2009년도

한국의류산업학회

추계학술대회 논문집

일 시 : 2009년 11월 20일(금)

장 소 : 부  산  대  학  교

협 찬 : 벽진 BIO텍 (주)범양산업

(주)들풀생활

(사)한국의류산업학회

2009년도 추계학술대회 일정표

시 간	행 사 내 용	장 소
09:30-10:30	등 록	본관 대회의실
10:30-10:40	개회사
10:40-11:30	특별강연 Ⅰ
11:30-12:20	특별강연 Ⅱ
12:20-12:50	이사회의	본관 302호
12:20-13:30	중 식	본관 대회의실
13:30-14:00	임시총회
14:00-15:50	연구논문(구 두) 발표
	제1발표장	본관 대회의실
	제2발표장	본관 302호
	제3발표장	본관 304호
	제4발표장	본관 305호
15:50-16:30	연구논문(포스터) 발표	본관 304호 로비
09:30-17:00	도서 및 CAD 전시	본관 302호 로비
16:30-17:00	우수논문발표상, 우수포스터상 시상	본관 대회의실 로비
	회원 다과회

특별강연

사회 : 남 윤 자 (서울대학교)

특별강연 Ⅰ

『행복한 악어,

성공신화는 계속된다』

최 병 오

((주)형지어패럴 회장)

서울대학교 패션 산업 최고 경영자 과정 수료

세계경영연구원 IGMP 과정 수료

서울대학교 경영대학 최고경영자 과정

(주)형지어패럴 대표이사 회장

(주)샤트렌 대표이사

2004년 철탑산업훈장 모범경영인 부분 수훈

2005년 제10회 한국유통대상 장관상 수상

2008년 고객만족경영대상 수상

2009년 대한민국 마케팅대상 수상

특별강연 Ⅱ

『정부의 패션산업 육성정책방향』

장 석 구

(지식경제부 미래생활섬유과장)

육군사관학교(영문학)

미국 콜로라도 주립대학(경제학 석사)

서울대학교 패션 CEO 과정 수료

2000～2001 통상산업부 공보과장

2002～2005 주 말레이시아 한국대사관 상무관

2006 전기소비자보호관장

2007～2008 에너지 안전과장

2009 지식경제부 미래생활섬유과장

연구논문발표

(구두)

제 1 발표장
좌 장 : 손 영 미 (조선대학교) 이 경 희 (금오공과대학교)	토 론 : 함 연 자 (동의대학교) 안 광 숙 (호남대학교) 이 은 숙 (울산대학교) 김 순 구 (동서대학교)

제 2 발표장
좌 장 : 서 추 연 (동아대학교) 남 윤 자 (서울대학교)	토 론 : 임 지 영 (대전대학교) 전 은 경 (울산대학교) 최 경 미 (동서울대학)

제 3 발표장
좌 장 : 박 은 주 (동아대학교) 심 규 남 (목포대학교)	토 론 : 여 은 아 (계명대학교) 김 세 희 (부산경상대학교) 이 진 화 (부산대학교) 박 영 희 (경남대학교)

제 4 발표장
좌 장 : 신 윤 숙 (전남대학교) 배 현 숙 (창원대학교)	토 론 : 배 정 숙 (대구대학교) 김 호 정 (경성대학교) 김 상 률 (목포대학교) 유 화 숙 (울산대학교) 권 영 아 (신라대학교)

제 1 발표장

좌장 : 손 영 미(조선대)

A1 14:00-14:20	토론 : 함연자(동의대)

원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소와 배열형식

예지영, 이경희 (부산대 의류학과)

A2 14:20-14:40	토론 : 안광숙(호남대)

에코 패션디자인의 유형분석과 조형적 특성

김새봄, 이경희 (부산대 의류학과)

좌장  :  이 경 희(금오공대)

A3 14:50-15:10	토론 : 이은숙(울산대)

라이프 스타일에 따른 영화 “Sex & the City”의 의상 분석

김정아, 손영미 (조선대 패션디자인전공)

A4 15:10-15:30	토론 : 김순구(동서대)

남성언더웨어 디자인 개발에 관한 연구

전향란 (호원대 패션스타일리스트학과)

A 1

원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소와 배열형식

예 지 영․이 경 희

부산대학교 의류학과

서론

현대인의 소셜라이프(social life)와 프라이빗 라이프(private life)가 점차 다양화, 세분화 되면서  파티와 같은 특별한 자리에서 자신을 돋보이게 연출하는 새로운 감각의 패션을 선호는 경향이 강하

게 나타났다. 이에 여성 소비자의 욕구를 충족시키는 패션 아이템으로 원피스드레스의 선호가 점차 증가하고 있는 실정이다. 시각적 자극으로 인한 시각의 움직임, 시각을 통한 정신적 전이를 표현하

는 리듬은  원피스드레스의 장식적인 효과 뿐 아니라 소비자의 감성을 자극하는 중요한 요인으로 증대 되어지고 있으며 디자이너들의 패션디자인 이미지를 풍부하게 표현하는 방법으로 많이 활용되

어지고 있다. 리듬에 관한 선행연구는 패션에서 나타나는 형태, 색채, 문양, 디테일로 나누어 고찰

되어졌으며 리듬유형에 따른 체계적인 리듬디자인의 리듬표현구성요소와 배열형식 분석에 대한 연

구는 많이 이루어지지 않았다. 따라서 다양한 변화가 시도되고 있는 리듬을 이해하기 위해 좀 더 구

체적으로 리듬의 표현구성요소와 배열의 활용 가능성을 모색할 필요성이 있다고 보여진다. 이 연구

에서는 원피스드레스에 나타난 전반적인 리듬의 종류와 리듬표현구성요소와 배열형식의 분석을 통

하여 리듬 디자인 분석 연구에 기초적인 틀을 제공하고 다양하고 차별화된 리듬패션 디자인 개발과 리듬디자인의 기초 자료를 제공하고자 한다.

이 연구의 구체적인 연구목적은 다음과 같다.

첫째, 원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소를 알아본다.

둘째, 원피스드레스에 나타난 리듬배열형식을 알아본다.

셋째, 원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소에 따른 배열형식을 알아본다.

연구 방법

이 연구를 위해 2004년S/S부터 2008년F/W까지 최근 5년간 패션 컬렉션에 나타난 리듬패션 디자인 사진을 www.style.com / www.vogue.co.kr / www.firstview.co.kr에서 868장 수집하였다, 수집한 자료의 분석은 통계패키지 SPSS를 이용한 빈도, 백분율, X²-test, 교차분석과 내용분석을 실시하였다. 수집된 자료의 분석 기준은 리듬을 표현하고 있는 리듬표현구성요소와 배열형식을 중심으로 살펴보았다. 리듬표현구성요소는 색채, 소재, 문양, 디테일, 복합으로 나누고, 배열형식은 상하배열, 좌우배열, 면적배열, 대칭배열로 나누어 세부적으로 분석하였다.

결과  및  고찰

1. 원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소

원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소를 살펴본 결과 디테일(60.5%), 복합(24.2%), 문양(9.3%),

색채(4.1%), 소재(1.8%)의 순으로 나타났다. 디테일은 러플(23.2%), 개더(11.4%), 플라운스(11.0%)가 많이 표현되었음을 알 수 있는데 이는 여성의 패션아이템인 원피스드레스에 사랑스러운 여성스러움을 부각시키기 위해 많이 사용되었음을 알 수 있다. 리듬표현구성요소를 복합으로 사용한 경우는 색채와 문양이 가장 많이 나타났으며 이는 원피스드레스에서 문양의 형태만 보는 것이 아니라 색채와의 관계로 인한 풍부한 리듬 이미지를 표현한 것으로 알 수 있다. 리듬종류별 리듬표현구성요소를 살펴보면 단순반복리듬, 점진적리듬, 되울림리듬에서는 디테일 중 러플이 리듬을 많이 표현하였고, 방사상리듬에서는 디테일 중 개더로 리듬이 많이 표현되었으며, 전환리듬에서는 디테일 중 셔링에 의한 리듬이 많이 나타났다. 교대반복리듬과 연속리듬은 색채와 문양의 복합이 가장 많이 나타났으며 교대반복리듬은 스트라이프의 색채와 문양으로 리듬이 많이 표현되었으며, 연속리듬은 색채반복과 기하학적 문양의 연속적 반복으로 리듬이 표현되어졌음을 알 수 있다. 또 단순반복리듬, 점진적리듬, 되울림리듬, 방사상리듬, 전환리듬은 여러종류의 규칙·불규칙한 주름에서 리듬이 많이 표현되어지며 교대반복리듬과 연속리듬에서는 색채와 문양에 의한 복합적 리듬이 많이 표현되어지고 있음을 알 수 있다.

2. 원피스드레스에 나타난 리듬배열형식

원피스드레스에 나타난 리듬배열형식을 상하배열, 좌우배열, 면적배열 대칭배열로 나누어 살펴 본 결과 상하배열에서는 상중하전체(51.0%), 중하(27.8%), 상중(8.1%), 하(7.3%), 상하(3.3%), 중(1.5%), 상(9%)의 순으로 나타났고 좌우배열에서는 좌중우전체(89.2%), 중(3.3%), 좌우(2.2), 좌(1.7%), 우·중우(1.3%), 좌중(1.0%)의 순으로 나타났다. 면적배열에서는 전방(84.4%), 가장자리(12.6%), 복합(3.0%)의 순으로 나타났고 대칭배열에서는 대칭(79.6%), 비대칭 (20.4%)의 순으로 나타났다. 이는 리듬이 전반적으로 의복전체에 걸쳐 나타났음을 알 수 있었고 좌우배열에서 어느 한쪽으로 치우쳐 리듬이 표현되지는 않았으나 상하배열에서 상보다는 중하에 리듬이 많이 위치하고 있음을 알 수 있었다. 또 부분적으로 포인트를 주어 시선을 집중시키는 강조보다는 큰면 안에서 시선의 움직임을 대칭적인 선으로 배열하였음을 알 수 있다. 리듬종류별 배열형식을 살펴보면  단순반복리듬, 점진적리듬, 교대반복리듬, 연속리듬, 방사상리듬은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 가장 많이 나타났고 단순반복리듬, 점진적리듬, 연속리듬은 중하에 위치한 리듬배열, 방사상리듬은 상중에 위치한 리듬배열이 부각되어 나타났다. 전환리듬은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 비대칭으로 많이 나타났고 비대칭배열이 부각되어 나타났으며. 되울림리듬은 상중하전체, 좌중우전체, 가장자리, 대칭으로 많이 나타났고 가장자리 배열이 부각되어 나타났음을 알 수 있다.

3. 원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소에 따른 배열형식

원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소에 따른 배열형식을 살펴본 결과 색채·소재·문양·디테일·복합의 리듬표현구성요소는 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 가장 많이 나타났으며 문양 리듬표현구성요소에서 상중하전체가 부각되어 나타났다. 디테일 리듬표현구성요소에서는 중하와 가장자리가 부각되어 나타났는데 이는 여성의 아름다운 상체의 곡선미가 있기 때문에 입체적으로 부피가 있는 디테일은 상체보다는 스커트 부분에 넓게 표현함으로써 상하 전체를 아름답게 표현한 것임을 알 수 있다. 그리고 가장자리가 부각된 원피스드레스는 몸에 피팅되어 바디라인을 살려주는 실루엣이 많았으며 네크라인, 커프스, 스커트 헴라인 등의 가장자리장식으로 인해 복합적인 여성스러움을 표현한 것임을 알 수 있다. 리듬종류별로 살펴본 결과 디테일과 복합에서 유의한 차이가 나타났다. 단순반복리듬에서 디테일에 중하, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 많이 나타났고, 대칭이 부각되어 나타났음을 알 수 있으며 복합에서는 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 나타났다. 단순반복리듬에서 색채리듬표현구성요소는 그 자체만으로는 리듬을 표현하지 않음을 알 수 있고 다른 리듬표현구성요소와 함께 복합적으로 나타남을 알 수 있다. 점진적리듬에서 디테일에 중하, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 나타났고 전방배열이 부각되었으며 복합에서는 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났다. 교대반복리듬에서 디테일은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 복합은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났으며 상중배열이 부각되어 나타났다. 연속리듬에서 디테일은 중하, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 복합은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났으며 대칭배열이 부각되어 나타났다. 방사상리듬에서 디테일은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 상하배열에서는 상중배열과 좌우배열에서 중간 배열이 부각되어 나타났으며 복합에서 상중하전체, 중, 전방 대칭으로 나타났고 좌우배열에서 중간배열이 부각되어 나타났다. 전환리듬에서 디테일은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 비대칭으로 많이 나타났고 비대칭이 부각되어 나타났다. 되울림리듬에서 디테일과 복합 모두 상하, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 전방이 부각되어 나타났다.

결론

이상의 연구를 통해 얻어진 결론은 다음과 같다.

첫째, 원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소는 디테일이 가장 많이 나타났으며 디테일은 여성스러움을 표현하는 러플이 많이 나타났다. 리듬종류별로 단순반복리듬, 점진리듬, 되울림리듬에서는 러플, 방사상리듬에서는 개더, 전환리듬에서는 셔링으로 많이 표현되었으며, 규칙·불규칙한 주름에 의한 리듬표현이 디테일로 나타났고 교대반복리듬과 연속리듬에서는 색채와 문양에 의한 리듬표현이 복합적으로 나타났음을 알 수 있다.

둘째, 원피스드레스에 나타난 리듬배열형식은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 많이 나타났다. 리듬종류별로 보면 단순반복리듬, 점진적리듬, 교대반복리듬, 연속리듬, 방사상리듬은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 가장 많이 나타났고 단순반복리듬, 점진리듬, 연속리듬은 중하에  위치한 리듬배열이 부각되어 나타났으며, 방사상리듬은 상중에 위치한 리듬배열이 부각되어 나타났다. 전환리듬은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 비대칭으로 많이 나타났고 비대칭배열이 부각되어 나타났고. 되울림리듬은 상중하전체, 좌중우전체, 가장자리, 대칭으로 많이 나타났으며 가장자리 배열이 부각되어 나타났음을 알 수 있다.

셋째, 원피스드레스에 나타난 리듬표현구성요소에 따른 배열형식은 색채·소재·문양··디테일·복합의 리듬표현구성요소는 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 가장 많이 나타났으며 문양리듬표현구성요소에서 상중하전체가 부각되어 나타났고 디테일 리듬표현구성요소에서는 중하와 가장자리가 부각되어 나타났으며 복합 리듬표현구성요소는 상중하전체와 전방이 부각되어 나타났다. 리듬종류별에서는 디테일과 복합에서만 유의한 차이가 나타났다. 단순반복리듬에서 디테일은 중하, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 많이 나타났고 대칭이 부각되어 나타났음을 알 수 있으며 복합은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 나타났다. 점진적리듬에서 디테일은 중하, 좌중우전체, 전방, 대칭으로 나타났고 전방배열이 부각되어 나타났음을 알 수 있으며 복합은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났다. 교대반복에서 디테일은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 복합은 상중하전테, 좌중운전체, 전방, 대칭이 많이 나타났으며 상중배열이 부각되어 나타났다. 연속리듬에서 디테일은 중하, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 복합은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났으며 대칭배열이 부각되어 나타났다. 방사상리듬에서 디테일은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 상중배열과 좌중우의 중간배열이 부각되어 나타났으며 복합은 상중하전체, 중, 전방, 대칭으로 나타났고 좌우배열에서 중간배열이 부각되어 나타났다. 전환리듬에서 디테일은 상중하전체, 좌중우전체, 전방, 비대칭으로 많이 나타났고 비대칭이 부각되어 나타났다. 되울림리듬에서 디테일과 복합 모두 상하, 좌중우전체, 전방, 대칭이 많이 나타났고 전방이 부각되어 나타났다.

따라서 원피스드레스 리듬패션디자인을 표현하기 위한 리듬표현구성요소는 여성스러움을 극대화 할 수 있는 주름이 들어간 화려한 디테일로 하되 배열은 시선의 집중을 요하는 것보다는 전반적인 전체 배열과 대칭적인 배열이 효과적일 것이다. 색채는 하나로 표현하기보다는 다른 문양이나 소재 디테일을 가미해서 복합적으로 리듬을 표현하는 것이 시각적 효과를 더욱 부각시킬수 있을 것이다. 또한 리듬의 종류에 따른 리듬표현구성요소와 배열을 잘 활용한다면 리듬에 의한 시선의 움직임 또한 계획 할 수 있어 패션 감성을 자극하여 목적에 맞는 리듬패션 디자인을 할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. 권영숙, 문명옥. (1987). 러플의 개더효과에 대한 시각평가의 연구. 한국의류학회, 11(1). 43-49.

2.  권혜숙. (2008). 최신 여성 패션에 나타난 세퍼레이션 색채 코디네이션의 특성. 한국패션비지니스학회, 12(5), 94-110.

3.  김선미, 정수진. (2008). 물방울 무늬의 크기와 배색 변화가 원피스드레스 이미지에 미치는 영향. 복식문화연구, 16(5), 663-877.

4.  김태용. (2003). 분산된 자극물에 대한 감상자의 본능적 시선움직임 연구. 경희대학교 언론정보학부.

5.  김혜수, 김영인. (2004). 자연물에 나타난 스트라이프의 선과 색채에 의한 리듬 특성. 한국색채학회지, 18(1), 45-56.

6. 이경희, 이은령. (2008). 패션 디자인 플러스 발상. 교문사: 서울.

7. 이유경. (1993). 주름의 조형성을 이용한 의상디자인 연구. 이화여자대학교 석사학위논문.

8. 이영민. (1995). 선의 율동미를 응용한 의상디자인 연구. 이화여자대학교 석사학위논문.

9. 이유경. (1993). 주름의 조형성을 이용한 의상디자인 연구. 이화여자대학교 석사학위논문.

10.  조경숙, 홍정표. (2004). 형태발상을 위한 리듬 변형 시스템 구축에 관한 연구. 한국디자인학회, 2004 봄 학술발표대회논문집.

11. 한금란. (2007). 시각적 리듬에 따른 광고효과 연구. 중앙대학교 석사학위논문.

12. Marian L. Davis. (1990). 복식의 식가 디자인. (이화연, 손미영, 노희숙 역) 경춘사: 서울.

A 2

에코 패션디자인의 유형분석과 조형적 특성

김 새 봄․이 경 희

부산대학교 의류학과

서론

오늘날 사회는 환경오염에 대한 관심이 전세계적으로 심각하게 제기되고 환경에 대한 중요성이 정치, 사회적으로 부각되고 있는 시대이다. 국내외의 환경오염에 대한 규제 법규 강화뿐만 아니라 녹색 생활 실천 운동의 전개 및 관련 전시회 개최 등 사회문화적으로도 환경에 대한 관심이 집중되고 있어 환경에 대한 관심의 촉구를 넘어선 생활화 시대라고 할 수 있다. 산업계에서는 `친환경'이란 용어가 화두로 부상하고 소비자는 ‘환경친화적인 제품은 곧 우수한 제품’이라는 인식이 고조되어 패션 기업과 브랜드에서 친환경 시스템 구축 및 친환경 경영이 이루어지고 있다. 그러나 현시점에서 이루어지고 있는 친환경 패션은 친환경 소재 개발과 친환경 시스템 구축에 집중되거나 일부 제품에만 편중되어 있는 실정이므로 다양한 디자인 제품 개발이 필요하다.

지금까지 에코 패션디자인과 친환경 관련연구를 살펴보면 에코 패션디자인의 디자인 특성과 가치(서현수, 2005; 이현아, 2005; 서문정, 2003; 송지애, 2009), 에콜로지 디자인의 조형적 특성과 이미지(한소원, 김영인, 1999; 정연자, 1996; 전소연, 1995), 친환경 패션디자인의 디자인 요소의 특성과 가치(김문숙, 1990; 하승연, 박재옥, 2009) 등의 연구들이 이루어졌다. 그러나 이러한 연구는 에코 패션디자인의 범위가 한정적이며 외형적 측면과 표면적 디자인 분석에 치중되어 있는 실정이다. 현시점의 에코 패션디자인에 대해 관심이 부각된 것은 환경오염에 대한 경각심과 인간과 생태환경 사이의 조화와 공존 등에 대한 관심이 집중되었기 때문에 외형적 측면과 표면적 디자인 분석만으로는 한계가 있다. 특히 오늘날 환경 위기가 기존의 사고방식인 개발 중심적, 과학 중심적, 기술 중심적 사고의 한계가 드러난 것이라 할 수 있으므로 에코 패션디자인의 외형적 측면 뿐 아니라 생태환경에 대한 근원적 고찰과 이해를 바탕으로 한 연구가 시행되어야 한다. 즉 에코 패션디자인 연구는 생태중심적 가치관과 생태환경에 대한 본질적이고 정신적 측면에 대한 이해와 내재된 가치 분석을 통한 연구가 이루어져야 할 것이다.

이 연구는 생태환경에 대한 근원적 고찰과 이해를 바탕으로 선행연구에 나타난 에코 패션디자인의 키워드와 디자인 코드를 분석함으로써 에코 패션디자인의 개념을 정립하고 체계화를 통한 유형분석과 조형적 특성을 분석하는데 목적이 있다.

연구 방법

분석대상은 국내외의 학술지에 게재된 논문과 학위논문을 중심으로 환경과 관련된 패션에서 자연주의와 에콜로지 트렌드가 유행하기 시작한 1990년대 이후부터 2009년 9월 검색시점까지의 논문을 중심으로 하였다. 자료의 수집은 인지도가 높은 국내의 학술논문 전문검색 사이트인 RISS(학술연구정보서비스)와 국회전자도서관을 중심으로 수집하였고, 검색에 사용된 키워드는 ‘에코(Eco)’, ‘에콜로지(Ecology)’, ‘자연주의(Naturalism)’, ‘그린(Green)’, ‘친환경․환경친화(Environment-friendly)’, ‘지속가능(Sustainable)’, ‘웰빙(Well-being)’, ‘로하스(Lohas)’이다. 수집된 논문은 총 33편이다. 분석기준은 형태/디테일, 색채, 소재/무늬로 분류하여 에코 패션디자인의 유형별 디자인 특성을 분석하였으며 자료분석 방법은 내용분석 방법을 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 에코 패션디자인의 유형화

에코 패션디자인을 유형화한 결과, 인간생태 디자인(Human-Ecology Design), 자연생태 디자인(Nature-Ecology Design), 사회생태 디자인(Social-Ecology Design)의 세 가지 유형으로 분류할 수 있었다. 유형에 따라 분류된 에코 패션디자인의 종류는 선행연구에 나타난 에콜로지, 뉴에코, 환경친화(친환경), 자연주의, 그린디자인, 지속가능한 디자인, 웰빙, 로하스, 오가닉, 민속주의, 원시주의, 사회윤리적 디자인, 다기능 디자인, 재디자인, 감량화 디자인의 15가지이다.

에코 패션디자인의 유형분류는 생태환경에 대한 본질적이고 정신적 측면으로의 접근을 위해 기계론적 패러다임과 생태적 패러다임의 생태학적 패러다임을 중심으로 분류하였다. 기계론적 패러다임의 특징은 인간 중심주의적이며, 인간과 자연의 관계에 있어 인간이 자연의 우위에 있다고 본다. 또 기계적․수학적 이성과 자기중심적 배타성을 지니는 것이 특징이다. 생태적 패러다임의 특징은 자연중심적이고 인간과 자연의 관계에 있어 자연과 조화를 이루어야 한다고 보았으며 미학적․예술적 이성과 공동체 중심적 협동을 지니는 것이 특징이다. 에코 패션디자인은 이러한 기계론적 패러다임과 생태적 패러다임에 기초로 하여 유형화하였으며, 기계론적 패러다임에 기초한 인간생태 디자인(Human-Ecology Design), 생태적 패러다임에 기초한 자연생태 디자인(Nature-Ecology Design), 기계론적 패러다임과 생태적 패러다임의 중간 영역인 사회생태 디자인(Social-Ecology Design)의 세 가지 유형으로 분류할 수 있었다.

인간생태 디자인은 ‘정신적 풍요’, ‘육체의 건강’, ‘건강한 삶’, ‘삶의 질 향상’, ‘건강과 환경에 관심’, ‘착용자 중심’, ‘사용자와 생산자의 책임과 의무’, ‘경제적 효율성’, ‘윤리적 문제’, ‘첨단기술’, ‘여러 기능의 통합’을 지향하는 것으로 나타났다. 에코 패션디자인의 종류 중 웰빙, 사회윤리적 디자인, 다기능 디자인, 재디자인이 이에 속한다. 인간생태 디자인의 특징은 인간 중심주의적이며 물질적 소유에 중점을 두며, 자연과의 관계에서 자연위의 인간의 입장을 지니고 있다.

자연생태 디자인은 ‘자연 그대로’, ‘천연 그대로’, ‘가공되지 않은’, ‘생태, 자연지향’, ‘인간 내면세계의 본질 추구’, ‘비서구의 전통사상과 문화’, ‘열린형태’, ‘비한정적 형태’를 지향하는 것으로 나타났다. 에코 패션디자인의 종류 중 자연주의, 에콜로지, 원시주의, 민속주의, 오가닉 디자인이 이에 속한다. 자연생태 디자인의 특징은 자연 중심주의적이며 의미의 구성을 강조하고 내면적 경험에 중점을 두며, 자연과의 관계에서 자연에 순응하는 인간의 입장을 지니고 있다.

사회생태 디자인은 ‘사회를 위한’, ‘환경을 위한’, ‘사회전체의 이익’, ‘의식있는 삶’, ‘가치지향’, ‘윤리적 책임 의식’, ‘기술과 자연의 조화’, ‘하이터치’, ‘고감도’, ‘고급지향’, ‘다양성 존중’을 지향하는 것으로 나타났다. 에코 패션디자인의 종류는 뉴에코 디자인, 환경친화(친환경) 디자인, 그린디자인, 로하스, 지속가능한 디자인이 이에 속한다. 사회생태 디자인은 공동체 중심적이며 인간과 자연의 조화를 중시하고 인간과 자연과의 관계에 있어서도 서로의 조화와 공존을 중시하는 특징이 있다.

2. 에코 패션디자인의 유형별 디자인 특성

에코 패션디자인의 유형별 디자인 특성은 형태/디테일, 색채, 소재/무늬를 중심으로 분석하였다.

인간생태 디자인의 형태는 편안하고 자연스러운 실루엣, 절제되고 심플한 형태, 인체 곡선을 강조한 형태, 착용이 자연스럽고 편안한 형태가 나타났다. 색상은 자연의 색상과 파우더리한 파스텔톤, 순수하고 깨끗한 이미지의 색상이 나타났다. 소재는 환경친화 섬유, 기능성 소재, 신축성 소재, 신소재, 자연 그대로의 소재, 가공이 최소화된 소재, 고급스러운 소재가 나타났으며 문양은 자연모티브 문양이 많이 사용되는 것으로 나타났다.

자연생태 디자인의 형태는 편안하고 자연스러운 실루엣, 인체를 구속하지 않는 형태, 직선적, 구조적, 비구조적, 유기적 형태가 나타났으며, 디테일은 천연재료를 사용하거나 수공예적 기법을 사용하며 화려하고 대담한 장식이 나타났다. 색상은 뉴트럴(neutral) 톤, 어스 칼라(earth color)를 중심으로 한 자연의 색과 유사조화 대비조화가 많이 사용되는 것으로 나타났다. 소재는 자연 그대로의 소재, 린넨, 울, 실크와 같은 천연섬유, 인체의 곡선이 자연스럽게 드러나는 신축성 소재인 니트, 스판덱스, 비치는 소재인 레이스, 망사 등이 사용되었고 문양은 자연 문양을 중심으로 기하학 문양 등이 나타났다.

사회생태적 디자인의 형태는 코쿤 실루엣, 빅 실루엣, 루즈 실루엣, 오버사이즈 형태, 유기적 형태이며 타임리스(timeless) 스타일, 라이트니스(lightness) 스타일로 나타났다. 색상은 에크루, 샌드베이지, 오프화이트의 자연 색과 낡고 빛바랜 색상, 유행을 타지 않는 모노톤, 그레이, 베이지 뿐 아니라 멀티 컬러 등 다양한 색상으로 나타났다. 소재는 재활용과 재사용이 가능한 환경친화 섬유와 텐셀, 부직포 등의 재생소재, 테크니컬 신소재, 녹차, 콩, 알로에, 대나무 섬유 등의 바이오 섬유 등이 나타났다.

3. 에코 패션디자인의 유형별 이미지와 내재적 가치

에코 패션디자인의 유형별 이미지는 ‘젠 이미지’, ‘스포티브 이미지’, ‘내추럴 이미지’, ‘모던 이미지’로 나타났다. 젠 이미지와 스포티브 이미지는 인간생태 디자인에서 나타난 것으로서 젠 이미지는 정신적 풍요와 정신적 건강의 추구를 통해 동양적 사상과 가치를 내포하는 이미지이고 스포티브 이미지는 신체적 건강향상을 위해 신체적 활동을 많이 할 수 있는 스포티한 이미지이다. 내추럴 이미지는 자연생태 디자인에서 나타난 것으로서 자연으로의 회귀와 자연을 지향하여 자연 본연의 모습을 추구하는 이미지이다. 모던 이미지는 사회생태적 디자인에서 나타난 것으로서 첨단 과학기술과 자연의 조화를 하이터치, 고감도의 감성으로 표현하고자 한 이미지이다.

에코 패션디자인의 유형별 내재적 가치는 ‘기능의 효율성’, ‘건강지향성’, ‘자연성’, ‘지속성’으로 나타났다. 기능의 효율성은 인간중심적 디자인의 관점에서 인간의 편리를 위해 제품의 기능성을 증진시키고 기능의 효율성을 통해 자연과의 조화를 추구하는 가치이다. 건강지향성은 자연친화적인 디자인 요소들이 인간의 건강유지 및 증진에 이롭게 사용되는 것으로서 자연적인 것을  활용하여 인간의 건강에 이롭게 사용되는 것을 말한다. 자연성은 자연으로의 회귀와 자연 본연의 모습을 추구하고자 하는 가치이다. 지속성은 경제적이고 환경을 위한 지속가능성을 추구하는 것이다.

결론

첫째, 에코 패션디자인의 유형은 인간생태 디자인, 자연생태 디자인, 사회생태학 디자인의 세 가지로 분류할 수 있었다. 인간생태 디자인의 특징은 인간 중심주의적이며 자연과의 관계에 있어서도 인간이 우위에 있다는 입장을 지니고 있어 에코 패션디자인의 전개에 있어서도 인간의 삶의 질 향상에 목적을 두며, 자연환경 보호 또한 인간이 지켜야 할 사회윤리성에 근거한다. 웰빙, 사회윤리적 디자인, 다기능 디자인, 재디자인이 이에 속하였다. 자연생태 디자인은 자연 중심주의적이며 자연과의 관계에서 인간은 자연에 순응해야 한다는 입장을 지니고 있으므로 에코 패션디자인의 전개에 있어 자연친화적인 형태, 색채, 소재가 나타나며 자연환경 보호에 적극적이고 본질적인 자세를 취한다. 자연주의, 에콜로지, 원시주의, 민속주의, 오가닉 디자인이 이에 속하였다. 사회생태 디자인은 공동체 중심적이므로 자연과의 관계에 있어서 인간과 자연의 조화를 중시하고 서로의 조화와 공존을 중시하는 입장을 취하고 있어 사회 전체, 즉 인간과 자연환경 모두에 이익이 되는 디자인 전개에 목적을 두고 첨단기술을 바탕으로 한 고감도, 하이터치 감성을 추구하며 경제성도 취하고 있다. 뉴에코 디자인, 환경친화(친환경) 디자인, 그린디자인, 로하스, 지속가능한 디자인이 이에 속하였다.

둘째, 에코 패션디자인의 유형별 디자인 특성을 분석한 결과, 인간생태 디자인은 착용에 있어 자연스럽고 편안한 형태, 편안하고 자연스러운 실루엣 등 인간중심적 형태와 자연의 색상과 파우더리한 파스텔톤, 순수하고 깨끗한 이미지의 색상, 착용이 간편하고 기능성이 뛰어난 기능성 소재, 신축성 소재, 신소재가 나타났다. 자연생태 디자인의 특징은 자연 중심주의적이며 의미의 구성을 강조하고 내면적 경험에 중점을 두며, 자연과의 관계에서 자연에 순응하는 인간의 입장을 지니고 있어, 형태는 편안하고 자연스러운 실루엣, 인체를 구속하지 않는 형태, 유기적 형태가 나타났다. 색상은 뉴트럴(neutral) 톤, 어스 칼라(earth color)를 중심으로 한 자연의 색이 나타났으며, 소재는 천연섬유, 신축성 소재, 비치는 소재가 사용되었다. 사회생태 디자인은 사회전체의 이익을 추구하고 공동체 중심적이며 인간과 자연의 조화와 공존을 중시하는 특징이 있으며, 이를 첨단 과학기술과 자연의 조화로서 표현하고자 하는 특징이 있으므로 형태에 있어 코쿤 실루엣, 빅 실루엣, 루즈 실루엣, 오버사이즈 형태가 나타났으며, 색상은 에크루, 샌드베이지 등의 자연 색과 유행을 타지 않는 색상 등 다양한 색상으로 나타났다. 소재는 환경친화 재생소재, 테크니컬 신소재, 바이오 섬유 등이 사용되었다.

셋째, 에코 패션디자인의 유형별 이미지는 젠, 스포티브, 내추럴, 모던 이미지로 나타났다. 젠 이미지와 스포티브 이미지는 정신적 풍요와 건강, 신체적 건강을 추구하는 이미지이다. 내추럴 이미지는 자연으로의 회귀와 자연감성을 추구하는 이미지이며, 모던 이미지는 기술과 자연의 조화를 하이터치, 고감도의 감성으로 표현한 이미지이다. 에코 패션디자인의 유형별 내재적 가치는 기능의 효율성, 건강지향성, 자연성, 지속성으로 나타났다. 기능의 효율성은 제품의 기능성을 증진시키고 기능의 효율성을 통해 자연과의 조화를 추구하였고, 건강지향성은 자연친화적인 디자인 요소들을 통해 건강유지 및 증진에 이롭게 사용하는 가치이다. 자연성은 자연으로의 회귀와 자연 본연의 모습을 추구하고자 하였고, 지속성은 경제적이고 환경을 위한 지속가능성을 추구하는 가치이다.

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A 3

라이프스타일에 따른 영화 “Sex & the City”의 의상분석

- 여자 주인공 4명을 중심으로(캐리, 사만다, 샬롯, 미란다) -

김 정 아․손 영 미

조선대학교 패션디자인전공

서론

20세기에 들어오면서 대중문화가 발달하고 정보 전달이 빨라짐으로써 주요 대중 예술중의 하나로 발전한 영화는 영상과 움직임을 특성으로 하는 시간 표현적인 면과 공간 표현적인 면을 함께 갖추고 있는 예술이다. 영화는 시간적으로 경험되어지는 음악과 문학, 공간적으로 경험되는 회화를 동시에 포함하고 있어 근본적으로는 시각적이라 할 수 있지만 결과적으로는 여러 요소들이 혼합된 매체인 종합 예술이라 할 수 있다.

영화에서의 환상은 단순히 감독의 영감에 의해 이루어지는 것이 아니라 음악, 장치, 조명, 연출, 미술, 의상, 배우 등의 여러 요소가 복합적으로 작용하여 창조된다. 그 중에서도 가장 직접적인 역할을 담당하고 있는 것이 영화 속의 의상이다. 영화에서 의상은 시간과 공간을 자유로이 넘나들 때 그 구분을 가장 뚜렷하게 보여주는 역할을 하는 것으로 움직이는 세트이며 훌륭한 타임머신이기도 하다. 즉, 영화가 종합예술로서의 가치를 인정받는데 의상은 중요한 요소로서 작용하고 있는 것이다.

영화 의상은 단순히 배우를 매력적으로 만드는 소도구가 아니라, 그 영화에 맞는 시대적 배경과 배우의 사회적 지위, 경제력, 신분, 지위, 직업, 개성, 가치관, 심리적인 상태, 극의 이미지 등을 상징적으로 묘사하여 관객에게 전달하는 매개체로 인식의 주된 재료가 되어 극의 흐름을 이해하는데 중요한 역할을 할 뿐 아니라 영화에 등장한 의상은 관객들에게 대리만족감을 가지게 하고, 나아가 패션의 정보를 전달하여 하나의 유행을 만들어 낸다. 즉, 영화 작품에서 표현되는 의상은 과거와 현재, 미래의 새로운 패션을 재탄생시킴으로써 유행을 뒤따르는 것이 아니라 새로운 유행을 창조, 전달하여 양식화 시키는 역할을 한다.

따라서 본 연구는 미국 대중문화에 한 획을 그었으며 전 세계에 미국드라마 열풍을 불러온 최초의 작품이자 다양한 패션들을 보여주면서 많은 유행을 창조하고 전파시킨 인기 드라마 <Sex & the City>를 영화화한 작품 ‘Sex & the City’를 선정하여 영화에 등장하는 인물들의 성격, 직업 등에 따른 라이프스타일을 바탕으로 4명의 여주인공의 의상을 분석하고자 한다.

연구방법

연구 방법은 문헌조사 방법으로 영화사, 역사, 미술사, 복식사에 관련된 국내외 영화 관련 문헌 및 선행연구, 전문서적, 잡지, 영상자료, 인터넷을 중심으로 고찰하였다.

결과 및 고찰

1. 영화의상의 정의 및 역할

영화가 시간, 공간, 행동의 원리로 구성된다는 점은 영화가 다른 예술들의 속성을 총체적으로 모아 놓은 종합예술임을 증명하며 그에 따라 영화는 넓고도 깊은 표현 영역과 정신세계를 갖게 된다. 그 표현 영역 중의 하나인 영화의상은 영화에 기여하는 중요한 독립적 분야로써 등장인물의 의상, 장신구, 헤어스타일 등과 같이 신체 분장을 위해 배우에게 착용되는 모든 것을 말하고, 영화의 극적 효과를 높이기 위해 사용되는 모든 종류의 복식을 뜻한다. 배우가  주어진 인물의 성격과 그가 처해있는 상황적 위치 등에 적합한 의상을 착용함으로써 영화 속의 문화적 요소로서 배우들의 사회적 지위, 개성을 나타내고 배우들 간의 상호적 관계를 부여하여 주위 상황을 시각적으로 표현하는 것이 영화의상의 역할이다.

2. 라이프스타일과 그에 따른 영화의상

라이프스타일이란 사람들이 살아가며 시간과 돈을 소비하는 모든 양식을 뜻하며, 1960년경 소비자 행동 연구에 도입되어 점차 중요해진 개념이다. 그 이유는 현대인의 생활이 다양하게 진화되어감에 따라 각 개인을 복합적인 생활의 주체로 이해해야 하기 때문이라고 할 수 있다. 이 용어는 원래 사회학자인 위버에 의해 처음 사용된 개념으로 그 뜻은 소비패턴의 단면을 나타내는 것이었다. 그 후 라이프스타일의 개념은 사회학자들 내지 심리학자들 사이에 서로 다른 뉘앙스로 사용되었지만 그 가운데 공통된 의미는 개인 혹은 집단의 통합 양식과 독자성, 창의성, 가치의식, 목표 지향성이며 개인의 기호선호와 상응하는 선택을 통하여 스스로의 생활을 능동적, 주체적으로 형성하려는 행동의 주체성이 그 속에 암시되어 있다.

라이프스타일의 특성은 개인, 가족, 그리고 세대가 각각의 라이프스타일을 가지며 가족과 세대의 라이프스타일은 구성원들의 라이프스타일에 의해 분석적으로 결정되기도 하지만 세대의 라이프스타일의 단계, 인구 통계적 특성 그리고 사회계층과 같은 요인 등에 의해서 가족이나 세대의 라이프스타일이 결정된다는 점이다. 이와 같이 라이프스타일은 외부 환경과 개인적 특징의 총체로서 그들의 생활양식과 행동 양식에 반영되어 나타난다.

라이프스타일을 반영한 영화의상을 살펴보면 대표적으로 몇 가지의 영화를 예로 들 수 있다. 대표적인 영화는 ‘악마는 프라다를 입는다’와 ‘골든 에이지’, ‘물랑 루즈’가 있다. ‘악마는 프라다를 입는다’에서 두 여주인공은 유명한 패션잡지사의 편집장과 에디터로 등장하는데, 최신 유행의 패션을 다루는 일을 하며 그에 어울리는 소비행동과 라이프스타일에 따라 유명한 브랜드의 의상과 소품들을 다양하게 착용한다. ‘골든 에이지’에서 퀸 엘리자베스로 등장하는 인물은 여왕으로서 궂은 일을 하지 않아도 되며 더불어 여왕의 품위를 지키기 위하여 한껏 부풀은 풍성하고 화려한 드레스를 착용한다. 마지막으로 ‘물랑 루즈’에서의 주인공은 사교계의 정점인 물랑 루즈라는 클럽의 뮤지컬 가수로서 화려하고 소비적인 라이프스타일을 보여주기 위해 의상 또한 화려하며 자극적인 것을 선보인다. 이렇듯 영화 속에 등장하는 영화의상은 주인공들의 라이프스타일을 반영하여 디자인 되어지는 것을 알 수 있다.

3. 영화 “Sex & the City”

영화 ‘Sex & the City’는 1998년 시즌 1을 시작으로 2004년 시즌 6까지 방영 되었던 TV시리즈 <Sex & the City>의  극장 판 로맨틱 코미디물로서 영화는 TV시리즈 <Sex & the City> 시즌 6의 마지막으로부터 연결된다. 최고의 우정을 자랑하는 캐리, 사만다, 샬롯, 그리고 미란다는 남부러울 것 없는 최고의 멋쟁이들이다. 뉴욕을 대표하는 싱글녀이자 유명 칼럼니스트인 캐리는 만남과 이별을 반복해온 뉴욕 최고의 싱글남 미스터 빅과의 결혼을 꿈꾸고, 화끈한 홍보 전문가 사만다는 10살 연하의 배우 스미스와 불꽃 사랑에 빠져 할리우드로 떠나지만, 자유로운 섹스와 뉴욕 생활, 그리고 우정을 그리워한다. 승률 100%의 쿨한 변호사 미란다는 완벽한 아내 때문에 스트레스를 받는 남편 스티브의 외도로 인해 결혼 생활에 뜻밖의 위기를 맞이하고, 브루클린에서 다시 뉴욕으로 이사를 오게 된다. 미술관 큐레이터 샬롯은 해리와 중국에서 여자아이를 입양하여 기르던 중 그동안 불가능하다고 생각했던 임신을 했다는 반가운 소식을 맞이하면서 이야기는 진행된다. 그 후 샬롯의 출산과 함께 모든 오해는 풀어지고 4명의 뉴요커들은 다시 뉴욕에 모여 그들의 우정을 지켜나간다.

4. 영화 ‘Sex & the City’의 의상분석

4.1. 캐리

성 칼럼리스트이자 성 인류학자로 뉴욕 스타에서 일하고 있다. 자신과 자신의 미혼 친구들의 생활인 데이트와 짝짓기에 관한 글이 자극적인 칼럼의 모티브가 되고 있다.

그녀는 개방적이고 자유분방하고, 당당하며 낙천적인 성격으로 이를 표현하기 위해 주로 컬러와 문양이 다양하고 매우 화려한 미니 드레스를 많이 입고 나온다. 쇼핑을 자주하는 라이프 스타일을 즐기는 그녀의 패션 감각은 도시의 세련됨과 화려함의 전형이라고 할 수 있으며 컬러풀하고 개성 있는 그녀만의 스타일을 지닌다. 그녀의 스트레스 해소법은 평균 400$이상 가격의 명품 구두를 구입하는 것이다. 또한 그녀의 때로는 날카롭고, 때로는 매력적이고, 때로는 튀면서도 얌전한 느낌의 매력이 우러나는 외모를 창출하기 위해 현대 감각적인 의상과 복고풍의 의상을 적절하게 조화하였다.

4.2. 사만다

홍보 이사로서 상류층의 삶을 좋아하고 오스카 시상식과 같이 화려한 곳에 갈 수 있는 기회를 놓치지 않는다. 스스로가 완벽한 미모를 갖추고 있다고 생각한다. 그녀는 옷을 좋아하고 성격은 직선적이고 대범하며 솔직하다. 광택 있는 소재의 드레스와 가슴 라인이 깊게 파인 옷은 그러한 그녀의 성격을 잘 드러낸다. 주인공들 중에서 가장 개방적인 성격이다. 그녀는 자신의 일을 즐기며 남자와의 관계가 자유분방한 홍보이사이다. 낮에는 오피스 우먼의 전형적인 실루엣의 수트이지만 비비드한  컬러를 선호하며, 밤에는 그녀의 화려한 면모를 살려줄 수 있고 파티에 어울리는 부드러운 실크나 깊게 목이 파인 저지 드레스를 즐겨 입는다. 그녀 역시 평범함을 거부하는 패션으로 섹시하고 과감한 스타일을 연출하는데, 밤의 화려함을 즐기는 라이프스타일에 따라 팬츠보다는 화려한 컬러나 섹시해 보이는 펜슬 타이트스커트를 더 선호한다.

4.3. 샬롯

큐레이터인 그녀는 영화의 다른 친구들에 비해 비교적 보수적이며 꿈같은 사랑을 만날 기대를 저버리지 못하는 타입이다. 그런 성향은 그녀의 외모에서도 잘 드러나는데 곧은 갈색머리는 항상 잘 정돈되어 있으며 의상도 항상 단아하고 우아하다. 그녀는 유행을 멀리하고 약간의 소극적인 성격으로 모던하고 심플하며 단순한 컬러의 의상을 입는다.

샬롯은 여성적인 터치가 가미된 디자이너의 옷들을 선호한다. 그녀는 주로 파스텔 톤이나 사랑스러운 캔디 컬러로 잔잔한 플라워 패턴이나 도트 무늬의 의상과, 디테일이 많지 않고 깔끔한 라인의 원피스나, 무릎까지 좁아지는 펜슬 스커트 등의 아이템에 모자와 부츠 등의 패션 소품들로 로맨틱한 스타일을 연출한다. 큐레이터로 부유층과 함께 접촉하며 고객을 상대해야 하는 라이프스타일에 따라 그녀는 샤넬 백과 루이비통의 흰색 토드 백 같은 최신 백으로 그녀의 스타일을 완성한다.

4.4. 미란다

약간은 냉소적이면서도 가장 지적인 변호사이고 한 아이의 어머니이기도 한 미란다는 화려하지 않은 수수한 컬러와 편안한 의상을 선호하지만 고리타분한 변호사와는 거리가 멀고, 그녀 나름대로 세련된 감각과 빨갛게 염색한 커트머리에서 알 수 있듯이 개성 있는 자신만의 스타일을 보여준다.  영화 속에서 스타일의 변화가 가장 큰 미란다의 의상 특징은 전문직 여성의 특성을 드러내는 베이직한 컬러의 지적인 수트와 때로는 화려한 컬러와 무늬의 원피스 등에 클러치 백과 같은 소품으로 포인트를 주기도 한다. 그러나 일터에서 벗어나서 생활속에서 아이를 키우는 미란다는 멜빵 청바지나 밝은 색 티와 같은 캐주얼한 의상들을 즐겨 입는다.

결론

본 연구는 미국 드라마 <Sex & the City>를 영화화한 “Sex & the City”의 영화의상 분석에 관한 연구로 등장인물의 성격과 직업 그리고 이를 바탕으로 한 라이프스타일에 따라 영화의상을 분석하여 주인공들의 의상을 살펴보았다. 본 연구를 통하여 라이프스타일에 따라 의상 스타일은 변화한다는 것과 영화의상은 영화의 분위기를 좌우할 뿐 아니라 등장인물에 대한 표현 수단이며 많은 유행을 창조한다는 것을 인식하였다. 따라서 영화의상을 분석한다는 것은 의미 있는 것임을 인식하고, 창의적인 영화의상을 창조해 내는데 도움을 주고자 한다.

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A 4

남성 언더웨어 디자인 개발에 관한 연구

A study on development of men's underwear design

전 향 란

호원대학교 패션스타일리스트학과

서론

현대 산업사회에서 디자인이란 日常生活을 이루는 시각적 차원의 하나이다. 인테리어, TV 화면, 광고, 일상용품, 패션용품, 사무용품 등 우리의 일상을 이루는 하나의 차원이다. 디자인은 생산자 기업의 측면에서는 상품에 미적 특질을 부여해 부가가치를 창출하는 넓은 의미에서의 마케팅 수단이 되고, 소비자 대중의 관점에서는 제품을 소비하기 위해 선택하기 위한 기준으로서의 역할을 한다. 이런 의미에서 산업적 관점에서의 디자인은 제품의 생명이라고 볼 수 있다.

