교분석하였다. 실험의의 형태는 니트의 소재 특성에 따른 상의원형의 패턴설계방법을 제안하기 위해 칼라와 소매가 없는 라운드네크라인의 다트 없는 상의로 정하였다. 본 연구에 사용된 니트원형은 선행연구(허은영, 2003)에서 외관 및 기능 평가에서 우수하게 평가된 에스모드(ESMOD) 니트원형의 패턴제작방법을 사용하였다.

본 연구는 의류기업들에게 이전보다 중요한 사항이 된 니트 의류제품의 생산 시 필요한 인체의 다양한 체형의 특성을 반영한 패턴 설계방법에 필요한 20대 여성의 신체치수 및 체형에 관한 정보제공을 위해 체간부의 신체치수를 분석하고 체형특징을 파악한 후 신체의 크기 및 치수의 평균값을 가지며 주요치수의 다빈도구간에 속하는 표준체형 과 기타 3체형을 분류하고 각 체형별 치수를 설정하였다. 이러한 인체분석정보를 사용하여 타당성이 높은 것으로 판정된 니트원형 제도법을 적용시켜 체형별 원형의 차이를 비교분석함으로써 니트의류를 제조하는 기업들에게 생산관련 인체정보 및 패턴설계의 기초자료로 기여하고자 한다.

P 67

3차원 모핑기법에 의한 18-24세 여성의 체형별 대표 형상 도출을 위한 연구

신주영 *최영림 **남윤자

서울대학교 의류학과, *서울대학교 생활과학연구소, **서울대학교 의류학과/생활과학연구소

서론

바디 스캐너의 개발과 더불어 전세계적으로 대규모 인체측정사업이 이루어졌고, 국내에서도 이를 이용한 체형분석과 의복패턴 개발 등의 연구가 끊임없이 이루어지고 있다. 또한 국내외적으로 3차원 인체 측정 기술을 이용하여 의류 상품의 설계 및 생산, 주문, 판매, 유통, 고객관리에 이르는 전 과정이 온라인상에서 가능하도록 하고 있다.(백경자 외 2인, 2009). 인터넷 상거래의 활성화와 더불어 인터넷 쇼핑을 통해서 의류를 구매하는 비율 역시 증가하고 있다. 이러한 인터넷 쇼핑몰의 경우 소비자의 만족도 향상과 구매의사결정에 도움을 주기 위해 가상 피팅 모델을 서비스 차원에서 제공하기도 한다. 인터넷 쇼핑몰의 주요 사용자인 20대의 연령별 체형을 유형화한 결과 같은 의복치수와 키 구간에서도 다른 체형을 나타내었다. 또한 가상피팅 모델의 개발이 이루어지고 있지만, 인체의 평균적인 특징과 형태적인 차별성을 반영한 연구는 많지 않아 이에 대한 연구방법론 개발이 요구된다.

모핑(Morphing)은 두 모델의 동일한 랜드마크를 참조하여, 랜드마크 주위의 polygon들을 평균적인 형상으로 변형시켜주는 작업이다. polygon Morphing은 하나의 polygon model을 또 다른 하나의 모델로 변형시켜주고 그 과정 중에 중간 단계의 형상을 보여주고 저장할 수 있다. 즉, 주형모델(template shell)과 기준모델(reference shell)에 각각 랜드마크를 찍어 평균적인 형상을 만들어주는 것이다(신수진, 2005). 이러한 모핑은 주형모델이 기준모델에 가깝게 형상이 변화하며 그 정도를 조절할 수 있다. 비율 조절이 가능하다는 특징을 통해, 구간별 체형 특성을 잘 나타내 주는 비율로 모핑을 실시하였다. 이러한 모핑 결과에 따라 체형적 특징 구분은 해주되 다양한 사이즈 구간을 대표할 수 있는 인체 형상도출이 가능하다.

본 연구의 목적은 3차원 인체 형상 모델링의 한 방법인 모핑기법을 활용하여 다양한 체형 특성에 따른 대표인체형상을 도출하고자 하였다. 이러한 인체형상 도출을 통해서, 가상피팅 모델에 한국인의 체형특성을 좀 더 반영하고 나아가, 가상공간 상에도 활용하여 온라인상에서의 의류상품구매 활성화를 도모하고자 하였다.

연구방법

1. 연구자료

본 연구에서는 한국인 인체치수조사사업인 제5차 Size Korea(산업자원부 기술표준원, 2004)의 18-24세 여성 226명의 3차원 스캔 데이터를 이용하여 분석하였다. 모핑 작업에는 Rapid Form 2006(INUS Technology, Inc Korea)이 사용되었다.

2. 20대 여성의 체형분류 및 구간선정

본 연구에서는 한국인 성인여성의 연령대별 구간을 18~24세, 25-34세, 35-49세, 50~59세로 나누었다. 키와, 가슴둘레를 이용하여 교차분석을 실시한 결과 18-24세 여성이 표1과 같이 분포되었다. 각 구간별 체형분포를 알아보기 위해서 한국산업규격 성인여성복 치수(한국산업표준, 2009)에 근거하여 엉덩이둘레와 가슴둘레의 차이인 드롭치를 이용하여 교차분석을 실시하였다. 그 결과 같은 키와 가슴둘레 구간 내에서도 A(가슴이 작고 엉덩이가 큰 체형), N(보통체형), H(가슴이 크고 엉덩이가 작은 체형)등으로 다수의 샘플들이 존재함을 알 수 있다(표2).

		가슴둘레												전체
		73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106
키	145	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	150	0	0	3	2	3	1	0	1	0	0	0	0	10
	155	1	2	6	8	11	13	5	4	2	0	1	0	53
	160	0	4	8	21	22	15	4	4	2	2	0	0	82
	165	0	0	8	20	19	5	4	3	2	0	1	0	62
	170	0	0	0	2	2	5	2	0	0	1	1	1	14
	175	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
전체		1	6	25	54	58	39	17	12	6	4	3	1	226

Table 1. 18-24세 가슴둘레와 키 교차분석표(단위: 명)

키호칭		체형			전체
		A	N	H
155.00 가슴호칭	82.00	7	1	0	8
	85.00	7	2	2	11
	88.00	8	4	1	13
160.00 가슴호칭	82.00	18	2	1	21
	85.00	17	5	0	22
	88.00	10	3	2	15
165.00 가슴호칭	82.00	16	4		20
	85.00	15	4		19
	88.00	4	1		5

표 2. 성인여성복 치수별 체형분포

2.3. 모핑을 이용한 대표체형 도출

3차원 형상데이터를 활용한 인체형상 도출 방법은 대표적으로 모핑을 들 수 있다. 모핑은 최근 가상피팅 모델을 만들기 위한 한 방안으로 2개 또는 그 이상의 3차원 형상으로부터 새로운 평균적인 형상을 얻기 위해 새롭게 부각되는 방법이다(박선미, 2007). 모핑을 활용한 인체 형상연구는 대부분 평균형상을 얻기 위해 주형모델과 기준모델의 변화비율을 50%로 하여 모핑을 하였다면, 본 연구에서는 도출된 형상의 특징을 각각 동등하게 반영할 수 있도록 33%로 반영하였다. 도출된 여성 형상의 경우 다양한 사이즈 구간별 특성을 반영하면서, 모핑 기법을 이용하였기 때문에 구간안의 체형 특성을 반영한다는 장점을 가진다.

결론

연령대별 교차분석 결과 연령증가에 따라 A체형은 줄어들었고, H체형은 늘어나는 것을 볼 수 있었다(그림 1). 연령대에 따라 체형특성에 차이가 나타남을 알 수 있다. 따라서 연령별, 기성복사이즈별, 체형별 구간을 나누어 이를 대표할 수 있는 대표형상을 구해야 한다.  본 연구에서는 대표형상을 구하기 위해 모핑을 이용하였으며, 기존의 연구에서 주로 사용하였던 두 형상 특성을 50:50으로 반영한 평균형상의 경우 표본의 수가 2, 4, 8, 16과 같은 2의 제곱배수가 아닌 경우 모핑 결과물에 동등한 비율로 영향을 끼칠 수 없으므로 표본 수에 따라 비율을 조절하는 방법을 사용하였다. 표본 수에 따라 조절된 비율을 적용하여 모핑 작업을 단계별로 실시하였고 최종 모델 사이즈가 모든 표본의 평균에 근접함을 확인하였다.

fig. 1. 여성 연령대별 체형분포(단위: %)

참 고 문 헌

1. 박선미, 남윤자, 최경미. (2007). 모핑 기법을 활용한 40대 남성 하반신 가상모델 생성에 관한 연구. 한국의류학회지, 31(3), 463-474.

2.  신수진. (2005). 3차원 인체형상을 활용한 40대 남성의 하반신 대표체형과 바디연구. 서울대학교 대학원 석사학위 논문.

3. 백경자, 이정란, 김미성. (2009). 3차원 바디 스캐너를 활용한 가상착의에 관한 인식조사-업체 실무자 및 소비자를 대상으로-. 한국생활과학회지, 18(3), 719-727.

4. 한국산업표준. (2009). KS K 0051-성인 여성복의 치수. 서울: 국가표준종합정보센터

P 68

3차원 좌표를 활용한 7~8세 아동의 전신 측면체형 분류

최경미*, 김웅**, 박선미***

*동서울대학교 패션디자인학과, **(주)핏앤바디, ***한세대학교 섬유패션디자인전공

서론

최근 운동부족, 컴퓨터 사용 및 교육환경의 변화 등 다양한 사회 환경의 변화에 따라 거북목 현상이나 젖힌체형의 급증 등과 같이 아동의 자세가 급격히 나빠져, 건강한 성장에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 한국은 출산율 저하로 인한 아동인구의 감소 등과 같은 인구수 감소에도 불구하고 바른 자세에 대한 부모들의 관심이 높아져 아동 관련 상품개발에서 자세 및 체형교정에 대한 관심이 마케팅의 한 방편으로 활용되고 있다.

이에 본 연구에서는 아동의 전신 측면체형을 분류하여 패턴 설계, 바디 제작, 가상인체 모델링 등에 있어서의 유의미한 기초 자료를 제공하고자 한다. 기존의 2차원 사진에서 각도를 측정하여 분석한 2차원적 방법에서 벗어나 3차원 인체형상 기준점 좌표들을 사용함으로써 보다 인체형상의 입체적인 분석을 가능하도록 하였다. 3차원 인체형상에서 인식이 가능하면서 인체의 형태적 특징을 표현 할 수 있는 기준점을 사용하여 측면체형의 관절의 변화에 의한 체형 변화의 정량적 판단이 가능하도록 하였다.

연구 방법

연구 대상은 제 5차 한국인 인체치수조사 보급사업인 ‘Size Korea'의 7~8세 아동 65명(남: 37명, 여: 28명)의 3차원 인체형상 자료를 사용하였다. 상업적 활용을 위한 중심 집단의 체형 특성을 분명히 하기 위해 키의 남녀 평균에서 각각 ±2δ(전체 사례의 95.4%) 내에 분포하는 아동들을 대상으로 하였고 스캔 상태가 고르지 못해 기준점 위치 파악이 불명확한 것은 연구 대상에서 제외하였다. 또한 본 연구에서 정의한 모든 측정항목에서 t-검정에 의한 성차가 발생하지 않아 남아와 여아의 체형을 분리시키지 않고 함께 분석하였다.

아동 전신 측면체형의 판정을 위해 의복구성을 전공한 전문가 5인이 측면 사진에 의한 관능 평가를 실시해 본 연구의 준거 집단을 구성하였다. 전신 측면체형은 바른체형, 젖힌체형, 숙인체형으로 분류하도록 하였고 전문가 3인 이상이 일치한 것을 해당 체형으로 판정하였다. 평가 결과에 대한 크론바하 α값을 구하여 전문가 간의 신뢰도를 검증하였다. 연구 항목은 선행 연구(김웅, 2009; 나현신, 2007; 박선미, 2009; 장훈재, 2001)를 토대로 10개의 기준점과 9개의 각도를 정의하였고 각 피험자에 대한 기준점들의 3차원 좌표를 추출하여 측정항목을 계산하였다.

평균, 표준편차 등의 측정항목들의 기술통계량을 살펴보았고 Pearson 상관계수를 통하여 항목들 간의 상관관계를 살펴보았다. 분산분석을 통해 정의한 항목들이 체형 판정에 있어서 유의미한 변수들인지를 검증하였고, 마지막으로 로지스틱 회귀분석을 통하여 아동들의 전신 측면체형을 분류하고 본 연구 방법의 유용성을 검증하였다. 로지스틱 회귀분석에서는 전문가들에 의해 분류되지 못한 자료는 제외하였다.

결과 및 고찰

1. 준거 집단의 구성

전문가 5인에 의한 측면 사진 평가 결과, 준거 집단은 바른체형이 20명(30.77%), 젖힌체형이 34명(52.31%), 숙인체형이 9명(13.85%), 전문가 간 일치를 보지 못한 체형이 2명(3.08%)으로 구성되었다. 크론바하 α값은 0.74를 나타냈는데 측면 체형 판정의 어려움을 고려할 때에 준거 집단을 구성한 전문가 간의 신뢰도를 인정할 수 있다고 판단된다(이은영·정인희, 2002).

2. 기준점과 측정 항목의 정의

본 연구에서는 ‘Size Korea' 사업의 정의에 기초한 10개의 기준점을 정의하였다. 해당 기준점은 귀구슬점(우), 목뒤점, 목앞점, 등뼈위겨드랑수준점, 가슴중앙점, 배돌출점, 허리뒤최대오목점, 엉덩이중앙점, 무릎뼈가운데점, 가쪽복사점이다. 단, 가슴중앙점은 젖꼭지점 높이의 점을 앞 정중선 위에 위치시킨 점, 허리뒤최대오목점은 측면에서 봤을 때, 허리부위에서 가장 오목한 부분의 점을 뒤 정중선 위에 위치시킨 점, 엉덩이중앙점은 엉덩이돌출점 높이의 점을 뒤 정중선 위에 위치시킨 점으로 정의하였다. 이를 토대로 귀구슬-목뒤 경사각, 목앞-목뒤 경사각, 등뼈위-목뒤 경사각, 가슴중앙-목앞 경사각, 등뼈위-허리뒤 경사각, 가슴중앙-배돌출 경사각, 엉덩이중앙-허리뒤 경사각, 무릎-허리뒤 경사각, 가쪽복사-무릎 경사각의 9개 측정 항목을 정의하였다.

3. 측정 결과 및 분석

측정 결과, 평균은 귀구슬-목뒤 경사각 34.5°, 목앞-목뒤 경사각 22.6°, 등뼈위-목뒤 경사각 8.8°, 가슴중앙-목앞 경사각 26.7°, 등뼈위-허리뒤 경사각 12.0°, 가슴중앙-배돌출 경사각 11.7°, 엉덩이중앙-허리뒤 경사각 15.9°, 무릎-허리뒤 경사각 11.2°, 가쪽복사-무릎 경사각 11.5°로 나타났다. 표준편차는 귀구슬-목뒤 경사각이 6.5°로 피험자들 간의 편차가 가장 컸고 무릎-허리뒤 경사각이 2.4°로 피험자들 간의 편차가 가장 작았다.

측정 항목 간의 상관관계 분석 결과, 중간 정도의 정적 상관관계(Pearson 상관계수: 0.40~0.69)를 나타낸 것은 등뼈위-허리뒤 경사각과 가슴중앙-배돌출 경사각, 등뼈위-허리뒤 경사각과 엉덩이중앙-허리뒤 경사각, 무릎-허리뒤 경사각과 가쪽복사-무릎 경사각이었고 낮은 정적 상관관계(Pearson 상관계수: 0.01~0.39)를 나타낸 것은 귀구슬-목뒤 경사각과 등뼈위-목뒤 경사각, 귀구슬-목뒤 경사각과 무릎-허리뒤 경사각, 목앞-목뒤 경사각과 등뼈위-목뒤 경사각, 등뼈위-목뒤 경사각과 무릎-허리뒤 경사각, 가슴중앙-목앞 경사각과 엉덩이중앙-허리뒤 경사각이었다. 한편, 중간 정도의 부적 상관관계(Pearson 상관계수: -0.69~-0.40)를 나타낸 것은 등뼈위-목뒤 경사각과 가슴중앙-목앞 경사각, 등뼈위-허리뒤 경사각과 무릎-허리뒤 경사각이었고 낮은 부적 상관관계(Pearson 상관계수: -0.39~-0.01)를 나타낸 것은 목앞-목뒤 경사각과 엉덩이중앙-허리뒤 경사각, 등뼈위-목뒤 경사각과 엉덩이중앙-허리뒤 경사각이었다.

분산분석을 통해 정의한 항목들이 전신 측면체형 판정에 있어서 유의미한 변수들인지를 검증한 결과, 유의확률 5% 수준에서 귀구슬-목뒤 경사각, 가슴중앙-배돌출 경사각, 가쪽복사-무릎 경사각이 유의미하지 않은 변수들로 판정되었다. 목, 가슴 아래, 무릎 아래 부분이 전신 측면체형 판정에 있어서는 유의미하게 고려되지 않았음을 알 수 있다.

로지스틱 회귀분석에서는 전문가들에 의해 분류된 63명의 피험자를 대상으로 하였다. 분석 결과, 7~8세 아동의 전신 측면체형은 바른체형이 24명(38.10%), 젖힌체형이 34명(53.97%), 숙인체형이 5명(7.94%)으로 분류되었다. 준거 집단과 비교했을 때의 분류 정확도는 87.3%로써 본 연구의 방법이 유용한 방법임을 입증하였다.

결론

7~8세 아동은 성장 속도가 빠르고 다양하여 체형 분석에 있어서 보다 정밀함과 정확성이 요구된다. 아동복 시장의 빠른 성장은 상업적 측면에서도 이 같은 요구가 더욱 절실해졌다고 할 수 있겠다. 본 연구에서는 7~8세 아동의 전신 측면체형을 분류함에 있어서 3차원 인체 형상 데이터에서 추출한 3차원 좌표를 활용하였다. 척추의 형태, 인체 축을 반영한 기준점들을 사용하여 정량적이면서도 측면 형태를 보다 정확하게 반영할 수 있는 방법을 고안하였다. 이러한 방법과 분류 결과를 통해 7~8세 아동에 대한 패턴 설계, 바디 제작, 가상 인체 모델링에 있어서 보다 정밀하고 정확한 자료를 제공해 줄 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. 김웅. (2009). 공간벡터를 활용한 20대 남성의 상반신 측면체형 분류법 개발. 서울대학교 대학원 박사학위 논문.

2. 나현신. (2007). 미국 여성의 3차원 바디 스캔 이미지 분석을 통한 상반신 측면체형 분류. 복식, 57(4), pp.9-17.

3. 박선미. (2009). 의류 산업을 위한 노인 여성 하반신의 파라메트릭 가상바디 생성 연구. 서울대학교 대학원 박사학위 논문.

4. 이은영, 정인희. (2002). 의류학 연구 방법론. 교문사.

장훈재 역. (2001). 근육평가를 통한 자세교정 및 통증치료. Florence Peterson Kendall.

P 69

3D CAD System에 의한 친환경의류제품 패턴설계

김희숙

안동대학교 의류학과

서론

친환경디자인, 웰빙문화선호, 전통문화와 한류열풍 등의 사회적 현상과 더불어 기성복에 대한 소비자선호도가 다양화되고 있다. 경북북부지역은 전통문화적 특성이 생활화되어 있을 뿐만 아니라 안동포, 풍기인견, 상주명주 등의 친환경전통직물을 보유하고 있는 청정지역이다. 그러나 이 지역의 천연직물은 친환경의류제품으로서 매우 우수하나 소비자의 요구에 부응하지 못하여 사양화되고 있다. 이에 3D CAD시스템을 적용하여 친환경의류상품을 주문생산체제화함으로서 천연직물의 고부가가치화를 추구할 필요가 있다.

의복설계를 비롯한 의류산업분야는 다른 산업에 비해 인력의존도가 높은 편이다. 이러한 원인은  의류산업의 특성상 유행에 민감한 의류제품을 정형화할 수 없고 소재의 특성이 다양하여 체계화, 표준화가 어렵기 때문이다. 최근 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여 고급의복의 주문생산체제가 활성화되고 있는데 의류제품의 다앙화, 고급화를 위하여 바람직한 현상이라고 본다. 안동포나 명주와 같은 친환경전통직물은 폭이 좁고 고가이므로 기성복화보다는 주문생산화에 의한 고품질, 고부가가치화가 판매활성화를 위하여 바람직한 방법이다. 의복의 주문생산체제를 효율적으로 운영․관리하기 위해서는 생산시스템의 자동화가 필수적이다. 그러므로 소비자의 요구에 신속하게 대응하기 위해서는 주문의복생산체제를 수작업에서 자동화로 전환하여 체계화, 표준화할 필요가 있다. 다행히 의복제작의 기본이 되는 의류치수표준화도 어느 정도 체계화된 단계여서 의류생산체제의 자동화는 가능하다고 본다.

이에, 본 연구에서는 패턴메이킹(pattern making), 그레이딩(grading), 마킹(marking) 등 서양복의 제작에 사용되는 설계기법을 친환경전통직물에 도입하여 일반적으로 폭이 좁고 고가인 친환경전통직물의 손실부분을 최소화한 의복설계기법을 개발하여 의복원가절감효과를 기대하며, CAD System화한 후 소비자의 다양한 체형에도 신속․정확하게 수정할 수 있도록 한다.

이러한 시도는 친환경전통의류제품을 다양한 욕구를 가진 소비자에게 보급하기 위한 방안의 하나이며, 나아가 친환경전통직물산업과 IT산업과 디자인산업을 융합한 방법에 의해 상품을 개발하고 의생활의 다양화, 고급화에도 기여하려는 목적이 있다.

연구방법

현재 국내 대부분의 의류업체에서는 CAD/CAM시스템을 활용하고 있으며 다수의 시장점유율을 차지하고 있는 어패럴CAD제품은 6여 개 종류에 이르고 있으며 주로 수입에 의존하고 있다. 이 중에서 본 연구에서는 일본에서 수입된 YUKA제품과 3D CAD 제품인 I- Designer를 사용하였으며 4D Culture 제품의 3D Scanner을 사용하였다. 어패럴CAD제품을 사용하고 있는 의류업체에서는 어패럴CAD시스템화가 다품종 소량생산에의 적응이 용이하고 의류제품의 품질향상에 기여하는 효과가 있다고 평가하였다. 따라서 폭이 좁은 전통직물로써 주문생산에 의해 의류제품을 효율적으로 제작하고 관리하기 위해서는 수작업에서 CAD시스템으로 전환할 필요가 있다고 본다.

패션 분야에서 활용되는 어패럴 CAD의 종류는 매우 다양하나, 2D CAD와 3D CAD로 대별할 수 있다. 2D는 이차원 드로잉 CAD로서 정면도, 측면도, 평면도 등 한 방향에서만 투영되는 2차원 그림을 말하는데 비해, 3D는 실제 사물과 같이 설계물을 컴퓨터에서 여러 각도에서 돌려보면서 실제 제품과 같은 형태로 설계하는 3차원그림을 말한다. 본 연구에 사용된 섬유 및 패션 디자인 CAD 프로그램은 의류디자인에 적합한 기능이 지원되는 어패럴 3D CAD프로그램을 의미한다.

연구방법은 2009년 8월에서 12월까지 경북북부지역에서 생산되는 친환경전통의류소재를 사용하여 CAD시스템에 의해 의류제품을 설계하였다. 의복패턴설계 전문가 3인이 각각 CAD시스템에 의해 패턴메이킹(pattern making), 그레이딩(grading), 마킹(marking)을 활용하여 의복디자인을 한 후 소비자만족도설문조사를 통하여 3D CAD프로그램의 도입효과를 분석하였다.

결과 및 고찰

경북북부지역은 웰빙산업이나 전통문화산업과 연계된 관광산업의 잠재력이 매우 높은 지역이다. 지구온난화의 우려가 높아짐에 따라 자연친화적인 디자인을 추구하는 추세에 있으므로 다양한 지역천연자원을 활용할 필요가 있다고 본다.

주문방식에 의한 맞춤생산은 대량생산으로 인한 재고와 에너지 소비를 줄일 수 있는 또 하나의 해결책이 되고 있다. 주문생산에는 컴퓨터, 정보산업, 3차원 바디 스캐너, DTP(digital textile printing), 레이저 재단기 등과 같은 과학기술의 지원으로 가능해졌다. 자신의 신체를 스캔하여 스마트카드나 USB 등에 저장해 두면 매장이나 가정에서 이를 불러내 색상과 디자인이나 치수가 전합한가를 가상공간에서 확인할 수 있게 된다. 또한 매장에 직접 나가지 않더라도 마음에 드는 디자인과 사이즈를 주문할 수 있기 때문에 제품에 대한 소비자 만족도를 높일 수 있다. 따라서, 장기적으로 의류제품의 다품종 소량의 주문생산방삭은 자원절약과 환경오염감축을 가능케 한다.

의복패턴을 설계할 때는 디자인의 유행경향뿐만 아니라 디자인, 소재, 봉제기법 등의 복합적인 요인이 고려되어야 한다. 본 연구에서는 폭이 좁고 고가인 친환경전통직물을 부가가치가 높은 의복을 개발하기 위하여 주문생산방식을 기본으로 하고 있으므로 다른 의복원형에 비해  인체계측항목이 다수 사용된 반면 개인의 체형특징을 구체적으로 반영할 수 있는 ESMOD식 원형을 사용하였다. 신축성이 적은 친환경전통직물로써 인체의 곡면을 효과적으로 표현할 수 있는 인간공학적인 의복설계방법을 시도하며, 폭이 좁고 고가인 안동포의 손실부분을 최소화한 의복설계기법을 개발하여 의복원가절감효과를 기대하며, 개발된 의류패턴을 인체치수별로 블록화하여 CAD System화한 후 소비자의 다양한 체형에도 신속․정확하게 수정할 수 있도록 한다.

Fig. 1 3D CAD 시스템에 의한 패턴메이킹 및 가상착용의 예

fig. 2 3D CAD 시스템에 의한 사이즈변화      Fig. 3 3D CAD 시스템에 의한 디자인변화

마킹은 의복패턴조각의 효과적인 배치를 결정하는 공정이며 효율적인 패턴배치에 의해 원단손실을 최소화함으로써 의복생산원가를 절감하고자 하는 목적을 가지고 있으며 CAD System에 의해 신속, 정확, 시간절약의 효과를 가져 올 수 있다. 선행연구에 의하면 의복생산공정에 CAD System을 활용할 경우, 노동력 및 공정소요시간을 80%정도 감소시킬 수 있고 마킹과정에서는 3～8% 가량의 원단손실의 감소효과가 있는 것으로 보고되었다. 따라서 컴퓨터마킹과정은 폭이 좁고 고가인 원단을 절약한 원가절감방안의 하나라고 생각된다. 마킹은 일반적으로 패턴이 크면 배열이 쉬운 반면 원단소모량이 많고 패턴이 작고 수가 많으면 배열하기는 어려우나 원단소모량이 적어진다. 마킹의 효율성은 여러 요인에 의해 영향을 받지만 패턴배열법에 의한 영향이 가장 큰 것으로 보고되고 있으므로 효율적인 패턴배열의 방법을 모색할 필요가 있으며 원단폭을 고려한 패턴디자인의 개발이 필요하다고 본다.

향후 패션 직물 산업이 지속적인 경쟁력을 유지하기 위해서는 고부가가치 창출이 가능한 의류제품 생산시스템으로 새로운 산업구조를 확립해 나가야 한다. 또한 상대적으로 긴 시간이 소요되는 생산과정의 시간을 줄이는 것이 중요한 경쟁 요인이 될 것이다. 캐드는 직물의 최종 생산상태를 가상공간에서 확인할 수 있기 때문에 시간과 경비를 절감할 수 있는 효과가 있으며 설계상의 문제점과 제품의 완성도를 미리 예축할 수 있다. 또한 필요한 섬유의 소요량을 미리 산정하여문에 원가를  절감할 수도 있다.

본 연구의 결과는 소비자소비문화지향으로 인한 주문식생산체제, 다품종소량생산 등 소비자요구가 다양해짐으로서 인터넷상거래확산, 3D가상피팅시스템 기술요구증대, 기성복의 신체사이즈 적합성에 대한 소비자요구를 충족하기 위하여 친환경전통직물산업과 IT산업과 디자인산업을 융합한 방법에 의해 상품을 개발하고 의생활의 다양화, 고급화에도 기여할 수 있다.

결론 및 제언

소비자소비문화지향으로 인한 주문식생산체제, 다품종소량생산 등 소비자요구가 다양해짐으로서 인터넷상거래확산, 3D가상피팅시스템의 기술요구증대, 기성복의 신체사이즈 적합성에 대한 소비자요구를 충족하기 위하여 친환경전통직물과 IT산업과 디자인산업을 융합한 방법에 의한 의류상품개발을 시도하였으며 친환경전통직물제품에 대한 3D CAD의 도입효과는 다음과 같다.

1. 원가절감의 효과가 있다.

설계공정과 작업에 투입되는 비용을 절감할 수 있으며 제품제작과정의 시행착오를 예방할 수 있다. 또 준비된 원단을 스캔받거나 디자인된 원단으로 Mapping하여 완제품을 가상착의하여 샘플작업을 할 수 있으므로 샘플제작의 실패율절감효과가 있으며. 샘플작업시의 자재비, 제작인건비, 작업지시서, 생산의뢰서 등의 작성에 투입되는 비용을 전반적으로 절감할 수 있다.

2. 작업시간을 단축할 수 있다.

원단디자인, 의상디자인의 일련의 디자인 과정에서 아이디어 구상, 드로잉, 채색 등의 작업이 간단하여 시간의 낭비를 줄일 수 있을 뿐 아니라 작업지시서, 도식화, 일러스트 등의 디자인 작업에 필요한 구비서류의 정리에서도 시간 단축효과를 가져온다.

3. 디자인에 대한 전반적 관리가 체계화됨으로서 빠른 의사결정을 힐 수 있다.

디자인 캐드시스템을 이용하면 자료를 체계적으로 관리할 수 있다. 즉 item별, 계절별, 소재별로 관리할 수 있어서 많은 자료 속에도 쉽게 찾아 볼 수 있고, 한 눈에 디자인들을 파악할 수 있고 수정이 용이하다. 재고에 대한 문제점추적도 가능하며 위험을 최소화 할 수 있다. 디자인 문제점을 즉시 수정할 수 있기 때문에 빠른 시장속도를 따라 갈 수 있다. 이러한 빠른 의사 결정은 국제의류시장에서의 적응도를 높여 줄 뿐 아니라 패션경쟁력을 키우는 큰 요소가 된다.

본 연구의 결과는 친환경전통직물제품의 경쟁력강화를 위하여 활용하면 신속․정확하게 의복을 생산할 수 있으며 설계과정의 체계화에 의해 원단소요량을 절감함으로써 폭이 좁고 고가인 친환경의류제품의 생산원가가 절감되어 다양한 소비자요구에 부응할 수 있다고 사료된다.

참 고 문 헌

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P 70

60대 여성의 슬림핏 패턴 개발을 위한 소비자 구매 경향 조사

-샵마스터를 대상으로-

문명옥1), 백경자2), 안수경1)

1) 동의대학교 패션디자인학과

2) 부산대학교 노인생활환경연구소

서 론

패션 시장에서의 노년 의복의 중요성이 지속적으로 부각되면서 노년 소비자를 위한 전문적인 브랜드나 디자인 개발 등에 대한 요구가 증가되고 있다. 실제 백화점 매출의 실버계층 의존도는 매해 높아지고 있으며(환경미디어, 2009), 점내에 ‘실버존’을 구별하여 구성하는 등 ‘실버패션’을 차별화하려는 노력이 이루어지고 있다. 그러나 아직까지 세분화된 실버패션전문 브랜드보다는 대부분의 마담브랜드에서 중장년을 포함한 실버세대의 여성 소비자를 소화하고 있는 실정이다(장안화, 2006). 학계에서도 노년 여성들의 의복 구매실태 및 구매행동 연구(김점해, 이영주, 2010; 김정실, 이선재, 2008), 의복 디자인 선호도 조사(백재은, 2005; 장안화, 2006), 실버의류 업체의 실태조사(정삼호, 김수아, 2006) 등 노인 여성들의 패션에 관심을 기울이고 있지만 실제 판매되고 있는 의복의 구매 경향과 선호경향에 대한 조사는 찾아보기 어렵다.

재킷은 노년 여성들이 가장 선호하고 즐겨 입는 의복 스타일의 한 아이템으로(임재린, 2007), 단정하고 품위 있는 외모 유지를 위한 필수적인 의복이기도 하다. 현재 노년 여성들이 구매하고 있는 재킷의 디자인 경향 및 선호 조사를 통하여 그들이 요구하는 디자인 특성 뿐 아니라 체형을 커버할 수 있는 구성적 특성이 충분히 반영된 재킷 개발이 필요할 것이다.

판매전문직인 샵마스터들은 매장에서 옷을 파는 기본적인 역할에서부터 고객관리, 상품 재고관리, 매장 환경관리 등 판매와 관련된 모든 일을 담당한다. 고급화된 노년 여성 소비자 기호에 직접 대응하게 되는 이들을 대상으로 한 소비자 구매 경향 조사는 실 노년 여성 소비자들의 요구를 그대로 반영할 수 있으리라 생각된다.

따라서 본 연구는 마담존과 실버존을 타겟으로 하는 부산시내 백화점에 입점해 있거나 로드샵의 브랜드에 근무하는 샵마스터들을 대상으로 슬림핏 재킷 패턴 개발과 관련하여 60대 여성 소비자들이 주로 구매하는 재킷의 디자인, 구성적 특성과 소비자들이 선호하는 재킷의 디자인, 구성적 특성 등에 관하여 조사하였다. 이에 60대 여성 소비자들의 재킷 구매 경향 분석을 통하여 60대 여성들을 위한 슬림 핏 재킷 패턴 개발을 위한 기초 자료로 제공하고자 한다.

연구방법

1. 조사대상 및 기간

마담존과 실버존을 타겟으로 하는 브랜드 사전조사 후, 부산시내 백화점에 입점해 있거나 로드샵의 브랜드에 근무하는 샵마스터들을 대상으로 2010년 6월 1일에서 14일 동안 심층면접 설문이 가능하였던 19명을 대상으로 하였다. 설문 조사에 응하였던 샵마스터들은 각기 서로 다른 브랜드에 근무하고 있었으므로 참여한 브랜드는 부산에서 마담존과 실버존의 의류를 판매하고 있는 19개의 브랜드이다.

2. 조사방법 및 항목

조사방법은 설문지를 이용한 1:1 면접법으로 연구자가 19개 브랜드 매장에 방문하여 샵마스터들과 직접 대화하며 조사하였다. 특히 60대 여성의 재킷 구매 및 선호에 대한 조사에 중점을 두기 위하여 소비자는 60대 여성인 주고객층에 한하고 F/W 재킷을 기준으로 샵마스터들에게 응답하도록 하였다.

조사항목은 60대 슬림핏 재킷 패턴을 개발하기 위한 관련 항목들로 조사대상자의 일반적 사항 2문항, 주 고객층의 연령 1문항, 소비자가 구매하는 재킷의 특성에 관한 10문항, 소비자가 선호하는 재킷의 특성에 관한 8문항의 총 21개 문항으로 구성하였다.

3. 분석방법

조사된 자료는 각 문항별로 빈도 및 백분율을 구하였으며, 재킷의 구매 특성과 선호 특성으로 나누어 전반적인 60대 여성의 재킷 구매 경향을 분석하였다.

결과 및 고찰

1. 조사 대상자(샵마스터)의 일반적 사항

샵마스터의 연령은 40대가 10명(52.6%), 50대가 7명(36.8%)으로 조사대상자 19명 중 17명이 40∼50대로 대부분을 차지하고 있었다. 이는 조사한 브랜드의 타겟 연령층이 마담존과 실버존으로써 그 연령대가 높은 것처럼 연령이 높은 소비자들을 상대하는 샵마스터이므로 그들의 연령도 높은 것으로 생각된다. 조사 대상자들의 근무 년수는 10년에서 20년 사이가 전체의 8명(42.1%), 10년 미만이 전체의 7명(36.8%), 20년 이상이 4명(21.1%)을 차지하였다. 10년 이상 샵마스터로 근무한 비율이 63.2%로 조사대상자들의 근무 연수가 연령처럼 비교적 높음을 알 수 있었다.

조사대상자들이 근무하는 브랜드의 주 고객층의 연령대는 60대가 전체의 63.1%, 50대가 31.6%로 50∼60대가 주를 이루었다.

2. 구매되는 재킷 특성

2.1. 디자인 특성

60대 여성 소비자들에 의해 주로 구매되어지는 재킷의 색상은 붉은색(42.1%)>검정색(31.6%)>회색(15.8%)>푸른색(10.5%)의 순으로 나타났다. 또 무늬가 없는 무지의 비율이 52.6%로 가장 높게 나타났으며 꽃무늬 21.1%, 줄무늬나 체크무늬 15.8%의 비율로 재킷이 구매되어지는 것으로 조사되어 무늬가 없는 무지의 재킷이 많이 구매되어지는 경향은 연령, 아이템에 관계없이 공통된 현상으로 보인다.

2.2. 구성적 특성

60대 여성 소비자들에 의해 주로 구매되어지는 재킷 칼라의 형태는 스텐칼라(57.9%)>테일러드칼라(26.3%)>스텐드칼라(15.8%)의 순으로 나타나 스텐칼라 재킷의 구매율이 매우 높음을 알 수 있었다. 재킷의 절개선은 암홀에서 시작하는 프린세스라인이 89.5%로 어깨에서 시작하는 프린세스라인(10.5%) 보다 훨씬 구매율이 높았으며 재킷의 여밈선은 일직선이 73.7%으로, 사선으로 커팅한 형태의 26.3% 보다, 주로 구매되어지고 있는 것으로 나타났다.

재킷 주머니 특성에 관해서는 주머니가 있는 재킷을 구매하는 비율이 89.5%로 주머니가 없는 재킷을 구매하는 비율인 10.5% 보다 훨씬 높았다. 재킷 주머니의 형태는 슬래쉬(42.1%)>패치(26.3%)>쉠(10.5%), 푸랩(10.5%)>사파리(5.3%), 웰트(5.3%)의 순으로 나타나 바깥에서 주머니의 형태가 나타나지 않고 절개선을 이용하여 만드는 슬래쉬 형의 주머니가 비교적 많이 구매되어지고 있음을 알 수 있었다.

2.3. 일반적 구매 특성

각 브랜드에서 60대 여성 소비자들이 많이 구매하는 재킷의 가격대는 20만원 미만이 15.8%, 20∼39만원이 10.5%, 40∼59만원 42.1%, 60∼79만원 21.0%, 80∼99만원 5.3%, 100만원 이상  5.3%의 분포를 나타내었다. 40∼59만원대의 비교적 높은 가격의 재킷이 많이 구매되어지고 있는 것은 조사에 응한 샵마스터들이 근무하는 브랜드가 백화점에 입점하고 있거나 브랜드 단독의 로드샵을 운영하고 있는 브랜드들로 브랜드 자체의 가격대가 다소 높으며 또 이러한 브랜드의 주고객층 소비자들의 경제력이 높은 까닭도 있다고 보아진다. 재킷을 구매했을 때 수선을 가장 많이 하는 부위는 소매로 길이를 줄이는 경우가 전체의 78.9%로 가장 높게 나타났다.

60대 여성 소비자들은 재킷 구매 시 맞음새(42.1%)과 디자인(36.9%)을 가장 중요한 요인으로 생각하여 재킷을 선택하는 것으로 나타나 실버인 60대 여성들은 의복 선택 시 맞음새를 우선으로 생각하지만 디자인도 맞음새 못지않게 중요하게 여기는 것으로 나타났다.

3. 선호하는 재킷 특성

3.1. 디자인 특성

60대 여성 소비자들이 선호하는 재킷 디자인에 대한 샵마스터들의 의견 조사 결과, □활동적인 디자인(21.1%)□, □개성있는 디자인(10.5%)□ 보다 □젊어 보이는 디자인□이 68.4%를 차지하여 60대 여성 소비자들도 실제 나이 보다 젊어 보이는 디자인의 의류에 대한 선호도가 매우 높음을 알 수 있었다. 더불어 젊어 보이게 하는 재킷 디자인의 요소로는 실루엣이 78.9%로 다른 요소들인 색상 15.8%, 소재 5.3% 보다 높게 나타났다. 즉, 60대 여성들은 자신의 실제 나이 보다 젊어 보이게 해주는 재킷을 선호하며 이는 재킷의 실루엣으로 가능하다고 여기는 것으로 나타나 재킷의 실루엣 즉 라인을 실제 나이 보다 젊어 보이게 재킷 디자인의 개발이 필요한 것으로 여겨진다.

또한 재킷 디자인으로 커버하고 싶어 하는 체형 부위는□배가 나옴□이 63.1%로 가장 높았고 다음으로 □팔뚝 굵음□15.8%, □등이 굽음□10.5% 등으로 나타났다.

3.2. 구성적 특성

선호하는 재킷의 어깨폭에 대해서는□실제 어깨폭 보다 좁은 스타일□ 57.9%, □실제 어깨폭과 같은 스타일□ 42.1%으로 나타나 60대 여성 소비자들은 재킷의 어깨폭은 실제 자신들의 어깨보다 재킷의 어깨폭이 좁거나, 같은 스타일을 선호하지만 실제 어깨 폭 보다 재킷의 어깨폭이 커 보이는 스타일은 선호하지 않음을 알 수 있었다.

소매길이는□손목둘레선까지 오는 길이□가 57.9%,□손등 1/3정도까지 덮는 길이□가 42.1%으로  60대 여성 소비자들은 젊은 연령층들을 위한 재킷의 소매길이가 손등을 덮을 정도로 길게 하는 것에 비해 다소 짧아 보이는 손목둘레선까지의 소매길이를 더 선호함을 알 수 있었다.

재킷의 길이 선호도는 엉덩이 길이(63.2%)>엉덩이를 덮는 길이(26.3%)>허리선과 엉덩이선 사이 길이(10.5%)로 나타나 60대 여성 소비자들은 엉덩이길이까지의 재킷을 가장 선호하고 짧은 길이의 재킷 보다는 길이가 긴 재킷을 선호하는 것을 알 수 있었다.

60대 여성 소비자들이 선호하는 재킷의 라인에 대해서는 □바디라인을 따라 약간의 여유가 있는 라인(57.9%)□>□허리라인을 강조한 라인(31.6%)□>□허리라인을 살리지 않는 박시한 라인(10.5%)□의 순으로 나타났다. 즉 60대 여성 소비자들은 지방의 침착으로 굵어진 배와 허리의 체형적 결점을 옷으로 커버하고 싶은 반면, 허리 라인을 살리지 않은 박시한 재킷 보다는 여성의 볼륨 있는 바디 라인을 표현하거나 허리 라인을 살린 라인의 재킷을 선호함을 알 수 있었다.

재킷의 네크라인에 대해서는 라운드(73.7%)>브이(21.0%)>스퀘어(5.3%)의 순으로 라운드 네크라인의 재킷을 가장 선호하는 것으로 나타났다.

결론 및 제언

본 연구는 60대 여성들을 위한 슬림 핏 재킷 패턴을 개발하기 위하여 2010년 6월 1일에서 14일까지 마담존과 실버존을 타겟으로 하는 부산시내 백화점에 입점해 있거나 로드샵의 브랜드에 근무하는 샵마스터들 19명을 대상으로 심층면접 설문 조사하였다. 슬림핏 재킷 패턴 개발과 관련하여, 60대 여성 소비자들이 주로 구매하는 재킷의 디자인, 구성적 특성과 소비자들이 선호하는 재킷의 디자인, 구성적 특성 등에 관한 조사 결과는 다음과 같다.

샵마스터들이 파악하고 있는 60대 여성 소비자들에 의해 주로 구매되어지는 재킷은 붉은색 계열의 무지 재킷으로 스텐칼라이며 암홀에서 시작하는 프린세스라인의 절개선이 있고 여밈선은 일직선이며 슬래쉬 주머니가 있는 것이다. 40∼59만 원대의 비교적 높은 가격의 재킷이 많이 구매되어지고 있으며 구매했을 때 수선은 소매길이를 줄이는 경우의 비율이 가장 높았고 재킷 선택 시 맞음새를 우선으로 생각하지만 디자인도 맞음새 못지않게 중요하게 여기는 것으로 나타났다.