현대사회가 발전을 거듭할수록 일상적인 시각적 감각과 더불어 기능적 요소로서의 디자인을 바라보는 산업적인 관점이 확대되고 있다. 현대의 소비자들은 제품의 기능적인 면을 중요한 요소로서 받아들이고 있다. 기능이라 함은 개발된 제품의 사용 목적과 인간의 활동을 원활하게 하고 제품을 사용함으로서 원하는 부분 더욱 향상시킬 수 있는 것을 말한다.

특히 패션제품에서는 디자인 과 기능이라는 양면을 적절하게 조화시키는 것이 중요한 과제이다. 생산자인 제조업체는 이런 것들을 어떻게 이끌어내는가에 따라 소비자들이 제품을 사도록 유도할 수 있다. 따라서 생산업체는 제품생산에 있어서 새로운 신소재를 개발하고, 구조적인 기능을 가진 디자인을 개발하는 데 주력하고 있다.

본 연구는 이런 사회적인 요구에 따라 남성복 언더웨어 디자인을 개발하기 위해 천연지향 환경 친화적인 새로운 소재를 개발하고, 개발된 소재를 이용하여 청장년층을 타겟으로 한 차별화된 고기능성 내의류를 개발하였다.

연구방법

항균성 및 소취기능이 우수한 고기능성 원단 개발을 위해 아마사, 대마사, 저마사를 이용하여 Woven 및 편직물을 제작하였다. 섬유소재는 면(40수), 면 Slub 사, 아마(29s), 대마(30s), 저마(30s)를 사용하였다. 개발된 소재의 항균성 및 탈취성을 평가를 하였다

개발된 소재를 이용하여 청장년 층의 니즈와 트렌드를 분석하여 즈로즈, 박서, 런닝, 머슬셔츠 등의 패션화된 트랜드 날염 패턴을 개발하고, 이를 적용한 내의류를 디자인하고 제품을 제작하였다.

결과 및 고찰

항균성과 소취특성이 우수한 아마, 대마를 이용한 내의류 제품 개발하였다. 섬유소재 별 항균성과 탈취성의 실험결과를 바탕으로 하여 대마 및 아마를 이용한 내의류 개발이 효과적일 것으로 판단하여 내의류에 효과적인 편직원단 개발하였다.

또한 개발된 소재를 이용하여 디자인개발 후 샘플제작을 하였다.

Fig. 1. 남성용 언더웨어 디자인 스타일 패턴

결론

본 연구는 소재의 경쟁력과 디자인의 경쟁력을 갖춘 청장년층의 고기능성 남성복 언더웨어 개발을 위해 항균성과 소취기능이 우수한 한지사 및 아마사를 이용하여 소재를 개발하였고, 개발된 소재를 이용하여 디자인을 한 후 샘플을 제작한 하였다.

디자인 개발을 위해 자연스런 착용감과 편안함, 인체의 라인을 강조하는 패턴을 개발하였으며 스타일을 세분화하였다. 남성의 강인함을 강조 편안함 착용감을 기본으로 입체 과학적 팬티를 구성하기 위해 트랜드 분석을 통하여 허리밴드의 변화와 컬러의 믹스 & 매치패션화, 즈로즈 등 아이템을 전개하였다.

제 2 발표장

좌장 : 서 추 연(동아대)

B1 14:00-14:20	토론 : 임지영(대전대)

중요무형 문화재 자수장 최유현 선생의 작품적 성격과 자수기법연구

- 불화자수 십이지신상을 중심으로 -

황윤경, 권영숙 (부산대 의류학과)

B2 14:20-14:40	토론 : 전은경(울산대)

탈춤축제의상개발에 관한 연구

김희숙 (안동대 의류학과)

좌장  :  남 윤 자(서울대)

B3 14:50-15:10	토론 : 최경미(동서울대)

비만 여성의 기성복 바지 선호도 조사

이진숙, 이정란 (부산대 의류학과)

B 1

중요무형 문화재 자수장 최유현 선생의

작품적 성격과 자수기법 연구

- 불화자수 십이지신상을 중심으로 -

황 윤 경․권 영 숙

부산대학교 의류학과

서론

본 연구는 전통복식관련 중요무형문화재 중에서도 자수장 제 80호 최유현 선생을 중심으로 우리나라 전통자수에 베어져있는 무형문화재의 정신적 가치를 도출하고, 사라져가고 있는 전통자수에 대한 인식을 높이고 활성화하고자 함에 연구목적이 있다.

자수는 예부터 여인이라면 누구나 할 수 있는 전통공예로서 조선시대에는 여성의 필수 덕목이었지만 현재에는 그 맥이 사라진 것과 같이 시대와 사회적 배경에 따라 필요성이 많이 변화되어왔다. 중요 무형문화재 제 80호 자수장 최유현 선생은 시대의 이러한 흐름에도 불구하고 한 평생 흔들림 없이 꿋꿋하게 전통 자수만을 고집하여 살아온 중요무형문화재로써 다른 무형문화재와는 다른 특별한 작품적 성격을 가지고 있다.

따라서 자수와 함께 평생을 걸어온 최유현 선생의 작품세계를 그만이 가지고 있는 자수철학과 자수기법, 특별히 고안된 전통자수 관련 자료들을 수집․정리하여 이를 체계화하고, 한국전통자수의 맥을 바로 잇고자한다. 또한 이를 통한 한국인의 자긍심, 자존감과 그 성취감을 높이고 이 시대가 원하는 바람직한 자수문화를 형성하여 전통자수 문화를 보존하고 이를 현대에 활용할 수 있는 기반을 마련함으로써 많은 사람들이 즐기고 가까이 할 수 있는 자수문화의 대중화에 도움이 되고자 한다.

연구방법

자수의 기본기법 분류를 위해 선행연구 논문 및 단행본을 중심으로 문헌고찰하고 1979년부터 현재까지의 개인전 카달로그와 1991년부터 2008년까지의 신문․잡지 기사 등을 참고자료로 최유현 선생의 작품세계를 살펴보았다.

그리고 철학과 작품세계에 대한 고찰을 위하여 2008년 3월부터 2009년 2월에 거쳐 직접인터뷰를 녹취·췌록 하고, 마지막으로 최유현 作 불화자수 <십이지신상>에 대한 고찰을 위해 사진으로 기록한 후에 기법에 대한 상세한 설명을 직접 녹취·췌록하였다.

결과 및 고찰

1. 작가의 작품세계와 주요업적

중요무형문화제 제 80호 최유현 선생은 타인의 작품을 따라가기보다는 끊임없이 자신만의 작품세계를 개발하여 시대상과 생활상이 반영된 작품을 완성해야한다는 철학을 자수를 통해 풀어냈다.수의 도안으로 쓰이는 소재는 일반적인 정물·풍경등의 작품이 많은데 이에서 벗어나 민화, 탱화, 불화등의 새로운 시도를 많이 하였고 특히 불교미술에서 우리 문화와 예술의 극치를 느끼고 불교자수를 중심으로 작품을 만들기 시작하였다. 그 불화자수 작품의 크기는 2m이상의 대작(大作)들이 많다. 특히 전국사찰을 돌며 탱화·괘불을 통해 연구한 불화자수는 2～3년에서 길게는 8～10년이 걸리기도 한다. 그러한 작품세계와 열정으로 1988년에는 ‘만다라’로 제 13회 대한민국 전승공예대전에서 대통령상을 심사위원의 만장일치로 수상하게 된다.

이로써 최유현 선생은 1984년 제 9회 문공부장관상, 1985년 제 10회 문화재위원회 위원장상, 1987년 제 12회 국무총리상, 1988년 제 13회 대통령상까지 휩쓰는 최고 영예를 안게 된다. 그리고 90년에는 부산시 문화상, 1992년 준무형문화재로 지정된 후 1996년 중요무형문화재 제 80호 자수장으로 지정되었으며 2009년 현재 부산대학교 한국전통복식연구소 초빙교수로 활동 중이다.

2. 십이지신상에 나타난 자수기법

최유현 선생의 작품 불화자수 십이지신상에 대해 고찰한 결과는 다음과 같다.

첫째, 불화자수 십이지신상에 나타난 자수기법은 표현방법에 따라 선을 표현하는 기법, 면을 표현하는 기법, 입체를 표현하는 기법 3가지로 분류하였다. 선을 표현하는 기법은 징금수·이음수·균열수·칠보수·용수철수 등 나타났으며, 면을 표현하는 기법으로는 평수·자련수·우련수·흐름수·자릿수·사각수·새털수 등의 기법등을 사용하였다. 그리고 입체를 표현하는 기법은 씨앗수·속수 등이 고찰되었다.

그 가운데 선을 표현하는 용수철수와 면을 표현하는 자릿수는 최유현 선생만의 독특한 기법이라 할 수 있다. 용수철수는 실을 꼬는 단계에서 실의 굵기를 달리하여 꼰 다음 굵게 꼬인 쪽을 말아올려 용수철과 같은 모양으로 굵게 꼬운 실을 징금하여 수놓는 방식인데 이 기법은 주로 화려한 장식무늬로 응용하거나, 강조하고 싶은 외곽선에 수놓아졌다.

내갑의, 신발등에 많이 사용된 자릿수는 보통의 기법에서는 규칙적으로 길고 짧게 수놓은 후 다음단에서 실위에 다시 수를 놓아 은은한 자리모양을 표현하는 반면 최유현 선생은 실이 통과한 그 자리에 다시 실을 통과하는 방법을 이용하여 보통의 자릿수보다 더욱 뚜렷하고 극대화되게 표현하였다.

둘째, 12간지의 동물을 신상으로 표현한 <십이지신상>은 섬세함과 입체감. 생동감이 두드러진다. 동물들의 털과 옷의 디테일을 표현하기 위하여  푼사·꼰사·반꼰사 등 다양한 종류의 굵기의 실을 이용하였다. 실의종류도 1/2,1/4,1/8,1/16등으로 꼬아 머리카락보다 더 가느다란 실을 사용하여 각 동물의 털을 매우 섬세하게 표현하였으며, 굵고 가는 실이 조화가 각 동물의 갑옷과 내갑의 수식류로 표현되어 금방이라도 살아 움직일 것만 같은 입체감이 느껴진다.

셋째, 최유현 선생의 작품세계의 특징은 색채를 다채롭고 자유롭게 표현한다는 점이다. 대체로 수로 표현된 작품은 물감으로 표현하는 회화작품에 비해 실을 염색해서 색상을 표현해야 한다는 어려움이 있다. 그래서 다양한 색채를 표현하는데 한계가 있지만 그런 점을 초월하여 수백 가지 색의 실을 만들어 각 동물의 사실적 털의 색과 가깝도록 수놓았고 그라데이션 효과를 극대화하여 보는 사람으로 하여금 다채로운 색감을 느낄 수 있도록 하였다.

넷째, 최유현 선생의 작품은 전통자수에서 한 단계 나아가 전통자수에 쓰이는 견사뿐 아니라 모사·면사 등의 다양한 재료를 사용하여 수를 놓고자 하는 부위에 입체감있는 양감을 부여하고 있으며 또한 기본틀에서 벗어나 다양하고 창의적인 방법으로 자수기법을 응용하였다. 따라서 <십이지신상>은 최유현 선생의 다양한 작품 중에서도 새로운 시도를 했다는 점에서 의의를 갖는다.

Fig. . 불화자수 십이지신상

십이지신상에 부위별로 나타난 자수기법은 다음과 같다.

쥐	소	호랑이	토끼	용	뱀
말	양	원숭이	닭	개	돼지

① 머리

십이지의 몸체 중 의복 밖으로 표현되어있는 것은 머리와 손이다. 십이지의 머리는 동물의 부드러운 털을 표현하기위해 새털수를 많이 사용하였다. 용과 뱀은 십이지신상 중 털이 없는 동물로 용은 속수로 우련수하여 용의 비늘을 표현하였고 뱀은 푼사로 우련수 한 뒤 그 위에 뱀 무늬를 위한 평수를 놓아 매끈한 피부를 표현하였다.

그 외에도 십이지신상은 대부분 바탕에 자련수와 우련수, 평수를 섬세하게 수놓고 그 위에 실을 아주 얇게 꼬아 새털수를 놓아 생동감있고 사실적인 동물의 털을 표현하였다.

② 의복류

의복류는 비교적 부드러운 재질로 이루어진 내갑의와 딱딱한 재질인 갑옷류로 나누어 분류하였다. 내갑의는 갑옷을 입기 전 입는 내의 종류로 일상생활의 옷과는 좀 다른 두꺼운 소재로 만들어진다. 때문에 내갑의는 대부분 자릿수를 기본으로 하여 면을 표현 한 뒤 우련수로 색과 양감의 변화를 주고, 깔깔이수·이음수·용수철수 등으로 선을 표현 장식효과를 주었다.

③ 갑옷류

갑옷류는 갑옷마다 특징을 살려내기 위해 각 갑옷마다 기본기법과 그 응용기법을 표현하였다. 대부분은 평수를 기본으로 면을 표현하였고, 평수위에 이음수·용수철수·칠보수·깔깔이수 등을 응용하여 갑옷자체의 재질과 무늬 등을 사실적이고 화려하게 표현하였다.

또한 입체감있는 갑옷을 위해 실을 꼬는 과정과 재료에서 다양한 방법을 시도하였다. 갑옷미늘을 표현하기위해 평수, 자릿수 등 면을 표현하는 기법으로 수놓은 후 그 위에 칠보수나 균열수, 이음수등의 선을 표현하는 기법으로 수놓아 다양하고 입체적인 옷과 갑옷을 표현하였다.

④ 띠 및 수식류

띠 및 수식류는 각 십이지상이 장식적인 요소로 착용한 띠와 목과 전신에 걸친 천을 분류하였다. 목과 전신에 걸친 천은 십이지상 모두 같은 기법을 사용하고 있다. 전신에 걸친 천은 흐르듯이 각 십이지상의 몸을 감싸고 있는데 아주 얇고 가벼운 천을 표현하기 위해 흐름수를 그라데이션 기법으로 수놓아 표현하였다.

목에 두른 수건은 우련수를 놓아 아주 자연스러운 그라데이션과 양감을 표현하였다.

⑤ 신발류

신발은 이, 혜, 화등을 신고 있는데, 발을 보호하는 신발을 표현하기위해 대부분 자릿수를 이용하여 표현하고 있다. 이는 신이라는 소재의 특성상 두껍고 튼튼한 느낌을 표현하고자 함이다.

외곽선과 장식은 용수철수로 표현하여 정확한 선의 느낌과 사실적인 양감을 표현하였다.

⑥ 지물류

십이지신상은 모두 검, 창, 도끼, 봉, 보주등의 지물을 들고 있다. 이는 수호신의 역할을 하는 십이지신상의 불교적 지물로서 상징적인 의미를 가진다.

대부분의 신상들이 들고 있는 검, 창, 도끼, 봉은 금속제로 이를 표현하기 위해 푼사를 이용하여 아주 곱고 매끈한 표면을 표현하였다. 소가 들고 있는 봉, 뱀이 들고 있는 검, 닭이 들고 있는 창은 은사를 곱게 수놓아 사실적인 금속의 느낌을 표현하였다. 쥐가 들고 있는 검은 자릿수로 면을 표현한고 그 위에 이음수로 외곽을 수놓아 표현하여 투박하고 단단한 검을 표현하였다. 용이 들고 있는 보주는 푼사를 이용하여 우련수로 놓고 외곽을 금사로 징금수하여 오묘하고 빛나는 느낌을 표현하였다.

결론

본 연구는 한 장인의 철학을 도출하고 그 작품을 고찰하여 사라져가는 전통에 대한 인식을 높이고 한국 공예의 전승을 위해 고안되었다.

변화하는 시대에서 흔들림없이 자신만의 철학으로 한국자수를 지켜온 중요무형 문화재 제 80호 최유현 선생은 예술과 신앙을 접목, 규방문화를 한 차원 높게 승화시켜 후학들을 위해 끊임없이 노력하는 장본인으로 우리 문화에 대한 자긍심, 사라져가는 장인정신을 몸소 보여준 진정한 장인이라 할 수 있다.

참 고 문 헌

1. 김민선. (2003). 자수기법을 응용한 현대패션구두디자인 연구. 동덕여대석사학위논문.

2. 김소영, 심화진. (2002). 현대패션에 나타난 동양자수에 관한 연구-. 한국패션비즈니스학회.

3. 민승기. (2005). 조선의 무기와 갑옷, 가람기획.

4. 박숙례. (2002). 문화상품 개발에 관한 연구; 십이지를 중심으로. 서울산업대 철도기숙대학원.

5. 윤지영, 하지수. (2006). 한국전통자수의 색채와 배색에 관한 연구. 한국복식학회.

6. 장미현. (2004). 한국전통자수에 나타난 민수에 관한 연구. 동아대학교 석사학위논문.

B 2

탈춤축제의상개발에 관한 연구

김 희 숙

안동대학교 의류학과

서론

탈은 원시시대부터 사용된 것으로 추정되는데 처음에는 원시인들의 수렵생활에 필요한 위장술로써 사용되다가 후에는 주술적 목적과 종교적 의식용으로 변모되고 발전되어 왔다. 전 세계적으로 매우 다양한 형태로 나타나고 있으며 우리나라에서는 하회별신굿탈놀이, 봉산탈춤 등 20여개의 지방탈놀이가 전승되고 있다.

최근 한류현상과 더불어 전국적으로 지역축제가 다양한 방법으로 이루어지고 있다. 현재 한국관광공사에 등재되어 있는 지역축제는 43여개이며 대부분 공연, 연극, 전시, 컨벤션. 박람회, 체험행사, 특산품홍보, 세미나 등의 이밴트사업을 통하여 지역문화 및 관광상품을 소개하고 있다. 이와 같이 지역축제는 한 지역의 역사, 문화, 풍토와 밀접하게 결합되고 있으며 해당 지역의 상징적 의미와 생산지의 이미지를 소비자들에게 강하게 인식시켜 줄 수 있는 우위점이 있다. 이러한 점이 지역문화축제의 중요한 목표라 할 수 있다.

안동국제탈춤페스티벌은 2008년부터 대한민국의 대표축제로 선정되어 지역성과 국제성을 동시에 상징하는 축제로 자리매김하고 있다. 경북북부권 유일의 국제행사로서 하회탈의 역사성 및 문화적 독창성을 세계에 알리고 인정받을 수 있는 계기가 되고자 “탈” 자체뿐만 아니라 “탈춤”에 반드시 동반되는 의상의 중요성도 부각되고 있다. 앞으로 안동국제탈춤페스티벌의 장기적 발전을 위해서는 지역의 문화적 특성이 보다 잘 반영되면서도 세계인이 공감할 수 있는 실용적이고 다양한 형태의 탈춤축제의상개발이 요구되고 있다.

본 연구의 목적은 안동지역의 24개 각 마을의 고유한 역사와 문화적 특성을 고려한 탈을 개발하고 이에 부응하는 탈춤축제의상을 개발하고 제작하여 공급함으로서 안동국제탈춤페스티벌축제장에서 직접 활용하도록 하는 데 있다.

연구방법

① 하회별신굿놀이 및 전국의 탈춤의상을 분석한다. ② 안동지역 24개의 마을의 특성이 반영된 마을의 창작탈과 창작의상을 개발하고 그 적합성을 평가한다.  ③개발된 탈춤의상을 발표하기 위한 패션쇼에 참가한 24개 마을대표 48명에 대하여 탈과 의상의 적합성을 평가한다. ④패션쇼 관람자 158명에 대하여 5점척도법에 의해 탈춤의상의 타당도를 평가한다. ⑤설문지법에 의한 질문의 내용은 창작탈과 창작의상과의 적절성, 창작탈, 창작의상, 탈춤축제 간의 연관성, 지역문화와의 연관성, 의상의 심미성과 운동기능성, 의상디자인의 상품화 가능성, 연구결과의 실용화가능성으로  등으로 구성되어 있다.

결과 및 고찰

본 연구의 배경이 되고 있는 안동국제탈춤페스티벌의 사회․문화․환경적 영향 평가는 Table 1과 같다. 대한민국 대표축제로서의 지역축제가 문화적, 사회적, 환경적으로 그 가치가 충분하다고 판단되므로 이에 대한 지속적인 연구가 필요하다고 본다.

연구의 기초자료 분석을 위해 현재 국내의 각 지역에서 전승되고 있는 탈놀이의 의상을 분석해 본다.

① 하회별신굿탈놀이 : 6개 마당(무동, 주지, 백정, 할미, 파계승, 양반․선비)를 통하여 지배계층을 풍자함으로써 갈등과 저항을 줄여 상하간의 삶의 조화를 추구하였다. 풍자극인 만큼 등장하는 각 탈과 의상은 역할의 특성을 최대한 표현하도록 구성되어 있다. ② 봉산탈춤 : 장삼소매를 휘어잡고 뿌리치거나 한삼을 경쾌하게 뿌리치면서 두 팔을 빠른 사위로 굽혔다 붙였다하는 깨끼춤이 기본이다. ③ 강령탈춤 : 단오행사의 하나이며 춤사위가 느리고 긴 소매를 느리고 힘 있게 휘두르는 동작이 특징이다. ④ 양주별산대놀이 : 탈을 쓰고 집안의 잡귀를 물리치는 의식이다. ⑤ 북청사자놀음 : 함남 북청군에서 음력 정월 보름밤에 행하던 사자놀음이다. ⑥ 강릉관노가면극 : 강릉단오제에 행해지던 묵극이다. ⑦ 통영오광대 : 관아에서 행하던 잡귀를 몰아내기 위한 의식이다. ⑧ 수영야류 : 병졸의 사기를 높이기 위한 공연의식이다. ⑨ 가산오광대 : 지신밟기 의식이다.

Table 1. 축제행사의 사회․문화․환경적 영향 평가(7점 척도 기준, 07안동축제관광조직위원회)

평 가 항 목		2007	2006	2005	2004
		평균	평균	평균	평균
축제의 사회적 영향	(1) 축제가 지역을 알리는데 도움을 주었다.	5.51	5.6	5.69	5.63
	(2) 축제를 통한 여가활동이 확대되었다.	5.16	5.3	5.42	5.21
	(3) 축제의 내용이 교육적으로 유익하였다.	5.06	5.4	5.47	5.41
축제의 문화적 영향	(4) 축제를 통해 이 지역문화를 잘 알게 되었다.	5.12	5.4	5.40	5.23
	(5) 축제의 내용이 지역문화를 소재로 한 것이다.	5.21	5.4	5.38	5.28
	(6) 축제가 이 지역문화발전에 도움이 될 것이다.	5.58	5.8	5.81	5.67
축제의 환경적 영향	(7) 축제가 이 지역의 환경과 조화를 이루며 지역문화발전에 도움이 된다.	5.39	5.6	5.63	5.53
	(8) 축제를 통한 자연환경보전에 노력하고 있다.	4.38	4.7	4.68	4.73
	(9) 다만, 축제로 인한 환경파괴 환경오염이 우려된다.	4.27	4.4	4.12	4.53

이상에서 살펴 본 전통탈춤의상은 대체로 전통의상을 기본으로 하고 있다. 탈과 의상은 탈춤의 내용을 반영하되 대체로 서민의 복색에 비해 화려하여 축제의상임을 상징하고 있다. 특히 지신밟기의 성격을 가진 탈춤은 악귀를 몰아내기 위한 과장된 탈과 의상이 특징이다.

본 연구에서 개발한 탈춤의상은 현대인의 탈춤축제에 대한 호기심을 자극하여 참여의식을 높이기 위한 목적을 가지고 있다. 따라서 먼저 기존의 하회탈보다 다양한 탈을 개발함을 전제로 하며 안동지역 24개 마을을 대표하는 탈을 디자인하여 제작하였다. 본 연구에 제시된 탈의 특징은 각 마을의 특산품을 개발하여 관광자원으로 활용하려는 의도가 많이 나타났다(Fig. 1. 참조). 여기에 조화된 의상의 특징은 ① 탈춤의 내용을 잘 표현해 주고 탈춤의 격렬한 운동기능성을 보완할 수 있어야 한다. ② 무대의상으로서의 관람자의 공감을 얻을 수 있어야 한다. ③ 현대인의 축제의상으로서의 공감이 있어야 한다. ④ 의상의 심미성과 상품성으로서의 요구가 충족되어야 한다. ⑤ 안동지역 전통미에 대한 수용이 요구된다. ⑥ 장기적인 활용가능성이 요구된다. ⑦ 착용자의 다양한 신체조건을 수용할 수 있어야 한다.

본 연구의 탈과 탈춤축제의상디자인의 일부는 Fig. 1에 나타나 있으며 개발된 탈춤축제의상에 대한 소비자만족도를 조사하기 위한 설문결과는 Table 2에 나타나 있다. 연구결과에 의하면,  탈과 의상의 연관성, 의상의 심미성과 운동기능성, 상품화 및 실용화 가능성에서 높은 평가를 받았으며 특히 탈춤축제의상의 운동기능성 및 사이즈적합성에서 비교적 높은 점수를 받고 있어서 다양한 연령의 소비자만족도가 높은 것으로 나타나 탈의상의 향후 발전가능성이 높아 보인다.

Fig. 1. 개발된 탈과 탈춤축제의상

Table 2. 소비자만족도 설문 결과

설문 항목	설 문 내 용	응답 내용(158)					평균점수
		항목별 응답자 수(명)
1	창작탈과 창작의상과의 적절성	①	②	③	④	⑤	3.92점
				28	114	16
2	창작탈, 창작의상, 탈춤축제 간의 연관성	①	②	③	④	⑤	3.91점
			1	34	102	21
3	의상의 심미성과 운동기능성	①	②	③	④	⑤	4.09점
				15	113	30
4	의상디자인의 상품화 가능성	①	②	③	④	⑤	4.06점
				20	109	29
5	연구결과의 실용화가능성	①	②	③	④	⑤	3.97점
			5	15	117	21
6	탈춤의상의 사이즈적합성	①	②	③	④	⑤	4.18점
				14	102	42
전체 평균							4.02점

설문 항목	설 문 내 용	응답 내용(158)					평균점수
		항목별 응답자 수(명)
1	창작탈과 창작의상과의 적절성	①	②	③	④	⑤	3.92점
				28	114	16
2	창작탈, 창작의상, 탈춤축제 간의 연관성	①	②	③	④	⑤	3.91점
			1	34	102	21
3	의상의 심미성과 운동기능성	①	②	③	④	⑤	4.09점
				15	113	30
4	의상디자인의 상품화 가능성	①	②	③	④	⑤	4.06점
				20	109	29
5	연구결과의 실용화가능성	①	②	③	④	⑤	3.97점
			5	15	117	21
6	탈춤의상의 사이즈적합성	①	②	③	④	⑤	4.18점
				14	102	42
전체 평균							4.02점

결론 및 제언

생활수준이 향상됨에 따라 지역축제가 시민들의 새로운 문화의 한 축으로 자리 잡고 있다. 이러한 현상은 한류 등의 현상과 더불어 전통문화에 대한 의식이 높아지고 있음을 의미하고 있다.

본 연구는 대한민국의 대표축제인 안동국제탈춤페스티벌의 탈춤축제의상을 24개 마을 단위로 개발하여 현대인의 탈춤에 대한 호기심을 자극하여 참여의식을 높이기 위한 목적을 가지고 있다.  먼저 24개 마을의 대표탈이 제시되었고 이에 적합한 탈춤축제의상을 개발하여 패션쇼를 통하여 발표되었다. 본 연구에 제시된 탈의 특징은 각 마을의 특산품을 관광자원화하려는 의도가 많은 것으로 나타났다(Fig. 1.). 탈에 조화되도록 디자인된 탈춤의상의 특징은 다음과 같았다. ①탈춤의 내용을 잘 표현해 주고 탈춤의 격렬한 운동기능성을 보완할 수 있어야 한다. ②무대의상으로서의 관람자의 공감을 얻을 수 있어야 한다. ③현대인의 축제의상으로서의 공감이 있어야 한다. ④의상의 심미성과 상품성으로서의 요구가 충족되어야 한다. ⑤안동지역 전통미에 대한 수용이 요구된다. ⑥장기적인 활용가능성이 요구된다. ⑦착용자의 다양한 신체조건을 수용할 수 있어야 한다. 공연관람자 158명과 패션쇼 참가자 48명의 소비자만족도를 설문을 통하여 조사한 결과, 탈과 의상의 연관성, 의상의 심미성과 운동기능성, 상품화 가능성, 특히 탈춤의상의 운동기능성과 의상사이즈 적합성이 높이 평가되어 장기적으로 축제의상 또는 무대의상으로서의 발전가능성이 높은 것으로 판단되므로 계속적인 연구가 요망된다.

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B 3

비만 여성의 기성복 바지 선호도 조사

이 진 숙․이 정 란

부산대학교 의류학과

서론

소비자들의 개인적 취향 및 소비패턴은 빠르게 변화하고 있으나, 전 세계적으로 여성들이 날씬한 몸매를 추구하는 현상으로 인하여 기성복에 있어서는 피트한 의복이 주류를 이루고 있다. 이에 따라 비만한 여성들은 기성복 브랜드에서 적합한 사이즈를 찾기가 더욱 힘들어진 실정이다. 특히, 비만 여성에 있어 다른 품목에 비해 맞음새가 민감한 바지는 구입시 어려움이 더 많은 것으로 나타났다.

비만 여성의 바지 구입시 기준이 되는 신체부위는 엉덩이둘레나 허리둘레이며, 기성복 구입시 78% 이상이 수선을 경험하였다(이진희, 2002). 허리둘레, 엉덩이둘레, 밑위길이, 허벅지둘레 등에 대한 불만이 높았으며(최영순, 2000), 맞음새가 부적합하여 구매를 포기하거나, 수선이 어려운 부분에 맞추어 구매 한 후 비교적 수선이 쉬운 허리둘레나 바지 길이를 수선하는 것으로 나타났다(김현아, 천종숙, 2004).

최근 유행인 인체에 밀착되는 실루엣 바지의 경우, 비만체형은 착용감과 치수 적합성 등의 만족도가 더 떨어지기 쉬우므로 신체부위를 드러내지 않도록 디자인 요소의 상호작용에 의한 시각효과를 고려하는 것이 필요하다. 그러나 1990년대 이후부터 비만 여성을 위한 의복 연구가 이루어지고 있으나, 기성복 전반의 치수 체계와 맞음새, 만족도, 적합성에 관한 연구(김희숙, 2006; 이진희, 2002)가 대부분이며, 기성복 바지에 관한 연구는 하반신 체형에 따른 맞음새에 관한 연구(하희정, 2008)로 비만여성을 대상으로 한 기성복 바지의 선호도에 관한 연구는 부족한 실정이다.

따라서 본 연구는 기성복의 주요 구매자인 20∼30대의 비만 여성을 대상으로 소비자가 필요로 하는 기성복 바지의 선호 경향을 조사하고자 한다. 이를 통해 중·노년층과는 다른 젊은 비만여성의 신체적 결점을 보완할 수 있는 외관과 맞음새에 만족을 줄 수 있는 바지 개발을 위한 기초자료를 제안하고자 한다.

연구방법

본 연구의 조사 대상은 BMI 25.0 이상의 20∼30대 여성으로 의도표집하였다. 예비조사로 비만 여성의 기성복 바지 전반에 관하여 심층적인 견해를 수집하고자 포커스 그룹 인터뷰를 2009년 6월에 실시하였다. 유행과 의복에 관심이 많은 20∼30대 비만 여성 7명을 대상으로 한 인터뷰의 결과를 바탕으로 설문내용을 작성하였다. 본 조사는 부산, 경남 및 울산 지역에서 2009년 8월 한 달간 설문조사 하였다. 조사내용은 조사 대상자의 일반적 사항 7문항, 착용실태 6문항, 구입실태 5문항, 선호 맞음새 4문항, 선호 디자인 9문항 등 총 31문항으로 구성하였다. 조사 대상자의 일반적 사항 중 연령과 신체치수에 관한 문항은 직접 기입하도록 하고, 그 외의 문항은 보기 중에서 선택하여 답하도록 하였다. 설문지는 총 160부를 배부하여 회수된 128부 중 응답이 미흡한 46부를 제외하고 최종 82부를 분석에 사용하였다.

자료분석은 SPSS 14.0을 이용하여 변인의 빈도를 중심으로 백분율, 평균 등의 기술통계치로 착용현황, 선호 디자인, 선호 맞음새 등을 분석하였다.

결과 및 고찰

조사 대상자의 일반적 특성으로 20대는 응답자의 30.5%이며, 30대는 69.5%로 평균 연령이 32세이다. 이 중 기혼자가 62.2%이며, 자녀가 있는 경우가 53.7%를 차지하였다. 비만정도는 BMI를 기준으로 분류한 결과, 평균 27.0이었으며 대부분 중도비만으로 92.7%를 차지하였고, 고도비만은 7.3%였다. 직업유형은 학생과 주부를 제외한 직업 종사자는 전체의 69.5%가 사회활동을 하고 있는 것으로 나타났으며, 이 중 사무․관리직 종사자(26.8%)가 많았다. 조사 대상자의 인체치수는 Size Korea(2005)의 3차원 형상 인체치수 중에서 키, 몸무게, BMI, 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레를 비교한 결과 키를 제외한 다른 항목에서는 유의차가 없었으며, 둘레항목 및  BMI는 본 연구 대상자가 약간 작은 것으로 나타났다.

바지 착용 선호도: 응답자의 80.5%로 바지 착용을 선호하였고, 19.5%가 스커트 착용을 선호하였다. 선행연구(임지영, 2008) 결과에서 40, 50대의 중년여성 중 정상형이나 수척형보다 비만형이 바지를 선호하는 비율이 높게 나타나 연령과 상관없이 비만체형은 바지를 더 선호하는 것으로 나타났다. 바지 착용을 선호하는 가장 큰 이유는 활동성이며, 다음으로 사회활동 및 직업 때문이었다. 반면, 체형커버를 위해서는 0%로 나타나 바지가 체형커버에는 매우 부적합한 것으로 활동성이 좋고, 편안하면서 체형커버를 할 수 있는 바지 연구가 필요하다고 생각된다.

바지 착용시 선호 맞음새는 약간 여유있게 입는다(61.0%), 몸에 꼭 맞게 입는다(34.1%) 순이며, 넉넉하게 입는 경우는 4.9%에 불과하였다. 이는 넉넉하게 입으면 더 뚱뚱해 보여 체형의 결점을 보완 할 수 없고, 몸에 맞게 입거나 약간의 여유가 더 날씬해 보인다고 인식하며, 특히 피트한 의복이 유행하는 것과 상관있는 결과로 보인다. 선행연구(석혜정, 김인숙, 2003)에서도 20대 비만 여성은 다른 연령대의 비만 여성에 비해 여유가 작은 옷을 선호하고, 특히 바지는 여유가 작은 것을 선호한다고 하였다.

바지 선호 디자인: 가장 선호하는 소재는 데님/스판 혼용이었고, 다음으로 면/스판 혼용을 선호하여 일반 직물보다는 스판이 혼용된 직물을 더욱 선호하는 것으로 나타났다. 응답한 소재의 선호 이유는 편안함 때문이었고, 다음으로 착용시 체형커버, 사회활동 순으로 나타났다. 이미숙, 서미아(2008)의 연구결과에서도 20대 정상체형 여성이 의복 구입시 선호하는 바지 소재는 신축성 소재(66.9%)를 일반 소재보다 더 선호하였고, 이유는 활동시 편안함 때문(55%), 다음으로 날씬해 보이기 때문에 선호하였다. 이는 정상체형에서도 바지의 활동성을 위하여 신축성 소재가 중요한 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 특히, 비만체형은 정상체형보다 동작이 불편하고, 땀이 많아 흡습성, 활동성 및 편안함이 더욱 요구되므로 소재에 있어서는 민감하다고 할 수 있다. 포커스 그룹 인터뷰에서도 면이나 데님에 스판이 혼용된 직물을 선호하였는데, 모직물이나 합성직물에 비해 소재가 힘이 있어 의복 착용시 체형커버를 조금이라도 해 줄 수 있어서 선호하며, 스판의 혼용으로 인체에 밀착되더라도 활동성이 좋아 선호한다고 하여 본 조사 결과와 일치하였다.

선호하는 바지 색상은 검정색(48.8%)을 가장 선호하였으며, 90.2%가 무늬 없는 무지를 가장 선호하는 것으로 나타났다. 이는 의복 착용시 무난하면서도 상의와 잘 어울리고, 신체가 축소되어 보이기 때문이라 할 수 있다. 포커스 그룹 인터뷰의 결과에서도 나타난 것 처럼 비만 여성은 어디서든 주목받길 원하지 않고, 무난해 보이기 원하는 특성이 선호 색상이나 무늬에 반영된 것으로 보인다.

선호하는 바지 스타일은 청바지(51.2%), 세미 정장바지(31.7%), 기본 면바지(13.4%)의 순으로 응답하였다. 김현아, 천종숙(2004)의 연구결과에서 20대 여성이 주로 착용하는 바지 아이템은 청바지, 정장바지, 면바지 순으로 나타나 일반적으로 젊은 여성들은 청바지를 선호하지만, 본 연구는 20～30대로 학생과 주부를 제외한 직업 종사자가 전체 69.5%로 사회 활동이나 직업상 의복을 갖추어 입을 경우를 고려하면 세미 정장바지의 착용도가 높을 것으로 보인다.

선호하는 바지 실루엣은 일자형(40.2%), 세미나팔형(37.8%), 타이트형(17.1%)의 순으로 선호하였다. 이유는 체형결점 커버(39.0%)가 가장 큰 이유이고, 다음으로 편안함(29.3%) 때문, 상의와 잘 어울려서(19.5%) 선호하는 것으로 나타났다.

선호하는 바지 허리선의 위치는 허리둘레선에서 4cm 내린 허리선으로 45.1%를 차지하였으며, 다음은 허리둘레선에서 8cm 내린 허리선 34.1%, 12cm 내린 허리선 11%의 순으로 선호하였다. 김지영, 이정순(2005)의 여대생을 대상으로 한 연구결과에서 벨트 폭 3.2cm에 허리둘레선에서 4cm 내린 허리선의 위치가 허리는 가늘고, 다리가 길어 보이는 결과와 일치하는 허리선을 선호하였다. 따라서 비만 여성은 젊은 연령층에게 유행인 아주 낮은 허리선은 선호하지 않고, 바지 착용시 편안함과 자신의 체형을 고려하여 허리둘레선에서 조금 내린 위치를 선호하는 것으로 생각된다.

선호하는 바지 길이는 신발신고 바닥에 닿을 듯한 길이(32.9%)를 가장 선호하였고, 다음으로 발목 길이(31.7%), 맨발 상태의 발끝까지의 길이(24.4%) 순으로 선호하였다. 따라서 일반적으로 신발신고 바닥에 닿을 듯한 길이를 가장 많이 선호하고, 발목 길이의 선호는 유행과 더불어 설문조사 시기가 여름으로 계절적 영향에 의해 선호도가 높은 것으로 사료된다.

결론 및 제언

본 연구에서는 유행에 민감하고, 의복에 관심이 많은 20∼30대 비만 여성의 바지 선호도를 조사하여 소비자 입장에서 느끼는 실질적인 문제점을 제시하고, 선호하는 디자인을 분석하였다. 대부분의 비만 여성이 바지를 즐겨 착용하였고, 선호 맞음새는 약간 여유있게 입으며, 넉넉하게 입으면 더 뚱뚱해 보여 체형의 결점을 보완 할 수 없다고 인식하는 것으로 나타났다. 바지 선호 디자인으로 선호 소재는 데님/스판 혼용이 가장 많았고, 다음으로 면/스판 혼용이었다. 선호하는 바지 스타일은 청바지, 다음으로 세미 정장바지였다. 실루엣은 일자형을 가장 선호하였고, 체형의 결점을 커버하기 위해서였다. 이를 바탕으로 바지 개발을 위해 젊은 비만 여성의 선호 디자인 요소를 이용하여 외관과 맞음새의 만족도를 높일 수 있는 바지를 제시하고자 한다.

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제 3 발표장

좌장 : 박 은 주(동아대)

C1 14:00-14:20	토론 : 여은아(계명대)

친환경의류제품 인지에 따른 구매행동 분석

김수영, 심규남 (목포대 의류학과)

C2 14:20-14:40	토론 : 김세희(부산경상대)

텍스타일 마케팅을 위한 기능성 코드 개발

조자영, 김수정 (한국봉제기술연구소)

좌장  :  심 규 남(목포대)

C3 14:50-15:10	토론 : 이진화(부산대)

온라인 화장품 광고의 메시지 설득효과에 관한 연구

- 사회적 증거 메시지 소구 유형과 제품 유형에 따른 효과를 중심으로 -

이 금, 박현희, 전중옥 (부경대 경영학과, 경북대 경영학부, 부경대 경영학부)

C4 15:10-15:30	토론 : 박영희(경남대)

체면이 명품 소비행동에 영향을 미치는가

서용한*, 오희선, 전민지 (울산과학대학 유통경영과*, 부경대 디자인학부)

C 1

친환경의류제품 인지에 따른 구매행동 분석

김 수 영․심 규 남

목포대학교 의류학과

서론

“웰빙라이프(well-being life)”, “그린라이프(green life)”, “에코라이프(eco life)”, 최근 일상 속에서 익숙하게 만나 볼 수 있는 용어들이다. 현대인들이 물질적인 풍요보다 정신적인 풍요를 중시하게 되었고 건강에 대한 관심이 높아지면서 친환경문화에 관심을 가지게 되었다. 의식주에서는 사람과 자연이 함께 건강한 삶을 사는 미래를 꿈꾸는 생활트렌드에 가장 적합한 상품으로 친환경제품이 부각되고 있는 실정이다. 또한 생활수준의 향상에 따라 건강과 환경에 높은 관심을 보이고 있는 현대인들은 음식뿐 만 아니라 친환경의류에까지 관심을 돌리기 시작했다. 미국이나 유럽에서는 1990년대에 친건강, 친환경성을 지향하는 사회가 자연스럽게 생활 깊숙이 파고드는 것과는 다르게, 한국에서는 2000년 이후에서야 중국으로부터 불어오는 황사, 광우병 등의 환경재해에 대한 공포로 인하여 급속히 확산되어지고 있다. 친환경, 자연주의, 웰빙이라는 단어가 상품구매에 집중되는 경향을 보이고 있으며, 식품․가전․건설․의류 등 전 분야에서 사용되어지고 있다. 친환경을 추구하는 소비성향을 보이는 사람들은 미래를 위한 환경 지향적 소비보다는 나와 내가족의 건강이나 행복, 삶의 질을 추구하는 이기적인 가치가 더 중요하게 작용하고 있다.

제일기획(2004)에서 실시한 웰빙라이프 스타일에 관한 소비자조사에서 집단적인 가치보다 개인적인 가치를 더 소중하게 생각한다는 응답이 전체의 88.7%, 남에게 어떻게 보여지는가보다는 나에게 얼마나 충실한가가 중요하다는 응답이 전체의 82.0%를 차지한 것을 통해서도 자기만의 만족을 추구한다는 것을 알 수 있다.

이현진(2002)은 의류에서의 기능성소재 개발과 스포츠, 레저, 아웃도어에 대한 관심이 높아지고 있다고 하였다. 건강이 개인들의 차별화된 소재에 대한 욕구가 크게 늘어나고 있고, 자연이 가지고 있는 온화함과 친근감을 추구하고자하는 소비자 성향을 나타내는 현상이다.

최근 멜라민 파동, 중국산 의류용품 발암물질 논란 등 유아 생필품에 대한 불안감이 커짐에 따라 소비자들의 친환경 상품에 대한 관심이 더욱 높아지면서 환경 친화적 의류제품의 선호가 눈에 띄게 증가하고 있다. 이러한 사회적 분위기는 국내 의류생산업체가 친환경의류제품에 대한 관심을 가지고 다양한 제품생산의 경영정책으로 전환을 가져오게 하였다. 그러나 일반의류제품과 친환경의류제품을 병행 생산하게 됨에 따라 생산라인의 시설확충 등 하였다. 투자비 증가로 원가상승을 가져올 것으로 예상한다. 또한 소비자들은 친환경제품에 대한 신뢰감은 크지 않지만 심리적인 만족감을 느끼면서 소비하는 상황이다. 그럼에도 불구하고 안전한 입을 거리를 원하는 소비자는 꾸준히 증가할 것이며 친환경의류제품 시장규모는 더욱 커질 것으로 예상된다.

이러한 시점에서 친환경의류제품 구매 소비자특성에 따른 인지도와 구매태도를 분석하고 구매행동에 영향을 주는 요인이 무엇인지에 대한 구체적인 연구가 필요하다.

연구의 목적

친환경제품에 대한 수요가 급격히 증가되면서 친환경 의류에 대한 관심은 높아지고 있으나 친환경의류제품을 생산, 유통하는 관련업체들은 제품 구매행동에 관한 정보부족으로 생산과 유통에 어려움을 겪고 있으며 소비자 또한 친환경의류제품에 대한 이해나 정보부족으로 혼란을 겪고 있다.

따라서 본 연구는 친환경의류제품 구매 소비자 인구통계학적 특성에 따른 인지도와 구매태도의 관계, 구매행동에 영향을 주는 요인을 분석하여 친환경의류제품 생산에 생산원가 절감을 가져오고 마케팅 전략을 수립하는데 활용할 수 있는 정보와 전략적 기초 자료를 제공하는데 그 목적을 두고 있다.

연구 내용 및 방법

본 연구의 목적을 달성하기 위한 연구내용은 다음과 같다.

1.  문헌연구를 통한 친환경상품과 친환경의류제품 정의에 대한 용어를 조사하였으며, 친환경섬유소재의 개념과 종류를 고찰하였다.

2. 조사통계자료를 기초로 하여 국내외 친환경의류제품의 출시현황을 조사  분석하였다.

3. 설문지 조사를 통하여 소비자의 인구통계학적 기초조사를 하였다.

4. 소비자의 인구통계학적 요인에 따른 친환경상품에 대한 관심도를 분석하였다.

5.  친환경의류제품 구매 경험에 대한 인식 및 구매행동을 조사하고, 친환경의류제품에 대한 구매 결정요인을 분석하였다.

6.  선호하는 친환경의류제품의 종류를 조사하고, 친환경의류제품 구입 시 선호하는 제품의 속성을 분석하였다.

위와 같은 연구내용은 문헌적 연구방법과 실증적 연구방법을 병행하여 실시하였다. 문헌고찰을 통해 얻은 자료를 기초로 실증분석을 하였으며, 설문지 조사법으로 수집한 자료를 활용하여 검증결과를 분석하였다. 실증연구를 위하여 전라남도․광주광역시에 거주하는 20∼50대 450명을 대상으로 설문지를 배부하여 조사하였다. 426부를 회수하여 416부만을 분석하였다. 통계처리는 Windows SPSS 12.0 프로그램을 사용하여 분석하였다. 기초 통계량을 분석하여 평균과 표준편차를 구하는 기술통계로 빈도와 백분율을 구하였다.

결론

본 연구는 친환경의류제품 구매 소비자 인구통계학적 특성에 따른 인지도와 구매태도의 관계, 구매행동에 영향을 주는 요인을 분석하여 친환경의류제품 생산에 생산원가 절감을 가져오고 마케팅 전략을 수립하는데 활용할 수 있는 정보와 전략적 기초 자료를 제공하고자  다음과 같이 연구하였다.

연구대상은 전라남도․광주광역시에 거주하는 남․여 20∼50대 416명으로 설문지를 통하여 친환경상품에 대한 관심도와 친환경의류제품에 대한 인식 및 구매행동을 조사 분석하였다. 통계처리는 Windows SPSS 12.0을 사용하였다.

연구한 결과는 다음과 같다.

1.  χ2 -검정 통계량 검증결과 친환경제품 관심도는 인구통계학적 변수 중 연령, 성별, 결혼유무, 수입, 거주지에서 *p<0.05, **p<0.001 수준 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며, 학력, 직업에서는 유의차가 없는 것으로 나타났다.

친환경제품에 대한 보통 이상의 관심도를 보이고 있으며, 평소 친환경 실천을 노력을 한다고 하였다. 또한 친환경제품이 필요하지 않으면 주변의 권유가 있어도 구입하지는 않는다고 하였다.

2.  전체 응답자 416명 중 322명이 친환경의류제품 구매경험이 있다고 하였다. 유기농 면제품 구매경험이 가장 많았으며, 두 번째로 천연기능성소재, 세 번째 천연염색제품이라고 하였다. 구매 시 기대효과는 아토피 등 피부질환, 항균․살균작용, 심리적 만족감이었으며 사용 후 만족한다고 하였다.

TV광고, 각종 TV프로그램에서 가장 많은 정보를 얻고 있으며, 두 번째는 인터넷 기사 또는 인터넷 쇼핑몰에서 정보를 얻는다고 하였다.

의류제품구입 시 백화점을 가장 많이 이용한 반면 친환경의류제품 구입 할 때는 대형마트를 가장 많이 이용하는 것으로 나타났다.

3.  친환경의류제품은 내가 가진 다른 옷보다 건강에 더 좋지만, 기능성을 의심해 본적이 있다고 하였다. 또한 제품의 품질이나 환경을 고려한다기보다는 나와 가족의 건강 때문에 친환경의류제품을 구매한다고 하였다.

4.  가장 구매하고 싶은 친환경의류제품은 속옷이며, 둘째로 신생아의류, 셋째는 침구류라고 하였다. 친환경의류제품 속성 중 가장 고려하는 것은 소재이며, 둘째로 기능성, 셋째는 품질이라고 하였다. 그러나 20대에서는 소재나 기능성보다는 제품의 디자인을 가장 고려한다고 하였다.

이상과 같은 결과로 친환경의류제품의 시장 규모는 더욱 커질 것으로 예상됨에 따라 친환경의류제품을 생산, 유통하는 관련업체에서는 소비자가 선호하는 특성화된 제품 개발이 이루어져야 할 것이며, 지속적인 광고나 마케팅 및 홍보활동에 대한 투자가 더 적극적으로 이루어져야 한다.

본 연구는 광주광역시․전라남도 거주자를 대상으로 분석한 결과로 일반화하는데 제한점이 있다.

C 2

텍스타일 마케팅을 위한 기능성 코드 개발

Development of Performance Codes for Textile Marketing

조 자 영․김 수 정

한국봉제기술연구소

서론

소재 담당 디자이너나 머천다이저 등 브랜드 바이어와 접촉 시 요구되는 감성적인 부분에 대한 괴리감과 차이점이 소재 업체와 바이어 서로간의 거리를 만드는 요인이 되고 있다. 국내 패션 기업의 많은 실무자들에게 국내 소재가 좋은 퀄리티와 가격경쟁력이 있음에도 불구하고 소재 업체의 내수 브랜드에 대한 소극적인 영업, 단발성 혹은 일회성 영업, 커뮤니케이션의 문제 등이 시급히 개선해야 할 과제로 평가되고 있다. 브랜드의 머천다이저나 디자이너와 원활한 커뮤니케이션을 하기 위해서는 참신한 이미지와 함께 전략적인 마케팅 툴을 적극적으로 도입하려는 의지가 필요하다. 이에 본 연구에서는 소재 마케팅의 커뮤니케이션 툴인, 직물 소재가 가진 기능적 특성을 픽토그램으로 표현하여, 눈으로 쉽게 파악하기 어려운 기능성 소재의 특징을 쉽게 전달 할 수 있는 “텍스타일 기능성 코드”에 대해 설명하고자 한다.

연구방법

1. 소재업체 대상 마케팅 현황 분석

국내에서 소재를 생산하고 판매하는 기능성 소재 업체 중 임의표집하여 30개 업체를 대상으로 마케팅 현황 파악을 위한 설문조사를 실시하였다. 이와 함께 텍스타일 기능성 코드 개발을 위한 소재 성능에 대해 수요조사를 실시하였다.

2. 코드 선정 및 디자인 개발

국내 섬유업체를 대상으로 한 설문조사 결과를 통해 응답 빈도를 근거로 코드 개발의 우선순위를 정하고, 섬유 및 의류업계, 시각디자이너, 대학교수 등 각 분야별 전문가와 3차례 자문회의를 거쳐 최종 15종의 코드를 선정, 기능성 소재의 특징을 한 눈에 알아보기 쉽도록 상징성과 심미성을 고려하여 코드 디자인을 개발하였다.

소재업체 대상 수요조사	⇒	전문가 자문 회의(1～3차)	⇒	코드 및 디자인 선정	⇒	디자인 개발 및 전문가 감수

Fig. 1. 기능성 코드 개발 과정

결과 및 고찰

1. Textile Performance Code 개발

개발된 기능성 코드는 총 15종으로, 일방향 신축, 양방향 신축, 방수, 투습발수, 속건, 방풍, 코팅, 멤브레인, 더블페이스, 멀티레이어, 항균, 자외선차단, 경량, 온도조절, 심실링 등 기능성 소재 업체들이 자주 사용하는 항목들을 포함하고 있다. 특히, 심실링과 같은 의류의 봉제방법은 소재의 특성에 따라 결정되기 때문에 심실링 여부는 소재 선택 시 유용한 정보가 되므로 이번 기획에 특별히 추가되었다. 15종의 코드는 아래와 같다.

Table 1. 기능성 코드별 정의

CODE	NAME	DEFINITION
	일방향 신축 MONO-STRETCH	직물이 경사 또는 위사 방향 중 한 방향으로만 신장되고 힘을 제거하면 원래 형태로 회복하는 직물. 이 특성은 탄성사나 텍스쳐사와 같이 탄성 특성을 갖는 실을 사용함으로써 나타남.
	양방향 신축 BI-STRETCH	직물이 경사와 위사 방향으로 신장되고 힘을 제거하면 원래 형태로 회복하는 직물. 이 특성은 탄성사나 텍스쳐사와 같이 탄성 특성을 갖는 실을 사용함으로써 나타남.
	방수 WATERPROOF	수분이 내부로 통과하지 못하게 하는 성질의 직물
	투습발수 WATERPROOF/ BREATHABLE	액체는 통과시키지 않으나 기체는 배출시키는 성질의 직물
	속건 FAST DRYING	섬유나 구조, 소수성 가공 등으로 인해 신속하게 건조되는 성질의 직물
	방풍 WINDPROOF	제직특성이나 멤브레인 처리 등에 의해 바람을 막아주는 성질의 직물
	코팅 COATING	직물의 표면에 특별한 성질을 부여하기 위해 물질을 도포하는 가공 공정
	멤브레인 MEMBRANE	방수나 방풍의 목적으로 직물의 중간층에 삽입되거나 라미네이팅 방식을 적용하여 매우 얇은 합성 피막이 형성된 직물
	더블페이스 DOUBLEFACE	직물의 앞 뒤 면이 각각의 기능을 가짐으로써 양면성을 발휘하는 직물
	멀티레이어 MULTILAYER	서로 다른 특성을 갖는 두 가지 이상의 재질을 본딩하여 얻어진 직물
	항균 ANTIBACTERIAL	발한에 의한 박테리아의 생장을 방해하기 위해 화학약품이 처리된 직물
	자외선차단 ANTI-UV	특수 가공에 의해 자외선 차단 지수 30 이상의 기능을 가져 피부에 유해한 자외선을 막아주는 직물
	경량 LIGHTWEIGHT	중공사나 세섬도사의 활용에 의해 중량이 낮은 직물
	온도조절 CLIMATIC	인체를 외부의 온도 변화로부터 보호하기 위한 온도 조절 기능이 있는 직물
	심실링 SEAM SEALING	방수기능이 요구되는 의류 제조 시, 시접 부분에 심실링 테이프를 부착하는 공정

2. 기능성 코드의 활용 방법

2.1. 텍스타일 마케팅

텍스타일 기능성 코드는 소재 마케팅 현장에서 다양한 방식으로 활용이 가능하다. 예를 들어, 소재 상담 시 일반적으로 많이 사용되는 행거나 시트지에 기능성 코드 스티커를 부착하면, 단조로운 스펙 라벨지에 비해 주목성이 높아지므로 디자이너 및 머천다이저에게 제품의 기능성을 시각적으로 전달하기에 용이하다. 이 코드를 적용한 태그 디자인도 함께 개발하여 기존 일반태그와는 차별화된 가치를 부가시킬 수 있도록 하였다.

또한, 소재 마케팅 솔루션 S/W와 연계하여 소재 행거에 부착해 그 응용 범위를 넓힐 수 있다.

Fig. 2. 행거용 스티커                    Fig. 3. 태그 디자인

2.2. 패션 마케팅

기능성 코드의 활용 범위는 소재 업체의 마케팅에만 국한되는 것은 아니다. 이 기능성 코드는 소재 행거 뿐만 아니라 완제품 의류에 프린팅함으로써 소재의 특성을 완제품까지 연결시킬 수 있다. 기능성 코드가 프린팅된 의류는 소재의 특징을 한 눈에 제시하기 때문에 바이어와의 상담 유도에 효과적인 마케팅 도구가 될 수 있다.

일반적으로 기능성 의류의 소재 정보를 전달하는 방식은 의류제품에 부착하는 행태그로, 필요 이상의 과도한 행태그 때문에 소비자에게 부담을 안겨줄 때도 있고, 비싼 비용을 들여 부착한 태그는 구매 즉시 제거되어 버리기 때문에 시간이 지나면 소비자로서는 원래의 소재의 기능 및 특성에 대한 기억이 희미해져 제품의 성능을 정확히 알지 못하는 한계가 있다. 반면, 의류 완제품에 프린팅 또는 자수 등의 방식으로 기능성 코드를 삽입하면 불필요한 라벨을 최소화 할 수 있으며, 소비자에게 지속적으로 제품의 특성을 인지시킬 수 있을 뿐만 아니라 다른 기능성 의류 브랜드와 차별화된 이미지를 줄 수 있다.

Fig. 4. 기존 라벨(행태그)과 프린팅 코드

기능성 코드를 반드시 완제품에 직접 삽입할 필요는 없다. 일반 매장이 아닌 인터넷 쇼핑몰의 홈페이지나 홈쇼핑 업체의 카탈로그를 통해 의류 제품 홍보에 충분히 활용될 수 있다. 제품 설명 문구와 함께 기능성 코드를 함께 제시할 경우, 직접 소재를 만져보고 확인할 수 없어 고민하는 소비자에게 소재 정보를 효과적으로 제공하므로 신속한 구매 의사 결정에 도움을 줄 수 있다.

Fig. 5. 온라인 카탈로그 예시

결론

본 연구의 텍스타일 기능성 코드는 활용 용도에 따라 섬유업계의 마케팅 커뮤니케이션 도구로서 다양한 응용이 가능하다. 텍스타일 기능성 코드는 국내 실용신안출원(No. 20-2009-0007597)과 직물제와 의류의 상표출원(No. 40-2009-0049770 외 14건)이 완료된 상태이며, 지역에 국한한 소재 마케팅 기법이 아니라 글로벌 마케팅을 지향하는 모든 소재업체에게 그 활용도가 높을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. 대구경북섬유산업협회. (2008). 대구경북지역 합섬직물의 성공적인 브랜드화 방안 연구.

2. 대구경북섬유산업협회. (2008). 대구경북지역 섬유마케팅 지원사업의 효율성 증대방안.

3. 한국봉제기술연구소. (2009). 아웃도어 리딩브랜드와 연계를 통한 상품기획 및 지역원단 소싱에 관한 연구.

C 3

온라인 화장품 광고의 메시지 설득효과에 관한 연구

- 사회적 증거 메시지 소구 유형과 제품 유형에 따른 효과를 중심으로 -

이  금․박 현 희․전 중 옥

부경대학교 대학원 경영학과 박사과정, 경북대학교 경영학부 BK21 연구교수, 부경대학교 경영학부 교수

서론

마케터들은 고객들에게 제공된 제품이나 회사가 잘 알려지지 않았거나 고객이 생각하기에 자신들과 유사한 사람들이 그 제품을 사용하고 있다는 것을 느낄 때 사회증거 메시지의 영향력이 커진다고 주장하면서(Dean, 1998) 소비자가 빠른 시간에 구매결정을 내려야 하는 상황에서 다른 다수의 사람이 이미 제품을 구매했거나 제품에 만족하고 있다는 사회적 증거를 제시해 줌으로써 구매결정을 용이하게 만들게 한다는 사회적 증거의 원칙에 따라 소비자의 구매를 유도하고자 하는 많은 광고들을 실행해왔다. 그러나, 이와 관련하여 지금까지 오프라인에서 사회증거 메시지의 설득효과에 대한 몇몇 연구가 실시되어왔을 뿐(박노일, 2003; 이설매, 2003; Cialdini & Goldstein, 2004; Goldstein et al., 2008; Griskevicius et al., 2009) 온라인 광고 상황에서 사회증거 메시지 소구유형에 따른 소비자의 설득효과를 살펴본 연구는 매우 미미한 실정이다. 더 나아가 온라인 광고효과에 영향을 미치는 요인 중에서 제품유형을 고려한 지각된 적합성 측면에서 접근하는 것이 중요함에도 불구하고(전성률 등, 2004), 사회증거 메시지에 의한 설득효과에서 제품유형의 조절효과를 확인한 연구는 이루어지지 않았다.

따라서 본 연구에서는 온라인 화장품 광고를 대상으로 사회증거 메시지 소구 유형에 따른 소비자 설득효과와 제품유형에 따른 조절효과를 알아보고자 하였다. 즉, 제품유형은 쾌락적 제품과 기능적 제품으로, 사회증거 메시지 유형은 태도적 사회증거메시지와 행동적 사회증거메시지로 나누어 온라인 화장품 광고효과를 촉진하는데 있어서 어떤 방식으로 메시지를 구성하면 더 효과가 있을지를 살펴보고자 한다. 본 연구결과는 온라인 화장품 광고 기획자와 마케터에게 실무적 시사점을 제공할 수 있을 것이다.

연구방법

연구가설을 검증하기 위해 2(제품유형: 쾌락적 제품/기능적 제품)×2(사회증거 메시지유형: 태도적 메시지/행동적 메시지)의 집단 간 요인설계(Between-subjects factorial design)를 하였다. 실험하기 전에 실험제품과 브랜드 명을 선정하기 위해 예비조사를 실시하였으며 실험자극물 제작을 위해 부산에 소재하고 있는 인터넷 광고 전문가에게 의뢰하여 인터넷 팝업광고를 제작하였다. 부산에 소재하고 있는 대학에서 실험을 실시하였으며, 각 조건에 45명씩 무작위로 할당하여 총 180명의 남녀 대학생을 대상으로 실험을 실시하였다. 회수된 총 180부의 설문지중 불성실한 설문지와 미회수 된 설문지를 제외한 162부가 분석에 사용되었다. 자료 분석은 SPSS 12.0 통계프로그램을 이용한 빈도분석, 신뢰도, 탐색적 요인분석과 MANOVA를 이용한 집단 간 비교 분석을 실시하였다.

결과분석

1. 실험 조작 검증

1) 제품유형에 대한 조작검증

사전조사를 통해 선별된 두 가지 제품이 각각의 제품유형을 대표할 수 있는지를 알아보기 위해 요인분석 결과, 쾌락적 가치와 기능적 가치의 두 개의 요인으로 분류되었으며, 두 요인에 대해 t-test를 실시한 결과, 예비조사 때와 마찬가지로 향수의 경우 쾌락적 가치(M=3.62, SD=0.67)가 기능적 가치(M=2.17, SD=0.53)보다 높게 나타났고, 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(t=12.856, p=.000). 또한, 화이트닝 제품의 경우 기능적 가치(M=4.09, SD=0.47)가 쾌락적 가치(M=2.27, SD=0.68)보다 높게 나타났으며, 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(t=-24.425, p=.000). 따라서 향수는 쾌락적 제품의 유형으로 설정하고 화이트닝 제품은 기능적 제품 유형으로 설정한 실험조작이 성공적으로 되었음이 확인되었다.

2) 메시지 소구유형에 대한 조작검증

메시지 소구유형에 따른 조작적 검증을 위해 각 집단 별로 메시지 소구 인지를 측정하였다. 본 연구에서 사회증거 메시지는 태도적 사회증거메시지와 행동적 사회증거메시지로 분류하였다. 태도적 사회증거메시지에 대한 인식을 검증하기 위해  t-test를 실시한 결과, 태도적 메시지(M=3.88, SD=0.74) 인지가 행동적 메시지 인지 점수(M=2.20, SD=0.80)보다 높게 나타났으며, 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(t=4.410, p=.000). 행동적 메시지에 대한 인식을 검증결과, 행동적 메시지(M=4.46, SD=.57) 인지가 태도적 메시지 인지 점수(M=3.23, SD=1.12)보다 높게 나타났으며, 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(t=-20.454, p=.000). 따라서 본 실험에서 사용된 메시지 조작이 성공적으로 되었음이 확인되었다.

2. 측정도구의 신뢰성과 타당성 분석

본 연구에서 사용된 변인들이 특정차원들 동일하게 설명하고 있는가에 대한 신뢰도를 측정하기 위해 Cronbach’s α 계수를 측정하여 내적 일관성에 의한 신뢰성을 검증하였다. 분석결과, 모든 변인들의 Cronbach’s α 값이 기준치인 0.6보다 상당히 높게 나타나 높은 신뢰성을 확보하고 있음을 확인할 수 있었다. 각 변인의 타당성을 검증하기 위하여 주성분분석에 의한 탐색적 요인분석을 실시하였다. 요인에서 도출되는 요인의 수는 아이겐값 1 이상의 기준치와 누적분산을 사용하여 결정하였으며, 요인적재량이 0.4이상인 경우에만 선택하였다. 요인의 회전방식은 각 요인의 특성을 파악하기 위한 직각회전방식의 하나인 배리맥스 방식을 이용하였다. 탐색적 요인분석 결과 모든 변인들이 의도한대로 하나의 요인으로 축약되었다.

3. 가설검증

본 연구는 인터넷광고 설득효과 변인들에 있어 메시지 소구유형과 제품유형의 주효과, 그리고 소비자 반응에 있어 소구유형에 따른 제품유형의 조절효과를 검증하기 위하여 SPSS 12.0을 활용하여 MANOVA 분석을 실시하였다. 분석을 위해 메시지 소구유형(태도적 사회증거메시지/행동적 사회증거메시지)과 제품유형(쾌락적 제품/기능적 제품)을 독립변인으로 하며, 광고태도, 제품태도, 브랜드태도, 광고 주목도, 클릭의도, 구매의도를 종속변인으로 하였다.

본 연구결과는 첫째, 소구유형(태도적 사회증거메시지/행동적 사회증거메시지)효과의 Wilks’ Lambda 값은 0.967 (F=.858 df=1, p=.527)로 유의하지 않게 나타났다. 다른 주효과인 제품유형 효과의 Wilks’ Lambda 값은 0.536 (F=22.090, df=1, p<0.001)로 유의하게 나타났다. 마지막으로 메시지 소구유형과 제품유형에 의한 상호작용효과의 Wilks’ Lambda값은 0.920 (F=2.212, df=1, p<0.05)로 유의하게 나타났다.

둘째, 메시지 소구유형(태도적 사회증거메시지/행동적 사회증거메시지)에 따른 소비자 광고 설득효과의 ANOVA 분석에서 광고태도, 제품태도, 브랜드태도, 광고주목도, 클릭의도, 구매의도에서는 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다. 이는 사회증거메시지의 태도적 메시지와 행동적 메시지 유형에 따른 소비자의 설득효과는 차이가 없음을 의미한다. 또한, 제품유형에 따른 소비자 광고효과의 ANOVA 분석에서 광고태도, 제품태도, 브랜드태도, 광고주목도, 클릭의도, 구매의도의 모든 종속변인에서 유의한 차이를 보이는 것으로 나타났으며, 기능적 제품의 경우 사회증거 메시지에 의한 광고가 제시되었을 때 쾌락적 제품보다 더 설득효과 높은 것으로 나타났다.

셋째, 메시지 소구유형(태도적 사회증거메시지/행동적 사회증거메시지)과 제품유형(쾌락적 제품/기능적 제품)에 따른 상호작용 효과에 관한 ANOVA분석에서 종속변인으로 클릭의도에서만 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉, 쾌락적 제품일 경우 태도적 사회증거메시지가 제시되었을 때 클릭의도가 높은 반면, 기능적 제품의 경우 행동적 사회증거 메시지가 제시되었을 때 클릭의도가 더 높은 것으로 나타났다.

결론 및 시사점

연구의 의의 및 시사점

본 연구결과의 첫 번째 연구문제는 어떤 유형의 사회증거 메시지가 화장품 광고의 소비자 설득에 더 효과적인가를 알아보는 것이었다. 본 연구의 실험설계를 통해 사회증거메시지유형에 따른 광고 설득효과의 차이를 살펴본 결과, 태도적 사회증거 메시지와 행동적 사회증거 메시지의 소비자에 대한 광고설득효과에서는 차이가 없는 것을 확인할 수 있었다. 이는 태도와 행동의 인과관계가 매우 강하다는 기존 이론을 뒷받침하는 결과라고 생각된다.

두 번째 연구문제는 사회증거 메시지 유형에 따른 화장품 광고의 설득효과는 제품유형에 따른 차이가 있는가를 알아보는 것이었다. 분석결과 제품유형의 주효과는 모든 종속변인에서 유의한 것으로 나타났으며, 쾌락적 제품에서보다 기능적 제품에서 사회증거메시지의 영향력이 더 큰 것으로 나타났다. 이는 사회증거메시지의 경우 소비자의 기능적, 인지적 욕구를 만족시키는데는 효과적이지만 소비자의 감정적이고 감성적인 욕구를 충족시키는데는 한계가 있기 때문으로 생각된다. 따라서, 인터넷 화장품 광고 제작시 쾌락적 제품과 기능적 제품의 제품유형에 따른 차별화된 광고 접근방식을 취할 필요가 있다고 생각된다.

세 번째 연구문제는 메시지 유형과 제품유형의 상호작용 효과를 알아보는 것이었다. 연구결과에 따르면, 사회증거메시지 유형과 제품유형 간에 클릭의도에서 상호작용효과가 있는 것으로 나타났다. 즉, 기능적 제품의 경우 행동적 사회증거메시지가 제시될 때 태도적 사회증거 메시지가 제시될 때 보다 클릭의도가 더 높은 것으로 나타났으며, 쾌락적 제품의 경우 태도적 사회증거 메시지가 제시될 때 행동적 사회증거 메시지가 제시될 때 보다 클릭의도가 더 높은 것으로 나타났다. 이는 기업 마케터에게 자사가 보유한 브랜드의 제품유형에 따라 소구되어야 할 사회증거 메시지 유형이 달라져야 함을 보여주는 것으로, 특히 기능적 제품의 경우에는 행동적 사회증거 메시지를 활용한 광고가 소비자의 클릭의도를 훨씬 높인다는 것을 확인하였다.

참 고 문 헌

1.  박노일. (2003). TV홈쇼핑에서 활용되는 사회적 증거 메시지의 구매유도 효과에 관한 연구. 연세대학교 석사학위논문.

2.  이설매. (2003). 준거집단 요소로서의 social proof가 제품 구매 후 소비자 만족도에 미치는 영향에 관한 연구. 서울대학교 석사학위논문.

3.  전성률, 허종호, 김헌동. (2004). 희소성 메시지의 유형이 소비자의 구매의도에 미치는 효과에 관한 연구, 마케팅연구, 19(2), 71-89.

4.  Cialdini, Robert B. and Noah J. Goldstein. (2004). Social Influence: Conformity and Compliance, Annual Review of Psychology, 55, 591-621.

5.  Dean, Rieck. (1998). "How to trigger the "yes" response-part3: The rule of social proof "Everyone is doing it, I'll do it too", Dean Rieck Direct Marketing Garden City, 60.

6.  Griskevicius, Vladas, Noah J. Goldstein, Chad R. Mortensen, Jill M. Sundie, Robert B. Cialdini, and Douglas T. Kenrick. (2009). Fear and Loving IN Las Vegas: Evolution, Emotion, and Persuasion, Journal of Marketing Research, 46(3), 384-395.

7.  Goldstein, Noah J, Robert B. Cialdini, and Vladas Griskevicius. (2008). Normative Social Influence is Underdetected, Personality and social psychology bulletin, 34(7), 913-923.

C 4

체면이 명품소비행동에 영향을 미치는가?

서 용 한1)․오 희 선2)․전 민 지2)

1) 울산과학대학 유통경영과

2) 부경대학교 디자인학부

서론

국내 명품시장이 급속히 증가하고 있다. 과거 명품소비는 일반적으로 40-50대의 상류층 소비자의 전유물이었으나, 최근에는 20-30대 젊은 층이 명품 구매의 새로운 소비계층으로 등장하면서 고급 브랜드에 대한 전체 소비가 크게 늘게 되었다(한수진, 2007). 롯데백화점 명품관 에비뉴엘의 분석 자료에 따르면 이용객 중 2030 여성이 명품 매출에 기여하는 비중은 2006년 35%, 2007년 38.9%, 2008년 43.2%, 2009년(1～9월) 43.7%로 꾸준히 상승세를 보이는 것으로 나타났다(한국경제, 2009). 오늘날은 가격이 아닌 브랜드 지향적인 소비 성향이 두드러지면서 명품족으로 언급되는 소비층이 존재하게 되었고, 고급소비에 대한 긍정적 사고가 늘어나면서 명품 소비가 증가하고 있는 추세이다(송지은, 2008). 소비자들이 명품브랜드를 선호하는 가장 핵심적인 이유는 그 브랜드가 지닌 상징성을 통해 자신을 다른 사람과 차별화시키고 싶기 때문이다. 명품브랜드 소비가 사회구성원간의 상징적 상호작용적인 커뮤니케이션 측면이 있다면 타인과의 의사소통을 목적으로 한 소비행동 또는 소비성향, 즉 타인을 의식하는 행동성향이 소비행동에 영향을 미칠 수 있음을 예상할 수 있다. 특히, 타인의식 경향을 잘 반영하고 있는 한국인의 체면은 소비문화를 설명하는 중요한 개념이 될 수 있다(김재휘 외, 2008; 최상진, 유승엽, 1992).

따라서 본 연구는 한국사회에서 소비행동에 영향을 미치는 사회문화적 변수인 체면중시가 명품브랜드 가치평가 및 선호도에 미치는 영향에 차이가 있는지를 밝히고, 전략적 시사점을 제안하는데 그 목적이 있다.

연구방법

본 연구의 조사대상은 부산 및 울산 지역에 거주하는 명품브랜드 이용경험이 있는 소비자 중 20대 중반이후의 여성을 대상으로 편의표본추출을 시행하였다. 자료수집은 2009년도 6월 8일부터  19일 사이에 총 240부의 설문지를 배포하여 225부가 회수되었으며, 이 중 불성실하게 응답한 설문지를 제외한 총 222부를 최종분석에 사용하였다. 자료분석은 SPSS 14.0 통계 패키지를 이용하여 빈도분석, 요인분석, 신뢰도, 회귀분석을 실시하였다. 소비자의 체면중시 정도에 따라 명품브랜드 가치가 명품브랜드 선호도에 미치는 영향에 차이가 있는지를 분석하기 위해 Chow 검정을 실시하였다. Chow 검정에 앞서 전체 표본을 체면중시 정도에 따라 고 체면중시집단과 저 체면중시집단으로 구분하였다. 집단구분은 전체 표본에 대한 신뢰성 검정 후 중위수 분리법(median split method)에 의거하여 구분하였다. 즉, 설문자의 전체 문항점수를 중앙값을 기준으로 나누어 중앙값보다 낮으면 저 체면중시 집단으로, 반대로 중앙값보다 높으면 고 체면중시 집단으로 구분하였다.

연구결과

본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 명품브랜드에 대한 지각된 가치를 구성하는 차원 중에서 과시적 가치, 품질 가치, 독특성 가치, 감정적 가치 요인은 명품브랜드 선호도에 통계적으로 유의한 수준에서 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이에 반해 명품브랜드에 대한 지각된 가치의 사회적 가치만이 명품브랜드 선호도에 통계적으로 유의한 수준에서 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

둘째, 명품브랜드 가치가 명품브랜드 선호도에 미치는 영향이 소비자의 체면중시에 따라 상대적 영향의 정도 차이가 있는지를 분석한 결과, 명품브랜드에 대한 지각된 가치요인이 명품브랜드 선호도에 미치는 영향은 고 체면중시 집단과 저 체면중시 집단에 따라 차이가 있는 것으로 나타났다. 체면을 중시하는 소비자일수록 과시적 가치, 사회적 가치, 감정적 가치가 명품브랜드 선호도에 더 큰 영향을 미치는 반면, 체면 중시성향이 상대적으로 낮은 소비자들은 품질가치를 더 중시하는 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

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10. Vigneron, F. & Johnson, L. W. (2004). Measuring perceptions of brand luxury. Journal of Brand Management, 11(6), 484-506.

제 4 발표장

좌장 : 신 윤 숙(전남대)

D1 14:00-14:20	토론 : 배정숙(대구대)

감물을 이용한 직물의 염색성

이정숙, 한미란 (경상대 의류학과)

D2 14:20-14:40	토론 : 김호정(경성대)

기능성 인테리어 직물의 염가공

안영무, 홍윤광 (한성대 의류산업전공, 한국자카드직물기술지원센터)

D3 14:40-15:00	토론 : 김상률(목포대)

감초추출물을 이용한 기능성 가공

장정대, 이영숙 (부산대 의류학과)

좌장 : 배 현 숙(창원대)

D4 15:10-15:30	토론 : 유화숙(울산대)

layered system의 수분전달측정

오애경 (부산대 유기소재시스템공학과)

D5 15:30-15:50	토론 : 권영아(신라대)

저융점 복합사를 이용한 난연성 직물의 제조 및 염색

이신희 (경북대 의류학과)

D 1

감물을 이용한 직물의 염색성

한 미 란․이 정 숙

경상대학교 의류학과

서론

감(persimmon, Diospyros kaki)은 한국, 중국, 일본 등이 원산지로 식용, 염색, 방부, 가공용으로 널리 재배되고 있다. 감을 이용한 염색은 제주도를 비롯하여 남부지방을 중심으로 발전한 염색법으로 풋감의 즙을 이용하여 염색하며 갈염이라고 하고 이를 이용하여 염색한 의복을 갈옷이라고 한다(변수진, 2006). 갈옷은 자외선 차단 효과, 활동성, 위생성, 내구성, 통기성, 강연성, 방수성, 항균성, 항미생물성 등 기능적이고 위생적인 성능이 향상되어 최근까지도 이용되고 있다(한영숙 외, 2005). 감물염색의 메카니즘은 감물에 들어있는 떫은 맛의 탄닌성분이 섬유와 결합하여 응고되면 섬유를 뻣뻣하게 만들고, 자외선, 산소, 효소 등에 의해 산화 중합되어 짙은 갈색으로 발색되는 것으로 알려져 있다(김효선 외, 1996). 감과실의 탄닌은 품종에 관계없이 미숙과일 때는 탄닌세포에 함유된 수용성 탄닌에 의해 떫은 맛을 나타낸다. 과실의 성숙으로 탄닌 함량은 점차 감소하여 생육중 탄닌성분이 불용화되어 탈삽되는 것을 단감이라하고 그렇지 않은 것을 떫은감이라 하는데(서지형 외, 2000), 사용상 탄닌의 함량에 따라 떫은감(0.5%이상)과 단감(0.5%이하)으로 분류된다.    기존의 감물염색 연구는 떫은감 위주로 이루어졌기 때문에 본 연구의 목적은 적과시 버려지는 단감을 활용함과 동시에 감물의 종류에 따른 염색물의 이용을 확대하기 위하여 떫은감, 단감, 떫은감과 단감의 혼합액을 이용하여 염색성과 견뢰도를 검토하였다.

실험

1. 시료 및 시약

감물 염색에 사용한 시험포는 KS K 0905에 규정된 염색용 백면포와 정련된 시판용 백견포를 사용하였다.

2. 염색 및 매염

감과실중 떫은감 품종은 청도군 농가에서 구입한 청도반시, 단감 품종은 진주시 금산면에서 구입한 부유를 2009년 7월 중순경에 채취하여 녹즙기로 분쇄한 후 여과한 액을 사용하였다. 이때 감물은 100% 원액으로 사용하였다. 감물염색은 시험포를 감물원액에 넣고 골고루 뒤적이며 주물러주면서 감물이 충분히 흡수되도록 한다. 감물이 흡수되고 나면 여분의 감물을 짜낸 후 잘 펴서 대학 건물의 옥상에서 자연건조 시켰다. 다음날부터 오전중 1회 물을 뿌려 주면서 4일 발색한 다음, 다시 원액에 담궈 주기를 반복하였다.

3. 측정 및 분석

감물 염색포의 방추도를 살펴보기 위하여 몬산토 시험기를 사용하여 개각도법(KS K 0550)에 의해 경․위사 방향으로 5회 측정하여 평균을 구하였다. 발수도 측정은 Spray법(KS K 0590)에 의거하여 3회 측정하여 평균하였다. 염색특성은 색채계(UtraScan PRO, HunterLab)를 사용하여 Kubelka-Munk 식으로부터 표면염착농도(K/S) 값을 구하였다. 또한 CIELAB 표색계의 L*, a*, b*

값과 색차(△E)를 산출하였고 Munsell 표색계 방식의 H V/C를 구하였다. 세탁견뢰도는 Launder-O-Meter(Yasuda Model 408, Japan)로 KS K ISO 105-C01법, 마찰견뢰도는 학진형 마찰기법(Sungshin m/c Co., Korea)로 JIS L 0849에 의거하여 실험하였다.

결과 및 고찰

Table 1과 2는 감물염색 횟수에 의한 자연건조하여 발색시킨 감물염색의 염색성을 나타낸 것이다. 감물 종류에 상관없이 감물염색 횟수가 증가할수록 명도가 떨어지는 것을 알 수 있었고, a*값은 증가하는 것으로 나타나 감물에 담군 횟수가 증가할수록 짙은 갈색으로 발색 된다는 것을 알 수 있었다. K/S 값의 변화량을 보면 떫은감 염색 〉떫은감+단감혼합 염색 〉단감 염색 순으로 염착량이 높게 나타났다. 단감액에 의한 염색포의 색차를 보면 떫은감액 보다는 낮게 나타났지만 떫은감과 단감혼합액에서의 염색포와는 별 차이가 두드러지지 않았다. 따라서 떫은감액만으로 단독 염색한 염색물에서의 뻣뻣한 느낌을 단감액과 혼합해서 염색할 시 맑은 갈색을 유지하면서 염색포의 부드러운 느낌을 가져올 수 있으리라 생각된다. 또한 단감은 탄닌성분이 작아 감물염색에서 제외하고 있지만 채취시기만 고려한다면 감물염색용으로 활용할 수 있으리라 생각된다.

Table 1. Dyeability of cotton fabrics treated with persimmon extract

Persimmon extract	No. of dyeing	L*	a*	b*	△E	H	V/C	K/S
Astringent Persimmon	1	58.80	17.89	26.55	45.79	14R	9.4/3.5	3.27
	2	51.54	17.68	25.75	51.19	10.4R	9.39/4	5.28
	3	41.57	20.77	24.69	60.36	13.6R	9.36/3.3	9.73
	4	35.97	20.05	20.17	63.76	9.8R	9.31/3.6	12.21
Sweet Persimmon	1	65.44	16.06	26.58	40.12	14.4R	9.44/3.6	2.25
	2	57.69	18.39	29.51	48.36	14.3R	9.44/3.6	4.12
	3	49.51	21.91	30.63	56.61	14.5R	9.45/3.6	7.65
	4	44.82	22.03	28.83	59.64	14.3R	9.43/3.6	10.02
Astringent Persimmon+ Sweet Persimmon	1	61.19	18.45	27.74	44.83	14.2R	9.42/3.6	2.98
	2	55.55	18.71	27.01	48.87	14.1R	9.41/3.5	4.27
	3	48.64	20.83	27.49	55.47	14R	9.4/3.4	6.80
	4	40.62	21.13	24.87	61.38	13.7R	9.37/3.4	10.84

Table 2. Dyeability of silk fabrics treated with persimmon extract

Persimmon extract	No. of dyeing	L*	a*	b*	△E	H	V/C	K/S
Astringent Persimmon	1	56.72	15.40	24.65	45.02	13.2R	9.32/3.4	3.77
	2	46.95	17.65	24.99	54.16	12.8R	9.28/3.3	7.25
	3	33.87	20.36	22.37	65.79	13.5R	9.35/3.6	17.07
	4	27.97	19.95	16.78	69.86	11.1R	9.11/2.7	18.46
Sweet Persimmon	1	62.50	12.81	24.69	39.51	13R	9.3/3/4	2.67
	2	55.57	15.34	27.03	47.05	13.4R	9.34/3.5	4.67
	3	46.42	19.01	29.10	56.75	13.5R	9.35/3.6	9.40
	4	41.57	19.45	27.36	60.31	13.2R	9.32/3.5	11.83
Astringent Persimmon+ Sweet Persimmon	1	61.74	11.70	20.78	37.89	9.5R	9.27/3.7	2.40
	2	47.89	18.09	26.56	54.13	13.1R	9.31/3.4	7.45
	3	42.74	18.39	24.55	57.91	12.7R	9.27/3.3	9.39
	4	33.78	19.29	21.33	65.27	12.1R	9.21/3.1	15.06

Table 3. Physical properties of the fabrics with persimmon extract

Cotton					Silk
Persimmon extract	No. of dyeing	Crease resistance(%)		Water repellency	Crease resistance(%)		Water repellency
		Warp	Weft		Warp	Weft
Undyed fabrics	0	30.56	33.70	0	53.52	60.19	0
Astringent persimmon	1	28.33	30.37	0	39.81	41.30	50
	2	16.67	16.94	0	34.26	39.81	50
	3	12.78	15.74	50	31.48	37.78	50
	4	12.04	15.56	50	27.78	37.04	70
Sweet persimmon	1	29.63	32.59	0	44.07	44.81	0
	2	23.33	26.94	0	42.78	43.70	0
	3	20.74	21.85	0	40.93	43.89	0
	4	17.04	17.78	0	39.44	43.33	50
Astringentpersimmon + Sweet persimmon	1	29.44	30.93	0	43.52	46.67	0
	2	18.61	25.83	0	38.15	40.93	50
	3	15.19	17.22	50	36.30	38.33	50
	4	16.11	16.85	50	27.96	36.67	50

Table 3은 감물염색 횟수에 의한 염색포의 방추도, 발수도 등의 물성을 나타낸 것이다. 방추도는 경사와 위사 모두 감물염색 횟수가 증가함에 따라서 감소하였다. 이는 섬유 표면에 부착된 감물에 의해서 뻣뻣해졌기 때문에 감물 염색 후 주름회복성이 대체로 나빠졌을 것이다. 면포와 견포의 염색하지 않은 원시료의 발수도는 0이었으나 면포의 경우 떫은감 염색과 떫은감과 단감의 혼합 염색에 의한 감물염색 횟수 3회부터는 발수도가 50을 나타내었다. 견포의 경우는 염색횟수가 증가할수록 발수도가 증가하였는데 감물에 함유하고 있는 탄닌이 섬유와 결합하여 응고되면서 섬유간의 접착성과 코팅 효과가 부가되어 발수도가 증가하는 것으로 생각된다. 단감 염색포를 보면 면포의 경우 발수도가 모두 0으로 나타났지만, 견포에서는 염색횟수 4회에서는 50으로 나타났다.    Table 4는 감물염색 횟수 2회에 걸쳐 발색시킨 염색포의 세탁견뢰도와 마찰견뢰도를 나타낸 것이다. 박(1995)은 감물 염색포의 화학적 실험에서 감물속의 탄닌성분이 알칼리와 결합할 때 심한 변퇴색을 나타내므로 세제는 중성이나 약산성 세제를 사용하는 것이 바람직하고, 알칼리 세제를 사용할 경우에는 세탁액에 1～2%의 아세트산을 첨가하여 세탁하면 변퇴를 막을 수 있다고 하였다. 박(2004)은 감염색은 세탁할 때 금속성분이나 단백질에 반응하여 검게 변색되므로 세제를 잘 선택하는 것이 중요하다고 하였다. 따라서 본 연구자는 유용미생물 EM원액(그린주의)을 구입하여 쌀뜨물 1.5ℓ에 EM원액 15cc와 당밀 15cc를 혼합하여 상온에서 일주일간 발효시킨 EM 쌀뜨물 발효액을 만들어 세탁견뢰도를 시험하였다. 모든 감물염색에 의한 시험포의 가루비누 사용시 1등급을 나타내었지만, EM 발효액은 대체적으로 세탁견뢰도가 향상되는 것으로 나타났다. 마찰견뢰도는 면포보다는 견포에서 높았고, 습윤시보다 건조시에서 높게 나타났다.

Table 4. Color fastness of the fabrics dyes with persimmon extract

Fabrics	Persimmon extract	Washing		Rubbing
		Powder soap	Enzyme soap	Dry	Wet
Cotton	Astringent persimmon	1	2-3	2-3	2
	Sweet persimmon	1	2-3	2-3	2
	Astringent persimmon + Sweet persimmon	1	2-3	2-3	2
Silk	Astringent persimmon	1	3	4	3
	Sweet persimmon	1	3-4	3	3
	Astringent persimmon + Sweet persimmon	1	4	4	3

결론

감물염색 횟수가 증가할수록 명도가 떨어져 어두워졌으며, a*값은 증가하여 점차 짙은 갈색으로 발색되었다. K/S 값의 변화량을 보면 떫은감 염색 〉떫은감+단감혼합 염색 〉단감 염색 순으로 염착량이 높게 나타났다. 단감 염색포의 색차는 떫은감 염색포 보다는 낮게 나타났고 떫은감과 단감혼합액에서의 염색포와는 별 차이가 두드러지지 않았다. 감물염색 횟수가 증가함에 따라서 발수도는 증가하였고, 방추도는 감소하였다. 세탁견뢰도는 EM 발효액 처리에서 견뢰도가 향상되었고, 마찰견뢰도는 면포보다 견포에서 높았고, 습윤시보다 건조시에서 높게 나타났다. 단감은 주로 생과용으로 소비되고 있으나 미숙과의 채취시기를 고려하여 적과시 버려지는 단감의 용도를 감물염색에 응용하면 직물염색에 도움이 될 것으로 사료된다.

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D 2

기능성 인테리어 직물의 염가공

안 영 무1)․홍 윤 광2)

1) 한성대학교 의류패션산업전공

2) 한국자카드직물기술지원센터

서론

천연가죽은 내구성이 우수하고 화려한 외관과 부드러운 촉감, 뛰어난 보온성 등의 장점으로 의류용 및 신발용 등으로 다양하게 사용되어왔다. 이러한 천연가죽을 모방하여 만든 인조가죽은 극세사를 사용하여 만드는데 극세사는 통상 0.2데니어 이하의 섬유를 칭한다. 인조가죽은 이러한 극세사를 사용한 직물, 편물 또는 부직포에 폴리우레탄, PVC 등의 수지를 knife 코팅, 라미네이팅 발포가공, 함침가공 등의 방법으로 수지가공하여 천연가죽과 유사한 외관 및 특성을 갖는 제품을 말한다. 그러나 이 방법은 제조공정이 복잡하며, 제조비용이 높고, 환경오염을 유발시키는 커다란 문제점을 안고 있어 이러한 문제점을 해결할 제3의 소재 개발이 요구되고 있는 실정이다. 일반 PET를 저온에서 용융되는 PET로 감싸는 sheath-core사의 형태로 제조한 저온융착사를 이용하여 만든 직물에 열을 가하면 sheath부분이 융착되어 표면이 경화되어 빳빳한 터치감이 나타난다. 이러한 특징으로 인해 저온융착사의 이용이 확대되고 있고 기존의 코팅가공을 대체되고 있으나 저온융착사의 염가공에 관한 연구가 미흡한 실정이다.

본 연구에서는 인공가죽의 수입대체효과와 물성의 향상을 위해 한국자카드직물기술지원센터에서 개발하여 상품화한 저온융착PET를 이용한 직물의 염가공에 관한 연구를 정리하였다. 인테리어용으로 사용된 직물은 경사용으로는 극세섬유를 제조하였고, 위사용으로는 융점을 낮춘 폴리에스터를 사용하여 5매 주자직과 4/4 양면능직으로 제직한 직물을 사용하였으며, 인테리어용 직물에 맞는 최적의 가공조건을 찾기 위해서 정련 및 축소, 열고정(P/S), 감량, 표면 기모가공, 염색처리, 견뢰도 평가 등의 과정을 거쳐 실험하였다.

연구방법

사용시약은 금속이온 봉쇄제는 Silipan P-SQA(신라케미칼), 정련제는 Siligen KDA(신라케미칼), 분산제는 Siligen SRD-50K-con(신라케미칼), 유연제는 Silsoft NC200(신라케미칼)을 사용하였다.

저온융착방적사를 이용한 직물을 짜는데 사용된 직기는 A.J.L(Air Jet Loom) TOYOTA(일)의 기계를 사용하였다. 위사에 사용한 그라운드사가 이섬도로 직기의 각 feeder의 공기압을 달리하여 제직하였다.

저온융착방적사를 이용한 직물은 5매 주자직과 4/4 양면 능직으로 제직하여 사용하였다. 특히 인테리어용 직물로 천연피혁과 유사한 특징을 갖게 하기 위해서 이수축혼섬사가 기모가공 후 직물 표면에 80%이상 돌출되어 나타나도록 하기 위해 5매 주자직을 선정하였다.

Relaxer를 이용하여 온도 변화에 따른 열수축, 직물의 평활성 및 가공 후 직물표면의 기모상태를 평가 하였다. Relaxer 예열조의 온도는 60℃로, 처리속도는 30m/min으로 고정 하였으며 컨베이어 온도는 90℃와 98℃로 각각 처리하였다. Rotary Washer를 이용하여 온도 변화에 따른 열수축, 직물의 평활성 및 가공 후 직물표면의 기모상태를 평가 하였다. Rotary Washer에서 봉침기는 24봉침 하였고 1 롤의 길이는 66야드였으며 90℃에서 120℃까지의 온도범위에서 정련 및 축소를 실시하였다.

위사로 사용된 저온 융착사는 온도별로 열처리하여 융착 거동을 평가하였다. 경사는 FTR 140/60, sizing, 13,380본을 사용하였고, 위사는 LM/CD 70/30, 직물 조직은 4/4 양면능직, 처리시간은 45초로 하였고, 2-chamber tenter를 이용하여 처리온도는 150℃에서 180℃까지의 범위에서 실행 하였고, SEM 사진으로 직물단면의 융착상태를 확인하였다.

액류감량기를 사용하여 제조된 직물의 감량거동을 평가하고 용출형극세사가 세섬화 되는 데 필요한 최적 감량률을 결정 하였다. 주 생산 시에는 직물의 품질을 향상시키기 위하여 연속 감량기를 이용하여 생산하였다. 온도를 90℃로 고정하고 NaOH 농도를 3%-5%로 변화시키면서 감량거동을 관찰 하였다.

직접식 sanding M/C 을 이용하여 표면가공을 하였다. sanding roller의 회전속도는 1,750 rpm, 직물공급속도는 30m/min, cylinder temperature는 90℃, 장력은 22로 고정하여 sand paper의 Mesh를 No.180, 220, 320로 sanding 롤러 회전방향을 정, 역으로 변경하면서 표면 기모상태를 평가 하였다.

결과 및 고찰

용출형극세사와 저온 융착사를 이용하여 제조된 직물의 염색가공 방법은 정련 및 축소, 열고정(P/S), 감량(극세화가공), Sanding가공, 염색, 수지가공, 열고정(F/S)의 순서로 실행하였다.

정련, 축소 공정에서는 경사에 사용한 이수축혼섬사 중 용출형 극세사가 열수축율 차이에 의해 직물표면에 루프 상태로 돌출하게 되고 직물의 축소에 의해 직물표면에 돌출된 용출형극세사의 루프는 sanding공정에서 천연 스웨드와 같은 표면형태를 이루게 된다.

일반적으로 폴리에스테르 직물은 직물표면온도를 170℃로 하고 시간은 30-45초로 처리하여 형태안정성 및 염가공의 균일성을 부여하고 있다. 저온융착사는 이 공정에서 융착이 일어나게 된다. 따라서 열처리 온도에 따른 융착 거동과 물리적 특성이 평가되어야 한다.

일반적으로는 폴리에스테르직물에 적당한 유연성과 드레이프성을 부여할 목적으로 감량가공을 실행한다. 이 과정에서 용출형 극세사는 이용성 폴리에스터가 용출되어 극세화된다.

직물 표면에 돌출시킨 극세사를 천연 스웨드와 같은 형태로 만들기 위하여 sanding가공을 해주는데 직물의 공급속도, sanding 롤러의 회전속도 및 회전방향, sanding bar의 압력, sand paper의 Mesh에 따라 직물의 표면효과를 평가하였다.

극세사는 상용 섬유에 비해 섬유의 직경이 작고 표면적이 크므로 상용 섬유에 비해 같은 농도의 염료가 섬유에 염착되어 있어도 겉보기 농도가 낮아 옅게 보인다.