60대 여성 소비자들이 선호하는 재킷의 디자인에 대하여 샵마스터들의 의견을 조사한 결과, 60대 여성들은 굵어진 허리와 복부의 체형적 결점을 보완해 줄 수 있으며 젊어 보이게 해주는 디자인의 재킷을 선호하며 이는 재킷의 실루엣으로 가능하다고 여기는 것으로 나타났다. 재킷의 네크라인은 라운드 네크라인을 선호하고 어깨폭은 실제 자신들의 어깨 보다 재킷의 어깨폭이 좁거나, 같은 스타일을, 소매길이는 손목둘레선까지, 재킷 길이는 엉덩이길이까지를 선호하는 것으로 나타났다. 즉, 굵어진 배와 허리의 체형적 결점을 옷으로 커버하고 싶은 반면, 허리 라인을 살리지 않은 박시한 재킷 보다는 여성의 볼륨 있는 바디 라인을 표현하거나 허리 라인을 살린 라인의 재킷을 선호하는 것으로 조사되었다.

이에 후속 연구에서는 본 조사결과를 바탕으로 60대 여성을 위한 슬림핏 재킷 디자인을 개발하여 재킷 패턴 설계 및 그 적합성을 검증하고자 한다.

참 고 문 헌

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P 71

가상착의 시스템에 의한 비만 여중생의 교복원형 개발

임 지영

대전대학교 패션디자인·비즈니스학과

서 론

청소년기는 신체적으로 성장 호르몬의 작용으로 체형의 변화가 급격하게 일어나는 시기이며, 특히 여중생 체형은 아동의 체형에서 성인에 가까운 체형으로 빠르게 변화하는 시기이므로 연령과 성별에 따라 개인차가 큰 것이 특징이다. 성장기의 다양한 체형 특성에도 불구하고 재개정된 의류제품 KS 규격에서는 여자청소년의 경우 성인과는 달리 체형구분 없이 상반신 의복은 가슴둘레와 키, 하반신 의복은 허리둘레와 키만으로 치수규격을 제시하고 있어 비만인 여중생의 경우 표준체형 기준의 치수규격에서는 본인의 체형에 잘 맞는 치수를 찾기 어려운 실정이다. 따라서 비만의 체형특성에 맞는 치수체계 표준화 및 out-size 체형을 커버할 수 있는 패턴개발이 필요하다. 최근에는 어패럴 캐드시스템과 3차원 프로그램을 접목하여 패턴을 제작하는 프로그램이 개발되고 있는데 국내에서도 3차원 인체 스캔 데이터를 활용한 3차원 패턴개발 연구가 활발히 진행되고 있다. 현재 연구⋅개발 중인 3차원 인체바디 모델의 표현기법, 3차원 인체계측, 3차원 가상 드레이핑, 3차원 패턴 등은 인터넷 쇼핑의 시장 증대와 함께 그 비중이 점차 증가하고 있는 추세이다. 특히 비만으로 인하여 외모에 대한 자심감이 결여되어 있어 타인 앞에 나서기를 주저하거나 장시간 계측하기 어려운 장애인 의복의 패턴개발에 3차원 패턴과 가상착의 시스템이 적용된다면 다수의 인원을 대상으로 가상모델을 생성하는 번거로움을 없앨 뿐 아니라 수작업으로 이루어지던 여러 단계의 패턴 수정단계를 줄일 수 있어 다양한 치수와 체형을 커버할 수 있는 효율적 의복설계가 가능할 것이다.

90년대 이후 대부분의 학교에서 교복차림이 부활하게 되었고 교복은 세월이 흘러가면서 학교간

의 경쟁 혹은 그 학교만의 특정함을 나타내기 위해 그 동안 획일화되어 왔던 기존 교복과 달리

유행과 캐주얼을 충분히 감안하여 개성미와 기능성을 갖춘 소재 및 디자인이 선택되고 있다. 특히

여중생은 미적인 관심의 증가로 표준체형 뿐 아니라 비만체형인 경우에도 몸의 결점을 감춤과 동

시에 몸매가 어느 정도 드러나는 몸에 붙는 교복 스타일을 선호하는 것으로 조사됨으로써 비만체

형의 체형특성을 커버할 수 있는 교복원형 개발이 필요하리라 사료된다.

비만인구가 급증하면서 다양한 연령대를 대상으로 한 비만체형의 패턴개발 연구가 진행되어오고 있으나 비만여중생을 대상으로 한 패턴개발은 미흡한 실정이다. 이에 본 연구는 3D 가상착의 시스템인 iVirds 3.0 PB, DS 프로그램을 이용하여 비만 여중생의 가상모델을 제작하고, PAD 시스템을 이용하여 교복원형을 제도한 후 2차원 패턴을 3차원으로 시뮬레이션 하여 가상착의⋅보정함으로써 비만체형에 적합한 교복원형을 설계하는데 연구의 목적이 있다.

연구방법 및 절차

1. 자료수집

본 연구에서는 제5차 한국인 인체치수조사 자료에서 제시한 만12세~14세 여중생 782명중 비만지수(BMI) 25kg/m2 이상 피험자 124명의 상반신 직접계측치를 연구자료로 사용하였다.

2. 3D 가상모델 제작 및 가상착의

본 연구는 3D 가상착의 시스템인 iVirds 3.0 PB 프로그램을 이용하여 가상모델을 제작하고 iVirds 3.0 DS 프로그램을 이용하여 가상착의를 실시하였다. 가상모델은 프로그램에서 제공하는 기본바디를 불러온 후 둘레, 길이 등의 인체계측 정보를 입력하여 치수를 수정하는 방법으로 비만여중생의 인체 가상모델(virtual twin)을 제작하였다.

3. 연구원형 설계방법

여중생 교복의 경우 상의길이를 고려하여야 하므로 본 연구에서는 가상착의를 위한 비교원형으로 한국모델리즘 산학교수협회에서 제시한 중학생 여자 토루소원형으로 선정하였다. 비교원형으로 실험의를 제작한 후 가상착의를 실시하였으며, 가상착의 후 외관사진 및 공극상태 등을 평가하여 비교원형의 부위별 여유량 등을 단계적으로 수정, 보완하여 최종 연구원형을 설계하였다.

4. 착의평가

의류학 전공자 20명을 전문 평가단으로 구성한 후 토루소 비교원형과 연구원형의 가상착의 앞면, 옆면, 뒤면 사진을 동시에 보고 기준선 위치, 각 부위의 여유량 등의 평가항목에 대해 5점척도로 평가하게 하였다. 또한 가상착의 상태에서의 여유량에 대한 객관적, 정량적 검정을 위하여 젖가슴, 허리, 배꼽수준허리, 엉덩이부위의 단면도를 채취하여 공극량을 측정하였다. 단면도는 시스템에서 제공하는 Cross section 메뉴를 이용하여 원하는 부위의 단면을 마우스 드래그하여 채취하였으며, 공극길이는 Analyze section에서 부위별 각도의 인체단면과 착의단면에 점을 찍어 가로,세로의 dx,dy값으로 공극길이를 측정하였다.

연구결과

1. 비교원형의 가상착의 결과

비교원형의 가상착의 앞면, 옆면착의 상태는 배부위에 이르면서 여유량이 작아 당기며 배부위의 실루엣을 커버하지 못하고 그대로 드러내고 있었다. 옆면과 뒤면의 착의외관은 엉덩이부위의 적은 여유량으로 당기는 현상을 보이며 겨드랑점에서 밑단까지의 옆선이 옆허리점 부위에서 무리하게 꺾여 있음을 알 수 있다. 비교원형의 외관평가 결과에서도 젖가슴에서 엉덩이부위까지 여유량의 적절성은 좋지 않은 것으로 나타났다. 옆면의 진동둘레선의 파짐정도에 대한 평가점수도 아주 낮은 것으로 나타났는데 이는 비교원형의 앞품선 설정 방법은 인체계측치를 그대로 적용하는 제도법으로 젖가슴둘레의 치수에 비해 앞뒤품의 치수가 상대적으로 작아 진동둘레선이 몸판쪽으로 깊게 파져 있기 때문이라 생각된다. 젖가슴둘레의 크기에 따라 결정되는 진동깊이는 다소 길게 설정되어 젖가슴둘레선이 아래로 처지며 좌우 겨드랑부위의 들뜨는 분량이 많은 것을 알 수 있다.허리와 배부위는 앞면이 돌출된 형상으로 착의시 뒤면보다 길이가 짧고 들뜨는 것을 확인할 수 있으며 앞처짐분의 적절성은 낮은 것으로 평가되어 원형설계시 가슴 다트량과 앞처짐분을 증가시켜야 함을 알 수 있다.

부위별 공극량 계측 결과 젖가슴부위는 앞뒤중심부에 여유량이 편중되어 있으며 착의시 외관 평가결과가 낮게 나타난 허리의 경우 앞뒤허리점과 옆허리점을 포함한 FR 60~BR 60에 이르는 부위와 FL 60~BL 60에 이르는 부위의 공극량은 현저하게 적은 것으로 나타났다. 착의평가 결과에서 낮은 평가를 받은 배꼽수준허리는 앞중심부인 F에서의 공극량이 1.8mm로 다른 부위에 비해 적고 여유량의 분포형태도 불규칙적으로 나타났다. 엉덩이는 돌출된 엉덩이부위인 BL 0와 BR 0의 공극량은 각각 1.5mm와 1.8mm로 나타났고 앞중심부에 여유량이 편중되어 있음을 알 수 있다.

2. 교복 연구원형 설계

연구원형의 세로 기준선중 상의길이와 등길이는 비교원형과 마찬가지로 실측치를 그대로 사용하였다. 비만의 경우 젖가슴둘레선을 포함한 둘레부위의 치수가 전체 평균값보다 높은 값으로 젖가슴둘레선이 아래로 처지고 이에 따라 진동깊이도 깊은 것을 알 수 있었다. 따라서 연구원형 설계시에는 진동깊이 치수를 비교원형보다 작게 설정하여 보정과 가상착의를 반복하면서 최종 B/4로 젖가슴둘레선을 설정하였다.

가로기준선은 앞뒤품선과 젖가슴둘레선, 허리둘레선, 엉덩이둘레선으로 앞뒤품선은 실측치에 1~1.5cm 여유분량을 더해주고 젖가슴둘레선은 전체치수를 B/2+2.5(앞 B/4+1.5, 뒤 B/4+1)로 설정하여 비교원형보다 젖가슴둘레 여유를 총 2.6cm 더해주었다. 가상착의시 옆허리점에서 무리하게 꺾임현상이 발생하고 공극량도 현저하게 낮은 것으로 평가되었으므로 옆허리점 삭제분량을 앞뒤 각각 0.5cm씩 줄여서 패턴을 수정한 후 가상착의 상태를 다시 확인하였다. 배꼽수준허리부위에서 여유량에 대한 평균점수도 아주 낮은 값으로 앞뒤허리둘레선의 여유량을 각각 1.5cm, 1.8cm로 설정하여 허리에서 배부위까지 자연스러운 실루엣을 형성하도록 패턴을 수정하였다. 엉덩이부위는 뒤면에 당김현상을 완화시키기 위하여 뒤허리중심에서의 삭제분량을 1cm로 수정하였다. 배부위의 돌출로 앞면이 들뜨고 앞처짐분에 대한 평가 점수가 낮은 것으로 나타나 앞처짐분량을 최종적으로 0.3cm 추가하여 2.8cm로 설계하였다. 젖가슴둘레의 치수에 비해 앞품의 치수가 상대적으로 작아 진동둘레선이 몸판 쪽으로 깊게 파짐으로써 외관이 좋지 않은 것으로 평가되었다. 이에 따라 앞품 실측치에 여유분량 1.5cm를 더해주어 앞품선을 설정하고 다시 가상착의 결과에 따라 앞품선에서 0.5cm 밖으로 진동둘레선을 이동하여 패턴을 보정하는 방법으로 최종 연구원형 치수를 산출하였다.

3. 교복 연구원형의 가상착의 결과

교복 연구원형의 가상착의 앞면과 옆면의 착의상태는 허리부위에서 엉덩이선까지의 여유량을 더해 줌으로써 배부위를 자연스럽게 감싸면서 돌출된 부위의 당김현상이 완화되었음을 알 수 있다. 외관평가 결과에서도 배부위의 여유량은 평균 4.20의 높은 점수로 비교원형보다 유의적으로 높은 값을 나타내었다. 성인과 마찬가지로 여중생의 경우에도 비만체형은 젖가슴둘레 치수가 크므로 젖가슴둘레 치수에 의해 진동깊이가 깊게 설정되고 있다. 따라서 비만 여중생의 연구원형 설계시에도 진동깊이를 줄여줌으로써 정면사진에서 겨드랑점부위의 굴곡이 완화되고 젖가슴둘레선의 위치도 적절하게 설계되었음을 알 수 있다. 앞품선의 여유량을 조정하고 진동둘레선을 몸판 바깥쪽으로 이동하여 진동둘레선이 자연스러운 곡선으로 수정되었다. 이 결과는 옆면의 비교원형과 연구원형의 외관사진에서 현저한 차이를 확인할 수 있었다. 뒤면의 외관에서 비교원형의 옆선이 옆허리점에서 꺾이는 현상은 옆허리점 삭제분량을 줄임으로써 자연스러운 실루엣을 형성하였고 옆허리선 부위의 당김현상도 줄어들었다. 앞처짐분을 추가함으로써 앞면의 배~엉덩이에 이르는 부위의 들뜸현상이 줄고 뒤어깨다트 길이를 줄여 뒤품의 여유를 더하고 어깨다트 끝점에서 진동부위로의 음영부분의 면적이 작아지고 당김현상도 완화되었다. 어깨길이의 적절성은 두 원형간 유의적인 차이가 없었는데 이는 착의체의 팔의 위치에 따라 어깨가 올라감으로써 어깨길이가 긴 것으로 평가되었기 때문이다.

연구원형의 공극량 평가 결과 젖가슴부위 공극량은 가슴부위 체형특성으로 앞뒤중심(F, B)에 여유량이 많은 것으로 나타났으나 앞면의 부위별 공극량의 분포는 비교원형보다 고르게 나타났다. 허리 단면도에서 옆허리점 이르는 부위의 공극량은 비교원형 보다 많은 양으로 고르게 분포됨으로써 자연스러운 단면을 형성하였다. 배꼽수준허리는 앞중심부인 F에서의 비교원형 공극량이 다른 부위에 비해 현저히 적고 여유량의 분포형태도 불규칙적으로 나타났으나 연구원형의 허리점 삭제분량을 줄이고 허리에서 엉덩이까지의 여유량을 늘려줌으로써 자연스럽게 배를 감싸는 단면형상을 나타내었다. 엉덩이부위는 뒤면 여유량을 늘려줌으로써 엉덩이 뒤면 돌출부위의 공극량이 증가하고 좌우 분포도 대칭적으로 이루어지고 있었다. 이상의 최종 연구원형의 가상착의 결과에서 비교원형에 비해 외관평가 점수가 유의적으로 높고 공극량 분포가 고른 것으로 나타나 3차원 가상공간에서 설계한 연구원형은 비만 여중생의 체형에 잘 맞는 원형일 것으로 사료된다.

결 론

본 연구는 가상착의 시스템을 활용하여 비만 여중생의 체형에 적합한 교복디자인의 기초자료로 활용할 교복패턴을 개발하는데 연구의 목적이 있는 것으로 연구결과 도출한 교복 연구원형의 가상착의 결과 허리부위에서 엉덩이선까지의 여유량을 더해 줌으로써 배부위를 자연스럽게 감싸면서 돌출된 부위의 당김현상이 완화되었음을 알 수 있다. 진동깊이를 줄여 앞겨드랑점 진동부위의 굴곡이 완화되었고 젖가슴둘레선의 위치도 적절하게 설계되었으며 앞품선의 여유량을 조정하고 진동둘레선을 몸판 바깥쪽으로 이동하여 진동둘레선이 자연스러운 곡선으로 수정되었다. 앞처짐분을 추가함으로써 앞면의 배~엉덩이에 이르는 부위의 들뜸현상이 줄고 뒤어깨다트 길이를 줄여 뒤품의 여유를 더하고 어깨다트 끝점에서 진동부위까지 음영부분의 면적이 작아지고 당김현상도 완화되었다. 연구원형의 각 기준선의 여유량과 진동둘레 파짐정도, 진동깊이의 적절성을 묻는 문항에서 p.<001 수준에서 비교원형 보다 평균점수가 유의적으로 높은 것으로 나타나 연구원형의 여유량 및 기준선 설정이 타당한 것으로 평가되었다.

본 연구에서 사용한 가상착의 시스템은 가상착의 상태에서 패턴 수정이 불가능하여 다시 2D상태의 패턴으로 불러와 수정함으로써 오차가 발생할 수 있는 위험이 있었다. 또한 가상착의체는 정립자세로 동작에 따른 공극량 분석 및 운동기능성 분석이 불가능한 문제점이 있었으나 일련의 연구과정을 통한 제언은 3차원 가상착의 및 패턴제작 프로그램 개발에 중요한 기초자료가 될 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 도월희 (2008). “3차원 가상 의상 모델링 시스템에 의한 모터사이클 재킷의 착의평가”, 한국디자인     문화학회 14(1), 105-115.

2. 박창규 (2004). “의류⋅패션산업에서의 3차원 및 디지털 응용기술의 현황”, 패션정보와 기술(1),     96-100.

3. 산업자원부 기술표준원 (2005). 제5차 한국인 인체치수조사사업 결과보고서, 과천:기술표준원.

4. 산업자원부 기술표준원 (2005). 의류제품치수관련 KS규격 여자청소년, 과천:기술표준원.

5. 임지영 (2010). “3D 가상착의 시스템에 의한 비만 중년여성의 토르소 원형설계에 관한 연구”, 한     국의류산업학회지 12(1), 86-93.

6. 임지영 (2010). “비만체형 여중생의 슬랙스 치수규격 및 그레이딩 증감량 설정에 관한연구”, 한국     의류산업학회지 12(2), 194-202.

7. 한국모델리즘산학교수협회 (2003). 브랜드패턴과 스쿨룩, 서울: 교학연구사. 317.

P 72

개인의 선호 여유량 유형에 따른 팬츠 맞음새 예측 모형 개발

김민경 ·  남윤자* · 최영림**

서울대학교 의류학과

*서울대학교 의류학과/생활과학연구소

**서울대학교 생활과학연구소

서 론

최근 수년간 의류산업은3차원 기술, 전자 상거래(E-Commerce), 네트워킹 기술 등과 융합하여 첨단 패션의류산업으로 발전하고 있으며, 이와 함께 의류산업은 소비자들의 패션에 대한 가치관 변화로 패션 전자 쇼핑몰이라는 새로운 유통환경이 출현되었다.

하지만 의류 상품을 직접 입어보거나 만져 볼 수 없다는 온라인 쇼핑의 제약성으로 맞음새 불만족과 사이즈 부정확성에 대한 문제점들이 있다(Xu et al., 2002; Loker et al., 2008). 특히 맞음새 불만족도가 높은 팬츠의 경우는 전통적 쇼핑(off-line shopping) 거래를 대체할 기술과 서비스로 소비자들에게 맞음새에 대한 만족도 향상을 위한 정확한 사이즈 차트 제공, 가상 착의를 통한 맞음새 예측 시스템 개발 등에 대한 연구가 필요하다(Volino et al., 2005; Kim & Park, 2006). 그러므로 본 연구에서는 팬츠 스타일에 따라부위별 개인의 선호 여유량 차이 특성을 비교하여 맞음새 예측의 정확성을 향상시킬 수 있는 객관적 지표를 기준으로 팬츠의 맞음새 예측 회귀모형을 제시하고자 한다. 이를 위하여 개인의 선호 여유량 유형 과 맞음새 착용평가를 통한 부위별 맞음새 평가결과, 그리고 의복-인체간의 여유량 차이 특성을 분석하였다.

연구 방법

본 연구에서는 18～24세 성인 여성 53인을 대상으로 3cm편차의 팬츠를 각 피험자들에 3～5벌의 팬츠를 착용하게 하였으며, 6부위에 대한 7점 척도의 맞음새 착용평가를 하였다. 개인의 착용습관 유형 분석은 1cm편차의 팬츠를 가상착의 프로그램인 i-designer로 가상착의 자극물을 제작하였으며, 착용 여유량 유형을 분류하기 위하여 전문가 15인에게 7단계의 가장착의 자극물을 제시하여 시각적 외관 평가를 실시하였다. 동일한 자극물을 이용하여 피험자 53명의 개인의 선호 여유량 유형을 조사하였다. 피험자의 맞음새 착용평가와 개인의 선호 여유량 유형에 따른 여유량을 측정하여 개인의 선호 여유량 유형에 따른 적정 맞음새 여유량 차이 분석은 Spss12.0의 t-test, 던컨 테스트, 분산분석 등을 이용하였다.

결과 및 고찰

1.	개인의 선호 여유량 유형 분석

전문가 집단이 7단계의 가상착의 자극물을 이용하여 여유량 유형을 분류한 결과, 여유량 유형을 tight-regular-loose로 분류되었으며, 동일한 자극물을 이용하여 피험자는 자신이 선호하는 여유량 정도를 측정하였다. 그 결과 타이트유형은 64.15%,  레귤러유형이 35.85%로 분류되었다.

2.	슬림 팬츠 맞음새 예측 모형 개발

피험자들의 맞음새 평가 결과와 인체-의복의 여유량과의 상관관계 조사 결과, 허리둘레, 엉덩이둘레, 넙다리둘레, 무릎둘레, 팬츠 길이 부위는 유의수준 0.01에서 0.8이상의 높은 상관관계를 보였다. 맞음새별 여유량 치수에 대한 분산분석과 던컨 테스트 결과, 6 부위에서 맞음새 정도에 따른 여유량 차이가 0.001수준에서 유의한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 또한 선호 여유량 유형에 의한 여유량 차이에 대한 t-검정 결과 허리둘레 부위, 배둘레부위, 엉덩이둘레 부위, 그리고 넙다리 둘레 부위는 0.001수준에서 유의한 차이를 보였다. 엉덩이 부위의 경우는 적정 맞음새 여유량이 타이트 그룹과 레귤러 그룹 간에 약 2.5cm의 치수 차이를 보여, 개인의 착용습과 유형에 따라 착용치수가 달라질 수 있음을 확인할 수 있었다.

이상의 결과들을 이용하여 맞음새 예측 모형에 적용할 객관적 지표를 기초로 맞음새 예츨 솔루션을 제안하였다.

결론

본 연구는 가상착의 시뮬레이션을 이용한 개인의 선호 여유량 유형을 분류하고, 팬츠-인체 간의 여유량 차이 특성을 반영한 객관적 지표를 기준으로 팬츠의 맞음새 예측 모형을 개발하였다. 맞음새 평가 결과 부위별 맞음새 정도에 따른 여유량 치수차이를 발견하였으며, 개인의 선호 여유량을 반영함으로써 맞음새별 여유량 치수차이는 더욱 뚜렷하게 나타났다. 이 결과로 실제로 소비자가 의복을 착용하여 느끼는 것과 유사한 맞음새를 제공할 수 있었으며, 현재 일부 쇼핑몰에서 사용되고 있는 가상착의의 한계점인 맞음새 평가에 대한 개선 방안을 제시하여 가상착의와 실제착의 상태를 연계할 객관적 지표를 제안하였다. 또한 선호 여유량 유형분류에 따른 의복-인체 간의 치수 차이 결과에 의하면, 맞음새는 개인 착용습관과 깊은 연관성이 있으므로 맞음새 예측 회귀식을 설정할 때 개인의 선호 여유량을 반영함으로써 맞음새에 대한 개인 취향이 반영된 맞음새 예측 솔루션 개발이 필요함을 증명하였다.

현재 의류 산업에서 사용 중인 가상착의 서비스는 가상착의 상태에 대한 맞음새 평가기준이 거의 없는 상태로 본 연구에서 개발한 맞음새 평가를 위한 방법은 한국 의류패션산업의 세계화 기여에 도움이 될 것으로 예상된다. 또한 국내외 가상착의 시뮬레이션 소프트웨어의 착의 결과를 평가할 수 있는 새로운 기준 틀을 마련해 가상 맞음새 솔루션에 대한 경쟁력 확보로 의류산업의 새로운 부가가치를 창출할 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. Kim, S. M. & Park, C. K. (2006). Basic garment pattern generation using geometric modeling method. International Journal of Clothing Science and Technology, 19(1), 7-17.

2. Loker, S., Ashdown, S., & Carnrite, E. (2008). Dress in the third dimension: online interactivity and its new horizons. Clothing & Textiles Research Journal, 26(2), 164-176.

3. Volino, P., Cordier, F. & Magnenat-Thalmann, N. (2005). From early Virtal garment Simulation to Interactive Fashion Design. Computer-Aided Design 37.593–608. Accepted 15 September 2004.

4. Xu, B., Huang, Y., Tu, W., & Chen, T. (2002). Body Scanning and Modeling for Custom Fit Garments. Journal of Textile and Apparel. Technology and Management, 2(2), 1-11.

P 73

공군 정비 파카 개발과 보온성 평가

이성지, 최영림*, 남윤자**

서울대학교 의류학과, *서울대학교 생활과학연구소, **서울대학교 의류학과/생활과학연구소

서론

방한복은 보온과 관련한 보호복으로 활동성과 기타 기능적인 측면을 복합적으로 동시에 만족해야 하는 의복이다. 특히 군사용의 경우 각종 임무수행을 원활하게 할 수 있는 활동성과 군인의 신체보호가 주요한 목적으로 이를 충족할 수 있는 방한복 개발이 요구되고 있다.

본 연구는 공군 정비사들이 겨울철 정비 작업시 착용하는 공군 정비 파카의 문제점을 분석하여 활동성과 보온성이 높은 정비 파카를 개발하고 이에 대한 평가를 실시하고자 한다. 이를 통하여 공군 정비사들의 신체를 효과적으로 보호하고 작업 능률을 증진시킬 수 있는 정비 파카를 개발하고 이에 대한 평가 자료를 제공함으로써 기능적으로 우수한 군복 개발에 기여하는데 의의가 있다.

연구방법

1.	공군 정비 파카의 개발

본 연구에서는 공군 정비 파카를 착용하는 군인들을 대상으로 설문 조사를 실시하여 정비 파카에 대한 착용 실태와 문제점을 분석하여 이를 토대로 보다 기능적이고 실용적인 정비 파카를 개발하였다.

2.	공군 정비 파카의 보온성 평가

본 연구에서 개발된 공군 정비 파카와 현재 착용되고 있는 기존복의 보온성을 써멀 마네킹을 이용하여 평가하였다. 의복 착장시 보온성을 평가할 때에는 인체 착용실험을 통하여 심부온, 피부온 등과 같은 인체의 생리반응을 측정하는 방법이 있지만 인체 착용실험은 체형, 생리반응 등에 대한 개인차가 크기 때문에 결과가 분산되기 쉽다(손원교, 최정화, 1999). 따라서 이를 표준화할 수 있는 방법으로 써멀 마네킹을 활용할 수 있으며, 써멀 마네킹 실험 결과와 인체 착의 실험의 결과를 비교한 이정숙(2009)의 연구에서도 써멀 마네킹 실험과 인체 착의 실험의 상관성이 높은 것으로 나타나 써멀 마네킹 실험이 보온성 평가에 사용될 수 있음을 알 수 있다.

2.1. 실험복

실험복은 현재 착용하고 있는 기존 정비 파카와 본 연구에서 개발한 정비 파카로 구성되었다. 개발된 정비 파카는 내구성과 방수성이 우수한 세 가지 종류의 소재를 이용하여 제작되었다. 따라서 기존복과 소재가 다른 세 가지 종류의 개발복이 사용되었다.

개발된 파카의 보온성에 대한 실제 착용 상태에 가까운 결과를 얻기 위하여 실제의 착장과 동일한 구성으로 이루어졌다. 먼저 속옷과 양말을 티셔츠를 착용시키고, 그 위에 내피가 부착된 공군 동정비복을 착용시킨 후, 본 연구의 실험복을 착용시켰다.

2.2. 실험 환경조건

실험시 공군 정비 파카의 실제 착용 환경과 비슷한 환경을 조성하기 위하여 모든 실험은 인공기후실에서 실시되었다. 실험환경은 공군에서 측정한 12월에서 2월까지의 평균 기온과 습도를 반영하여 -0.15℃, 66.8%RH로 설정하였다.

2.3. 측정장비

서멀 마네킹(Thermal Manikin)과 열화상 분석 카메라(Thermogram)를 이용하여 실험복의 보온성을 측정하였다. 서멀 마네킹은 한국 성인 남자 표준 사이즈(체표면적: 1.7m2, 신장: 170cm)로 제작된 Newton type(Measurement Technology NW)이며 마네킹의 평균 피부온은 33℃가 되도록 설정하였다. 실험복 착용에 따른 표면온도의 변화를 시각적으로 살펴보기 위하여 열화상 카메라 ThermaCAM P25(FLIR Systems AB, USA)를 이용하여 촬영하였다.

결론

본 연구는 공군 정비 파카를 개발하고 이를 평가하여 기능적으로 우수한 정비 파카를 제공하는데 목적이 있다. 공군 정비 파카의 개발은 설문 조사를 통해 공군 정비 파카의 문제점을 분석한 후 디자인 및 패턴, 소재에 대한 개선이 이루어졌으며, 써멀 마네킹 실험을 통하여 개발된 정비 파카에 대한 보온성 평가가 이루어졌다.

설문 조사 결과, 기존의 정비 파카에 대한 보온성 및 내구성에 대한 불만이 높은 것으로 나타났으며, 정비 파카 개발 시 이러한 기능을 증진시킬 수 있도록 디자인, 패턴 및 소재를 개선하였다. 이외에도 필요한 도구들을 넣을 수 있는 주머니들을 추가하여 정비 작업의 효율성을 높이도록 하였다. 내구성 증진을 위해서는 기존 소재에 비해 인열 강도와 세탁 강도가 높은 방수 소재를 선정하였으며, 이에 따라 선정된 세 가지 소재를 사용하여 파카가 개발되었다.

공군 정비 파카의 보온성을 측정한 결과, 실험복 A에 비해 실험복 B, C, D의 보온성이 높게 측정되었다. 따라서 기존 정비 파카보다 개발된 정비 파카의 보온성능이 더 우수한 것으로 나타났다. 실험복 B, C, D중 실험복 B의 보온성이 가장 높게 측정되었는데, 이를 통해 정비 파카 생산시 실험복 B의 제작에 사용된 소재를 사용한다면 보온성을 높이는데 더 효과적일 것으로 사료된다. 적외선 열화상 카메라 촬영 결과, 실험복 A가 실험복 B, C, D에 비해 피부온이 급격하게 떨어지는 것을 관찰할 수 있었으며, 따라서 기존 정비 파카가 추운 환경에서 체온을 유지하기 적합하지 않다는 것을 알 수 있다. 의복의 보온력 측정에서 가장 높은 clo값을 보인 실험복 B는 열화상 카메라 촬영에서도 보온력의 떨어지는 것이 가장 더디게 나타나 실험복 중 보온성능이 가장 우수한 것을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1. 손원교, 최정화. (1999). 써멀 마네킹 착용실험에 의한 보온력에 미치는 의복소재의 영향. 대한가정학회지, 37(12), 141-151.

2. 이정숙. (2009). 온열환경 및 의복의 보온력에 따른 착의 생리반응. 경북대학교 박사학위 논문.

P 74

국내 장애인 의복 연구동향

박정현 · 김미성 · 이정란

부산대학교 의류학과

서론

의복은 인간의 신체적·사회적·심리적 욕구를 충족시키는 중요한 수단이지만(김선희,1993), 장애인은 특수한 신체적 조건으로 인해 적절한 의복을 선택하기가 어려우며(홍성순, 2001), 장애인의 신체적 특성을 고려하지 않은 의복은 장애인의 삶을 제한할 수도 있다(박광애, 2008). 따라서 장애인에게 향상된 의생활을 제공하는 일은 장애인의 자아에 긍정적 영향을 주며, 삶의 질을 높이는 중요한 문제이다. 또한, 사회복지에 대한 사람들의 관심이 갈수록 높아지고 정부의 장애인 고용촉진 정책 및 관련 정책이 시행됨에 따라 장애인의 사회활동이 더욱 활발해질 것으로 기대된다(문선정, 2008). 이처럼 장애인 의복에 대한 필요성이 증가함에 따라 의류학에서도 장애인 의복 연구가 더욱 활발하게 진행되어야 할 것이다. 이에 본 연구에서는 국내 장애인 의복 관련 연구동향을 분석하여 앞으로 연구방향을 설정하는 데 도움이 되는 정보를 제공하고자 한다.

연구방법

본 연구는 국내 장애인 의복의 연구동향을 살펴보기 위해 문헌조사 방법을 사용하였으며, 1977년부터 2009년까지 국내에서 발표된 석·박사 학위논문들과 학술지와 대학논문집에 게재된 논문들을 대상으로 하였다. 학술 데이터베이스인 학술연구정보서비스(RISS), 한국학술정보(KISS), DBpia에서 '장애인 의복, 장애인 디자인, 장애인복, 지체장애인 의복‘ 등의 검색어를 사용하여 일차적으로 자료를 수집하고, 수집된 자료의 참고문헌에 나온 자료들을 추가로 수집하였다. 이 중 학술지에 발표된 학위논문은 학위논문을 제외하고, 학술지 자료만을 포함하여, 총 63편의 논문을 사용하였다. 수집된 자료는 연도, 학회지 종류, 연구대상, 주제, 연구방법에 따라 분석되었으며, SPSS 14.0 프로그램을 사용하여 빈도분석과 교차분석을 하였다.

결과 및 고찰

1. 연도별 분석

장애인 의복 연구의 연도별 동향을 5년 단위로 나누어 살펴보았을 때, 1977년에 발표된 논문을 시작으로 1980년대 후반과 2000년대에 발표된 논문 수가 급격히 증가한 것을 확인할 수 있었다. 이는 1981년 국내 장애인 복지법 제정, 1988년 국내 최초 장애인 올림픽 개최, 2002년 국내 최초 장애인 패션쇼와 장애인 패션 페스티벌 개최(한문정, 2007) 등을 계기로 장애인의 복지와 의복에 대한 사회적 관심이 반영된 것으로 보인다.

2. 연구대상

연구대상은 인구통계학적 측면과 장애종류와 장애인 보조기에 따라 살펴보았다. 인구통계학적 대상은 성인남녀(31.7%), 성인여성(27%), 아동, 청소년(각각 12.7%), 성인남성(11.1%), 기타(4.8%) 순으로 나타났다. 성인여성보다 성인남성을 대상으로 한 연구가 적었으며, 장애노인을 대상으로 한 연구는 없는 것을 볼 수 있었다.

장애 분류는 보건복지부에 고시된 바에 따라 크게 신체장애와 정신장애로 나뉠 수 있으며, 전체 63편의 논문을 살펴보았을 때, 그 중 59편은 신체장애인을 대상으로 한 논문이었고, 나머지 4편은 정신장애인을 대상으로 한 논문이었다. 전체 논문 중 24편은 연구대상을 장애인, 신체장애인, 지체장애인 등의 용어를 사용하여 개괄적으로만 제시하였으며, 이외의 39편의 논문에서는 장애원인에 따라 구체적으로 제시하였다. 이에 해당하는 39편의 논문에서 다룬 장애원인을 살펴보면, 뇌성마비(17.5%), 뇌성마비·소아마비·기타(17.5%), 기타(11.1%), 정신장애(6.3%), 소아마비·뇌병변장애·기타(4.8%), 뇌성마비·소아마비(3.2%), 시각장애(1.6%) 순으로 나타났다. 기타에는 절단장애, 뇌졸중, 뇌손상, 척수장애, 척추장애, 근육병 등이 있었다. 분류결과를 보면 약 40%가 뇌성마비로 인한 장애인을 대상으로 하였다는 점에서 미루어 볼 때 이에 관한 연구가 활발히 이루어져 왔음을 알 수 있었다. 반면에 시각장애에 관한 논문은 극소수인 1편에 해당하였으며, 시각장애인을 대상으로 한 연구가 절대적으로 필요함을 알 수 있었다.

장애인 보조기 종류를 제시한 논문은 총 63편 중 42편이었으며, 그 분포를 살펴보면 휠체어(28.6%), 브레이스·목발·휠체어(15.9%), 브레이스·목발·휠체어·기타(11.1%), 휠체어·기타(7.9%), 브레이스·목발(3.2%) 순으로 나타났다. 기타에는 지팡이, C.P.(뇌성마비) chair, 보조기, 스쿠터, 사용하지 않음, 모두 사용 등이 해당하였다. 이러한 연구들을 살펴보면, 휠체어 사용자를 대상으로 한 연구가 가장 활발하였으며, 착탈의 용이성, 특정부위 오염문제, 무릎과 어깨부위, 허리둘레의 여유분을 개선 및 보완하는 디자인이나 기성복 개조법, 패턴을 제시한 연구들이 주로 이루어졌다. 목발이나 브레이스 사용자는 겨드랑이가 치켜 올라가는 점, 장애인 보조기와의 마찰부위가 오염 및 마모되는 점 등을 해결하기 위한 연구가 많았다.

3. 연구분야

장애인 의복의 연구분야는 ‘의생활실태, 복식사회심리, 체형, 패턴개발, 디자인, 소재’로 나누었으며, 디자인(39.7%), 체형(17.5%), 의생활실태(14.3%), 복식사회심리, 패턴개발(각각 12.7%), 소재(3.2%) 순으로 나타나 디자인 분야에 대한 연구는 활발하고 소재에 대한 연구는 부족한 것을 알 수 있었다.

세부내용을 살펴보면, 의생활실태 분야는 기성복 수선부위, 의복 착용 시 불편한 항목, 치수적합성, 구매 시 고려사항, 의복 선호도 등에 대한 조사를 주로 다루었다. 복식사회심리 분야는 장애인의 성격특성, 자아개념과 의복행동 관계 연구 등이 있었으며, 의상치료 프로그램과 관련한 연구도 있었다. 체형분야는 지체장애인과 일반인 사이의 인체치수 비교, 인체치수를 분석하여 체형을 유형화하는 연구, 장애유형·연령·장애기간에 따른 인체치수 분석연구 등이 이루어졌다. 패턴개발 분야는 휠체어 사용자에게 적합한 바지패턴을 개발하는 연구가 많았으며, 착의실험을 통한 인체 생리적 반응 측정연구, 체형에 따른 패턴 보정 방법 등이 있었다. 디자인 분야는 부목, 목발 및 휠체어 등의 사용을 고려한 디자인이 많았으며, 그 내용으로는 착탈의 용이성과 마모방지, 활동성을 위한 보조 주름 및 여유 추가, 앞·뒤 밑위길이 조정 등을 포함했다. 그밖에 소매 탈부착 혹은 뒷중심 분리 가능한 의복, 단추의 외관을 가진 벨크로 여밈을 제시한 유니버설 디자인, 장애인을 위한 스마트 의류 개발이 있었다. 소재분야는 하의 소재의 내구성과 착용감에 관한 특성, 니트 소재를 다루었다.

4. 연구방법

연구방법에 의해 크게 조사연구, 실증연구, 실험연구로 나누어 볼 수 있었으며, 조사연구는 문헌연구와 설문 및 면접, 인체측정의 세부 항목으로 나눌 수 있었다. 실증연구는 수행능력 검사와 관찰 등의 방법을 사용한 연구를 나타내며, 실험연구는 착의실험과 석고실험 등을 수행한 연구를 가리킨다. 연구방법은 여러 가지 방법을 사용하고 있었으나 핵심적으로 사용된 연구방법을 중심으로 분류하였으며, 불가피한 경우에는 다중응답으로 처리하였다. 연구방법은 조사연구(65.8%), 실험연구(26.6%), 실증연구(7.6%) 순으로 나타났으며, 조사연구 가운데 문헌 연구는 11.5%, 설문 및 면접은 63.5%, 인체측정은 25%를 차지했다. 연구주제에 따른 연구방법을 살펴본 결과, 의생활실태와 복식사회심리는 설문 및 면접의 방법이 주로 사용되었으며, 체형연구는 인체측정, 패턴개발은 실험연구, 디자인은 설문 및 면접과 실험연구 방법이 주로 사용된 것을 확인할 수 있었다.

결론

성인 남성 장애인은 상대적으로 경제적 활동이 활발하여 의복에 대한 요구가 더욱 높을 것으로 예상되나 성인 여성 장애인에 비해 연구가 부족하다. 또한, 고령화 사회로 말미암아 노인 인구는 계속해서 증가하고 있지만 장애 노인을 대상으로 한 연구는 이루어지지 않고 있으므로 성인 남성 장애인과 장애 노인에 대한 연구가 더욱 많이 필요할 것으로 생각된다. 앞으로는 다양한 장애인 보조기의 개발에 맞추어 좀 더 폭넓은 연구가 진행되어야 하며, 다른 분야에 비해 소재분야에 대한 연구가 부족한 편이므로 장애인 의복에 알맞은 신소재 개발에 더욱 힘써야 할 것이다. 또한, 첨단 기기를 활용할 수 있는 장애인을 대상으로 한 스마트 의류 분야의 연구 가능성도 염두에 두어야 한다. 무엇보다도 장애인을 위한 연구결과가 실생활에 적용될 수 있도록 의류 산업과의 연계가 잘 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 김선희, 최혜선. (1993). 지체장애인의 의복구성을 위한 체형특성 연구. 대한인간공학회 학술대회 논문집, 1993-1.

2. 문선정. (2006). 노인 및 장애 여성을 위한 유니버셜 패션 디자인 개발. 중앙대학교 대학원 박사학위논문.

3. 박광애, 권영아. (2008). 휠체어를 사용하는 성인 남성 장애인의 의복실태 조사. 한국의류산업학회지, 10(4), 455-463

4. 한문정. (2007). 척수장애성인남성의 기성복사이즈 체계화를 위한 기초연구. 동덕여자 대학교 대학원 박사학위논문.

5. 홍성순. (2001). 장애인을 위한 의복디자인(I) -부목·목발 및 휠체어 사용자를 중심으로-. 복식문화 연구, 9(6), 830-841

* 본 논문은 2010년도 Brain Busan 21사업에 의하여 지원되었음.

P 75

다문화 이해를 위한 민속복식 및 생활문화

디지털 콘텐츠 개발 모형 연구

강 명희⁺․남 윤자

⁺서울대학교 의류학과, 서울대학교 의류학과/서울대학교 생활과학대학 연구소

서론

현시대는 지구가 하나의 시장을 형성하는 글로벌시대이며, 한국 또한 다인종, 다문화사회로 급속히 진전하고 있다. 따라서 현 세계는 민족성으로 통합하기보다는 같은 생활권에서 공존해야하는 사회적 공동체로의 통합을 통한 상호보완적인 발전을 꾀할 수 있을 것이다. SBS 8시 뉴스(2009. 7. 31)에서는 다문화가정 아이들 10명 중 7명이 학교를 떠나고 있다고 보도하였다. 이처럼 상호간의 문화를 잘 이해하지 못해 발생하는 개인적, 사회적 문제, 특히 다문화가정의 문제가 증가하고 있다. 디지털, 전자 기기의 급격한 향상으로 모바일, 컴퓨터, 3D TV 등을 이용한 3D 가상체험 및 사이버교육과 화상교육 등 원격 지원이 가능하며, 가상현실에서 자신의 3D모델에 원하는 의상을 착상하여 가상체험을 할 수 있는 가상착의기술도 발전하고 있다. 더불어 3D 유물관, 사이버박물관 등을 구축하고자 하는 시도도 다각도로 이루어지고 있다. 이러한 시대적 요구에 맞도록 타국이나 박물관에 직접 가지 않더라도 언제 어디서든 과거 문화를 체험할 수 있는 시대적, 문화적 자료의 3D 데이터베이스화가 필요하다. 특히, 복식은 인체와 가장 가깝고 항상 같이하는 것으로써 내적·외적 표현이 용이하고 강력한 무언의 수단이며, 시대복식과 생활환경은 개인 및 민족, 사회, 국가의 사고방식과 생활양식, 문화, 문명, 이념, 역사, 관계 등 다양한 내용을 내포하고 있다. 본 연구에서는 다문화 및 디지털콘텐츠의 개념 정의와 한국의 다문화 실태 및 디지털기술의  고찰을 통해 다문화 디지털콘텐츠화의 필요성을 살펴봄으로써, 다문화 디지털 콘텐츠 개발을 위한 프로세스를 개발하고 활용성를 제안하는데 목적이 있다.