결론

인테리어용 인조가죽 직물을 만들기 위해서 경사용으로는 극세섬유를 제조하였고, 위사용으로는 융점을 낮춘 폴리에스터를 사용하여 5매 주자직과 4/4 양면능직으로 제직하여 직물을 제조하였다. 이렇게 만들어진 직물을 정련 및 축소, 열고정(P/S), 감량, 표면 기모가공, 염색처리, 견뢰도 평가 등의 과정을 거쳐 최적의 인테리어용 인조가죽을 만들 수 있도록 실험하고 평가하였다. 실험결과 인공가죽의 용도로 적합한 물성을 갖는 가공을 하였으며 그 결과에 대한 고찰을 하였다.

천연 스웨드와 유사한 직물을 얻기 위해서는 극세사의 loop 발현이 중요한 요인으로 작용하는데 이는 이수축 혼섬사의 제조, 직물설계 및 염색가공 공정에서 동시에 고려되어야 한다.

표면 sanding가공 결과 인테리어 직물표면은 용출가공 후 mono 0.2d로 Mesh No. 220을 사용했을 때 가장 안정된 표면상태를 나타냈고, sanding 롤러의 회전방향이 순방향-순방향-순방향-역방향일때가 기모의 방향성이 나타나지 않고 스웨드로서의 글씨효과가 나타나고 직물표면상태가 균일하게 나타났다.

폴리에스터 극세사는 일반 폴리에스터섬유에 비해 섬유의 직경이 작고 표면적이 크므로 일반 폴리에스터 섬유에 비해 같은 농도의 염료가 섬유에 염착되어 있어도 겉보기 농도가 낮아 옅게 보인다.

극세사 직물의 일광견뢰도는 상용 폴리에스터 섬유에 비해 단위 면적당 염료분자들이 조밀하게 분포되어 있어 흡수된 빛이 열에너지로 전환되는 비율이 증가하게 되고, 이러한 열에너지가 염료 분자의 안정성을 떨어뜨리는 촉매 역할을 하여 일광견뢰도가 더 나빠진다고 보고되어 있다. 인테리어 소재로 사용되는 직물은 높은 일광견뢰도가 요구되므로 앞으로 일광견뢰도 향상에 관한 충분한 연구가 필요하다.

참 고 문 헌

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D 3

감초 추출물을 이용한 기능성 가공

장 정 대․이 영 숙

부산대학교 의류학과

서론

감초는 쌍떡잎식물 장미목 콩과에 속하는 다년생 식물로 주로 뿌리가 이용되며 홍갈색 또는 암갈색이고 맛은 달고 독이 없으며 따뜻한 성질을 가진다. 중요 기능성물질로서 Glycyrrhizin과 Glabridin, Liquiritigenine등이 있는데, Glycyrrhizin은 약물중독, 음식물중독, 파상풍, 디프테리아균 독소에 대하여 해독 작용이 있으며 고혈압환자의 혈중 콜레스테롤 함량을 강하시키고 혈압을 저하시키며 항암성, 항진균성, 항산화성 등 많은 생리 활성이 있다.1,2)

이와 같이 피부에 대한 항균성과 항산화력, 멜라닌 생성억제 등 여러 생리 활성을 가지는 감초 성분 중 균 활성 억제등 기능성을 함유한 중요 관심 물질인 Glycyrrhizin에 대하여 섬유와의 친화성을 순수 Glycyrrhizin으로 처리하여 직물 표면 분석하였고, 감초 추출액으로부터 Glycyrrhizin을 분리 추출한 후 TLC와 HPLC에 의하여 분석하였으며 직물에 처리한 Glycyrrhizin의  항균성을 살펴하였다.

실험방법

1. 시료, 시약 및 실험기구

감초(화림제약), Glycyrrhizin(Glycyrrhizic acid, 東京化成工業珠式會社, Japan) soxhlet extractor, HPLC, DAD detecter, 컬럼(Agilent Technologies), 99.9% Ethyl Alcohol , evaporater, Freeze Dryer(タイテツク VD-41), TLC plate, 가스채취기(Gastec, Japan), Detector tube, 표준 견직물, 나일론직물 및 면직물(KS K 0905).

2. XPS에 의한 직물의 Glycyrrhizin 부착성

1) XPS 실험용 시료 제작 및 분석

Glycyrrhizin 표품 1g을 증류수 500cc에 용해시켜서 욕비 1 : 100 (o.w.f.)으로 하여 제작된 시료는 XPS(X-ray photoelectron spectrophotometer)기기에 의해 표면 측정하였다.

3. Glycyrrhizin 추출 및 분석

1) Glycyrrhizin 추출

감초 100g을 분쇄기로 미세하게 분쇄한 후 감초분말 10g을 채취하여 에탄올로 불순물을 제거하고, 75% 에탄올 추출 후 용매를 회전 증발기로 제거한 후 동결건조 시켰다.

2) HPLC 분석

정제한 Glycyrrhizin 분말 2종을 HPLC에 의해서 정량 분석하였다.

(1) HPLC 조건

Mobile phase A( 0.2% acetic acid ) : Mobile phase B( acetonitrile ) = 65 : 35, flow rate : 1.2 mL/min., column 온도 40℃, 검출기 파장 UV 254nm로 하고 injection volume은 20 μL로 주입하였다.

(2) 검량선 작성

Glycyrrhizin 표준 품을 50% 에탄올로 희석하여 1000 μg/L의 농도가 되게 한 후 증류수로 희석하여 10, 25, 50, 100 및 250 μg/mL의 농도로 만들어 표준 용액을 제조하여 standard curve를 작성하였다.

3) TLC 분석

Glycyrrhizin 분말을 증류수에 용햇;켜서 TLC plate에 spot하여 전개용매의 혼합비로 전개하였으며 Glycyrrhizin 표준 품과 2종의  Glycyrrhizin 분리 추출 분말을 전개시킨 후 UV lamp 하에서 확인하였다.

4. 항균성 측정

분쇄한 감초 150g으로 Glycyrrhizin을 추출하여 욕비 1 : 100으로 하고, 견직물에는 80℃에서 60분, 나일론직물에는 100℃에서 70분, 면직물에는 30℃에서 80분간 처리한 후 수세하고 건조시켜서 시료를 제작하여 KS K 0693의 직물의 항균도를 시험하였다.

결과 및 고찰

1. XPS에 의한 직물의 Glycyrrhizin 부착성

Glycyrrhizin이 직물에 부착되는지를 알아보기 위하여 이물질이 섞이지 않는 Glycyrrhizin 표준 품으로 0.2% Glycyrrhizin 용액을 제조하여 견직물, 나일론직물, 면직물에 욕비 1 : 100(o.w.f.)으로 하여 견직물은 80℃에서 60분, 나일론직물은 100℃에서 70분, 면직물에는 30℃에서 80분 처리하여 수세하고 건조시켰으며, 가공시료의 표면특성을 XPS에 의하여 원소분석과 시료 표면분석을 실시하였다.

1) Glycyrrhizin 처리에 의한 견직물의 표면 특성

Glycyrrhizin 처리한 견직물 표면의 화학적인 성상변화를 표준 백포 견직물과 XPS로 상호 비교 하여 Table 1에 나타내었다.

Table 1.  Shape component rate of silk fabrics pre and post Glycyrrhizin treatments

Peak(%)	C	N	O
Pre-Glycyrrhizin treatment	65.616	13.981	20.403
Post-Glycyrrhizin treatment	68.315	11.335	20.350

견직물은 단백질 섬유로서 C, H, O, N이 주 원소로 함유되어 있고 아미노산이 다수 결합하여 polypeptide 결합이 이루어지며,  Glycyrrhizin은 C42H62O16로 되어 있고3), 조성 원소 중에서 유기물질의 가장 기본이 되는 탄소를 기준으로 Glycyrrhizin의 부착여부를 X선 광조사에 의해 표면 분석한 결과, Glycyrrhizin처리 전과 처리 후에서 견직물의 탄소 구성 비율은 Glycyrrhizin처리 전 65.616%에서 처리 후 68.315%로서 탄소의 양이 2.699% 증가되어  Glycyrrhizin 성분이 견직물에 부착되어 있음을 알 수 있다.

2) Glycyrrhizin 처리에 의한 나일론직물의 표면 특성

나일론 직물은 아미드결합(-CONH)에 의하여 단량체가 연결되어 중합체를 이루고 있는 섬유로서 C, O, N, H로 구성되어 있으며 Glycyrrhizin 구성 원소는 C, H, O 이므로  Glycyrrhizin 처리 전과 후의 직물에 대하여 탄소에 의한 결합에너지로 표면 변화를 Table 2에 나타내었다.

Table 2.  Shape component rate of nylon fabrics pre and post Glycyrrhizin treatments

Peak(%)	C	N	O
Pre-Glycyrrhizin treatment	74.134	7.954	17.912
Post-Glycyrrhizin treatment	76.963	7.153	15.884

Glycyrrhizin 처리 전과 처리 후의 탄소의 부착 비율은 처리 전 74.134%에서 처리 후 76.963%로 탄소의 함량이 2.829% 증가하여 Glycyrrhizin이 나일론 직물표면에 부착되어 있음을 확인 할 수 있다.

3) Glycyrrhizin 처리에 의한 면직물의 표면 특성

면직물은 cellulose 화합물을 주성분으로 하는 (C5H10O5)n로 구성되어 있으므로 Glycyrrhizin 부착여부를 구성 원소 C, O에 대하여 Table 3에 나타내었다.

Table 3.  Shape component rate of cotton fabrics pre and post Glycyrrhizin treatments

Peak(%)	C	O
Pre-Glycyrrhizin treatment	62.872	37.128
Post-Glycyrrhizin treatment	64.375	35.625

탄소 구성비는 Glycyrrhizin 처리 전 62.872%에서 Glycyrrhizin 처리 후 64.375%로서 처리 후 C의 함량이 1.505% 증가하였다.

따라서 견직물, 나일론직물, 면직물 모두 Glycyrrhizin 처리 후 탄소의 함량이 많아졌고 직물표면의 C-H 결합 증가로 탄소 결합 형태도 변화되어 Glycyrrhizin은 직물의 구조와 특성에 따라서 부착 량에 차이는 있으나 면직물, 견직물 나일론직물 모두 Glycyrrhizin가공처리가 가능하며 Glycyrrhizin의 기능적 특성을 직물에 이용 할 수 있다고 생각된다.

2. 감초로부터 Glycyrrhizin 추출

1) 1차 Glycyrrhizin 추출

분쇄한 감초 분말 10 g을 에탄올 250 mL로 유지 성분 등 불순물을 제거하고, 75% 에탄올 250 mL로 10시간 추출한 후 여과시켜 용매를 제거하고 10cc 증류수로 용해시켜서 동결건조하여 분말 1.7g(이하 “GL-I”이라 함)을 얻었다.

2) 2차 Glycyrrhizin 추출

감초분말 10 g을 250 mL로 5시간동안  불순물을 2회 반복하여 제거한 후 75%에탄올 250 mL로 10시간 추출하여 glass filter로 여과시키고 용매를 evaporator로 제거한 후 10cc 증류수로 용해하여 동결건조 시켜서 분말 1.1g(이하 "GL-II"이라 함)을 얻었다.

3. Glycyrrhizin 추출물에 대한 HPLC 분석

1) GL-I의 HPLC 분석

GL-I 1.4 mg을 3차 증류수 1 mL에 녹여 10배 희석하여 HPLC 분석한 결과, GL-I은  64.3 μg/mL의 순수한 Glycyrrhizin이 추출되어, 순수 Glycyrrhizin이 45.9% 포함되어 있음을 알 수 있다.

2) GL-II의 HPLC 분석

GL-II 1.17 mg을 분석한 결과, GL-II는 87.6 μg/mL의 Glycyrrhizin이 추출되어 순수한 Glycyrrhizin이 74.9% 추출되었다.

4. TLC에 의한 Glycyrrhizin 분석

GL-I 0.05g, Glycyrrhizin 표준품 0.05g, (GL-II) 0.05g 에 각각 증류수 5 μL를 넣어서 전개액 1-propanol : H2O : acetic acid = 60 : 15 : 1에서 분리한 결과, 모두 RF치 0.6을 나타내어 Glycyrrhizin이 추출된 것을 확인 할 수 있다.

5. 항균성

1) 황색포도상구균과 폐렴균에 대한 항균성

GL-II 방법으로 추출한 Glycyrrhizin을 견직물, 나일론직물 및 면직물에 처리하여 황색포도상구균과 폐렴균에 대한 항균성을 실험한 결과, Table 4와 같이 균 감소율은 모두 99.9%를 나타내어 Glycyrrhizin이 항균성을 가지는 물질임을 확인 할 수 있다.

Table 4.  Antibacterial activity reduction rate in fabrics

Method	Fabrics	Antibacterial Activity(%)
		Staphylococus aureus	Klebsiella pneumonia
Glycyrrhizin treatment	Silk	99.9	99.9
	Nylon	99.9	99.9
	Cotton	99.9	99.9

결론

감초의 중요 기능성 물질인 Glycyrrhizin이 직물에 부착되는지를 알아보기 위해 XPS 표면분석과 Glycyrrhizin을 분리 추출하여 TLC plate, HPLC로 순도를 측정하였고, 분리 추출한 Glycyrrhizin으로 항균성을 실험한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1.  Glycyrrhizin 0.2% 용액으로 직물에 처리한 후 XPS로 표면특성을 분석한 결과, Glycyrrhizin처리 후 탄소의 함량이 견직물에서는 2.699%, 나일론직물은 2.829%, 면직물은 1.505% 증가하여 Glycyrrhizin이 직물에 흡착되어 있는 것을 알 수 있었다.

2.  Glycyrrhizin 추출을 위해 2종류의 방법(GL-I, GL-II)으로 추출하여 HPLC 분석한 결과, GL-I에서는 45.9%, GL-II에서는 74.9%의 순수한 Glycyrrhizin을 추출하였다.

3.  TLC plate 상에서 GL-I, GL-II, Glycyrrhizin 표준품은 Rf치 0.6에서 분리되어 Glycyrrhizin이 분리 추출된 것을 확인 할 수 있었다.

4.  분리 추출한 GL-II로 처리한 견직물, 나일론직물, 면직물은 황색포도상구균과 폐렴균에서 모두 99.9%의 균 감소율을 나타내어 Glycyrrhizin 처리 직물의 항균효과가 높았다.

참 고 문 헌

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D 4

Layered System의 수분전달측정

오 애 경

부산대학교 응용화학공학과 유기소재시스템공학과

서론

건강에 대한 높은 관심으로 현재 많이 사용되고 있는 outdoor wear의 주요 기능은 흡한 속건, 방수 발수, 경량 등인데 어떤 환경에서도 적정 체온을 유지하면서 땀의 흡수와 배출을 효율적으로 행하여 지속적인 활동에 신체를 편안하도록 조절하여 쾌적감을 줄 수 있어야 한다. 이들 쾌적감에 영향을 끼치는 주요한 인자 중 하나인 수분전달 거동을 layered system을 이용하여 측정하고자 한다. 현재까지 사용되고 있는 가장 일반적인 수분전달 측정 방법(KS K0594, JIS L1099, BS 7209, ASTM E96, ISO 11092)은 측정하고자 하는 시료를 물이 담긴 dish위에 놓고 매 시간 수분 손실 량을 측정하는 control-dish 방법이다. 이들 방법들은 측정이 용이하긴 하나 매 시간마다 저울 위에서 손실 량을 측정해야 하는 번거로움이 있고 operator가 하므로 저울로 옮길 때 조심하지 않으면 시료가 젖을 수 있는 위험이 있다. 특히 항온 항습실에서 시험을 하지 않고 humidity and temperature chamber를 이용할 경우라면 문을 여닫을 때 온습도의 error가 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는humidity and temperature chamber에 computer를 연결하여 매 시간마다 수분 전달 량을 측정하지 않아도 원하는 실험시간동안 자동적으로 수분전달 거동을 가장 효과적으로 측정하고자 한다.

연구방법

1. 시료 : 실험에 사용된 시료는 layered system을 구성할 3종류의 outer layer, 2종류의 middle layer, 2종류의 inner layer 총 7종류의 직물을 조합하여 12가지의 layered system을 구성하여 Table 1에 나타내었다. outer layer로는 vapor permeable water repellent 직물로써 PTFE 라미네이팅 직물, 폴리우레탄 코팅 직물, ventile 직물을 사용하였고, middle layer로는 보온과 활동성을 보장해주는 플리스 쟈켓류, 그리고 inner layer로는 100% 면과 폴리에스테르 직물을 사용하였다. 이들의 layered system을 Table 2에 나타내었다.

2. 실험방법

수분전달 거동을 자동으로 측정할 시스템을 Figure 1에 나타내었다. 이 시스템은 controlled temperature humidity chamber와 그 속의 scale로 이루어진 main part, 그 것과 연결된 computer로 이루어져있다. 실험은 24시간 계속되었으며 layered system을 통해 빠져 나간 수분 전달량은 24시간 연속 자동적으로 계산된다. 측정은 아웃도어 의류 착용 시의 실제 온도인 체온에서의 수분 전달률을 측정하였다. 즉, 항온항습조 내의 조건을 37°C, 60% R.H로 세팅하여 24시간까지 3번 측정하였다. 항온항습조 내에서 온도에 맞게 미리 conditioning해 놓은 물을 투습 컵에 담아 3겹으로 이루어진 layered system중 base layer 아랫면과 물 사이 간격을 10mm로 하여 각 layer들 사이에 air gap 없이 3겹을 그대로 겹쳐 cover ring을 씌운 후 나사로 조인다. 24시간 동안 온습도를 유지시켜 수분 전달률을 측정하였다.

Table 1. Fabric specifications.

Sample Fabrics		Description
Outer layer	PTFE PU VENTILE	PTFE-laminated nylon polyurethane-coated nylon 100% cotton
Middle layer	PET,S PET,D	100% single-sided polyester 100% double-sided polyester
Inner layer	POLYESTER COTTON	100% polyester 100% cotton

Layered System	Shell layer	Mid layer	Base layer
PSC PSE PDC PDE	PTFE	PET,S PET,S PET,D PET,D	COTTON POLYESTER COTTON POLYESTER
USC USE UDC UDE	PU	PET,S PET,S PET,D PET,D	COTTON POLYESTER COTTON POLYESTER
VSC VSE VDC VDE	VENTILE	PET,S PET,S PET,D PET,D	COTTON POLYESTER COTTON POLYESTER

Table 2. Combinations of layered system.

Fig. 1. Schematic diagram of the measurement system.

결과 및 고찰

12종류의 layered system을 조합하여 체온에서의 수분 전달 특성을 Figure 1에 나타내었다. 체온에서의 수분 전달률은 Ventile과 결합된 layered system(VSC, VSE, VDC, VDE)과 PTFE와 결합되어 있는 layered system(PSC, PSE, PDC, PDE)이 PU와 결합된 layered system(USC, USE, UDC, UDE)보다 높은 값을 보인다. 일반적으로 PTFE로 laminated된 직물이나 100% 면으로 된 Ventile 직물이 polyurethane으로 coated된 직물보다 초기에 수분을 빨리 전달시켜 수분 전달률이 높은 것으로 알려졌다. PTFE를 shell layer로 하고 면을 base layer로 하여 이루어진 layered system이 가장 높은 수분 전달율을 보이며 PU를 shell layer로 하고 폴리에스테르를 base layer하는 layered system이 가장 낮은 수분 전달률을 보인다. 결국 이를 통해 소비자들에게는 쾌적한 상태의 아웃도어 라이프를 위한 최적의 의복체계에 관한 정보를 제공하며 용도와 목적에 적합한 착장 방법을 찾을 수 있어 상황에 따라 달라진 조건에 신체가 편안하게 적응할 수 있다.

결과

일반적인 수분 측정 방법인 control-dish 방법은 측정이 용이하긴 하나 매 시간마다 저울 위에서 손실 량을 측정해야 하는 번거로움이 있고 operator가 하므로 저울로 옮길 때 조심하지 않으면 시료가 젖을 수 있는 위험이 있다. 특히 humidity and temperature chamber를 이용할 경우라면 문을 여닫을 때 온습도의 error가 발생할 수 있다. 하지만 본 연구에서는humidity and temperature chamber에 computer를 연결하여 매 시간마다 수분 전달 량을 측정하지 않아도 원하는 실험시간동안 자동적으로 수분전달 거동을 가장 효과적으로 측정할 수 있어 시간 절약과 시험 중 error를 최소화하여 소비자에게 알맞은 착장 방법을 제공할 수 있다.

참 고 문 헌

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D 5

저융점 복합사를 이용한 난연성 직물의 제조 및 염색

이 신 희

경북대학교 의류학과

서론

섬유제품의 경우 가연성에 대한 관심은 소비자 보호의 입장에서 오래전부터 대두되어 왔다. 이 특성은 다른 실용적인 성질과는 달리 인명에 관한 문제가 크다. 특히 롤스크린을 포함한 커텐류는 세로로 매달려 있어 화재를 조장 촉진시키는 것으로서 아주 중요하다.

국내는 물론 유럽, 캐나다, 일본 및 미국 등에서 방염성능의 기준을 마련 시행하는 등 방염대상물품의 방염특성이 더욱 요구되고 있으며, 특히 캐나다의 표준협회는 병원용 섬유제품의 가연성 기준(CAN 2-4, 162 M80)을 정하여 병원에서 널리 사용되는 환자의복, 창문막, 침대를 가리는 커튼 및 카펫 등에 적용하고 있다. 따라서 추후의 침장용품은 물론 커텐용 직물도 수출하기 위해서는 세계 각국이 요구하는 방염 및 난연 조건을 충족해야 할 것이다.

기존의 롤 스크린은 천연사와 화섬사로 이루어진 경사와 금사, 은사와 같은 금속사로 이루어진 위사로 구성되고, 경사사이를 위사가 교차하여 금색 또는 은색의 금속사를 이용하여 무늬를 형성하여 제직되는 것이 일반적이다. 통상의 롤스크린은 원단의 구성이 매우 얇아 무늬가 선명하게 나타나지 아니하고, 고급스럽지 못하며, 선염이 불가능하여 제직 후 염색을 시행하여 왔고, 또한 원단의 평활도가 매우 낮아 외관상 아름답지 못할뿐더러 터치감이 좋지 못하며, 제직 후에 테두리부위에 금속사가 잉여되어 잘라내야 하는 번거로움과 자원의 낭비 등 문제점이 있다. 또한 기존의 롤 스크린 직물의 일반적인 제조공정의 특징이 경․위사는 화섬사를 사용하며, 자아카드 무늬 부분에는 금속사를 사용 화려한 금속무늬를 형성토록 한 후 염색 가공 후 코팅처리 하여 원단을 빳빳하게 하여 일정규격으로 cutting하여 사용하고 있다. 이 생산 공정 중 제조원가의 상승, 제품의 품질 등을 결정하는 단계가 coating 공정이다. 뿐 만 아니라 난연성이 부족하여 추후 제품 수출에 큰 장해요인을 가지고 있다.

따라서 기존의 롤스크린용 직물지는 제직 후에 난연성 부여는 물론 직물지의 경도를 부여하기 위하여 합성수지 코팅을 위한 공정을 더 실시해야 하므로 공정이 많아지고 생산비용이 추가되어 가격이 비싸게 될 뿐 만 아니라 코팅으로 인해 직물지의 표면 감촉이 좋지 않고, 로스율도 높아 친환경 직물지를 제조할 수 없는 등 여러 문제점을 지니고 있다.

본 연구는 가정용 직물 특히 창가리개에 사용되는 비코팅에 의한 난연성 고급 롤 스크린(roll screen)용 직물개발에 관한 것으로 구체적인 것은 가정 및 사무실 창호의 창가리개 및 자동차 등의 산업용 창호의 창 가림을 위한 스크린 직물지를 제조하는 경․위사에 난연성을 가지는 열융착 복합사를 혼합하여 경사, 위사 또는 금속사 사이에 열융착 복합사를 배치하여 제직한 후 텐트링 함으로써 합성수지 코팅이 필요없는 난연성이 우수한 롤 스크린 직물을 개발하는 것이다. 기존의 롤 스크린 직물의 생산원가 및 품질에 많은 영향을 미치는 coating 공정을 개선하기 위해 기능성 섬유를 이용하여 coating 공정을 생략하여도 가능한 신공법 개발기술을 통한 고급의 난연성이 우수한 롤스크린 직물을 제조를 위한 조건 및 제조된 직물의 특성 및 염색특성을 검토하고자 한다.

실험

열융착 난연성 직물지 제조공정은 그림. 1과 같다. 본 연구에서 사용한 저융점 난연복합사(1)는 시드(11)/코어(12:sheath/core)구조로 된 원사로, 이 원사는 시드부가 저융점(low melting point)을 가지는 폴리에스테르이고, 코어부가 일반적인 융점을 갖는 난연성 폴리에스테르로 되는 특수 저융점(LM)사와 일반 난연사와 혼방 또는 각각의 실을 경위사로 제직, 염색 후 coating 공정이 없는 친환경적이면서, 난연성이 우수한 롤스크린 직물을 제조하는 것이다.

Fig. 1. 본 기술 개발을 위한 공정도

본 연구에서의 난연성 직물지의 경우 경사에 난연 폴리에스테르사를 사용하고 위사에 tentering에 의해 열처리 용융고착이 가능하도록 sheath-core type의 저융점 난연복합사와 난연 폴리에스테르사를 합사하여 사용하였다. 저융점 난연복합사의 경우 core부분이 난연성을 가지는 일반 폴리에스테르임은 물론 sheath부분에 사용된 저융점 폴리에스테르도 폴리에스테르가 주성분이다. 따라서 본 연구의 헤드타이 직물의 염색성 검토는 일반 폴리에스테르에서 많이 사용되는 E-type 및 S-type의 3원색 분산염료에 대하여 염색특성을 조사하였다. 염색을 위한 염색조건 및 각종조제들을 요약하면 표 1과 같으며, 사용한 염료는 2가지 에너지 type의 3원색 6종의 염료를 사용하였다. 염색조건은 각 염료에 대하여 염료농도 owf 2%에 있어 승온속도 2℃/min 속도로 염색온도 90, 100, 110, 120, 그리고 130℃에서 염색하여 각 온도에서 염색성을 검토하였으며 또한 염색시간 특성을 고찰하기 위하여 130℃에서 0, 10, 20, 30 그리고 40분간 염색한 염색시료에 대하여 염색특성을 고찰하였다. 모든 염색시료의 분석은 염색 후 환원세정을 하고 마지막으로 열고정을 한 후 특성을 고찰하였다. 염색을 위한 교직물의 열융착은 tenter온도 190℃의 pin tenter에서 60초 동안 연속 긴장 열처리를 행하였으며 열융착된 직물에 대하여 염색 특성을 고찰하였다. 직물의 염착율은 각 염색조건에서 염색 전․후의 염욕에 잔존하는 염료량으로부터 계산하였으며 염료의 량은 염료의 최대흡수파장에서의 흡광도(absorbance)값을 측정하여 다음 식으로 계산하였다.

여기서, A0 : 염색 전 염액 중의 염료 농도의 λmax (absorbance)

A1 : 염색 후 염액 중의 염료 농도의 λmax (absorbance)

E  : 염착율(exhaustion)

Table 1. 염색을 위한 각종조제 및 염색 조건

직물	저융점 복합사 교직물
염료	disperse dye E-type 3원색(M. Dohmen) C.I. Disperse Yellow 54 C.I. Disperse Red 60 C.I. Disperse Blue 56 disperse dye S-type 3원색(M. Dohmen) C.I. Disperse Orange 30 C.I. disperse Red 167 C.I. disperse Blue 79
염색조건	Step dyeing • dye 2% o.w.f • liquor 1: 10 • pH 4 • dispersant(RM-340, Nicca Korea) 1g/ℓ
환원세정	NaOH 1g/ℓ, Na2S2O4 1g/ℓ, 80℃×20min
열고정	80℃ × 60sec

결과 및 고찰

교직물의 경사는 난연 폴리에스테르사이고, 위사는 앞에서 언급한 sheath-core type의 저융점 난연 복합사와 난연 폴리에스테르사의 혼합사이다. 본 연구의 직물지는 상기 복합사에서 sheath부분의 저융점, 즉 낮은 온도에서 용융하는 성질을 이용해 경위사 구성사간에 융착을 시켜 코팅이 불필요한 열융착 직물을 제조한다. 따라서 구성사 간의 용융 융착특성을 조사하기위하여 구성사의 DSC에 의한 용융거동을 그림2에 나타내었다.

그림. 2에서 RP(일반폴리에스테르)는 일반 폴리에스테르사의 열적 거동과 유사한 거동을 나타내었으며, 온도 약 256℃에서 주 용융 피크를 나타내었다. LMPC(단순 저융점 복합사)와 본 연구에서 사용한 LMFRPC(난연성 저융점 복합사)의 경우 일반 폴리에스테르가 가지는 주 용융피크 외에 각각 190℃ 및 150℃ 부근에서 용융으로 판단되는 피크가 하나 더 나타나고 있다. 250℃부근에서 나타나는 용융피크는 sheath-core type의 저융점 복합사에 있어 약 80%를 점하고 있는 core의 일반폴리에스테르에 기인한 것으로 판단되며, 190℃ 및 150℃ 부근에서 나타나는 용융 흡열피크는 복합사에 있어 sheath 부분의 주 구성성분인 저융점 폴리에스테르에 기인한 것으로 판단된다. 한편 본 연구에서 경사로 사용한 난연사(FRP)는 약 240℃에서 주 용융 피크를 나타냄은 물론 첨가된 난연제 등 불순물 판단되는 흡열피크를 약 230℃에서 확인할 수 있다. 폴리에스테르의 주 흡열피크의 온도 저하현상은 첨가물 등에 기인한 고분자의 가소화 현상에 기인한 것으로 판단된다.

감사의 글 : 이 연구 결과는 중소기업청 출원금으로 수행한 산학공통기술개발사업(개발사업기간 : 2009. 06. 01 - 2010. 05. 31)의 연구결과의 일부입니다.

Fig. 2. 교직물에 사용된 경사 및 위사의 DSC 분석

연구논문발표

(포스터)

진 행 : 추 태 귀 (경북대학교)

이 정 숙 (경상대학교)

남 윤 자 (서울대학교)

P1	파워수트 스타일(Power suit style)에 관한 연구

김정미 (부경대 패션디자인전공)

P2	색채활용교육의 역량강화를 위한 단계별 표준색표집의 제작 연구

이경희 (금오공과대 나노바이오텍스타일공학)

P3	중세 유럽의 타피스토리

이경희, 왕매 (금오공과대 나노바이오텍스타일공학)

P4	‘느림’의 패러다임이 나타난 현대 패션의 미적 특성

함연자 (동의대 패션디자인학과)

P5	일본 전통 형지염을 활용한 텍스타일 디자인 연구

박미자, 김순구 (동서대 패션디자인전공)

P6	미용실 이미지 전략을 위한 유니폼 연구 - 로코코이미지를 중심으로 -

유은주, 김순구 (동서대 패션디자인전공)

P7	인구통계적 변인에 따른 패션잡화매장 선호도조사

김경선, 김순구 (동서대 패션디자인학과)

P8	친환경 속옷제품 구매행동에 관한 연구

박정은, 김순구 (동서대 패션디자인학과)

P10	패션컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성

강연지, 이경희 (부산대 의류학과)

P11	침선기법을 응용한 패션일러스트레이션 연구

정현숙, 박순천 (조선대 패션디자인과)

P12	한국여성의 시대별 추구미에 관한 연구

유지영, 이은숙 (울산대 의류학전공)

P13	20세기 패션 아이콘의 상징적 특성

이은숙 (울산대 의류학전공)

P14	패션상품의 트랜스폼에 관한 연구

손영미 (조선대 패션디자인전공)

P15	2009년 패션컬렉션에 나타난 패션디자인 발상분석

남미영, 이경희 (부산대 의류학과)

P16	암각화 형태에 나타난 조형디자인 연구

박순천 (조선대 디자인학부)

P18	특허정보 분석을 통한 국내 의류 디자인 개발 동향

박차철, 김호정 (동서대 에너지생명공학부, 경성대 의상학과)

P20	섬유의류기업의 기술개발전략, 마케팅역량, 지식관리역량, 기업성과간의 관계

여은아, 박광희, 김문영 (계명대 패션마케팅학과)

P21	쇼핑가치에 따른 인터넷 쇼핑몰에서의 가격할인유형 선호와 가격/품질관련 소비성향 분석

윤서영, 이진화, 남은하 (부산대 의류학과)

P22	사회적책임과 문화마케팅에 대한 패션브랜드 비교 연구

김은경, 성희원 (경상대 의류학전공)

P23	멀티채널 소비자의 정보탐색 및 구매에 관한 고찰 - 패션제품을 중심으로 -

김지연 (호남대 의상디자인학과)

P24	의류제품과 장신구 구매행동에 관한 비교분석

박은주, 이계숙 (동아대 패션디자인학과)

P25	패션상품 브라우징 유인요소와 저해요소에 관한 질적 연구

김미성, 이진화 (부산대 패션디자인학과)

P26	섬유ㆍ패션 전시회 참가업체 및 관람자의 참가 행동과 인식 조사 연구

김세희, 박은주, 최은영, 함연자 (부산경상대 패션디자인과, 동아대 패션디자인학과,

영산대 패션디자인학과, 동의대 패션디자인학과)

P27	유기농 면 의류 제품 구매 시 평가기준 및 구매 후 만족 불만족 분석

박영희 (경남대 패션의류학과)

P28	국내외 친환경 자연 염색의류의 마켓 현황조사

주태진, 한미경 (한국패션센터)

P29	동대문 패션타운 업체의 제품공급 방식이 비즈니스에 미치는 영향에 대한연구

이규혜, 서민정, 김연희 (한양대 의류학과)

P30	1950년대의 프랑스 모드

이경희, 한다한, 심은영 (금오공과대 나노바이오텍스타일공학)

P31	조선시대 감로탱화에 표현된 여성의 생할상과 복식문화

양숙향, 이정화 (순천대 패션디자인학과)

P32	고려와 오대의 교역품을 통하여 본 복식문화

이자연 (신라대 패션산업학부)

P33	중국전통주머니에 나타난 조형적 특성

장현주, 권수연 (제주대 의류학과)

P34	인구통계적 특성에 따른 여성의 외모관리행동에 관한 연구

박옥련, 박주현 (경성대 의상학과)

P35	가체금지령 이후 기생의 트레머리 모양에 관한 연구

- 가체머리, 얹은머리와 비교 분석 -

김성아, 유태순 (대구가톨릭대 패션산업학과)

P36	세탁기 형태와 브랜드가 소비자 만족도에 미치는 영향

성혜영, 이정숙 (경상대 의류학과)

P37	솔라셀을 활용한 에너지 생성 의복 설계에 관한 연구

정연희, 김승환 (군산대 의류학과, 한국전자통신연구원)

P38	인구통계적 특성에 따른 자외선 차단모자의 요구성능과 선호도

강미정, 권영아 (신라대 패션산업학부)

P39	대황을 이용한 견직물의 자연염색-매염에 의한 표면색의 변화-

김상률 (목포대 의류학과)

P40	흡수속건성 기능성 소재의 성능 평가 연구

신지영, 구영석 (부산대 의류학과)

P41	면섬유 및 한지혼방섬유의 자연염색 및 기능성광물처리에 의한 쾌적성의 변화

김성희 (전남대 의류학과)

P42	여중생 책가방 형태와 무게에 따른 생리적 반응과 감각

박혜영, 이경아, 나영주 (인하대 의류학과)

P43	대황을 이용한 견직물의 자연염색 -염색조건에 따른 염색성-

김상률 (목포대 의류학과)

P44	Proparation and Properties of Thermoplastic Polyurethane

Scrap/EVA Blends

이영희, 강보경, 유혜진, 김정수, 정영진, 이동진, 김한도 (부산대 유기소재시스템공학과,

포스코 기술연구소, 한국신발․피혁연구소, 부산대 바이오소재과학과, 한국세라믹기술원)

P45	Synthesis and Properties of UV-Curable Polyurethane Acrylate

Containing Hydroxy Terminated Polydimethylsiloxane

김은지, 이영희, 김한도 (부산대 유기소재시스템공학과)

P46	Preparation and Application of Tissue-Compatible Polyurethane

Plasters

최수정, 이영희, 김한도 (부산대 유기소재시스템공학과)

P47	Preparation and Properties of Waterborne Poly(urethane-urea)

containing Tri-block Polyol

신정원 (부산대 유기소재시스템공학과)

P48	Preparation and Properties of Conductive Polyaniline Grafted

Waterborne Polyurethane

박현주, 김기범, 김한도 (부산대 유기소재시스템공학과)

P49	무기입자를 이용한 수용성 PU 코팅층의 카멜레온 광택 구현

김창남, 박성민, 김지연, 권일준, 이경남1, 이종우2

(한국염색기술연구소, 1대구경북디자인센터, 2(주)ST원창)

P50	소목 염색의 일광견뢰도 향상

김현정, 장정대 (부산대 의류학과)

P51	감 염색 직물의 세제 개발

위연이, 장정대 (부산대 의류학과)

P52	비타민 마이크로캡슐 처리한 쪽염색 직물의 성능

손경희, 신윤숙, 류동일1 (전남대 의류학과, 1전남대 응용화학공학부)

P53	대형 할인 마트 저온 창고 작업자의 유니폼 착용 실태 조사

유화숙, 이지영 (울산대 의류학전공)

P54	기능성 골프웨어의 소비자 이용실태분석에 관한 연구

오리공, 구영석 (부산대 의류학과)

P55	항균, 자외선 차폐성이 우수한 sports wear용 소재개발

권오경, 박선화, 김종환 (비에스지 기술연구소)

P56	Evaluation of Kinetic Performance for Thermal Protective Clothing

- Mechanical Properties and Pressure distribution in static state

정원영, 장정대1, 안승국 (부산대 유기소재시스템공학과, 부산대 의류학과1)

P57	Evaluation of Microclimate in Clothing and Subjective Evaluation of

Firefighter’s Protective Clothing

김미라, 전연희, 정원영, 안승국 (부산대 유기소재시스템공학과)

P58	Characterization of Circular Knitted Fabrics with Various Knitting

Conditions -Changes on Transport Properties with Structural Parameters

전연희, 정원영, 박정우, 안승국 (부산대 유기소재시스템공학과)

P59	쪽과 괴화를 이용한 견직물의 복합염색

배정숙, 안선영, 허만우 (대구대 패션디자인학과, 경일대 섬유패션학과)

P60	3D 가상착의 시스템에 의한 비만 중년여성의 토르소 원형설계에 관한 연구

임지영 (대전대 패션디자인ㆍ비즈니스학과)

P61	비만체형 여중생의 슬랙스 치수규격 및 그레이딩 증감량 설정에 관한 연구

임지영 (대전대 패션디자인ㆍ비즈니스학과)

P62	아코디언 플리츠 스커트의 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지

이정순 (상명대 패션디자인전공)

P63	복부비만 성인 남성의 하반신 비만유형별 치수체계 설정

임지영, 박순지 (대전대 패션디자인 ․ 비즈니스학과, 영남대 의류패션전공)

P64   3D 가상모델 및 가상착의 시스템을 이용한 남자 운동선수의 상반신 원형설계

임지영 (대전대 패션디자인 ․ 비즈니스학과)

P65   상반신 측면 체형 분류에 따른 바디스 원형의 허리 다트 설정에 관한 연구

신경희, 서추연 (동아대 패션자인학과)

P66	기능성 의류 기반을 위한 발열체 기능비교

김구영, 오향미, 백경자1, 이정란 (부산대 의류학과, 부산대 노인생활환경연구소1)

P67	20대 남성복설계용 더미개발을 위한 중심사이즈 설정에 관한 연구

박선미1, 최경미2, 전정일1, 유영실1 (핏앤바디1, 동서울대학 패션디자인학과2)

P68	프리틴 비만남아 상의 패턴 개발

최경미1, 전정일2, 류영실2, 윤혜준3 (동서울대학 패션디자인학과1, 핏앤바디2, 생산기술연구원3)

P69	보온 기능성 스마트 파운데이션에 의한 인체 생리학적 변화

황영미, 이정란 (부산대 의류학과)

P70	팬츠제작 효율화를 위한 표준시간 설정에 대한 연구

김진선, 김현순 (대구미래대학 패션디자인학과)

P71	양장기능사 실기시험 재킷 패턴 연구

박미경, 송정아 (경북대 과학기술대학원, 경북대 섬유패션디자인학부)

P72	임신부의 체간부 체형변화에 따른 바디스원형연구

김현순 (대구미래대학 패션디자인학과)

P73	사용자 중심의 생리대 사용평가에 대한 질적 연구

전은경, 문지현 (울산대 의류학전공)

P74	스커트의 다트 설계요인에 대한 외관분석

한현정, 이미향, 전은경 (울산대 의류학전공)

P75	설계요인에 따른 플랫칼라의 적합성 평가

감원연, 장은주, 전은경 (울산대 의류학전공)

P76	기능적인 태권도복 개발을 위한 착용 실태조사

김나영, 이정란, 장정아 (부산대 의류학과)

P77	드레스 패턴 개발을 위한 토르소 원형의 비교분석

홍근혜, 장정아, 김나영 (부산대 의류학과)

P78	교복의 착용만족도와 부분자율화에 대한 선호 비교

류미나, 김순분 (대구대 가정교육전공, 대구대 패션디자인학과)

P79	영아기 시각기능 발달 자극을 위한 영아복의 색채 활용 연구

강명희, 남윤자 (서울대 의류학과, 서울대 생활과학연구소)

P80	화장 전과 후의 얼굴 이미지 차이 비교

유태순 (대구가톨릭대 패션산업학과)

P81	자의식에 따른 화장행동 및 의복행동에 관한 연구

조기여, 유태순 (경남도립거창대학 뷰티디자인과, 대구가톨릭대 패션산업학과)

P82	개더스커트의 시각적 이미지에 의한 형상평가

이명희 (부경대 디자인학부)

P83	온라인 패션쇼핑몰의 판매촉진 유형과 소비자들의 판매촉진 태도에 관한 연구

박신영, 박은주 (동아대 패션디자인학과)

P84	현대 패션핸드백에 표현된 패치워크 조형미 연구

신혜경 (동서대 패션디자인학전공)

P 1

파워수트 스타일(Power suit style)에 관한 연구

김 정 미

부경대학교 패션디자인전공

서론

본 연구는 1980년대 파워수트의 조형적 특성과 미적 가치를 분석하고, 이것이 최근의 컬렉션에서 어떻게 변화되어 나타나는지를 살펴보는데 그 목적이 있다. 이 연구는 현대패션이 과거의 복식양식을 변화시켜 새롭게 창조하고 있는 최근의 경향을 이해한다는 점과 파워수트를 참고한 디자이너들의 독특한 방식을 통해 패션디자인을 위한 창조적 기법을 제시한다는 점에서 의미가 있다. 본 연구의 목적을 수행하기 위한 구체적인 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 1980년대 파워수트의 형성에 영향을 준 요인과 파워수트의 조형적 특성 및 미적가치를 파악한다. 둘째, 08/09 F/W, 09 S/S와 09/10 F/W London, Paris, Milan, New York collection에서 나타난 파워수트 스타일의 조형적 특성 및 미적가치를 파악한다. 본 연구는 문헌연구와 사례연구를 병행하였는데, 진행방법은 다음과 같이 이루어졌다. 첫째, 1980년대 파워수트의 조형적 특성과 미적가치를 밝히기 위하여 복식미학과 복식사에 관한 저서 및 논문, 인터넷 자료를 통한 문헌 연구과 사례 연구를 진행하였다. 둘째, 최근의 컬렉션에서 나타난 파워수트 스타일의 조형적 특성과 미적가치를 밝히기 위해서는 패션잡지 엘르코리아(ELLEKOREA)와 하퍼스바자(HARPER'S BAZAAR), 인터넷 자료, 패션사이트 인터패션플래닝(interfashionplanning)에서 ‘파워숄더(power shoulder)’, ‘파워수트’, ‘80년대 파워’, ‘80년대 패션’의 용어가 언급된 실례들을 중심으로 내용 분석하는 사례 연구를 진행하였다.

1980년대 파워수트의 조형적 특성 및 미적가치

파워수트는 1980년대 비즈니스 우먼들이 입은 스커트 수트인데, 재킷은 재단에 있어서 남성의 수트 재킷과 유사하지만 어깨는 패드로 과장하였으며 허리는 꼭 맞고 길이가 긴 역삼각형 실루엣을 이루고, 스커트는 짧고 몸에 딱 붙는 수트를 말한다. 이렇듯 여성의 몸을 과장하고 강조하는 것이 특징인 파워수트는 여성 정치권력의 등장, 여성 전문직의 증가, 스포츠 활동의 확산, 여성성 개념의 변화와 같은 요인에 의해 등장하게 되었다.

남성의 영역인 직장에서 역할과 책임을 맡게 된 여성들이 전문적이고 권위적인 이미지를 표현하고자 착용했던 남성의 수트 재킷과 유사한 재킷 즉 전형적인 남성성의 기표인 넓고 딱딱한 어깨, 중성색조와 어두운색, 무늬가 없거나 줄무늬, 실크와 울 소재를 통해 권위성이 표현되었다. 또한 여성의 몸을 강조하는 허리가 꼭 맞는 재킷과 타이트한 짧고 몸에 붙는 스커트를 통해 관능성이 표현되었는데, 1988년 영화 Working Girl에서 Melanie Griffith가 “비즈니스를 위한 머리와 유혹을 위한 몸”이라 언급한 것처럼 Donna Karen은 여성들을 섹시하게 보이게 하는 어깨가 넓은 스커트 수트를 디자인하였다. 뉴욕을 중심으로 한 메트로폴리탄 지역에 살며, 연봉 4만 달러 이상의 고소득을 올리는 20대 후반에서 30대 중반의 전문직 종사자인 여피들(yuppies)은 고급브랜드의 값비싼 수트를 입어 자신들의 부를 과시하였다. 유럽에서도 이러한 여피들이 나타났는데, 이들은 유로 여피(Euro yuppie)라 하여, 보수적이고 성공지향적인 젊은이들로서, 뉴 리치의식을 가지고 있는 세대이다. 이들은 Donna Karen, Giorgio Armani, Chanel, Aquascutum 등의 고급브랜드의  수트를 착용하였으며, 고급 소재와 수공예 장식, 브랜드 로고를 통해 사치성이 표현되었다.

최근의 컬렉션에서 나타난 파워수트 스타일의 조형적 특성 및 미적가치

08/09 F/W, 09 S/S와 09/10 F/W London, Paris, Milan, New York collection에서 나타난 파워수트 스타일은 스커트 수트와 팬츠 수트로서, 재킷은 넓고 딱딱한 어깨, 위로 솟은 어깨, 부풀려진 어깨 등 여러 방식으로 어깨를 강조하면서 재킷의 길이는 긴 것부터 짧은 것까지 다양하며, 이러한 재킷에 펜슬스커트(pencil skirt), 스키니진(skinny jean), 배기팬츠(baggy pants)나 와이드팬츠(wide pants)등이 매치되어 나타났다. 이러한 파워수트 스타일은 Julien Macdonald,, Gucci, Byblos, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferre, Giorgio Armani, Krizia, Givenchy, Pierre Balmain, Chanel, Louis Vuitton, Alexander Mcqueen, Alexander Wang, Donna Karen, Marc Jacobs 등에 의해 디자인되었는데, 어깨선을 강조하면서 동시에 슬림한 실루엣을 이루는 것이 특징으로, 그레이를 가미한 모노톤 컬러와 뉴트럴 컬러, 다크 컬러 등과 울, 실크와 가죽 등 다양한 소재로 디자인되었다. 이들의 파워수트 스타일에서는 전통적인 포멀 웨어로 부터 보다 일상적인 캐쥬얼 웨어에 까지 그 역할이 확장되어 나타났다. 따라서 이러한 파워수트 스타일에서는 전문적이고 권위적인 이미지에서 세련되고 경쾌한 이미지까지 다양하게 표현되고 있다. 자세히 말하면, 각진 어깨와 허리가 자연스럽게 맞는 슬림한 재킷과 펜슬스커트 혹은 스키니진에서는 관능성뿐만 아니라 젊음의 이미지를 표현하는 활동성이 표현되었으며, 아래로 처진 어깨, 위로 솟은 어깨와 풍선처럼 부풀려진 어깨 등에서는 유희성이 표현되었다. 또한 표면감이 있는 브로케이드(brocade), 광택나는 실크와 가죽, 울 등 고급 소재와 수공예적 디테일 장식들은 스포티하고 캐쥬얼한 실루엣으로 디자인되어 세련된 현대성이 표현되었다. 이에 반해 민속적인 디자인 요소를 절충함으로써 다문화성이 표현되었다.

결론

최근의 컬렉션에서 나타난 파워수트 스타일은 1980년대 파워수트와 같은 전통적인 포멀 웨어로 부터 보다 일상적인 캐쥬얼 웨어에 까지 그 역할이 확장되어 나타났다. 그러므로 1980년대 파워수트에서 보여지는 권위, 관능, 사치와 같은 획일적인 이미지와는 달리 권위와 유희, 관능과 활동, 사치와 세련, 다문화 등 다양한 이미지를 표현하고 있다. 이러한 현상이 나타나는 이유는 1980년대는 패션이 사회적 지위를 판단하는 기준이 되었기에 파워수트를 통해 사회적 지위를 표현하고자 하였으나, 지금은 패션이 개인의 취향을 표현하는 것으로 인정되고 있기 때문이다. 이에 최근의 컬렉션에서 나타난 파워수트 스타일은 지금 여성의 라이프스타일을 반영하여 지금 사회에 적합한 복식으로 ‘-되기’로 나타났다.

참 고 문 헌

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2. Buxbaum, G. (1999). Icon of Fashion: The 20th Century. New York: Prestel, 124.

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5. 함연자. (2003). 현대패션에 나타난 클래식 테일러드 수트의 미적 특성. 복식, 53(6), 109-110.

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P 2

색채활용교육의 역량강화를 위한 단계별

표준색표집의 제작 연구

이 경 희

금오공과대학교 나노바이오텍스타일공학전공

서론

컬러의 중요성이 강조되며, 디자인의 전 분야에서 컬러활용능력이 중요시되는 근래, 국내에는 학습자의 학령 및 색채활용 수준에 맞는 단계별 색채활용교육을 위한 어떤 지침도 색표집도 제시되어있지 못한 것이 현실이다. 더 나아가 색채활용교육의 수준과 목적에 맞추어 자유롭게 쓸 수 있는 보충색지(스페어색지) 또한 개발되어있지 않다. 이러한 열악한 국내 색채활용교육의 수준을 향상하고자, 선행연구에서는 유치원부터 초․중학생을 위한 표준색표집을 설계․제안하였고, 본 연구에서는 고등학색 및 대학생 이상의 일반인들을 위한 표준색표집을 설계․제안하였다. 또한, 각각의 색표집의 수록색을 인쇄잉크로 제작하여 보충색지 제작의 길을 열고자 한다. 선행연구에서는 유치원생을 위한「기초 색표집 14색」, 초등학생을 위한「초급 색표집 63색」, 중학생을 위한 「중급 색표집 114색」을 설계․발표하였고, 본 연구에서는 고등학생을 위한「고급 색표집 152색」, 대학생과 일반인들을 위한「휴 앤드 톤 205색」의 2종의 단계별 색표집을 설계하고자 한다. 또한, 각 색표집 수록색의 색채정보를 제시하여 재현성을 높이고, 필요시 보충색지의 제작을 지원하고자 한다.

본론

본 연구에서는 단계별 표준색표집을 설계하고 그 수록색을 색지로 제작하기 위하여, 표1과 같은 프로세스로 연구를 진행하고자 한다. 즉, 단계별 표준색표집에 적합한 색표집(컬러 코드)을 설계하고, 각 색표집의 수록색에 적합한 다수의 후보색을 CMYK의 미조정으로 조색한다. 또한, 다수의 후보색들은 출력하여 색채색차계(Minolta CR-300)를 사용한 측색검사를 반복하며, 각 색상별, 톤별로 최적의 수록색을 조색하기 위한 미조정(微調整)을 반복 실시한다. 이러한 미조정의 결과 결정된 최종 수록색으로 색표집을 제작하고, 각 수록색에는 컬러 정보 데이터를 제시한다.

1. 연구의 프로세스

단계별 표준색표집의 설계와 표준색지 제작의 프로세스는 표 1과 같다.

Table 1. 단계별 표준색표집의 설계와 표준색지 제작의 프로세스

고등학생을 위한「고급 색표집 152색」의 설계 및 색지 제작:

색상은 먼셀컬러시스템의 10색상을 망라한 비비드 톤의 12색을 기준으로, 기존 설계한

vivid, light, standard, deep, pale, soft, dull, dark의 8톤에 very pale, medium grayish, very dark의 3톤의 후보색을 다수 조색하여 미조정을 통한 검토 후 수록색을

선정하고, 무채색 5색(Wt9.5, Gy7.0, Gy5.0, Gy3.0, Bk 1.0) 및 특수색 3색을 더한 152색으로「고급 색표집 152색」을 설계하였다.

↓

대학생 및 일반인들을 위한「휴 앤드 톤 205색」의 설계 및 색지 제작:

색상은 먼셀컬러시스템의 10색상을 망라한 비비드 톤의 12색을 기준으로

vivid, light, standard, deep, pale, soft, dull, dark, very pale, light grayish, medium grayish, dark grayish, very dark의 13톤에 off White, off Black의 2톤을 추가하여, 합계 15톤의 수록색을 다수 조색하여 미조정을 통한 검토 후 수록색을 선정하고, 무채색 10단계(Wt9.5, Wt9.0, lG8.0, lG7.0, mG6.0, mG5.0, dG4.0, dG3.0, Bk2.0, Bk 1.0)와 특수색 3색을 더하여「휴 앤드 톤 205색」을 설계하였다.

2. 고등학교에서의 색채활용교육을 위한「고급 색표집 152색」의 설계

고등학교 3년간의 색채활용교육을 위해서는「고급 색표집 152색」의 표준색표집을 설계하였다. 고등학교에서 3년간의 색채활용교육도 학년별 목적과 수준에 따라,「고급 색표집 152색」의 색을 적절히 가감하여 활용한다.

「고급 색표집 152색」은「중급 색표집 114색」과 24색상, 특수색 3색은 동일하나, 톤의 범위를 중급 8톤 보다 3톤 확장하여 vp(very pale), mg(medium grayish), vd(very dark)의 3톤 36색을 더하였다. 또한, 무채색에서도 그레이의 범위를 늘려, lG(light Gray), dG(dark Gray)의 2색을 더하여 수록색의 합계 152색으로 설계하였다.

「고급 색표집 152색」의 수록색은 컬러 데이터를 제시하여 필요시, 색지재현을 가능케 한다. 「고급 색표집 152색」의 수록색 내용은 표2와 같다.

3. 대학생과 일반인들의 색채활용을 위한「휴 앤드 톤 205색」의 설계

대학생과 일반 성인들의 색채활용이란 의식주 관련의 컬러 코디네이트, 색채기획 및 색채관리 등을 상정하였다. 또한 최근에는 곳곳에서 색채관련의 강습을 하는데, 이러한 과정을 위해서도 색상과 톤이 적절히 활용된「휴 앤드 톤 205색」을 설계하였다.「휴 앤드 톤 205색」의 수록색 내용은「고급 색표집 152색」과 24색상, 3 특수색은 동일하나, 무채색을 10색으로 세분화하였다. 톤의 경우도 기존 11톤의 범위를 확장시켜 lg(light grayish), dg(dark grayish), oW(off White), oB(off Black)의 4톤을 더하여 합계 15톤 205색으로 설계하였다.

「휴 앤드 톤 205 색표집」의 수록색은 컬러 데이터를 제시하여 필요시, 색지재현을 가능케 한다. 「휴 앤드 톤 205 색표집」의 수록색 내용은 표3과 같다.

결론

본 연구를 통하여 고등학생을 위한「고급 색표집 152색」(표 2), 일반인을 위한「휴 앤드 톤 205색」을 설계하였고(표 3), 그 내용은 다음과 같다.

Table 2.「고급 색표집 152색」의 수록색 내용

No	Hue		Tone(11)											Total
1	적	10RP	vivid											1
2		5R	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
3		7.5R	vivid											1
4	황적	1.25YR	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
5		5YR	vivid											1
6		8.75YR	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
7	황	2.5Y	vivid											1
8		5Y	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
9	황록	10Y	vivid											1
10		5GY	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
11		8.75GY	vivid											1
12	녹	2.5G	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
13		10G	vivid											1
14	청록	7.5BG	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
15		2.5B	vivid											1
16	청	7.5B	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
17		10B	vivid											1
18		5PB	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
19	청자	7.5PB	vivid											1
20		10PB	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
21	자	2.5P	vivid											1
22		5P	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
23	적자	1.25RP	vivid											1
24		5RP	vivid	light	standard	deep	pale	soft	dull	dark	vp	mg	vd	11
25	백색	Wt(N9.5)	무채색											1
26	회색	lG(N7.0)
27		mG(N5.0)												1
28		dG(N3.0)
29	흑색	Bk(N1.0)												1
30	금색	G	특수색											1
31	은색	S												1
32	동색	C												1
Total	16	32	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	152

Table 3.「휴 앤드 톤 205색」의 수록색 내용

No	Hue		Tone(15)															Total
1	적	10RP	vi															1
2		5R	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
3		7.5R	vi															1
4	황적	1.25YR	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
5		5YR																1
6		8.75YR	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
7	황	2.5Y	vi															1
8		5Y	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
9	황록	10Y	vi															1
10		5GY	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
11		8.75GY	vi															1
12	녹	2.5G	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
13		10G	vi															1
14	청록	7.5BG	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
15		2.5B	vi															1
16	청	7.5B	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
17		10B	vi															1
18		5PB	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
19	청자	7.5PB	vi															1
20		10PB	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
21	자	2.5P	vi															1
22		5P	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
23	적자	1.25RP	vi															1
24		5RP	vi	lt	st	dp	pl	sf	dl	dk	vp	lg	mg	dg	vd	oW	oB	15
25	백색	Wt(N9.5)	무채색															1
26		Wt(N9.0)																1
27	회색	lG(N8.0)																1
26		lG(N7.0)																1
28		mG(N6.0)																1
29		mG(N5.0)																1
30		dG(N4.0)																1
31		dG(N3.0)																1
32	흑색	Bk(N2.0)																1
33		Bk(N1.0)																1
34	금색	G	특수색															1
35	은색	S																1
36	동색	C																1
계	16	36	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	205

참 고 문 헌

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15. 박영희. (2008). 아토피 피부염 환자들의 의복소재 손호도 및 요구 성능.

16. 이미숙. (2009). VMD구성요소가 점포이미지와 선호도에 미치는 영향.

17. 박옥미. (2005). 로하스현상이 반영된 현대섬유소재의 특성.

P 3

중세 유럽의 타피스트리

이 경 희․왕  매

금오공과대학교 나노바이오텍스타일공학과

서론

타피스트리(tapestry)는 일반적으로 철직(綴織)으로 만들어진 벽걸이라고 하는데, 그 직조방법이 근세의 고블랑직과는 구별된다. 타피스트리는 경사에 튼튼한 마, 또는 목면을 사용하고, 위사에 색이 있는 굵은 모사를 사용한 직물인데, 회화적인 문양과 큰 문양을 자유롭게 표현할 수 있었다. 그러므로 최초는 종교적 도상을 제재로 하고, 교회의 제단, 기둥 사이 등에 이용되었는데, 점차 그 주제도 종교적인 것으로부터 세속적인 것(기사도 이야기, 전쟁 두루마리, 우화)등이 많아지고, 왕후 귀족과 부유계급의 저택 내에도 이용되었다.

중세 유럽인들에게 타피스트리는 중요한 생활 필수품이었다. 특히 가정내에서 이용된 대형의 타피스트리는 심미적인 실내 장식품일 뿐만 아니고, 돌의 차가운 벽을 덮거나 실내의 차가움, 더위, 습기를 방지함과 더불어 방의 파티션으로서도 이용되었다. 1413년에 프랑스의 베리공 쟝의 의뢰에 의하여 만들어진 가장 아름다운 시도서『베리공을 위한 호화로운 시도서』의 한 장면에 가족과 식탁을 둘러싼 단란한 배경에는 전술한 두루마리와 같은 타피스트리가 벽에 걸린 것이 있다. 이러한 광경에서도 이 즈음의 타피스트리가 왕후귀족의 저택에 상당히 많이 사용된 것을 알 수 있다. 또한, 타피스트리는 야전과 수렵시, 여행과 이동시, 천막 속에 넣어감으로, 사람들의 생활에 필수품 역할을 하였다. 당시의 왕후귀족들은 영지내의 장원을 순회할 때에, 숙박처인 저택에 타피스트리를 장식하였다. 즉, 타피스트리는 접거나, 말거나, 나르거나 할 수 있으므로, 편리한 포터블 벽화이자, 보온기구, 커텐이기도 하였다.

타피스트리는 상당히 예로부터 만들어졌다고 하는데, 그 기원은 분명치 않다. 고대 이집트와 동방제국으로 거슬로 올라간다고 하는데, 확증은 남아있지 않다. 기원 전후의 로마시대에 타피스트리가 있었다는 기록은 있지만 정확하지는 않다. 2세기경의 로마에는 자수가 주로 사용되었기 때문에 타피스트리는 모습을 감추나, 12세기가 되어 다시 발달하기 시작했다고 한다. 섬유인 타피스트리는 마모, 파손, 손상, 오염 등이 심하므로 현존하는 것이 없으므로, 분명한 것을 알기는 어렵다. 현존하는 가장 오래된 타피스트리의 문헌은 1303년경의 파리의 타피스트리에 관한 것인데, 이러한 기록에 의하면 14세기 초에는 이미 타피스트리 공방이 있었고, 왕후 귀족들은 그 공방에 타피스트리를 주문하여 구입한 것을 알 수 있다. 유럽에서는 15세기에 타피스트리가 본격적으로 발전하여, 북프랑스, 플랑드르 지방에서 성황을 이루고, 또 독일, 영국, 스위스 등에도 전해졌다. 본고에서는 유럽의 대표적인 타피스트리를 고찰하여, 그 안에 내포된 주제를 고찰하고자 한다.

본론

1. 바이유의 타피스트리

현존하는 가장 오래된 타피스트리는 일반적으로는 1080년경에 제작된「바이유의 타피스트리」라고 하는 것이다. 특히 이 작품은 타피스트리로 불리우지만, 정확하게는 마포에 양모사로 자수한 것이다. 그러나 이 자수는 폭이 50㎝에 불과한데, 길이가 70m에 이르는 벽걸이이므로, 다른 철직과 마찬가지로 타피스트리라고 하는 것이 일반적이다.

바이유의 타피스트리는 1066년의 노르망디공 기욤의「노르만 정복」을 테마로 한 벽걸이이다. 기욤의 비 마틸드가 남편의 노르만 정복을 자수의 테마로 한 것이므로, 별명「마틸드여왕의 타피스트리」라고도 한다.

이「바이유의 타피스트리」는 전반과 후반의 두가지 이야기로 성립되어 있다. 전반은 해롤드왕이 즉위하기까지의 이야기로, 장면은 좌로부터 우로 전개해 가는데, 후반의 에드워드의 장례로부터는 우로부터 좌로 전개해간다. 이 타피스트리는 해롤드의 노르망디로의 항해, 해롤드의 재난, 포박된 해롤드, 기욤의 사자에 의한 해롤드의 구출, 에드워드왕의 장례, 해롤드의 영국왕 즉위, 그리고 노르만디공의 축연의 장면으로부터, 전쟁의 준비, 노르만과 색슨의 전투장면, 영국왕 해롤드의 패전과 패사 등을 마치 두루마리그림처럼 섬세한 자수의 테크닉으로 표현하였다.

천의 상하에는 비스듬한 선으로 테두리를 하고, 그 공간에 등간격으로 로마네스크시대다운 그리핀, 라이온, 독수리 등의 동물 모습을 자수하였다. 또, 자수 기법은 희 천에 코팅 스티치를 놓고, 거기에 스템 스티치, 스플리트 스티치 등으로 모티브의 윤곽을 나타내었다. 바이유의 타피스트리에는 626의 인물상, 190필의 말, 35필의 개, 506필의 동물, 37척의 배, 37그루의 나무가 그려졌다고 하니, 이 자수의 방대한 규모가 추측된다.

2. 앙쥬의 묵시록

고딕시대를 대표하는 타피스트리는「앙쥬의 묵시록」이다. 이 타피스트리는 프랑스 앙쥬백작 루이1세의 주문에 의해, 궁정화가인 장 드 반도르가 밑그림을 그리고, 파리의 유명한 직물기술자 니콜라 바타유에 의해 1373년부터 1380년에 걸쳐 제작되었다. 주제는 샤를5세가 소장하고 있던 복음서중『요한계시록』을 테마로 하였고, 묵시록의 테마에 따른 다양한 장면이 신비적, 상징적으로 전개되고 있다. 타피스트리에는 길이 5m, 폭 24m의 것이 7매 있는데, 각각 15장면이 짜여져, 전체로 100장면 정도로 구성되어 있다. 그러나 현재는 71장면밖에는 남지 않았다. 루이왕에 의해, 앙쥬대성당에 기증되었으므로, 속칭『앙쥬의 묵시록』이라고 한다. 이 타피스트리는 신약성서『요한계시록』의 문맥을 충실히 재현하고 있는데,『요한계시록』은 사도 요한이 로마 제교회에 대하여, 이 세상의 종말과 신의 분노의 심판을 예언한 서간이다. 그 묘사는 실로 사실적으로 그려져 있는데, 이 타피스트리는 단순히 성서 문절의 삽화적인 표현에 그치지 않고, 고딕적 표현과 화려한 색채구성으로 크리스트교적 종말감에 가득 찬 극히 환상적인 세계를 전개해간다. 이 타피스트리는 성서의 성구에 따른 전개를 펼쳐 가는데, 예를 들면 타피스트리 중앙에 검은 말(실제는 다크 브라운)과 그것을 탄 사람이 저울을 들고 있고, 좌상에 천사가 봉인을 뜯은 서간을 갖고 있고, 우에는 나무와 악마의 상징인 뱀이 그려져 있다. 화면 전체는 고딕 특유의 단단한 터치, 중후한 어두운 색조로 표현되어, 심판의 기근을 암시하는 환상적인 장면이다. 성구를 따라 실로 형도 색채도 충실하고 상세하게 묘사된 것을 알 수 있다.

그 외 성구와 함께 그 장면을 소개하는데, 어느 것이나 요한의 눈을 통하여 본 세계의 종말과 신의 심판이 장엄하게 직조되어, 고딕시대를 대표하는 걸작이라 할 수 있다.

3. 귀부인과 일각수

중세의 가장 아름다운 타피스트리는「귀부인과 일각수」이다. 이 타피스트리는 5매+1매의 6련의 철직으로, 각각 인간의 오감, 즉「시각」「청각」「후각」「미각」「촉각」의「보석 선택」이라는 제목이 붙어있다. 이 타피스트리는 어느 것이나 중앙에 귀부인이 있고, 좌측에 한 마리의 사자, 우측에는 한 마리의 일각수가 배치되었는데, 주제에 따라 주인공인 귀부인의 위치가 달라진다. 타피스트리 전체에 천화문양이라고 하는 화려한 작은 꽃이 바탕에 그려져 있고, 일각수의 뒤에는 한 그루의 호랑가시나무, 사자의 뒤에는 느티나무가 서있고, 오렌지와 소나무, 장미가 그려져 있는 것도 있다. 귀여운 천화문양에 섞여 작은 동물들인 개, 원숭이, 토끼, 다람쥐, 새, 독수리 등의 금수들이 맥락없이 배치되어 있다. 귀부인이나, 사자, 일각수의 어느 것에는 리용의 루 베스트가(家)의 초승달 문장을 나타낸 방패나 기를 갖고 있는 것이, 이 6매 타피스트리의 도상이다. 이 타피스트리의 유래는 확실치 않은데, 일반적으로 이것은 리용의 루 베스트가의 영양(令孃)이나, 관계자가 결혼할 때에 혼례의 선물로서 만들어졌다고 한다. 따라서 이 타피스트리에는 결혼, 애정 등의 테마에 어울리는 인간의「오감」에 관한 여러가지 우화가 비유적으로 포함되어 있다.

일각수와 귀부인의 테마는 이미 중세에는 일반적인 테마로서 알려져 있었다. 각은 남성의 상징이다. 귀부인이 뿔을 잡고 있는 것은, 귀부인과 일각수가 성적인 관계인 것을 암시하고 있다. 일각수의 배후에 있는 서양 호랑가시나무는 고대 유럽에서는 사토우르나리아 축제의 상징으로서 이용되었고, 동지의 심볼이었다. 그러나 호랑가시나무는 그 상록성으로 인해, 처녀성의 상징으로서 이용되어, 순결의 심볼이 되었다. 핑크색의 풍요로운 열매를 맺는 호랑가시나무는 여기에서는 귀부인의 순결을 증명함과 함께 이 혼례를 축복하고 있다.

또 사자의 뒤에 있는 떡깔나무는 사자가 백수의 왕인 것처럼 수목의 왕이고, 고대 그리스의 최고신 제우스의 신목이었다. 나무는 외경, 강인, 장수의 상징이고, 경애, 신용, 신뢰를 고무하는 성질을 갖고 있다. 고트인과 브리튼인에 의해 나무는 신성한 나무로, 그 아래에서 재판이 행해지고 봉헌물이 이 나무에 주어졌다. 이 아름다운 타피스트리「귀부인과 일각수」는 소위 결혼의 선물에 어울리는 성적인 심볼리즘에 찬「사랑의 이야기」인 것이다.

4. 다양한 꽃문양과 타피스트리

중세의 타피스트리의 바닥에는 많은 작고 섬세한 꽃과 식물이 짜여져 있다. 프랑스어로는 이 작은 많은 꽃문양을 천 종류의 꽃이라고 하는 의미로, 천화문양(千花紋樣) 즉, 밀 프르르(Millw Fleurs)로 부르고 있다. 상기의「귀부인과 일각수」,「앙쥬의 묵시록」을 비롯하여, 중세의 타피스트리에서는 흔히 사용하고 있는 모티브인데, 반드시 천종류의 꽃이 있을 필요는 없다.「귀부인과 일각수」의 시리즈에는 약 백여 종의 꽃이 그려져 있다고 하는데, 전문가에 의하면 80종류 정도로 추정되고 있다. 여기에서는 야차초, 데이지, 아이리스, 백합, 사프란, 수선, 카네이션, 장미, 팬지 등 당시의 정원과 자연에 피어있는 꽃이, 집합문양으로서 꽉 차게 짜여져 있다. 천화문양의 모티브는 당연하지만, 당시의 자연, 또는 왕후귀족들의 화단의 꽃 중에 있는 것이다. 당시 사람들은 사계별로 피는 꽃을 연중 즐기고 싶다는 희망을 갖고, 직물의 화단이라고 할 수 있는「가든 카펫」을 만들었다. 천화문양은 그 도상적 표현이고, 사람들은 거기에 가공의 화단, 즉 천국을 보려고 한 것이다. 17세기에는 그 가든 카펫이 발전하고, 카펫으로 짠 것을 실제의 정원에 표현할 수 있는가에 의해,「자수 정원」으로 발전해간다.

어쨌든 이 천화문양은「가든 카펫」으로서, 사계 각각의 꽃을 피우는 아름다운 타피스트리이다. 초기의 천화문양은 15세기의「도식화된 꽃들」과「브루고뉴공의 문장과 타피스트리」「지오비오의 문장 타피스트리」처럼, 모든 꽃의 문양만으로 구성되어 있다. 15세기 후반이 되자,「동물과 새와 풍경」「어린이가 있는 밀푸르」처럼, 꽃의 집단에 인물, 소동물, 수목이 더하여져, 보다 복잡하게 된다.「귀부인과 일각수」의 배경인 천화문양도, 그 의미에서 가든 카펫의 고도화한 것이라고 할 것이다.

Fig. 1. 바이유의 타피스트리, 1080               Fig. 2. 앙쥬의 묵시록, 1375-80

Fig. 3. 귀부인과 일각수(미각), 15세기            Fig. 4. 꽃무늬의 타피스트리, 15세기

결론

본 연구에서는 중세 유럽의 대표적인 타피스트리 4가지에 대하여 고찰하였다. 이를 통해 볼 때, 가장 일반적인 테마로는 귀족의 생활풍경과 자연의 경치 등이 많았는데, 세부적인 타피스트리의 테마와 모티브에는 표1과 같은 내용들이 표현되었다.

Table 1. 중세의 타피스트리에 나타난 모티브

타피스트리의 명칭	타피스트리의 테마	타피스트리의 주요 모티브
바이유의 타피스트리	전쟁	인물, 항해, 전투, 배, 나무, 동물(말, 개 등)
앙쥬의 묵시록	요한계시록	심판, 말, 저울, 천사, 악마, 나무, 짐승(말, 뱀 등)
귀부인과 일각수	결혼, 사랑	귀부인, 사자, 일각수, 나무, 꽃, 작은 동물(토끼 등)
가든 카펫	천화문양	작은 꽃(데이지, 아이리스, 백합, 장미, 팬지 등)

이를 통해 볼 때, 중세의 타피스트리에는 크리스트교의 설화, 왕후귀족의 우아한 생활(수렵, 취미, 놀이), 자연풍경(식물, 초화, 동물, 새), 전쟁장면, 노동풍경, 그리스․로마의 신화 이야기, 역사와 문학, 우화와 알레고리, 환수(일각수, 용)등이 나타났음을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1. ツジますみ. (1996). ヨ-ロッパのテキスタイル史. 岩崎美術社, 東京.

2. 城 一夫. (1995). 西洋染織文樣史. 朝倉書店, 東京.

3. 佐野敬彦. (1999). 織リと染めの歷史(西洋編). 昭和堂, 東京

4. Janiffer Harris. (1995). 5000 Years of Textiles. British Museum Press, LONDON.

5. NHKきんきメディアプラン. (1995). ヨ-ロッパ染織の美. NHKきんきメディアプラン, 京都.

P 4

‘느림’의 패러다임이 나타난 현대 패션의 미적 특성

함 연 자

동의대학교 패션디자인학과

서론

1986년 ‘슬로 푸드(slow food)’ 운동에서 시작된 ‘느림’ 운동은 오늘날 인간의 삶과 관련된 모든 영역으로 확산되어 중요한 문화적 현상으로 자리매김하고 있다. 속도 위주의 경제와 산업주의 가치관이 변하면서 ‘슬로 라이프(slow life)’, ‘치타슬로(Cittaslow)’ 등 삶의 전반에 영향을 미치는 문화 운동은 세계 곳곳에서 추종되고 있으며, ‘슬로리테일(slowretail)’, ‘슬로 트래벌(slow travel)’, ‘슬로 쇼핑(slow shopping)’, ‘슬로 디자인(slow design)’, ‘슬로 페이스(slow pace)’, ‘슬로 하우스(slow house)’, ‘슬로 에이징(slow aging)’, ‘슬로 에듀케이션(slow education)’ 등 구체적인 분야의 문화 운동으로 발전되고 있다. 이처럼 ‘삶의 속도를 늦추자’는 취지의 ‘슬로’ 운동은 인간의 삶에 중요한 영향을 미치는 모든 분야에서 기존의 가치기준 대신 새로운 가치 기준인 ‘느림’의 패러다임을 제시하며 변화를 이끌고 있다. 한편, 복식은 인간의 삶과 밀접한 연관을 가질 뿐 아니라 문화적 상황과 같은 사회적 영향 인자에 따라 그 표현을 달리하게 되며 특히, 사회 전반의 가치 기준 변화에 민감하게 반응하는 패션성을 특징으로 한다. 이에 본 연구는 21세기 사회의 새로운 가치 기준으로 부상하고 있는 ‘느림’의 패러다임이 나타난 패션의 미적 특성을 고찰하여 현재와 미래 패션의 향방을 가늠하고자 한다.

연구 방법

연구방법은 선행연구를 통하여 고찰된 ‘느림’의 ‘패러다임’을 표현하는 핵심어를 중심으로 미국 패션잡지『보그(Vogue)』에 대한 내용 분석을 실시하고, 내용분석의 결과를 토대로 ‘느림’의 패러다임이 표현된 패션의 미적 특성을 고찰한다. 미국『보그』지는 시대를 대표하는 대중적인 성격을 지녀서 현대 패션의 경향을 분석하는데 유용한 자료라고 판단되며 특히, 매월 새로운 트렌드와 스타일을 집중적으로 소개하는 “뷰(View)”의 면을 중심으로, ‘느림’의 패러다임을 표현하는 형용사를 서술하고 있는 기사를 살펴봄으로써, 21세기 패션에서 ‘느림’의 패러다임이 구체적으로 어떤 미적 특성으로 나타나고 있는지 파악하고자 한다. 내용 분석은 20세기가 시작되는 시점인 2001년부터 2007년까지로 한다.

패션에서 ‘느림’의 미적 특성을 내포하는 형용사는 선행연구를 통하여 고찰된 ‘느림’의 패러다임을 토대로 한영사전과 패션용어사전에서 이에 상응하는 용어를 추출하였다. 친환경의 윤리성은 자연의 지속가능성을 고려한 친환경으로의 인식전환을 추구한다는 점에서 ‘eco-friendly’와 ‘sustainable’을, 그리고 그러한 특성이 나타나는 패션을 설명하는 용어에서 ‘simple’, ‘recycle’과 ‘organic’을 도출하였다. 전통문화의 다양성은 지역 특유의 전통문화와 전문성을 활용함으로서 ‘의미’있는 고품질의 패션을 추구한다는 점에서 ‘local’, ‘traditional’과 ‘native’를, 그리고 그러한 특성이 나타나는 패션을 설명하는 용어에서 ‘ethnic’, ‘exotic’, ‘vintage’, ‘folklore’, ‘craft’와 ‘handmade’를 도출하였다. 스스로 만드는 자율성은 개인이 단순히 소비하는 입장이 아닌 스스로의 패션을 창조하는데 참여하는 것을 중시하는 것에서 ‘self-made’, ‘do it yourself’를, 그리고 그러한 패션을 설명하는 용어에서 ‘reform’, ‘anonymous’와 ‘personal style’을 도출하였다.

결과 및 고찰

2001년부터 2007년까지의 기간 동안『보그』지의 분석 결과를 살펴보면, 친환경의 윤리성에 대하여 언급한 기사는 총5개, 전통문화의 다양성에 대하여 언급한 기사는 총21개, 스스로 만드는 자율성에 대하여 언급한 기사는 총7개로 Table. 1과 같다.

친환경의 윤리성에 대하여 언급한 기사는 2000년대 초반에는 거의 나타나지 않았지만, 2007년에는 5월에 “sustainable style”에 대한 기획기사가 여러 면에 걸쳐 실렸고, 11월에 다시 환경을 고려한 관점에서 현대 패션의 속도(pace)에 대한 비판과 대안을 제시하는 기사가 실려 이에 대한 관심이 점차 고조되고 있음을 알 수 있었다. 전통문화의 다양성에 대한 기사는 주로 ‘craft’와 ‘handmade’의 용어와 관련되어 언급되었으며, 2000년대 초반부터 높은 빈도로 나타났다. 스스로 만드는 자율성에 대한 기사는 2000년대 중반 이후 착용자의 취향과 개성을 표현하는 ‘personal style’에 대한 관심과 함께 지속적으로 나타났다.

Table 1. 2000년 이후 Vogue지에 나타난 ‘느림’의 패러다임에 대한 빈도 분석

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	합계
친환경의 윤리성	0	0	0	0	2	0	3	5
전통문화의 다양성	4	7	0	4	3	1	2	21
스스로 만드는 자율성	0	2	0	1	1	2	1	7
합계	4	9	0	5	6	3	6	33

2000년 이후『보그』지에 나타난 ‘느림’의 패러다임에 관련된 구체적 내용은 Table. 2와 같다.

분석결과 친환경의 윤리성은 환경에 대한 관심을 표현하는 자연적 형태를 모티브로 하는 디자인과 형태는 미니멀리즘의 단순한 특성을 나타내지만, 유기농 소재를 사용하거나 또는 재활용된 소재를 사용함으로서 지속가능한 자연의 중요성에 대한 이념을 표현하는 의복으로 나타났다. 또한 유행에 상관없이 착용할 수 있는 클래식은 의복 소비를 감소시켜 쓰레기를 줄인다는 관점에서 친환경적이고 지속적인 스타일로 소개되었다. 환경 친화적인 스타일이 더 이상 환경보호자들만의 주장이 아니라 패셔너블한 것이 되고있음은 Hermès나 Margiela 등의 명품브랜드에서 제안한 1회용 쇼핑백 대신 간편하게 휴대할 수 있는 단순한 형태의 캔버스백(canvas bag)의 유행에서 알 수 있었다. 전통문화의 다양성은 러시아, 스페인, 브라질, 필리핀, 알라스카 등 다양한 지역의 전통 문화를 영감으로 한 ‘ethnic’, ‘exotic’한 의상과 액세서리 디자인으로 표현되거나, 시골 생활의 정감을 표현한 보헤미안 풍의 ‘folklore’, 품질 좋은 ‘vintage’ 의상과 관련되어 나타났다. 전통문화의 다양성에 나타나는 주요한 특징은 수공예성으로 역사와 자연에서 얻은 모티브를 손으로 작업한 자수, 퀼트, 비딩, 아플리케, 그리고 뜨개질 등은 패션에 오랜 시간에 걸쳐 축적된 독특한 의미와 격조 높은 품질을 제공하였다. 스스로 만드는 자율성은 소비자의 체형과 취향에 맞추어 유일한 옷을 제작해 주는 ‘메이드 투 메저(made-to-measure)’와 ‘메이드 투 오더(made-to-order)’가 활성화 되고 있음을 소개하는 기사들을 통해 옷을 제작하는 사람과 원하는 사람 사이에 충분한 커뮤니케이션이 이루어짐으로서 개인에 패션을 맞추는 시스템이 부각되고 있음을 알 수 있었지만, 일반적인 소비자가 쉽게 접근할 수 있는 방식은 아니다. 대신에 주목할 만한 것은 ‘anonymous’ 스타일로 디자이너의 의도와 특성이 부각되지 않는 관습적인, 편안하고 실용적인 형태에 개인적인 취향으로 간단하게 변형(rework)하거나 ‘믹스 앤 매치(mix and match)’ 하여 개인적인 스타일로 창조하는 방식이다. 이렇게 창조된 개인적 스타일은 단순히 외관상 보기 좋음을 추구하기보다 착용자와 복식 간의 정서적 연결을 통하여 좋은 느낌을 제공하는 것으로 소개되었다.

Table 2. 2000년 이후 Vogue지에 표현된 ‘느림’의 패러다임에 대한 내용분석

	친환경의 윤리성	전통문화의 다양성	스스로 만드는 자율성
2001		-crafted, handiwork, handcrafted (embroidered, beaded, stitched, patchwork, appliqués boot, mule, belt, bag, jean, blouse, skirt inspired by Russian, Latin locales)
2002		-crafty, tradition, traditional techniques, (embroidered trousers, peasant mini-smocks, crochet top inspired by bohemian, Oriental such as Istanbul, India, quilt T-shirts made by recycled T-shirts, hand-cut and hand-stitched bags of Spanish saddlery)	-reform, remaking, personal (Helmute's made-to-measure service)
2004		-folklore, ethnic, local, craft (hand- crocheted knit, reworked bags, prints, and clothes from Brazil's original, crocheted bags from Ralph Lauren, Chanel, Marc Jacobs,)	-do it yourself (no-name clothes)
2005	-simple (new minimalism from breezy, flowy, relaxed, chic basics)	-handicraft, vintage, folklore (bohemian, colorless leather jacket, white jersey tee, knit cardigan inspired by nature, Gaultier's Russian collection, high priced vintage clothes)	-do it yourself, personalization, rework (new mix and match with conventional suit, basics and unexpected piece)
2006		-native (handmade evening bags from Philippines)	-anonymous, (comfortable, practical coat, dress with small-label)
2007	-environmental, sustainable, recycle (spider dangle, scorpion earing, ants necklace, shopper's bags, "green" fabrics, eco-freienly trend, organic jeans)	-exotic, native (antique quilts and fabrics in Louis Vuitton and Prada, jewelry from Alaska's native art tradition)	-anonymity, personal style (simple dresses to put personal style into them)

결론

본 연구는 2000년 이후 Vogue지에 표현된 ‘느림’의 패러다임에 대한 내용분석을 통하여 21세기 사회의 새로운 가치 기준으로 부상하고 있는 ‘느림’의 패러다임에 의해 나타나고 있는 패션의 미적 특성을 고찰하고자 했다.

선행연구에 의해 고찰된 ‘느림’의 패러다임은 친환경의 윤리성, 전통문화의 다양성, 그리고 스스로 만드는 자율성이었으며, 이를 토대로 한영사전과 패션용어사전에서 이에 상응하는 용어를 추출하였다.

내용분석 결과 친환경의 윤리성은 환경에 대한 관심을 반영하는 자연적 형태와 유기농 소재, 재활용 소재의 사용, 그리고 의복 소비를 감소시킴으로서 쓰레기를 줄이는 효과를 볼 수 있는 단순한 형태, 클래식 아이템의 활용 등을 특성으로 하는 패션으로 나타났다. 전통문화의 다양성은 다양한 지역의 특성과 역사를 영감으로 한 에스닉 패션과 빈티지 패션으로 나타났으며, 자수, 퀼트, 비딩, 아플리케, 그리고 뜨개질 등 수공예 작업을 통하여 장인정신이 표현되었다. 스스로 만드는 자율성은 ‘anonymous’ 스타일로 디자이너의 의도와 특성이 부각되지 않는 관습적인, 편안하고 실용적인 형태에 개인적인 취향으로 간단하게 변형(rework)하거나 ‘믹스 앤 매치(mix and match)’ 하여 개인적인 스타일로 창조하는 방식으로 표현되었다.

참 고 문 헌

1.  김미경. (2003). 현대 패션의 조형적 특성에 나타난 ‘느리게 살기’ 경향 연구. 성신여자대학교 석사학위 논문.

2. 김윤희. (2002). 최근 국내외 패션에 나타난 느리게 살기 운동의 영향. 복식, 52(6), 165-179.

3. 패션큰사전. (초판). (1999). 서울: 패션큰사전편찬위원회, pp.653-654.

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5. Black, S. (2008). Eco-Chic The Fashion Paradox. London: Black Dog Publishing, pp.78-79.

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7.  Vergani, G. (Eds.). (2006). Fashion Dictionary. New York: Baldini Castoldi Dalai editore, Inc., pp.430-433.

P 5

일본 전통 형지염을 활용한 텍스타일 디자인 연구

박 미 자․김 순 구

동서대학교 패션디자인 전공

서론

문양은 한마디로 미적, 감각을 불러일으키기 위해 점이나 선, 색채를 도형과 같이 형상화 한 것이라 할 수 있다. 한국 전통 문양에 스며있는 집단적 가치관과 상징문양은 개인적으로는 각자의 삶을 통해 발현되는 창조적 산물이며, 언어나 문자와 마찬가지로 사용 주체인 민족과 그 민족이 처한 역사적 배경에 따라 고유한 형태로 나타나기도 한다. 문양은 보편적 의미로 말하면 무늬의 개념으로 국한되지만 그 범위를 확대하여 생각해보면 새겨진 물체의 재료에 따라서 점, 선등의 질감(Texture)에 따라 공예, 회화, 건축 등의 공간을 구성하는 요소로서 장식적 효과를 주는 것이다. 따라서 문양은 실제 혹은 공상적 물상의 양식화 된 형태로서 시대적, 사회적 질서 속에 전개된 조형 단위를 의미한다. 언제 어떤 문양디자인이 유행 했는지를 들여다보면 그 시대의 사회상을 읽을 수 있다고 한다.

한국의 전통 문양은 민족의 정서와 얼이 깃들어 있는 아름다운 한국의 이미지를 나타내는 매개체이다. 요즘 생활 주변에 널리 산재하고 있는 의미도 국적도 모르는 서구문화의 무분별한 흡수와 현대인들의 무관심으로부터 조상들이 이어온 귀중한 문화유산들이 많이 잊혀져가고 있는 실정이다. 전통문양 속에는 다채로운 색상의 장식성과 고유의 상징성이 있으며 한국의 이미지를 표현하는 문양은 기술이 얼마나 세련되어 있는가, 또 얼마나 실제와 흡사한가 하는 문제보다 표현하고자 하는 주제가 무엇인가 하는 것이 더 중요하므로, 사물이 눈앞에 존재하지 않는 경우에도 사람들은 문양만 보고도 어떤 이미지를 표현하는 것인가를 연상하게 된다. 한편 ⌜서양 건축물의 창의 형태적 특징을 문양으로 적용하여 한국의 전통의상에 접목시킨⌟ 현대적 문양이 있는가 하며, ⌜수복(壽福), 이라는 한자를 해체하거나 변형하여 문양디자인으로 활용한 유니폼이 한국을 대표하는 여러 업소에서 한국을 보여주고 있다.⌟ 한국전통문양을 텍스타일 디자인의 모티브로 활용해 그 문양이 지니고 있는 의의와 상징성을 새롭게 현대적 감각으로 표현 시키고자 했다.

연구방법

본 연구에서는 일본의 전통 염색 기법으로 전해져 내려오는 형지 염을 최근 일본현지에서 실행되고 있는 염색 방법 그대로를 적용하여 한국적 이미지를 나타내는 문양을 개발 연구하고자 하였다.

본 론

형지 염 기법 (型紙染技法)

형지(型紙) 염색은 두꺼운 종이나 신축성이 적어 약간 당겨도 쉽게 찢겨지지 않고 물이나 염 액이 스며들지 않는 유포라는 비닐류의 특수한 종이를 이용해 원하는 문양으로 디자인 했을 때 섬세한 무늬를 자세히 표현을 하거나, 상하, 좌우를 잘 연결이 되는 형태를 만드는 것이다. 그리하여 본 연구에서는 일본의 전통기법인 찹쌀가루와 쌀겨를 적용, 염 액의 번짐을 막는 풀(糊)을 활용하여 형지염의 기법을 적용하여 연구 제시하고자 하였다.

백생지 또는 색지	➜	색 호염제	➜	프린팅	➜	건 조

증 열	➜	수 세	➜	탈 수	➜	건 조	➜	완성품

Fig. 1. 형지염 작업순서

문양 개발

본 연구의 첫 번째 문양은「아름다운 한글」이라는 문자 모티브는 한국적 이미지를 표현하는 대표적인 것으로 우리 민족과 한국 전통 문양에 스며있는 가치관과 상징적 언어를 변형 시킨 필기체 문양이며 바탕 문양은 흔히 볼 수 있었던 훈민정음과는 달리 자음, 모음 그 자체를 적용했다. 두 번째 문양은 의학이 발달되지 못했던 시대에 건강과 다산을 기원하고 싶은 마음으로 수복강녕(壽福康寧), 부귀다남(富貴多男)의 길상어문 의미를 가진 한문을 복합하여 활용한 문양이다. 세 번째 문양은 우리 민족의 의생활 감정과 정서가 짙게 깃 들여져 있는 많은 한복 종류 중 치마, 저고리, 음양오행의 색동이라는 상징성과 심미성에 근거하여 한국 전통복식을 모티브로 적용한다. 그리고 전통과 현대를 접목한 문양을 형지에 조각해 기계화가 아닌 손 날염으로 작업한 작품으로써 패션 소재로만 한정하지 않고 인테리어나 공예품 등에 한국의 이미지를 다양하게 활용할 수 있는 고부가가치적인 소재개발 연구에 기여하고자 하였다.

형지 염색의 종류

형지 염이라는 의의는 무늬를 표현하기 위한 기법이다. 문양을 표현하는데 있어서는 여러 가지 기법이 사용되고 있지만 본 연구에서의 그 방법이란 종이에 새겨진 무늬의 형태 안에 염료의 번짐을 막기 위해 방염(防染)처리하는 것을 말한다.

형지 염 (型紙染. Stencil dyeing) - 특수 종이나 합성 종이를 사용하는 기법

호   염 (糊染. Paste dyeing) - 풀과 염료를 사용하는 기법

묘   염 (描染. Paint dyeing) - 천위에 호료 또는 콩 즙을 먼저 바른 후 염색하는 기법

콘   염 (Cone dyeing) - 삼각 뿔 형태의 도구 또는 주사기를 사용하는 기법

판   염 (板染. Block dyeing) - 나무, 고무 등에 무늬를 새긴 후 찍는 기법

스크린염 (Silkscreen dyeing) - 나무, 알미늄 등의 틀에 샤를 붙여 사용하는 기법

전사 염 (轉寫染. Transfer-dyeing) - 나뭇잎, 꽃잎에 염 액을 칠하여 전사시키는 기법

오팔가공법 (Opal 加工法.) - 알미늄 틀 또는 특수 종이를 이용 무늬를 만드는 기법

형지 문양 판 만들기

재료 : 형지, 천(시아), 풀, 가위, 칼, 에프론, 고무장갑, 신문지,  분무기, 타-올,

고무판(문양 프린트 카-터 할 때), 붓, 카-슈(도-료), 시너

① 스케치 북에 디자인을 하여 프린트 해 둔다.

② 형지에 문양 프린트를 풀로 붙인다.

③ 문양을 칼로 카터 해 낸다.

※  단순하고 날카로운 선을 위한 염색의 경우에 주로 사용되며 특히 주의해야 할 점은 형지를 오려 낼 때 종이 조각이 떨어져 나가지 않고 무늬가 연결되어 있어야 한다.

④ 형지를 물에 담궈 불린다.

⑤ 헌 신문지를 미리 다림질해 놓는다.

⑥ 형지에서 프린트지를 떼어내고 부드러운 스폰지로 풀을 씻는다.

⑦ 형지의 물기를 문지르지 말고 타올로 눌러 닦는다.

⑧ 형지보다 약간 크게 천을 잘라 사방 바이어스 방향으로 당겨가며 올을 바르게 잡는다.

⑨ 형지 위에 천을 펴 놓고 분무기로 물을 약간 뿌려 밀착되게 눌러 고정한 후,

카-슈(유성페인트)를 붓으로 칠한다.

⑩ 카-슈는 시너로 농도 조절하여 처음엔 붓을 눕혀서 점을 찍듯이 조금씩 칠한다.

⑪ 방향대로 칠하고 난 후, 천에(문양) 뭉쳐있는 도료는 붓으로 깨끗이 제거한다.

⑫ 다른 신문위에 이동해서 건조시킨다.

⑬ 사용한 붓은 신문에 깨끗이 닦은 후 시너에 씻는다.

작품

제목	겉면	뒷면	염료 / 소재
창조			염료 : 직접염료 소재 : 면100%
무,병,장,수			염료 : 직접염료 소재 : 면100%, SILK 100%
선비			염료 : 직접염료 소재 : 면100%

기원			염료 : EFP염료, 시리야스(シリヤス) 염료 소재 : 합성지 (면(綿) 70%, 폴리에스텔 30%)

결론

본 연구자는 형지날염을 이용하여 문양을 갖춘 일본의 텍스타일 디자인 이미지를 분석, 고찰하여 이것을 토대로 한국적 이미지를 문양으로 실물제작 하였다.

본 작품논문에서는 한글, 한자의 글자를 현대의 감각에 어울리는 문양으로 디자인하고 한복은 의복으로써 입는 것이라고만 알고 있던 개념을 깨고 문양으로 소재를 재구성하고자 하였다. 특히 최근의 한류 열풍과 엔화의 강세에 힘입어 일본 관광객이 지속적으로 증가하고 있을 뿐만 아니라 중국, 유럽 등 외국 관광객들에게도 한국의 관광문화상품 또한 폭발적인 인기를 얻고 있다. 더구나 가까운 일본 관광객이 선호하는 한국 상품은 한국의 음식과 패션, 영화, 또는 드라마에서 본 한국만의 독특한 문화상품, 민속 공예품을 찾는 사람이 계속 늘어나고 있는 추세이다.

현재 우리나라에 거주하고 있는 외국 사람들은 독특한 한국의 전통 복식을 갖고 싶어 하고 입어 보는 것을 즐거워 하지만 여러 가지 어려운 상황으로 그럴 수 없는 현실을 한복형태를 문양으로 표현한 문화상품소재를 통하여 대리 만족을 느끼게 하고 더 널리 알려 우리 문화의 정체성을 찾으므로써 국제경쟁력을 갖춰 우리가 지향하는 고유의 한국적 이미지를 재발견하고자, 최근 일본 현지에서 실행되고 있는 형지날염의 작업방법 그대로를 문양작품에 적용하였다.

본 연구자는 형지날염을 이용하여 문양을 갖춘 일본의 기모노와 텍스타일 디자인 을 분석 고찰하여 이것을 토대로 한국적 이미지를 문양으로 실물제작 하였다.

문양을 형성하는 요인으로는 자수, 그림, 직조와 같은 방법으로 표현 할 수 있으며 실로써 묶거나 다른 기구를 이용하여 염액이 스며드는 것을 막아서 문양을 만드는 침염법이라는 기법과 같은 여러 가지 수단이 있다.