연구방법

첫째, 문헌조사를 통해 다문화와 디지털콘텐츠에 대한 개념 정의와 한국의 다문화 실태를 분석을 통해 필요성을 고찰하였다. 둘째, 문헌자료와 사례조사를 중심으로 가상현실제반기술 현황을 고찰하였다. 셋째, 이러한 디지털콘텐츠의 기반자료 도출과정과 방법을 고찰하여, 다문화 디지털콘텐츠 개발 단계 및 단계별 방법을 제안하였다. 마지막으로 다문화 디지털콘텐츠를 활용할 수 있는 방안을 제시하였다.

결과 및 고찰

1. 다문화의 개념 정의 및 한국의 다문화 실태

다문화는 여러 유형의 이질적인 문화가 하나의 제도권 안에서 형성된 문화를 일컫는다. 김용신(2008)은 다문화(multiculture)를 시민권, 소수인종, 성, 소수문화, 소수언어, 평등, 집단관계, 이중언어, 다양성, 사회정의, 사회계층, 장애인, 형평성, 총체성, 사회운동, 종족, 문화집단, 융합문화, 정체성, 타인존중, 타문화존중, 편견, 소수집단, 소수전통, 문화다양성, 사회변화, 우월집단, 의사소통, 갈등, 의사결정, 사회참여, 민주주의, 문화 간 상호작용, 세계화, 정보화, 국제이해, 상호의존을 핵심 개념 요소인 다문화 준거 개념으로 도출했다. 다민족 · 다문화사회의 원리가 되는 다문화주의의 개념을 풀이하면 여러 유형의 이질적인 문화를 세계주의(cosmopolitanism)나 다원주의(pluralism)의 입장에서 유연하게 수용하자는 주의라고 할 수 있다. 한국은 세계화로 다문화사회로 되어가고 있으며, 서로 다른 민족 또는 다른 문화적 배경을 가진 사람들이 포함된 다문화가정도 증가하고 있다. 체류외국인 수는 지속적으로 매년 증가하고 있는데, 2009년 12월말 총 체류외국인은 1,168,477명으로 인구대비 2.35%를 나타내고 있다(table 1). 국적별로는 중국 555,082명(47.5%), 미국 122,659명(10.5%), 베트남 90,931명(7.8%), 일본, 필리핀 등의 순으로 나타났다. 체류목적별로 는 방문취업자 등 외국인근로자는 59.6%, 결혼이민자는 19.7%, 유학생은 6.6%를 나타내고 있다(table 2). 다문화사회에서는 의사소통과 생활방식의 차이에 따른 사회구성원간의 갈등이 형성되고, 국가이미지 실추, 인권침해, 자살, 이혼(9.7%) 등 사회적 문제를 발생시킨다. 심봉섭, 모경환, 이경숙(윤인진에서 재인용, 2009) 연구에 따르면 다문화가정이 증가하고 교육문제가 현실화되었음에도 다문화교육 역량을 갖춘 교사 부족 및 교육과정과 학습자료, 교수-학습 방법 등이 개발, 보급되지 않고 있다고 하였다.

Table 1. 한국 체류외국인 현황(법무부 출입국관리현황자료)                             (통계는 매년 말 기준)

체류외국인 현황	단위:명
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
체류외국인	308,339	381,116	491,324	566,835	629,006	678,687	750,873	747,467	910,149	1,066,273	1,158,866	1,168,477
장기체류	147,914	169,965	219,962	244,384	271,666	460,261	491,409	510,509	660,607	800,262	895,464	920,887
단기체류	160,425	211,151	271,362	322,451	357,340	218,426	259,464	236,958	249,542	266,011	263,402	247,590
불법체류자	99,537	151,986	205,205	272,626	308,165	154,342	209,841	204,254	211,988	223,464	200,489	177,955

주. 체류외국인수= 장기체류 + 단기 체류 외국인이며, 불법체류자= 체류외국인중 불법체류 외국인수치임

구 분	합 계	유학	산업연수	회화지도	연수취업	고용허가제	방문동거	국민의배우자	방문취업	기 타
N	855,087	56,803	12,571	20,024	12,817	178,440	42,499	125,377	305,922	100,634
비율	100%	6.6%	1.5%	2.3%	1.5%	20.9%	5.0%	14.7%	35.8%	11.8%

Table 2. 등록외국인 지역별, 체류자격별 현황 (법무부 출입국관리현황자료) (2009년8월말, 단위: 명)

2. 가상현실

가상현실이란 어떤 특정한 환경이나 상황을 컴퓨터로 만들어서, 그것을 사용하는 사람이 마치 실제 주변 상황·환경과 상호작용을 하고 있는 것처럼 만들어 주는 인간-컴퓨터 사이의 인터페이스를 말한다. 정보의 콘텐츠 자체로 승부하는 시대는 곧 마감 하고 "어떻게" 전달 할 것이냐가 콘텐츠 사업의 사활을 좌우 할 것이다(김정현, 2001). 가상현실은 인간의 지능확장, 무한한 응용분야, Competitive Digital Content, Complex System Integration Capability, VR, The Final Frontier로, 구성요소는 몰입 · 임장감· 상호작용이다(서종한, 1994).  가상현실은 컴퓨터 그래픽스, 기하 모델링 및 알고리즘, 인간공학 및 상호작용 연구, 센싱 기술, 디스플레이 기술, 햅틱을 위한 매커니즘/로보틱스/제어기술, 스테레오 영상 및 시각에 관한 지식, 심리학, 멀미감에 관한 의학지식 등 여러 기술이 융합되어야 한다(김정현, 2001). 최근 넷북, 휴대폰 등의 모바일 인터넷에 의해 콘텐츠의 이용이 시간과 장소에 관계없이 가능해져 정보접근의 공간을 확장시켰으며, 3D TV의 보급으로 안방에서도 가상세계를 쉽게 경험할 수 있다.

3. 다문화 디지털콘텐츠 개발 프로세스 및 방법

2010년 개정된 문화산업진흥 기본법은 ‘콘텐츠는 부호, 문자, 도형, 색채 음성, 음향, 이미지 및 영상 등의 자료 또는 정보를 말한다’고 정의하고, “문화콘텐츠”란 문화적 요소가 체화된 콘텐츠로, “디지털콘텐츠”란 콘텐츠를 보존 및 이용의 효용을 높일 수 있도록 디지털 형태로 제작하거나 처리한 것을 말한다‘고 정의하고 있다. 디지털콘텐츠 개발의 프로세스는 콘텐츠 생산을 중심으로 전개된 초기의 시스템적 방법론에 기반한 콘텐츠의 질 중심에서 사용자 가치 중심 프로세스로 그 중요성이 이전되고 있다. 정석규(2004)는 디지털콘텐츠를 위한 기술의 범위를 디지타이징 및 아카이빙 기술과 지식관리기술, 시대별, 공간별 재구성을 통한 지식자료와 가상현실기술을 활용한 체험기술의 3가지 영역으로 구분하였다. 본 연구에서 개발된 프로세스는 table 3에 나타냈다. 일련의 과정들은 Co-work와 기술 자동화에 의해 실현가능하다. 양질의 콘텐츠를 위한 가상현실, 사실감, 입체감을 강조하기 위한 기술적 요인의 영향이 가장 크며, 콘텐츠를 전달하기 위한 미디어매체 발달 또한 사용성 가치에 크게 영향을 미친다.

Table 3. 다문화 디지털콘텐츠 개발 단계 및 내용

단계	내용 및 방법		비고
1	시나리오 설정	사회현상 및 요구에 대한 사전조사	기획단계
2	요소 추출을 위한 자료 조사	기술적, 문헌적, 역사적, 실증적 조사- 문헌, 사진, 동영상, 인터뷰 등	자료수집 및 이해단계
3	콘텐츠 요소 추출: 복식 및 문화에 대한 물리적요소, 심미적요소, 형태적요소, 상징적 요소 추출	자료분석을 통한 콘텐츠화할 요소를 추출한다.- 전공자와 co-work.
4	추출된 요소 검증	전공학자 및 현지인의 검증	사전검증단계
5	요소별 시각화 방법 결정	1)텍스트: 스토리텔링 및 콘텐츠의 소개 및 제작방법 등의 내용 2)음향: 효과 음향 및 스토리텔링 음성 3)2D: 패턴, 문양, 소재, 색채, 도면, 형태 등 4)3D: 인체모델, 의복모델, 캐릭터모델, 도구 및 조형물모델 5)모션캡쳐: 동작분석 -사진, 동영상, 3차원동작분석장비 등을 사용 6)Computer Graphic 합성 및 Motion Graphic 편집	해석단계
6	디지털화 -디지털 기술로 데이터 구축한다
7	용도별 제공 형식 결정 및 실행 -제공형식에 대한 설계, 디자인, 인터페이스 등의 모형 개발 -적용하여 실험 제작	-실행절차 개발 -네트워크: 쌍방향 웹페이지 구성, -교육용 페키지: DVD, CD, USB 등 -방송용: 영화, 드라마, 다큐 등의 소스	적용단계
8	사용자의 반응 조사	시제품 평가도구 개발 후 평가	대화단계
9	수정·보완 된 최종안 제작 후 서비스를 제공한다.	제작 및 제공 -커뮤니티, 피드백 등을 통한 지속적인 업데이트 및 업그레이드	실행단계

4. 다문화 디지털콘텐츠 활용성

각 나라들의 전통문화와 민속복식을 중심으로 디지털콘텐츠 소재를 개발하고, 데이터베이스를 구축하는 것은 fig. 1과 같이 다양한 분야에 활용될 수 있다. 또한 다문화시대에 발생하는 이해 문제를 해결하는 하나의 방안으로 제안될 수 있다. 이를 통해 상호간의 이질적인      Fig. 1. 다문화 디지털콘텐츠의 활용

문화와 관습을 익히고, 이해를 증진시켜 사회적 통합을 이룰 수 있을 것으로 기대한다. 개별 콘텐츠들을 하나의 공간에서 체험할 수 있는 가상환경을 제공하여야 하며, 콘텐츠 몰을 개발하여 접근이 용이한 웹사이트를 구축하여야 한다. 또한 용도에 따라 웹, DVD, CD, USB 등의 매체를 활용하여 콘텐츠를 전달할 수 있다.

결론

한국을 비롯한, 지구촌은 세계화의 변화를 겪고 있다. 이것은 교통수단과 미디어라는 문명의 급격한 발달에 의해 더욱 촉구되었다고 볼 수 있다. 이주민에 대한 한국의 전통문화와 언어를 교육하는 현재까지의 문제 해결 방식에서 벗어나 이주민과 한국인 모두를 대상으로 다양한 문화에 대한 이해와 지식을 습득할 수 있는 교육으로 바뀌어야 하며, 콘텐츠의 개발과 효과적인 교수-학습법이 필요할 것이다. 이러한 노력에 따른 순영향으로는 저출산, 고령화현상에 따른 문제 감소, 이중언어 구사 및 다문화적 인성을 갖춘 유능한 글로벌 인재로 육성하여 노동시장과 국가간 교류에 우수한 인력으로 개발하고 발전시킬 수 있다. 다문화사회가 직면한 문제의 근본적 해결은 다문화주의를 지향하는 교육적 접근에 의해서 효과적으로 이루어질 수 있다고 판단된다. 가상현실 기술 및 3D TV, 휴대폰, 컴퓨터의 등의 발달에 따라, 시간·공간·상황·가상변신을 자유롭게 실제와 같은 체험을 할 수 있다. 더불어 가상현실 기술이 웹에서 가능하게 되어 다양한 실험과 학습 콘텐츠들의 3D 데이터는 웹을 통해 대화식 쌍방향의 실시간 상호작용으로 가상실험, 가상체험, 가상교육을 할 수 있어 교육효과를 극대화 할 수 있는 교육의 새로운 방법을 제공할 수 있다. 혼합가상현실기반-예를 들어 사이버민속박물관, e-book, e-learning, 가상체험관 등-의 다문화 디지털콘텐츠의 교육적 활용은 학교, 박물관, 타국에 직접 가지 않더라도 언제, 어디서든 학습자가 스스로 몰입하여 실험·탐구하고 학습하며 체험함으로써 새로운 지식과 문화를 이해할 수 있는 혁신적인 방법이 될 것이다. 이는 개인 및 단체의 사용자 편리성 학습도구가 될 수 있고, 유비쿼터스 시대에 맞는 학습유형이며, 멀티 체험형 학습을 가능하게 할 것으로 판단된다. 또한 다문화 디지털콘텐츠의 원시자료와 파생콘텐츠, 응용콘텐츠는 교육 및 산업적으로 여러 분야에 활용될 수 있다. 따라서 이러한 디지털콘텐츠의 기술은 삶의 질과 미래 시장을 다변화시킬 것으로 보인다.

본 연구는 서울시 산학연 협력사업(10956)의 지원을 받아 수행된 연구임.

참 고 문 헌

1. 기획재정담당관실. (2009). 체류외국인현황.  법무부; 서울. 자료출처 http://www.moj.go.kr

2. 김용신. (2008). 초등사회과 교육과정의 다문화 개념 분석. 사회과 교육, 47(2), 5-22.

3. 김정현. (2001). "왜 가상현실인가?". 한국과학재단 Tech Report 2001, 18.

4. 다문화가족과. (2009). 2009년 다문화가족 통계현황(09년 8월현재). 보건복지부; 서울.

5. 서종한. (1994). 가상현실의 세계. 영진닷컴. 서울.

6. 윤인진. (2009). 한국의 다문화교육에 대한 평가와 향후 과제. 외국어로서의 한국어교육 34, 65-89.

7. 정석규. (2003). 문화원형을 중심으로 한 문화콘텐츠 기술개발에 관한 연구. 호남대학교 학술          논문집, 25(2), 471-479.

8. SBS 8시 뉴스. (2009년 7월 31일). 다문화가정 아이들 10명 중 7명 “학교 떠난다”. 자료검색일        2010, 10. 5. 자료출처 http://news.sbs.co.kr/

P 76

맞춤양산형 야구복 자동패턴 설계시스템을 위한

패턴설계요소기반의 디자인 분류

최경미¹, 강인애², 전정일²

¹동서울대학 패션디자인과

²(주)핏앤바디

주문 맞춤형 생산시스템은 개별 고객의 주문에 대해 특화된 제품과 서비스를 대량생산 수준의 저비용으로 신속하게 제공하는 생산시스템을 의미한다.  이전의 대량 생산시스템이 고객의 요구를 생산자 입장에서 일방적으로 충족시키려 했다면 대량주문생산 방식은 고객이 원하는 제품을 생산자와 개별 고객이 함께 추구하는 양방향 주문 시스템이라 할 수 있다.  즉, 고객이 온라인상에서 자신의 제품을 디자인하고 이를 생산자와 함께 공유할 수 있어야 하며 생산자는 다양한 고객의 요구를 충족시킬 수 있는 디자인 베리에이션이 가능한 주문체계를 갖추고 제조공정으로 이어질 수 있는 통합 모듈을 갖추어야 한다.  이러한 맞춤형 대량주문 생산 시스템의 시작은 아디다스, 나이키 등 스포츠 웨어 브랜드에서 처음으로 시도되었다.  스포츠웨어는 스포츠의 종류에 따라 타켓 고객층이 정해져 있으며 따라서 고객의 요구가 보다 쉽게 파악 되고 이를 제품에 적용하기가 쉬우므로 맞춤형 주문 생산 시스템에 매우 적합한 아이템으로 여겨진다.

국민생활체육 야구연합회(www.baseball.sportal.or.kr)에 따르면 2010년 현재 전국 15개 시도연합회에 2,640여개의 사회인 야구 동호회가 등록되어 있으며 회원수는 87,500명에 이른다.  그러나 비공식적으로 운영되고 있는 비리그 동호회까지 포함하면 전국에 약 9000개 이상의 사회인 야구단이 활동하고 있으며 전국 초,중,고, 대학 소속 야구단까지 합치면 그 수가 상당히 많을 것으로 예상된다.  그러나 이러한 예상 수요와는 달리 국내 야구복 시장은 그 규모나 시스템에 있어서 체계적인 시스템이 갖추어져 있지 않으며 야구복 생산의 많은 부분을 차지하고 있는 업체들 또한 하청의 하청이 이어지는 아웃소싱방식의 생산 및 판매가 이루어지고 있는 실정이다.  따라서 주문형 야구복의 형태를 띠고 있지만 실제로는 프로구단의 디자인을 모방하거나 기존에 업체가 납품한 주문 자료들 중에서 소비자가 선택을 해야 하는 방식으로 실제 소비자의 다양한 디자인 요구가 적용되지 않고 있다.

따라서 본 연구에서는 이와 같은 소비자의 다양한 디자인 요구를 충족시킬 수 있는 야구복의 맞춤 양산형 자동패턴 설계를 위한 기초연구로 야구복에 적용할 수 있는 패턴구성선의 디자인을 코드화하여 자동 시스템 상에서 서로 다른 부분패턴이 조합하여 다양한 디자인 전개가 가능한 조합형 디자인 코드 시스템 개발을 목적으로 한다.

이에 본 연구는 야구복을 판매하는 인터넷과 오프라인 매장 및 사회인 야구단을 직접 방문하여 국내 프로야구단의 홈, 어웨이 유니폼과 사회인 야구단의 유니폼을 포함한 총 431개 구단의 야구복 상하의를 조사하였다.  또한 패턴설계요소를 기반으로 스타일을 분류하기 위하여 상의는 소매유형, 여밈유형, 칼라유형의 대분류로 나누고 이를 다시 옆선, 안단, 패널 유형에 따라 세분화하였다.  하의는 바지유형에 따라 크게 3가지 유형으로 분류한 후 이를 다시 패드, 바지부리밴드, 패널 유형으로 각각 분류하였다.  이와 같이  상세 분류된 요소별 디자인에 스타일 호칭을 부여한 후 코드화하여 자동설계 시스템에서 부분패턴이 서로 조합하여 다양한 디자인 전개가 가능한 다중 조합형 디자인 코드 알고리즘을 개발 하였다.

그 결과는 다음과 같다.

1. 상하의 디자인 분류

상의의 경우 크게 타깃과 실루엣에 따라 분류하고 디테일에 대한 요소로 소매, 여밈, 칼라를 디자인별로 분류한 후, 이를 다시 안단유형, 패널유형에 따라 7단계로 분류하였다[Fig. 1].

[Fig. 1] 상의 디자인 분류도

하의는 본즈형, 부츠컷형, 농군형의 3가지 디자인을 중심으로 타깃, 바지유형, 패드유형, 바지부리밴드유형, 패널유형의 총 5단계로 분류하였다[Fig. 2].

[Fig. 2] 야구복 하의 디자인 분류도

2. 자동인식 디자인 코드화

분류된 디자인들은 각각의 필요한 명칭을 부여하고 이를 자동설계시스템에서 인식 가능한 기호로 코드화하였다[표1].  상의는 세분화된 디자인 유형별로 부여된 호칭을 조합하여 총 38자리에 해당하는 스타일 호칭을 만들었다.  특히, 몸판의 경우 각 패널선 하나에 두 자리 수를 부여하고 앞판과 뒤판을 합쳐 총 4개의 패널이 들어갈 수 있는 자릿수를 만들기 위해 최대 8자리수를 지정하였으며 소매의 경우는 앞뒤에 총 6자리, 칼라와 안단에 각각 1자리수를 지정하였다[Fig. 3].

[Table 1] 야구복 상의 디자인분류 호칭코드

[Fig. 3] 야구복 디자인 분류 예시

하의는 3가지 바지유형에 몸판의 앞뒤 패널 각 3자리수가 조합되었으며 총 9자리수로 구성되었다[Table 2].

[Table 2] 야구복 하의 디자인분류 호칭코드

3. 조합형 디자인 코드화 알고리즘 개발

패턴구성선의 디자인을 코드화한 후 자동 시스템 상에서 부분패턴이 서로 조합하여 만들어 질 수 있는 다중 조합형 디자인 코드화 알고리즘을 개발 하였다. 또한  구매 신청부터 최종 생산 및 유통에 이르는 전 단계에 활용할 수 있는 디자인 분류 코드 체계를 활용하여 도식화 라이브러리를 구축하였다.

참 고 문 헌

1. 조성호(2010), 사회인 야구동호회 참여 동기에 따른 만족도, 한국교원대학교 교육대학원 석사.

2. 김수아(2010), 매스 커스터마이제이션 생산을 위한 실버여성 의류 패턴 자동화 연구, 이화여자대      학교 박사.

3. 김시양(2005), 스포티즘을 응용한 심규상품 디자인 연구, 이화여자대학교 석사.

4. 김순분(2006), 스키웨어의 구매와 착용만족도에 관한 조사연구, 한국의류산업학회지, 8권 3호.

5. 류신아, 박길순(2003), 스노우보드 웨어에 대한 착용 실태조사 연구, 복식문화연구, 11권 5호.

6. 최미성(2004), 사이클 선수들을 위한 투피스형 사이클복의 패턴개발에 관한 연구, 한국의류학회       지, 28권 5호.

P 77

스커트의 다트 활용과 올방향 요인에 따른 에이라인 효과

이명희

부경대학교 디자인학부

서론

스커트의 실루엣은 패션의 룩과 방향을 바꾸기 위해 디자이너들에 의해 사용되어지며, 그 기본적인 스트레이트 실루엣은 그 스커트가 몸에서 떨어지거나 더 붙음으로써 근본적으로 변경될 수 있다. 따라서 스커트의 실루엣은 스트레이트 스커트로부터 벗어나는 정도에 따라 새로운 실루엣이 결정되어진다. 에이 라인 실루엣은 복부와 둔부 주위는 맞고 스커트 밑단이 엉덩이선상의 원주보다 더 크게 되는 것으로써, 스커트 옆자락에 여분이 더해짐으로 해서 기본적인 스트레이트에서 에이 라인으로 그 실루엣이 바뀌면서 새로 만들어진 것이다.(Armstrong, 2000)

본 연구는 스커트 기본형의 다트활용에 의한 패턴상의 플레어 전개 분량과 올 방향에 의한 재단각도 차이로부터 에이 라인 효과를 고찰함으로써 스커트 기본형에서 전개되는 에이 라인 스커트의 실루엣변화를 살펴보고자 한다.

연구방법

에이라인 스커트의 패턴은 스커트 길이를 60㎝로 입체재단(송미령, 1995)하여 얻은 스커트 기본형의 패턴을 활용하여 회전법에 의한 허리 다트 머니퓰레이션기법으로 제작하였다. 그리고 스커트의 기본형 드레이핑에 사용한 8호 인대는 허리둘레 62㎝, 엉덩이둘레 89㎝, 엉덩이길이 18㎝로 구성되었다.

에이 라인 스커트의 패턴 전개는 참고문헌(임원자,1995；김효숙,1997；J.Armstrong, 1995)에서 제시하고 있는 에이 라인 스커트를 중심으로 분석한 결과로부터 허리다트의 다트머니퓰레이션의 정도와 옆선의 여분추가의 유무에 따른 4종으로 하였다. 본 실험용 소재는 두께가 서로 다른 3종의 광목을 이용한 스커트 기본형 드레이핑의 예비 실험 결과에서 허리 다트량이 유사하게 나타나는 2종의 광목을 사용하였다.

앞 1장과 뒤 2장으로 구성한 실험용 스커트는 뒤허리중심에서 아래로 18㎝의 여밈을 위한 트임을 주고, 뒤허리중심과 옆솔기는 1.2㎝시접의 가름솔로하고, 허리선은 너비 1㎝의 벨트심지로 달았으며, 밑단의 시접처리는 하지 않았다. 스커트의 올방향 변화는 패턴중심선의 올방향선에 대한 재단각도에 차이를 두어 0°(식서방향), 45°(정방이어스방향)로 하였다. 실험용 에이 라인 스커트는 스커트 유형 4종과 소재 2종과 재단각도 2종을 조합시켜 16벌을 제작하였다.

실험용 스커트는 격자스크린을 뒤에 두고 앞면과 옆면을 디지털 카메라로 촬영하였으며, Adobe Photoshop 6.0을 이용하여 스커트의 실루엣을 측정하여 격자스크린에 대한 비례치로 환산하여 실측치를 산출하였다. 실루엣 측정항목은 엉덩이너비와 두께, 밑단너비와 두께, 그리고 밑단의 정면각과 옆면각의 6항목이었으며, 에이라인 스커트의 제작요인에 따른 실루엣차이는 밑단과 엉덩이 너비 차와 두께 차, 정면각과 옆면각의 4항목으로 분석하였다. 분석과정은 요인분석에 의한 항목 유형화를 거쳐 각 스커트의 요인분포로부터 실루엣차이를 살펴보았다. 그리고 일변량분석분석을 통해 패턴, 소재, 올방향 요인에 따른 차이를 살펴보았으며, 스커트 제작요인에 따른 정면과 옆면의 차이검정을 통하여 패턴전개 및 올방향요인에 따른 에이라인 효과를 파악하였다.

연구결과

실루엣 분석 4항목 간의 상과분석결과, 너비차와 정면각이 0.854의 상관계수를 보였으며, 두께차와 옆면각이 0.800의 상관계수로 유의확률 .00으로 매우 유의한 정적관계를 나타내었으며, 두께차와 정면각이 -0.601의 상관계수로 유의확률 .01의 상당히 유의한 부적관계를 나타내었다.

이들 4항목에 대하여 요인분석을 통해 데이터축소를 행한 결과, 너비차, 정면각으로 구성된 설명변량 50.15의 제1요인과 두께차, 옆면각으로 구성된 설명변량 44.34의 제2요인으로 유형화되었다. 따라서 제1요인은 정면, 제2요인은 옆면으로 명명하였으며, 각 스커트의 요인점수 분포를 Fig. 1에 나타내었다.

Fig. 1. 스커트 유형별 정면과 옆면 요인관계

Fig. 1의 라벨명은 패턴유형_소재두께_재단각도의 분류순으로 명명하였다. 패턴 A와 B는 김효숙 식의 세미 에이라인 스커트로 A는 옆선에 추가분이 없는 유형이며, B는 옆선에 추가분을 가한 유형이다. 패턴 C와 D는 임원자 식의 에이라인 스커트로 C는 추가분 없는 유형(임원자 식)이며, D는 Armstrong 식을 참고한 추가분을 가한 유형이다. 그리고 소재 두께는 얇은 것(L)과 중간 것(M)으로 구분하였고, 올방향 요인은 기본 식서방향과 정바이어스(45)로 구분하였다.

정면실루엣과 옆면실루엣에 대한 패턴유형, 소재두께. 재단각도의 영향을 파악하기위하여 일변량분산분석을 행한 결과, 정면실루엣은 패턴유형, 소재두께, 재단각도에 따른 차이가 유의하게 나타났고, 옆면실루엣은 패턴에 따른 차이가 유의하게 나타났으며, 소재 및 재단각도의 영향은 유의하지 않았다. 실루엣 전체적으로는 스커트의 다트활용에 의한 패턴 전개 차이에 따른 에이라인 효과는 매우 유의적이었으며, 올방향 요인에 따른 에이라인효과에는 통계상의 유의한 차이가 나타나지 않았다.

스커트의 제작변인에 따른 정면실루엣과 옆면실루엣 간의 t-test 결과는 Table 1과 같다. 패턴유형에 따른 정면실루엣과 옆면실루엣의 관계를 살펴보면, 패턴 A와 B는 정면과 옆면의 차이가 매우 유의적이었으며, 패턴 C도 정면과 옆면의 차이가 유의적인 반면 패턴 D는 정면과 옆면의 차이가 나타내지 않았다. 이는 패턴 A와 B는 정면실루엣과 옆면실루엣이 전혀 다르며, 패턴 C는 정면과 옆면에 차이가 있으며, 패턴 D는 정면실루엣과 옆면실루엣이 닮은꼴임을 나타낸 것으로 패턴 전개방식의 차이에 기인한 결과로 사료된다.

그리고 소재두께에 따른 정면실루엣과 옆면실루엣의 차이도 유의적이었으며, 상대적으로 두께가 두꺼운 소재에서의 차이가 더 높아다. 그리고 식서방향 재단에서의 정면실루엣과 옆면실루엣 간에는 차이가 유의적이었으며, 정바이어스 재단에서의 차이는 유의적이지 않았다. 이는 에이라인 스커트의 형태유지에는 소재가 두꺼운 것이 그리고 식서방향 재단이 더 유효함을 나타내는 결과라 사료된다.

Table 1. 제작변인에 따른 정면실루엣과 옆면실루엣 간의 차이검정

구분	패턴유형				소재두께		재단각도
	A	B	C	D	Light	Medium	0	45
t	8.342	8.774	-2.906	0.117	2.392	2.875	3.191	2.102
유의확률	.000	.000	.023	.910	.030	.012	.006	.053

이상에서 스커트의 다트활용에 의한 패턴 전개와 올방향 요인에 따른 에이라인 효과를 살펴본 결과, 패턴 유형에 따른 에이라인 효과에는 매우 유의적일 뿐만 아니라 올방향 요인에 의한 재단 각도의 영향도 알 수 있었다.

본 연구는 제한된 소재구성과 실루엣형성간의 관계의 일부분으로 해석될 수 있는 결과라 하겠다. 앞으로 소재요인과 입체적인 형상측정방법을 추가함으로써 보다 다양한 결과를 얻을 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. 김효숙. (1997). 여성복디자인과 패턴구성, 경춘사:서울, pp.201-202.

2. 송미령. (1998). 입체재단, 수학사:서울, pp.30～34.

3. 임원자. (1995). 의복구성학(개정판), 교문사:서울, p.123.

4. J. Armstrong. (1995). Patternmaking for Fashion Design(2nd Ed.), Addison Wesley Longman, pp.253-254.

5. J. Armstrong. (2000). Draping for apparel design, Fairchild:New york, pp.127∼128.

P 78

영화 의상과 3D 가상 의상의 표현 특성 비교 연구

- 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>를 중심으로 -

나윤희, 김숙진

세종대학교 패션디자인학과

서론

우리가 생활하는 이 공간과 시간은 현실이고 이 현실 안에서 패션은 자신을 표현하는 수단으로 자리 잡고 있다. 그리고 현재 2010년의 사회는 IT기술과 밀접한 관계에 있으며 컴퓨터 안에 자신의 분신인 아바타가 존재하기도 한다. 점점 IT기술이 발전 하면서 실제와 가상의 정의는 애매해지고 있다. 본 연구에서 쓰이는 실제와 가상이란 단어의 뜻은 다음과 같다. 실제는 다른 말로 현실이기도 하다. 현실의 사전적 의미는 현재 실제로 존재하는 사실이나 상태, 실제로 존재하는 사실, 사유의 대상인 객관적ㆍ구체적 존재를 말한다. 해석해 보면 우리가 만질 수 있고, 볼 수 있고, 느낄 수 있는 상태나 현상, 공간과 시간이라고 할 수 있다. 그리고 가상이란 사전적 의미로 사실이 아니거나 사실 여부가 분명하지 않은 것을 사실이라고 가정하여 생각하는 것이다.

본 연구에서 연구자가 생각한 가상이란 컴퓨터 속에 현실 비슷한 공간이 존재하며 그 공간 안에서 우리와 비슷하게 활동은 하지만 정확한 시간은 존재하지 않는 것을 말한다. 따라서 본 연구에서 연구하고자 하는 3D 가상 의상은 애니메이션(Animation)이란 장르에서 가장 많이 사용하게 된다. 애니메이션은 영화의 일종으로 여러 장의 화면을 연속 촬영, 조작하여 움직이도록 보이게 만든 것으로 3차원 모델링을 통해 컴퓨터 화면상으로 재현된 영상의 경우도 애니메이션에 포함된다. 3D 애니메이션은 3차원으로 제작되어진 이미지에 광원, 위치, 색상 등 외부의 정보를 고려하여 사실감을 불어넣고 제작된다. 제작되어진 3D 이미지에는 가능한 모든 기술이 동원되고 캐릭터의 애니메이션일 경우 모션 캡쳐를 통해 사실적인 동작을 부여하게 된다. 애니메이션이 영화의 한 부분으로 3D의 가상적 모습을 보여 준다면 영화는 사진의 원리를 이용하여 피사체(사진을 찍는 대상이 되는 물체나 사람 등)를 연속 촬영함으로써 영사했을 때 피사체가 움직이는 상황을 보여주는 영상 매체로 가장 현실적인 모습을 보여 준다고 할 수 있다. 다시 말해 영화는 카메라에 비추어진 현실을 조명이나 카메라 웍으로 어느 정도 조작이 가능하지만 우리가 눈으로 보는 장면을 실제와 가장 흡사한 이미지로 재현한다는 점에서 확실히 현실적 성격을 지닌다. 그리고 이 영화에서 의상이란 그 영화에 나타난 시대적 상황과 내용, 주인공 캐릭터의 성격까지 관객에게 보여주는 수단이 된다. 그리고 3차원적인 영화 속에서 살아 움직이는 배우들에게 그 의상이 착장되어져 스토리 전개에 따른 배우의 감정과 분위기 표출을 돕는다.

본 연구는 2008년도 제80회 아카데미 영화상 시상식에서 의상상을 수상한 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age> 영화의 의상을 연구 대상으로 지정했다. 이 영화는 여왕이 될 수밖에 없었던 한 여자 ‘엘리자베스’가 세계를 집어삼키려는 무적함대에 맞서 불가능한 전쟁을 승리로 이끈 위대한 역사를 그린 역사 영화이다. 이 역사적 사실을 바탕이 되어 의상이 시대적으로 재현된 것으로 본 연구의 3D 가상 의상과 비교 연구되는 실제 의상이 된다.

이런 역사 영화를 분석하여 연구한 선행 논문을 살펴보면 영화 의상의 복식사적 상징성이나 디자인의 특성 등을 비교하거나 고찰한 것이 대부분이다. 그리고 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>를 중심으로 한 선행 논문은 한 개로 복식의 색채 상징성에 대해서 논하였다. 다른 연구들 역시 엘리자베스 1세를 중심으로 하는 여러 편의 영화들과 비교하여 엘리자베스 1세 여왕의 의상디자인 표현 특성이나 로브의 표현을 연구하는 것은 있었지만 이것을 실제로 3D로 재현하여 비교 연구한 것은 아직 없었다. 따라서 본 연구는 실제와 가장 흡사한 이미지를 가진 영화  의상 중에서 과거에 일어났던 사건을 배경으로 한 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>를 중심으로 영화 의상의 표현 특성과 3D 가상 의상의 표현 특성을 비교 연구하고 3D 가상 의상의 장, 단점을 고찰하는데 그 목적을 둔다. 이에 본 연구의 의의는 영화 의상과 3D 가상 의상의 표현 특성을 비교하여 3D 컴퓨터 그래픽스의 의상 시뮬레이션 기술의 표현 가능성 정도를 살펴보고 IT 기술과 결합된 가상 패션의 활용 가능성을 알아보는데 의의가 있다.

연구 방법

본 연구의 방법은 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>에서의 시대적 배경과 그 당시의 복식사에 대한 이론적 배경을 고찰하고 영화에 나타난 의상의 표현 특성으로 패턴, 실루엣, 소재, 색상, 디테일, 움직임(애니메이션)으로 나누어 살펴본다. 그리고 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>에서 의상의 움직임과 디테일이 잘 나타난 장면을 캡쳐하여 총 15벌의 의상 표현 특성을 분석하고 3D 가상 의상과 비교할 수 있는 의상을 선택한다. 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>에서 선택한 의상을 바탕으로 3D 패턴 캐드이자 디자인 캐드인 마블러스(Mavrelous Designer2)를 이용해 가상 의상을 제작한다. 제작된 의상에 모션 데이터를 입력하여 애니메이션을 실행하고 캡쳐한 이미지를 비교 기준에 따라 실제 영화 의상과 3D 가상 의상을 비교 분석하여 3D 가상 의상의 장, 단점을 고찰한다.

연구 결과 및 고찰

영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>에 나타난 시대적 배경과 그 당시의 복식사에 대한 이론적 배경을 고찰하여 의상의 표현 특성의 비교 기준으로 패턴, 실루엣, 소재, 색상, 디테일, 움직임(애니메이션)을 선정하여 3D 가상 의상과 비교한 결과는 다음 Table 1로 정리하였다.

기준	실제 영화 의상	3D 가상 의상
패턴	입체 패턴으로 자유로운 드레이핑이 가능하며 수정 시 복잡한 과정을 걸쳐야 한다.	3D로 패턴을 뜨면서 치수의 정확도가완벽하지는 않지만 언제든지 수정할 수 있다.
실루엣	가슴과 허리는 조여 주는 코르셋을 입어 인체보다 더욱 허리를 잘록하게 하고 치마는 풍성하게 해주는 파팅게일을 사용하여 엉덩이부터 풍성하게 보이는 실루엣을 이루었다.	3D 가상 의상에서는 가슴과 허리는 인위적으로 조여줄 수가 없어 그냥 피트되게 하고 풍성하게 퍼지는 치마는 Lookstailor X라는 3D 패턴 캐드를 이용하여 실제의 파팅게일 역할을 하는 치마를 만들어 주고 그 위에 로브 모양의 치마의 만들어 입혀 소재의 물성 값을 조절하여 풍성하게 만든다.
소재	영국 르네상스 시대의 여왕이라는 것을 중점으로 광택이 있는 실크, 새틴 소재나 벨벳 소재, 금사로 짠 레이스 등을 사용하였다.	마블러스 프로그램에서 실크나 새틴같은 소재는 물성 값과 색의 광택을 이용하여 그 느낌을 잘 살릴 수 있었지만 벨벳은 물성 조절로는 그 느낌을 그대로 살릴 수가 없어서 텍스타일의 맵핑을 통하여 그 효과를 주었다.
색상	여왕의 권위를 나타낼 수 있는 레드, 블루, 퍼플의 dull톤이 사용 되었고, 중요한 사건에는 화이트와 골드를 사용하여 여왕의 고결한 느낌을 살렸다.	레드, 블루, 퍼플 등의 컬러는 실제 의상과 동일한 컬러가 되도록 컬러 값을 조정하여 최대한 맞출 수 있었으나 골드의 경우는 컬러 값을 조정하여도 실제 골드와는 다른 느낌이 나타나 아직 사이버로 표현이 불가하다는 것을 알 수 있다.
디테일	영화의 시대인 르네상스 시대에 유행하였던 다양한 목장식 러프가 많이 사용되었고, 소매산 부분에 장식을 많이 하였다. 옷에는 레이스 같은 효과를 주는 자수를 많이 사용하였다.	세워지는 목장식과 소매산 부분의 장식은 패턴과 소재 물성 값으로 실제 장식의 느낌을 표현 할 수 있었으나 목을 완전히 감는 러프는 옷감 사이의 충돌지수가 높아 표현이 힘들었다. 그리고 자수는 레이스 이미지를 텍스타일로 맵핑하여 그 효과를 주었다.
움직임 (애니매이션)	실제로 영화 배우가 입고 움직이는 것으로 매우 자연스럽다.	컴퓨터 가상의 공간에서 아바타 모델에 모션 데이터를 입력하여 워킹하는 것으로 모델과 옷과의 마찰은 조절 가능하였으나 옷과 옷 사이에 충돌하는 마찰 지수가 더해지면 이미지가 깨지는 현상이 나타나기도 한다.

Table 1 : 실제 영화 의상과 3D 가상 의상 표현 특성 비교

위의 영화 의상과 3D 가상 의상의 표현 특성을 분석한 결과 3D 가상 의상의 장, 단점은 다음과 같다.

3D 가상 의상의 장점은 첫째, 소재의 특성에 따라 소재의 물성을 적용시키면 소재의 두께, 무게, 재질감, 실루엣의 조절이 어느 정도 가능하다. 둘째, 실제 의상은 한번 제작하고 다시 수정하는데  복잡한 과정이 필요하지만 3D 가상 의상은 수정하고 싶은 부분을 복잡한 과정 없이 손쉽게 고칠 수 있고, 다시 원상복구 하고 싶을 때도 다시 복구하는 과정이 쉽다. 셋째, 만들어 놓은 의상을 바탕으로 디자인을 더하고 빼면서 새로운 디자인을 손쉽게 생각할 수 있으며 이 모든 작업의 시간이 단축될 수 있다.

단점은 첫째, 실제 의상의 자연스러운 움직임을 연출하기에는 천과 천 사이의 충돌지수를 계산하는 연산 속도가 발전되고 있으나 세밀한 움직임을 표현하기에는 아직 느리다는 문제점이 있다. 둘째, 3D 프로그램에서 자체 의상의 마찰을 최소화 한다고 하지만 겹치고 겹쳐서 의상을 만들 시에는 마찰의 충돌이 생겨 일반인 사용하는 평균 사양의 컴퓨터가 멈추거나 다운되는 문제점이 생기기 쉽다.

연구 결론

본 연구은 실제 의상으로 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>을 선정하여 영화에 나온 영화 의상을 중심으로 의상의 디테일과 움직임이 좋은 의상을 선정하고 선정한 의상을 3D  디자인 캐드인 마블러스(Mavrelous Designer2)를 이용해 가상 의상을 만들어 표현 특성을 비교 분석하였다. 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age>의 시대적 배경인 르네상스 시대의 복식사적 이론을 고찰하여 영화에 나온 의상의 표현 특성을 패턴, 실루엣, 소재, 색상, 디테일, 움직임(애니메이션)으로 나누어 살펴보고, 영화 의상을 3D 가상으로 만들어 비교하여 3D 가상 의상의 장, 단점을 분석하였다. 결과적으로 3D 가상 의상은 현재 발전하고 있는 IT 기술의 수준에 따라 실제 영화 의상의 특성을 표현 할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 이는 앞으로 패션 산업의 발전을 돕고 3D 영화 의상의 표현에도 새로운 지표가 될 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 영화 <골든 에이지 Elizabeth:The Golden Age, 2007> DVD

2. 정흥숙.(1997). 서양복식문화사. 교문사

3. 신상옥.(2001). 서양복식사. 수학사

4. 조동현.(2005). 간명 영문학사. 시간의 물레

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7. 조윤영, 양숙희 (2003). 영화의상에 나타난 엘리자베스 여왕 1세 로브의 표현 효과. 한국 복식    학회

8. 배수정 (1999). 영국 르네상스 시대의 무대의상 연구-엘리자베스 1세 시대를 중심으로-, 한국 복   식 학회

9. 배수정 (2000). 엘리자베스 1세의 초상화에 내재된 복식 요소의 상징성 연구. 한국 가정과학회지

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12. 이순자, 박옥련, 김주현 (2000). 컴퓨터를 활용한 패션 디자인 전개방법 연구. 복식 문화 연구

13. 오수정, 이보란, 남양희 (2004). 3D 한복 애니메이션을 위한 체형별 크기 조정 지식베이스의 설   계 및 구현. 한국 정보과학학회지

14. 네이버 국어사전

15. 네이버 백과사전

16. 네이버 용어사전   www.naver.com/

P 79

어머니의 양육태도와 체형이 아동의 의복이미지와
의복구매행동에 미치는 영향

전대근¹·박선미²

1. 안동대학교 의류학과 2. 한세대학교 섬유패션디자인과

서론

현대사회에서 여성의 사회진출과 사회적 위상변화는 전통적인 어머니의 역할에 많은 변화를 가져왔다. 그러나 한국사회에서는 어머니가 자녀양육의 핵심적인 역할을 수행해야 한다는 믿음이 여전히 계속되고 있고, 자녀양육에 대한 어머니의 교육적 관점과 태도는 아동의 사회문화적인 태도 수립은 물론 정서발달에 커다란 영향을 미치고 있다는 사실을 부인하기는 어렵다. 또한 자녀교육에 대한 어머니의 경쟁적 양육방식이 심화되면서 이러한 관심의 표현은 아동의 의복과 관련된 태도와 행동을 통해서 가시적으로 표현되고 있다. 이와 같은 사회전반적인 어머니의 지위, 어머니-자녀 간의 관계 변화에 근거하여 선행연구를 살펴보면, 변정은, 이명희(1989)의 연구에서는 의복에 대한 아동의 행동은 부모의 양육태도와 직접적인 관련이 있는 것으로 나타났고, 김미선, 정혜영, 여은아(2003)의 연구에서는 부모의 양육태도에 따라서 아동의 의복 만족과 불만족 행동이 영향받는 것으로 나타났다. 한편 전대근, 박선미(2009)의 연구에서는 어머니의 체형과 체형인식에 따라 자녀의 의복구매 시 의복평가기준이 달라진다고 하였다. 이와 같이 어머니의 정서적인 측면과 신체적인 측면이 아동의 의복과 관련된 행동에 직, 간접적인 영향을 준다고 할 수 있으므로 본 연구에서는 어머니의 양육태도와 체형이 의복과 관련된 아동의 여러 가지 행동에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.

연구 방법

경기도 이천지역에 소재한 A 초등학교의 3-6학년 자녀를 둔 어머니를 대상으로 본 연구를 수행하였다. 2008년 11월 1일-11월 25일까지 가정통신문의 형식으로 본 설문지를 배포하고 총 196부를 수집하였다. 이 가운데 체형과 관련한 요소를 추출하는데 적합하지 않은 49부의 설문지를 분석에서 제외하여 147부의 설문지를 최종결과분석에 사용하였다.

설문지는 어머니의 양육태도, 지각된 체형에 관한 문항 그리고 신장, 몸무게 등과 같은 인구통계적 변수에 관한 문항과 아동의 의복이미지, 의복행동에 관한 내용으로 구성하였다. 일부 인구통계적 변수에 관한 문항을 제외하면 모든 문항에는 5점 리커트척도를 사용하였다. SPSS 12.00 통계 프로그램을 통해 요인분석(고유값 1이상, 요인부하량 .5이상 기준), 신뢰도분석, 군집분석, 분산분석 등을 이용하여 결과를 분석하였다.

결과 및 고찰

먼저 양육태도에 관한 문항으로 요인분석을 수행한 결과, 자율, 포용, 무시 통제의 4가지 요인을 도출하였다. 이러한 4가지 요인으로 군집분석을 실시한 결과, 어머니 집단을 크게 자율성과 포용력을 많이 발휘하는 집단, 아이에 대한 통제수준이 높은 집단, 평균적인 수준의 집단과 같이 3집단으로 나눌 수 있었다. 그리고 체형과 관련한 내용에서는 스스로 지각한 체형의 수준을 측정하였고 이에 따라서 어머니 집단을 크게 마른 체형 집단, 보통 체형 집단, 통통 체형 집단과 같이 3집단으로 분류하였다.

양육태도를 통해 분류한 3집단에서는 아동들이 매력적, 사랑스러운, 귀여운 등의 의복이미지에서 유의한 차이를 보였고, 단정한, 깔끔한, 자연스러운 등의 의복이미지에서는 차이를 보이지 않았다. 자율성과 포용력이 높은 집단의 자녀들이 사랑스러운 등의 의복이미지를 선호하는 것으로 나타났다. 이는 다른 집단의 자녀들에 비해 직접적으로 표현되는 사랑을 더 많이 받기 때문에 이러한 의복이미지를 상대적으로 선호하는 것으로 볼 수 있다. 또한 의복행동과 관련하여 통제를 많이 하는 어머니 집단의 아동들이 상대적으로 유행을 선호하는 것으로 나타났다. 부모의 간섭이나 통제를 벗어나거나 스트레스를 해소하고자 하는 의도가 패션이나 유행에 대한 관심으로 표현된 것으로 생각하였다.

반면, 지각된 체형으로 분류한 3집단에서는 의복이미지와 의복과 관련된 행동에서 아동들이 특별한 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다.

결론

양육태도에 따라서 분류한 어머니 집단에서는 아동들이 의복이미지와 패션에 대한 선호도에서 각각 차이를 보였으나, 어머니의 체형에 따라 분류한 집단에서는 아동들이 의복이미지와 패션에 대한 선호도에서 특별한 차이를 보이지 않았다. 따라서 의복과 같이 체형이 중요시되는 분야라고 하더라도 어머니-아동의 관계에서는 어머니의 양육태도에 따라 그 차이가 있고, 어머니의 지각된 체형에 따라서 그 차이가 발생하는 것은 아니라고 볼 수 있다. 즉, 어머니의 체형적인 요소보다는 어머니의 양육태도에 따라 어린시절부터 특정한 의복이미지 혹은 유행에 대한 태도가 성립될 수 있다는 사실을 알 수 있고, 아동과 어머니와의 관계에서 아동복업체의 패션마케팅 전략이 도출될 수 있음을 시사한다.

참 고 문 헌

1. 김미선, 정혜영, 여은아(2003). 어머니의 양육태도가 학령기 아동의 의복성향과 의복구매행동에 미치는 영향. 한국의류학회지, 27(6), 612-623.

2. 변정은, 이명희(1989). 아동의 의복행동과 심리적 특성 및 어머니의 양육태도와의 관계. 대한가정학회지, 27(1), 29-38.

3. 전대근, 박선미(2009). 어머니의 체형과 체형인식에 따른 아동복 구매 시 의복평가기준의 비교 연구. 대한가정학회지, 47(9), 91-98.

P 80

인체 부위별 치수 증감을 반영한 토루소 원형

그레이딩에 관한 연구

서아나* 정명숙

한경대학교 의류산업학과

연구의 필요성 및 목적

의류 산업체의 기성복은 제품에 대한 차별화 및 다양화 전략과 새로운 디자인의 개발로 많은 부분이 개선되고 있으나, 의복설계에 필요한 인체치수와 체형의 형태적인 특징을 충분히 반영하지 못하고 있다. 소비자들은 의복 구입 시 단순히 자신의 신체치수와 유사한 치수의 의복을 구입하는데 그치지 않고 체형의 특성이 고려된 의복을 원하고 있으며, 의류산업체는 그에 따른 소비자 개개인의 체형특성을 잘 반영하여 맞음새 만족도가 높은 의복을 제작하고 소비자의 체형의 특성을 고려한 의복설계가 필수적이다.

그러나 대량생산되어 판매되는 기성복은 생산효율을 높이기 위하여 기본패턴을 제작하고, 이를 각 치수규격별로 그레이딩 하여 생산된다. 이러한 공정은 기본패턴을 등분하여 패턴 부위마다 일정한 치수를 가감하는 그레이딩이기 때문에 패턴제도에 필요한 기본 인체치수의 변화를 어느 정도 반영할 수는 있으나 의복 맞음새와 관련된 다른 인체 부위의 치수 변화를 충분히 고려하지 못하므로 신체적합성 놓은 의복패턴을 제작하기에는 한계가 있다. 따라서 의류 소비자들의 다양한 체형에 적합한 기성복 패턴과 그레이딩 개발이 매우 중요하며 특히 그레이딩 시 소비자의 신체 치수 데이터에 따라 합당한 그레이딩 편차를 적용하는 것은 매우 중요하다.

이에 본 연구는 어패럴 CAD시스템을 이용하여 성인여성의 집단 중 비교적 신체변화가 적은시기인 25∼29세 여성을 대상으로 토루소 원형을 그레이딩 함에 있어서 인체 기본치수 뿐만 아니라 의복 맞음새에 영향을 줄 수 있는 인체 부위별 치수 증감을 반영하여 신체 적합성이 높은 패턴을 제작하고자 하였다.

연구방법

1)  기존의 토루소 원형을 비교 분석하고 연구에 적합한 토루소 원형을 선정하였다.

2)  25∼29세에 속하는 여성 피험자 2인을 선정하여 토루소 원형의 맞음새에 영향을 줄 수 있는 인체부위인 젖가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레, 등길이, 겨드랑앞벽사이길이, 겨드랑뒤벽사이길이, 앞중심길이, 목밑둘레, 어깨길이, 겨드랑둘레를 측정한 후 드롭치에 따른 체형분석 및 제5차 한국인 인체 치수 조사 자료 중 25∼29세 여성 평균 치수와 피험자 치수 간의 차이를 분석 하였다.

3) 25∼29세 여성 평균치와 피험자 치수간의 차이를 그레이딩 편차로 설정하고 평균치수로 제도한 토루소 원형을 기본으로 그레이딩 한 후 피험자의 인체 기본치수로 제도한 패턴과 겹쳐 그레이딩 패턴의 변화와 제도 패턴과 그레이딩 패턴간의 치수 차이를 분석하였다.

4) 연구한 그레이딩 패턴의 형태 적합성 검증을 위해 인체 기본치수로 제도한 토루소 원형과 그레이딩 한 토루소 원형을 착의 실험하였다.

결과 및 고찰

1) 기존의 토루소 원형을 비교 분석한 결과 이형숙식 토루소 원형과 신문화식토루소 원형을 연구의 기본원형으로 선정하였다. 이형숙식 토루소 원형은 독일의 뮐러부자시스템을 토대로 하여 우리나라 사람을 대상으로 만들어진 원형으로 우리나라체형에 적합한 원형이며 교육기관별로 평면 구성 수업에서 많이 사용하고 있어 실험원형으로 선정하였다. 신문화식 토루소 원형은 우리나라와 체형이 유사한 일본에서 개발되었고 우리나라 대학과 학원에서 교육용으로 가장 많이 사용되는 원형이며, 우리나라의 원형 연구에 많은 영향을 주었으므로 기본 토루소 원형으로 선정하였다

2) 드롭치에 따른 체형분석은 엉덩이둘레-젖가슴둘레, 엉덩이-허리둘레, 젖가슴둘레-허리둘레   3가지항목으로 분류하였다. 제5차 한국인 인체 치수 조사의 25∼29세 여성 평균치수의 체형은 엉덩이둘레-젖가슴둘레의 드롭치 7.55cm, 엉덩이-허리둘레의 드롭치 21.35cm, 젖가슴둘레-허리둘레의 드롭치 13.8cm로 M체형이며, 두 연구대상자 모두 엉덩이둘레-젖가슴둘레항목에서 8.5cm와 5.9cm로 M체형을 나타냈다. 그러나 A 피험자는 엉덩이둘레-허리둘레에서 26.5cm, 젖가슴둘레-허리둘레에서 18cm로 높은 드롭치를 나타내 허리가 가늘고 가슴이 큰 체형이었고 B 피험자의 엉덩이둘레-젖가슴둘레항목은 평균치수 체형과 비슷한 드롭치를 보이는 M체형 이었다.

3) 25∼29세 여성 평균치로 제도한 토루소 원형으로 평균치수와 피험자 치수간의 차이를 그레이딩 편차로 설정하여 그레이딩 한 후 피험자의 인체 기본치수로 제도한 패턴과 겹쳐보았다. A 피험자의 경우 두 가지 토루소 원형 모두 기본치수로 제도한 패턴보다 그레이딩 한 패턴에서 앞중심길이와 어깨길이가 길어졌다. B 피험자 경우 두 가지 토루소 원형 모두 앞중심길이와 목밑둘레가 늘어났고 어깨길이는 줄어들었다.  피험자 모두의 패턴에서 앞중심길이와 어깨길이의 변화가 가장 컸고 등길이와 엉덩이둘레는 변화가 없었으며 젖가슴둘레와 허리둘레 또한 거의 변화 되지 않았다.

4) 연구한 그레이딩 패턴의 형태 적합성 검증을 위해 인체 기본치수로 제도한 토루소 원형과 그레이딩 한 토루소 원형을 착의 실험하였다. 이형숙식 토루소 원형에서는 A, B 피험자 모두 전체적인 실루엣의 외관과 맞음새가 향상되었다. 앞중심길이가 길어져 앞 들뜸 현상이 해소되었으며 그로인한 목둘레 부분 들뜸 현상도 없어졌다. 신문화식 토루소 원형에서도 목부분이 피험자의 신체에 더 잘 맞는 등 부분적으로 맞음새의 향상을 가져왔다.

이상의 결과를 통해 인체 기본치수로 제도한 토루소 원형보다 그 연령대의 평균 토루소 원형으로 인체 기본치수와 함께 맞음새에 영향을 줄 수 있는 다른 부위 치수 변화를 반영한 그레이딩 패턴이 신체적합성이 더 좋다는 것을 알 수 있었다. 뿐만 아니라 개인의 인체치수로 제도하는 것보다 용이하기 때문에 의복설계 교육현장에서도 효율적으로 활용할 수 있으며, 의류산업체에서 패턴 사이즈 그레이딩 시 신체적합성을 높일 수 있는 방법으로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 심현주, 여성복 길원형의 그레이딩을 위한 체형 연구, 대한가정학회지, 1996

2. 이명옥, 국내 패션관련 교육기관이 의복원형 교육실태 연구, 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2000

3. 이현주, 체형별 슬랙스 그레이딩 룰에 관한 연구, 서울대학교 대학원, 석사학위논문, 1996

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9. 제5차인체치수조사자료, 사이즈코리아, 2005

10. 최영림·김희은, 신문화식과 세꼴리식 여성복 원형 비교, 한국의류학회지, 2003

11. 한국 모델리즘 산학교수협회, 트렌드 패턴북 VOL.1, 교학연구사, 2001

P 81

전차병복 착용실태에 관한 연구

권서윤*․지영주*․임채근**

한국패션산업연구원*․국방기술품질원**

서 론

군복은 대외적으로 소속, 계급, 역할 등 여러 가지 상징적 의미를 갖는 의전개념과 더불어 전투력을 위한 기능성과 방어성을 목적으로 한다. 군인은 전시에 기후, 질병, 탄환 및 파편에 의한 뚫림, 유도 에너지 무기, 화학적⦁생물학적 약품, 핵폭발의 위험, 화염, 적의 탐지, 음향층격 등의 위험에 노출되는데 이상적인 군복의 디자인은 위험으로부터 완전한 방호를 제공하고 군인의 모든 욕구를 충족시키고 자유로운 활동이 허용되어야 한다(최지숙, 최혜선, 이경미, 2003).

특히, 우리군의 대부분을 차지하고 있는 육군전력에 있어 보병전력을 지원하는 기계화 부대는 일반보병에 비하여 더욱 가혹한 조건에서 임무를 수행하고 있다(국방부, 2010). 따라서 전차병복은 일반군복의 개념과 더불어 금속으로 밀폐된 특수한 환경에서 생활하기 때문에 이로 인한 열⦁한기에 의한 스트레스와 동시에 전시에 발생할 수 있는 외부충격에 의한 전차운용인원의 사망 또는 부상 시 병력대체를 용이하게 할 수 있는 부수적인 기능을 필요로 하며 기존의 일반 보병용 군복과는 또 다른 개념으로서 최근 군의 비무기체계의 발전계획에 의하여 전차부대 병사들의 특수 임무환경에 적합한 전차병복의 디자인, 신체 적합성, 동작 적합성, 소재 적합성 등을 고려한 디자인 및 기능성이 향상된 전차병복의 필요성이 대두되고 있다.

본 연구에서는 현재 운용중인 전차부대 소속병력을 중심으로 훈련 시 착용하는 작전복의 착용실태를 조사하여 불편사항과 디자인, 맞음새, 소재에 대한 만족도 및 동작적합성, 세부적인 의복기능성 에 대한 문제점을 파악하고, 향후 이를 개선한 새로운 전차병복 개발을 위한 착용편의성과 동작 적합성이 향상된 전차병복 의복설계 기초자료를 제시하는데 목적이 있다.

연구방법 및 절차

1. 착의실태 조사

1) 설문조사

설문지는 전차병복에 대한 국방규격, 국방기술품질원 문헌자료, 현 전차병대원과의 면담 내용 및 예비 설문지를 기초로 제작하였다. 1차로 제작된 예비 설문을 보완, 수정하여 2차 예비 설문지를 제작하였으며 최종적으로 설문조사에 사용된 설문지는 국방기술품질원과의 협의 하에 전차병복 착용실태 조사에 최적화된 설문지이다. 본 설문조사는 2010년 8월 20일부터 9월 20일까지 육군 3개사단 및 해병 1개사단 기계화 부대소속의 전차병 306명을 대상으로 실시하였으며 회수한 설문지 306부 중 확인 및 검증이 완료된 300부가 본 연구의 분석에 사용되었다.

2) 설문내용

설문지는 현 전차병복의 문제점 도출을 위하여 응답자의 일반적 사항 및 전차병복에 대한 전체적인 디자인 만족도, 맞음새에 대한 만족도, 소재에 대한 만족도, 동작적합성에 관한 문항으로 구성하였으며, 설문내용은 <Table 1>에 제시하였다. 설문내용에 대한 만족도는 매우 그렇다 1점, 매우 그렇지 않다의 5점으로 각 문항당 1점의 차점을 주었으며 매우 그렇다, 그렇다, 보통이다, 그렇지 않다, 매우 그렇지 않다의 5개 항목으로 나누어 조사하였다.

Table 1. 전차병복 만족도 조사 설문내용

설문내용		문항수
전차병복의 만족도	디자인	16
	맞음새	10
	소재특성	10
	동작적합성	11
주머니	사용빈도	4
	휴대물품의 종류	1
	보유개수	1
	위치의 적정성	4
전차병복 형태요구		1

3) 설문결과 분석방법

확인 및 검증을 거친 설문지 300부에 대해 SPSS 14.0 for Windows통계 프로그램을 이용하여 평균값(mean), 표준편차(standard deviation)의 기술통계분석을 실시하였다.

연구결과 및 고찰

1. 전차부대 일반 현황 및 전차병복 착의실태

전차 내부의 경우 일반적인 활동이 불편할 정도로 공간이 매우 협소하였으며, 전차내부는 수상작전 및 화생방으로부터 승무원을 보호하기 위하여 완전히 밀폐되어 여름철 태양열 및 장비의 온도로 인하여 병사들은 고온 밀폐환경에 놓여있다. 또한 금속재질로 인한 높은 열전도도로 인하여 겨울철에는 저온환경에 직면하게 되어 보병에 비하여 극한 환경에 처할 가능성이 매우 높다.

현행 전차병복은 부대피복으로 관리되기 때문에 파손, 분실에 대한 보급품 수급이 원활하게 이루어지지 않으며, 피복 또한 매우 낡은 상태이다. 현재 사용되고 있는 전차병복의 경우 소재의 신축성이 적고, 커버올(Coverall) 형태이기 때문에 일상 내무생활이나 비훈련상황에는 활동편의성을 위하여 일반 보병용 전투복을 입고 생활하고 있었으며, 훈련 및 작전시에는 전차병복을 착용하는 것으로 나타났다.

2. 전차병복에 대한 만족도 분석

1) 전체적인 디자인(착용시 형태)의 만족도

현행 전차병복의 디자인 만족도에 관한 조사결과 착의탈의와 관련하여 전체적인 착탈의 편리성이 가장 불만족한 것으로 나타났으며 그 외에 엉덩이 개폐부위 착탈 용의성이 문제점으로 나타났다. 디자인 면에서는 전체적인 하의 디자인과 허리둘레 조절 벨크로가 불만족도가 높게 나타났으며 그 외에 전차병복의 특징 중 하나인 부분 부상자 운반시 사용되는 등고리 부분이 불만족도가 높게 나타나 실 착용자들에게 디자인과 편의성에서 만족감이 높지 않은 것으로 나타났다. 전체적인 전차병복의 만족도 조사결과는 <Table 2>에 나타냈다.

Table 2. 전차병복 만족도 조사표                                                  (n=300)

만족도 세부사항	평균	표준편차
의복 외관	3.02	0.94
착탈의 편리성	3.55	1.03
상의 디자인	3.16	0.93
칼라 디자인	2.90	0.94
중심여밈방법(지퍼)	2.93	0.97
어깨 견장 디자인	2.74	0.85
상의 등고리 디자인	2.89	0.93
등고리 부분 부상자 운반 편의성	3.14	0.81
소매 전체 디자인	2.95	0.95
소매단 조임(벨크로)방법	2.86	0.86
하의 전체 디자인	3.16	1.04
허리부분 디자인(형태)	3.08	0.94
엉덩이 개폐부위 착탈 용이성	3.44	1.00
허리둘레 조절(벨크로)	3.12	1.00
무릎 일자형 디자인	2.96	0.95
바지부위 밑단둘레 조절(지퍼)	2.99	1.09

(1점: 매우 그렇다     3점:보통이다     5점:매우 그렇지 않다)

2) 맞음새에 대한 만족도

전체적으로 전차병복 맞음새에 대한 불만족도가 높게 나타났으며 특히 하의에 있어 엉덩이 둘레, 바지길이, 밑위길이 등이 불만족스럽다는 응답이 나왔다. 둘레에 있어서는 가슴둘레와 허리둘레의 만족도가 보통이상으로 나타났으나 그 외에 목둘레 및 엉덩이 둘레는 불만족도가 높게 나타났다. 또한 대체적으로 상체부위보다 엉덩이 및 하체부위에 대한 불만족도가 높게 나타나 현 전차병복의 맞음새가 상체와 하체간의 불균형을 이루고 있는 것으로 나타났다.

Table 3. 전차병복 맞음새 만족도                                                  (n=300)

만족도 세부사항	평균	표준편차
전차병복 전체	3.44	1.07
목둘레	3.11	0.93
어깨너비	3.05	0.95
소매길이	3.14	0.92
가슴둘레	2.88	0.85
허리둘레	2.93	0.87
엉덩이 둘레	3.50	1.00
바지통	3.14	0.97
밑위길이	3.44	1.10
바지길이	3.36	1.08

(1점: 매우 그렇다     3점:보통이다     5점:매우 그렇지 않다)

3) 동작 적합성에 대한 만족도

전체적으로 하체 움직임에 따른 불편함이 많이 나타났으며 다리를 90⁰로 올리거나 무릎을 세워 올리기 등의 문항에서는 다른 문항에 비하여 매우 높은 불만족도가 나타났다. 이는 커버올로 되어 있는 전차복의 특성상 하의와 상의의 구분이 없기 때문에 바지길이, 밑위길이, 엉덩이 둘레 등의 착용편의성에 대한 부분에서의 불편함이 동작적합성에 영향을 미친 것으로 판단된다. 하체쪽의 움직임 뿐만 아니라 상체의 움직임에서도 팔을 최대한 앞과 옆으로 움직일 경우에도 동작적합성에대한 불만족도가 높은 것으로 나타나 전체적인 전차병복에 대한 착용병사들의 개선요구가 높은 것으로 나타났다.

4) 주머니 위치 및 크기에 대한 만족도

전체 주머니 중에서 하의 밑 주머니에 대한 위치 및 크기에 따른 만족도가 가장 낮게 나타났으며 가슴주머니의 위치 및 크기에 대한 만족도가 가장 높게 나타났다. 이러한 결과는 주머니 사용빈도 조사와 동일한 결과로 주머니 위치 및 크기에 대한 개선요구가 가장 높은 것으로 판단된다. 또한 위치에 대한 불만족도보다 크기에 대한 불만족도가 높게 나타나 위치에 대한 불편함보다 크기에 대한 불편함이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

결 론

본 연구에서는 현재 훈련 시 착용하는 전차병복의 착용실태를 조사하여 문제점을 파악하고, 향후 이를 개선한 새로운 전차병복 개발을 위한 신체 적합성과 동작 적응성이 향상된 전차병복 의복설계 기초자료를 제시하는데 목적이 있으며 조사 및 분석결과는 다음과 같다.

1. 전차병복 착용실태 조사결과 전차병복의 착용자는 10대 후반에서 40대까지로 연령대가 다양하였으며 착용시 디자인에 대한 응답결과 만족도는 전체적인 외관은 3.02로 보통의 만족도를 나타냈으나 착탈의성은 불만족도가 디자인 면에 비하여 높은 것으로 나타났다. 특히 착탈용이성과 엉덩이 개폐부위 착탈 용이성은 가장 불만족도가 높은 항목으로 나타나 향후 개선요구도가 가장 큰 것으로 판단된다.

2. 맞음새에 대한 응답자의 만족도는 전체적으로 불만족한 것으로 나타났으며 엉덩이 둘레 및 목둘레는 둘레면에서 가장 불만족도가 높은 것으로 나타났다. 또한 상체부위의 불만족도보다 하체부위에 대한 불만족도가 높게 나타났다. 특히 하체부위에서 있어 밑위길이, 바지길이에 대한 불만족도가 높아 이를 고려한 개선이 필요하다.

3. 동작적합성은 하체를 움직일 경우가 상체를 움직일 때보다 하체를 움직일 때가 불편하게 느끼는 것으로 나타났다. 이는 맞음새에서 나타난 밑위길이, 바지길이에 대한 불만족도가 높은 것과 유사한 결과로 하체와 상체의 연결부위 및 하체부분의 의복설계 개선이 필요하다.

현재 사용되고 있는 전차병복은 착용편의성 및 동작적합성과 관련하여 개선이 필요한 것으로 분석되었으며 향후 전차내부의 협소공간 이동 및 장비운용효율성을 고려한 전차병복의 디자인 개발 및 부상 및 사상자 발생 시 병력의 교체가 용이한 등고리, 용변 시 개폐부위 등의 디자인 설계가 필요한 것으로 보인다.

참 고 문 헌

1. 국방부 정책홍보담당실(2010), 대한민국 국군 홍보책자 홍보책자, 국방부

2. 최지숙, 최혜선, 이경미 (2003). 육군 전투복의 기능성 향상을 위한 연구. 한국복식학회지, 53(5)

P 82

전차병복 점퍼 착용실태 및 보온력에 관한 연구

권서윤*·김지민*·임채근**

한국패션산업연구원*·국방기술품질원**

서론

우리나라는 세계 제 6위의 군사강국으로(구자원, 2002), 국재, 국내 상황에서 국군이 차지하는 역할과 비중은 매우 크다. 그러나 1위에서 5위까지의 다른 국가에서는 독자적인 군장을 개발하여 사용하고 있는 반면 우리는 아직도 독자적인 군장체계가 아닌 미국의 군장과 군복을 그대로 사용하고 있으며 이는 우리군의 자주적인 모습과 향후 자주 방위국가로서 성장 및 방위산업 발전을 저해하는 요소가 되고 있다.(영국 썬데이 타임즈. 1997)

군작전 중 발생한 위험상황은 어떤 환경보다도 가장 복잡하고 총체적인 위험을 수반하게 된다. 특히, 기갑부대 전차병(tank drive)은 전차를 타고 화력과 기동성에 역점을 둔 군사 입무를 수행하는 병사로서 이들은 전략적 기동 타격부대로서 적의 강력한 전선이나 기갑부대 돌파에 사용되는 경우가 많다.

전차병은 다양한 극한 환경조건(여름철 고온 밀폐환경, 겨울철 저온 한랭환경)에서 근무하게 된다. 특히, 겨울철 강원도 지역의 경우 혹한기 기온이 -28℃～-30℃정도 까지 내려가지만 부대에서 지급되는 피복은 내의, 전차병복(커버올), 전차병복 점퍼 3종 뿐이며, 이 또한 개인피복이 아닌 부대피복으로 관리되기 때문에 겨울철 혹한에 대비할 수 있는 보온성 의복의 보급이 원활이 이루어지지 않아 전차병의 군전투력 저하 및 군 장병들의 삶의 질의 저하로 이르게 된다.

이에 극한환경하에서의 전차병복 점퍼의 착용실태를 조사하여 기존 전차병복 점퍼의 문제점 및 불편사항을 파악하고, 전차병복 점퍼의 보온력 비교 측정을 통하여 기갑부대 병사들의 겨울철 특수 업무환경(저온 한랭환경)에 맞는 전차병복 점퍼의 개선을 위한 기초자료를 제시하고자 한다.

연구방법 및 절차

1. 착용실태 조사

1) 설문대상 및 실태조사기간

설문지는 전차병복 점퍼에 대한 국방기술품질원 문헌자료, 현 전차병대원과의 면담 내용 등을 참고로 작성하였으며 예비 설문지을 토대로 수정하여 본 설문을 작성하였다. 본 설문조사는 2010년 8월 20일부터 9월 20일까지 육군 30사단 기갑수색대대 및 포항 해병 1사단 부대소속의 병사 및 간부 303명을 대상으로 실시하였으며 이중 300부의 설문을 본 연구에 사용하였다.

2) 설문내용

설문지는 현행 전차병복 점퍼의 문제점 및 불편사항 도출을 위하여 응답자의 일반적 사항 및 전차병복 점퍼에 대한 전체적인 디자인 만족도, 맞음새 만족도, 쾌적성 및 소재 만족도, 동작적합성에 관한 문항으로 구성하였으며, 만족도에 관한 사항에 대하여 5점 척도로 평가하였다.

3) 설문결과 분석방법

확인 및 검증을 거친 설문지 300부에 대해 SPSS 14.0 for Windows 통계 프로그램을 이용하여 평균값(mean), 표준편차(standard deviation) 등의 기술통계량을 구하였다.

2. 전차병복의 보온력 실험

본 연구에서는 기존 전차병복 점퍼의 보온력 비교 평가를 위하여 시판되고 있는 보온력 상의류 총 15종(재킷류 6종, 파카류 9종)을 선정하여 각 의복의 보온력을 측정하였다. 의복의 보온력은 ASTM F 1291-90에 의하여 써멀마네킨을 이용하여 무풍 환경(온도 20±0.1˚C, 상대습도 50±2% R.H) 및 풍속하(온도 20±0.1˚C, 상대습도 50±2% R.H, 2.1±0.1m/sec)에서의 의복의 열저항치(보온력)를 측정하였다.

결과 및 고찰

1. 전차병복 점퍼에 착의평가 결과

1) 전차병복 일반 사항

현재 한국군 전차병복 점퍼는 국방규격(규격번호, KDS 8415-0052-8)에 의하여 4도 날염어룩무늬로 보온용 패딩솜이 들어가 있는 내피와 외피로 구성되어 있다. 또한 슬라이드 패스너를 이용하여 내피 착탈이 용이하도록 구성되어있다.

2) 전차병의 일반 사항

설문분석 결과 10대 후반에서 20대 초반의 병사가 89.3%로 높은 빈도를 차지하였으며 전차에 탑승하는 승무원은 전차장, 포수, 조종수, 탄약수 등 총 4명으로 구성되여 일반적으로 전차장은 간부로 구성되어 있으므로 설문결과에서 30, 40대도 포함되어 있다.

2. 전차병복 점퍼에 대한 착의실태 분석결과

1) 디자인 만족도

현재 전차병복 점퍼의 전체적인 의복 외관, 착탈의 편리성, 칼라 디자인, 중심여밈방법(지퍼), 어깨 견장 디자인, 소매 전체 디자인, 소매단 조임방법, 주머니 개수, 크기, 위치 등에 대한 디자인 만족도를 5점 척도(1점: 매우 그렇지 않다, 2점: 그렇지 않다, 3점: 보통이다, 4점: 그렇다, 5점: 미우 그렇다)로 평가하였다.

전체적인 디자인 만족도에 관한 조사결과, 전반적으로 디자인에 대한 만족도는 조금 높은 것으로 나타났다. 그 중 착탈의 편리성(4.00점) 및 중심여밈(지퍼)방법(3.90점)의 경우 만족도가 가장 높은 것으로 나타났다. 소매단 조임(3.59점) 및 허리둘레 디자인(2.53점)의 경우 다른 세부 디자인 보다 만족도가 조금 낮게 나타났다. 실제 부대방문결과 현행 전차병복 점퍼의 소매단 조임 부분과 허리둘레 부분의 밴드가 많이 늘어나 신축성이 저하되어 있음을 확인할 수 있었다.

2) 맞음새 만족도

현행 전차병복 점퍼의 전체적인 의복 여유분, 목둘레 여유분, 어깨너비 여유분, 소매길이, 가슴둘레 여유분, 허리부위 여유분, 점퍼 전체 길이 등에 대한 맞음새 만족도를 5점 척도로 평가하였다. 전체적인 의복 맞음새 만족도에 관한 조사결과, 전반적으로 의복의 여유 및 길이에 대한 만족도는 조금 높은 것으로 나타났다. 특히, 어깨너비(2.36점) 및 가슴둘레(2.37점)의 의복 여유분이 가장 적당한 것으로 나타났다.

3) 쾌적성 및 소재에 대한 만족도

현행 전차병복 점퍼 소재의 특성 관한 만족도(무게, 두께, 형태안정성, 보풀 발생, 정전기 발생, 마모강도, 인열강도, 세탁 후 내구성 등)와 쾌적성(보온력, 통풍성)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가하였다. 전체적인 소재의 특성 및 쾌적성 만족도에 관한 조사결과, 쾌적성 부분에서는 보온력(2.89점)에 대한 만족도가 낮은 것으로 나타났으며, 소재 특성 부분에서는 소재의 무게(2.88점) 및 두께(2.81점)에 대한 만족도가 낮은 것으로 나타났다.

4) 동작 적합성에 대한 만족도

현행 전차병복 점퍼 착용 시 5가지 동작(선 자세, 팔 앞으로 최대한 올린 자세, 팔 옆으로 최대한 올린 자세, 허리 앞으로 90⁰ 굽힌자세, 쪼그리고 앉은 자세)에 따른 동작 적합성에 관한 만족도를 5점 척도로 평가하였으며, 각 자세별 불편한 부위를 조사하였다.

전체적인 전차병복 점퍼의 동작적합성에 대한 만족도 조사결과, 선자세(2.20점)와 쪼그려 앉은 자세(2.64점)에서 동작 적합성이 높은 것으로 나타났다. 각 자세별 불편한 부위를 조사한 결과, 선 자세에서는 불편한 부위가 거의 없었으나, 팔을 앞으로 최대한 올리는 자세와 팔을 옆으로 최대한 올리는 자세에서는 겨드랑이 및 어깨부분이 걸려 손이 위로 잘 올라가지 않는다는 의견과 소매길이 및 점퍼 길이가 짧다는 의견이 높은 것으로 나타났다. 허리를 앞으로 90⁰ 굽히는 자세와 쪼그리고 앉은 자세에서는 점퍼 소재가 두껍고 길이가 짧아 허리 및 등 부위가 위로 많이 올라간다는 의견이 높았으며, 허리 밴드가 늘어나 보온력이 떨어진다는 의견도 있었다.

2. 전차병복 점퍼의 보온력 비교평가

전차병복 점퍼의 보온력 실험결과 <Table 1>에서와 같이, 전차병복 점퍼 중량은 1.19kg이고, 보온력은 1.22clo로 보온력만을 비교하였을 시에는 재킷류와 비슷한 보온력을 보이고 있으며, 캐시미어 롱코트(1.15kg, 1.43clo), 오리털 점퍼(1.19kg, 2.05clo)와 비슷한 중량을 보이나 Clo 값을 비교했을 때 전차병복의 보온성은 이들보다 현저히 낮게 나타났다.

특히, 풍속이 있을 시의 보온력은 0.37clo로 실험복 중에서 가장 낮은 것으로 나타났으며 무풍시의 보온력과 비교하여 감소율은 59%로, 실험복 중에서 가장 큰 보온력의 감소를 보였다. 따라서 현재 전차병복 점퍼의 보온력은 일반 시판되고 있는 보온성 의복의 보온력에 크게 못 미치며 특히 한겨울 등 바람이 불 때의 보온력은 매우 낮아서 보온력의 개선을 위한 디자인 및 특히, 소재의 개선이 절실히 필요한 것을 알 수 있었으며, 설문결과에서도 마찬가지로 소재의 보온력에 대한 만족도가 낮게 나타나 보온력이 높은 소재로의 개선이 우선 필요한 것을 알 수 있었다.

Table 1. 전차병복 점퍼와 각종 아웃웨어 상의류 보온력 비교 실험

No	Sample	조 성	직물 보온력 (clo)	직물 무게 (g/m2)	직물 두께 (mm)	의복 무게 (kg)	의복 보온력 (clo) 무풍시	의복 보온력 (clo) 풍속시	보온력 감소율 (%)
1	재킷류 (양모 소재)	콤비, 캐시미어 100%	0.55	273.73	0.48	0.73	1.05	0.61	41.90
2		콤비, 캐시미어 100%	0.57	297.11	0.60	0.79	1.03	0.63	38.83
3		콤비, 실크/울 50/50	0.56	240.47	0.39	0.70	0.99	0.58	41.41
4		롱코트, 캐시미어 10%	0.66	426.77	0.89	1.15	1.43	0.88	38.46
5		롱코트, 캐시미어 10%	0.73	350.21	0.88	1.09	1.44	0.87	39.58
6		반코트, 캐시미어 10%	0.64	377.99	0.86	0.96	1.36	0.82	39.71
7	파카류 (방한복)	거위털, 오리털	1.65	666.67	42.00	1.50	3.36	2.19	34.82
8		거위털, 퍼텍스	2.03	255.55	67.00	0.69	2.06	1.57	23.79
9		고어, 오버스톰쉘	1.32	490.85	1.57	1.67	1.67	1.10	34.13
10		고어, 신슐레이트	1.89	275.67	0.83	0.89	1.17	0.79	32.48
11		에어빈티지	1.15	428.39	0.89	1.00	1.13	0.77	31.86
12		윈드스탑소프트쉘	0.64	286.55	0.88	0.78	0.92	0.55	40.22
13		프리마로프트	2.16	197.21	15.00	0.42	1.50	1.03	31.33
14		점퍼, 거위털	1.89	377.78	20.00	1.05	2.01	1.18	41.29
15		점퍼, 오리털	2.18	622.22	32.00	1.19	2.05	1.21	40.98
16	군복	전차병복 점퍼	-	-	-	1.19	1.22	0.37	59

결론

본 연구에서는 서울 육군 30사단 기갑수색대대 및 포항 해병 1사단을 중심으로 현행 전차병복 점퍼의 착용실태를 조사하여 전차병복 점퍼의 문제점 및 불편사항을 파악하고, 보온력 측정을 통하여 기갑부대 병사들의 겨울철 특수 업무환경(저온 한랭환경)을 고려한 전차병복 점퍼 개발을 위한 기초자료를 제시하고자 하였다.

현행 전차병복 점퍼의 문제점과 보온력 측정결과를 종합하여 겨울철 특수 업무환경(저온 한랭환경)을 고려한 전차병복 점퍼 개발을 위해서는 소재, 디자인, 패턴(활동성 고려)을 개선하여야 할 것이다.

소재부분에서는 기존 PC 혼방 소재가 아닌 화염에 의한 화상을 막아주는 난연·내열성 소재를 사용하여야 하며, 내피에 보온력을 높일 수 있는 충전재의 사용을 통하여 인체 보호 성능과 보온력을 동시에 부여해야 한다. 디자인 부분에서 보온력 향상을 위하여 목, 손목, 허리둘레 부위에 탄성 회복력이 높은 밴드 소재를 사용하여 점퍼의 보온력을 높여주어야 한다.

활동성 측면에서는 움직임이 많은 어깨와 겨드랑이 부위에 여유를 주거나, 팔꿈치 부분에 주름을 삽입하여 팔동작시 활동을 편리하게 하며, 팔 길이나 점퍼 길이를 늘려 팔 동작시 등이 당기거나 상의 길이가 따라 올라가는 것을 방지하도록 해야 한다.

본 연구를 통해 도출된 결과는 한정된 설문 인원수와 전차병복이 개인피복이 아닌 부대 피복인 관계로 여러 사람이 사용하게 되므로 정확한 장병들의 의견을 반영한 연구가 요구된다. 또한 후속 연구에서는 이상 3가지 측면을 고려한 제품을 개발하여 객관적이 성능평가와 외관적인 평가를 통하여 적합성 여부에 대한 검증 뿐 만 아니라 부대피복이 아닌 개인피복으로서의 군보급이 필수적으로 요구된다.

참 고 문 헌

1. 구자원 (2002). 한국군의 개인장구 개선을 위한 디자인 연구 - 전투복 및 개인군장을 중심으로경희대학교 산업디자인학과 석사학위논문.

2. 영국 썬데이 타임스 (1997. 12. 28). p.1.

P 83

전통규방공예를 이용한 문화상품 개발

송 정 아

경북대학교 섬유패션디자인학부 패션디자인전공

서 론

최근 한류열풍과 더불어 전통문화에 대한 관심이 고조되면서 문화관광부에서는 한복, 한지, 한글, 한식, 한옥, 한국음악 등에 대한 중요성을 강조하고 이에 대한 산업화를 시도하는 “한 스타일”을 정부 시책으로 내놓고 있다. 이와 같이 전통문화에 대한 가치가 재인식되면서 지역의 문화적 특성을 개발하여 산업화하려는 시도가 여러 곳에서 나타나고 있다. 세계 여러 나라에서는 자국의 전통문양을 응용한 다양한 디자인을 개발하여 의류 및 패션소품 그리고 문화상품 등의 재료로 사용함으로써 상품에 대한 고유한 이미지와 독창성을 부여하여 부가가치를 높이고 있다. 전통성을 활용한 한국적 디자인 개발은 국제화, 세계화, 정보화시대에 경쟁력 있는 디자인 차별화 수단이 될 수 있으며, 고부가가치를 창출할 수 있는 수단이 될 수 있다. 복식 디자인 분야에서 한국적 디자인을 위해 연구되어 온 전통적 대상들은 다양하며 여러 각도에서 많은 연구가 이루어져 왔다. 한국에도 조형성이 우수한 다양한 전통공예들이 있으며 한국의 전통공예는 우리민족의 정서가 깃들어 있는 중요한 문화의 한 요소이며, 우리 민족의 염원과 기원을 담은 상징성이 있고 또한 우리 민족의 미적 추구를 발휘하는 장식욕구를 표현해 주는 디자인 도구 중의 하나라고 할 수 있다. 현대사회는 개성 중심의 고 감성 시대로 전통문화상품에 전통적 이미지를 담고 있으면서도 현대적인 감각에 알맞은 상품개발에 관한 관심이 늘어나고 있다.  본 연구는 전통 조각보와 전통 문양, 음양오행설에 기초한 전통 오방색, 다양한 규방공예기법을 활용한 상품 개발을 통하여 현대적인 감각에 알맞은 문화상품 개발의 가능성을 제시하고자 한다.

연구방법 및 절차

국내 박물관과 도서관의 유물과 문헌조사를 통하여 우리의 전통 규방공예의 개념과 분류에 대한 이론적 배경을 살펴본다. 국내외의 문화상품을 조사하여 종류와 형태, 소재, 장식, 제작기법의 일반적인 특징을 살펴보고 면 구성, 색상조화, 소재구성, 제작기법을 분석하고  이론적 기반과 보존 유물의 실증적 자료를 통한 분석 결과를 반영하여 디자인을 개발하고 문화상품을 제작한다.

결과 및 고찰

1.  전통 규방공예의 종류와 형태, 소재, 장식, 제작기법

규방공예는 조선시대, 엄격한 유교사회에서 사회적 활동이 제한되었던 양반집 규수들의 생활공간이었던 규방에서 생성된 공예 장르 이다. 규방에 모인 여인들이 침선을 통해 다양한 생활용품을 만들던 것에서 비롯되었다. 복식을 제외한 규방 공예품의 대표적인 것이 보자기, 주머니, 침선 소품류 이다. 형태는 물건을 담는 용도인 주머니류와 물건을 싸거나 덮는 보자기류와 담거나 싸고 덮는 용도가 아닌 바느질에 필요한 도구나 그 이외의 여자들의 장신구들을 기타 침선 소품류로 분류할 수 있다. 소재는 무명, 비단(주, 사, 단 ,라 등), 모시, 삼베 등의 소재가 쓰였으며, 장식기법은 자수, 조각보, 누비, 매듭 등이 있다.

2.  아이템 선정과 디자인 전개

최근 현대적인 규방공예 작품의 흐름은 전통적인 소재를 활용한 재현 작품 만들기와 더불어 규방공예 기법을 활용한 식탁의 러너, 핸드폰걸이, 브로치, 가방/핸드백, 걸이장식, 책갈피, 명함지갑, 핸드백, 주머니를 활용한 다양한 주머니 등 발전적인 디자인과 실용적인 작품들이 나오고 있다.     본 연구는 전통적 이미지를 담고 있으면서도 현대적인 감각에 알맞은 상품개발이 목적이므로 디자인을 전개하는 데 있어 현대와 잘 어울릴 수 있는 가방과 머플러, 명함지갑을 아이템으로 정하였다. 그리고  여러 규방공예 중 크기, 형태, 색상이 다른 각각의 천으로 이어지는 형태가 불규칙적이면서도 전체가 하나가 되는 조화의 미를 보이고 있으며 사각형, 삼각형, 원형의 기본적인 조형요소를 색채와 적절히 구성함으로써 서구적이고 현대적인 감각을 지니는 전통조각보 문양을 선정하였다. 조각보는 여러 가지 조각 천들을 바느질로 연결하여 구성한 것으로 기하학적인 면 구성형태를 분류해 보면 바둑판 구성, 사선 또는 다이어몬드형 구성, 색동형 구성, 회문형 구성, 바람개비형 구성, 화문형 구성, 장방형 구성, 자유분할형 구성 여의주문형 구성으로 나누고 있다. 이들 조각보 문양 중 색동형 구성 이미지와 자유분할형 이미지를 디자인을 전개하는 데 이용하였다.