형지염은 앞에서도 말한바와 같이 특수한 종이를 이용해 자수, 직조, 그림 속에 있는 산수화 같은 대폭의 동양화도 다양하게 디자인하여 크고 작은 어떠한 소재로도 입체적인 문양의 결과물을 얻을 수 있다고 사료된다.

이러한 연구를 통하여, 지속적인 문양기술개발과 공예품의 고급화, 다양한 소재로 활용이 가능한 소량생산에 의해 한국적 이미지를 고부가가치적인 상품화가 이루어져야 할 것 같은 결론을 얻었다

참 고 문 헌

1.  석진영. (2005). 자연염료 프린팅을 이용한 텍스타일 디자인 연구, -한국 전통문양을 중심으로-. 이화여자대학교 석사학위논문.

2.  이영애. (2002). 아플리케를 응용한 한복문양 디자인 연구, -서양 건축물의 창을 모티브로-. 동서대학교 석사학위논문.

3.  함은정. (2005). 전통음식점 유니폼 디자인 개발에 관한 연구, -수(壽).복(福)문양의 현대화를 중심으로-. 동서대학교 석사학위논문.

4. 高橋誠一郞 著. (2005). 合成染料の 技法. 染織と生活社.

5. 田中秀蕙 監修. (2007). テクスタイル表現と技法. 武装野 美術大学 出版局.

6. 吉岡幸雄, 福田傳士 監修. (1996). 自然の色を染める. 紫紅 出版社.

7. 中村重樹 著. (2005). 日本の伝統模様(単行本). MdN出版社.

8. 한국문화 정보센터. news@kcis.or.kr  한국의 문양.

9. http://www.koreacraft.org

10. http://www.myhome.nate.com

P 6

미용실 이미지전략을 위한 유니폼 연구

- 로코코 이미지 구성을 중심으로-

유 은 주․김 순 구

동서대학교 디자인 IT& 전문대학원 패션디자인전공

서론

현대사회는 사회, 경제적 변화와 문화수준의 향상으로 서비스업에 대한 사회 인식의 향상에 따라 미용에 관한 관심과 미용사의 사회적 인식이 크게 변화되고 있다. 시대의 변화로 아름다움을 추구하고 새로운 미의 창조를 요구하는 고객의 미적 욕구는 전문화, 고급화, 차별화를 요구하게 되었다. 소비자들의 독창적이고 개성적이며 개인주의적인 라이프스타일은 새로운 개념의 브랜드 이미지를 요구하고 있다.

매장은 고객을 위한 장소이기 때문에 최대한 감성적인 편안함과 기능적 편리함을 제공하여야 한다. 감성디자인을 접목시켜 로코코 이미지를 전개함으로써 오감에 호소할 수 있는 소구를 매장에 적용하여 보다나은 실내공간을 창출하고 경쟁 업소와 차별화 하면서 고급스러움을 드러내는 시각적인 측면의 이미지 결정이 더욱 중요하게 되었다.

이에 따라 긍정적인 이미지 형성을 목적으로 하는 기업이미지와 새로운 라이프스타일의 추구로 인한 소비패턴의 변화에 대응하기 위한 브랜드 이미지의 수립과 함께 전체 매장 이미지 변화를 위한 유니폼 디자인을 제안하고자 한다.

커뮤니케이션의 장소로서 미용실 디자인이 존재한다는 것을 인식시키고 사람들의 마음을 풍요롭게 하고 찾아오는 사람들에게 즐거움을 줄 수 있는 디자인과 브랜드를 채택하고 활용함으로써 경쟁력 있는 업소 운영을 통한 미래성장을 꾀할 수 있는 계기를 마련하기 위함이다.(조성태, 2005)

본 연구에서는 브랜드 이미지강화를 위한 차별화전략으로 컨셉 미용실을 제안하고, 고객 만족을 위한 시각적 만족과 기능성을 고려한 유니폼의 착용으로 전체매장과 조화를 이루게 하여 전문직종임을 표시하고 인체를 보호하고 작업의 효율성을 높일 수 있는데 목적이 있다.

연구방법

본 연구에서는  로코코 이미지 구성을 적용한 컨셉 미용실에 대해 제안하고 전체매장 분위기와 조화되는 유니폼에 대해 조사하여 미용경영 전략에 맞게 적용한다.

첫째, 20～30대 초반 직장여성을 중심으로 인터뷰(FGI 방법)를 통해 로코코 이미지에 대한 호감도를 알아보고 선호하는 이미지, 지향하는 색채를 조사, 분석한다.

둘째, 로코코 시대의 미용문화를 모티브로 하여 당시의 미용문화를 분석하고 로코코 시대의 살롱문화를 접목시켜 고객의 감성소구를 불러일으키고자 한다.

셋째, 명확한 컨셉(Concept)의 필요성과 차별화된 효율성 향상으로의 컨셉 방향을 정한다.

넷째, 로코코 컨셉과 통일미를 이루는 유니폼 대안을 제시한다.

결과 및 고찰

1. 로코코

- 로코코 양식의 특징

로코코는 인간에게 내재된 미적감성을 자극하여 새로운 미적양식을 형성하였다. 프랑스어로 조개껍질을 뜻하는 로카유(rocaille)와 코키유(coquille)라는 말에서 나온 것으로 ‘정원의 장식으로 사용된 조개껍데기나 작은 둘의 곡선’을 의미한다. 이러한 예술분야에서의 로맨틱한 주제는 감각적이고 화려한 예술양식이 태동될 수 있었던 계기를 마련하였다.

로코코예술은 사랑스러운 곡선과 파스텔 색조를 사용하여 외형상의 양식이기보다는 장식미가 돋보이면서 우아하고 여성적이며 귀족적이고 감각적인 쾌락을 추구한 실내적인 특성을 지녔다.

Fig. 1. 로코코 스타일의 건축                    Fig. 2. 로코코 실내장식

출처-서양복식문화사, 교문사(2008) p234         출처-그림에서 표현된 근세 서양복식,

경춘사(2002) p105

로코코 시대의 특징적인 문화양식은 살롱문화로서 문화 전파의 탄생과 사교장으로서 번영, 남녀의 토론의 장소였다. 로코코시대는 다른 어떠한 시대보다 다양함과 화려하고 감각적인 경향이 표출되어 여러 분야에서 비일비재하게 테마로 사용되어져 왔다.

Fig. 3. 컨셉 미용실                     Fig. 4. 컨셉 미용실 매장 내 전경

출처-http://blog.naver.com                   출처-http://blog.naver.com

/myhymalayan/100065308474                 /myhymalayan/100065308474

2. CONCEPT의 필요성

로코코 컨셉을 매장에 적용시킴으로써 획일적 구성방식과 영업적 마인드의 획일성을 과감히 탈피하여 그 매장만의 차별화로 돋보이게 하고 고객에게 컨셉 이미지를 시각적으로 표현해주어 이에 통일미를 줄 수 있는 유니폼을 제안하여 소비자들의 욕구에 부합하고자 한다.

독창성 있는 컨셉 이미지 미용실을 제안함으로써 고객에게 만족감과 신뢰감을 전달하고자 한다.

사회현상의 급격한 변화

소비자 욕구의 개성화. 다양화. 복합화

시장세분화 및 차별화

미용실 차별화 전략에 따른

대응방안 설정

미용실 컨셉 수립

Fig. 5. 컨셉 미용실의 전략 수립 모델

유니폼은 일정한 집단이나 단체의 성격을 나타내는 기능이 있으며 집단 안에서는 연대의식을 높이고 집단 밖에서는 직업, 계급, 역할 등을 나타내는 것을 목적으로 한다. 소속집단이나 독창적 이념과 개성을 표현하는 상징성을 가지고 있으며, 착용자의 의식에도 많은 영향을 주게 된다. 한 조직의 일원으로서 승인을 받고자 하는 경우, 유니폼을 착용함으로서 자신의 소속감을 얻게 되고 유니폼을 착용한 다른 사람들과의 동조성을 갖게 되어 더 큰 효과를 기대할 수 있다.

Table 1. 유니폼의 구성 요소

상징성	기능성	심미성
통일된 의식의 단체 형성	경쾌감, 활동성	착용자의 심미적 욕구 충족
기업의 이념과 개성 경영자의 자세 종업원의 의식	착용자의 작업내용 활동량 계절적인 문제 위생적인 측면 고려	외부인에게 시각적 만족 이미지 상승효과 대중의 심미적 만족 고려

기업결정요인

환경결정요인

경영자 기호도

근로자 기호도

중재요소

유니폼

디자인

Fig. 6.기업 유니폼 디자인 위치 모델

(출처 : 유니폼 디자인 이론 설계 및 그 적용에 관한 연구 p.578)

결론

미용실 차별화 전략의 일환으로 컨셉 미용실과 조화되는 유니폼을 제시하여 전체적인 이미지를 자아내는 요소로 유니폼의 중요성을 인식시키고자 하였다. 미용실에서 유니폼의 필요성과 중요성에도 불구하고 타 직종의 유니폼디자인 연구에 대하여서는 많은 연구가 진행되어오고 있는 것에 비해 미용사들을 위한 유니폼디자인에 관한 연구는 미비한 실정이다. 유니폼은 현대 기업의 시각 언어로서 디자인은 기능적이고 효율적인 시대의 패션 감각에 맞게 적합한 미적 표현이 있어야 하며 색상은 용도에 맞게 상징적이고 미용실의 분위기와 어울리고 새로운 패션 감각의 유니폼을 개발하여 미용실과 유니폼의 통일미를 이루고자하는데 목적이 있다.

참 고 문 헌

1. 김종수, 이상윤. (2003). 프랜차이즈 교육운영 성과에 관한 연구. 경영연구.

2.  김태연. (2007). 소비자 라이프스타일과 제품 트랜드 변화의 상관성에 관한 연구. 중앙대학교 석사학위논문.

3.  권진오. (2003). 우리나라 미용실의 프랜차이즈 사업현황 및 마케팅 전략연구. 고려대학교 대학원 석사학위논문.

4. 이유나. (2007). 18세기 로코코시대의 미용문화에 관한 연구. 성신여자대학교 석사학위논문.

5.  이현호.  (2006).  우리나라 화장품 브랜드숍의 브랜드 이미지 차별화전략에 따른 디자인 특성에 관한 연구. 중앙대학교 석사학위논문.

6.  서진희. (1998). 감성교류를 위한 화장품 전문점 비주얼 머천다이징에 관한 연구. 한양대학교 석사학위논문.

7. 이혜영. (2003). 여성적 감수성에 의한 내적 심리표현 연구. 신라대학교 석사학위논문.

8.  지영숙. (2004). 헤어샵의 직종별 적합성을 고려한 유니폼디자인 개발에 관한 연구. 동덕여자대학교 석사학위논문.

P 7

인구통계학적 변인에 따른 패션잡화 점포선호도 조사

- 구두. 핸드백. 스카프/양산을 중심으로 -

김 경 선․김 순 구

동서대학교 디자인 & IT전문대학원 패션디자인전공

서론

백화점 매장은 타 업체의 소비 공간과 차별화되는 전략을 제시해야 한다는 측면에서 매장 VMD를 중요한 전략요소로 제시하고 있다. 산업화로 인한 상업의 발달과 교역의 역사 속에서 발전을 거듭해 오면서 현대에 이르러 소비대중의 구매패턴의 변화와 새로운 라이프 스타일이 생기게 되어 매장 VMD의 중요성을 인지하고 있다. 현대는 고도의 기술혁신과 디지털 정보화로 인해 사회, 정치, 경제 등 모든 분야에서 구조적인 변화가 일고 있다. 국내 패션 환경 또한 소비자 욕구의 다양화, 개성화 그리고 생활양식의 변화로 인해서 큰 변화를 겪고 있다. 또한 패션에 있어서 의류뿐 만이 아니라 구두, 핸드백, 메이크업, 헤어스타일, 장신구(jewelry)등의 전체적인 조화를 추구하는 경향이 강하게 나타나고 있다. 소비자의 패션의식이 고조됨으로 인한 토탈 패션의 추구는 패션 산업에 대해 토탈 패션 상품의 활발한 전개를 요구하게 되었고, 구두, 핸드백에 이어 시즌 패션으로만 일괄되었던 스카프, 양산, 모자에 대해서도 패션의 완성도를 높이는 중요한 요소로 자리 잡고 있다. 특히 양산 같은 경우 단순히 자외선 차단을 위한 소품이 아닌 패션아이템중 하나로 여겨지면서 다양한 디자인들이 선보이고 있는 실정이다. 오늘날 고객은 라이프스타일을 중요시 여기고 패션의식이 높아져 어느 점포에 가면 목적한 물건이 있다는 정보를 가지고 있으므로 보다 자신에게 맞는 쇼핑을 하고 있다.  특히 패션잡화는 패션의 완성도를 좌우하는 만큼 소비자 의식구조와 구매행동 양식의 변화 등에 대처하기 위해 업계는 패션잡화 소비자의 행동에 대한 이해가 필요하다.

연구 내용 및 방법

본 연구는 부산에 거주하는 20세 이상의 성인 여성을 대상으로 이론적 고찰과 기초조사, 예비조사 및 본 조사를 통해 설문지법을 이용하여 자료 수집을 하였으며, 자료 분석은 SPSS 12v을 사용하여 기초적인 빈도 분석과 두 집단의 차이를 검정하는 교차분석(카이스퀘어 검정)을 실시하고 여러 집단 간의 평균차이 검정을 알아보는 일원배치 분산 분석을 실시 하였다.

직업. 연령을 고려하여 편의 추출법을 이용하여 조사되었으며, 본 연구에 참여한 연구대상자의 인구통계학적 분포는 다음과 같다.

<연령별>                                         <직업별>

결과 및 고찰

패션잡화 점포의 유형분류는 김소형(1994), 최정(1996), 조성재(2000)의 연구를 참조로 하여 상이한 특성을 지니는 것으로 판단된 12개의 점포유형을 선정하였고, 패션 잡화 품목별로 연령별, 직업별, 소득별로 나누어 응답자가 가장 자주 이용하는 점포유형을 측정하였다.

번호	점포 유형	점포의 예
1	고급 수입상표매장	구찌. 페라가모 등의 로드샵
2	백화점 고급수입상표 매장	구찌. 페라가모 등의 백화점 입점 매장、면세점
3	백화점 국내상표 매장	금강,소다 등의 백화점 입점 매장
4	백화점 행사매장	백화점 할인행사코너
5	국내유명상표 노면점	금강,소다 등의 로드샵
6	패션전문점	유투존,트랜드20
7	상설할인매장	독립된 상설할인매장
8	대형할인점	이마트,홈플러스,메가마트 등
9	대형패션몰	밀리오레, 두타 메사
10	일반보세상표매장	서면,남포동 등의 큰상권 및 보세상표매장,지하상가
11	도매 및 재래시장	동대문시장,남대문 시장
12	무점포 판매	인터넷 쇼핑몰, 홈쇼핑, 카다로그 주문판매
13	기타

1. 연령별 구매점포 선호도

구두의 경우, 가장 많이 선호하는 점포는 85명 28.3%로 백화점 국내상표 매장이 가장 많은 호응을 보였고, 그 다음으로 일반 보세상표매장과 백화점 행사매장이 13.7%로 많은 호응을 보였다. 20대는 일반보세 상품매장을 30대, 40대, 50대, 60대는 백화점 국내 상표매장을 가장 많이 선호하는 반응을 보였다. 통계적으로 집단별 차이를 알아보기 위해 카이스퀘어 검정을 실시하였고 유의수준 0.001에서 유의한 차이를 보였다. 즉, 연령에 따라 패션잡화 구두 구매유형의 선호도는 차이가 있다고 말할 수 있다. 핸드백의 경우 가장 많이 선호하는 점포는 72명 24.0%로 백화점 국내상표 매장이 가장 많은 호응을 보였고, 백화점 행사매장 20.0%와 백화점 고급수입 상표 매장 12.3%가 그 다음으로 호응을 보였다. 20대, 50대, 60대는 백화점 국내상표 매장을 30대, 40대는 백화점 행사매장을 가장 선호하는 것으로 나타났다. 스카프/양산의 경우 가장 많이 선호하는 점포는 28.3%로 백화점 행사장을 가장 많이 선호하였으며 그다음으로 백화점 국내상표 매장17.7%와 백화점 고급 수입상표매장 5.7%을 선호하는 것으로 나타났다. 연령별로는 20대, 50대, 60대는 백화점 국내 상표 매장을 30대, 40대는 백화점 행사매장을 가장 선호하는 것으로 나타났다.

2. 직업별 구매점포 선호도

구두의 경우 기술직50%, 무직57.1%, 학생29.4%는 일반보세상표매장을 전업주부30.5%, 일반회사원26.2%, 전문직25.0%, 공무원33.3%, 서비스직44.8%는 백화점 국내상표 매장을 가장 선호하는 반응을 보였다. 통계적으로 집단별 차이를 알아보기 위해 카이스퀘어 검정을 실시하였고 유의수준 0.001에서 유의한 차이를 보였다. 즉, 직업에 따라 패션잡화 구두 구매유형의 선호도는 차이 있다고 말할 수 있다. 조사 결과, 전업주부27.5%, 일반회사원35.7%, 공무원33.3%, 서비스직27.6%는 백화점 국내상표 매장을 전문직29.7%는 백화점 행사매장을 학생의 경우에는 패션점문점 29.4%, 인터넷 쇼핑몰29.4%로 선호하는 것으로 나타났다. 그 중 공무원의 경우 안정된 직장인은 백화점 국내상표 매장( 33.3%)과 일반보세상표매장(33.3%)을 골고루 선호하는 것으로 실용적이고 합리적인 소비 형태를 엿볼 수 있다.스카프/양산의 경우에는 전업주부 23.7%가 백화점 국내상표 매장을 일반회사원38.1%, 전문직35.9%, 공무원50.0%, 서비스직41.4%, 무직42.9%는 백화점 행사장을 기술직 50.0%은 상설할인매장을 선호하고, 학생 23.5%의 경우에는 대형 패션몰을 선호하는 것으로 나타났다.

3. 소득별 구매점포 선호도

구두의 경우, 100만원 미만 소득자 23.5%는 일반 보세상표매장을 600만원 이상 41.2%는 백화점 고급 수입상표매장을 나머지 소득은 백화점 국내 상표매장을 가장 선호하는 반응을 보였다. 통계적으로 집단별 차이를 알아보기 위해 카이스퀘어 검정을 실시하였고 유의수준 0.001에서 유의한 차이를 보였다. 즉, 소득에 따라 패션잡화 구두 구매유형의 선호도는 차이 있다고 말할 수 있다.핸드백의 경우 100만원 미만 15.7%에서 200만원미만23.3%, 400만원～600만원 미만의 소득자들 29.0%은 백화점 행사장을 200～400만원 미만의 소득자 41.8%는 백화점 국내 상표매장, 600만원이상 47.1%은 고급 수입상표매장을 선호하는 것으로 나타났다. 따라서, 고소득자 일수록 고가의 상표매장을 선호하였으며, 100만원 미만의 소득자은 상설할인매장과 백화점 행사매장을 함께 선호함으로 상품의 브랜드는 중요시 하되 정상가격대 보다 할인가격대를 더 선호하는 것으로 볼 수 있다.

스카프/양산의 경우 100만원 미만 소득자는 17.6%로 백화점 행사매장, 상설할인매장, 대형할인매장 으로 다양하게 나타났고, 100～200만원 미만33.0%, 400～600만원 미만의 소득자는 48.4%가 백화점 행사매장을 200～400만원 미만 소득자 28.6%는 백화점 국내 상표 매장을 600만원 이상의 소득자 35.3%는 고급수입상품매장을 선호하는 것으로 조사되었다.

결론

본 연구의 분석결과,  연령이 높을수록 패션잡화 구매 시 백화점점포 이용이 높았으며 백화점을 포함한 고급수입상표매장의 선호도는 60대, 50대, 40대 순으로 나타났다.

또한, 패션잡화 품목 중 핸드백의 경우 고급스러움을 더욱 추구하는 것으로 나타났다. 특히 품목 중 핸드백의 비율이 가장 높이 나타난 연령은 30대와 60대이며, 전체 연령 중 60대가 모든 품목에서 고급수입상표매장을 가장 선호하는 것으로 나타났다.

서비스직의 경우 구두품목의 백화점 국내상표 매장 선호도가 다른 품목 핸드백, 스카프/양산에 비해 월등하게 높았으며 반면, 공무원의 경우에는 스카프/양산의 구매점포 선호도가 현저하게 낮게 나타났다. 그러나 전업주부의 경우에는 구두, 핸드백, 스카프/양산 모든 품목에서 안정된 선호 성향을 나타내고 있다.

소득에 있어서는 200～400만원 미만의 소득자가 패션잡화의 구두, 핸드백, 스카프/양산의 품목을 구입할 때 백화점 국내 상표매장을 선호하고 100～200만원 미만의 소득자는 백화점 행사장을 선호하는 것으로 나타났다.

따라서, 인구통계학적 변인에 따른 패션잡화 점포선호도의 차이가 있음을 알 수 있다.

이와 같은 결과로 구두와 핸드백, 스카프/양산의 점포선호도에 따른 라이프스타일의 점포운영의 마케팅 전략을 세우고, 지속적인 소비자의 구매행동분석과 만족도에 대한 분석이 이루어진다면, 패션의 중심이 되어져가고 있는 패션잡화의 시장을 더욱 활성화 시키고 성장시킬 수 있는 원동력이 될 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

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P 8

친환경 속옷제품 구매행동에 관한 연구

박 정 은․김 순 구

동서대학교 디자인 & IT전문대학원 패션디자인전공

서론

2004년 우리나라에서 웰빙 붐이 일어나면서 친환경 운동이 전개되고 유기농 농산물에 이어 의류에도 유기농 면 옷인 ‘오가닉 코튼’제품의 판매를 비롯하여 친환경 소재에 대한 관심이 고조되었다. 이러한 현상은 속옷의 구매와 사용에도 나타나고 있다. 속옷은 실루엣을 정리하고 신체를 보호하는 개념에서 노출착장이 유행으로 속옷의 기본 역할이 패션성으로 바뀌었고 개성을 표현하고 자기만족의 욕구를 충족시키는 도구로 활용되고 더 나아가 착용 하는 것만으로도 건강해지고 치유되는 느낌을 주는 도구로 활용되고 있다. 이처럼 친환경 속옷제품 개발이 활발하게 이루어지고 있지만 일반 소비자들은 이와 관련된 정보를 쉽게 얻을 수가 없다. 속옷제품에 관한 선행연구로는 속옷의 기능과 패션성을 강조한 속옷제품에 관한 선행연구는 활발히 이루어지고 있으나 친환경 속옷의 실제 판매를 유도하기 위해 활용할 수 있는 소비자 인지도 및 구매행동과 관련된 연구가 미흡한 실정이므로 친환경 속옷제품을 바탕으로 한 소비자 연구가 절대적으로 필요한 실정이다.

연구 내용 및 방법

본 연구의 목적을 달성하기 위하여 문헌 연구방법과 실증적 연구방법을 병행하였다. 문헌 연구방법은 친환경 속옷제품을 기초로 조사하였으며, 이외 각종 신문, 잡지, 등 국내 각종 친환경 속옷제품에 관련된 기사를 통해 자료를 수집하고 분석하였다. 또 실증적 연구 방법은 친환경 속옷 제품에 대한인지와 구매행동을 파악하기 위해 창원, 부산, 대구에 거주하는 20～60대 성인을 대상으로 친환경 속옷제품에 대한 설문조사를 실시하여 분석 자료로 활용한다.

결과 및 고찰

1. 친환경 속옷제품 시장현황

최근 속옷 시장의 화두는 친환경 섬유이며, 유기농 면이나 바나나, 대나무, 콩 등 식물성 섬유가 친환경 소재에 주를 이루고 있다. 자연 직물에 대한 인식은 소비자가 새로운 색상, 부드러운 옷감, 독특한 디자인을 접하는 것처럼 온화한 색상의 어린 나무줄기 소재의 옷과 피부와 직접 접촉하는 내의류의 경우“자연친화적 천연 소재로 만든 옷들이 피부 부작용이 적고 착용감이 좋다고 알려지면서 소비자들의 호응을 얻고 있다”며 소비자들의 건강에 대한 관심이 속옷으로 이어져 아토피나 피부질환이 있는 아이들이나 노인들의 건강에 좋은 천연소재로 만든 속옷이 인기를 끌고 있다. 피부질환에서 피부를 보호해주는 오가닉 코튼은 대나무, 바나나, 콩, 녹차, 알로에 등의 다양한 소재의 제품들이 출시되고 있다. 특히 패션업계 중 속옷시장에 친환경 제품들이 눈에 띄게 증가하고 있으며 많은 업체들이 친환경 소재만을 다룬 전문 브랜드를 런칭 하기도 했다.

4～5년 전 유기농 면으로 만든 유아복 등으로 시작된 친환경 소재 패션은 최근 성인용 의류에까지 다양하게 응용되며 시장을 넓혀가고 있다. 업계에 의하면 내수시장은 최근 유아복, 이너웨어에 이어 성인복 등으로 사용영역이 확대되는 동시에 해외시장에서는 미국 할인점 업체인 월마트, 타켓 등이 전략적으로 오가닉 제품 소싱에 나서면서 국내 수출업체들의 상담도 바빠지고 있는 것으로 알려지고 있다. 아토피 등 환경문제로 인한 피부질환과 한 자녀 가정증가로 친환경을 실천하는 젊은 에코맘이 빠르게 늘고 있는 가운데 최근 분유로 시작해 과자, 농산물에 이르기까지 중국산 제품의 멜라민 문제가 심각해지면서 친환경 제품 수요가 증가하자 유아복 업체들이 관련 상품을 확대하는 등 발 빠르게 대처하고 있다.

한 조사에 따르면 로하스 소비자의 90%가 자신과 사회적 가치를 공유하는 기업 제춤을 선호하고 돈을 더 주더라도 환경과 자연친화적 상품을 구매하겠다고 답했다. 이처럼 계속 성장하고 있는 로하스족을 겨냥한 상품은 유기농 재배 농산물과 에너지 효율 가전제품, 태양열 전력, 대체 의학 품에서부터 요가 테이프, 환경 친화적 여행상품들까지 광범위 하다. 한 관련업계에 따르면 숯, 현무암, 황토, 콩, 맥반석, 옥 등의 천연소재 신제품들이 침구류, 속옷, 의류 시장을 중심으로 폭발적으로 늘어나고 있다. 친환경 섬유소재의 현황을 살펴본 결과 친환경 섬유소재의 추세는 섬유의 범위를 확장시키며 섬유산업의 확장으로 새로운 신제품들이 출시되고 있다. 최근 합성섬유의 가격 급등과 공급 감소에 대한 해결책으로서 우유 단백질, 옥수수의 알코올 성분, 사탕수수의 잔여물, 대마, 해초, 대나무와 같은 원료가 제시되고 있다. 일본에서는 과일 쥬스를 염색원료로 사용하기도 했다.

이처럼 Organic상품에 대한 선호는 우리생활을 전반에 걸쳐 나타나고 있으며, 인테리어와 어패럴을 위한 섬유디자인의 경우 소재, 염색가공, 질감, 재단과 재봉 등 전 과정에 거쳐서 환경 친화적인 방향으로 생산되어 소비자에게 공급되어지고 있는 상황이다.

2. 브랜드별 친환경 속옷제품 사례분석

브랜드	제 품 특 징
BYC	녹차가농은 숙면과 향균소취기능, 대나무섬유는 소취기능과 흡습성이 우수
트라이 브랜즈	대나무성분이 첨가죈 죽의 신비는 나노실버, 향균 소취기능이 뛰어난 데오드란트 제품, 에코트라이를 컨셉으로 텐셀, 모달, 오가닉 코튼 등 친환경 섬유 사용
엘르이너웨어	실켓가공
트라이엄프	우주항공분야에서 볼 수 있는 몰딩기술을 채택, 컵과 날개 음이온선이 전혀 없음
B.V.D뉴욕	일반 면보다 4배나 빨리 건조되는 드라이릴리즈와 항균성과 보습성을 강화한 키토폴리 제품
와코르	목재펄프에서 뽑아낸 천연섬유소를 물에 용해해 실을 뽑아낸 재생섬유로 만든 제품
비너스	토르말린 광석에서 추출한 음이온으로 코팅한 와이어를 이용해 혈액정화, 항균작용, 대사촉진 등을 도와줌
마루 이너웨어	친환경소재에 대한 면역력을 강화하고 피부질환을 예방하는 제품
돈앤돈스	솔잎의 특이성분을 함유한 제품으로 음이온을 방출하고 몸의 쾌적함을 유지하는데 좋음
보디가드	미세먼지에 대한 면역력을 강화하고 피부질환을 예방하는 제품
좋은사람들	녹차, 콩, 대나무, 은나노, 황토, 맥반석 성분을 가미한 제품
비비안	천연고무에서 추출한 성분으로 된 천연라텍스 몰드 컵으로 다공구조가 원적외선을 내뿜어 땀이나 인체에 나쁜 유해 성분을 몸 밖으로 방출시켜 줌

3. 구매 행동

친환경 속옷제품에 대한 조사한 결과 구매자는 148명(65.8%), 비 구매자는 77명(34.2%)으로 나타났으며, 이제 대한 구매자의 구매행동을 분석한 결과는 다음과 같다.

ⓐ 친환경 관심도에 따른 구매행동

친환경 관심도가 구매의사와 어떤 관계가 있는지를 알아보기 위해 두 집단 관심도의 평균차이 검정을 실시하였다. 그 결과 구매의사가 있는 집단이 친환경 관심도가 평균 4.57로 상대적으로 높은 편으로 나타났다. 통계적으로 유의한 차이가 있는지를 알아보기 위해 두 집단 t-test를 실시한 결과 유의수준 0.05에서 유의한 차이를 보였다.

Table 1. 친환경 관심도에 따른 구매의사

	구매여부	N	평균	표준편차	t	P
관심도	구매	148	4.57	2.274	3.928***	.000
	비구매	77	3.42	1.955

*p<0.05  **p<0.01  ***p<0.001

친환경제품에 대한 관심도를 조사한 결과 ‘평소 친환경을 실천하려고 노력한다. -분리수거, 재활용, 세제 줄이기 등(17.9%)’, ‘나와 내가족의 건강을 위해 친환경 제품을 구입한다.(15.0%)’, ‘유기농산물 같은 무공해 식품을 선호한다.(14.0%)’, ’생활에 도움을 준다고 생각한다.(13.4%)’로 소비자들은 대부분 친환경제품의 유익성을 알고 친환경제품을 구매하는 것으로 타나났다. 반면 ‘필요하지 않아도 주변의 권유가 있으면 구입한다. (2.5%)’, ‘친환경제품 소비는 자기만족을 위한 것이다.(5.6%)’로 나타난 것으로 보아 소비자들은 주변에서 제품을 권하더라도 필요하지 않으면 구매하지 않는 것으로 타나났다.

ⓑ 친환경 속옷구매동기

구매동기는 구매의사결정 단계 중 문제를 인식하는 과정 중의 하나이며, 일반속옷제품과 달리 친환경 속옷제품인 만큼 그 동기 유발도 다르게 나타난다.

친환경 속옷제품을 구매하는데 주요 구매동기가 될 수 있는 항목들을 알아보기 위하여 빈도분석 결과는 ‘소재가 마음에 들어서(16.4%)’, ‘나와 가족의 건강 때문에(16.4%)’, ‘아토피 피부질환 때문에(12.7%)’순으로 높게 나타났다. 이에 비해 ‘계절이 바뀌어서 (7.1%)’, 가격이 마음에 들어서(5.0%)’, ‘브랜드 인지도가 높아서(2.6%)에 낮게 나타나 자기 과시나 유행 때문에 구매하는 경우보다 소재가 좋거나 건강에 유용하다고 판단되는 제품을 구매하는 등 친환경 속옷제품 소비자들은 자신의 필요에 의해서 구매하는 것으로 보여 진다.

ⓒ 친환경 속옷구매 정보원

소비자는 보다 많은 정보원을 통해서 정보를 얻으려 정보탐색을 하게 되는데, 친환경 제품 구매자의 경우 구매 시 중요하게 생각하는 정보원 무엇인지에 대한 결과는 ‘TV광고, 각종TV프로그램(32.9%)’가 가장 높았고 그다음으로 ‘신문이나 잡지(22.6%)’로 가장 많이 나타났다. 그 다음으로 ‘인터넷기사와 인터넷 쇼핑몰(19.5%)’, ‘주위사람의 조언(13.2%)’ 순으로 정보원 활용에 있어서 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 이에 비해 ‘상품 카달로그(7.2%)’, ‘매장 진열대나 쇼윈도(4.6%)’로 친환경 제품을 구매하는데 있어서 중요한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이와 같이 ‘TV광고, 각종TV프로그램’, ‘신문이나 잡지’가 높게 나타난 것으로 보아 환경과 건강에 유익한 제품이므로 대중매체를 통한 정확한 정보전달과 신뢰성 있는 기사와 TV광고가 친환경 속옷제품을 구매하는데 중요한 작용을 한다고 보여 지며, ‘상품 카달로그’, ‘매장 진열대나 쇼윈도’에는 낮게 나타난 것으로 보아 친환경 제품을 구입하는 사람은 충동구매를 하지 않는 것으로 보여 진다.

ⓓ 친환경제품의 구매경험

소비자는 구매동기에 의해서 문제를 인식하고, 정보탐색을 거친 후 구매를 하게 된다. 구매자인 경우 제시한 친환경 섬유제품 목록 중 실제로 구매한 제품에 대한 복수응답 결과를 빈도분석 하여 순위로 나타낸 결과 가장 많이 구매한 제품은 ‘천연 염색제품(26.5%)’로 나타났다. 그다음으로 ‘유기농 면제품(20.5%)’, ‘은나노 제품(14.8%), ‘초 극세사 섬유, 쿨맥스 섬유(13.7%)’ 순으로 친환경 섬유제품을 구매한 것으로 나타났다. 이네 친환경 섬유제품 중 천연염색제품은 몸에 좋은 황토나 숯을 첨가해서 건강 기능의 친환경 섬유제품을 선호하는 것을 알 수 있다.

ⓔ 친환경 제품의 구매 장소

친환경 제품의 구매 장소의 매장유형에 관한 문항을 빈도분석 결과는  ‘대형마트(38.5%)’, ‘백화점(20.4%)’, ‘대리점, 전문점(16.6%)’, 순으로 나타났다. ‘인터넷쇼핑(10.8%)’, ‘할인매장(7.0%)’, ‘홈쇼핑(4.5%)’, ‘도매상가(2.2%)’ 들은 낮게 나타났다. 이러한 조사결과에 의하면 친환경 제품은 직접 눈으로 확인하고 구매를 할 수 있는 매장유형을 선호하는 것으로 나왔으며, 그 외 직접 제품을 확인할 수 없는 인터넷이나 홈쇼핑은 선호도가 낮은 것으로 나타났다.

결론

본 연구는 현재 국내 속옷시장에서 친환경 속옷제품에 대한 개념 특성, 시장현황 및 개발을 살펴보았다. 이에 대한 소비자들의 환경에 대한 의식･인지도에 따른 친환경 속옷제품구매행위 실증 분석결과 다음과 같은 결론이 나왔다.

첫째, 친환경 관심도와 친환경 제품에 구매와의 상관관계를 알아본 결과 구매의사가 있는 집단이 친환경 관심도가 상대적으로 높은 편으로 나타났다.

둘째, 인구통계학적 변이에 따른 친환경 속옷구매 차이를 분석하였다.

① 나이가 많을수록 친환경 속옷의 구매가 높은 것을 알 수 있다.

② 성별에 따른 친환경 속옷 구매의 차이는 없는 것으로 나타났다.

③ 학력이 높을 수 록 친환경 속옷의 구매가 높은 것을 알 수 있다.

④ 기혼인 여성이 친환경 속옷제품 구매가 더 많은 것으로 나타났다.

셋째, 일반속옷 과 친환경 속옷의 제품에 대한 구매의사를 분석한 결과, 일반속옷구매는 선물이 필요해서 구매하는 경우와 디자인이 좋아 구매하는 의사가 높으며, 친환경 속옷구매는 소재가 마음에 들어서 구매하는 경우와 피부질환, 나와 가족의 건강을 위해 구매하는 의사가 다소 높은 것으로 나타났다.

넷째, 친환경 속옷제품 비구매 그룹의 비구매 이유를 분석한 결과, 소비자들은 가격이 너무 비싸면 구매의사가 낮으며, 친환경 속옷제품의 기능성에대한 정보 부족으로 인해 구매의사가 낮은 것으로 나타났다. 또한 많은 사람들이 친환경 속옷제품을 구매할 의사가 있는 것으로 나타났다.

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P 10

패션컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성

강 연 지․이 경 희

부산대학교 의류학과

서론

최근 퍼스트레이디, CEO, 정치인등 여성 지도자들이 세계적으로 활약을 펼치고 있으며, 그들에게 더욱 큰 역할이 기대되고 있다. 역사적으로 여성의 파워가 두드러지는 시기에 재킷, 바지 등 남성적인 스타일의 옷이 유행하게 되는데, 사회ㆍ경제적, 정치적 지위와 역량을 나타내며 사회생활에 꼭 필요한 착장 아이템인 수트 스타일과 함께 주요 아이템인 재킷이 주목을 받게 되었다. 또한 1980년대 팝문화의 상징인 마이클 잭슨의 사망으로 어깨를 강조한 재킷 등 80년대 스타일에 대한 관심이 급부상하며 재킷 아이템에 대한 관심과 수요가 증가하고 있고, 세계적인 경제 불황 속에서 사회활동과 취업 등에 적합한 수트 착장에 대한 중요성이 대두되어 패션업계에도 최신 트렌드를 적극적으로 수용하려는 소비자들의 기호를 반영한 다양한 제품의 제시와 생산을 위한 세분화가 더욱 요구되고 있다. 따라서 패션 컬렉션에 나타난 여성 재킷의 디자인 특성 분석은 소비자의 니즈(Needs)에 더욱 근접한 디자인 기획 및 개발에 활용할 수 있는 데이터 베이스로서, 디자인 개발을 하기 위한 기초연구로 활용 가능하며, 패션산업의 세분화와 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.

연구 방법

자료 수집은 2009년 S/S시즌과 F/W시즌의 프레타포르테 컬렉션(파리, 밀라노, 뉴욕, 런던)에 나타난 여성재킷 사진을 www.style.com과 www.sfc.seoul.kr(서울패션센터)을 통해 수집하여, S/S, F/W 컬렉션에 공통으로 참여한 디자이너의 작품에서 디자인이 불명확한 사진을 제외한 자극물 사진 총 399장을 수집하였다. 분석방법은 SPSS 14.0 통계 패키지를 이용한 빈도, 백분율, x²-test, 교차분석과 내용분석을 실시하였다. 수집된 자료의 분석 기준은 선행연구와 문헌을 참고하여 형태, 색채, 소재, 디테일, 재킷 종류, 패션 이미지를 중심으로 나누어 세부적으로 분석하였다.

결과 및 고찰

1. 패션컬렉션에 나타난 여성재킷의 종류별 디자인 특성

컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성을 재킷 종류별로 알아본 결과 테일러드재킷(28.6%), 팬시재킷(17.8%), 이지재킷(15.5%), 쇼트재킷(11.3%), 볼레로재킷(11%), 샤넬재킷(9%), 스포츠재킷(6.8%)의 순으로 나타났다. 테일러드 재킷에서는 X자형(37.7%) 형태가 가장 높게 나타나 어깨와 허리를 강조한 디자인의 비중이 높았고, 중간(43.9%)어깨폭과 중간(42.1%)어깨패드, 긴(86%)소매길이와 셋인(76.3%)소매, 하드(56.1%)소재와 중간(70.1%)재킷길이, 블랙(32.5%), 그레이(14.9%)의 단색과 어두운(33.3%)톤, 단색(69.3%)배색, 매니시(40.4%)이미지가 높게 나타났다. 샤넬재킷은 중간(69.4%)어깨폭, 중간(58.3%)어깨패드의 사각형(55.6%)형태가 가장 높게 나타나 유행을 타지 않는 우아한 박스형태의 스타일을 보여주고 있으며, 긴(77.8%)소매길이와 셋인(75%)소매, 소프트(80.6%)소재와 중간(80.6%)재킷길이, 블랙(19.4%)의 단색, 흑백(13.9%)의 복합색과 수수한(30.6%)톤, 액센트(38.9%)배색, 엘레건트(44.4%)이미지가 높게 나타났다. 팬시재킷에서는 X자형(69%)형태가 가장 높게 나타났고, 큰(63.3%)어깨폭과 강한(62%)어깨패드에 나타나듯이 높고 넓은  어깨와 허리를 대비시킨 여성스러운 파워 재킷의 형태를 표현하고 있다. 긴(81.7%)소매길이와 셋인(67.6%)소매, 하드(56.3%)소재와 중간(6.2%)재킷길이, 블랙(38%)과 어두운(42.3%)톤, 단색(63.4%)배색과 페미닌(29.6%)이미지가 높게 나타났다. 볼레로재킷은 삼각형(63.6%)의 형태가 가장 높게 나타났고, 큰(65.9%)어깨폭과 강한(68.2%)어깨패드,긴(45.5%)소매길이와 퍼프(52.3%)소매에서 나타나듯이 과장된 퍼프소매로 어깨를 과장한 디자인이 제시되었으며, 트렌스페어런트(38.6%)소재와 짧은(70.5%)재킷길이, 블랙(40.9%)의 단색과 흑백(6.8%)의 복합색, 어두운(47.7%)톤, 단색(52.3%)배색, 에스닉(40.9%)이미지가 높게 나타났다. 쇼트재킷에서는 사각형(46.7%)형태가 가장 높게 나타났고, 큰(35.6%)어깨폭, 강한(42.2%)어깨패드 긴(68.9%)소매길이, 셋인(64.4%)소매가 높게 나타났고, 어깨를 강조한 다양한 형태의 캐주얼 재킷 디자인의 비중이 높게 나타났으며, 하드(37.8%)하고 트렌스페어런트(31.1%)소재, 중간(64.4%)재킷길이, 화이트(22.2%)의 단색과 밝고(33.3%) 화려한(26.7%)톤, 단색(75.6%)배색과 아방가르드(20%)이미지가 높게 나타났다. 스포츠재킷에서는 사각형(48.1%)형태가 가장 높게 나타났고, 중간(40.7%)어깨폭과 중간(44.4%)어깨패드, 긴(85.2%)소매길이와 셋인(74.1%)소매, 하드(48%)소재와 중간(55.6%)재킷길이, 블랙(29.6%), 블루(11.1%)의 단색과 어두운(55.6%)톤, 단색(77.8%)배색, 액티브(48.1%)이미지가 높게 나타났으며, 스포티하게 활동하기에 부담스럽지 않은 간결한 디자인 비중이 높게 나타났다.. 이지재킷에서는 삼각형(35.5%)형태가 가장 높게 나타났고, 큰(50%)어깨폭, 강한(46.8%)어깨패드와 긴(67.7%)소매길이, 셋인(6.8%)소매, 중간(59.7%)과 긴(25.8%)재킷길이, 소프트(37.1%)하고 트렌스페어런트(33.9%)소재가 높게 나타나, 어깨가 강조된 중간이상 길이, 다소 전위적인 디자인의 여유 있고 활동에 편한 재킷 디자인 비중이 높았고, 블랙(19.4%), 그레이(14.5%)의 단색과 밝은(37.1%)톤, 단색(75.8%)배색과 액티브(27.4%), 아방가르드(24.2%)이미지가 높게 나타났다. 2009년 컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성을 재킷 종류별로 살펴본 결과 전체적으로 X자형 형태와 테일러드 재킷의 비중이 높게 나타나 넓고 높은 어깨와 허리를 강조하는 파워재킷의 비중이 높았고, 테일러드, 샤넬, 팬시, 볼레로 등 정장 재킷에는 블랙, 그레이 등 단색의 어두운 톤의 색상이, 쇼트, 스포츠, 이지 등 캐주얼 재킷에는 그레이, 화이트, 베이지 등 단색의 밝은 톤의 색상이 높게 나타났고, 화려한 질감의 트렌스페어런트 소재의 비중이 높게 나타난 점은 소재의 다양성을 제안하고 있다.

2. 패션컬렉션에 나타난 여성재킷의 시즌별 디자인 특성

컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성을 시즌별로 분석한 결과 S/S시즌에는 사각형(41.6%), 삼각형(30.1%)형태 순으로 몸에 피트되지 않고 다소 여유있는 실루엣이 높게 나타났으며, 밝고(32.5%) 수수하고(23.4%), 화려한(22%)톤의 블랙(18.7%), 화이트(12.9%), 베이지(10.5%)와 단색(62.7%)배색, 하드(39.2%), 트렌스페어런트(34%)소재가 높게 나타났고, 큰(45.9%)어깨폭과 강한(46.4%)어깨패드에서 나타나듯이 어깨를 강조한 디자인이 부각되었으며, 긴(63.2%)길이 외에 중간(26.3%)길이 소매와 셋인(65.6%), 퍼프(21.5%)소매, 중간(55.5%), 짧은(24.4%)길이의 활동하기 편한 캐주얼 재킷이 높게 나타났고, 테일러드(24.4%), 이지(20.1%), 팬시(15.8%), 볼레로(12.4%)재킷과 에스닉(18.2%), 액티브(16.3%), 페미닌(15.8%), 아방가르드(13.9%)이미지가 높게 나타났다.

F/W시즌에는 X자형(42.1%), 삼각형(29%)형태가 높게 나타나 어깨와 허리를 강조한 디자인이 많이 부각되었으며, 어둡고(50.5%) 수수한(19%)톤, 단색(68.9%), 액센트(19%)배색의 블랙(41.6%), 그레이(12.6%)색채가 높게 나타났고, 하드(43.2%)소재 외에도 따뜻한 느낌을 주는 소프트(34.7%)소재와 트렌스페어런트(20.5%)소재가 높게 나타났다. 큰(46.3%)어깨폭, 강한(44.7%)어깨패드에서 나타나듯이 어깨를 강조한 디자인이 부각되었고, 긴(88.4%)길이의 셋인(60.5%), 퍼프(20%), 래글런(10%)소매가 높게 나타났으며, 중간(67.4%), 짧은(17.9%)길이의 테일러드(33.2%), 펜시(20%), 쇼트(11.1%)재킷 등 정장재킷의 비중이 높게 나타났고, 어깨가 강조되고 몸에 피트된 디자인이 여성미를 부각시켜 매니시(24.7%), 에스닉(13.7%), 아방가르드(12.1%)외에 페미닌(18.4%)이미지가 높게 나타났다. 2009년 컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성을 시즌별로 알아본 결과 S/S시즌에는 어깨를 강조한 사각형의 형태가, F/W시즌에는 어깨와 허리를 강조한 디자인인 X자형이 높게 나타났고, 두 시즌 모두 전체적으로 80년대 파워 숄더를 연상하게 하는 어깨가 넓고 어깨 패드가 강한 디자인이 높게 나타났는데, 퍼프 소매의 비중이 높아 2009년 컬렉션에서는 여성적인 이미지를 강조한 80년대 풍의 파워 재킷이 디자이너들에 의해 제안되고 있음을 알 수 있었다. 또한 두 시즌 모두 무채색의 비중이 높게 나타났는데 S/S에는 화이트와 베이지 등 밝고 수수한 색이, F/W는 어두운 색의 비중이 높게 나타났다. 소매길이는 S/S시즌에 중간이하 길이의 비중이 높게 나타난 점이 유의했고, 두 시즌 모두 테일러드 재킷의 비중이 높았고, S/S시즌에는 테일러드, 이지, 팬시재킷이, F/W에는 테일러드, 팬시, 쇼트재킷이 높게 나타나 S/S시즌에는 리조트나 편한 일상을 위한 캐주얼 재킷의 비중이, F/W시즌에는 테일러드, 팬시 등 정장 재킷의 비중이 높게 나타남을 알 수 있었다.