3.  문화상품 제작

3.1. 색동형 이미지를 이용한 문화상품

1) 22조각 가방

색동형의 얇은 사로 만들어진 조각보 이미지를 실크에 DTP로 작업하였다. 22조각의 가방을 만들기 위해 DTP 로 작업된 조각보 이미지에 솜을 대고 조각보 이음새를 따라 굵은 면사로 홈질을 하여 전통 규방공예기법 중 하나인 누빔의 효과를 내고 사방 14cm 로 8조각을 내었다. 사방 14cm 인조가죽 14조각을 합쳐 22조각으로 가방을 만들었다. 짙은 갈색의 인조가죽에 원색의 조각보로 포인트를 주어 현대적 가방에 전통의 조각보를 덧붙여 현대와 전통이 조화를 이룬 가방을 만들었다.

2) 머플러

색동형으로 뽑아낸 DTP에 솜을 대고 문양을 누벼서 입체감을 줌과 동시에 누비의 장점을 보온성을 더했으며 전통의 흰 거들지를 단 것 같은 효과를 주었다.

Fig. 1. 색동형 이미지를  이용한 문화상품

3) 명함지갑

색동형의 이미지를 적은 사이즈로 출력하여 역시 솜을 대고 홈질을 하여 누빔효과를 낸 4.5cm X 8.5cm 의 누빔판을 댄 명함지갑이다.

4) 브로치

색동형의 이미지를 길게 사각형으로 만들어 솜을 넣고 실로 잡아당겨서 불규칙적인 입체감을 주었다.

3.2  자유분할형 이미지를 이용한 문화상품

1) 쇼퍼백

자유분할형의 모시를 가지고 작업한 이미지를 실크에 DTP로 작업하였다. 이 DTP로 작업한 것을 솜을 대고 검정색 양단으로 만든 큰 사각형의 가방 중앙에 배치하여 가방에 포인트를 주었다. 검정색의 양단과 대조적으로 모시의 올이 느껴지는 조각보 문양을 중앙에 배치하여 색채의 대조 뿐 아니라 소재의 질감의 차이도 느껴지도록 하였다.

2) 머플러

자유분할형의 모시를 가지고 작업한  DTP 이미지를 자주색과 분홍색을 앞뒤로 하고 솜을 대고 만든 양단 머플러 중심에 배치하여 포인트를 주었다.

3) 명함지갑

자유분할형의 이미지를 적은 사이즈로 출력하여 역시 4.5cm X 8.5cm 솜을 대어 명함지갑에 붙였다.

4) 브로치

자유분할형의 이미지에다  한삼 같은 느낌이 나게 흰색을 넣은 상태로 길게 사각형으로 만들어 솜을 넣고 실로 잡아당겨서 불규칙적인 입체감을 주었다.

Fig. 2. 자유분할형 이미지를 이용한 문화상품

결론 및 제한점

조선시대 여성들의 정서가 담긴 전통조각보의 이미지를 현대의 디지털 기술을 이용하여 한 장의 천에 조각보의 독특한 색채와 면구성의 조형미를 재현하여 그것을 현대적인 가방을 장식하고 명함지갑이나 브로치 같은 소품류를  만드는 도구로 활용하였다. 또한 조각보가 가지는 추상적 조형미는 세계시장을 겨냥할 수 있는 한국적인 이미지라는 점에서 다양한 디자인 개발이 가능하며 디지털기술을 이용하면 단시간에 다양한 조각보 이미지를 적절히 이용하여 좋은 작품을 만들 수 있다는 가능성을 볼 수 있었다. 최근 국내외의 연구들을 보면 실제적인 문화상품 개발보다는 전통적인 공예의 이론적인 개념 분석에만 치우쳐 있는 데 본 연구는 문헌조사는 물론 유물 및 문화상품 실물 조사를 통해 실질적인 문화상품을 디자인 개발하여 실용화하는 것이 필요하다.

참 고 문 헌

1. 김소형(2005) 패션문화상품 디자인 개발 : 전통 조각보의 이미지를 중심으로 이화여자대학교 대학원 : 의류직물학과, 석사학위논문

2. 김영은 (2005) 한지패션소재의 조형적 활용 한국의류산업학회지, 7(5), 472-480

3. 김정미(2006) 조각보의 조형성을 응용한 현대복식디자인 개발에 관한 연구 한국의류학회지, Vol.30

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5. 박은영(2005) 전통 조각보의 문화콘텐츠 활용에 관한 연구 : 기하추상 관점에서 본 디자인 미학을 중심으로 홍익대학교 광고홍보대학원 : 멀티미디어커뮤니케이션 전공, 석사학위논문

6. 이선화(2004) 문화상품 패키지 디자인을 위한 전통색채 연구: 조각보의 배색을 중심으로 이화여자대학교 대학원: 디자인학부 시각정보디자인전공, 석사학위논문

이연순 . 권현정 . 이정은  (2008) 한국 전통 당초문양을 활용한 텍스타일 디자인 개발 한국의류산업학회지, 10(4), 479-488

7. 이은정, 송미령(2000) 조각보의 문양을 응용한 직물 디자인 개발 -CAD System에 의한 문양의 착시효과를 중심으로-  동덕여자대학교 디자인연구소, 디자인포럼21, vol.3, 1-28

8. 최선미 . 양숙향 (2007) 조각보 이미지를 이용한 여성생활한복 디자인 개발 한국의류산업학회지, 9(2), 145-150

9. 최윤혜 . 은영자 (2004) 전통조각보의 색채, 면구성을 응용한 패턴의 감성이미지 연구 한국의류산업학회지, 6(3), 266-274

P 84

조직에 따른 니트패턴 연구

*윤혜준, 장희경, 안재상

*한국생산기술연구원, ddam, 한국생산기술연구원

라이프스타일의 변화와 레져․스포츠 활동인구가 증가하고 패션수준이 높아짐에 따라 기존의 니트웨어가 재킷이나, 바지 ,코트 등의 다양한 패션 아이템으로 등장하고 있으며, 직물과 패치되는 니트 의류제품의 기성복 생산 비율이 증가 하고 있는 실정이다.

골프웨어에 많이 사용되고 있는 직물과 니트 패치 의류제품은 직물과 니트의 소재 특성이 서로 달라 패턴설계에서부터 의류제작의 봉제 방법까지 다르게 제작되어야만 한다.

이에 본 연구는 조직에 따라 신축정도가 다른 니트의 특성을 고려하여 직물과 니트 패치 의류제품에 가장 많이 사용되는 Plain조직(민자 조직), 0×0Rib조직(General Rib조직, 쇼바리조직), 2×1 Rib조직의 특성을 고려한 조직에 따른 니트 패턴설계 방법을 제시하고자 연구를 실시하였다.

조직에 따른 패턴연구는 기본 직물의 원형에서 각각의 조직의 신축성과 특성을 고려하여 패턴을 설계하였다.

조직에 따른 몸판설계는 민자조직은 원형에서 0.5cm, 쇼바리조직은 1.5cm, 2×1Rib조직은 3.0cm를 각각 진동에서 올려주고 가슴 둘레선에서 민자조직은 원형 그대로 쇼바리조직은 1.0cm,  2×1Rib 조직 2.5cm 정도 신축성을 고려하여 줄여 주었으며, 어깨길이는 뒤판에서 1.3cm, 2.3cm, 3.3cm를 줄여 다트를 없애고 이세분량을 잡아주어 앞판어깨 길이를 설정하였다. 진동 둘레선은 민자조직은 원형과 같게 사용하고, 쇼바리조직은 1.0cm, 2×1Rib조직은 1.3cm 평행하게 진동선을 설게 하였으며, 목둘레선은 앞 목점을 0.5cm, 1.0cm를 올리고, 옆 목점에서 같은 분량만큼 올려주어 목둘레선을 완성하였다.

조직에 따른 소매 설계는 소매통은 민자조직은 그대로 사용하고, 쇼바리조직과 2×1Rib조직은 각각 0.5cm, 2.5cm씩 양족에서 줄여주었으며, 소매산은 쇼바리조직은 1.0cm, 2×1Rib조직은 2.0cm를 올려 소매산을 완성하였다.

본 연구에서 조직에 따른 완성 설계된 니트 패턴으로 A/W 50:50의 원사를 7GG로 조직별로 편직하여 기본 니트 의류제품을 제작하여 조직별 니 패턴 원형의 실루엣을 비교함으로써 의류업체에서 생산 비율에 높아지고 있는 직물과 니트 패치 의류제품 생산 시 니트가 지닌 가장 큰 신축성의 특성을 반영한 조직별 니트 패턴의 활용에 기여하고자 한다.

P 86

중학교 기술ㆍ가정 교과의 의복구성 활성화를 위한 실태 조사

박 우 창 ㆍ 이 정 란

부산대학교 의류학과

서론

가정교과 내용 중 인간의 가장 근접한 환경으로 여러 가지 외적인 영향에 민감한 반응을 보이고 있는 의생활을 다루는 분야는 특히 시대감각에 맞게 내용이 구성되어야 할 필요가 있다. 의생활 교과내용은 학습자의 동기와 흥미를 적극적으로 유발시킬 수 있어야 하며, 학습자가 이해하기에 용이 하도록 좀 더 상세하고, 쉽게 표현되도록 하고 실제의 생활 활용도가 높은 것으로 학생들의 성장과정에 반드시 필요로 하는 것이어야 한다(강혜정. 김용숙, 1993). 그러나 가정교과의 의생활 영역에 대한 전반적인 연구에 비해 학생들의 참여와 흥미가 중요하게 생각되는 의생활 영역의 의복구성단원을 대상으로 한 연구는 부족한 실정이다.

따라서, 본 연구에서는 중학교 기술ㆍ가정 교과의 의복구성에 대한 교사와 학생의 관심, 실습수업 운영 실태, 이해도 등을 살펴보고, 이에 따른 개선과 수정ㆍ보완점을 모색할 수 있는 기초자료와 방법을 제시하고자 한다.

연구방법 및 절차

1. 조사대상

조사대상은 부산과 경남지역에 소재한 21개의 중학교 교사 21명으로 설문과 인터뷰를 실시하였으며, 학생은 부산지역과 경남지역 16개 학교 중학교 3학년을 대상으로 1개 학교당 50부의 설문지를 발송하였다. 중학교 3학년을 조사대상으로 한 이유는 중학교 의복구성 단원이 2학년에만 편성 되어 있으므로 이수한 교육과정에 대한 가장 적절한 평가를 할 수 있다고 보았기 때문이다. 총 800부의 설문지 중 797부가 회수되었으며, 부산지역은 본 연구자가 직접 방문하여 설문지를 배부, 회수 하고, 경남지역은 설문지, 안내문, 회수용 봉투를 첨부하여 우편으로 발송, 회수 되었다.

2. 분석방법

본 연구를 위해 수집된 교사용 설문자료 총 21부와 총 715부의 학생용 설문자료 처리는 SPSS WINDOW Ver 14.0을 이용하여 분석하였다. 분석방법은 빈도분석, 백분율의 기초 통계량 분석을 하였으며, 교사와 학생의 차이를 보기위해 교차분석(카이제곱검증)을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 기술ㆍ가정교과의 의복구성 실습에 대한 관심도

의복구성 실습에 대한 관심도 조사 결과 교사와 학생의 경우 의복구성 실습은 필요하다고 응답하였다. 중요한 단원으로 교사는 ‘의복의 기능과 옷차림’ 단원이라고 하였으며, 학생은 ‘의복의 손질과 보관’ 단원이라고 하여 교사와 학생 간에 차이가 났다. 교사는 학년 간 가정교과의 연계성이 고려되어 있다고 하여 이은주, 신혜원(2007)의 연구에서 교육내용의 연계성은 적절하지 않다는 내용과는 다른 결과를 보였다. 학생의 흥미도는 높은 반면, 적성도는 낮았으며. 실습에 대한 학습효과로 교사와 학생 모두 기본바느질이 가능하다고 하였으나, 학생은 실습이 실생활에 도움이 되지 않는다고 하여 도움이 되는 의복구성 실습이 필요함을 알 수 있었다.

2. 중학교 기술ㆍ가정 교과의 의복구성 실습 운영 실태

의복구성 실습 운영 실태를 조사한 결과 의복구성 실습을 대부분 실시하고 있으며, 시수 및 시간에 대해 교사는 많이 부족한 것으로 응답하였으나 학생은 적절하다고 하였다. 의복구성 실습실은 거의 갖추어져 있지 않으며, 교구도 많이 부족하다고 응답 하였다. 실습실이 있다고 하여도 실습실의 활용과 만족도에서 매우 불만족 한 것으로 드러나 의복구성 실습 운영의 미흡함을 시사하고 있다. 실습내용으로 교사는 디자인에서 제작에 이르기 까지 과정 전체를 실습하고 있었으며, 교실에서 제도 및 재단 봉제의 과정이 이루어 졌다. 실습품목으로는 반바지 만들기를 주로 하고, 1/2축도 사이즈로 실습이 이루어지고 있었다. 실습의 난이도는 어려운 반면 목표 달성도는 높은 것으로 나타났다. 실습에 관한 학습도구는 교사용 지도서를 참고자료로 가장 많이 사용하고 있으며, 내용면에서는 부족하다고 하였다. 활용되는 학습 자료로 실물 혹은 모형(샘플)을 가장 많이 사용하고 있었으며, 실물 혹은 모형(샘플)이 학생이 가장 이해하기 쉬운 학습자료 였다. 교사는 다양한 방법으로 자료를 수집하여 이용을 하고 있으며, 학생들의 이해도를 높이기 위해 학습 자료를 사용하고 있었다. 실습의 참여도는 교사와 학생 모두 적극적으로 참여하는 것으로 나타났다.

3. 중학교 기술ㆍ가정 교과의 의복구성 단원 실습의 이해도

의복구성 단원 실습의 이해도 조사 결과 학생은 의복구성 단원 실습내용을 대체로 이해하는 것으로 나타났으나 일부 학생은 교과서 설명이 너무 어렵다고 답하였다. 이해되지 않는 단원은 옷 만들기와 재활용 단원 이었다. 특히 학생들은 의복구성 단원 실습의 손바느질을 가장 어려워하며, 내용도 따라 하기 어려운 것으로 나타났다.

4. 의복구성 단원의 개선에 관한 의견

중학교 기술ㆍ가정 교과의 의복구성 단원의 개선에 관한 의견으로 교사는 실습자료의 개발이 필요하다고 하였으며, 봉제부분의 실습자료가 가장 많이 필요한 것으로 나타났다. 학생은 실생활에 활용 될 수 있는 내용과 실습의 의복 종류가 다양하기를 원했다. 이는 실습에 필요한 참고자료에 대한 개발이 절실히 필요함을 의미하고 있다.

결론 및 제언

이상의 결과를 바탕으로 중학교 기술ㆍ가정 의복구성 실습의 활성화를 위해서는 의복구성실을 갖추어야 하나 현실적으로 실정이 되지 않는 다면, 다목적 실습실의 용도를 의복구성 실습이 이루어질 수 있도록 하고, 필요한 용구를 구비하는 등 시설환경의 개선이 절실히 필요하다. 또한 수업 시수에 있어 의복구성 실습이 충분히 이루어 질 수 있도록 시간은 배려하고 필요한 경우 연속 수업이 이루어지도록 하는 것이 필요하다. 교수-학습에서는 다양한 아이템을 제작해 볼 수 있고, 동기유발이 되는 교과내용으로 흥미도와 학습효과가 고취되며, 실생활에 도움이 되는 실천적 교과의 개발이 필요하다고 사료된다.

참 고 문 헌

1. 강혜정, 김용숙.(1993). 고등학교 가정‧가사 과목의 서양의복구성 교육 실태, 전북대학교 교육대학원 석사논문.

2. 김보련.(1984)전라북도 내 중고등학교의 가정과 의생활 실습 교육에 대한 조사연구, 전북대학교 교육대학원.

3. 윤인경.(2006). 고등학교 기술ㆍ가정 교과서 분석 연구*1), 한국교원대학교.

4. 이주희, 신혜원.(2006). 중학교 기술ㆍ가정 교과 중 가정 영역의 실험 실습에 대한 교사의 인식,  한국가정과교육학회지, Vol.19, No. 1, pp. 81~97

교육과학기술부 2007교육과정 고시 제 2007-79호

P 87

한국과 미국 성인여성의 동작별 하반신 치수변화 비교

최선윤 ․ 천종숙

연세대학교 의류환경학과 의류과학연구소

서론

1990년대 무역장벽이 무너진 이후로 미국과 한국 의류산업의 무역이 눈에 띄게 증가하여 국내에 수입되고 있는 미국 의류 브랜드는 217개로 다른 외국 브랜드보다 가장 많다(안상미, 2007). 이에 선행연구로 미국 직수입 의류제품에 대한 설문조사를 진행한 결과, 20대 성인 체형에 대한 맞음새 불만족도가 높은 것으로 나타났으며 특히 하의의 맞음새에 대한 문제점이 큰 것으로 나타났다(최선윤, 천종숙, 2010). 따라서 미국 직수입 하의류 제품의 맞음새를 분석하기 위해서 미국과 한국인의 하반신 체형 차이에 대한 이해가 필수적일 것으로 생각된다.

지금까지 이루어진 한국과 미국인의 체형 비교에 관한 연구를 살펴보면, 이경화 외(2007)와 Lee et al.(2007)이 사이즈 코리아와 사이즈 USA의 3차원 측정 인체 데이터를 사용하여 체형을 비교 분석한 바 있고, 박순천, Kaplan(2008)이 시각적으로 체형을 분류하여 비교하였는데, 이러한 연구들은 선 자세에서의 상, 하반신 전체를 대상으로 구성학적으로 기본이 되는 일반적인 항목들을 선정하여 하의류 맞음새 분석을 위한 하반신의 세세한 특징을 설명하기에는 무리가 있다고 본다. 따라서 본 연구에서는 하반신의 다양한 높이 및 둘레, 길이 항목들을 선정하여 사이즈의 구별 없이 전체 사이즈의 피험자를 대상으로 한 선행연구와는 달리 동일한 사이즈의 피험자를 대상으로 동작별로 비교 분석해봄으로써 미국과 한국인 하반신의 특징의 차이를 뚜렷이 관찰해보고자 한다.

연구방법

미국 사이즈 Medium(허리둘레: 68.6-71.1cm, 엉덩이둘레: 95.3-97.8cm) 하의를 착용하는 만 18～24세의 한국과 미국인 성인여성, 각각 25명을 대상으로 Human Solution Vitus XXL 3차원 바디 스캐너(미국인, 2008년 6-7월 실시)와 Cyberware사의 WB4 3차원 바디 스캐너(한국인, 2009년 11-12월 실시)를 이용하여 인체의 네 가지 동작별(‘선 자세: 자세 1’, ‘무릎을 120° 구부린 자세: 자세 2’, ‘보폭을 신장-100cm로 벌린 자세: 자세 3’, ‘무릎을 90°로 의자에 앉은 자세: 자세 4’)로 미국과 한국인의 하반신 형태를 스캔하여 Polyworks(미국인)와 RapidForm2006(한국인) 프로그램을 이용하여 치수를 측정하였다. 앉은 자세에서 인체를 스캔할 때 양쪽 대퇴 사이와 샅 부위의 체표면 손실을 최소화하기 위하여 피험자의 몸체와 오른쪽 다리를 고정시키고 왼쪽 다리를 바깥으로 벌려서 인체를 스캔하여 우측의 정확한 인체 이미지를 얻어내고 이와 반대로 다리를 위치시킨 후 스캔하여 정확한 좌측 이미지를 얻어낸 다음 두 이미지를 합체하여 체표면의 손실을 최소화한 앉은 자세의 3차원 이미지를 얻을 수 있었다(Choi & Ashdown, 2010).

측정된 항목은 하의 제작에 관련이 높고 하반신의 특징과 동작의 변화를 뚜렷이 나타낼 수 있을 것으로 판단되는 높이 6항목, 둘레 11항목, 길이 8항목, 지수치 1항목과 체중을 포함하여 총 27개 항목을 측정하였다. 선정된 네 가지 자세는 일상생활 속에서 실제로 많이 행해지는 자세로 하반신의 변화를 뚜렷이 나타내는 자세로 선정하였다. 신장-100cm의 보폭은 성인의 평균 보폭을 나타낸 치수이고 무릎 각도 120°는 성인이 보통의 보폭으로 걷는 자세에서 무릎이 구부러지는 각도에 준하였다(이강옥, 2006).

측정된 데이타의 분석방법으로는 SPSS 12.0 프로그램으로 T-test를 실시하여 한국과 미국 성인여성의 하반신 형태 차이가 두드러지는 신체 부위를 알아보았다. 또 ‘선 자세’를 기준으로 ‘무릎을 120° 구부린 자세’, ‘보폭을 신장-100cm로 벌린 자세’,  ‘무릎을 90°로 의자에 앉은 자세’에서의 측정치의 변화값을 각각 산출하여 미국과 한국 성인여성의 동작별 하반신의 변화값을 비교하였다.

연구결과

한국과 미국 성인여성의 동작별 하반신 인체 치수를 비교한 결과는 다음과 같다. 자세 1에서 측정한 높이 항목의 치수 차이를 살펴보면 모든 높이 항목에서 미국인이 한국인보다 큰 것으로 나타났다. 신장은 p≤0.05 수준에서 미국인이 2.99cm 더 컸고, 허리높이는 5.35cm, high-hip높이는 6.18cm, 엉덩이높이 5.50cm, 샅높이 6.44cm, 무릎높이 3.19cm 각각 미국인이 유의적으로 컸다(p≤0.001). 둘레항목에서는 엉덩이둘레의 경우, 네 자세 모두에서 유의차를 보이며 미국인이 한국인 보다 큰 것으로 나타났다. 자세 1과 3은 p≤0.05의 수준에서 각각 2.02cm, 1.76cm, 자세 2는 p≤0.01 수준에서 2.41cm, 자세 4는 p≤0.001의 수준에서 4.14cm의 유의차가 나타나 앉은 자세에서의 유의차가 가장 큰 것으로 나타났다.

넙다리 둘레의 경우에도 네 가지 자세에서 모두 미국인이 한국인 보다 유의적으로 큰 것으로 나타났다(p≤0.05). 자세 1은 1.58cm, 자세 2는 1.28cm, 자세 3은 1.38cm, 자세 4는 1.46cm의 차이로 자세에 따라 비슷한 차이를 나타내었다.

그러나 하지를 제외한 길이항목을 살펴보면 한국인이 미국인보다 더 큰 양상을 나타냈다. 샅앞뒤길이, 샅앞길이, 샅뒤길이 모두 한국인이 큰 것으로 나타났다. 샅앞뒤길이는 p≤0.05의 수준에서 자세 1은 2.50cm, 자세 2는 2.47cm, 자세 3은 2.52cm, 자세 4는 2.36cm의 차이값을 나타냈다. 샅앞길이는 자세 1에서만 p≤0.05 수준에서 1.19cm 유의차가 나타났다. 샅뒤길이는 자세 1에서 p≤0.05 수준으로 1.31cm의 차이가 나타났으며, 자세 2는 1.31cm, 자세 3은 1.64cm, 자세 4는 1.61cm의 차이값을 p≤0.01 수준에서 나타냈다. 엉덩이수직 길이와 앞허리점→엉덩이선길이도 한국인이 미국인보다 더 큰 양상을 나타냈다. 엉덩이수직길이는 p≤0.05의 수준에서 자세 1은 0.94cm, 자세 4는 0.91cm의 차이값을 나타냈다. 앞허리점→엉덩이선길이는 자세 2에서만 0.63cm의 차이로 p≤0.05의 수준에서 유의차를 나타냈다.

다리길이를 살펴보면, 다리가쪽길이, 다리안쪽길이, 다리앞중심길이, 다리뒤중심길이 모두 미국인이 한국인보다 더 큰 것으로 나타났다. 다리가쪽길이는 자세 1, 자세 2, 자세 3은 p≤0.001의 수준에서 각각 5.28cm, 4.70cm, 4.54cm의 유의차를 나타냈으며, 자세 4는 p≤0.01의 수준에서 3.58cm의 차이값을 나타냈다. 다리안쪽길이, 다리앞중심길이, 다리뒤중심길이는 네 가지 자세에서 모두 p≤0.001의 수준에서 유의차가 나타났다. 다리안쪽길이에서 자세 1은 6.26cm, 자세 2는 6.04cm, 자세 3은 6.12cm, 자세 4는 6.28cm의 차이값이 나타났고, 다리앞중심길이에서 자세 1은 6.24cm, 자세 2는 5.60cm, 자세 3은 6.14cm, 자세 4는 5.85cm의 차이값이, 다리뒤중심길이에서 자세 1은 6.47cm, 자세 2는 6.27cm, 자세 3은 6.51cm, 자세 4는 4.39cm의 차이값을 나타냈다.

지수치(엉덩이둘레-허리둘레)는 미국인이 한국인보다 큰 것으로 나타났다. 자세 1, 자세 2, 자세 3은 p≤0.05의 수준에서 각각 1.42cm, 2.75cm, 2.01cm의 차이값을 나타냈고, 자세 4는 p≤0.001의 수준에서 4.68cm의 차이값을 나타내어 앉은 자세에서의 엉덩이둘레-허리둘레 값의 미국인과 한국인의 차가 큰 것으로 나타났다. 이는 이경화 외 3인(2007)의 18～25세의 전체 사이즈를 대상으로 선 자세의 데이터를 비교한 결과에서 한국인 23.7cm, 미국인 23.1cm로 0.6cm 한국인이 더 크게 나타난 것과는 상반되는 결과로 Medium 사이즈로 한정하여 측정한 본 연구 결과와 다른 양상을 나타냈다. 체중은 p≤0.01의 수준에서 유의차가 나타났으며 2.80kg 미국인이 큰 것으로 나타났다.

‘선 자세(자세 1)’를 기준으로 하여 자세 2, 자세 3, 자세 4로의 변화값을 각각 산출하여 한국과 미국 성인여성을 비교한 결과는 다음과 같다. 둘레항목의 변화값을 살펴보면 자세 4에서의 항목들이 다소 큰 변화값을 보였는데 허리둘레(한국인 1.65cm, 미국인 1.30cm), 엉덩이둘레(한국인 4.62cm, 미국인 6.74cm), 샅앞뒤길이(한국인 -2.65cm, 미국인 -2.50cm), 샅앞길이(한국인 -6.40cm, 미국인 -5.95cm), 샅뒤길이(한국인 3.75cm, 미국인 3.45cm), 무릎둘레(한국인 4.23cm, 미국인 4.36cm), 장딴지둘레(한국인 1.84cm, 미국인 1.51cm)에서 큰 변화값을 보였다. 이외에 자세 2의 샅앞길이(한국인 -2.23cm, 미국인 -1.87cm)에서도 다소 큰 변화값을 보였다.

길이항목별 변화값을 살펴보면 둘레항목과 마찬가지로 자세 4에서의 항목들이 다소 큰 변화값을 보였는데 엉덩이옆길이(한국인 -1.96cm, 미국인 -2.14cm), 엉덩이수직길이(한국인 -1.60cm, 미국인 -1.57cm), 다리가쪽길이(한국인 -3.82cm, 미국인 -5.50cm), 다리앞중심길이(한국인 6.93cm, 미국인 6.52cm), 다리뒤중심길이(한국인 -10.04cm, 미국인 -12.12cm), 앞허리점→엉덩이선길이(한국인 -6.56cm, 미국인 -5.94cm), 뒤허리점→엉덩이선길이(한국인 3.53cm, 미국인 3.10cm)에서 큰 변화값을 보였다. 이외에 자세 2의 다리뒤중심길이(한국인 -2.86cm, 미국인 -3.06cm), 뒤허리점→엉덩이선길이(한국인 1.76cm, 미국인 1.70cm)에서도 다소 큰 변화값을 보였다. 그러나 ‘선 자세(자세 1)’를 기준으로한 자세별 변화값은 한국과 미국 성인여성에서 비슷한 양상을 나타내는 것으로 나타났다.

결론

본 연구는 사이즈 구분 없이 전체 사이즈의 피험자를 대상으로 한국과 미국인의 체형을 비교한 기존의 선행연구들과는 달리 Medium의 한가지 사이즈에 초점을 맞추어 하반신 체형을 다양한 항목을 이용하여 상세히 비교 분석하였다. 그 결과, 모든 높이 항목에서 미국인이 한국인보다 큰 것으로 나타났고, 엉덩이둘레, 넙다리 둘레에서 미국인이 한국인 보다 큰 유의차를 나타냈다. 샅길이와 엉덩이수직 길이와 앞허리점→엉덩이선길이가 한국인이 큰 것으로 나타났고 다리길이는 미국인이 한국인보다 더 큰 것으로 나타났다. 선 자세를 기준으로 하여 동작별 변화값을 산출한 결과, 자세 4에서의 항목들이 다소 큰 변화값을 보였고, 전체 변화값에서 한국과 미국 성인여성이 비슷한 양상을 나타냈다. 본 연구는 중간사이즈의 여성만을 대상으로 한 연구이므로 다른 사이즈에서 나타날 수 있는 차이를 파악하기 위해서는 후속연구에서 큰 사이즈나 작은 사이즈의 피험자를 대상으로도 비교 분석이 이루어져야 할 것으로 본다.

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6. Jeong Yim Lee, Cynthia L. Istook, Yun Ja Nam, Sun Mi Park. (2007). Comparison of bodyhape between USA and Korean women. International Journal of Clothing Science and Technology, 19(5), 374-391.

7. unyoon Choi, Susan P. Ashdown. (2010). Application of Lower Body Girth Change Analysis using 3D Body Scanning to Pants Patterns, 한국의류학회지, 34(6), 955-968.

P 88

국내 여성복 업체의 환편니트 소재용 패턴 비교

오지영ㆍ심규남

목포대학교 의류학과

서론

최근 소비자의 라이프스타일 변화로 기능적이고 편안한 스타일을 추구하는 캐주얼웨어의 요구가 증가되었고, 신축성, 유연성과 다양성, 경제성 등 다기능을 가진 환편니트(丸編: circular knitted fabric)가 캐주얼웨어나 스포츠 레저용 의류로 적합하여 그 수요가 급부상하고 있다.

의복과 인간공학이 지향하는 것은 인간에게 기능적이고 능률적이며 착용에 의해 피로가 적은 의복을 설계하는 것이다. 이를 위해서는 인체의 기본치수와 동작에 따른 활동영역에 적응하기 위한 기능량을 고려해야 한다. 이와 같이 의복은 인체에 착용되어 운동이나 동작에 적응하는데 필요한 최소량을 기초로 기능성을 고려하게 되는데 이것을 여유량이라고 한다(심규남, 1999). 니트 조직의 구조상 형성되는 신축성은 이러한 여유량을 대신하여 신축정도에 따라 직물보다 적은 여유량과 다트 없는 간단한 구성선 만으로 기능적․미적인 의복설계를 가능하게 한다.

그러나 조직과 성분, 편직방법에 따라 다양하게 나타나는 신축특성이 의복의 형태안정성과 외관에 미치는 영향이 큰 의류소재인 환편니트를 대상으로 하는 패턴설계방법은 아직 체계적인 연구가 미흡한 실정이다. 또한 의류업체에서는 정확한 데이터 없이 브랜드 이미지를 고려한 치수와 패턴담당자의 감각만으로 신축성을 테스트하여 적용하는 패턴설계방법이 현행되고 있는 실정이다. 따라서 환편니트 의류형태의 적합성을 검토하고 다양한 아이템으로 활용할 수 있는 환편니트 소재용 기준패턴을 개발하여 표준화할 필요가 있다.

이에 본 연구는 국내 여성복 업체에서 사용하는 환편니트 소재용 기본패턴을 조사 분석하고 비교착의실험을 통해 부위별 치수 적합성을 검토하였으며, 소재의 신축특성이 적용된 패턴 부위별 적정 여유량을 추출하여 환편니트 패턴설계의 체계화를 위한 20대 여성용 상의 기준패턴 개발의 기초 자료를 제시하는데 연구의 목적이 있다.

연구방법

본 연구를 위하여 국내 영캐주얼 브랜드의 환편니트 소재용 상의 기본패턴을 수집하였다. 인지도 높은 국내 여성복 업체 중에서 20～30대 소비자를 주 대상으로 하는 6개 업체를 선정하였으며 각 업체의 패턴담당 실무자와 설문지에 따른 인터뷰방법에 의하여 조사하였다. 수집한 업체별 상의 기본패턴은 둘레항목, 너비항목, 길이항목, 어깨부위, 목부위, 소매부위로 구분하여 부위별 치수를 비교 분석하였다.

업체별 상의 기본패턴의 치수와 형태적합성에 대한 외관평가를 위해 비교착의실험을 실시하여 맞음새가 우수한 부위의 치수와 여유량을 추출하였다. 실험복 소재는 업체에서 주로 사용하는 환편니트 소재(플레인조직, T/R성분, 30수)를 사용하였다. 봉제에 의한 치수와 형태변화에 영향을 최소화하기 위해 네크라인과 밑단 그리고 소매단은 봉제처리하지 않았으며, 환편니트 제품을 생산하는 공장과 동일한 환경에서 제작되었다. 인체의 움직임이나 좌우 비대칭, 소재의 신축특성에 의한 형태변화 등으로부터 일관성을 유지하고 객관적인 평가를 위해 외관평가용 바디위에서 평가를 실시하였다. 외관평가용 바디는 2004년 Size korea 2차원 인체측정 평균자료와 3차원 형상자료를 바탕으로 한국인 20대 성인여성의 체형과 평균 체축 각도를 반영하고 있으며 업체의 사이즈스펙이 반영되어 있다. 평가단은 패턴실무자 3명으로 이루어졌다.

실험복의 외관평가 결과는 SPSS 12.0 for windows 프로그램을 이용하였으며, 각 업체별 패턴의 유의성 검증을 위해 분산분석 및 Duncan's Test를 실시하였다.

결과 및 고찰

조사대상 업체별(A, B, C, D, E, F) 사용하는 신체치수가 다르므로 본 실험에 사용된 외관평가용 바디의 치수를 기준으로 평가점수가 높은 실험복 각 부위의 여유량을 추출하였다. 전체적인 외관평가 결과 F < B = E < A < C = D 업체 순으로 몸에 밀착 될수록 높은 점수를 나타냈다. 세부 항목별로 살펴보면 다음과 같다.

1) 둘레항목의 경우 B업체의 가슴둘레 84cm, 허리둘레 74cm에서 평가점수가 높게 나타났다. 엉덩이둘레는 대부분의 업체에서 소재의 신축특성을 -여유량으로 적용하여 몸에 밀착되는 경향을 보이므로 88cm가 적합한 것으로 판단된다. 본 연구에 사용된 외관평가용 바디 치수를 감안하면 가슴둘레 여유량은 0cm, 허리둘레는 6cm, 엉덩이둘레는 -3cm 인 것을 나타났다. 가슴둘레 부위에 있어 C와 D업체는 뒤 보다 앞을 1.3cm 크게 설정하는 것으로 보아 앞가슴의 볼륨을 고려한 직물의 제도법과 같은 방법을 적용한 것임을 알 수 있었다.

2) 너비항목의 경우 어깨너비는 35.5cm와 뒤품은 33cm로 A업체의 외관이 가장 높게 나타났으며, 앞품은 C와 E업체에서 30.5cm로 나타났다. 외관평가용 바디 치수를 감안하면 어깨너비 여유량은 -2.5cm, 뒤품은 -2cm, 앞품은 -1.5cm의 여유량인 것으로 나타났다.

3) 길이항목의 경우 진동깊이에서는 A, C, E업체에서 평균 19.5cm가 적당하며 이는 직물패턴(산출공식: B/4=21cm)에 비해 -1.5cm의 여유량임을 알 수 있었다. 등길이와 앞길이에서는 B와 D업체에서 좋은 결과를 나타내 각각 37cm와 39.1cm, 앞뒤차이는 2.1cm로 나타났다. 결과적으로 바디 치수보다 등길이는 -1cm, 앞길이는 -1.4cm가 줄어들어 허리선을 높이 설정하는 것으로 나타났다. 엉덩이길이 또한 모든 업체에서 바디의 기준선보다 높은 경향을 보였으며 D업체의 19.7cm에서 외관평가 점수가 높게 나타나 바디치수 기준으로 -2.8cm 높은 것을 알 수 있었다. 앞 처짐분은 0～1.3cm까지 다양하게 사용되었으며 외관평가 결과 D업체의 0.4cm가 적당한 것으로 보여진다. 업체설문조사에 따르면 가슴다트의 경우 허리선 위 또는 위와 아래로 분산하여 앞 옆선에 오그림 처리하는 것으로 나타났다. 최대 1.9cm에서 최소 1.3cm의 가슴다트 분량이 오그림으로 처리되었는데 D업체의 1.3cm를 적용하여 허리선 위쪽으로 앞판의 옆선에 오그림을 주어 가슴다트를 처리하는 방법이 가장 적합한 것으로 보여진다.

4) 어깨부위의 경우 F업체를 제외한 모든 업체에서 높은 점수를 보였으므로, 평균 각도로 앞은 23.4°, 뒤는 19.5°가 적합한 것으로 보여진다. 설문조사 결과에 의하면 일반적으로 어깨각도는 직물에 비해 경사를 더 주어 여유량을 줄여주는 것과 같은 효과가 있었는데 외관평가에서 높은 점수를 얻은 A업체의 경사각이 가장 큰 것으로 나타났다. 또한 전정일(2007) 연구결과와 같이 뒤보다 앞어깨선의 경사각을 더 주어 어깨점이 앞으로 기울도록 하여 환편니트 신축특성을 반영한 것을 알 수 있었다. 앞뒤 어깨길이는 최대 0.6cm에서 최소 0cm로 앞뒤가 같거나, 직물에서와 같이 뒤를 크게 하여 오그림을 주는 방식으로 처리하였는데 외관에 큰 차이가 없는 것으로 보아 앞뒤차이는 0cm로 설정하는 것이 봉제 효율을 높일 수 있을 것으로 여겨진다.

5) 목부위의 경우 A와 F업체에서 높은 점수를 나타냈으며, 앞목너비와 뒷목너비는 맞음새와 착탈의가 좋은 F업체의 6.3cm와 6.9cm로 나타났다. 앞목깊이는 A업체의 7.6cm를 적용하고, 뒷목깊이는 2.5cm와 1.9cm를 절충하여 2.3cm가 적당한 것으로 나타났다. 일반적으로 업체에서는 디자인의 변화가 많은 부분임을 감안하여 기본패턴 설정 시에는 신축성을 고려하지 않고 직물과 같은 치수를 적용하는 경향임을 알 수 있었다.

6) 소매부위의 경우 D업체에서 가장 높은 점수를 얻었으며 소매통은 27cm, 소매길이 60.3cm, 팔꿈치길이 33.7cm, 소매부리 19.1cm로 여유량은 각각 1.5cm, 6.3cm, 2.7cm, 4.5cm가 적합한 것으로 나타났다. 소매산 이즈량에 있어서는 -0.6cm, 0cm, 0.6cm, 1.3cm로 나타났는데 대체로 직물보다 적은 량을 설정하는 것으로 나타났다. 외관평가 점수가 높았던 D업체에서는 0.6cm로 설정하는 것을 알 수 있었다.

결론

환편니트 소재의 신축특성에 따른 상의 기준패턴 개발을 위해 국내 여성복 업체에서 사용하는 환편니트 소재용 기본패턴을 조사 분석하고 비교착의실험을 통해 치수 적합성을 검토하여 부위별 적정 여유량을 추출한 결과 조사대상 각 업체의 브랜드 이미지에 따라 패턴치수와 여유량을 다양하게 적용하고 있음을 알 수 있었다. 전체적인 외관은 어깨가 좁고 상체와 엉덩이둘레는 몸에 밀착되어 -여유량이며 허리둘레와 소매부위는 +여유량, 그리고 진동깊이와 허리둘레선, 엉덩이둘레선은 기준선보다 높이 설정하는 것으로 나타났다. 본 연구 결과 추출된 치수와 여유량은 다양한 신축특성이 적용된 현행패턴을 표준화하여 치수 적합성과 형태안정성 높은 환편니트 상의 기준패턴 개발을 위한 기초자료가 될 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. 김의화, 정구. (2006). 위편니트 기술의 최신 동향. 한국의류학회지, 패션정보와 기술, 3, 24～31.

2. 나가자와 스스므(저). 의복과 체형. 나미향, 김정숙(역). (1999). 서울, 예학사.

3. 심규남. (1999). 20대 여성의 여유량 산출에 의한 길 원형설계. 건국대학교 대학원 박사학위논문.

4. 전정일. (2007). 캐주얼 니트 셔츠의 fit에 따른 기준 패턴 개발-한국인 18～29세 성인 여성을 중심으로-. 성균관대학교 대학원 석사학위논문.

5. Helen Joseph Armstrong(저). Pattern making for fashion design. 박기완(역). (2001). 패션디자인을 위한 패턴메이킹. 노라노.

P 89

A comparison of attitude toward 3D body scanning

by elderly women and women in other age group

Kyung Ja Paek1), Susan P. Ashdown2), Shasha Li2)

1) Research Institute of Ecology for the Elderly, Pusan National University

2) Dept. of Fiber Science & Apparel Design, Cornell University

Introduction

Currently the field of 3D technology, especially automated custom fit, size, virtual try-on, personal shopper service, and etc., is being focused. The visual image from 3D scan provides another type of data that can contribute to providing better fit and a variety of industry initiatives to improve apparel fit using body scan data. More than anything else, the ultimate success of commercial application of body scan data will be consumer acceptance (Loker, S. et al., 2004).

Previous research conducted Suzanne Loker, Lora Cowie, Susan Ashdown and Van Dyk Lewis at Cornell University showed people's reactions to 3D body scanning technology by recruiting women between the ages of 35-54. These women were scanned and asked to fill out questionnaires about their experience. Researchers found promising indications of people's general acceptance of this technology and suggested to conduct a research project on consumer reactions to the 3D body scanner on not only a younger group of participants but also an older group of participants. Therefore, this study was done on women the ages of 18-25 and 56-65 in order to offer a different perspective on another group of consumers' reactions to 3D body scanning technology, especially focusing the  elderly women.

According to a focus group study done by Kyung Ja Paek and Susan Ashdown at Cornell University, women aged from 56 to 65 feel that fit and versatility are important factors when making apparel purchases. One promising strategy for providing clothing that fills the needs of elderly women is the use of new technologies to fill functional needs in well fitting clothing in classic styles that apparel to this age group (Paek & Ashdown, 2009).

Methods and Procedures

Subjects were fifty four American women aged 56 to 65 who lived in the Ithaca community and fifty female college students between the ages of 18 to 23. The participants followed a three-step procedure: 1) filling out a general questionnaire on their background; 2) being scanned in the Human Solutions 3D Body Scanner and acquiring their measurements; and 3) filling out a post-test questionnaire on their thought about the scanning process. The  clothes worn for the scan were the subject's own bra and underwear, and a cotton/spandex top and leggings. All participants received a digital copy of their scans on CD-ROM and also saw them for the survey sections.

Results and Discussion

Participants

The participants of the elderly group were relatively high educated and professional. Caucasian accounted for 94.3% of them. The age of the participants ranges from 18 to 23 with a range of ethnicities: Caucasian(62%), Far-East Asian(16%), Latino(8%), Black(6%), South Asian(6%), and others(2%).

Habits and Other Characteristics

53.7% of the elderly participants answered shopped for clothes for themselves every season and 29.6% said every month. Also 31.5% of women shopped for clothing on the internet once a year and 31.5% of them said never. Their satisfaction with the fit of ready-to-wear currently available in the market place was rated low.

52% of the younger participants shopped for apparel on a monthly basis; 18% of them shopped weekly; 24% of them shopped every season. The majority of the participants browsed for apparel on the Internet either monthly or weekly and 12% of them browsed apparel on a daily basis. 6% of young people shopped on the Internet daily, 14% of them shopped weekly, 28% of them shopped monthly, 32% of them shopped every season, 14% of them shopped once a year and 6% of them never shopped on the Internet. About half of the young age participants were satisfied with the fit of today's apparel, while 40% of the participants indicated on a very low satisfaction scale.

Reaction to Scanning

Most of the elderly had a comfortable feeling for 3D body scan process including clothes for scan, laser light, scan posture, time and etc. 98.1% of participants had intention for re-scan for body measurement or virtual fit analysis. Also they were very interested in 3D visualizations. Especially, they preferred their own body scan image in the movie file to on the computer screen. Although general acceptance of scan process  was high, participants were less comfortable with showing their body scan movie file to other people.

86% of the young age participants said the overall process was reasonably fast and 12% of them said the amount of time was just right. According to the breakdown of the data, participants were least comfortable with showing their scanning image and movie file to their family and friends followed by viewing the image and movie file on the computer screen. Some young participants were not very comfortable with the position of which they during scanning.

There are consistent findings. Bothe groups of participants indicated that they were generally very comfortable with the overall scanning process and were willing to be scanned again in the future. Most of the participants accepted the offer to take home a disk with their scanning images. Both groups of participants showed a slight decrease in comfort level when asked to show their scan results to their families and friends.

References

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2. Loker, S., Cowie, L., Ashdown, S. P., & Schoenfelder, K. A. (2004). Female consumers' reactions to body scanning. Clothing and Textile Research Journal, 22(4), 151-160.

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P 90

Motion Capture를 적용한 3D 가상현실에서의

착장 드레이프성 평가

임 지영

대전대학교 패션디자인·비즈니스학과

서 론

인체의 3차원 측정 데이터를 이용한 의복 제작 및 가상 착의를 통한 종합 평가는 웹 기반 응용기술이나 정보통신 기술 등과 접목되면서 본격적인 3차원 디지털 패션산업을 이끌고 있다. 3차원 디지털 패션산업은 인터넷 쇼핑의 증대와 함께 빠른 속도로 발전하고 있으며, 인터넷 쇼핑은 쌍방 정보교류를 통한 소비자와 공급자와의 교류로 현재 다양한 분야에서 성장하고 있다. 현재 여러 선진국에서 개발 중인 3차원 인체바디 모델의 표현기법, 3차원 인체계측, 3차원 가상 드레이핑, 3차원 패턴 등은 인터넷 쇼핑의 시장 증대와 함께 그 비중이 점차 증가하고 있다.

인터넷 쇼핑몰에서 패션이란 아이템은 단가가 낮고 부가가치가 높아 이미 온라인에서 가장 인기 높은 창업 아이템으로 자리 잡았고, 이에 대형 쇼핑몰들은 주력제품을 가전, 컴퓨터에서 의류/패션이나 관련제품들로 방향전환을 하였다. 인터넷 쇼핑몰에서 의류 및 패션 관련 용품이 차지하는 비율과 매출액이 높음에도 불구하고 의류 쇼핑몰에서의 가장 큰 문제점은 다른 분야에 비해서 상대적으로 구매 후 높은 반품률이다. 전체 반품률 중 의류 및 패션 관련 제품의 반품률이 차지하는 비율이 50%를 차지하는 업체도 있었으며 업체 평균 20%대 수준을 나타내는 것으로 나타났다. 이러한 반품률은 소비자들의 인터넷 의류 쇼핑몰에 대한 불만족과 불신으로 이어지고 이로 인한 고객 로열티의 하락으로 인터넷 의류 쇼핑몰의 미래를 어둡게 하는 가장 큰 장애요소로 부각되고 있는 상황이다. 오프라인 상점에서는 소비자가 직접 의복을 착용해 봄으로써 어느 정도 자신의 체형에 맞는 의복을 선택할 수 있다. 그러나 인터넷 쇼핑을 기피하는 이유로 응답자의 50.2%가 “제품을 직접 보고 고를 수 없어서”로 응답하였고 인터넷 쇼핑 후 소비자들의 반품 사유는 주로 사이즈에 관한 불만으로 나타났다. 이러한 불만의 상당 부분은 직접 보고 착용해 볼 수 없기 때문에 발생하는 전자상거래의 원천적인 문제점으로 인정될 수 있다. 온라인상에서의 소비자 구매가 활발해지고 있는 상황에서 맞음새에 대한 소비자의 부정적 인식은 양적으로나 규모면에서 급속한 성장세에 있는 인터넷 쇼핑몰의 성장을 저해하는 원인이 되기도 한다.

인터넷 쇼핑의 단점을 보완해주기 위하여 최근 2D 사이버 피팅(cyber fitting)형 쇼핑몰이 등장하였는데, 새로운 쇼핑몰은 자신의 체형과 가장 유사한 사이버 피팅 모델을 선택하고 가상의 “나”는 가상현실의 의상실을 둘러보며 원하는 옷을 입어보고 쇼핑을 즐기는 것으로 소비자들은 편리한 쇼핑환경을 제공받으며 자신의 체형에 꼭 맞는 옷을 선택하게 된다. 그러나 2D 사이버 피팅형 쇼핑몰 역시 소비자가 컴퓨터상에서 의복의 색상과 태를 실물과 동일하게 인지하기 어렵고, 소비자가 원하는 주관적 감각이나 착용시의 맞음새, 활동시의 착용감 등을 소비자에게 정량적으로 제시해 낼 수 없는 단점이 있다. 그러나 앞서 언급한 가상 착의 및 3차원 시뮬레이션이 가능한 3차원 디지털 패션산업이 e-shopping에 접목 된다면 "옷은 입어보고 만져봐야 산다."라는 개념에 큰 변화를 가져올 것이다.

의류산업의 e-business 경쟁력 향상을 위한 사용자 중심의 인터넷 쇼핑에 대한 해결 방안은 사용자들이 쉽게 접근할 수 있는 새로운 형태의 프로토타입의 개발인데, 그것은 프로토타입 인터페이스(Interface)를 통한 의복의 기능성 정보에 대한 3D 가상현실(Virtual Reality)과 소비자들이 의복 정보의 시각화를 통해 디자인과 착용감을 판단할 수 있도록 모션캡쳐(Motion Capture)를 통한 의복의 드레이프성 시뮬레이션(Simulation)이 그 해결 방법인 것이다. 즉, 현재까지의 일방적이고, 정형화된 인터넷 쇼핑몰을 소비자의 감성적 요구를 충족시킬 수 있는 사용자 중심의 프로토타입 개발이다. 사용자 중심의 프로토타입은 인터넷 쇼핑 과정에서 사이버 피팅 모델인 3D 가상 캐릭터에 실제 세계에서 일어날 수 있는 행동에 따른 의복의 기능성 및 디자인을 가상현실과 모션캡쳐를 통해 디지털화하여 시각화함으로써, 소비자의 주관적 감각이나 맞음새, 착용감 등을 가상 착의 및 3차원 시뮬레이션을 통해 소비자에게 정량적으로 제시해 낼 수 없는 단점을 해결하는 프로토타입이다.

모션캡쳐는 실제 연기자의 몸 관절에 센서를 부착하고, 관절운동을 분석하여 디지털한 후 가상 캐릭터에 그 동작을 부여함으로써 애니메이션을 만들어내는 캐릭터 애니메이션의 핵심기술이다. 모션캡쳐에 의한 인간의 3차원 동작 캡쳐는 영화, 애니메이션, TV, 3D게임 등에서의 3차원 캐릭터의 자연스러운 동작 생성뿐 아니라, 가상공간에서의 사용자 인터페이스, 로봇의 원격제어, 인간공학에서의 관절가동영역 측정, 더미(Dummy) 로봇을 이용한 충돌시험, 생물역학, 스포츠과학 등의 분야에서도 매우 유용하게 사용된다. 이처럼 모션캡쳐가 실제 사용되고 있는 응용분야는 매우 다양하지만 기성복 이지오더를 위한 모션캡쳐 적용의 프로토타입 개발에 대한 연구는 이루어지지 않고 있는 실정이기 때문에 본 연구는 매우 의의가 있다고 할 수 있다.

가상현실 및 모션캡쳐 시스템을 활용해 제작된 기성복 이지오더 프로토타입은 소비자의 인체와 유사한 3D 캐릭터가 자신을 대변함으로써 가상의 공간에서 쇼핑의 즐거움을 제공하고, 인터넷 구매의 위험성을 줄이고 구매의 편의성을 제공하며, 특히 소비자의 주관적 감각이나 맞음새, 착용감 등을 가상 착의 및 3차원 시뮬레이션을 통해 소비자에게 이전의 감성적인 부분을 정량적으로 제시하고자 하는데 연구의 목적이 있는 것으로 상기 내용에 따른 본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.

▪실생활에서의 발생할 수 있는 인간의 일상적인 행동을 모션캡쳐 하여, 인체 표준치수 데이터에 따라 제작된 3D 가상 피팅 모델에 모션캡쳐 데이터를 적용함으로써, 동작에 따른 복장 및 디자인과 소재별 의복의 드레이프성 시뮬레이션이 가능한 기성복 이지오더 프로토타입을 개발하여 디지털 패션산업의 경쟁력을 향상시키고자 한다.

▪3D 가상공간에서 자신을 대변한 3D 캐릭터 아바타에 모션캡처 데이터를 적용함으로써 소비자는 구매하고자 하는 의복의 디자인과 착용감뿐 아니라 의복의 복종별, 소재별 드레이프성을 경험할 수 있다.

연구방법 및 절차

본 연구는 온 라인 상에서 착용적합성이 높은 기성복 구매를 위해 3D 가상현실 속에서 모션캡처를 통해 3D Virtual 아바타를 활용한 이지오더 프로토타입을 개발하고자 하는 것으로 본 연구에서는 새로운 프로토타입 개발을 위한 조사연구로 오프라인에서의 기성복 소비자와 판매자의 행태를 분석하며, 이와 동시에 3D 가상 아바타를 생성하여 모션캡처를 통해 의복과 관련된 인간 행동들을 디지털화하고, 소재의 종류 및 질감에 따라 데이터베이스화된 3D 모델링 의복의 드레이핑을 시뮬레이션 하는 과정으로 연구를 진행하고자 한다.

연구결과

가상 3D 아바타 생성과 모션캡처를 통한 프로세스 결과 및 모션캡처를 적용한 프로토타입은 <Fig. 1>~<Fig. 2>와 같다. 포로토타입 설계를 위해서는 의복과 아바타 및 의복에 대한 3D 모델링 데이터를 만들어 데이터 베이스화 해야 한다. 여기서 모든 모델링 데이터는 사용자가 원하는 치수에 따라 변화 가능하도록 해야 하며 사용자는 웹상에서 자신과 같은 얼굴을 가진 아바타도 소유할 수 있다. 이러한 아바타가 완성되면 사용자는 자신이 원하는 옷을 착용 시켜볼 수 있고, 착용된 상태에서 모션캡처를 적용시킴으로서 움직임에 따른 의복의 착용감과 밀착도를 시각화 시킬 수 있게 된다. 결국 본 연구는 모션캡처 데이터를 적용한 사이버 피팅형 아바타를 근본으로 사용자에게 감성적인 것을 시각화할 수 있는 이지오더 프로토타입의 설계이다..

아바타 3D 모델링 (데이터베이스화)				의복의 데이터베이스화

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아바타 자동 체형 변화와 사진에 따른 사용자 얼굴 형태로의 변환

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데이터베이스화된 의복에 소재별 시뮬레이션 데이터 적용

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모션캡처에 의한 인간행동의 디지털화 및 DB화

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3D 가상 아바타에 모션캡처 데이터 적용

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사용자 선택에 따른 기성복 착용과 소재의 드레이프성 시뮬레이션 시각화

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인간행동에 따른 의복 디자인의 시각화			인간행동에 따른 의복 드레이프성 시각화			의복의 와이어 프레임(Wire Frame)에 의한 착용감 시각화

Fig. 1.  3D 아바타 생성과 모션캡처를 통한 의복 드레이프성 프로세스

결 론

21세기는 디지털 시대로 3차원 디지털 패션산업은 인터넷 쇼핑의 증대와 함께 빠른 속도로 발전하고 있다. 현재의 인터넷 쇼핑몰의 단점을 보완한 3D 가상현실에서의 모션캡처 적용의 기성복 이지오더 프로토타입 개발은 의류산업의 e-business 경쟁력 향상 및 디지털 패션산업에 도움을 줄 것이라 판단된다.

Fig. 2.  모션캡쳐 데이터를 적용한 프로토타입

참 고 문 헌

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9. 양리가(2001). 3D 애니메이션의 모션캡처 모듈 연구, 디자인학연구집, 7(1), 215-226

10. 홍선희(2003). 모션캡쳐를 통한 가상현실에서의 3D 아바타 시스템 구현, 동국대학교 산업기술환경대학원 석사학위논문

P 91

소매 형태에 따른 동작적합성 비교

최희은1), 최영림2), 남윤자2)

서울대학교 의류학과, 서울대학교 의류학과/생활과학연구소

서론

소매는 어깨에서 팔로 연결된 것으로 팔의 굴신운동 등에 의해 당겨지거나 압축되므로 구성상 연구해야 할 점이 많은 분야이다(임원자, 1995). 소매의 종류는 크게 소매를 길에 다는 형인 셋인 소매와 길원형과 소매원형을 결합하여 구성하는 형인 래글런 소매로 나누어지며 이는 의복 복장, 소재별로 구분되어 제작되고 있다. 특히, 래글런 슬리브는 어깨에서 소매산에 연속되는 솔기선의 커브에 의해 구성이 되는 소매로 Set-in 소매와는 달리 오그림에 의해 곡면이 이루어지지 않고, 소매 각도와 소매산 높이, 소매폭, 가슴폭 등 여러 가지 요인에 의해 영향을 받으므로 다른 소매에 비해 동작 기능성과 밀접한 관계가 되는 요인들이 많은 소매이다(이경화, 조재희, 2003).

따라서 래글런 슬리브는 현재 스포츠웨어, 작업복 등 많은 기능성이 요구되는 의복에 많이 사용되고 있으며 래글런 슬리브의 패턴제작 방법 또한 다양하다. 홍경희 외 5인(1996)은 4DM덧댐방식의 래글런 소매를 통해 운동기능성의 우수성을 입증했으며 박우미 외 3인(2002)은 아웃도어웨어의 디자인 개발 연구에서 4DM덧댐방식의 래글런 소매와 일반 래글런 소매가 운동기능성 평가 기준인 끌어올림양이 적어 운동 기능성이 우수함을 밝혀냈다.

이렇듯 기존 논문에서 래글런 소매의 운동 우수성에 대해 언급한 바 있지만 셋인 소매와 래글런 소매 간의 직접적 비교를 통하여 소매의 종류에 따른 운동기능성의 상관관계를 분석한 논문은 찾아보기 어렵다.

따라서 본 연구에서는 연구 셋인 소매, 연구 래글런 소매, 연구 기모노 소매를 제작한 후, 피험자의 착용 평가 비교를 통하여 소매 형태에 따른 동작적합성을 객관적으로 평가하고자 한다.

연구 방법

2.1. 패턴의 선정

여성용 셔츠 아이템으로 셋인, 래글란, 기모노 소매를 제작시 신축성이 없는 면 100% 원단으로 진행한다.

2.2. 연구 대상

Size Korea 2004에 근거하여 18-24세의 여대생 중 85-160사이즈 5인을 선정한다.

Table 1. 18-24세 여성 키 - 가슴둘레 교차분석 (Size Korea 2004)

2.3. 평가 방법

평가단은 의복구성학을 3년 이상 전공한 전문가 10인으로 구성되었으며 직립자세, 앞 뒤 회전 45도, 팔 올리는 동작 사진 자료를 평가했다. 피험자의 착용감에 관련된 설문지 평가에는 5점 리커트 척도가 사용되었다. 또한 정립시 기준으로 어깨 중심으로 팔의 반구운동, 수직운동, 수평운동으로 나누어 수직운동 5종, 수평운동 4종, 팔굽힘 동작 1종, 정립시 포함하여 총 11종 동작에 대한 운동 기능성을 평가하며 앞품, 뒤품, 진동둘레, 상완둘레, 팔꿈치 둘레, 소매길이에 대해 부위별 맞음새를 평가한다.

실험 결과

이미 기존 연구에서 래글런 소매가 활동성이 우수하다했으나 그 근거에 대한 연구는 찾기 힘들었다. 따라서 본 연구에서는 셋인 소매, 연구 래글런 소매, 연구 기모노 소매를 제작한 후, 외관평가와 피험자가 동작 시 느끼는 착용 평가 비교를 통하여 소매 형태에 따른 동작적합성을 객관적으로 평가하였다.

그 결과, 소매 형태에 따른 동작적합성에 대한 실험을 통해 객관적인 검증을 실시했으나, 소매 종류별 동작기능성이 크게 차이가 나지 않았다.

참 고 문 헌

1. 임원자. (2003). 의복구성학, 서울: 교문사, p.52-53.

2. 홍경희, 박길순, 권애현, 송양숙, 오승희, 정유미. (1996). 동작기능성 향상을 위한 작업복 연구, 한국의류학회지, 20(2), p.311-322.

3. 박우미, 박춘덕, 이귀례, 나정은(2002), 운동기능성과 심미성을 고려한 아웃도어웨어의 디자인개발연구, 한국복식학회, 52(8), p.29-39.

4. 이경화, 조재희. (2002). 구성요인에 따른 래글런 소매 패턴의 비교 연구, 한국의류학회지, 26(11), p.1502-1513.

5. 이경화, 조재희. (2003). 구성요인에 따른 래글런 소매패턴의 비교 연구(2) -개발된 소매패턴의 평가를 중심으로-, 한국복식학회, 53(8), p.1-10.

P 92

성문제와 의복과의 관련성에 대한 착용자와 지각자의

인식 비교 연구

임성경

상명대학교 의류학과

서론

현대사회에서 성범죄가 심각한 문제로 대두되면서, 국가를 비롯하여 각계각층에서는 성범죄를 막기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.  학계에서도 성범죄의 원인과 발생 이유의 파악 등 여러 방면에서 예방과 재발 방지를 위한 연구와 논쟁들이 계속하여 행해지고 있는 실정이다.

성희롱, 성추행, 성폭행 등의 성범죄는 오랜 기간동안 성적 욕구나 일시적 충동과 같은 개인의 잘못된 인성 등의 내적 요인들에 의해 발생되어진다고 인식되어졌으나, 근래에 와서는 이러한 내적 요인들 못지않게  인터넷 등의 대중매체나 옷차림 등의 외적 요인에 의해서도 발생되어 지고 있는 현실이다.

2009년에 대전 지역 대학생들은 데이트에서 발생하는 성폭력에 대한 인식조사에서, 응답자의 50%가 야한 옷차림을 한 여성에게 성폭행 피해의 책임이 있다는 의견을 보여 성문제와 관련된  의복의 연구가 필요하다고 할 수 있다.

본 연구 목적은 서울에 거주하는 여대생들을 대상으로 성에 대해 여성들이 일반적으로 갖고 있는 견해를 알아보고, 성 문제에 영향을 미치는 의복의 형태를 알아보며,  성문제를 일으킨다고 인식되어 지는 노출 의복에 대한 착용자와 지각자 입장의 차이를 비교하여 바람직한 의복행동을 제시하고자 한다.

연구 방법

본 연구는 상명대학교, 경원대학교, 한국예술종합학교에 재학 중인 여대생들을 대상으로 총 302부를 돌려 그 중 불성실하고 불완전한 자료를 제외한 273부가 연구 대상으로 사용되었다.  본 설문지는 선행 연구들을 바탕으로 수정 ‧ 보완 된 성충동에 관한 4개 문항, 성충동에 영향을 미치는 의복 아이템에 관한 18개 문항, 노출 의복에 관한 착용자의 입장에 관한 2개 문항, 노출 의복에 관한 지각자의 입장에서 본 20개 문항, 인구통계학적 4개 문항으로 총 48개의 문항으로 구성하였다.  인구통계학적 문항을 제외한 모든 문항들은 5점 척도를 사용하여 측정하였으며, 본 연구는 SPSS WIN 12.0의 빈도분석, t-test, 교차분석이 사용되었다.

결과 및 고찰

성문제와 의복과의 연관성에 관한 연구 결과는 다음과 같다.

첫째, 여대생들에게 성충동은 일시적 성적 욕구로 충동을 억제 하지 못하는 것으로 인식되었으며, 성충동과 성폭력을 동일시하게 생각하였다.  성충동 발생 원인에 대해,  여대생들은 본능적 욕구와 자제력 부족이라는 이전 연구들과 달리, 옷차림이 성충동 발생에 가장 커다란 영향을 미치는 변수라는 다른 결과를 제시하였다,  여대생들은 특히 노출이 심한 옷이 성충동의 피해를 당하는 가장 큰 이유라고 응답하여 이전 사회보다 옷차림이 성충동에 영향을 미치는 영향이 큰 것으로 판단되어 졌다.

둘째, 성충동에 영향을 미치는 의복 아이템들에 대해 여대생들은 노출이 심한 옷이 가장 영향을 미친다고 하였으며, 가슴선이 드러나는 옷, 비치는 옷, 브라탑이나 홀터넷등 주로 상체 노출이 심한 아이템들이 성충동에 영향을 미친다고 하여, 일반적으로 신체 노출이 심한 아이템들과 성충동이 관련이 있는 것으로 나타난 반면, 찢어진 청바지나 가죽, 타이트한 의복 등의 신체의 실루엣이 드러나는 의복 아이템들은 성충동에 미치는 영향이 적은 것으로 나타났다.

셋째, 여대생들은 노출이 심한 옷을 입는 착용하는 이유에 대해 더운 날씨 때문에 착용하며, 또한 자기만족이나 개성표현을 위해서 착용한다고 하였지만, 그들이 막상 노출이 심한 옷을 입은 여성들을 지각자의 입장에서 봤을 때는 착용자가 헤퍼보이며, 꼴불견일 뿐 아니라, 비활동적이며, 민망하고 천박해 보이기까지 한다는 부정적인 반응이 높게 나타났는데, 이는 노출이 심한 의복에 대해 착용자의 입장과 지각자의 입장에서 서로 다른 견해를 가진다는 모순적 입장을 나타내었다.

결론

현대사회의 성범죄가 빈번하게 발생되는 가장 큰 요인들로 여대생들은 옷차림이라고 인식하는 경향이 강하게 나타난다고 인식하면서도,  여성들에게 과다한 신체 노출이 자연스럽게 인식되고 있으며, 많은 여성들이 노출이 심한 옷이나, 신체의 윤관이 드러나는 의복들을 통해, 본인들의 매력과 개성을 자유롭게 표현하고 있는 실정이다.  사회와 문화의 발전과 개방으로, 우리 사회가 신체 노출을 자연스럽게 받아들이고 있으나, 신체가 드러나는 의복은 노출의 정도와 위치에 따라 착용자의 의지와는 달리 지각들에게는 착용자가 의도하지 않는 전혀 다른 메시지를 갖게 할 수 있다는 것을 연구를 통해서 알 수 있었다.  신체 노출을 통해 성적 매력을 보여주는 의복들은 착용자의 의지와는 달리 성충동을 유발시켜, 성폭력을 일으킬 수 있는 단서로 작용할 수 있다는 것을 알고 올바른 의복 착용이 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

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7. Abbey, A, Ross, L. T, McDuffie, D, and McAuslan, P.(1996). Alcohol and dating risk factors for sexual assault among college women. Psychology of women Quarterly, 20. 147-169.

8. Smith, C.(1997). Factors associated with early sexual activity among urban adolescents. Social Work, 42(4), 334-346.

P 93

여대생의 신체수치심과 외모변경의도에

영향미치는 변인 연구: 한국, 중국과 독일의 비교

홍 금희

신라대학교 패션산업학부

서 론

미의식이나 외모태도 및 외모관리행동은 문화적 맥락에 영향을 받기 때문에 문화권에 따라서 차이가 난다. 따라서 특정 문화권에서의 사회문화적 연구는 타 문화의 이해를 필요로 하는 글로벌 패션산업의 중요한 자료가 된다. 기존의 문화권에 따른 소비자행동과 태도연구들은 대부분 집단주의 사회인 동양 문화권과 개인주의 사회인 서구문화권을 비교하고 있다. 개인주의 사회는 개인의 욕구에 우선을 두는 반면에, 집단주의 사회는 집단이 지향하는 바를 추구하기 위해서 자신의 욕구를 누르며 집단내의 화합을 유지하고자 하는 경향이 있다. 그러나 같은 집단주의 문화권이라 하더라도 실제로는 다양한 문화적 유사점만큼이나 다양한 하위문화적 차이를 드러낸다. 특히 외모를 사회적 경쟁력이라 생각하는 한국의 젊은 여성들은 다른 나라들과의 비교에서도 외모지상주의적 경향이 높다. 실제 Wardle et al. (2006)의 22개국의 대학생들을 대상으로 한 신체이미지와 체중조절행동에 대한 연구를 보면, 한국 여대생들은 이들 국가들 중에서 상대적으로 몸무게가 가장 낮았음에도 불구하고 몸무게를 조절하려는 노력이 가장 높은 것으로 나타났다. 김완석, 김정식(2007)의 연구에서도 한국여대생은 동아시아 3국 중에서도 가장 자본주의적 신체가치관을 가지고 있는 것으로 나타났다.

이에 본 연구에서는 개인주의문화권으로 독일을, 집단주의문화권으로는 한국, 중국을 대상으로 하여 신체수치심과 외모변경의도에 영향을 미치는 변인들에 대하여 비교문화적 접근을 하고자 한다. 독일문화권은 개인의 자율성을 더 많이 강조하는 대표적인 개인주의 문화권이며, 중국은 사회주의국가이나 최근 경제부문에서 자본주의를 받아들임으로 해서 신체의식 및 외모태도 등에서 체면의식이 강하고 상당한 자본주의적 색채를 드러내고 있다. 그러나 중국은 남녀평등이 강한 사회적 가치관에 근거하여 한국만큼 극단적인 날씬한 외모추구나 외모변경행동은 하지 않을 것으로 예상이 된다.

연구 방법

본 연구는 설문지법으로 이루어졌다. 한국표본은 부산지역에서 177부가, 중국은 중국 청도 지역에서 150부, 독일은 베를린 지역에서 150부가 현재 대학에 재학 중인 여대생들을 대상으로 수집되었다.

연구결과 및 결론

본 연구의 연구결과는 다음과 같다.

1. 외모태도는 이상적 미에 대한 인식과 내면화의 2 차원으로 이루어졌으며, 전체 설명량은 68.51%로 나타났다.

2. 신체수치심에 한국여대생집단은 사회문화적 압력과 공적 자기의식, BMI 순으로 영향을 미쳤으나, 중국여대생집단은 사회문화적 압력, 외모내면화, 공적 자기의식 순으로 영향을 미쳤다. 이때 중국여대생집단은 공적 자기의식이 높을수록 오히려 신체수치심이 낮아져 차이를 보였다. 이에 비하여 독일은 공적 자기의식, 사회문화적 압력, 외모내면화 순으로 영향을 미쳤다.

3. 외모변경의도에 한국여대생집단은 사회문화적 압력, 외모내면화, BMI 순으로 영향을 미쳤으며, 중국여대생집단은 사회문화적 압력과 외모내면화, 공적 자기의식, 신체수치심 순으로 영향을 미쳤다. 그리고 독일여대생집단은 사회문화적 압력, 외모내면화, 공적 자기의식, 신체수치심 순으로 영향을 미쳤다.

4. 이상적 외모내면화와 인식, 사회문화적 압력, 공적 자기의식, 신체수치심, 외모변경의도 및 외모관리행동의 평균값은 한국여대생집단, 중국여대생집단, 독일여대생집단 순으로 높게 나타났다.

5. 외모관리행동은 독일, 한국, 중국 순으로 높았다. 독일은 운동, 다이어트 등 일상적인 외모관리행동을 주로 하였으나, 한국은 성형수술, 체중조절을 위한 약물복용 등 극단적인 외모관리행동의 비율이 상대적으로 높아 차이를 보였다.

이상의 연구결과로 개인주의문화권과 집단주의문화권은 이상적 외모내면화와 이상적 외모에 대한 사회문화적 압력 및 외모관리행동에서 차이가 났다. 특히 신체수치심에 집단주의 문화권은 사회문화적 압력의 영향이 가장 큰데 비하여, 개인주의 문화권은 개인적 특성인 공적 자기의식이 가장 큰 영향을 미쳤다. 그리고 같은 집단주의 문화권에서도 나라에 따라 차이가 났다. 중국은 한국보다 서구적 미의식의 영향력이 적었으며, 사회주의 국가로서의 여성의 권위가 높은 만큼 극단적인 날씬한 신체이미지추구 정도도 낮았다.

참 고 문 헌

1. 김완석, 김정식. (2007). 동아시아 여대생들의 신체가치관과 신체존중감: 한국, 중국, 일본의 비교. 한국심리학회지: 사회문제, 13(4), 113-134.

2. Wardle, J,, Hass, A., & Steptoe, A. (2006). Body image and weight control in young adults: International comparisons in university students from 22 countries. International Journal of Obesity, 30(4), 644-651.

P 94

청소년의 성격특성과 의복욕구에 따른 복장규제에 대한 반응

박영은, 오경화1

중앙대학교 교육대학원 교육학과 가정교육전공, 1중앙대학교 가정교육학과

현재 학생이 지켜야할 용의·복장규정에는 학생들이 갖추어야 할 두발, 교복, 신발, 체육복, 휴대품, 가방 등의 종류, 색상, 모양 등이 일일이 명시되어 있다. 학생들은 이러한 학교의 규제가 자율성과 개성을 무시하는 것이며, 신체 및 표현의 자유를 억압하는 반 인권적 행위라고 항변하고 있다. 또한 개정된 7차 교육과정은 세계화·정보화·다양화를 지향하며 자율적이고 창의적인 한국인 육성을 주요골자로 한 만큼 일선 학교에서 행해지고 있는 복장규제도 학생의 자율성과 창의성을 신장하는 방향으로 변화되어야 할 필요성이 대두된다. 따라서 본 연구를 통하여 학교현장에서 행해지는 복장규제의 실태를 구체적으로 제시하고, 복장규제로 인한 청소년의 스트레스와 태도 형성에 미치는 요인에 관한 근거자료를 제시하여 청소년의 복장규제와 학교생활에 관한 긍정적인 태도 형성을 신장시키기 위한 복장규제의 개선 방향을 모색하고자 한다.

본 연구의 목적을 달성하기 위하여 이론적 연구와 실증적 연구를 병행하였다. 이론적 연구에서는 청소년의 심리적특성, 의복행동특성, 학교의 복장규제에 대한 개념을 선행 연구를 통하여 살펴보았다. 그리고 이론적 연구를 바탕으로 연구문제를 설정하여 실증 분석을 실시하였다. 연구목적을 수행하기 위한 실증조사는 교복을 착용하는 중·고등학교 학생을 대상으로 하였다. 실증연구방법으로는 설문지법을 사용하였고 자료수집기간은 2010년 5월부터 7월까지 조사하였고 총 회수된 설문지 610부 중 결측값을 제외하고 514부의 설문을 자료로 사용하였다. 실증분석 결과에 대한 요약은 다음과 같다.

첫째, 학교의 복장규제 실태를 복장규제의 검사강도 및 검사빈도와 검사항목 및 처벌방법으로 구분하여 알아보았다. 검사강도는 두발, 교복, 액세서리 착용 및 꾸미기에서 중간값(3-보통이다)보다 높은 수치로 나타났다. 검사빈도는 자주한다(4-월 1회)보다 높은 수치로서 월 1회 이상 실시되는 것으로 나타났다.  성별에 따라 남학생이 두발검사와 액세서리 착용 및 꾸미기 검사의 강도를 더 강하게 지각하는 것으로 나타났다. 이는 남학생이 여학생보다 헤어스타일의 변화에 관심이 많고 무스나 스프레이 등과 같은 헤어스타일링 제품의 사용이 많기 때문인 것으로 분석되었다. 학교급에 따라 중학생이 검사강도를 더 높게 지각하였다. 이는 초등학교에서 중학교로 학년이 높아지면서 기존에 없던 복장규제를 받기 시작함에 따른 것으로 분석되었다. 검사의 빈도는 고등학생이 더 높게 지각하는 것으로 나타났는데, 이는 학업에 대한 중요성이 높은 고등학교에서 생활지도와 선도활동이 더 빈번하게 이루어지기 때문으로 분석되었다. 학교종류에 따라 남학교가 검사강도의 평균점수가 더 높았고 검사빈도는 여학교가 더 높은 평균점수를 나타냈다. 학교의 복장규제의 검사항목을 확인한 결과 학생용의복장규정에 따라 대부분의 규정이 실제로 시행되고 있었으나 가방과 신발 등의 디자인과 색상의 제한에 대한 규정은 거의 이루어지지 않고 있었다. 복장검사에 따른 처벌의 방법은 즉시수정 62.3%, 벌점, 44.2%, 언어적 훈계와 선도 38.1%, 교육벌(체벌) 37.4, 반성문 9.5% 순으로 나타났다. 처벌 방법은 반성문을 제외한 방법이 다양하게 시행되었는데, 이는 교사의 선호와 학교의 분위기에 따라 선호되는 처벌방법이 결정되기 때문인 것으로 분석되었다.

둘째, 청소년의 복장규제 반응을 준수행동, 긍정적 태도, 부정적 태도, 스트레스로 구분하여 알아보았다. 준수행동과 부정적 태도는 중간값(3-보통이다)보다 다소 높은 수치로 나타났고, 긍정적 태도와 스트레스는 중간값(3-보통이다)보다 다소 낮은 수치로 나타났다. 성별에 따라 남학생의 준수행동이 통계적 유의수준 하에서 더 높게 나타났는데, 이는 남학생이 여학생보다 유행추구성과 개성등의 의복행동특성에 관심이 낮기 때문인 것으로 분석된다. 학교종류에 따라 스트레스는 남녀공학이 가장 높은 평균점수를 보였고, 준수행동은 남학교가 가장 높은 평균점수를 나타냈다.

셋째, 청소년의 심리적 특성과 의복행동특성은 심리적 특성의 하위요인으로 책임감, 자신감, 창의성, 개성과 의복행동 특성의 하위요인으로 동조성, 독특성, 유행추구성으로 구분하여 알아보았다. 심리적 특성의 책임감과 자신감은 중간값(3-보통이다)보다 다소 높게 지각하는 것으로 나타났고, 개성과 창의성은 중간값(3-보통이다)보다 다소 낮게 지각하는 것으로 나타났다. 성별에 따라 책임감은 여학생이 더 높게 지각하였고, 자신감은 남학생이 더 높게 지각하는 것으로 나타났다. 성적에 따라 성적이 높은 집단이 책임감, 자신감, 창의성, 개성이 모두 높게 지각하는 것으로 나타났으며, 학교종류에 따라 자신감과 창의성이 남학교에서 더 높게 지각하는 것으로 나타났다. 의복행동특성의 유행추구성, 독특성, 동조성에서 차이는 있으나 모두 중간값(3-보통이다)보다 다소 낮은 수치로 지각하고 있는 것으로 나타났다. 성별에 따라 여학생이 유행추구성, 독특성, 동조성 모두에서 더 높게 지각하는 것으로 나타났고 학교종류에 따라 여학교가 동조성, 독특성, 유행추구성 모두 높게 지각하였고 남녀공학, 남학교 순으로 나타났으며, 성적에 따라 성적이 상인 집단이 동조성, 독특성, 유행추구성에서 모두 높게 지각하였고 상집단과 하집단간에 유의한 차이를 나타냈다.

넷째, 청소년의 심리적 특성과 의복행동특성 및 검사강도에 따른 스트레스의 차이를 알아보았다. 심리적 특성의 책임감과 자신감이 높을수록 스트레스는 낮아지고, 창의성과 개성이 높을수록 스트레스는 높아지는 것으로 나타났다. 의복행동특성의 동조성이 높을수록 스트레스가 높아지는 것으로 나타났으며, 검사강도가 높을수록 스트레스는 높아지는 것으로 나타났다.

다섯째, 청소년의 심리적 특성과 의복행동특성 및 검사강도에 따른 복장규제 태도의 차이를 긍정적 태도와 부정적 태도로 구분하여 알아보았다. 책임감과 창의성이 높을수록 긍정적 태도는 높아지고, 개성과 유행추구성이 높을수록 긍정적태도는 낮아지는 것으로 나타났다. 자신감, 유행추구성, 검사강도가 높을수록 부정적 태도가 높아지고, 책임감과 동조성이 높을수록 부정적 태도는 낮아지는 것으로 나타났다.

여섯째, 청소년의 심리적 특성과 의복행동특성 및 검사강도에 따른 준수행동의 차이를 알아보았다. 책임감, 창의성, 동조성이 높을수록 준수행동은 높아지고, 개성과 유행추구성이 높을수록 준수행동이 낮아지는 것으로 나타났다.

일곱째, 검사강도 및 스트레스와 긍정적·부정적 태도 및 준수행동의 관계를 알아보았다. 변인 간 영향관계를 살펴보면 청소년이 지각하는 검사강도가 높을수록 스트레스가 높아지는 것으로 나타났고 검사강도가 높을수록 부정적 태도 또한 높아지는 것으로 나타났으며, 스트레스가 높을수록 준수행동이 낮아지는 것으로 나타났다. 즉 스트레스가 높을수록 긍정적 태도는 낮아지고 부정적 태도는 높아지는 것으로 나타났다. 긍정적 태도가 높을수록 준수행동은 높아지고 부정적 태도가 높을수록 준수행동은 낮아지는 것으로 나타났다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 학생용의복장규정은 시대 변화와 교육적 요구의 변화에 맞게 청소년의 의견이 반영되어 재정립될 필요가 있다.  현재 대부분의 학교에서는 학생용의복장규정에 의거하여 강압적으로 복장규제를 집행하고 있다. 이러한 학생용의복장규정은 시대변화에 적절히 대응하지 못하고 있으며, 기존에 성문화된 규정을 그대로 답습하고 있는 실정이다. 그러나 기존의 학생용의복장규정은 지나치게 엄격하게 명시되어있으며 교육적인 효과를 기대하기 어렵고, 법적 근거도 명확하지 않은 관행적 규정이 대부분이다. 특히 일선 학교에서는 교사와 학생 간에 소모적인 충돌에 많은 시간을 소모하고 있는 것이 현실이다. 또한 학생용의복정규정의 조항 중에서는 현재 거의 규제되지 않고 있는 유명무실한 조항이 존재함을 확인할 수 있었다. 따라서 현실적으로 필요한 것은 학생용의복장규정의 제정 및 집행에 학생들의 의견이 반영되어 청소년들이 직접 참여할 수 있는 기회를 보장하고, 자신들이 스스로 제정한 복장규정과 그에 따른 규제를 받아들이도록 내면화 하는 것이다. 이는 청소년의 민주시민성 함양에 긍정적인 기능을 수행할 수 있을 것이다.

둘째, 청소년이 느끼는 복장규제의 스트레스를 낮추고, 바른 복장규제 태도를 확립하기 위해서 기존의 복장규제가 합리적인 수준으로 완화될 필요가 있다. 연구 결과, 학교에서 행해지는 검사강도가 강할수록 청소년이 느끼는 스트레스가 높아지고, 복장규제에 대한 부정적 태도 또한 높아지는 것으로 나타났다. 이렇게 스트레스가 높아지면 복장규제에 대한 긍정적 태도는 낮아지고 부정적 태도는 높아지게 되며, 부정적 태도가 높아지면 복장규제에 대한 준수행동은 낮아지게 된다. 이는 다시 규제에 적발되고 처벌로 이어져 청소년의 규제에 대한 스트레스를 높이는 악순환이 반복되는 것이다. 따라서 청소년이 받는 스트레스를 낮추고 준수행동을 높이기 위해서는 기존의 복장규제를 완화시키는 노력이 필요하다. 따라서 이러한 청소년들의 복장규제에 대한 갈등과 불만족을 해소하고 교육적 요구에 부응할 수 있는 합리적인 복장규제 수준을 확립하기 위해서는 조속히 복장규제의 개선이 이루어져야 하겠다.

참 고 문 헌

1. 고애란·김양진·심정은. (1999) 여고생의 교복관련행동과 심리적 특성 및 의복태도의 관련연구. Yonsei Journal of Human Ecology Vol.13. 31-41.

2. 곽영우. (1988). 교육행정의 자율과 책임. 교육학연구. Vol. 26. 40-47.

3. 김경희. (1999). 중·고등학생들의 의복 동조와 의복 태도와의 관련 연구; 서울 거주자를 중심으로. 동덕여자대학교 대학원. 석사학위논문.

5. 김복례. (2005). 중학교의 교칙과 규제에 관한 연구:중학교의 교칙과 규제가 학생인권에 미치는 영향. 성공회대학교 교육대학원 석사학위논문.

5. 김용숙. (2001). 중등학교 학부모, 교사, 학생의 교복만족도. 한국가정과교육학회지 Vol.14 No.2. 15-25

6. 류지영. (2001). 학교 규율에 대한 청소년의 인식과 저항운동. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

7. 안선경, 양숙희. (2001). 복식에 대한 검열방식 연구:청소년 용의복장 규제와 방송복장심의 규제를 중심으로. Journal of the Korean Society of Costume Vol.51 No.1. 105-117.

8. 안진. (2007). 여고생의 비행 정도에 따른 의복행동 연구. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

9. 이애경, 이혜자, 한영숙(2006). 청소년의 의복행동과 교복만족도 및 교복변형행동. 한국가정과교육학회지 Vol.18 No.3. 133-148.

10. 전채령, 김용숙(2007). 고등학생의 교복태도에 따른 교복변형과 패션 악세서리 착용. 11. Journal of the Korean Society of Costume Vol.57 No.2. 132-142.

P 95

한·일 여대생의 체형과 자아존중감, 신체만족도 및

신체이미지가 유행선도력에 미치는 영향

정수진1)․佐藤真理子2)․추미선3)

1) 경상대학교 사범대학 가정교육과

2) 文化女子大学　服装学部

3) 경상대학교 자연과학대학 의류학과

서론

최근 외모에 높은 가치를 부여하는 사회적 분위기와 지나치게 크고 날씬한 체형을 이상적인 체형으로 생각하는 경향이 일반화되면서 왜곡된 미의 기준으로 자신 및 상대방을 평가하고 있다. 이로 인해 자신의 체형을 포함한 외모에 불만을 가지는 경우가 증가하였으며, 특히 비만인 경우 자신감을 상실하기도 한다. 의복은 자신감이 없는 체형의 단점을 감추거나 보완하는 도구로 사용될 수 있으며, 적절한 의복착용은 신체적 자아와 이상적 자아와의 거리를 좁혀 심리적인 만족감을 줄뿐만 아니라 개인의 자아존중감 또한 높일 수 있다. 한편 유행하는 의복은 그 시대의 대다수 사람들이 이상적인 체형으로 생각하는 체형과 유사해 보이게 하거나 강조하는 형태로 나타나기 때문에 체형에 대한 인식과 더불어 신체만족도 및 신체이미지는 유행 의복을 선택하고 착용하는데 밀접한 관련이 있다. 유행선도력은 유행과정에서 유행 상품을 채택하거나 전달하는 힘으로 이러한 특성을 가진 소비자는 개인과 사회, 문화에 따라 차이가 있다. 따라서 여대생의 유행선도력에 대해 한국과 일본 여대생의 차이를 밝히고, 체형인식과 자아존중감, 신체만족도 및 신체이미지가 유행선도력에 미치는 영향 효과를 분석하여 한·일 여대생 소비자의 특성을 파악하고자 한다.

연구방법

체형인식의 측정은 본인이 인지하는 주관적인 체형이 측정치인 객관적인 체형보다 의복관련 변인에 중요하게 작용한다는 선행연구(남윤자, 이승희, 2001)를 바탕으로 자신의 체형에 대한 주관적인 체형인식을 체형의 변인으로 사용하였다. 체형은 피험자가 인지하는 본인의 체형을 매우 마른, 마른, 표준, 비만, 매우 비만의 5단계로 측정하였고 매우 마른, 마른은 마른체형, 비만, 매우 비만은 비만체형, 그리고 표준체형으로 분류하였다.