3. 패션컬렉션에 나타난 여성재킷의 컬렉션별 디자인 특성

여성재킷의 디자인 특성을 컬렉션별로 분석한 결과 파리에서는 X자형(36.8%)형태가 많이 나타나 어깨와 허리를 강조한 디자인이 많았고, 블랙(37.3%), 베이지(7.8%)의 단색과 흑+백(6.6%)의 복합색, 어두운(41.6%)톤과 단색(63.9%)배색이 높게 나타났으며, 넓은(51.2%)어깨폭과 강한(47%),어깨패드에서 나타나듯이 높고 넓은 어깨의 디자인 비중이 높게 나타났고, 긴(74.1%)소매길이와 셋인(60.2%)소매, 하드(46.4%)소재, 중간(68.1%)길이의 팬시(28.3%), 테일러드(27.1%)재킷과 매니시(19.9%), 페미닌(15.7%), 아방가르드(14.5%)이미지가 높게 나타나 여성미를 강조한 정장재킷이 높게 나타났으며, 디자이너의 개성이 표현된 실험적이고 전위적인 디자인도 제시되고 있었다. 밀라노에서는 X자형(35%)형태가 가장 높게 나타났으며, 어깨, 허리를 강조한 여성적인 라인의 디자인과 함께 루스한 디자인의 사각형(33.6%)형태 또한 높게 나타났다. 어두운(36.4%)톤과 단색(67.8%)배색의 블랙(25.9%), 그레이(11.9%), 화이트(7.7%), 블루(7.7%)가 높게 나타났고, 트렌스페어런트(35%)소재가 높게 나타나 화려한 재질의 소재 비중이 높게 제시되고 있었다. 큰(43.4%)어깨폭과 강한(46.9%)어깨패드가 높은 비중으로 나타났으며, 긴(74.2%)길이의 셋인(67.8%), 퍼프(23.1%)소매, 중간(55.2%)길이의 테일러드(30%), 이지(14%)재킷과 페미닌(22.4%), 에스닉(20.3%), 액티브(16.8%)이미지가 높게 나타났다. 뉴욕에서는 사각형(37.8%)형태가 가장 높게 나타났고, 밝고(29.7%), 화려한(25.7%)톤과 단색(70.3%)배색의 블랙(23%), 화이트(16.2%), 그레이(16.2%)색채가 높게 나타났으며, 하드(48.7%)와 함께 트렌스페어런트(28.4%)소재의 비중이 높게 제시되었고, 넓은(46%)어깨폭과 강한(46%)어깨패드, 긴(78.4%), 중간(14.9%)소매길이와 셋인(60.8%), 퍼프(17.6%)소매, 중간(62.2%)길이의 테일러드(25.7%), 쇼트(13.5%), 볼레로(14.9%)재킷과, 매니시(25.7%), 아방가르드(16.2%), 모던(13.5%)이미지가 높게 나타났다. 런던은 사각형(43.8%)형태가 가장 높게 나타나 스포티한 디자인 비중이 높게 나타났고, 밝고(56.3%) 화려한(25%)톤과 단색(43.8%), 액센트(31.3%)배색, 그레이(6.3%)색채가 높게 나타나, 선명하고 밝은 느낌의 색조 비중이 높았고, 소프트(50%)소재, 중간(81.3%)어깨폭과 중간(81.3%)어깨패드, 긴(81.3), 셋인(62.5%)소매, 길거나(43.8%) 중간(37.5%)길이의 테일러드(43.8%), 이지(31.3%)재킷과 액티브(56.3%), 페미닌(18.8%)이미지가 높게 나타났다. 2009년 컬렉션에 나타난 여성재킷의 디자인 특성을 컬렉션별로 알아본 결과 전반적으로 사각형의 형태가 높게 나타난 뉴욕, 런던에 비해 파리, 밀라노는 어깨와 허리를 강조한 X자형의 비중이 높아 여성미를 강조한 디자인이 많았고, 네 지역 모두 블랙색상의 비중이 높게 나타났으며, 파리는 베이지, 그레이, 밀라노는 화이트, 블루, 뉴욕은 화이트 색상의 비중이 높았다. 재킷길이는 밀라노에서 짧은 길이 재킷의 비중이 높게 나타났고, 어깨폭과 패드는 전반적으로 넓고 강한 비중이 높게 나타났으며, 파리에서는 정장 재킷이, 밀라노에서는 캐주얼 재킷의 비중이 높게 나타났다. 패션 이미지를 살펴본 결과, 파리와 뉴욕은 매니시, 아방가르드 이미지가 높게 나타나 포멀한 정장재킷과 실험적인 디자인이 함께 제시되었고, 밀라노와 런던에서는 액티브 이미지 비중이 높게 나타나 편안하고 활동적인 재킷 디자인이 디자이너들에 의해 제시되었다.

결론

패션 컬렉션에 나타난 여성 재킷의 디자인 특성에서 결론은 다음과 같다. 첫째, 재킷의 종류별로 살펴본 디자인 특성은 전체적으로는 테일러드 재킷의 비중이 높았고, S/S시즌에는 리조트나 편한 일상을 위한 캐주얼재킷 종류, F/W시즌에는 테일러드, 팬시 등 정장재킷 종류의 비중이 높음을 알 수 있다. 어깨와 허리를 강조하는 경향이 재킷 종류 전반에 높게 나타났으며, 정장재킷 종류는 블랙, 그레이 등 단색의 어두운 톤이, 캐주얼재킷 종류는 그레이, 화이트, 베이지 등 단색의 밝은 톤이 나타났고, 화려한 질감의 트렌스페어런트 소재가 전반적으로 폭넓게 나타났음을 알 수 있다.

둘째, 시즌별로 살펴본 재킷의 디자인 특성은 S/S시즌은 어깨를 강조한 박스형이, F/W시즌은 X자형이 높게 나타나 어깨와 허리를 강조한 디자인 비중이 높게 나타났으며, 전체적으로 어깨가 넓고 어깨패드가 강하게 나타났다. 무채색의 비중이 높게 나타났는데 S/S시즌에는 화이트와 베이지 등 밝고 수수한 색이, F/W시즌에는 어두운 색의 비중이 높게 나타났다. 소매길이는 S/S시즌에 중간이하 길이의 비중이 높게 나타났고, 전반적으로 테일러드 재킷의 비중이 높은 가운데 S/S시즌에는 캐주얼 재킷이, F/W시즌에는 정장재킷 비중이 높게 나타났음을 알 수 있다..

셋째, 컬렉션별로 살펴본 재킷의 디자인 특성은 사각형이 높게 나타난 뉴욕, 런던 컬렉션에 비해 파리, 밀라노 컬렉션은 어깨와 허리를 강조한 X자형의 비중이 높게 나타났고, 블랙 색상의 비중이 높게 나타난 가운데 파리 컬렉션은 베이지, 그레이, 밀라노 컬렉션은 화이트, 블루, 뉴욕 컬렉션은 화이트 비중이 높았다. 재킷 길이는 밀라노 컬렉션에서 짧은 길이의 비중이 높게 나타났고, 어깨폭과 어깨패드는 전반적으로 넓고 강한 비중이 높게 나타났으며, 파리 컬렉션은 정장 재킷이, 밀라노 컬렉션은 캐주얼 재킷의 비중이 높게 나타났다. 패션 이미지는 파리와 뉴욕 컬렉션은 매니시, 아방가르드 이미지가, 밀라노와 런던 컬렉션에서는 액티브 이미지 비중이 높게 나타났음을 알 수 있다. 이와 같이 2009년 컬렉션에 나타난 여성 재킷의 디자인 특성을 여성복 패션의 기획에 응용하여 활용한다면 소비자의 수요에 맞는 최신의 트렌드와 디테일 경향을 반영한 제품의 개발과 생산에 효과적일 것이다.

참 고 문 헌

1.  김윤경. (2003). 패션 트렌드 분석을 통한 남성패션 스타일의 변화 모형에 관한 연구. 부산대학교 박사학위논문.

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8.  Wall Street Journal. 2009.04. ("섹시해지려면 바지 입어라".(2009. 9. 16).서울경제. 에서 재인용) 자료검색일 2009. 9. 21. 자료출처.http://kr.news.yahoo.com

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침선기법을 응용한 패션일러스트레이션 연구

정 현 숙

조선대학교 패션디자인과

서론

오늘날 현대사회는 끊임없이 변화를 추구하는 환경 속에서 새로운 문화의 창조와 더불어 인간의 의식구조도 변화되어 가고 있다. 이러한 경향은 새로운 예술분야의 한 장르로 패션이미지를 전달하는 패션일러스트레이션에도 많은 영향을 주었다.

패션일러스트레이션은 의복을 기록하는 단순하고 실용적인 제작 설명도의 개념에서 출발하여 예술성을 전달하고 창출하는 표현 영역으로 발전하고 있다. 다양한 소재의 개발과 기법에 대한 연구와 개발이 폭넓게 이루어지고 있다. 과거의 패션일러스트레이션은 정확한 의복제작을 위한 실제의 재현 즉, 복식의 디자인이나 스타일을 사실적인 아름다움으로 추구하는 조형화 작업이 주를 이루었으나 현대의 패션일러스트레이션은 그 사회의 문화적 현상 전체에 적용되는 예술의 총체라고 할 수 있을 만큼 그 형식과 내용 또한 확대되고 있다. 따라서, 현대의 패션일러스트레이션은 디자인의 조형성을 독자적인 방법과 효과적으로 표현하고 동시에 창의적인 예술성을 내포하여야 하며 기능적 역할 이외에도 의상의 느낌을 표현하거나 내재되어 있는 패션 메시지를 전달하는 역할을 수행하고 있다.

현대 패션일러스트레이션은 매우 다양한 표현방식을 취하고 있으며, 판화, 동양화, 꼴라쥬, 사진합성기법, CAD, 수제지기법 등의 다양한 기법들과 접목되면서 그 표현영역을 확대해 가고 있다.

이에 본 연구는 우리의 전통문화의 이미지를 현대적인 패션디자인에 침선의 수공예적 기법으로 응용하여 패션일러스트레이션으로 표현하려고 한다. 작품에 표현된 소재는 천연염색한 오방색계열의 명주와 전통공예에 사용되었던 소재들로 접목을 시도하여 새로운 패션이미지 전달을 위하여 전통적인 감각을 살릴 수 있는 한국적이면서도 현대적인 이미지를 표현하고 계승하는데 그 목적을 두었다.본 연구는 문헌조사를 통해서 패션일러스트레이션과 침선의 이론적 배경을 고찰하고 이를 토대로 작품을 제작하는 것으로 구성하였다. 작품은 전통공예의 미적 특징을 침선기법을 응용하여, 기계적 표현이 아닌 수공예적인 기법으로 자연주의를 선호하는 현대의 감각에 맞는 이미지로 표현하고, 새로운 전통의 창조적 가능성을 모색하기 위해 패션일러스트레이션의 작품을 총 7점을 제작하여 전통과 현대의 접목을 시도하였다.

이론적 고찰

2.1 패션일러스트레이션의 이론적 고찰

패션일러스트레이션의 개념 : 패션일러스트레이션이란 패션과 일러스트레이션의 합성어로써 패션스타일을 해석하여 그림으로 표현하는 일이다(이주현, 1999). 패션과 일러스트레이션의 의미를 종합해 보면 패션 이미지를 시각화하거나 패션 정보를 전달시키기 위한 것으로 색채와 형태에 의한 비쥬얼 커뮤니케이션이다.(박순천, 1996). 사전 개념의 패션일러스트레이션은 의복 제작을 위해 한 구상을 스케치(E.Sloave, 1977) 하는 것이지만 단순히 옷을 그린다는 의미보다는 급속하게 변화하는 패션의 흐름과 그에 따른 대중의 반응까지 민감하게 포착할 수 있어야 하며 독창성 있는 풍부한 표현을 위하여 패션일러스트레이션의 대상이 되는 의상의 기술적 요소를 이해해야 할 뿐 아니라 정확한 인체 드로잉, 오브제의 자유로운 사용과 조형감각 등 예술적 측면을 겸비해야 한다.

패션일러스트레이션의 기능과 활용 : 패션산업이 발전하고 다양화함에 따라 패션일러스트레이션은 인간과 가장 가까이 호흡하는 예술의 개념으로 하나의 사회 예술영역의 한 부분을 이루면서 정보전달의 기능, 예술적 기능, 기록의 기능 등으로 나눌 수 있다.(성광숙, 1994) 활용은 정보 전달의 기능을 패션산업의 발달과 관련 분야들이 세분화, 전문화가 되면서 용도가 다양해지고 있으며 실용적인 측면과 예술성 자체를 강조하는 예술적인 측면으로 크게 나눌 수 있다.(권성재, 1976)

패션일러스트레이션의 표현기법 : 패션일러스트레이션의 실제적 표현방법에 있어서 작가의 주제의식과 표현대상을 대중들에게 인식시키는 매개체 역할을 하는 것이 표현기법 이라 할 수 있겠다. 적절한 재료와 표현기법의 선택은 패션일러스트레이션의 표현에 결정적인 요소가 된다. 평면적 표현기법은 가장 기본적인 표현기법으로 대표적인 재료로 핸드드로잉, 에어브러쉬, 판화기법, 사진과의 합성, 컴퓨터그래픽, 수묵기법 등의 방법이 있다.

입체적 표현기법은 입체적인 효과를 지닌 다양한 방법을 통해 소재와 재질감의 개발로 의상의 조형성을 보다 효과적으로 나타냄으로써 시각적 전달기능을 향상시킬 수 있다.

2.2 침선의 이론적 고찰

침선의 역사 : 인류가 최초로 의복을 몸에 걸치기 시작하였을 시기에는 자연 상태에서 짐승의 가죽이나 털, 식물의 껍질을 이용하여 간단하게 바느질을 해 입었을 것이다. 그러다 점차 꿰매는 도구인 바늘과 실을 갖추게 되면서 바느질법이 발달하기 시작하였다. 이렇게 볼 때 침선은 복식과 그 기원을 같이 한다고 할 수 있으며 문명의 발달에 따라 복식에 필요한 장신구나 생활용품, 장식품등에 까지 여러 분야에 그 영향을 미치고 있다.

조선조 후기의 고서인『조침문(弔針文)』에서는 “...누비며, 호며, 감치며, 박으며, 공그릴 때에 겹실을 꿰었으니 봉미를 두르는 땀땀이 떠 갈적에 수미가 상응하고 솔솔이 붙여 내매 조화가 무궁하다...”(조효순, 1988) 라는 구절이 있다. 이렇듯 침선은 일상생활과 함께 하는 것으로 인간의 미의식을 실용화시켜 왔다. 바느질이 여인의 일상생활이었던 만큼 바느질에 필요한 규중칠우(閨中七友)에 얽힌 글, 일화, 민담과 금기, 야화, 상징등이 많이 전해지고 있는데, 부러진 하찮은 바늘을 보고 애통하여 지었다는 조침문이나, 규중칠우라 하여 바늘, 실, 자, 가위, 다리미, 골무 등을 의인화(擬人化)해 서로의 재주를 찬양하는 소설『규중칠우쟁론기(閨中七友爭論記)』등에서도 바느질 도구에 대한 여인들의 염원을 느낄 수 있다.

침선도구 : 옷감을 마름질해서 꿰매어 일정한 형태를 완성시키는데 사용되는 일체의 도구로 바늘, 실, 골무, 가위, 자, 인두, 다리미등이 있으며, 인두질을 할 때는 인두판과 화로가 반드시 따랐었다. 또한 여러 가지의 침선도구들을 넣어 둘 수 있는 반짇고리를 비롯하여 바늘과 실을 정리할 수 있는 바늘집, 바늘쌈, 바늘꽃이 및 실첩과 각종 실패와 같은 정리도구가 있다.

침선기법: 홈질은 조각을 이어붙일 때 솔기부분이 풀리지 않게 사용하는 기법이며, 감침질은 바늘땀이 어슷하게 나타나서 장식효과를 나타낸다. 시침질은 두장의 천을 밀리지 않도록 고정시키기 위해 사용하는 기법이다. 박음질은 바늘땀을 뒤로 되돌아 뜨는 바느질 방법으로 재봉틀과 같은 기법이다. 공그르기는 단을 정리할 때나 창구멍을 막을 때 주로 사용하며 실이 겉으로 나오지 않게 속으로 떠서 꿰매는 바느질 방법이다. 상침질은 장식을 겸하고 튼튼하게 하기 위해서 사용하며, 두땀상침과 세땀상침이 있다. 사뜨기는 장식을 겸한 바느질로 양끝이 마무리 된 것을 합칠 때 주로 사용한다. 홑솔은 꺾음솔로 겹보의 겉을 이을 때 쓰는 솔기처리 기법이다. 쌈솔은 솔기가 얇고 튼튼한 것으로 조각천을 이을 때 주로 사용한다. 누비는 옷감 사이에 둔 솜이 밀리는 것과 솜의 떨어짐을 막기 위해 일정간격을 두고 누비는 기법이다.

2.3 침선공예의 이론적 고찰

색상과 문양 : 한국 문화의 두드러진 특징 중의 하나는 자연과의 조화를 추구하는 것이며, 전통적인 색은 단순히 색 자체만을 의미하지 않으며, 여러 가지 철학사상과 결합하여 나타난다.(김영자,1992) 음양오행이라는 철학적 근거를 바탕으로 색상에 있어서는 적(赤), 청(靑), 황(黃), 백(白), 흑(黑)을 오행의 각기운과 직결된 다섯가지 기본색이라 하여 오색(五色) 또는 오채(五彩)라 불렀다.(강윤숙,1993) 침선공예에 나타난 색채 역시 우리의 전통적인 색채관인 음양오행설에 근거하여 오방색이 두드러지게 나타난다. 조선시대에는 염료나 옷감이 귀하였으므로 대개 의복 등을 짓고 남은 자투리 천을 모았다가 사용했을 것으로 본다.

문양은 개인의 주관적인 사상과 정서를 표현한 것이 아니라 그 문양이 존재했던 시대 사람들의 집단적인 가치와 내면적 세계를 상징으로 표현한 것이라 할 수 있다.(허균, 1995) 언어와 문자 또한 마찬가지로 그 민족이 살아온 환경에 따라 고유한 형태를 지니게 되며, 새로운 문화의 영향을 받았을지라도 나름대로의 특성을 나타내고 있기에 이를 전통문양이라 할 수 있다.

침선공예의 소재와 염료 : 자연 속에서 인간의 신체는 자체적으로 질병을 치유하고 예방할 수 있었다. 이러한 자연치료 방식 중 의류나 색채에 대한 대안으로 제시된 것이 천연염색이다. 신앙적이며 주술적 의미를 내포하고 있었던 약재들은 민간 치료요법으로 자연염색에 활용되어 전해져 내려오고 있다. 천연염색에 쓰이는 염재에는 약재가 많다.(이승철, 2001)

천연염색에 사용하는 소재는 주로 천연섬유를 대상으로 하며 식물성 천연섬유에는 면, 마, 모시, 삼베등이 있으며, 동물성 소재에는 누에고치에서 얻은 비단과 양털에서 얻은 양모 등이 있다. 천연염색 염료는 크게 식물성, 동물성, 광물성 염료로 나뉜다. 우리나라에서 사용되어온 염료는 대부분 식물성이며 우리 전통의 색 중에서 음양오행에서 말하는 오방색 황, 청, 적, 백, 흑색을 말한다.

침선공예의 종류 : 보자기는 한자어로 ‘褓’로 보자기로 명칭되고 있는데, 사전에 “물건을 싸는 작은 보로 보자 또는 보로 불리운다.”(이미석, 2002) 조각보자기는 사용하다 남은 색색의 천조각들을 이어서 만든 조각보로서 실의 색상은 바탕천과는 대조되는 색으로 하여 장식의 효과를 낸 것으로 볼 수 있다. 겹보의 경우는 조각천을 이어 붙일 때 모두 감침질을 이용하여 겉감에서 바느질을 한다. 주머니는 작은 물건을 소지하거나 보관하기 위한 용도와 장식을 겸한 소품이다. 우리 전통의사에는 주머니가 없었으므로 모든 소지품은 주머니에 의존할 수 밖에 없었고, 실용적인 면에서 따로 만들어 차게 된 것이 장식화 되어 실용적인 면과 장식적인 면을 충분히 갖춘 장신구로서 발전하게 되었다.(유희경, 1975)

작품제작의도및 방법

3.1. 작품제작의도

침선은 실용적인 목적으로 생활 속에서 생겨나와 일상생활과 함께하는 것으로 인간의 미의식을 실용화시키면서 그 시대의 정치체제, 경제, 사회, 예술양식, 종교, 관념 등을 반영하여 인간의 생활감정에 기여한 우리문화사에 있어 중요한 역할을 하는 요소 중 하나이다. 현재 전통문화에 대한 관심이 높아져 가고 가장 한국적인 것이 세계적이라는 구호와 함께 전통한복, 조각보등의 전통공예, 천연염색등 전통의 이미지를 갖는 각 분야에서 연구가 필요하게 되었다.

본 연구에서는 현대 패션디자인의 특징을 다양하게 표현할 수 있는 역할과 개성 있는 표현으로 창의적인 예술성을 내포해야 하는 현대의 패션일러스트레이션에 전통공예의 침선기법을 응용하였다. 또한 자연주의적인 전통의 미적 감정을 현대에 접목시키고 현대의 이미지가 표현된 새로운 전통의 창조적 가능성을 모색해 보고자 하였다.

3.2. 작품제작 방법

작품은 전통의 느낌을 살리기 위하여 수공예의 기법을 사용하였고, 천연염색한 오방색의 색상과 전통공예에 주로 사용했던 소재들로 현대적이면서 한국적인 이미지를 패션일러스트로 표현하였다. 소재에 있어서는 천연염색한 명주와 전통공예에 주로 사용한 숙고사, 도류불수단, 모본단, 화운문단 등을 사용하고 그 외에 재료로는 가죽, 시드비즈, 자게단추, 압축솜 등을 전통소재와 매치시켰다. 장식성의 미적 효과를 위한 수공예기법으로는 홈질, 박음질, 감침질, 세땀상침, 사뜨기, 쌍밀이단추를 사용하였고 기법의 표현재료로는 명주실을 사용하여 장식성을 강조하였다.

작품에 사용된 색상의 구성은 오방색(적, 청, 황, 백, 흑) 계열의 색상과 전통공예에 주로 사용했던 연두색, 분홍색, 보라색, 자주색으로 한지 위에 표현하였다. 이와 같은 방법으로 전통공예의 침선기법을 응용한 패션일러스트레이션 작품을 총 7점을 제작 하였다.

결론

우리 민족정신의 삶의 지혜와 슬기가 담겨있는 한국 전통공예의 침선기법을 현대 패션일러스트레이션에 응용하여 현대인들에게 사라져가는 인간성의 회복과 전통문화의 계승을 위한 손바느질의 수공예적 기법을 통하여 우리의 전통양식을 현대인의 감각에 맞게 재조명해 보고자 하였다. 또한 세계화 시대에 함께 호흡할 수 있는 새로운 조형의 창조적 가능성을 제시하여 한국의 미의식을 패션일러스트에 접목시켜 표현영역을 확대시키고자 한다. 따라서, 전통공예품의 침선기법을 응용한 패션일러스트레이션에 대한 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 과거의 패션일러스트레이션은 단순하고 실용적인 설명도의 개념에 불과했지만 현대에는 작가 중심적 주관과 해석을 통한 패션이미지의 표현을 중요시함으로써 평면적이고 단순한 표현에서 본인의 작품개발을 통해 조형적이고 창의적인 예술성을 내포하는 새로운 표현방식의 무한한 가능성을 확인할 수 있었다.

둘째, 현대복식에서 국내디자이너의 작품을 분석한 결과 전통공예의 장신구인 보자기의 형태나 주머니, 노리개, 실패 등을 공예의 형태나 의상의 액세서리로 활용하였고 전통문양과 소재, 자수 장식과 서로 다른 소재로 매치시켜 변화를 주는 작품이 주를 이루고 있었다. 침선기법의 활용에 있어서는 주로 홈질이나 박음질, 누비의 쓰임이 가장 많았고 그 외의 기법의 사용은 찾아보기 힘들었다.

셋째, 본 작품에 표현된 디자인과 소재, 색상, 기법을 요약하면 다음과 같다.

디자인은 패션아이템 중에서 원피스, 자켓, 스커트, 블라우스, 바지의 구성으로 심플하고 단아한 절제의 미를 표현하였다. 소재는 전통의 복식과 공예에 사용되어온 자연 친화적인 소재로 천연염색한 오방색의 명주와 숙고사, 모본단, 운문단, 화운문단, 도류불수단을 사용하여 한국적인 이미지를 확대시켰고 색상은 음양오행설에 근거한 오방색과 전통공예에 사용되어온 색상을 주 색상으로 사용하여 한국적인 정서와 전통의 이미지를 표현할 수 있었다.

기법의 사용으로는 홈질, 박음질, 감침질, 사뜨기, 상침, 시침, 쌍밀이단추의 기법을 현대 패션일러스트와 매치시켜 장식적이고 조형성을 효과적으로 표현할 수 있었고 현대복식에도 충분히 조화를 이룰 수 있었으며 현대적이면서 전통적인 새로운 영역에 예술적 가치를 표현할 수 있었다.

본 연구를 통해 침선의 전반적인 특성을 이해 하므로서 전통공예품의 침선기법을 응용한 패션일러트레이션이 현대복식의 한분야로 무한한 가능성을 발견할 수 있었다. 그러므로 침선기법의 활용도는 현대인들에 있어 현재 유행되고 있는 자연주의의 웰빙 생활과 느리게 살기의 구호와 함께하며 현대공예와 현대패션 뿐만이 아닌 전통의 이미지를 표현할 수 있는 모든 아이템에 가능성을 갖는다. 따라서, 침선기법의 활용이 전통적인 감각을 표현할 수 있는 새로운 영역에 새로운 시도로 이루어지길 바란다. 또한 패션의 표현기능을 지닌 중요한 분야로 패션일러스트레이션은 대중의 호소력을 끌만한 신선하고 혁신적인 감각을 시각화하여 이미지 전달을 할 수 있는 새로운 표현 재료와 다양한 기법의 시도가 끊임없이 요구되고 후속 연구를 통하여 발전해 나가길 바란다.

참 고 문 헌

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3. 강윤숙. (1992). 복식에 나타난 오행색 의미에 관한 연구, 복식, 20, 9.

4. 박순천. (1996). 디자이너를 위한 패션일러스트레이션. 서울: 학문사, pp.8.

5. 성광숙. (1994). 패션일러스트레이션. 서울: 도서출판이즘, pp.11.

6. 이주현. (1999). 패션일러스트레이션의 테크닉. 서울: 학문사, pp.10.

7. 이미석. (2002). 조선시대 규방문화와 침선소품에 관한 연구. 숙명여자대학교 대학원박사논문.

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9. 유희경. (1975). 한국복식사연구.

10. 조효순. (1988). 한국복식풍속사연구. 서울: 일지사, pp.104.

11. 허  균. (1995). 전통문양. 서울: 대원사, pp.11.

12. A.Toffler. (1991). 미래의 충격. 장을병(역). 범우사, pp.230.

13. E.Sloave. (1977). Illustration Fashion. New york: Haper & Row Inc, p3.

14. 최복호 대구컬렉션. (1998, 2002). 최복호 홈페이지, http://www.choiboko.com

15. 디자이너컬렉션. (2003-2005). 어패럴뉴스, http://www.apparelnews.co.kr

16. 패션일러스트레이션. 20세기. artophile, http://www.artophile.com

P 12

한국여성의 시대별 추구미에 관한 연구

유 지 영․이 은 숙

울산대학교 생활과학대학 의류학전공

서론

아름다워지고자 하는, 아름답게 보이고자 하는 심미적 욕구는 시간과 공간을 초월하여 항상 존재해왔다. 그러나 시대에 따라, 환경에 따라 추구되는 미의 기준은 변화되어 왔으며 다양한 방법으로 표현되어졌다. 미의 추구는 성별, 연령에 관계없이 모든 인간의 공통적 욕구임과 동시에 시대적 역할이나 사회문화적 환경의 변화에 따라 달리 표현되는 요소임을 감안할 때 시각적으로 표현되는 아이템, 즉 화장, 바디라인, 제2의 피부인 의상을 분석대상으로 삼는 것은 한 시대의 아이콘 트렌드와 유행주기를 짐작케 할 수 있기 때문이다.

따라서 각 시대별 여성들의 추구미를 분석하는 것은 시대적 이상미와 사회문화적 배경을 추측해 보는 중요한 요소이므로 본 연구는 여성의 심미적 표현과 직결되는 3항목 화장, 바디라인, 의상을 대상으로 시대에 따라 추구된 미의 특징을 살펴보고자 한다.

연구 방법

본 연구의 분석 자료는 1958년부터 2008년까지 발간된 (주)아모레퍼시픽 ‘향장’으로, 2년 단위로 나누어 3월, 6월, 9월, 12월호를 대상으로 총 100권이 이용되었다. 향장은 한국 최초로 미에 대한 문화를 전문적으로 전달한 사외보이며, 발행 당시 인기 정상 여배우들을 표지모델로 기용하여 그 당시의 유행을 대중들에게 전달한 중요한 광고매체로 판단되어 연구 자료로 활용되었다. 본 연구의 이론적 고찰은 선행연구, 문헌, 인터넷, 여성잡지, 미용 전문지 등이며, 내용분석은 향장에 게재된 사진, 기사, 이벤트, 정보, 독자란을 중심으로 이루어졌다.

결과 및 고찰

연대에 따라 화장, 바디라인, 의상에서 나타난 추구미는 다음과 같다.

첫째, 1960년대는 경제 성장 위주의 시대로 여성의 사회적 활동이 증가됨에 따라 전통적인 여성  상에 대한 고정관념이 무너지고 여성 스스로 자아를 찾고자 하는 의식이 고취되었다. 그러나 이를 만족시킬 미의 기준이 형성되지 못한 사회적 여건과 여성 스스로가 자신의 이미지에 맞는 미를 계발하기 보다는 서양미에 대한 동경심이나 모방이 사회적 유행으로 등장되었다. 즉, 희고 고운 피부, 굵고 선명한 아이라인과 마스카라를 이용한 짙은 속눈썹과 크고 과장된 눈매 강조, 볼터치를 이용한 입체윤곽, 붉은 입술 등의 표현이 추구되었다. 바디라인에서는 사회적으로 이상화된 바디라인의 기준에 맞추기 보다는 각 개인의 바디형 그 자체를 유지하는 경향이 강하였으며 일반적으로 통통하고 살집 있는 부드러운 바디라인이 추구되었다. 미국을 중심으로 한 최소 표현기법을 강조하는 미니멀리즘의 영향으로 대유행을 가져온 미니스커트는 다리에 대한 관심을 불러일으키면서 날씬하고 예쁜 다리를 선호하게 하였다.

둘째, 1970년대는 오일쇼크, 인플레 현상으로 전 세계적으로 불황이 나타난 시기로 사회, 문화, 정치적으로 매우 혼란스러운 아노미 현상이 전개되었다. 미래에 대한 절망과 부정적인 사고는 생활의 양면성을 가져왔다. 즉, 어둡고 절망적인 사회분위기를 벗어나려는 색조미, 실용성과 기능성을 강조한 생활경향의 영향에 의한 자연미가 추구된 반면에 미래에 대한 절망감과 기성세대에 대한 거부감은 아름다워야 한다는 미의식에 대한 부정적이고 공격적인 표현으로 나타나 기괴하고 드라큘라형 화장이 일시적 유행으로 전개되기도 하였다. 일반적으로 여성의 아름다움은 쌍꺼풀 수술이나 오똑한 코를 만들기 위한 얼굴성형에 집중되어 있어 바디라인에 대한 관심은 미비하였으나. 이 시기 폭발적 인기를 끌었던 카펜터스의 보컬 카렌 카펜터가 다이어트로 인한 거식증으로 사망한 사건은 날씬한 몸매에 대한 갈망을 단적으로 보여주는 것으로 차츰 여성들 또한 날씬한 이미지를 주는 바디라인을 추구하려는 경향이 나타나기 시작하였다. 의상에 있어서도 전통과 기존 관념이 거부되면서 의상의 지위상징의 개념은 점점 희박해지고 개인적 취향의 표현이 더욱 강조되어졌다. 아울러 남녀 교육의 평준화와 여성들의 사회적 진출은 남녀차를 줄어드는 의상을 선보였고 특히 캐주얼웨어, 테일러드 수트, 유니섹스 룩이 인기를 끌었다. 이러한 의상의 유행은 어깨가 넓은 역삼각형 실루엣과 박스형 실루엣이 주는 남성적 이미지를 추구하는 경향으로 나타나게 하였다.

셋째, 1980년대는 한국 경제성장, 아시아대회, 올림픽대회 등이 여가와 운동을 즐기는 경제적 여유를 느끼게 하였고 자신을 위한 시간적, 경제적 투자를 하려는 의식이 고조되었다. 이 시대부터는 획일화된 미의 추구보다는 자신의 취향과 정체성에 부합되는 이미지 표현의 적극성으로 다양한 스타일의 미가 등장되었다. 색상미, 자연미, 장식이 없는 구조미가 화장에서도 추구되었다. 운동에 대한 관심은 능력을 겸비한 강한 이미지의 여성성에 대한 동경심을 불러일으키면서 강인하고 근육이 붙은 바디라인이 미적 이미지로 추구되었다. 이러한 영향은 의상에도 영향을 미치게 되어 기능복, 스포츠웨어의 붐을 일으키면서 둥글고 입체적인 형상미를 추구하는 경향을 보였다.

넷째, 1990년대는 소득수준의 향상과 대중매체의 발전으로 대중 사회화 현상을 가져옴에 따라 서로 비슷한 생활양식을 가진 하위문화가 형성되었다. 개인별 맞춤 메이크업제품 개념이 새롭게 시도되었고 아름다움의 개념은 곧 건강한 육체와 정신으로 인식되기 시작해 노화방지에 대한 여러 가지 이론이 등장하고 레티놀 제품, 자연주의 화장품이 폭발적인 인기를 얻었다. 투명한 피부에 입술이나 눈을 강조하는 포인트 미, 1920년대와 1950년대 메이크업과 유사하며 내추럴 화장과 반대되는 미적 범주인 창백한 화장과 인조 속눈썹을 붙이고 검정색 펜슬로 눈썹과 아이라인을 짙게 그리고 빨간 색 립스틱을 바르는 신 복고 화장미가 혼합되어 나타났다. 바디라인은 새로운 21세기를 앞두고 포스트모더니즘의 영향으로 다양하고 개성적 이미지가 공존하는 새로운 미의식의 개념으로 대체되기 시작하였고, 운동으로 단련된 건강한 신체에 발랄하고 긍정적인 사고를 갖추는 것이 이상적인 아름다움이라는 사고가 상식으로 인정받게 되었다. 1990년대 초반에는 롱 다리 신드롬으로 인해 거의 병적으로 롱 다리와 작은 얼굴 등이 선호되기 시작하면서 길고 통이 넓은 바지에 굽 높은 통굽으로 다리를 길어 보이게 하는 시각적 착시미를 추구하였다.

다섯째, 21세기는 대중 스타에 대한 동경이 부각되면서 얼짱, 몸짱, 꿀벅지 등의 신체와 관련된 신조어가 탄생되면서 외형적 모습에 집착하는 인위적 미의 추구경향이 가속화되고 있다. 즉 인위적인 내추럴 투명화장에 대한 관심을 고조시켰고 키가 크고 팔다리가 길며, 몸매 굴곡이 있는 서구지향적인 바디라인이 한국여성의 보편적인 미(美)의 기준으로 제시되는 추세를 보이고 있다. 신체에 밀착된 의상과 킬힐의 등장은 섹시미의 유행을 가져왔음을 알 수 있다.

결론

시대별 화장, 바디라인, 의상에서 나타난 추구미를 살펴본 결과, 인간이 느끼는 미적 가치는 주관적이고 시대적 미의 기준이 다르기 때문에 표현이나 방법이 동일할지라도 보는 사람의 관점에 따라, 시대적 관점에 따라 추구미는 차이가 발생할 수 있음을 알 수 있었다. 특히 한국여성의 바디라인을 통한 추구미는 바디에 대한 사회적 관심사에 따라 바디가 편협적이고 왜곡되게 표현되기도 하고 인위적으로 디자인되어 짐을 알 수 있었고 의상을 통한 추구미는 시대에 따라 추구되는 바디라인과 밀접한 관계가 있었음을 알 수 있었다.

이상을 통하여 사회적 관심사나 사회적 열풍에 의해 맹목적으로 미적 표현을 추구하기 보다는 자신의 신체적 특성과 개인적 취향에 맞는 미적 표현이 필요하다. 본 연구의 결과를 통해 한국인의 신체적 특성이나 정서에 맞는 미적 표현 기준을 정립하고 이와 관련된 프로그램을 계발하는데 필요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1.  강대석. (1987). 여성미에 대한 미학적 고찰, 여성문제연구(대구효성대학교 사회과학 연구소), 15, pp.50-58.

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6.  정유진, 정인희. (2004). 미적 범주를 적용한 20세기 메이크업 분석(영화 속 여배우를 중심으로), 한국복식학회지, 54(5), pp.41-57.

7. (주)아모레퍼시픽. 향장, 1958-2008년 격년제(3월호/6월호/9월호/12월호).

P 13

20세기 패션 아이콘의 상징적 특성

이 은 숙

울산대학교 생활과학부 의류학전공

서론

20세기는 시대적 변화의 기복이 심했던 시기로 2차례의 세계대전, 세계적 대공황, 미.소 대립을 축으로 한 냉전체제, 에너지 파동, 정치 이데올로기의 퇴조, 밀레니엄 시대의 도래에 대한 희망으로 이어지는 시대적 변화를 겪게 되면서 다양한 패션 스타일, 패션 이미지, 그리고 대중스타 등을 지칭하는 패션 아이콘의 공존시대를 맞이하게 되었다.

패션 아이콘은 시대를 불문한 고정불변의 특성을 표현하기 보다는 시대적 상징성을 반영하고 있는 만큼 시대적 정체성을 가늠할 수 있을 뿐 아니라 패션제품의 상업화를 촉진시키는 매체가 될 가능성이 매우 높다. 패션업체들은 이를 상업적으로 이용하려는 기획을 시도하게 되며, 특히 가시적 제품 중 대표적이라 할 수 있는 패션에서는 사회적 트렌드에 민감한 제품으로써 얼굴형, 바디라인, 메이크업, 헤어스타일 등의 트렌드와 밀접한 상호관련성을 가지면서 다른 제품에 비해 보다 다양한 상징적 패션 아이콘들이 탄생되고 있다.

패션 아이콘은 특정한 역사적 순간을 생각하게 하는 힘을 갖고 있어 전 시대의 디자인이나 스타일과는 차별화를 지을 수 있는 패션제품 자체가 그 대상이 될 수 있을 뿐 아니라 제품을 창조해내는 디자이너, 독특한 디자인, 기교한 디자인 방법, 새로운 구성기법, 유행패션, 패션이미지, 대중의 스타일에 변화를 일으킬 수 있는 영향력을 지닌 사람 등도 패션 아이콘의 주역이 되며 시대적 환경을 상징하는 무언의 커뮤니케이션 수단으로서 활용된다.

20세기는 시대적 기복의 변화가 많았던 시기인 만큼 패션 아이콘의 대상이나 이슈가 다양하여 패션 스타일과 이미지가 어느 시대보다도 다양하게 등장되었기 때문에, 이 시기는 21세기 패션 디자인의 영감 모티브를 제공해줄 수 있는 중요한 시기로 판단된다. 따라서 패션 디자이너 작품, 패션 디자인 트렌드 등을 통하여 20세기 패션 아이콘의 상징적 특성을 살펴보는데 연구 목적을 두고자 한다.

본 연구의 대상인 패션 아이콘의 상징적 특성 유형화는 비슷한 시기에 사회문화적 변화에 의해 서로 상반된 디자인 특성을 가졌거나 이전과 비교했을 때 사회적 변화에 의해 새롭게 탄생된 스타일 또는 이미지가 반영된 디자인의 상징적 의미 등을 기준으로 분류하였으며, 문헌, 선행연구, 인터넷, 패션잡지 등의 자료가 활용되었다.

사회적 변화에 의한 패션 아이콘의 상징적 특성

각 시기의 사회문화적 변화는 새로운 패션 아이콘의 탄생을 도출해내는 영향력이 매우 크다. 20세기 역시 사회문화적 변화가 사건, 새로운 기술의 탄생, 새로운 사고 등에 의해 시기별로 다양하게 전개되면서 이를 반영하는 새로운 패션 아이콘들이 등장되었다. 패션 아이콘의 유형화는 사회문화적 변화에 의해 서로 상반된 디자인 특성, 이전의 시기와는 다른 새로운 스타일 또는 이미지가 반영된 디자인 등을 기준으로 이상과 현실, 고체형과 액체형, 획일성과 다양성, 사회적 이탈과 재발견, 불안과 희망으로 상징화하여 살펴보았으며, 본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 이상과 현실의 상징적 패션 아이콘은 과학혁명 및 제2의 산업혁명 시작과 더불어 제1차 세계대전 종식 시기로 가늠된다. 경제적 성취와 가시적인 결과가 모든 것을 결정하는 물질주의와 이로부터 벗어나고자 하는 탈 물질주의가 공존하였던 이 시기는 크게 두 개의 주제를 가진 패션 아이콘이 상징화되었다. 물질주의는 경제적 풍요로움에서 오는 인간의 정서적 문화의 박탈감을 가져왔고 이는 이상을 동경하게 하여 자연스러움과 이상적 이미지를 상징화시킨 곡선적 스타일을 등장시켰다. 반면에, 제1차 세계대전 종식 후 사회는 경제 재건에 초점을 맞춤으로써 거추장스럽거나 복잡함보다는 기능성과 단순화를 추구하는 실리성에 관심을 가지게 되어 인체의 기능성을 강조한 현실적 이미지를 상징화시킨 직선적이고 기하학적인 패션 아이콘이 등장되었다.

둘째, 고체형과 액체형의 상징적 패션 아이콘은 제1차 세계대전 중부터 1930년경에 나타난 특징이라 할 수 있다. 제1차 세계대전 중에 나타난 여성의 신체형을 상당히 양식화시킨 고체형 패션 아이콘은 인체와 의상사이의 공간 내에서만 가장 억제된 움직임을 허용하였다. 이는 외부의 자극에도 형태 변형이 나타나지 않거나 유연적인 드레이프보다는 각이 지고 꺾인 듯한 변형이 특징이라 할 수 있다. 그러나 여성성의 강조가 의상이 만든 고형적인 틀에 의해 인위적으로 만들어지고 있다는 비난이 사회적 이슈로 제기되어 불균형과 비대칭에 대한 새로운 선호가 유행되면서 생기와 긴장감으로 이어지게 하는 신체의 유동적 움직임에 따른 다양한 형체표현과 움직임에 대한 자유로운 지배권을 부여하는 액체형의 패션 아이콘이 상징화되었다.

셋째, 획일성과 다양성의 상징적 패션 아이콘 시기는 유니폼에 의한 획일성과 대량생산에 의한 획일성이 나타난 제２차 세계 대전(1939-1945)과 뉴욕문화의 영향력이 부각된 1940-1950년경, 여러 유명 디자이너의 새로운 시도가 이루어진 1947-1957년경으로 대변된다. 획일성은 여성들이 사회적 진출이라는 새로운 환경을 접함으로써 사회구성원으로서의 사회생활을 영위할 수 있는 구심점 기능을 한 획일화된 유니폼이 대표적이라 할 수 있다. 아울러 할리우드 영화 속의 여주인공을 모방하려는 여성들의 욕구는 스타의 패션과 보석류의 모조품으로 충족되었고 이는 대량생산을 유도하게 됨으로써 일반 여성들의 패션은 창조적이고 독창적이기보다는 대량생산에 의한 패션의 획일성으로 상징화되었다. 다양성은 획일적인 형태보다는 다양한 이미지의 스타일로, 강인한 인체 실루엣 표현보다는 꽃같은 여성스러운 인체 실루엣 표현으로 상징화되면서 Christian Dior, Marcel Rochas, Jacque Fath, Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga 등의 여러 디자이너들의 실험적 시도를 통해서, 이전 디자인과의 차별화를 통하여, 일상생활을 모티브로 삼은 디자인 발상을 통하여, 남성적 디자인의 여성복 접목 등에 의해 다양성이 상징화되었다.

넷째, 사회적 이탈과 재발견의 상징적 패션 아이콘은 1950-60년대에 나타난 특징으로, 역사상 처음으로 소녀를 위한 옷이 디자인되었고 “젊은이 문화”가 등장되면서 패션상의 새로운 이탈 소비자가 탄생되면서 지금까지 기성문화 속에서 존재해왔던 젊은이들의 사회적 이탈은 하위패션문화를 형성하였으며, 그 범주 속에서 다시 젊은이들의 감정, 존재감, 집단특성들을 뚜렷하게 나타내고 있는 street style이라는 이탈적 패션이 부각되었다. 또한 기존의 패션 아이템의 재발견은 소재에서 나타나면서 현시대의 사회적 이탈로 주목받았던 스트리트 패션에 사용된 소재는 모든 연령층을 위한 active wear에 활용됨으로써 소재사용의 새로운 장을 제시하는데 영향력을 미쳤다. 댄서용이나 체조용의 레오타드, 수영복, 스키복, 싸이클복 등의 울 니트, 저지 사용, 바디 슈트의 다목적 용도에 활용된 라이크라의 여성복 소재 접목 등의 새로운 소재들은 기존에 사용된 소재의 대체품들로 이용되어 선풍적인 인기를 얻음으로써 소재의 재발견이 이루어졌다.

다섯째, 불안과 희망의 상징적 패션 아이콘은 1970년-1990년대 시기로, 높은 인플레이션에 대한 경제적 불안, 급속한 발전에 의한 산업환경에 대한 불만, 부의 축적에 대한 관심이 고조되면서 쾌락주의, 향락주의, 개인주의 등은 사람들에게 불안한 심리를 불러일으켰고 동시에 다가올 21세기는 현재보다 더 나은 미래가 도래할 것이라는 희망을 가져다주었다. 과도기적 사회현상은 불안적 패션 아이템을 등장시켰으며 사회적 위계질서의 파괴, 비관론적 경제현상, 에콜로지 등이 패션전반에 영향을 미치면서 비구조적 디자인, 남녀혼용의 유니섹스 모드, radical chic, retro chic, 민속풍, 펑크 트렌드로 상징화되었다. 반면에, 앞으로 다가올 밀레니엄 21세기에 대한 기대와 희망을 상징하는 아이콘들이 나타나면서 많은 전통패션 카테고리는 무의미해졌고 상상의 21세기 미래 표현은 하이테크 화학적 소재와 디지털 기술로 만들어진 남녀 의상, 계절 구별이 없는 의상이 상징적 대상으로 등장되었다.

결론

패션 아이콘의 사회적 영향력은 디자이너의 창의적 활동에서부터 패션산업의 활성화 등에 이르기까지 그 파급효과는 지대하였다. 20세기에 나타난 패션 아이콘은 사회적 변화에 따라 어떤 상징성을 내포하고 있는지, 의미있는 패션 아이콘의 특징은 무엇인지, 대표적 디자이너 혹은 트렌드 표현 등을 반영하고 있음을 알 수 있었다. 각 시기의 사회적 현상은 독특한 패션 아이콘을 등장시켰고 패션 아이콘은 디자이너의 디자인 표현방법, 작품특성, 패션 트렌드, 패션 아이템, 소재 등에 영향을 미치면서 각 시대를 구분짓는 상징적 기능을 지니고 있음을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1. 신상옥. 서양복식사, 서울:수학사. p.306.

2.  전혜정, 하지수. (2008). 광고에서의 패션 아이콘의 역할이미지에 관한 연구, 한국의류학회 춘계학술대회 발표논문집. pp.222-223.

3. 정흥숙. (2003). 서양복식문화사, 서울:교문사. p.337.

4. Douglas. (1983). Costume History and Style, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall, Inc. p.512.

5.  François Boucher. (1987). A History of Costume in the West, London:Thames and Hudson Ltd.. p.433.

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패션상품의 트랜스폼에 관한 연구

손 영 미

조선대학교 미술대학 디자인학부 패션디자인전공

서론

최근에 영화에서나 나올법한 자유자재로 움직이며 변화하는 모든 디자인을 머지않아 우리가 직접 작동시키게 될지도 모른다. 더 이상 평범한 디자인 제품은 이제 주목받지 못하고 끊임없이 새로운 디자인을 원하는 디지털 세상에서 색다른 트랜스폼 디자인이 인기를 얻고 있다. 모든 변화하고 진화하는 것들이 세상을 이롭게 하는 것은 아니지만 생각을 한 템포 빠르게 전환하여 기능적인 면을 강조하는 것은 매우 중요하다.

세상을 편리하게 하기 위해 오늘도 고군분투하는 수많은 디자인제품 속에서 항상 일정한 트렌드만을 따라가지 않고 변화를 주도해 나가는 트렌드를 창조하는데 열정과 노력을 쏟은 디자인이 필요하다. 즉 소비자의 진화하는 라이프스타일에 맞춘, 트렌드를 앞서가면서도 디자인의 흐름에 따라 새로운 변신을 시도하는 것이 디자인의 중요한 키워드가 되고 있다.