자아존중감의 측정은 높은 내적 일관성이 있는 Rosenberg(1979)의 척도 10문항을 사용하였으며, 부정적인 문항은 역채점하였다. 신체만족도의 측정은 Shim et al.(1991)을 참고하여 본 연구자가 수정·보완한 10문항으로 구성하였고, 신체이미지는 Cash(1990)의 신체-자아에 관한 다차원적 설문문항의 하위척도를 부분적으로 선택하여 사용한 조선명, 고애란(2001)과 홍금희(2006)의 연구에서 사용한 문항을 참고하여 14문항으로 구성하였으며, 유행선도력은 유행의견선도력과 유행혁신성으로 구분하고 선행연구(박정은 외, 2005)를 참고로 수정·보완하여 각 2문항씩으로 구성하였다. 각 문항은 7점 척도로 측정하였다.

본 연구의 조사대상자는 한국여대생과 일본여대생으로 2010년 6월과 7월에 각각 실시하여 한국여대생 180부, 일본여대생 154부를 자료분석에 사용하였다.

본 연구의 자료분석을 위해 SPSS 18.0을 사용하였으며, 신체이미지의 차원을 밝히기 위하여 요인분석을 실시하여 외모관심, 체형관심, 외모만족 요인으로 분류되었다. 자아존중감, 신체만족도, 신체이미지 및 유행선도력 문항들의 신뢰도를 파악하기 위하여 cronbach's [eqn: alpha] 계수를 산출한 결과, 자아존중감은 .87, 신체만족도는 .85였으며, 신체이미지의 하위변인인 외모관심은 .81, 체형관심은 .78, 외모만족은 .78이며, 유행의견선도력은 .70, 유행혁신성은 .77로 나타났다. 성별과 체형에 따른 자아존중감, 신체만족도 및 신체이미지와 유행선도력의 차이를 밝히기 위하여 t-test와 분산분석을 실시하였고 사후검증은 Scheffe 검증을 실시하였다. 또한 변수들 간의 관련성을 밝히기 위해 상관분석과 유행선도력에 영향을 미치는 변인들의 영향경로를 분석을 하기 위해 다중회귀분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

한국 여대생과 일본 여대생의 주관적 체형과 객관적 체형의 차이를 검증한 결과 국가 간의 차이는 없으나, 한국과 일본 여대생 모두 실제 체형보다 비만으로 인식하는 비율이 높았다. 자아존중감과 신체만족도, 신체이미지 및 유행선도력에서는 일본여대생보다 한국여대생이 모두 높게 나타났다. 체형에 따른 차이는 마른체형일 때 자아존중감과 신체만족도가 가장 높게, 비만체형일 때 체중관심이 가장 높게 나타났다. 유행의견선도력은 체형에 따른 유의한 차이를 보이지 않았으나 유행혁신성은 마른체형, 표준체형, 비만체형의 순으로 높게 나타났다.

한·일여대생의 체형, 자아존중감, 신체만족도, 신체이미지와 유행선도력의 관련성을 분석한 결과유행의견선도력은 체형과 상관이 없는 것으로 나타났으며, 신체만족도(r=.134), 자아존중감(r=.221), 신체이미지의 하위항목인 외모관심(r=.344), 체중관심(r=.138), 외모만족(r=.323)과는 정적상관이 있는 것으로 나타났다. 유행혁신성은 마른체형(r=.134)과 정적상관이 있는 것으로 나타났으며, 신체만족도(r=.242), 자아존중감(r=.321), 신체이미지의 외모관심(r=.329), 체중관심(r=.126), 외모만족(r=.323)과도 정적상관이 있는 것으로 나타났다.

유행선도력에 영향을 미치는 변인들의 영향효과에서, 유행의견선도력에 가장 큰 영향을 미치는 변인은 외모관심(.252)이었으며, 다음으로 국가(.218), 외모만족(.216), 신체만족도(.097), 자아존중감(.051), 비만체형여부(-.045), 마른체형여부(.010) 순이었다. 신체이미지의 외모관심과 외모만족은 직접적으로 유행의견선도력에 정적영향을 미치는 것으로 나타났으며, 신체만족도와 자아존중감은 외모만족을 통해 간접적으로 유행의견선도력에 정적영향을 미치는 것으로 나타났다. 비만체형여부는 신체만족도, 자아존중감, 외모만족을 통해 간접적으로 유행의견선도력에 부적영향을, 마른체형여부는 신체만족도와 외모만족을 통해 간접적으로 유행의견선도력에 정적영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 한국여대생이고 마른체형이거나 비만체형이 아닐 경우 신체만족도와 자아존중감 및 외모관심과 외모만족이 높아지며 유행의견선도력에 영향을 미친다고 할 수 있다.

유행혁신성에 가장 큰 영향을 미치는 변인은 자아존중감(.354)이며, 다음으로 외모관심(.241), 국가(.115), 비만체형여부(-.074) 순이었다. 신체이미지의 자아존중감과 외모관심은 직접적으로 유행혁신성에 정적영향을 미치는 것으로 나타났다. 일본여대생은 직접적으로 유행혁신성에 부적영향(-.202)을 미치는 것으로 나타났으며, 한국여대생은 자아존중감과 외모관심을 통해 간접적으로 정적영향(.317)을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 비만체형은 자아존중감을 통해 간접적으로 유행혁신성에 부적영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 자아존중감이 높을수록 유행혁신성이 높아지며, 한국여대생이 자아존중감과 외모관심이 높고 유행혁신성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 알 수 있었다. 또한 비만체형이 아닐수록 자아존중감이 높아지며 유행혁신성에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.

결론

한국여대생은 일본여대생보다 자아존중감과 신체만족도가 높고, 외모에 높은 관심을 보였으며, 유행선도력에서도 높게 나타났다. 한·일 여대생의 체형, 자아존중감, 신체만족도 및 신체이미지는 유행선도력에 직접 및 간접적으로 영향을 미치는 변인으로 나타났으며, 특히 외모에 대한 관심이 높을수록 유행의견선도력 및 유행혁신성이 높았다. 따라서 소비자 특성을 고려한 유행상품 개발 시 외모관련 변인을 고려하여 마케팅 전략을 수립해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 남윤자, 이승희. (2001). 한·미 여대생의 실제체형과 인지체형의 만족도에 관한 비교. 한국의류학회지, 25(4), 736-747.

2. 박정은, 정수진, 강경자. (2005). 신체만족도, 의복태도에 따른 여대생의 충동구매와 심리적 특성에 관한 연구. 한국생활과학회지, 14(6) 985-994.

3. 조선명, 고애란. (2001). 외모에 대한 사회, 문화적 태도와 신체이미지가 의복추구 혜택에 미치는 영향. 한국의류학회지, 25(7), 1227-1238.

4. 홍금희. (2006). 외모의 사회문화적 태도와 신체비만도가 신체이미지와 신체만족도에 미치는 영향. 한국의류산업학회지, 8(1), 48-54.

5. Cash, T. F. (1990). The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire. In Appendix Body Image Disturbance, Assessment and Treatment. New York : Pergamon Press. 125-130.

6. Rosenberg M. (1979). Conceiving the Self. New York: Basic Books. Instrument reproduced with permission of Morris Rosenberg.

7. Shim, S., Kotsiopulos, A., & Knoll, D. S. (1991). Body Cathexis, Clothing Attitude, and Their Relations to Clothing and Shopping Behavior Among Male Consumer. Clothing and Textiles Research Journal, 9(3), 35-44.

P 96

건강 기능성 신발 특허 기술 개발 동향 분석

박차철 ․ 김호정*

동서대학교 에너지생명공학부, 경성대학교 이과대학 의상학과

서론

신발은  보행이나 운동시 착용자의 발을 보호하고 운동효과를 증진시키기 위하여 착용하는 것으로서 인간이 착용하는 제품 중 매우 중요한 역할을 수행한다. 신발은  발등과 발목 부위를 보호하는 부분인 갑피,, 보행이나 운동시 지면과 직접 접촉하여 자세제어와 추진력을 부여해주는 밑창, 인체에 가해지는 충격을 흡수해주는 기능을 수행하는 중창, 발바닥과 직접 접촉하면서 착용시 족저압의 분산효과와 착용감을 부여해주는 안창부분으로 구성되어있다. 구체적으로, 갑피는 주로 피혁이나 섬유류로 형성되며, 안창은 스폰지나 플라스틱의 상부에 섬유류를 접한한 형태로, 중창은 폴리우레탄이나 에틸렌비닐아세테이트 발포체로, 겉창은 고무류 등 신발에는 다양한 소재가 사용되고 있다. 신발은 소재공학뿐만아니라 인체공학, 스포츠공학, 기계공학, 디자인 등 복합적인 학문이 연계되어 이루어지는 제품 특성을 지니고 있으며, 특히 최근에는 건강에 대한 관심이 고조되면서 보행자세 교정이나 신체교정, 체력단련이나 관절근육강화, 다이어트 등 건강관련 기능을 부여해줄 수 있는 신발에 대한 연구 개발이 활발히 이루어지고 있다1~4).

충격흡수를 위한 신발로 보행시 지면으로부터 발바닥으로 전해지는 충격을 흡수할 수 있도록 신발의 뒤축 부분에 에어백이나 스프링 등의 탄성복원체를 신발밑창에 내장시킨 신발 에어백 신발이 미국특허에 소개되어 있다5). 중창 쿠션패드의 바닥면에 경질의 지지살이 돌출 형성된 지지패드를 형성하여 보행하중이 발바닥 전체면에 걸쳐 고르게 분산될 수 있도록 하며, 이로 인하여 보행시 발바닥에 가해지는 피로를 보다 더 경감시킬 수 있도록 하는 신발이 보고되어 있다6). 밑창의 전방경사부, 중앙융기부 및 후방경사부를 형성하고 밑창 중앙을 융기시켜 운동효과를 극대화하여 다양한 운동효과를 얻을 수 있도록 중앙부를 전방경사부 및 후방경사부에 비해 상대적으로 높게 형성된 신발이 보고되고 있다7).

본 연구에서는 대한민국, 유럽, 미국특허 정보를 분석하여 국내외의 건강관련 기능성 신발의 기술개발 동향을 파악하고 그 개발 방향을 제시하고자 한다.

연구방법

한국, 미국, 유럽에 출원된 건강 신발관련 특허기술의 개발동향을 붆석하기 위하여 사용한 특허정보 문헌 한국특허정보원(KIPRIS, http://www.kipris.or.kr)에서 제공하는 특허정보데이터베이스에서 한국 공개특허, 미국 공개 특허 및 등록특허, 유럽특허를 검색하였다. 특허는 통상적으로 출원 후 1년6개월이 경과한 후 공개되기 때문에 출원년도를 기준으로한 특허검색 범위는 2008년 12월 31일까지로 출원일자를 한정하여 검색하였다. 특허검색에 사용된 검색식은 국제특허분류(IPC) 코드(A43B)와 건강 관련 기술별 키워드를 조합하여 검색하였으며, 검색된 자료 중 신발과 직접적으로 관련이 없는 특허는 필터링하여 제외하고 사용하였다.

결과 및 고찰

1911년부터 2008년까지 유럽, 미국 및 한국에 출원된 건강신발 관련 특허출원 건수를 그림 1에 나타내었다. 유럽의 경우 1911년에 이미 건강신발 관련 특허출원이 이루졌으며, 미국은 1974년, 한국은 1983년에 최초 출원이 이루어진 것으로 나타났다. 건강신발 관련 최초 특허출원 시기가 한국은 유럽에 비하여 약 70년 정도 늦게 시작된 것으로 나타났다. 유럽은  1911년부터 2008년까지 지속적으로 건강신발 관련 특허출원 이어지고 있어, 100여년 간에 걸쳐 기술축척이 이루어지고 있는 것을 알수 있다. 미국은 1970년 중반부터 특허출원이 이루어지고 있으며, 최근들어 출원건수가 증가하는 추세를 나타내었다. 한국은 1990년대 접어 들어서 특허출원 건수가 급격하게 증가하고 있으며, 유럽이나 미국 출원건수를 훨씬 초과하는 것으로 나타났다. 이러한 현상은 우리나라의 경우 1990년대 접어들면서 건강붐이 일어나면서 개인들이 건강관련 신발에 대한 아이디어를 창출하고 자신이 창출한 아이디어를 특허출원하기 때문에 특허출원 건수가 급증한 것으로 이해할 수 있다. 실제 건강신발 관련 특허출원인의 80% 이상이 개인인 것으로 나타났다.

Fig. 1. 출원년도별 유럽, 미국 및 한국의 건강 신발 특허 출원 건수.

Fig. 2(a)에 1911년부터 2008년까지 건강 신발 분야별 년도별 출원 건수를 나타내었다. 전체적으로 자세교정용 신발 관련 특허출원 건수가 가장 많은 것으로 나타났으며, 최근까지 그 추세가 지속되고 있는 것으로 나타났다. 그 다음으로 다이어트와  체력 단련용 신발관련 특허출원이 이루어지는 것으로 나타났다.

(a)                                        (b)

Fig. 2. 유럽, 미국, 한국의 건강신발 분야별 특허 출원건수; (a) 년도별 출원건수; (b) 국가별 출원건수.

결론

건강신발 관련 신발의 기술 개발동향을 파악하고 연구개발 방향을 제시하기위하여 유럽, 미국, 한국 특허출원 경향을 분석한 결과 다음과 같은 결론 얻었다. 유럽우 경우 100여년전부터 건강관련 특허출원이 지속적으로 이루어지고 있어 상당한 기술축적이 이루어진 것으로 추정된다. 한국은 1990년대 이후 건강 신발관련 특허 출원건수가 급격히 증가하는 경향을 나타네었으며, 출원의 대부분이 개인에 의한 출원인 것으로 나타났다. 분야별로는 자세교정 관련 신발 분야 특허출원이 가장 많이 이루어지는 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1. 진덕수. (2009). “스포츠 런닝 슈즈”, 한국등록특허, 10-0979261.

2. 김진우. (2010). “미세자극 전류장치가 내장된 신발안창”, 한국등록특허, 등록특허 10-0945145.

3. 박해수, 박훈. (2009). “경사면을 갖은 밑창 및 이를 이용한 무릎 관절화”, 한국등록특허, 10-0984263.

4. 임갑호. (2010). 충격분산기능과 구름보행기능을 가지는 신발중창, 한국공개특허, 10-2010-0029389.

5. B. J. Kilgore, T. McMahon, J.C. Tawney and G. Valiant, (1994). "Shoe with an improved midsole", US Pat., 5343639.

6. 임갑호. (2010). 충격분산기능과 구름보행기능을 가지는 신발중창, 한국공개특허, 10-2010-0029389.

7. 이종근. (2005). “다 기능성 신발”, 대한민국 등록실용신안, 20-0378111.

P 97

서비스접점에서의 소비자 참여, 감정적 반응과

서비스 품질이 소비자 만족에 미치는 영향

최우리, 박종희, 황연순

울산대학교, 울산대학교, 춘해보건대학

서론

최근 제품이나 서비스 구매과정에서 소비자가 참여하는 부분이 점차 커지고 있다. 이에 따라, 소비자 참여에 대한 중요성이 부각되기 시작하면서 참여에 대한 학문적, 실무적 관심이 증가하고 있다. 특히 서비스 분야에서 소비자는 서비스의 생산과 전달 과정에 불가피하게 참여하게 되어 서비스의 생산성 향상뿐만 아니라 서비스 품질과 소비자 만족에 중요한 영향을 미친다(Mill and Morris 1986, Kelly, Donnelly and Skinner 1990, Bitner, Hubbert and Zeithaml 1997, Lovelock and Young 1979).

이러한 이유 때문에 소비자 참여 관련 연구들이 활발하게 이루어져 왔으나 정작 소비자의 관점에서 접근하는 연구는 상대적으로 부족할 뿐만 아니라(윤만희 외 2004; 2005), 소비자들이 참여를 하는 동안에 느끼는 감정에 관한 연구는 거의 전무한 실정이다. 소비자 참여와 감정 간의 관계에 관한 연구의 필요성은 서비스 교환에서 소비자 참여가 서비스 결과에 미치는 영향이 연구들 마다 상이하게 나타나는 것으로도 설명할 수 있다. 즉, 소비자 참여와 소비자 만족 간의 관계를 설명함에 있어 참여를 수행하는 소비자의 감정적 반응을 함께 고려하지 않았기 때문에 연구들마다 참여와 소비자 만족 간의 관계가 긍정적이거나 부정적으로 상이하게 나타나는 것으로 생각된다.

서비스 상황에서의 감정과 관련한 선행연구들은 대부분 소비 감정, 매장 내 감정, 사전 감정 또는 소비자의 감정상태 등을 주로 언급하여 왔다. 그러나 이러한 감정들은 소비자에 의해 주도되는 감정이라기보다는 물리적인 환경이나 접점 종업원과의 상호작용을 통해 수동적으로 느끼는 감정이라고 볼 수 있다. 다시 말해, 소비자의 의도와는 무관하게 발생하는 감정이 대부분이다.

따라서 이상의 서비스 상황에서의 감정 관련 연구들은 소비자들이 서비스접점에서 참여하는 동안에 느끼는 다양한 차원의 감정적 반응을 설명하는 데는 부족함이 있을 것이다. 이에 따라, 본 연구의 구체적인 목적은 첫째 서비스 환경에서 소비자 참여로 인해 발생하는 소비자의 감정적 반응에 대한 정의를 내리고 다양한 감정적 반응의 차원을 규명하고자 한다. 그리고 이러한 감정적 반응을 측정하는데 적합한 측정 도구의 일부를 개발한다. 현재까지는 소비자 참여로 인한 감정적 반응을 측정할 수 있는 적합한 척도가 없는 실정이여서 선행연구(소비 감정과 매장 내 감정) 고찰 및 사전 인터뷰를 통하여 소비자의 감정적 반응을 측정하기 위한 측정항목을 개발한다.

둘째, 감정적 반응의 척도를 사용하여 서비스 산업에서 소비자 참여가 서비스 품질과 소비자 만족에 미치는 영향을 검토한다. 이는 소비자 참여에 따른 효과를 인지적인 부분뿐만 아니라 감정적인 부분까지 확대하는 것이며 선행연구들에서 제안한 것처럼 소비자들의 감정적 반응이 서비스 품질과 서비스 결과를 평가하는데 긍정적인 영향을 미치는지를 확인하기 위함이다. 뿐만 아니라 감정적인 반응을 고려함으로서 소비자 참여가 서비스 결과에 미치는 영향을 새로운 관점에서 제시하고자 한다.

가설 설정 및 연구모형 도출

2.1. 소비자 참여와 감정적 반응 간의 관계

Compeau, Grewal and Monroe(1998)은 서비스 참여 소비자의 감정적 반응이 서비스 품질 평가에 긍정적인 영향을 미침을 확인하였다. 이는 소비자들이 긍정적인 반응을 가질수록 서비스 품질을 우호적으로 평가하는 것으로 설명할 수 있다. 동일한 맥락에서 Gremler and Gwinner(2000)도 서비스 상황에서 긍정적인 감정을 느끼게 되면 상호작용의 결과를 긍정적으로 지각하여 서비스 품질을 긍정적으로 평가하게 되어 서비스 결과도 긍정적으로 평가함을 확인하였다.

가설 1: 소비자 참여는 감정적 반응에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

2.2. 소비자 참여와 서비스 품질 간의 관계

서비스 제공자들이 소비자를 위하여 적극적으로 참여하는 것보다 소비자가 자신의 필요를 충족시키기 위하여 참여를 하는 것이 서비스 품질을 더욱 향상시키는 것으로 제시하였다(Bower et al. 1990, Bitner et al. 1997, Bowen 1986, 한상린 외 2004). 또한 Kellogg et al.(1997)와 Hsieh and Chang(2004)는 소비자 참여는 소비자가 돌려받는 서비스 품질에 대한 확신을 향상시키기 위하여 서비스 생산 및 전달과정에 소비자가 적극적인 참여를 하는 것으로 제시하였다. 본 연구에서는 소비자 참여를 이들의 연구에서 제안한 4가지 차원(준비단계-관계구축단계-정보제공단계-중재 및 개입단계)으로 구성하지 않고 서비스를 제공받는 시점으로 범위를 축소시켜 자신이 원하는 바를 명확하게 전달하는 행동으로 보고 정보제공의 측면에서 참여를 정의한다.

가설 2: 소비자 참여는 지각된 서비스 품질에 정(+)의 영향을 미칠 것 이다.

2.3. 감정적 반응, 서비스 품질과 소비자 만족 간의 관계

Chow and Komaran(2002)은 서비스 조직이 소비자 만족을 달성하기 위하여 노력하는 것은 서비스 조직이 성공하는데 필수적인 요인이라고 제시하였다. 또한 대부분의 서비스 조직은 보다 우수한 서비스 품질을 통하여 소비자 만족을 달성하게 되어 소비자들의 재구매 가능성과 소비자 충성도가 향상될 것으로 보고 있다. Cronin and Taylor(1992; 1994)는 6개의 산업을 대상으로 실증분석 한 결과 긍정적인 서비스 품질지각과 소비자 만족, 가치, 구매 의도 및 행동 의도 사이에는 긍정적인 관계가 있음을 확인한 바 있다.

이상에서 언급된 연구들은 크게 Lazarus(1991)의 연구에서 제시된 “평가→감정적 반응→대응”의 틀에 기초한 것으로 인간관계에서도 이와 비슷하게 소비자 참여와 서비스접점 종업원의 관계의 질이 호의적일수록 긍정적인 감정을 경험하게 되어 두 당사자 모두는 만족을 경험하게 됨을 확인하였다.

가설3: 감정적 반응은 서비스 품질에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설4: 감정적 반응은 소비자 만족에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설5: 서비스 품질은 소비자 만족에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

Fig. 1. 연구 모형

소비자참여

서비스품질

감정적반응

소비자만족

연구방법 및 절차

2010년 4월 3일부터 18일까지 울산 지역의 일반인들을 대상으로 설문지를 배포하였다. 설문지 배포 및 회수는 울산대학의 6명의 도우미 학생이 현장을 직접 방문하여 설문의 목적과 방법을 설명하고 응답을 하는 동안에 옆에서 대기하면서 설문지를 회수하였다. 연구의 대상은 서비스 산업 중에서 미용실을 선정하였다. 본 연구가 대상 산업을 미용실로 선정한 이유는 Bitner and Zeithaml(1997)의 연구에서 제시한 소비자 참여의 수준이 중간 수준의 서비스 산업을 선정하기 위해서이다. 응답자의 인구통계요인은 다음과 같다<Table 1>.

Table 1. 응답자 특징(N=266)

구분	내용	사례수	비율(%)
성 별	남성	79	29.6%
	여성	188	70.4%
연령	20대	40	20.4%
	30대	133	67.9%
	40대	16	8.2%
	50대 이상	7	3.6%
이용빈도	2주에 1번	4	2.0%
	한 달에 1번	41	20.9%
	서너 달에 1번	130	66.3%
	반년에 1번	20	10.2%
	1년에 1번	1	0.5%
가장 최근 이용 한 때	1-2주전	21	10.7%
	한 달 전	72	36.7%
	두 달 전	78	39.8%
	서너 달 전	24	12.2%
	그 이전	1	0.5%
이용 기간	1년 미만	19	9.7%
	1년 이상	67	34.2%
	2년 이상	88	44.9%
	그 이상	22	11.2%

결과

연구가설은 SPSS와 AMOS를 사용하여 분석하였으며 연구 가설 검증 결과는 다음과 같다<Table2>.

Table 2.소비자참여, 감정적 반응, 서비스품질과 소비자만족

가 설 경 로	가설	경 로 계 수	표준화 경로계수	t-value	p	채 택 여 부
소비자참여 → 감정적 반응	H1	.259	.094	3.130	.002	채 택
소비자참여 → 서비스품질	H2	.130	.080	1.625	.104	기 각
감정적 반응→ 서비스품질	H3	.607	.090	6.777	***	채 택
감정적 반응→ 소비자만족	H4	.338	.120	2.824	.005	채 택
서비스품질 → 소비자만족	H5	.647	.137	4.733	***	채 택
chi-square= 64.992 df= 49 CMIN/DF= 1.326 RMR= 0.028 GFI= 0.959 AGFI= 0.935 IFI= 0.984 TLI= 0.978 CFI= 0.984 RMSEA= 0.035

결론

본 연구의 가설 검증 결과 가설 1(소비자 참여→감정적 반응)은 유의한 것으로 나타났다. 소비자들이 참여에 대해 긍정적인 감정을 가지고 있으며 참여를 하는 동안에 여러 가지의 긍정적인 감정을 경험함을 확인하였다. 특히 미용 서비스는 경험 품질이 중요한 서비스이기 때문에 소비자들이 서비스 접점에서 어떠한 감정들을 경험하는지를 확인하는 것은 의미 있는 일이다. 따라서 즐거움, 여유로움, 편안함, 기대감과 신뢰감 등의 긍정적인 감정을 느끼는 것은 경험 품질에 중요한 영향을 미치므로 서비스 제공자는 서비스 제공동안에 소비자들이 긍정적인 다양한 감정을 경험하도록 유도하고 응대할 필요가 있을 것이다.

가설 2(소비자 참여→서비스 품질)는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 연구 결과 소비자 참여는 서비스 품질에 직접적으로 유의한 영향을 미치지는 않지만 감정적 반응을 매개하여 서비스 품질에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 참여 자체를 극대화시키기 보다는 참여하는 동안에 소비자들이 긍정적인 감정을 경험하도록 만드는데 주력해야 할 것이다. 또한 소비자들의 참여 정도가 높아지면 기대 정도도 높아지기 때문에 서비스 품질을 긍정적으로 지각하지 않을 가능성도 있을 것으로 해석된다.

가설 3(감정적 반응→서비스 품질)과 가설 4(감정적 반응→소비자 만족), 그리고 가설 5(서비스  품질→소비자 만족)는 모두 유의한 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해서 소비자들이 서비스접점에서 서비스를 제공받는 동안에 긍정적인 감정적 반응을 경험하면 서비스의 품질을 긍정적으로 지각하게 되고, 이러한 과정을 통해서 서비스 품질이 우수하다고 느끼면 소비자 만족이 달성되는 것을 확인하였다.    따라서 서비스 제공자들은 소비자들이 서비스 결과 향상을 위하여 참여를 적극적으로 하는 것에 대하여 부정적으로 생각하거나 꺼려하지 않는 친근한 분위기를 조성할 필요가 있다. 미용 서비스는 서비스 결과는 서비스 제공자에 의해 주도적으로 생산되지만 서비스 과정 동안에 발생하는 상호작용을 통해서도 서비스 결과에 영향을 미칠 여지가 있음을 확인하였다.

P 98

탄소나노섬유/PVDF-HFP복합재로 코팅된 부직포의

역학적 특성에 관한 연구

이선희

동아대학교 패션디자인학과

서론

탄소나노섬유는 탄소섬유, 카본블랙과 단일벽탄소나노튜브(SWCNT), 다중벽탄소나노튜브(MWCNT)등 탄소재료의 중간정도의 위치를 가지는 탄소섬유의 일종이므로, 기계적 강도가 크고, 전기전도도를 가지며, 열적 성질을 증가시키는 보강재로 사용될 수 있다.

고분자 기반 센서에 사용되는 PVDF계 공중합물인 PVDF-HFP는 hexafluoropropylene 성분이 비결정 영역의 성질을 갖기 때문에, PVDF보다 기계적 성질이 낮은 단점이 있으나, 유기용매에 잘 녹고, 유리전이온도도 낮으며, 결정화도도 낮아, PVDF에 비해 성형성이 우수하여 박막, 필름, 섬유상으로 제조하여 다양하게 응용되고 있다.

이것을 바탕으로 CNF/PVDF-HFP의 복합재를 센서로서 용도개발을 하고자하는 목적으로 하여, 그와 관련한 기초연구를 진행해 왔다. 본 연구에서는  PVDF-HFP와 CNF를 용액법으로 복합용액을 제조하고 부직포에 코팅하여 얻어진 CNF/PVDF-HFP 복합재 코팅 부직포의 역학적 성질을 살펴보고자 한다.

연구방법

연구방법은 CNF/PVDF-HFP(SOLEF 21508, Solvay Co. Ltd.) 복합용액을 제조하기 위해, 우선 조성에 따라 계산된 양의 PVDF-HFP칩을 아세톤에 90분동안 교반시켜 10w%의 PVDF-HFP 용액을 만들었다. 제조한 PVDF-HFP 용액에 PVDF-HFP 중량의 2,4,6,8,16wt%에 해당하는 CNF의 양을 첨가하여 90분간 교반하여CNF/PVDF-HFP 복합용액을 제조하였다. 용액내의 CNF 분산성을 증가시키기 위하여 초음파 처리를 120분 이상 행한 후, 코팅액으로 사용하였다. 본 연구에서 사용한 부직포(H사 제공)의 안쪽 면에 CNF/PVDF-HFP 복합체 용액을 캐스팅 후 나이프 에지법에 준하는 방법으로 코팅하였다.

CNF/PVDF-HFP 필름 코팅된 부직포의 역학적 특성을 알아보기 위하여 KES-FB system(Kawabata Evaluation System, Kato Tech. Co. LTD., Japan) 을 사용하여 제조된 CNF/PVDF-HFP 복합재로 코팅된 시료의 인장특성, 전단특성, 굽힘특성, 압축특성, 표면특성을 측정하여 본 바 결과는 다음과 같다.

결과 및 고찰

Table 1. 은 KES-FB를 사용하여 측정한 시료의 인장특성, 굽힘특성, 전단특성, 압축특성, 표면특성을 나타낸 것이다.

기존 부직포에 비해 CNF 함량이 증가함에 따라 코팅된 부직포의 경우, 인장선형성(LT), 굽힘강성(B), 전단강성(G) 값이 크게 나타났다. 압축특성 실험결과 CNF 함량이 증가함에 따라 압축회복성도 크게 나타나고 있음을 볼 수 있다.

Table. 1. Mechanical properties original nonwoven and CNFs/PVDF-HFP- coated nonwoven with various CNFs contents.

Table. 1. (Continued)

감사의 글

이 논문은 0000년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. 20100023349).

참 고 문 헌

1. Al-Saleh, Mohammed H. Sundararaj, Uttandaraman. CARBON, 47, 2-22(2009).

2. Koo, J.H., Polymer Nanocomposites. Mcgraw-Hill: New york. p.19(2006).

3. Zhang B., Fu RW., Zhang MQ., Dong X.M., Wang L.C., Pittman C.U., Mater Res Bull, 41(3), 553-562(2006).

4. Krawczak, P., eXPRESS Polymer Letters, 3(7), 400(2009).

P99

실버세대 유니버설 의류제품개발을 위한 생산업체 실태현황에 관한 연구

-대구경북지역을 중심으로-

김윤영1), 이상오1), 김지민1), 최윤영1), 김태규2)

한국패션산업연구원1), 대구예술대학교2)

서론

우리나라는 그동안 지속적인 생활수준의 향상과 보건, 의료기술의 발달로 국민들의 평균수명 연장, 출산율 감소로 인해 노인인구가 급속히 팽창하고 있다. 이에 대한 근거로 65세 이상의 노인 인구가 전체인구 중에 차지하는 비율이 7%에서 14%까지 걸리는 시간이 프랑스가 115년, 스웨덴이 85년 영국이 45년, 일본이 24년인데 비하여 우리나라는 19년 정도밖에 되지 않을 것으로 예상(통계청, 2004)하므로 우리나라의 고령화 속도는 선진국과 비교하여 그 유례를 찾아보기 어려울 정도로 빠르게 진행되고 있다.(정삼호, 2004)

하지만, 이렇게 노인 인구층의 폭이 증가하여 고령화 사회에 진입했음에도 불구하고, 노년층의 인체변화를 감안한 의류체계 및 체형 적합성 문제가 대두되고 있다. 이중에서도 어느 연령층보다 심각한 60세 이상의 노년 여성을 대상으로 한 의복치수체계가 없으며, 청․장년층의 호칭 치수를 그대로 적용․사용하고 있어 노년층에 적합한 과학적 의복 제품개발에 어려움이 있다.

이에 노년여성의 경우, 체형의 변화가 뚜렷이 나타나고 있는데 반하여, 기존 여성복의 인체 적합성이 떨어지므로 이를 보완한 기성복생산체제 기반마련이 필요하다. 이에 노년 여성체형을 감안한 기성복 생산체제 기반마련의 기초자료로 활용할 현재 노년여성 타겟 의류생산업체의 제품 생산 현황 및 기획/생산정보 현황을 조사 분석하고자 한다.

연구방법

본 연구에서는 대구경북지역 실버의류 제작업체의 생산실태를 수집하여 현 노년여성의류제품 생산업체의 현황 및 기획/생산정보 활용현황을 조사 분석하고자 진행하는 본 연구는 2008~2009년 한국패션브랜드 연감 자료를 참조하여 점포수 및 매출액이 상위권인 전국 실버 브랜드 보유 업체 32곳을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 2010년 2월에서 3월 사이에 실시하였으며, 조사대상 지역은 경기권, 대구·경북권을 중심으로 조사하였다. 설문조사는 구조화된 질문지(structured Questionnaire)를 이용하여 직접 방문 조사 하였다. 설문항목은 업체현황[생산판매현황, 관심도, 타겟소비자 연령], 기획정보[시즌별 사용 소재 및 색상, 기능성 소재 사용 여부, 제품 기획 시 애로사항, 정보 수집 매체], 제품생산정보[사용하는 기본패턴 종류, 생산 사이즈 범위 및 스팩, 제품 제작 시 표준사이즈, 판매율이 높은 사이즈, 제품설계 시 고려하는 부분, 수선요구가 많은 부분 등]에 관한 문항으로 구성하였다.

결과 및 고찰

조사대상업체의(n=32) 기본 정보에 관한 자료 분석 결과로 브랜드 유형은 개인부띡이 18.8%,내셔널 브랜드가 6.3%, 디자이너 브랜드가 53.1%, 기타 21.9%로 실버의류를 생산하는 업체는 디자이너 브랜드의 비중이 높은 것으로 조사되었다. 판매하는 타깃 연령층은 40대 이상에서 70대까지이며 약  71.9%의 업체가 실버의류 제품에 관심이 있다고 응답하였다.

업체의 기획정보 조사 현황으로는 제품 개발 시 주로 사용하는 색상은 SS시즌에는 white계열(53.1%), FW시즌에는 Black계열(84.4%)의 색상을 많이 활용한다고 응답하였다. 사용 소재로는 SS시즌  Polyester계열(75.0%), FW시즌 합성섬유(59.4%)를 많이 사용하고 이중 기능성 소재를 사용하는 업체가 약 25%로 [메모리 소재 : 25.0%, 항균/방취 소재 : 21.9%] 분석되었다. 트랜드 정보 수집방법은 대부분 업체가 직접 시장조사[약 75%] 이며, 이에 제품기획 시 애로사항으로 트랜드 정보부재(31.3%), 사이즈 체계의 부재(25.1%)로 꼽았다.

업체의 제품생산정보관련 분석결과로는 업체 활용 기본패턴은  브랜드별로 패턴사가 개발한 패턴(50%)이나, 회사자체 개발 패턴(40.6%)을 주로 사용하고 이 패턴들의 기본 치수들은 통일되지 않은 것으로 분석되었고, 브랜드별 통용하고 있는 사이즈 호칭은 55size(40.6%), 66Size (37.5%)이며, 이중 판매율이 높은 호칭은 66Size (46.9%), 77Size (46.9%), 88size (25.0%)로 나타났다. 그리고 제품 제작 시 고려하는 부위는 상의는 가슴부위(59.4%), 소매통(37.5%)부위를 하의는 밑위부위(53.1%), 엉덩이 부위(50.0%)를 고려한다고 조사되어, 길이항목 보다는 둘레항목을 고려하여 제품을 제작한다는 것을 알 수 있었다. 수선 항목은 상의 소매길이(43.8%), 하의 슬랙스 길이(40.6%)로 대부분의 수선항목은 길이항목으로 조사되었다.

결론

현재 출시되어 있는 마담 실버 브랜드의 사이즈체계 및 생산실태조사 분석을 통하여 유니버설 의류제품개발 시 활용하기 위하여 진행한 본 연구의 결과로 업체에서 사용하는 기본패턴은 회사내부 패턴사에 의해 개발된 패턴(50%)을 가장 많이 사용하고 있는 것으로 조사되었다.  대부분의 업체에서 66size, 77size 제품이 가장 많이 판매되고 있으나, 일반 여성복처럼 55size를 표준 사이즈로 사용하고 있는 업체의 비중이 40.6%로 높게 조사되었다.  제품제작 시에는 노년 체형의 변화에 따라 가슴부위 및 밑의 부위를 가장 주의하여 제작한다고 조사되었다.  또한, 소비자에 의해 수선요구가 가장 많은 부분은 소매길이 슬랙스 길이 등 둘레항목보다 길이 항목에서의 불만족도가 높은 것으로 분석되었다.

본 연구는 기성복과 유니버설 의류제품의 만족도에 대한 비교평가가 이루어지지 않았기 때문에, 향후 실버층을 대상으로 기성복을 직접 착의하여 평가하도록 하여 기성복과 유니버설 의류제품의 차이를 비교할 수 있는 연구가 요구된다.  또한, 신체적인 만족감 이외에 심리적으로도 만족할 수 있는 의복개발을 위해 심리학, 미학분야등과 접목시킨 세부적인 연구가 요구된다.

P100

전도사를 이용한 스마트 텍스타일센서 제조기술

김태규*, 정재석**, 도호욱**, 김홍제***, 박영민***

* 대구예술대학교 패션디자인학과 · ** 제일모직 상품개발팀

*** 한국패션산업연구원 연구개발본부

서론

근년 인간의 생활을 편안하고 쾌적하게 하는 스마트 텍스타일을 생산하기 위해 여러 가지 소재의 융합이 진행 되고 있다. 특히, 일렉트로닉스와 텍스타일이 융합한 e-Textile분야의 연구개발이 유럽을 중심으로 활발히 일어나고 있으며, 여러 가지 제품개발이 소개되고 있다1)~4). 이러한 e-Textile의 하나로서 하중(압력) 감지기능을 가진 텍스타일이 있다. 섬유구조체의 압축특성3)~4) 또는 섬유자체의 압축특성을 이용해서 압력을 검지하는 방법5)이 해외에서 연구의 박차를 가하고 있으며, 여러 가지 용도로의 전개도 기대되고 있다. 특히 이러한 텍스타일은 섬유구조체와 센서가 일체화되기 때문에 유연하고 두께감이 적은 특성을 가지고 있으며, 제조와 동시에 센서가 배치되기 때문에 제조단가 및 제품설계 등이 용이하여, 금후 실용화가 기대되고 있다.

이에 본 연구는 전도성 물질과 섬유를 다층 구조체로서 배열하여 외부의 물리적인 자극을 섬유 및 직물구조에서의 압축특성을 이용하여 압력이 감지되는 텍스타일 센서 개발의 목적으로 정전용량 구조소재의 특성평가 및 제조기술의 확립을 위한 연구 성과와 제조기술에 대해 소개하고자한다.

스마트 텍스타일 센서의 원리

도전성을 가지는 금속 재료 또는 금속 코팅된 도전사를 내층(Core)으로 배치하고 외층(Sheath)은 절연체로 된 2층 구조로 만들어 측면접촉으로는 직접적인 도전이 되지 않는 구조사를 만든다. 이러한 전도사를 교차로 경․위사로 배치하는 직물이나 편물 등 2 Layer 이상의 다층구조 상태에서는 전기 신호를 발생하여도 층간의 전기적 변화는 일어나지 않으나, 압력의 자극을 받게 되면 Layer 간격이 가까워져 전기적 신호가 변화 하게 되고 IT 기기를 작동시키게 된다.

이러한 구조적 원리는 현재 상용화 되어 있는 터치 센서의 구조와 유사한 원리이나 섬유와 직․편물의 구조로 되어 Flexible하며 표면 및 터치감이 일반적인 섬유소재(의류용, 인테리어용)와 차이가 거의 없어 다양한 섬유제품군에 적용될 수 있다.

전도사 구조 및 전기적 신호 검출 방법

다층구조 전도사용 전도성 Core 소재는 구리와 철, 은 소재를 검토 대상으로 하였고, 구리의 전기전도율 100%를 기준으로 철의 전기전도율은 17.6%, 은의 전기전도율은 106%로, 은의 전기전도율이 가장 우수하며 전기전도율과 생산 단가를 감안하여 최종적으로 구리 소재를 선택하였으며, 절연성 소재(Sheath)는 Cotton으로 Covering 하였다. 이때의 구리(Cu)는 직경 0.08mm와 0.05mm, 그리고 전도성 Core사를 한 가닥으로 제작하는 단사 구조와 세 가닥으로 하는 3합사 구조로 설계하였다(Fig. 1).

전도사의 전도율은 길이 1m의 전도사 시험편 30개를 채취하여 단위 길이당 전기저항(Ω/m)을 온도 25℃, 상대습도 65% Rh 조건에서 측정하였으며, 전도율은 아래의 식을 이용하였다. 측정한 장비는 Fluke社의 8846A Mult-Tester를 사용하였다.

[eqn: 전도율[%]``=`` {표준전기저항율} over {전기저항율} ``=`` {1.7241[ mu OMEGA ``·``cm]} over {단면적[cm ^{2} ]~·~cm당``전기저항[ mu OMEGA /cm]}]

직물의 정전용량 측정은 전도사를 이용한 센서용 직물을 제직(표1)하여 가로 10cm, 세로 10cm 크기로 재단하고, 경사를 + 전극, 위사를 - 전극으로 연결하여 제작하였으며,  30EA의 data를 온도 25℃, 상대습도 65% Rh 조건에서 Fluke社의 8846A Mult-Tester를 사용하여 측정 하였다.

직물의 압축탄성률의 측정은 압축탄성률 시험기를 사용하여 초하중(primary load) 하에서 두께를 측정하고, 다음에는 19.6kPa의 하중을 1분 동안 가한 후에 두께를 다시 측정하고, 1분 동안 방치한 후 재차 초하중을 가하여 두께를 측정한 후, 압축탄성률을 산출하여 그 평균값으로 표시하였다.

[eqn: 압축 탄성률[%]``= {T``'``[mm]``-``T_{1}[mm]}over{T``[mm]``-``T_{1}[mm]}``×``100]

* 위의 수식에서 [eqn: T`]는 초하중 하에서 측정한 두께, [eqn: T_{1}`]는 일정하중을 1분 동안 가한 후의 두께, [eqn: T`` prime]는 하중을 제거하고 1분 동안 방치한 후 재차 초하중을 가한 측정 두께.

Fig. 1. 전도사 단면 구조(SEM)

φ 0.08mm Mono Core 전도사(A)	φ 0.05mm Mono Core 전도사(B)	φ 0.05mm Multi Core 전도사(C)

Table 1. 직물 시제품의 제직 조건

	φ 0.08mm 단사(A)		φ 0.05mm 단사(B)		φ 0.05mm 3합사(C)
	경사	위사	경사	위사	경사	위사
설계 밀도 [올/inch]	52	50	52	50	52	50
측정 밀도 [올/inch]	54.45	42.50	54.60	48.85	54.60	47.65
번수 [Ne]	10.1		10.1		10.4

결과 및 고찰

전도성 Core 소재에 따른 직물 센서의 특성을 분석하기 위하여 직경 0.08mm인 소재와 직경 0.05mm인 소재를 사용하였으며, 직경 0.08mm의 단사(A), 직경 0.05mm 단사(B), 0.05mm 3합의 Multi Core 구조(C)로 제작하여 각각의 전기적 물성을 분석한 결과(표2)를 보면 전도사의 전도율에 있어 시료(C)가 106.0%로 가장 높은 값을 보였으며, 시료(A) 99.24%, 시료(B) 99.53% 순이었으며, 비저항값도 시료(C)가 1.959[μΩ·cm]로 가장 높은 값을 보였으며, 시료(A) 1.736[μΩ·cm], 시료(B) 0.653[μΩ·cm] 순으로서, 전도체 단면적과 전도체의 실제 직경과 비례하는 것으로 나타났다.

Table 2. 전도성 소재의 직경 및 구조에 따른 전기적 특성 값

Core 소재(Cu) 특성 및 구조	φ 0.08mm Mono Core 소재(A)	φ 0.05mm Mono Core 소재(B)	φ 0.05mm Multi Core 소재 (3합사 구조)(C)
실제 직경 [mm]	0.75	0.46	0.98 (0.46 * 3)
전도체 단면적 [mm2]	0.0044	0.001661	0.00499
비저항 [μΩ·cm]	1.736	0.653	1.959
전도율 [%]	99.24	99.52	106.0

Table 3. 전도사 구조에 따른 정전 용량 특성

Core 소재(Cu) 특성 및 구조	φ 0.08mm Mono Core 소재(A)	φ 0.05mm Mono Core 소재(B)	φ 0.05mm Multi Core 소재 (3합사 구조)(C)
면 번수 [Ne]	10.1	10.1	10.4
전기저항 [Ω/m]	3.93	10.43	3.26
정전용량 [nF/m2]	125.86	83.91	186.9

Table 4. 전도사 및 시료매수에 따른 압축탄성률

구분	시료수 (매)	[eqn: T`] (mm)	[eqn: T_{1}`] (mm)	[eqn: T`` prime] (mm)	압축탄성률 (%)
Φ0.08mm Mono Core	3	2.69	2.01	2.53	76.47
	5	6.76	2.75	6.59	95.76
	10	13.83	5.23	13.76	99.19
Φ0.05mm Mono Core	3	1.89	1.64	1.83	76.00
	5	3.08	2.60	3.01	85.42
	10	6.31	5.61	6.29	97.14
* 측정방법 : KS K 0815(2008)

스마트 텍스타일 센서로서의 기능을 위한 시제품은 Table 1에 나타낸 것과 같이 3종의 시료를 동일한 경․위사 밀도로 설계하여 제직하여 각각의 정전용량을 분석한 결과를 표3에 나타내었다. 시료 (C)가 186.9[nF/m2]으로 가장 높았으며, 시료 (A)가 125.86[nF/m2], 시료 (B)가 83.91[nF/m2]로 전도성 Core사의 직경이 크고, 합사 수가 클수록 정전용량이 증가하는 경향을 보였다. 이는 압력센서의 기능으로 볼 때 정전용량 값이 통상적으로 인간의 신체 무게수준인 3kg이상에서 반응하는 압력센서로의 기준으로 볼 때 시료 (C)와 시료 (A)는 감지가 원할 하며, 특히 시료 (C)는 다른 시료에 비해 월등히 앞서는 것을 알 수 있어 감지감도가 높을 것으로 사료된다.

스마트 텍스타일센서의 특성상 반복적인 압력을 받게 됨으로 직물의 압축탄성률을 알아본 결과를 표 4에 나타내었다. 결과에서 보이는 바와 같이, 전도성 Core 소재의 직경과는 상관없이, 시료의 매수에 따라 압축탄성률이 증가하는 것을 확인할 수가 있다. 특히, 시료의 매수가 5매 이상이 될 경우 약90%이상의 높은 압축탄성률을 보이고 있음을 알 수 있다.

결론

본 연구의 텍스타일 센서는 직물의 압축특성을 이용하여 압력을 검지하는 센서로서 직물과 센서가 일체화되어 있는 것에 의해 얇으면서 플렉시블 한 것이 특징이다. 센서로서는 섬유소재나 규격직물(섬유구조체의 구조)로서 감지압력을 변형하는 것이 가능하고 반복 응답성 및 넓은 범위에서 압력검지가 우수한 것 등 종래에는 없는 성능을 부여 시킬 수 있다.

얇으면서 플렉시블 한 시트상 센서로서는 저코스트이고 또한 스위치기능으로서는 일반적인 섬유․패션용(인테리어, 의료, 스마트웨어 등)과 스포츠 과학 분야, Security분야, 일렉트로닉스분야, 자동차 분야, 건축분야 등 여러 가지 용도로 전개하여 실용화․제품화의 가능성이 있을 것이라 기대하고 있다. 이후에서도 텍스타일센서에 적용한 도전사의 개발, 텍스타일센서로서 성능향상과 내구성 향상, 각종 환경조건하에서의 응답성, 내구성 평가 등 실용화를 목표로 연구개발을 지속하고 할 것이다.

감사의 글

본 연구는 지식경제부의 지역전략기획기술개발사업(과제번호 : 70004930)의 연구결과로 수행되었음.

참 고 문 헌

1. “Always the sun", Future Material, (2), 2-5, 2005

2. “Electronic decision", Future Material, (1), 8-9, 2005

3. Linz,  ; Avantex 2005 심포지움 자료, 2005

4. smart fabrics 2005 presentation, 2005

5. 染色經濟新聞, (7), 69-71, 2007

정기총회

사회 : 이 정 숙(경상대학교)

◦ 개회사

◦ 국민의례

◦ 학회장 인사	장정대 학 회 장

◦ 2010년도 사업 보고	이정숙 부 회 장

◦ 2010년도 수지결산	이경희 재무이사

◦ 감사 의견서	이자연 감    사

◦ 제11회 학회상 시상 및 우수논문시상	장정대 학 회 장

◦ 회장 이취임	장정대 학 회 장

이정숙 신임회장

◦ 임원 선출	이정숙 신임회장

◦ 2011년도 사업계획(안)	남윤자 부 회 장

◦ 2011년도 수지예산(안)	이경희 재무이사

◦ 폐회사

2010년도 사업 보고

(2009. 5. 29 ~ 2010. 11. 20)

1. 회의

구 분	회의수	개 최 일
정기총회	1	(2009) 5/29
이사회의	3	(2009) 5/29, 11/20, (2010) 5/28
운영위원회	9	(2009) 7/23, 9/18, 11/20, 12/29, (2010) 1/18, 3/19, 5/7, 7/27, 10/2, 11/18

2. 학술대회

구 분	참가자	특강	발표논문	장 소	개최일
춘계학술대회	146	2	77	금오공과대학교	2009. 5. 29
추계학술대회	179	2	97	부산대학교	2009. 11. 20
춘계학술대회	159	2	100	계명대학교(대명동캠퍼스)	2010. 5. 28

3. 특별강연

연 사	강 연 제 목	개최일
노 환 권	섬유산업 현황 및 코오롱 FM 기능성 소재 소개	2009. 5. 29
류 병 선	모성애 경영을 하다 세계일류제품 영도벨벳	2009. 5. 29
최 병 오	행복한 악어, 성공신화는 계속된다	2009. 11. 20
장 석 구	정부의 패션산업 육성정책방향	2009. 11. 20
김 난 도	소비자 시대의 도래와 그 함의	2010. 5. 28
장 문 익	섬유산업의 비젼, 섬유산업은 사양 산업이 아니다	2010. 5. 28

4. 한국의류산업학회지 발간

권, 호	게재 논문	쪽 수	발행 부수	발행일
제11권 제3호	17	142	500	2009. 6. 30
제11권 제4호	18	176	500	2009. 8. 31
제11권 제5호	17	165	500	2009. 10. 31
제11권 제6호	15	131	500	2009. 12. 31
제12권 제1호	15	138	500	2010. 2. 28
제12권 제2호	14	118	500	2010. 4. 30
제12권 제3호	16	156	500	2010. 6. 30
제12권 제4호	15	141	500	2010. 8. 31
제12권 제5호	16	149	500	2010. 10. 31
합 계	143	1,316	4,500

5. 전시회

제 목	장 소	개최일	작품수
제14회 국제의상교수 초대전	우즈베키스탄 타쉬켄트 (TASHKENT STATE INSTITUTE OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY)	2009. 6. 30 - 7. 2	33作
제15회 국제의상교수 초대전	일본 교토 (교토섬유공예대학)	2010. 7. 5 - 7. 7	63作

6. 해외의류산업 연수회

차수	국 명	연 수 처	참가자	연수 기간
제25차	우즈베키스탄 (타쉬켄트)	전시회 참가, 박물관 견학, 문화유산 탐방 *레기스탄 광장, 구르에미르의 묘, 샤히진다 앙상블, 비비하눔 사원, 차르, 박호수(인공호수) 관람 및 침간산 리프트 탑승, 역사박물관, 우즈벡 타워, 알라이스키 바자르(재래시장), 아무르티무르 광장, 인민친선우호 광장, 지진 기념비 등 관광 및 고려인 마을 방문	13	2009. 6. 29 - 7. 4 (5박 6일)
제26차	일본(교토)	전시회 참가, 박물관 견학, 문화유산 탐방 *린쿠 프리미엄 아울렛, 교세라, 금각사, 타키사다, 월드사 이마미야 신사, 마츠시타 코노스케 자료관, 청수사, 니시키 시장 등 관광 및 방문	25	2010. 7. 4 - 7. 8 (4박 5일)

7. 조직강화

구 분	2009. 4. 30	2009. 12. 31	2010. 11. 9	증 감
평생회원	99	99	101	▲ 2
정 회 원	1,326	1,484	1,535	▲ 209
준 회 원	96	96	96	0
합 계	1,422	1,580	1,631	▲ 209
단체회원	56	56	56	0
특별회원	11	11	13	▲ 2

* 정회원(평생회원 포함)

8. 2009년, 2010년도 외부 지원금 입금 내역

지원기관	입금일	입금 금액
학술진흥재단	2009. 6. 25	3,100,000원
패션그룹형지(주)	2009. 11. 25	10,000,000원
한국봉제기술연구소	2009. 12. 11	1,000,000원
한국과학기술총연합회	2009. 12. 29	1,943,000원
(주)보끄레머천다이징	2010. 8. 18	5,000,000원
한(韓)패션연구센터	2010. 10. 1	1,000,000원
i-Fashion 의류기술센터	2010. 10. 12	7,200,000원
코오롱인더스트리 FnC	2010. 11. 5	5,000,000원
씨앤보코(주)(최복호패션)	2010. 11. 11	3,000,000원
합 계		37,243,000원

한국의류산업학회지

편집위원회규정

논 문 심 사 규 정

투  고  규  정

참고문헌작성규정

연구윤리규정

한국의류산업학회지 편집위원회 규정

2000년  1월 21일 제정

2008년  4월  4일 개정

1.  본 규정은 한국의류산업학회(이하 본 학회)에서 발간하는 한국의류산업학회지(이하 본 학회지)의 편집업무에 관한 사항을 규정한다.

2. 본 학회지의 편집에 관한 사항을 심의하기 위하여 편집위원회(이하 위원회)를 둔다.

(1) 위원회는 편집위원장 1인, 부위원장 1인, 편집위원 20명 이내로 구성한다.

(2)  편집위원장은 이사회의 동의를 얻어 회장이 임명하며, 편집업무를 총괄하고 위원회의 의장이 되고 편집이사가 된다.

(3) 부위원장, 편집위원은 편집위원장이 선임하여 본 학회 회장의 재가를 얻는다.

(4) 위원의 임기는 3년으로 하고 연임할 수 있다.

3. 편집위원은 다음 각 호 모두에 해당하는 자 이어야 한다.

(1) 한국의류산업학회 정회원인 자

(2) 전공 관련 분야 5년 이상 연구 참여자

(3) 전공 관련분야 10편 이상 논문 소지자(2년간 학술지 게재실적 400% 이상인 자)

(4) 해당 분야의 최근 연구 및 대외활동이 우수한 자

(5) 연임의 경우 전년도 편집위원으로의 의무를 충실히 한 자

4. 본 학회지의 편집위원회에서는 아래 사항을 심의한다.

(1) 연구논문의 투고규정

(2) 연구논문의 심사규정

(3) 총설, 보고, 특강 등의 게재에 관한 사항

(4) 논문의 심사, 심사위원의 선정, 이의 제기된 불가논문의 판정검토

(5) 기타 편집 전반에 관한 사항

5. 편집위원회는 다음과 같이 운영한다.

(1)  위원회는 본 학회지 발간을 위해 정기적으로 격월(학회지 발간 달 초순)에 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

(2) 편집위원장 또는 편집위원 1/3 이상의 요청으로 임시 편집위원회를 소집할 수 있다.

(3)  편집, 심사 등에 관한 제반 사항들을 논의하기 위하여 소위원회를 구성할 수 있다. 소위원회 위원장과 위원은 편집위원장이 선임한다.

(4)  편집위원장은 필요에 따라서 인터넷 등을 통한 사이버 편집회의를 개최할 수 있으며, 의의 의결사항은 전항의 의결사항과 동등한 효력을 가진다.

6. 본 학회지는 다음과 같은 내용을 수록ㆍ편집한다.

(1) 본 학회의 목적에 부합되는 연구논문

(2) 총설(Review), 학회소식(News) 및 보고(Reports)

(3) 본 학회 주최의 학술대회 및 강연회(Special Lecture)에 발표된 내용

7.  본 규정에 명시되어 있지 않은 사항은 통상관례에 따라 처리하고 편집위원장은 그 결과를 편집위원회에 보고하여야 한다.

한국의류산업학회지 논문심사규정

2008년 4월 4일 편집위원회 통과

1. 본 규정은 한국의류산업학회지에 투고한 논문의 심사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 심사위원은 편집위원회의 추천에 의해 편집위원장이 위촉한다.

3.  투고논문은 3명 이상의 심사를 거쳐 편집위원회에서 게재여부를 결정한다. 심사위원 3인중 2인 이상이 ‘게재가’로 판정되면 게재할 수 있다. 2인 이상이 ‘게재불가’로 판정한 논문은 게재 할 수 없다.

4. 심사결과는 ‘게재가’, ‘수정 후 게재’, ‘수정 후 재심사’, ‘게재불가’로 구분한다.

5.  심사결과 ‘게재가’로 판정되고 수정지시가 있을 때에는 저자가 수정한 후 편집위원장, 편집위원 또는 사독자가 임준하여 게재한다.

6.  보문의 내용이 다음에 해당될 때에는 심사위원은 해당사항을 구체적으로 지적하여 게재불가로 판정한다.

가. 이미 발표된 논문일 때

나. 이미 발표된 논문과 내용이 비슷하여 독창성이 뚜렷하지 아니할 때

다. 내용이 논리에 어긋나거나 논리적 체계가 서지 않을 때

7.  투고논문이 ‘게재가’로 판정되었어도 그 후에 표절 등 기타 사유로 게재가 불가한 경우 심사결과에 상관없이 편집위원회에서 ‘게재불가’로 판정할 수 있다.

8. 심사위원과 편집내용은 비밀로 한다.

9. 심사위원은 심사위촉을 받은 후 15일 이내에 심사보고서와 원고를 본 학회에 반송하여야 한다.

10.  심사위원이 심사위촉을 받은 후 30일 이내에 심사보고서를 제출하지 않을 때에는 심사위원을 해촉할 수 있다.

11.  투고접수날짜가 1년 이상 된 논문은 편집위원회가 인정하는 특별한 사유가 없는 한, 수정 지시 후 6개월 이내에 학회에 도착한 수정한 보문에 한하여 게재절차를 진행시키기로 하고, 위의 사유없이 6개월이 경과된 보문은 재투고하게 됨을 투고자에게 통보한다.

12. 본 규정에 명시되지 아니한 사항은 편집위원장이 관례에 따라 처리하고 편집위원회에 보고한다.

한국의류산업학회지 참고문헌 작성규정

2008년 4월 4일 개정

<본문에서 인용할 경우>

1. 저자 이름이 문장 중에 있는 경우

1) 저자가 2인 이하인 경우

․Jasper and Lan(1992). . . .

․. . . .(Jasper & Lan, 1992). . . .

․오영심, 고애란(2002)의 연구에서

․. . . .(오영심, 고애란, 2002). . . .

2) 저자가 3인 이상인 경우: 주저자명만 적고, ‘외’, ‘et al.’을 이름 다음에 적는다.

단, 참고문헌 기입할 때는 모든 저자명을 기재한다.

․. . . .(Shim et al., 1993)

․유동근 외(1997)의 연구에서. . . .

2.  많은 선행연구를 인용하였을 경우: 국내 연구를 먼저 기재하고 국외 연구를 나중에 기재하며, 연구자 이름의 가나다 또는 ABC 순으로 기재한다.

․선행연구(김송병, 1998; 김지영, 박재옥, 2002; Barbin et al., 1994; Holbrook & Hirschman, 1982)의 내용을 요약하면...

3. 저자가 기관인 경우

․National Institute of Mental Health(2005). . . .

․. . . .(National Institute of Mental Health, 2005). . . .

․국립표준개발원(1997)에 의하면. . . .

․. . . .(국립표준개발원, 1997)

4.  번역서를 본문에서 인용하는 경우: 저자명을 기재하고, 원저의 발행년/역서의 발행년을 같이 기재한다.

․James(1890/1983)에 의하면 . . . .

․. . . .(White, 1801/1998). . . .

5. 저자가 없는 경우: 저자명 대신 제목의 두세 단어를 따옴표에 넣고 연도를 적는다.

․여성복 시장규모(“Study Finds”, 1982)는

․패션 유통에 있어서(“2조원 규모”, 2007)

6.  다른 문헌에 인용된 자료를 재인용하는 경우: 자료의 원저자명을 기재하고 재인용한 문헌을 괄호 안에 밝힌다.

․Seidenberg and McClelland's study (as cited in Clotheart et al., 1993). . . .

․Seidenberg and McClelland의 연구(Clotheart et al., 1993, 재인용)에 의하면. . . .

․홍길동, 박순이(이영희에서 재인용, 2007)에 따르면 . . .

<참고문헌에서 정리할 경우>

* 참고문헌에 정리된 문헌은 모두 본문에서 인용된 것이어야 한다.

* 순서는 국문, 한문(일문 포함), 영문이며 가나다순 또는 알파벳순을 따라야 한다.

*  참고문헌 정리시 문헌의 두 번째 줄부터 3칸(한글기준) 또는 1.27cm(MS Word 기준) 들어가도록 한다.

* 각주나 미주의 형식으로는 원칙적으로 참고문헌을 인용할 수 없다.

1. 학회지

․Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feeling, and fun. Journal of Consumer Research, 4(2), 132-140.

․최윤혜, 은영자. (2004). 전통조각보의 색채, 면구성을 응용한 패턴의 감성이미지 연구. 한국의류산업학회지, 6(3), 266-274.

2. 저자가 없는 신문(잡지) 기사

․New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. 12.

․2조원 규모, 황금시장을 잡아라. (2007, 7. 10). 조선일보, pp. 84-86.

3. 잡지의 경우

․Gardenr, H. (1981, December). Do babies sing a universal song? Psychology Today, pp. 70-76.

․최혜정. (2007, 7). 파티한복으로 젊은층 공략. 패션비즈, pp. 64-65.

4. 석사/박사학위 논문

․Yin, J. (2002). Interactivity of internet-based communications: Impacts on e-business consumer decisions. Unpublished master's thesis, Georgia State University, Georgia.

․김미숙. (1997). 오리나무 열매 추출물에 의한 견 및 면의 염색성. 부산대학교 대학원 석사학위논문.

5. 서적

1) 저자가 개인의 경우

․Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: Mcgraw-Hill.

․윤병호. (1992). 후기구조주의. 서울: 고려원, pp. 45-46.

2) 저자가 기관의 경우

․American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disoders (3rd ed.). New York: Author.

․한국섬유산업연합회. (2004). 섬유연감 2005/2004. 서울.

3) 저자가 없는 경우

․Merriam-Webster's collegiate dictionary. (10th ed.). (1993). Springfield, MA:   Merriam-Webster.

․심리학 대백과 사전. (제3판). (2000). 충북 청원: 한국교원대학교출판부.

4) 편집된 경우

․Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.) (1991). Children of color: Psycholigical interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

․강진령, 손현동. (편) (2000). 학교상담 핸드북. 충북 청원: 한국교원대 학교출판부.

5) 편집된 서적 내의 논문 ․ 장의 경우

․Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

․최석준. (2000). 가족치료 성과 연구방법. 김호영, 심영권 (편), 가족치료 핸드북 (pp. 358-411). 서울: 상담과학사.

6) 번역서의 경우

․Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1856)

․Egan, G. (1999). 유능한 상담자 (제석봉, 유계식, 박은영 역). 서울: 학지사. (원저 1994 출판)

6. 학술대회 발표논문의 경우

․Chaddock, T. E. (1974). Gastric emptying of a nutritional balanced liquied diet in the rhesus monkey. In E. E. Daniel (Ed.), Proceedings of the Fourth International Symposium on Gastrointestingal Motility (pp. 83-92). Vancouver, British Columbia, Cananda: Mitchell Press.

․김나라. (2005). 백화점 의류매장의 지각된 서비스품질과 충성도와의 관계. 한국의류산업학회 춘계학술대회 논문집, pp. 20-23.

7. 다른 문헌에 인용된 자료를 재인용하는 경우: 참고문헌에는 연구자가 참조한 문헌을 기재한다.

․Clotheart. M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and paralle-distributed-proccessing approaches. Phychological Review, 100, 589-608.

․이영희. (2007). 남성 정장용 바지 원형연구. 한국의류산업학회지, 9(3), 121-130.

8. 인터넷 자료

․Schwarzer, R. (1989, March 12). Statistics software for meta-analysis. New York Post. Retrieved April 1, 2007, from http://www.yorku.ca/faculty/schwarzemata_e.htm

․구장회. (2007, 1. 11). 글로벌 소싱 전시회로 발돋음. 매일신문. 자료검색일 2007, 12. 12, 자료출처 http://www.fi.co.kr

․실버시장 다가온다. (2007, 5. 12). 조선일보. 자료검색일 2007, 10. 28, 자료출처

http://www.chosun.co.kr

․국내신발산업현황. (2004). 한국신발피혁연구소. 자료검색일 2007, 6. 23, 자료출처

http://www.kiflt.re.kr

한국의류산업학회지 투고규정

1998년 12월 20일 제정

2008년 4월 4일 개정

1. 원고의 투고자는 원칙적으로 본 학회 회원에 한한다.

2.  본 학회지는 년 6회 (2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월) 발행을 원칙으로 하며 경우에 따라서는 증보판을 발간할 수 있다.

3.  투고원고는 의류산업 및 그 응용에 관련된 것으로서 학술 및 산업발전에 기여하는 내용이거나 독창성이 인정되는 것이어야 하며, 투고하기 전에 다른 학술지에 발표되지 않은 것이어야 한다. 게재된 논문의 저작권은 본 학회에 귀속된다.

4.  게재 원고는 심사가 완료된 논문 중 접수순서에 따라 편집위원회에서 결정한다. 단, 논문의 접수일은 논문이 본 학회에 도착한 날로 한다.

5.  투고원고는 반드시 규정한 집필요령에 의하여 작성하여야 하며, 워드프로세서로 작성하고 학회 홈페이지(http://www.clothing.or.kr)를 통하여 제출하여야 한다. 투고된 원고는 원칙적으로 반환하지 않는다.

6. 논문 투고료는 편당 50,000원으로 하고, 투고와 함께 학회 은행구좌로 송금하여야 한다.

7.  원고의 교정은 투고자가 교정하는 것을 원칙으로 하며, 교정 중에는 내용을 수정 또는 추가할 수 없다. 다만, 편집상 필요하다고 인정되는 사항은 편집위원장이 교정할 수 있다.

8.  논문 게재료는 학회지 4쪽까지는 50,000원으로 하고, 4쪽을 초과한 경우와 사진판 5매를 초과하거나 칼라 사진, 특수효과를 내는 경우 투고자가 비용을 부담한다.

9.  게재된 논문의 별쇄본 30부까지 투고자에게 제공하며, 30부 이상은 투고자가 추가 비용을 부담한다.

10. 투고규정

(1)  원고는 □글 또는 MS Word를 이용하여 �국문(한자는 괄호안에 표시)또는 영문으로 쓰고, 그림과 표를 포함하여 A4용지 20매 이내로 제출하되, 편집양식은 다음과 같다.

한 글	글꼴(신명조),글자크기: 11point, 장평(100%), 자간(0%), 줄간격(160%)	용지여백: 위쪽(2cm), 아래쪽(1.5cm), 오른쪽(3cm), 왼쪽(3cm), 머리말(1.5cm), 꼬리말(1.5cm)
MS Word	글꼴(바탕), 글자크기(11 point), 장평(100%), 자간(0%), 줄간격(1줄)	페이지 설정: 위쪽(3.5cm), 아래쪽(3cm), 오른쪽(3cm), 왼쪽(3cm), 머리글(1.5cm), 바닥글(1.75cm)

(2)  원고지 제1쪽에 제목, 저자명, 소속기관명을 국문과 영문으로 각각 기재하고 교신저자의 이름, 주소, 우편번호, 전화 및 팩스번호, E-mail주소를 기입한다. 그 다음 쪽부터 제목(국문과 영문), 요약(영문 혹은 국문), 서론 등의 순으로 원고를 작성한다. 단, 심사용 논문에는 감사의 글을 기재하지 않는다.

(3)  초록의 길이는 영문 250단어 이내 또는 국문 800자 이내로 한다. 투고논문이 영문일 경우 초록은 국문으로 작성한다.

(4) 초록 밑에 논문의 핵심단어(Key words)를 5개 이내로 기재한다.

(5)  표와 그림의 제목 및 설명은 국문으로 표기함을 원칙으로 하며, 학문의 영역에 따라 영문을 사용할 수 있다.

(6) 수량의 단위는 S.I. 단위를 사용한다.

(7)  참고문헌 작성은 한국의류산업학회지 참고문헌 작성규정(http://www.clothing.or.kr)을 따르며 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 APA(American Psychological Association) Style Manual에 준하여 작성한다.

한국의류산업학회지 연구윤리규정

한국의류산업학회는 의류산업에 관련된 학문의 연구를 통하여 회원들 간의 지속적인 학문탐구와 관계유지, 사회공익 및 한국 의류산업 발전에 기여하기 위한 연구활동과 교육활동을 수행하는 과정에서 지켜야 할 연구 윤리의 원칙과 기준을 다음과 같이 규정하고자 한다.

제 1 장 연구자 윤리규정

제 1 조(학문의 자유와 연구자세) 본 학회 회원은 학문의 자유권에 대한 기본권을 가지며 다음과 같은 회원으로서의 자세를 가진다.

1. 사상, 직책, 성별, 인종, 민족, 종교, 연령, 장애, 성적지향 등 다른 집단에 학문적 업적에 대하여 차별하지 않는다.

2. 학문의 분야 및 연구방법의 다양성 등 학문적 다양성을 인정한다.

3. 다른 회원의 인격과 권리를 존중하고 개인의 이익을 위해 다른 회원의 명예와 품위를 훼손하지 않아야 한다.

4. 사람을 대상으로 연구를 수행할 경우 피실험자의 인권과 안전을 최우선으로 고려한다.

5. 지속적인 연구를 통하여 최신 정보를 파악하고 학문적인 발전을 추구할 뿐 아니라 전문적인 지식을 배양하기 위해 편견없이 창의적인 연구활동에 매진한다.

6. 자신의 연구에 대한 비판에 개방적이어야 하고 자신의 주장에 대한 설득력있는 증거를 발견하면 오류를 수정하는 자세를 가져야 한다.

7. 학계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위 등을 하지 않는다.

제 2 조(표절 및 변조) 회원은 연구자로서 타인의 아이디어나 연구 결과의 출처를 명시함과 더불어 여러 차례 참조 할 수는 있으나, 이를 정당한 승인이나 인용없이 자신의 연구 결과이거나 주장인 것처럼 제시하는 표절행위를 하지 않는다. 또한 연구과정, 장비, 재료 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형 삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 변조행위를 하지 않는다.

제 3 조(중복게재 및 이중출판) 연구자는 국내외를 막론하고 이전에 출판된 자신의 연구물(게재 예정이거나 심사 중인 연구물 포함)을 새로운 연구물인 것처럼 출판(투고)하거나 출판을 시도하지 않는다. 이미 발표된 연구물을 변동사항 없이 출판하고자 할 경우에는, 출판하고자 하는 학술지의 편집자에게 이전 출판물에 대한 정보를 제공하고 중복 게재나 이중 출판에 해당되는지 여부를 확인하여야 한다.

제 4 조(출판 업적) 다음과 같은 사항에 대해서 업적으로 인정한다.

1. 연구자가 실제로 행하거나 공헌한 연구에 대해서만 저자로서의 책임을 지며, 업적으로 인정받는다.

2. 논문이나 기타 출판 업적의 저자(역자)나 저자의 순서는 상대적 지위에 관계없이  연구에 기여한 정도에 따라 정확하게 반영하여야 하며, 단순히 어떤 직책에 있다고 해서 저자가 되거나 제1저자로서의 업적을 인정받는 것은 정당화 될 수 없다.

3. 연구나 저술(번역)에 기여 했음에도 공동 저자(역자)나 공동연구자로 기록되지 않는 것 또한 정당화 될 수 없으며, 연구나 저술(번역)에 대한 작은 기여는 각주, 서문, 사의 등에서 적절하게 고마움을 표시한다.

제 5 조(인용 및 참고 표시)

1. 공개된 학술 자료를 인용할 경우에는 정확하게 기술하도록 노력해야 하고, 상식에 속하는 자료가 아닌 한 반드시 그 출처를 명확히 밝혀야 한다. 논문이나 연구계획서의 평가 시 또는 개인적인 접촉을 통해서 얻은 자료의 경우에는 그 정보를 제공한 연구자의 동의를 받은 후에만 인용할 수 있다.

2. 다른 사람의 글을 인용하거나 아이디어를 차용(참고) 할 경우에는 반드시 각주를 통해 인용여부 및 참고 여부를 밝혀야 하며, 이러한 표기를 통해 어떤 부분이 선행연구의 결과이고 어떤 부분이 본인의 독창적인 생각ㆍ주장ㆍ해석 인지 독자가 알 수 있도록 해야 한다.

제 6 조(논문의 수정) 연구자는 논문의 평가 과정에서 제시된 편집위원과 심사위원의  의견을 가능한 한 수용하여 논문에 반영되도록 노력하여야 한다.

제 2 장 편집위원 윤리규정

제 7 조(책임) 편집위원은 투고된 논문의 게재 여부를 결정하는 모든 책임을 지며, 저자들의 인격과 학문적 신념 및 독립성을 존중해야 한다.

제 8 조(공평한 취급) 편집위원은 학술지 게재를 위해 투고된 논문을 선입견이나 사적인 친분과도 무관하게 오로지 논문의 질적 수준과 투고 규정에 근거하여 공평하게 취급하여야 한다.

제 9 조(공정한 심사의뢰) 편집위원은 투고된 논문의 평가를 해당분야의 전문적 지식과 공정한 판단능력을 지닌 심사 위원에게 의뢰해야 한다. 심사 의뢰시에는 연구자와 지나치게 친분이 있거나 지나치게 적대적인 심사위원을 피함으로써 가능한 한 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 노력한다. 단, 같은 논문에 대한 평가가 심사 위원간에 현저하게 차이가 날 경우에는 해당분야 제3의 전문가에게 자문을 받을 수 있다.

제 10 조(비밀 유지) 편집위원은 투고된 논문의 게재가 결정될 때 까지 심사자 이외의 사람에게 저자에 대한 사항이나 논문의 내용을 공개하면 안된다.

제 3 장 심사위원 윤리규정

제 11 조(성실한 심사) 심사위원은 학술지의 편집위원(회)이 의뢰하는 논문을 심사규정이  정한 기간내에 성실하게 평가하고 평가 결과를 편집위원(회)에게 통보해 주어야 한다. 만약 자신이 논문의 내용을 평가하기에 적임자가 아니라고 판단 될 경우에는 편집위원(회)에게 지체없이 그 사실을 통보한다.

제 12 조(공정한 심사) 심사위원은 논문을 개인적인 학술적 신념이나 저자와의 사적인 친분 관계를 떠나 객관적 기준에 의해 공정하게 평가하여야 한다. 충분한 근거를 명시하지 않은 채 논문을 탈락시키거나, 심사자 본인의 관점이나 해석과 상충된다는 이유로 논문을 탈락시켜서는 안되며, 심사 대상논문을 제대로 읽지 않은 채 평가해서도 안 된다.

제 13 조(저자에 대한 존중) 심사위원은 전문 지식인으로서의 저자의 인격과 독립성을 존중하여야 한다. 평가 의견서에는 논문에 대한 자신의 판단을 밝히되, 보완이 필요하다고 생각되는 부분에 대해서는 그 이유도 함께 상세하게 설명해야 한다. 가급적 정중하고 부드러운 표현을 사용하고, 저자를 비하하거나 모욕적인 표현은 삼간다.

제 14 조(비밀유지) 심사위원은 심사 대상 논문에 대한 비밀을 지켜야 한다. 논문 평가를 위해 특별히 조언을 구하는 경우가 아니라면 논문을 다른 사람에게 보여 주거나 논문 내용을 놓고 다른 사람과 논의하는 것도 바람직하지 않다. 또한 논문이 게재된 학술지가 출판되기 전에 저자의 동의없이 논문의 내용을 인용해서는 안된다.

제 4 장 윤리 위원회

제 15 조(구성과 의결)

1. 윤리 위원회는 회원 5인 이상으로 구성되며, 위원은 운영위원회의 추천을 받아 회장이 임명한다.

2. 윤리 위원회에는 위원장 1인을 두며, 위원장은 호선한다.

3. 윤리 위원회는 재적위원 2/3의 찬성으로 의결한다.

제 16 조(권한)

1. 윤리 위원회는 윤리규정의 위반으로 보고된 사안에 대하여 제보자, 피조사자, 증인, 참고인 및 증거자료 등을 통하여 조사를 실시하고, 그 결과를 회장에게 보고한다.

2. 위반사항이 사실로 판정될 경우에는 윤리 위원장은 회장에게 적절한 제재 조치를 건의 할 수 있다.

제 17 조(조사 및 심의) 윤리규정 위반으로 보고된 회원은 윤리 위원회에서 행하는 조사에 협조해야 할 의무가 있다. 이 조사에 협조하지 않는 것은 그 자체로 윤리 규정의 위반이 된다.

제 18 조(소명기회의 보장) 윤리 위원회는 윤리 규정 위반으로 보고된 회원에게 충분한 소명기회를 주어야 한다.

제 19 조(비밀보호) 윤리규정 위반에 대해 윤리 위원회의 최종적인 결정이 내려질 때까지 윤리 위원은 해당회원의 신원을 외부에 공개해서는 안된다.

제 20 조(제재의 절차 및 내용)

1. 회원에 대한 윤리 위원회의 보고나 제재 건의가 있을 경우, 회장은 운영위원회를 소집하여야 하고, 운영위원회는 제재여부 및 제재의 내용 등 사후 조치를 결정한다.

2. 운영위원회가 윤리규정을 위반한 회원을 제재하기로 결정한 경우에는 위반 행위의 경중에 따라서 다음 각 호에 해당하는 제재를 하여야 한다.

①  논문이 학술지에 게재되기 이전인 경우 또는 학술대회 발표 이전인 경우에는 당해 논문의 게재 또는 발표의 불허

②  논문이 학술지에 게재되었거나 학술 대회에서 발표된 경우에는 당해 논문의 학술지 게재 또는 학술대회 발표의 소급적 무효화

③  향후 3년간 학회에서 발간하는 학술지 논문 게재 또는 학술대회 논문 발표 및 토론금지

3. 운영위원회가 제 2 항 제 2 호의 제재를 결정한 경우에는 그 사실을 공식적 연구업적 관리기관에 통보하며, 기타 적절한 방법을 통하여 대외적으로 공표한다.

4. 운영위원회가 제재를 하지 않기로 결정한 경우에는 그 사실을 윤리 위원회와 보고자 및 피 보고자에게 지체 없이 통지 하여야 한다.

5. 회원에 대하여 제 2 항에 의한 제재를 하기로 결정한 경우로서 그 위반 내용이 중대한 경우에는 운영위원회는 징계의 내용(경고, 회원 자격 정지, 자격 박탈 등)을 정하여 총회에 징계를 발의 할 수 있다. 징계가 발의된 이후의 징계절차는 학회의 학칙에 따른다.

제 5 장 보 칙

제 21 조 (윤리 규정의 개정)

1. 윤리 규정은 운영위원회의 의결로 개정한다.

2. 윤리 규정이 개정될 경우, 기존의 규정을 준수하기로 서약한 회원은 추가적인 서약없이 새로운 규정을 준수하기로 서약한 것으로 본다.

부    칙

본 윤리 강령은 이사회와 총회의 승인을 얻어 2008년 5월부터 시행한다.

도서 및 기기 전시

교	문	사

경	춘	사

교	학	연	구	사

일 동 생 활 건 강 (주)

최신판 한복기능사⦁산업기사문제집 (실기및 필기) 곽명숙 값25,000원	최신판 양장기능사문제집 (패턴,봉제) 이의길,김경애 값28,000원	패션을 위한 디지털 프로세스 (포토샵,일러스트) 안민영 값23,000원(cd포함)
디자이너와 소통하는 패션 일러스트레이션 이유신,이주영,류혜경 값19,000원	입체패턴(fashion draping) 서완석,강승희 값18,000원	개인의 가치를 높이는 테크닉 퍼스널 이미지 컨설팅 김보배 값20,000원
fashion illustration for designers 박진희 값18,000원	╶ 궁중의장기의 부활╶ 황제를 수호하는 자들 백영자 값30,000원	(2010년 학술원 선정 우수학술도서) 개정 서양복식의 현대적 이해 김영옥,안수경,조신현 값23000원
여성복 기초부분봉제 (Basic Sewing for women's clothes) 강숙녀,김경애 값35,000원(전2권)	(2009년 학술원 선정 우수학술도서) 중국소수민족과 복식 소황옥,김양희 값35,000원	자신감을 주는 어패럴 메이킹 (Apparel making) 오순,이의길 값22,000원
소재기획을 위한 의류소재(스와치북) 유재정,김병희 값38,000원	(2010년한국교류재단 해외번역권장도서) 한국복식미 탐구 김영자 값32,000원	(2009년 문광부 선정 우수학술도서) 패션전공자를 위한 패션컬러리스트 차은진,한지수 값29,000원(1,2권)
쉽고 재미있는 패션영어 정승일,한지수 값8,000원	쉽고 재미있는 패션일본어 정승일 값8,000원	쉽고 재미있는 패션중국어 정승일 값7,000원
니트디자인 가이드북 홍명화,최경미 값17,000원	웨딩드레스 및 이브닝드레스 제작실무 강숙녀 외4인 값16,000원	웨딩드레스 패턴메이킹 이병홍 외 4인 값16,000원
패션도식화! 난 컴퓨터로 그린다 박치수,안민영 값13,000원	(2008년 문광부 선정 우수학술도서) 토탈패션 뷰티코디네이션 장성은,이종숙 값20,000원	(2008년 문광부 선정 우수학술도서) 남성복 테일러링 곽연신,김지영,백운현 값23,000원
패드시스템을 활용한 패턴메이킹 이숙녀,정미애 값20,000원	브랜드도식화 여성복 패턴 지미화,박진봉 값24,000원	패션 마케팅 최채환 값20,000원
응용 아트메이크업 이미자 값18,000원	쉽고 재미있는 미용영어 장미숙 값8,000원	인터넷 패션 마케팅 최채환 값10,000원
MAKEUP 미학1 이화순 외 4인 값18,000원	MAKEUP 미학2 이화순 외 4인 값16,000원	MAKEUP DESIGNBOOK 이화순 외 4인 값25,000원

도서출판 경 춘 사		121-801서울 마포구 공덕1동 117-25 경춘빌딩 101호 T.02-716-2502 F.02-704-0688 e-mail. anminwng@hanmail.net

발 표 자  색  인

강명희	P75	김수진	P64	남윤자	P73
강미정	P57	김숙진	P13	남윤자	P75
강상모	P64	김숙진	P78	남윤자	P85
강인애	P76	김순분	P47	남윤자	P91
고영민	P36	김슬아	P35	노정은	P43
고은주	P25	김양희	P52	도호욱	P100
고은주	P42	김영삼	P4	류은숙	P32
공진희	P59	김웅	P68	문명옥	P15
곽동섭	P8	김유섭	P6	문명옥	P70
곽동섭	P8	김윤영	P99	민지영	P13
구강	P6	김정아	P12	박광희	P31
구양숙	B1	김정희	P47	박광희	P33
권가비	P18	김지민	P82	박선미	P68
권미정	A3	김지민	P99	박선미	P79
권미정	P5	김진경	P27	박성희	P29
권미정	P45	김진선	P3	박영민	P100
권서윤	P62	김진희	P26	박영은	P94
권서윤	P81	김태경	P9	박우창	P86
권서윤	P82	김태규	P99	박재경	P85
권영숙	P23	김태규	P100	박정현	P74
권영아	P53	김필수	P23	박종희	P97
권영아	P56	김혜경	A4	박차철	P96
권영아	P57	김혜경	P19	박현욱	P11
권영아	P59	김혜림	C3	박효은	P40
권윤정	P55	김호정	P96	배정후	P22
권윤정	P61	김홍제	P100	백경자	P70
권윤정	P64	김효재	P58	백경자	P89
김나형	P44	김희숙	P69	백영미	P23
김명리	P48	김희은	C2	백지수	P43
김미성	P74	나영주	P52	부진후	P56
김민경	P72	나윤희	P78	서아나	P80
김상률	P63	남윤자	A1	석효정	B4
김선영	P24	남윤자	P67	선세영	P38
김선화	P44	남윤자	P72	성가영	P45

발 표 자  색  인

성연순	P10	오지영	P88	이정숙	P51
성진복	P65	유화숙	P60	이정임	P37
손경태	P1	윤상배	P6	이주현	P38
손경태	P2	윤태원	P30	이지은	P53
손경태	P6	윤혜준	P66	이지은	P56
손영미	P12	윤혜준	P84	이지은	P57
손영미	P21	이경희	P11	이진화	P27
송민규	P62	이경희	P16	이춘길	P1
송연화	P49	이경희	P17	이춘길	P2
송유선	C3	이경희	P18	이춘길	P6
송정아	P83	이경희	P22	임성경	P92
송화순	P54	이경희	P48	임자영	P66
신수연	P26	이명은	C4	임지영	P71
신수연	P37	이명희	P77	임지영	P90
신주영	P67	이미아	P25	임채근	P81
심규남	A2	이미영	P40	임채근	P82
심규남	P88	이상오	P99	장정대	C1
안수경	P70	이선아	P36	장정대	P50
안영무	P55	이선희	P98	장정대	P58
안영무	P61	이성욱	C1	장정대	P65
안영무	P64	이성지	P73	장희경	P66
안재상	P66	이승옥	P14	장희경	P84
안재상	P84	이승희	P36	전대근	P79
양수미	A3	이승희	P38	전여선	P4
양숙향	P20	이승희	P43	전은하	P25
양숙향	P44	이영주	B1	전정일	P76
양진옥	B2	이옥희	P30	정명숙	P80
양진옥	P39	이윤진	P5	정수진	P95
예수정	P54	이은진	B4	정예진	P38
오경화	P10	이은진	P29	정윤영	P27
오경화	P49	이은진	P32	정재석	P100
오경화	P94	이자연	P46	정지윤	B3
오새미	P40	이정란	P74	정지윤	P34
오지영	A2	이정란	P86	정현주	P43

발 표 자  색  인

조길수	C4	함연자	P15
조영옥	P34	현영인	P50
조윤주	P41	홍금희	P35
조한열	P16	홍금희	P93
佐藤真理子	P95	홍병숙	B4
주태진	P7	홍병숙	P29
지영주	P81	홍병숙	P32
차민경	P64	홍정화	P19
채영주	C4	황수경	P52
채유리	P8	황연순	B3
채유리	P9	황연순	P34
천종숙	P87	황연순	P97
최경미	P68	황유경	P42
최경미	P76	Shasha Li	P89
최명해	A1	Susan Ashdown	P89
최명해	P85
최미영	P28
최선윤	P87
최영림	A1
최영림	P67
최영림	P72
최영림	P73
최영림	P85
최영림	P91
최우리	P97
최윤영	P99
최효승	P21
최희은	P91
추미경	A4
추미선	P95
추태귀	B1
하지현	C2
한미경	P7
한미란	P51

•  이 학술대회 논문집은 한국과학기술단체총연합회의 일부 재정지원에 의하여 발간되었음.

•  이 학술대회 논문집은 2010년도 한국학술진흥재단의 일부 지원에 의하여 발간되었음.