따라서 본 연구에서는 패션상품에 나타난 트랜스폼에 대해 살펴봄으로써 트랜스폼에 대한 새로운 인식과 함께 좀 더 창의적인 패션상품을 디자인하는 방안을 연구해 보고자 한다.

연구방법

본 연구의 내용은 우선 이론적 배경으로 트랜스폼의 개념과 범위에 대해 알아보고 더불어 패션상품에 나타난 트랜스폼에 대해 분석하였다. 연구방법으로는 서적과 잡지 그리고 인터넷 자료를 활용하였다.

결과 및 고찰

1. 트랜스폼

트랜스폼이란 한 가지의 기능과 사용 목적을 가진 상품이 다른 상품으로 변하면서 다른 기능과 사용 목적을 가지는 것을 말한다.
트랜스폼을 좀 더 넓은 의미에서 예를 들면, 올해 세계적인 럭셔리(명품)브랜드 프라다가 서울 경희궁에서 개최해 국내외에서 큰 관심을 모았던 매머드 예술프로젝트 “프라다 트랜스포머 (Prada Transformer)”라는 프로젝트가 있다. 프라다 창업자의 손녀이자 디자이너인 미우치아 프라다와 그의 남편 파트리지오 베르텔리가 2009년 5월부터 8월까지 4개월 동안 ‘트랜스포머’라는 이름으로 프로젝트를 진행한 것이다. 이 프로젝트는 렘 쿨하스가 디자인한 가변형 건물에서 이루어졌으며 이 가변형 건물은 패션·영화·설치미술의 전시, 상영에 맞춰 한 달마다 회전한다. 즉 트랜스포머라는 이름과 걸맞게 건물은 네면이 유동성있게 움직이며 행사가 바뀔 때 마다 벽면이 바닥이 되기도 하고 바닥이 벽면이 되기도 하는 등 매 행사마다 사면체 구조물이 회전하며, 전혀 다른 형태의 건축물로 변신했다.

전시회 자체 내용은 매우 독특하고 좋다는 평을 받았는데 첫 전시인 프라다 스커트 전시회 “웨이스트 다운(Waist Down)”은 도쿄․상하이․뉴욕․로스앤젤레스에 이은 5번째 순회전이다. 프라다의 디자이너인 미우치아 프라다가 1988년부터 20년간 디자인한 스커트 60점이 9가지 방식으로 디스플레이가 되어 있었다. 즉 밑에서 바람이 불어 스커트가 휘날리게 되어있는 디스플레이, 회전하는 디스플레이, 받침대 위에 전시되어 있는 디스플레이, 디테일을 자세히 볼 수 있도록 렌즈를 사용한 디스플레이 등이다.

두 번째 프로젝트는 영화제 “Flesh, Mind and Spirit”이고 세 번째 프로젝트는 나탈리 뒤르버그의 현대미술전 “턴 인투 미(Turn into Me)”였다. 트랜스포머의 대미를 장식한 행사의 타이틀은 “Students Take Over”로 세계적인 건축가 렘 쿨하스가 이끄는 OMA(건축사무소)의 디렉팅 하에 한국의 10개 대학교의 건축, 패션, 영화, 미술, 그래픽 등 13개 학과 학생들을 초청해 ‘변화(transformation)’라는 주제로 다양한 작품을 선보이는 입체적 전시로 꾸며졌다. 이번 행사를 통해 프라다 측은 서울이 혁신적인 생각을 지닌 학생들이 자유롭게 의견을 교환하고 예술, 디자인, 사회의 미래를 고민하는 ‘개방된 토론의 장’이 되도록 유도했다. 마지막 행사의 “Students Take Over”라는 타이틀은 “미래의 주인공인 학생들이 트랜스포머를 이어받다”는 콘셉트를 집약한 것이다.

2. 패션상품의 트랜스폼

1) 의상

영화 ‘트랜스포머’는 변신에 대한 고정관념을 바꾸는 계기가 되었다. 변신 장난감이 기존에도 있었지만 생각지도 못한 모습으로 바뀌는 장난감이 속속 나오는가 하면 현대자동차는 ‘트랜스포머’를 빗대어 승용차 모델명으로 출시하기도 했다.

의상에서 트랜스폼은 의상이 자유자재로 변신하는 것을 말한다. 그것은 의상에서 다시 다른 형태의 의상으로 변신하거나 또는 의상에서 다른 용도의 패션상품으로 변신하기도 한다. 예를 들면 원피스와 긴소매가 달린 볼레로를 각각 착용하다가 그 둘을 겹쳐 입으면 버버리로 변신한다. 모자가 달린 점퍼는 입은 사람이 버스나 기차 등에서 잠들게 되는 경우 점퍼의 목 부분에 바람을 불어넣고 모자를 쓰면 목을 받쳐주어 편하게 잠들 수 있도록 디자인 되었다. 또한 바닷가에서 비취 타월로 사용하던 커다란 타월은 몸에 두름으로써 원피스로 착용할 수 있어 실용적이다.

각기 크기가 다른 3개의 가방을 지퍼로 연결하여 세련된 조끼로 변형이 가능하다. 물론 조끼로 착용하더라도 수납이 가능하여 가방으로서의 기능은 여전하다. 반면 속옷을 연결하여 가방을 만든 경우도 있으나 실용성에 대해서는 의문이 남는다.

평소에 입고 다니던 빨간색의 스커트는 위협을 느낄 때, 자신을 감추거나 숨기고 싶을 때 뒤집어씀으로써 자판기로 변신이 가능하다. 이 독특한 아이디어를 낸 디자이너는 바로 일본 도쿄에 살고 있는 29살의 여성 아야츠키오카라는 사람으로 이렇게  독특한 아이디어가 담긴 옷과 가방, 지갑 등을 선보이는 등 시선을 집중시킬만한 이색디자인을 만들어 내 좋은 호응을 얻고 있다.

2) 가방

LG패션 닥스 액세서리의 MD팀 양승현씨는 “예전에는 의상이나 분위기에 따라 가방을 선택했다면, 요즘에는 한가지 가방으로 다양한 스타일을 연출할 수 있는 가방을 선호한다”며 “최근 다양한 라이프스타일을 즐기는 현대 여성들의 경향을 반영한 아이템이 ‘투 스트랩 백’”이라고 설명했다.
대표적인 멀티백으로는 백팩이 숄더백으로 변형이 가능한 ‘트랜스포머 백팩’이 있다. 캐주얼 느낌의 백팩이지만 숄더백으로 변형이 되는 멀티 아이템으로, 활동이 많은 날에는 데님 팬츠에 깔끔한 티셔츠를 매치한 뒤 백팩을 메어 캐주얼 룩을 연출할 수 있고, 특별한 날에는 숄더백으로 세련된 정장 차림에 매치할 수 있다. 또한 피기백이 숄더백과 클러치백으로 트랜스폼 되는 경우이다. 여행시 가져간 피기백을 숄더백으로 변형시켜 정장과 함께 사용하고 손에 가볍게 들고 나갈 때는 클러치백으로 변형하면 다양한 표정을 연출 할 수 있다.
미국 보스턴에서 활동 중인 산업디자이너 닉 트린시아와 보 트린시아 형제가 디자인한 노트북 케이스 ‘Openaire-Laptop-Case Workstation’는 노트북·책상·의자·가방을 한곳에 모아 어디서든 편안하게 일을 할 수 있게 설계된 케이스로 어디서든 노트북을 펴놓고 일할 수 있는 휴대용 워크스테이션이다. 어깨에 메고 다니던 숄더백 하나가 바로 컴퓨터 작업을 할 수 있는 공간으로 펼쳐진다. 즉 의자에 앉아 가방 안에 든 작은 테이블을 무릎 위에 올려놓고 양쪽으로 접힌 상판을 펴면 울퉁불퉁한 무릎 대신 평평한 작업대가 생기는 것이다. 그 위에 노트북과 마우스를 올려두면 편리하게 작업을 할 수 있다.

3) 신발

직장에 출근했다가 저녁의 파티에 가야할 때 어떤 구두를 신을 것이지 더 이상 고민할 필요가 없어졌다. 구두의 굽을 마음대로 조절할 수 있는 구두를 선택하면 되는 것이다. 직장에서 일을 할 때는 구두굽을 떼어내어 좀 더 편안한 상태로, 파티에 참석할 때는 굽을 높여 섹시한 모습을 연출할 수 있다.

독일의 한 회사는 트랜스폼을 아주 적절한 곳에 적용시킨 아이디어 신발을 출시했다. 신발 두 개가 지퍼로 연결되어 있어 발목까지 올라오는 운동화로 신다가 해변가에 가게 되거나 비가 오면 지퍼를 열어 위와 아래를 분리하기만 하면 된다. 그러면 밑에 숨겨진 슬리퍼가 나와서 운동화에서 샌들로 초고속 변신이 가능하다. 또한 색깔, 소재, 디자인별로 약 20여종이 나와 있으며 서로 다른 신발을 지퍼로 연결해 신을 수 있어서 위와 아래 디자인을 원하는 대로 바꿀 수도 있다.

4) 기타

싱글족 증가 및 가족 축소화 경향으로 주거 공간이 점점 줄어들면서 공간 효율성과 편리함을 추구하는 실용적 가구들이 계속 인기를 끌고 있다. 서랍장이 책상으로 변신하기도 하고 히아데스에서 개발한 가구 하나로 침대와 책상을 겸하는 멀티시스템 가구도 있다. 이는 책장과 컴퓨터 테이블에 연결된 플레이트를 수평으로 펼쳐 침대 또는 책상으로 이용할 수 있고, 플레이트를 90°로 세우면 플레이트 양 옆쪽 핀을 조절, 플레이트를 돌려 형태를 쉽게 바꿀 수 있는데 전환하는 데 1분도 채 걸리지 않아 조작이 간편하다. 또한 의자와 옷걸이를 겸용으로 사용할 수 있어 공간 활용도를 최대한 높인 제품도 나와 있다.
선풍기가 ‘트랜스포머’ 되어 돌아왔다. 이노맨에서 최근 접히는 선풍기 ‘에디슨(HAUS 2.0)’을 출시했다. 스탠드형 모양을 탈피한 ‘에디슨’은 선풍기의 목 부분을 접을 수 있도록 제작되어 자유자재로 변신하는 다용도 기능에다 세련된 디자인까지 갖췄다. ‘에디슨’은 펴져 있을 때는 ‘스탠드형’, 접었을 때 ‘좌석형’으로 사용할 수 있어 가정․사무실․식당 등에서 다양한 사용이 가능하다.

골프채가 달린 우산은 디자이너 Sebastian Errazuriz's의 작품이다. 그는 스코틀랜드에 살면서 우연찮은 기회로부터 영감을 얻어 제품을 디자인 해왔다. 마침 골프투어를 예정해 놓고 비가 오는 것을 걱정하던 그는 골프를 치다가 비가 오면 우산으로도 쓸 수 있는 골프채를 디자인하게 되었다.

결론

최근 한가지 포지션이 아닌 여러 분야에서 돋보이는 멀티플레이어가 대세다. 비단 사람 뿐만이 아니다. 다양한 기능을 갖춘 멀티 디지털 제품들이 인기를 끌고 있고, 복합 서비스가 가능한 멀티방(노래방, PC, DVD방을 합쳐놓은 공간)까지 등장했다. 패션상품도 예외는 아니다. 한가지 기능만을 가진 패션상품보다는 다양한 기능으로 사용 가능한 패션상품이 주목을 받고 있다. 따라서 패션상품에 나타난 프랜스폼에 대해 알아봄으로써 현상의 흐름을 파악하고 이를 바탕으로 앞으로 프랜스폼의 출현에 적절히 대처 할 수 있는 디자인을 연구하는 계기를 마련한다.

참 고 문 헌

1. 마이클 미칼코. (2003). 창의적 자유인. (박종안 옮김). 푸른솔: 서울.

2. 최문규, 조현경. (2002). 영진출판사: 서울.

3. 페니 스파크. (2003). 20세기 디자인과 문화. (최범 옮김). 시지락: 서울.

P 15

2009년 패션컬렉션에 나타난 패션디자인 발상분석

남 미 영․이 경 희

부산대학교 의류학과

서론

21세기 지식기반 사회는 표준화된 상품이 아닌 생산자의 독특한 아이디어가 녹아 있는 상품이 그 가치를 인정받고 고부가가치를 창출한다. 소비자의 감성은 새로운 패러다임 전환시대를 맞이하여 날로 고급화 되어져 가는 추세이며, 소비자의 개성이 더욱 다양해지고 시장은 더욱 세분화 되어져 가고 있다. 세계적인 불경기로 패션계에서도 불황기를 맞고 있다. 불황기에 소비자들은 반대적인 경향으로 더욱 자신을 특별하게 느끼게 해주는 인지도 높은 브랜드 상품을 구매하는 경향이 있다(IBM 2010 세계소비형태 분석보고서, 2009). 2010년 트랜드 조사에서도 경제 위기가 개인의 개성을 더욱 극대화 시킬 것으로 나타난다고 하였다. 따라서, 세계적인 경제 불황을 맞이하여 불경기에서 벗어나 새로운 것을 요구하는 시대적 감성은 새로운 창의적 디자인 개발을 필요로 하며 더욱 특별한 것을 추구하는 소비자들의 쇼핑성향에 따라 독특한 패션 디자인에 대한 요구가 높아지고 있으므로 디자인발상법에 대한 연구가 필요하다. 이 연구에서는 디자이너의 창조적 발상의 세계를 엿볼 수 있는 패션컬렉션에 나타난 디자인발상법에 관한 디자인 특성을 구체적으로 분석하고, 시즌별, 컬렉션별로 비교분석함으로 새로운 디자인 발상법을 체계화 시키고 창의적인 패션디자인 기획에 기여하고자 한다.

연구방법

이 연구를 위한 창의적인 패션디자인을 수집하기 위해 www.style.com을 통해 2009년 S/S, F/W 에 발표한 디자이너를 각 지역별로 7명씩 선정하였다. 수집된 사진의 수는 파리 135장, 뉴욕 131장, 밀라노 148장으로 총414장이다. 패션디자인 발상법의 디자인 분석기준은 관련서적(이경희ㆍ 이은령, 2008)을 참고로 하였다. 디자인 발상법은 디자인 특성을 극대, 극소로 변형하는 극한법(극대, 극소), 디자인의 부분적 제거나 과감한 제거로 새롭게 변화시키는 제거법(부분제거, 과감한제고), 디테일을 반복하여 부가 확장하는 부가법(장식선부가, 구조선부가, 아이템부가), 전혀 상반되는 형태나 성질의 것을 역으로 관련지어 생각해 보는 반대법(위치반대), 어떤 것을 다른 것의 문제해결을 위해 다른 용도로 전환시켜 보는 전환법(용도전환, 소재전환), 상식적인 순서, 위치 등을 바꾸어 보는 변경법(위치변경), 디자인 특성을 다양하게 결합시키는 결합법(소재결합, 아이템결합)으로 분류하였다.

결과 및 고찰

1. 패션컬렉션에 나타난 디자인발상법

패션컬렉션에 나타난 디자인발상법을 살펴보면 전반적으로 부가법, 극한법, 결합법, 제거법이 많이 나타났고, 변경법, 전환법, 반대법은 적게 나타났는데 주로 양적인 부분에서 디자인 변화를 주어 새로운 디자인발상을 표현하였음을 알 수 있었다.

부가법에서 살펴보면 장식선부가가 가장 많이 표현되었으며 그 다음으로 아이템부가, 구조선부가가 많이 표현되었다. 러플, 플라운스, 프릴, 셔링, 타슬 등을 사용한 장식선부가가 많았고 원피스, 스커트를 부가한 아이템부가가 많았으며 구조선부가에서는 칼라, 벨트를 부가한 디자인 발상법이 많이 표현되었다. 극한법에서 살펴보면 극대가 극소보다 많이 나타났는데 주로 크기를 극대화하여 표현하였고 슬리브, 칼라, 장식, 재킷에 대한 극대화가, 길이 극대에서는 주로 재킷, 팬츠, 칼라가, 길이와 크기의 극대에서는 재킷의 극대화가 많이 나타났다.

결합법에서 살펴보면 소재결합, 아이템결합이 비슷하게 나타났다. 소재결합에서는 이질적인 소재의 결합 방식인 트랜스페어런트와 브릴리언트, 하드, 소프트로 결합되어 사용하였으며 시어와 실크, 레이스와 스무스, 레이스와 벨벳의 사용이 많았다. 제거법에서는 부분제거, 과감한제거로 부분제거가 훨씬 많이 나타났다. 부분제거에서는 주로 원피스, 슬리브, 재킷, 스커트에 많이 나타났고, 과감한 제거에서는 슬리브, 재킷, 원피스, 스커트에 많이 나타났다.

변경법에서는 주로 슬리브, 팬츠, 원피스, 스커트에서 위치에 의한 변경이 나타났다. 전환법에서 살펴보면 용도전환이 주로 나타났으며 소재전환은 많이 나타나지 않았다. 용도전환에서는 기능적 목적을 장식적 목적으로, 장식적인 목적을 기능적인 목적으로 표현하여 용도의 벽을 깨뜨렸다. 반대법에서는 주로 속옷을 겉옷으로 사용한 위치반대가 두드러지게 나타났다.

2. 시즌별로 나타난 디자인발상법

S/S시즌에서의 디자인 발상법을 살펴보면 부가법, 극한법, 결합법, 제거법이 많이 나타났고 변경법, 전환법은 많이 나타나지 않았으며 반대법은 찾아볼 수 없었다.

부가법에서 장식선부가는 러플, 프릴, 타슬, 플라운스가, 구조선부가는 벨트, 칼라가, 아이템부가에서는 원피스, 스커트가 많이 표현되었다. 극한법에서는 크기의 극대화와 길이의 극소화로 주로 표현하였으며, 장식, 칼라, 슬리브의 순으로 크기를 극대화하였고, 스커트, 팬츠, 원피스 순으로 길이를 극소화 하였다. 결합법에서 소재의 결합은 트랜스페어런트와 하드, 브릴리언트, 소프트로 결합되어 사용하였으며, 레이스와 스무스, 레이스와 실크, 레이스와 벨벳의 소재결합이 많이 사용되었다. 아이템결합에서는 주로 상의와 하의의 결합이 많이 나타났는데, 그중 블라우스와 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 제거법에서 부분제거는 원피스, 스커트에의 부분적인 제거가 많이 나타났고, 과감한 제거에서는 슬리브의 제거가 많이 나타났다. 변경법에서는 팬츠, 원피스, 스커트, 슬리브의 위치변경이 많이 나타났다. 전환법에서 용도전환은 기능적인 목적에서 장식적인 목적으로, 장식적인 목적에서 기능적인 목적으로 용도의 자유로운 전환이 표현되었고, 소재전환은 의복에 사용되지 않았던 비닐을 사용하여 소재를 전환시켜 표현하였다.

F/W시즌에서의 디자인 발상법을 살펴보면, 부가법, 극한법, 결합법, 제거법이 많이 나타났고 전환법, 변경법, 반대법은 많이 나타나지 않았다.

부가법에서 장식선부가는 플라운스, 러플, 셔링, 바인딩, 타슬이, 구조선부가에서는 주로 칼라부가, 아이템부가에서는 원피스, 재킷, 슬리브, 스커트의 부가가 많이 표현되었다. 극한법에서 크기의 극대는 슬리브, 칼라, 장식, 재킷이 많이 표현되었고, 길이의 극대는 재킷의 극대화로, 크기와 길이의 극대에서도 재킷의 극대화로 주로 표현되었다. 결합법에서 소재결합은 트랜스페어런트와 브릴리언트, 소프트, 하드와 모피의 결합으로 시어와 실크, 러스틱과 퍼의 결합이 많이 사용되었다. 아이템결합에서는 주로 상의와 하의의 결합이 많이 나타났는데, 그 중 재킷과 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 제거법에서 부분제거는 원피스, 슬리브에서, 과감한 제거는 슬리브, 재킷에서 많이 표현되었다. 전환법에서는 주로 용도전환이 사용되어, 기능적 목적을 장식적 목적으로, 장식적 목적을 기능적 목적으로 상호 전환하여 표현하였고, 변경법에서는 슬리브의 위치변경이 소수 디자이너에 의해 표현되었으며, 반대법에서는 속옷의 겉옷화로 상식적인 위치를 반대로 표현하였다.

3. 컬렉션별로 나타난 디자인 발상법

파리컬렉션에 나타난 디자인 발상법은 부가법, 결합법, 극한법, 제거법이 많이 나타났고 전환법, 변경법, 반대법은 많이 나타나지 않았다.

부가법에서 장식선부가는 셔링, 바인딩, 러플, 프릴, 아플리케가, 구조선부가에서는 칼라, 벨트 가, 아이템부가에서는 스커트, 원피스, 팬츠가 부가되어 나타났다. 결합법에서 소재결합은 트랜스페어런트와 브릴리언트, 소프트, 하드, 하드와 모피의 결합으로 시어와 메탈, 시어와 실크, 레이스와 벨벳, 레이스와 스무스, 러스틱과 퍼의 소재결합이 많이 나타났다. 아이템결합에서는 주로 상의와 하의의 결합이 많이 나타났는데, 그 중 재킷과 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 극한법에서 크기의 극대는 칼라, 장식, 슬리브, 팬츠가 극대화 되어 나타났고, 길이의 극대는 재킷, 칼라가 주로 나타났으며, 크기와 길이의 극대에서는 재킷이, 극소의 극한법은 스커트 길이의 극소화가 많이 나타났다. 제거법에서 부분제거는 원피스, 스커트, 슬리브에서 많이 나타났으며 과감한 제거에서는 재킷, 원피스에서 많이 표현되었다. 전환법에서 용도전환은 기능적 목적에서 장식적 목적으로 전환하여 가장 많이 표현하였으며, 장식적 목적에서 기능적 목적으로 전환하여 표현하기도 하였고, 소재전환은 비닐의 사용으로 소재가 전환되어 표현되었다. 변경법에서는 팬츠, 슬리브, 스커트에서 위치변경이 두드러졌고, 반대법에서는 주로 속옷의 겉옷화로 위치의 반대를 표현하였다.

뉴욕컬렉션에 나타난 디자인 발상법을 살펴보면 부가법, 극한법, 제거법, 결합법이 많이 나타났고, 변경법은 많이 나타나지 않았으며, 전환법, 반대법은 아주 적게 나타났다.

부가법에서 장식선부가는 플라운스, 러플, 드레이프, 셔링, 바인딩이 나타났고, 구조선부가는 칼라, 벨트의 부가, 아이템부가는 팬츠 온 스커트가 가장 많이 나타났으며, 팬츠, 슬리브, 원피스의 부가도 많이 나타났다. 극한법에서 크기의 극대는 슬리브, 칼라, 장식, 재킷의 극대화로 많이 나타났고, 길이의 극대는 팬츠의 극대화로, 크기와 길이의 극대는 재킷의 극대화로 많이 나타났다. 극소의 극한법에서는 주로 팬츠의 길이가 극소화 되여 나타났다. 제거법에서 부분제거는 원피스, 슬리브, 재킷에서 많이 나타났고, 과감한 제거는 주로 슬리브에서 나타났다. 결합법에서 소재결합은 트랜스페어런트와 블릴리언트, 하드의 결합이 많이 사용되었으며, 레이시와 실키, 스티브와 시어의 소재결합이 많이 나타났다. 아이템결합법에서는 블라우스와 스커트의 결합이 가장 많이 나타났다. 변경법에서는 원피스의 위치 변경으로 많이 표현하였고, 전환법에서는 장식적 목적을 기능적 목적으로 용도전환하여 많이 표현하였으며, 반대법은 주로 속옷의 겉옷화로 위치의 반대를 많이 표현하였다.

밀라노컬렉션에 나타난 디자인발상법을 살펴보면 부가법, 극한법, 제거법, 결합법이 많이 나타났고, 변경법과 전환법은 많이 나타나지 않았으며 반대법은 찾아볼 수 없었다..

부가법의 장식선부가는 러플, 타슬, 컷워크, 프릴, 로즈버드에서 나타났고, 구조선부가는 칼라의 부가가, 아이템부가는 원피스, 스커트, 재킷, 슬리브의 부가가 주로 나타났다. 극한법에서 크기의 극대는 칼라, 장식, 슬리브, 재킷에서 극대화하여 표현하였고, 길이의 극소는 주로 스커트, 팬츠의 길이를 극소화하여  표현하였다. 제거법에서 부분제거는 주로 원피스의 제거가 가장 많이 나타났고, 과감한 제거는 슬리브의 제거가 가장 많이 나타났다. 결합법에서 소재결합은 주로 트랜스페어런트와 브릴리언트가 결합되어 사용되었으며, 레이스와 실크, 시어와 실크의 소재결합으로 많이 표현하였다. 아이템결합에서는 블라우스와 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 변경법에서는 주로 슬리브와 벨트의 위치변경이 많이 나타났고 전환법은 장식적인 목적을 기능적인 목적으로 전환하여 많이 표현되었으며, 반대법은 나타나지 않았다.

결론

첫째, 패션컬렉션에 나타난 패션디자인 발상법을 살펴본 결과 디자이너들이 대체적으로 장식선  부가의 부가법을 많이 사용하였고, 극대화의 극한법을 많이 사용하였으며, 소재결합의 결합법을 많이 사용하였다. 제거법에서는 부분적인 제거로 개성있는 디자인을 표현하였고 변경법, 전환법,

반대법은 소수의 도전적인 디자이너들에게 창의적 디자인을 시도하고자 할 때 사용되었다.

둘째, S/S, F/W의 디자인 발상법을 비교분석한 결과 S/S, F/W 모두 러플, 플라운스의 장식선

에 의한 부가법을 많이 사용하였으며, 슬리브와 장식을 극대화한 극한법이 많이 표현되었다. 결합

법에는 모두 트랜스페어런트와의 이질적인 소재결합, 블라우스와 팬츠의 아이템결합을 많이 사용

하였다. 제거법에서는 원피스의 부분제거를 많이 사용하였고 전환법에서는 용도의 자유로운 전환

들로 많이 표현되었다.

S/S시즌 부가법에서 장식선부가는 프릴과 플라운스를 부가하여 많이 표현하였고, 구조선부가는 벨트의 부가가 많이 나타났다. 극한법에서 극대는 칼라를, 극소는 스커트의 길이를 극소화하여 많

이 표현하였다. 결합법에서 소재의 결합은 트랜스페어런트와 다양한 소재들의 결합이 나타났고 아

이템결합은 셔츠와 팬츠의 결합이 많이 나타났다. 제거법에서는 F/W에서 찾아볼수 없었던 소재의 전환이 나타났고, 변경법에서는 팬츠, 원피스, 벨트의 위치변경으로 다양하게 표현하였으며 반대법

은 나타나지 않았다.

F/W시즌 부가법에서 장식선부가는 셔링, 바인딩을 부가하여 많이 표현하였고, 구조선부가는 칼라의 부가가 많이 나타났으며, 아이템부가는 팬츠, 재킷 등 다양한 부가로 나타났다. 극한법에서 극대는 특히 재킷의 극대화가 많이 나타났다. 결합법에서 소재의 결합은 소프트와 모피까지 많은 소재들이 결합되어 다양하게 표현되었으며, 아이템결합에서는 재킷과 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 변경법에서는 주로 슬리브의 위치변경으로 나타났으며, 반대법에서는 속옷의 겉옷화로 많이 나타났다.

셋째, 컬렉션별 디자인발상법을 비교분석한 결과 파리, 뉴욕, 밀라노 모두 러플과 프릴에 의한 장식선부가가 많이 표현되었고, 칼라의 구조선부가가 많이 나타났다. 결합법은 트랜스페어런트와 브릴리언트의 소재결합이 가장 많이 나타났고, 아이템결합에서는 상의와 하의의 결합으로 많이 나타났으며, 제거법은 원피스의 부분제거가 가장 많이 나타났다.

파리컬렉션에서 부가법은 장식선부가에서 바인딩, 셔링의 부가가 많이 나타났으며, 극한법은 재킷의 극대화가 가장 많이 나타났고, 스커트의 극소가 많이 나타났다. 결합법에서 소재결합은 모피와의 소재의 결합으로 다른 컬렉션에 비해 다양하게 표현되었고, 아이템결합법은 재킷과 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 제거법에서 과감한 제거는 재킷의 제거가 다른 컬렉션에 비해 훨씬 많이 나타났으며, 변경법은 팬츠, 슬리브, 스커트의 위치변경으로 다양하게 나타났다. 전환법은 비닐소재의 사용으로 소재전환을 표현하였고, 용도전환에서는 다른 컬렉션과는 달리 기능적인 목적을 장식적인 목적으로 가장 많이 사용하였다. 반대법은 속옷의 겉옷화로 위치의 반대가 많이 표현되었다.

뉴욕컬렉션에서 부가법은 장식선부가에서 드레이프, 턱의 부가가 많이 나타났으며, 극한법에서는 슬리브의 극대화가 가장 많이 나타났고, 팬츠의 극소화가 많이 나타났다. 결합법에서 아이템결합법은 블라우스와 스커트의 결합이 가장 많이 나타났고, 변경법은 다른 컬렉션에 비해 원피스의 위치변경이 많이 나타났다.

밀라노컬렉션에서 부가법은 장식선부가에서 타슬, 컷워크의 부가가 많이 나타났고, 아이템부가에서는 다른 컬렉션에 나타나지 않은 재킷의 부가도 많이 나타났다. 극한법에서는 칼라의 극대화가 많이 나타났으며, 결합법에서 아이템결합법은 블라우스와 팬츠의 결합이 가장 많이 나타났다. 변경법에서는 다른 컬렉션에 비해 슬리브의 위치변경이 두드러지게 나타났다.

참 고 문 헌

1.  도규희. (1995). Osborn의 Checklist기법을 이용한 의상디자인발상에 관한 연구. 산업기술연구소 논문집, 5, 215-236.

2. 이경희, 이은령. (2008). 패션 디자인 플러스 발상. 교문사: 서울.

3.  조진숙. (2004). 조형예술을 응용한 현대 의상디자인 발상에 관한 연구 -몬드리안의 기하추상을 중심으로-. 복식문화학회지, 12(4),  59-62.

4. 조진숙, 한명숙. (2000). 의상디자인 발상법에 관한연구. 복식문화학회지, 18(4), 537-548.

P 16

암각화 형태에 나타난 조형디자인 연구

박 순 천

조선대학교 미술대학 디자인학부

서론

암각화(岩刻畵)는 문자가 없던 사회에서 이루어진 최초의 역사 기록이다. 다른 어떤 기록 보다 의미 있는 일은 현재까지 살아있는, 생동감 넘치는 현장 기록이라는 점이다. 특히 암각화 연구는 선사시대 사람들의 세계관이나 삶의 방법들을 알 수 있는 귀중한 자료가 되고 있다. 뿐만 아니라 현대 미술사의 모태로서 예술의 조형성 연구의 근간이 되고 있다.

한 나라의 문화상품은 각 나라의 문화를 대변하는 일종의 무언의 언어라 할 수 있다. 이렇듯 우수한 문화상품은 불특정 다수에게 있어서 그 나라의 좋은 이미지를 심어주기 위한 연출의 한 방법이다. 그동안 우리나라 문화상품의 연구는 다른 분야에 비하여 활발히 이루어지지 않았다. 최근 국내 문화상품 시장은 인프라가 확실히 구축되지 않아서 시장의 급격한 팽창에 따른 과열경쟁으로 제대로 된 디자인이 없는 실정이다. 그나마 있던 국내의 문화상품 시장도 저가품 위주의 시장을 중국에 잠식당하면서 이제는 고가의 문화상품 디자인으로 승부를 해야만 하는 실정이다.

따라서 문화상품에 있어서 새로운 문양을 개발해야 한다는 당면한 과제를 안고 있다. 본 연구는 가장 근원적인 원류에 대한 관심으로 비논리적이고 주관적이나 인간다움을 찾고자 순수함과 무기교의 시대였던 선사시대 중 구체적으로 그 의미와 형상을 육안으로 확인할 수 있는 암각화의 패턴을 응용하여 작업함으로서 합리성만을 추구하는 현대인들에게 문화의 근원적인 생명력을 어떻게 되살리느냐가 가장 큰 과제라고 할 수 있다. 이에 암각화가 현대예술에 응용할 수 있는 새로운 한국적인 모티브 문양을 개발하여 텍스타일 디자인을 만들어 문화상품으로 그 가치를 구축하고자 하는데 그 목적이 있다.

연구방법

본 연구의 연구방법은 첫째, 우리나라 암각화 문양의 조형성과 상징적 의미를 살펴보았다. 둘째, 반구대 암각화에 나타난 문양을 살펴본 후 대표문양을 선정하여 모티브화하였다. 셋째, 텍스타일디자인으로 개발한 후 문화상품으로 제작하였다.

연구의 범위는 울주 대곡리 반구대 암각화(국보 285호), 반구대 바위그림(보물 605호)인 큰 암벽에 새겨진 그림을 대상으로 논문에서는 호랑이, 그물, 울책의 3가지 문양을 이용한다.

결과 및 고찰

암각화에서 느껴지는 이미지를 토대로 논문에서는 호랑이, 그물, 울책의 3가지 문양을 이용하여 각 문양이 가지고 있는 특징을 세 가지로 나눠 암각화 문양과 모티브를 제작하였다. 첫째 모티브 1은 원본이미지를 그대로 살려 모티브를 제작하였다. 둘째 모티브 2는 원본이미지를 응용하여 변형시켜서 모티브를 제작하였다. 셋째 모티브 3은 추상적이고 기하학적인 이미지를 부각시켜서 모티브를 제작하였다. 암각화 문양의 모티브디자인 패턴물의 결과물을 가지고 3D 시뮬레이션으로 맵핑하여 제시하면 다음과 같다. 앞서 서술한 다양한 패턴을 암각화의 기본 문양을 살려서 흰색을 기본 바탕색상으로 정하였다. 단순하면서도 추상적이고 기하학적인 문양을 현대적 이미지에 맞게 디자인한 모티브를 의류와 넥타이, 스카프 등에 3D맵핑하여 나타낸 것이다.

결론 및 제언

암각화는 선사인들의 생활의 모습과 정신세계를 순수한 형태와 주술적인 요소와 교육적 가치를 포함하여 표현한 예술로써 복잡한 현대 문명이 느끼게 하는 현상을 극복하고 자연과 인간의 하나 됨을 보여주고 선사시대의 인간과 예술의 관계를 나타내주고 있다. 특히 선사시대 한국 암각화는 최초의 우리 선사인들의 근본적인 생활상과 정신세계를 보여주는 것으로 그들이 생생한 몸짓으로 우리에게 다가오고 있는 존재임을 확인할 수 있었다. 또한 선사미술이 지닌 강렬한 생명력은 새로운 활력을 제공해주는 소중한 힘의 원천이 되고 있는 것을 보았다. 이에 본 연구자는 선사시대 한국 암각화를 연구하고 조형화하는 작업을 통해 선사인들의 정서가 배어 있고 소박하고 간결하며 진정한 정신세계와 생명력을 함유하고 인간과 예술의 관계가 어떻게 투영되었는지 시사하는 뜻 깊은 연구 과정이었고 앞으로 더욱더 발전시켜 나아갈 수 있는 계기가 되었다.

첫째, 암각화라는 소재는 태초의 인간의 사유적 행위로 인해 표현된 예술작품으로 이를 바탕으로 그 가치가 재구축되는 과정을 통해서 새로운 의미와 감성을 풍부하게 하는 무한한 가능성이 있음을 알았다. 둘째, 암각화의 주 내용인 풍요와 다산, 안정된 삶의 추구 등의 현세 기복적 성격과 절대적인 것에 대한 존경과 정신세계의 강조 등의 상징성은 이를 다양한 상상력의 활동으로 구상화되어 여러 가지 방법으로 표현 될 수 있음을 확인하였다. 셋째, 현대 생활에서 사라져가는 가치들을 재정립하고 이를 추구하고자 하는 의도로 표현된 조형작업의 결과물은, 문명 이전의 사회와 현재를 이어주는 가교적 역할을 수행하였으며 당시 나타났던 여러 예술적 형식은 현대 텍스타일 예술의 표현양식으로 재조명 되어 표출될 수 있음을 확인할 수 있었다. 넷째, 평면적 소재를 3차원의 입체적 조형물로 변화시키는 작업 과정에서 문양의 외적 조형성을 재인식하는 방법을 이해할 수 있었다.

이러한 결론을 바탕으로 암각화에 대한 본질적 측면을 깊게 이해하였으며 이를 조형적으로 이미지화함으로서 다양한 연구 방법과 주관적 감성표현의 방법에 대한 접근법을 통하여 텍스타일디자인 분야에서도 암각화의 예술적 가능성을 재인식하고 이를 응용하여 조형화하는 과정에서 그 가치를 가늠해 볼 수 있는 계기가 되었고 앞으로 더 많은 후진들의 관심 있는 작업으로 단순한 모방이나 답습에 그치지 않고 끊임없이 사고하는 과정에서의 다양한 문화상품디자인 개발의 결과물을 얻을 수 있는 발전이 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 김용운. (1978). 수학의 신비, 정음사, p.8.

2. 임세권. (2000). 한국의 암각화, 대원사, p.40.

3. 정동찬. (1996). 살아있는 신화 바위그림, 혜안, p.15.

4. 황수영, 문명대. (1984). 반구대, 동국대학교, pp.210-211.

5. 고재룡. (1997). 대곡리 반구대 암각화의 조형성에 관한 연구. 부산대교육대학원 석사학위논문.

6. 김현아. (2004). 한국의 암각화를 응용한 도자조형 연구. 이화여자대학교 대학원석사논문.

7.  Glob. P. V. (1969). Helleristninger I Denmark, Rock in Carvings in Denmark, Jutla Archaeological society Publications, p.286.

P 18

특허정보 분석을 통한 국내 의류 디자인 개발 동향

박 차 철․김 호 정*

동서대학교 에너지생명공학부, 경성대학교 이과대학 의상학과

서론

문학, 예술, 연출, 공연, 음반, 방송, 발명, 공업 특허 등 지식활동에서 발생하는 모든 권리를 지식재산권이라고 하며 크게 산업발전을 목적으로 하는 산업재산권과 문화 창달을 목적으로 하는 저작권으로 분류할 수 있다. 산업재산권에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 있으며 1961년 법률 제951호로 제정된 의장법으로 출발한 디자인권은 디자인보호법 제 1조에서 명시된 바와 같이 디자인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 디자인보호법에서 정의하는 디자인이란 물품의 형상, 모양, 색채, 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이다. 즉, 어떤 상품을 고안했을 때 상품의 기능에 관한 것은 특허나 실용신안에서 보호한다면 그 상품의  외형적 형태에 관한 부분은 디자인보호법에서 보호한다. 따라서 의식주 전반에서 실용성보다 참신한 디자인의 상품을 더 선호하는 현대 사회의 소비실정에 비추어 볼 때, 디자인권은 매우 중요한 권리라고 볼 수 있다.  특히 디자인의 창작성이 중요시 되는 의류 분야에서도 디자이너의 고유한 아이디어가 도용되거나 권익침해를 받지 않기 위해서는 자신의 디자인을 출원/등록할 필요가 있다. 그러나 현실적으로 많은 의류 디자이너들이 의류디자인을 산업재산권이라는 권리확보에는 다소 거리감을 느끼거나 혹은 그 필요성에 대한 인식이 부족한 현실이다. 따라서 디자인 산업의 활성화를 위하여 창작된 디자인을 산업재산권으로 확보하여 창작자의 권리를 강화하는 것도 필요하다고 볼 수 있다.

디자인출원을 비롯한 특허정보는 장기간에 걸쳐 다양한 분야의 기술에 관련된 자료들이 축적되어 있기 때문에 특허정보를 분석함으로서 디자인 분야의 창작활동의 동향을 파악할 수 있으며, 이를 토대로 하여  연구개발 방향을 손쉽게 설정할 수 있다.  그러나 섬유 산업과 관련된 특허분석에 관한 연구가 일부 보고되고 있으나 의류 디자인에 대한 특허정보의 분석이나 관련 연구는 거의 이루어지지 않고 있다. 본 연구에서는 국내의 의류 디자인분야에 출원된 디자인 출원을 분석하여 국내 의류디자인 분야의 개발 동향을 파악하고 그 개발 방향을 제시하고자 한다.

연구방법

우리나라 의상 디자인 분야의 산업재산권으로의 출원동향을 분석하기 위하여 사용한 특허정보문헌은 국내 디자인으로 출원된 공개문헌과 등록문헌을 대상으로 하였다. 본 연구에서 사용한 특허정보는 한국특허정보원(KIPRIS, http://www.kipris.or.kr)에서 제공하는 대한민국 특허정보데이터베이스를 활용하였으며 특허검색범위는 출원년도를 기준으로 1964년 이후부터 2008년까지로 하였다. 특허검색에 사용된 검색식은 국제특허분류(IPC) 코드(B1)으로 검색하였으며, 검색된 자료 중 의복부속품, 기저귀류, 생리대, 에이프런 등을 필터링하여 제외하고 사용하였다. 정확한 분석을 위하여 수차례에 걸친 필터링을 통하여 노이즈를 제거하여 최종적으로 3,617건을 분석 대상으로 하였다.

결과 및 고찰

1964년부터 2008년까지 우리나라 의류 디자인 분야의 디자인 출원 동향을 파악하기 위하여 국내에서 출원된 의류디자인 건수를  아이템별로 나누어 Table 1 및 figure 1, figure 2에 나타내었다. 1964년-2008년 사이에 우리나라에 출원된 전체 디자인건수는 586,732건이었으나 의류디자인 분야의 출원건수는 3617건으로 디자인 전체 출원건수의  0.6%를 차지하는 것으로 나타났다. 의류디자인 분야에 출원된 디자인 건수는 2000년까지는 아주 미미한 실적을 나타내었으나 2000년 이후 부터는 출원건수가 현저히 증가하는 경향을 나타내었다. 의류 아이템 별로는 서양복이 1129건으로서 가장 많은 출원건수를 나타내었으며, 그 다음이 내의류로 937건으로 나타났다. 특히 기능복은 2000년 이후에 출원이 이루어져 근래에 급격하게 출원 거수가 늘어나고 있는 것으로 나타났다.

Table 1. 1964년부터 2008년 사이 출원된 의류 아이템별 디자인 건수

구분	출원년도	서양복	한복	편물	내의	기능복	합계
1구간	1964-1988	119	8	54	72		253
2구간	1989-1992	38	7	14	31		90
3구간	1993-1996	49	16	20	34		119
4구간	2097-1900	97	124	27	148		396
5구간	2001-2004	183	30	126	401	65	805
6구간	2005-2008	643	122	234	251	704	1954
합계		1129	307	475	937	769	3617

Fig. 1. 연도별 국내 의류디자인 출원동향         Fig. 2. 의류 아이템별 디자인 출원건수

그림 3에 1964년부터 2008년까지 서양복 및 한복 디자인 분야별 출원건수를 나타내었다. 서양복의 경우 상의류에 대한 출원건수가 가장 많은 것으로 나타났으며, 그 다음이 하의류, 셔츠, 외투, 일체형 순으로 나타났다. 한복의 경우에도 서양복의 경우와 마찬가지로 상의 저고리류에 대한 출원건수가 가장 많은 것으로 나타났으며, 그 다음이 하의류, 두루마기, 일체형으로 나타났다.

(a)                                         (b)

Fig. 3. 서양복 및 한복의 구성요소별 디자인 출원건수

결론

국내 섬유산업의 기술개발동향과 연구개발 방향을 제시하기위하여 국내 섬유관련 특허를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 의류디자인 분야에 출원된 디자인 건수는 2000년까지는 아주 미미한 실적을 나타내었으나 2000년 이후 부터는 출원건수가 현저히 증가하는 경향을 나타내었다. 의류 아이템 별로는 서양복이 1129건으로서 가장 많은 출원건수를 나타내었으며, 그 다음이 내의류, 기능복, 편물류의 순서로 나타났다. 서양복 및 한복의 경우 상의류에 대한 출원건수가 가장 많은 것으로 나타났다

참 고 문 헌

1. 특허청. (2006). 과학기술자를 위한 특허정보 핸드북, pp24-34.

2.  유화숙, 박광희, 김문영. (2007). 섬유제품 상변화물질 관련 특허 통계분석을 통한 한국과 미국의 기술개발동향, 한국의류산업학회지, 9(3), 295-302.

3. 이금희. (2003). 의류디자인 분야의 특허정보 분석, 복식문화연구, 11(6), 835-851.

P 20

섬유의류기업의 기술개발전략, 마케팅역량, 지식관리역량,

기업성과간의 관계

여 은 아․박 광 희․김 문 영

계명대학교 패션마케팅학과

서론

섬유의류산업은 일반적 기술부터 고급 수준의 혁신기술까지 폭넓게 개발, 활용되는 산업이며, 우리나라에서 생산과 소비가 많은 의류용 상품의 개발과 제조에 관여하는 기업들의 경우에는 고혁신 기술보다는 범용적으로 적용가능한 수준의 기술을 활용한 상품들이 시장의 수요를 더 많이 끌어내기에 적합하며 가격대비 가치 평가에도 긍정적인 영향을 미쳐 수익을 창출하는 데 더 효율적일 수 있다. 이러한 측면은 섬유의류 산업의 구조상 첨단 혁신 기술을 응용하는 산업과 다른 특성을 보여주며, 이러한 기업의 특성을 고려하여 기업의 기술요인과 역량요인이 기업의 성과에 미치는 영향을 연구하는 것은 기업의 자원 효율성 제고와 역량강화전략 추구를 위한 방향설정에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 기업의 성과를 결정하는 요인들로는 기업가 특성, 기업전략, 자원, 산업 구조 등으로 알려져 있다(Chrisman et al., 1998). 본 연구에서는 섬유의류 기업의 기술개발전략 차원과 이와 연계성이 높은 마케팅역량, 지식관리역량에 집중하여 이들이 기업성과에 미치는 영향관계를 파악하고자 한다. 최명신 외(2006)는 선행연구에서 산업간 비교를 통하여 기업의 기술개발전략, 마케팅역량, 지식관리 역량이 기업성과에 미치는 영향에 관한 연구모형을 제시하였다. 본 연구에서는 이 연구모형을 섬유의류 기업에 적용시켜 기술과 역량관련 기업의 전략요소들이 기업의 혁신성과와 재무성과에 어떤 영향을 미치며 이들 변인들간의 관계는 어떠한지를 파악하고자 한다.

연구방법

섬유의류기업의 조직문화가 혁신역량과 사업성과에 미치는 영향관계 모형을 검증하기 위하여 섬유의류업체들을 대상으로 설문지를 사용한 양적조사를 실시하였다. 효율적인 설문조사를 위해 2008년 3월에 열린 프리뷰인대구(Preview in Daegu) 전시회와 2008년 6월에 열린 서울패션소싱페어 참가자 중 섬유의류업체 종사자를 대상으로 200부의 설문지를 배부하여 75부를 회수하였다. 추가자료 수집을 위하여 전문 리서치 회사인 I 사의 섬유의류업체 종사자 패널을 대상으로 2008년 7월부터 8월까지 설문조사를 실시하였으며 이를 통해 118부의 설문자료를 얻었다. 총 193부의 회수된 설문자료 중 무성의한 응답을 한 설문지를 제외하고 총 187부의 설문지가 분석에 사용되었다. 본 연구에 사용된 변수는 기술개발전략, 마케팅역량, 지식관리역량, 혁신성과, 재무성과였다. 수집된 자료는 SPSS 12.0을 활용한 기술통계, 상관관계 분석, 회귀분석 등으로 분석되었다.

연구결과 및 논의

먼저 여러 질문항목을 사용하여 측정한 개념들의 구성 타당도와 신뢰도를 확인하기 위하여 탐색적 요인분석을 실시하였으며, 이를 토대로 각 항목에 대한 평균값을 각 변인값으로 사용하였다. 섬유패션기업의 혁신수준, 기술격차, 기술협력, 마케팅역량, 지식관리역량이 혁신성과와 재무성과에 미치는 영향을 확인하기 위한 회귀분석을 실시하였는데, 그 결과에서 연구변인들은 혁신성과의 34.3%, 재무성과의 42.2%를 설명하여 양호한 설명력을 보였다. 기술격차와 지식관리역량은 혁신성과에 정(+)의 영향을 미치는 변인이었다. 즉, 경쟁사와의 기술격차가 많이 날수록, 그리고 기업의 지식관리역량이 뛰어날수록 신제품개발이나 신 제조방법 도입 등 혁신을 이루어내는 혁신성과가 더 뛰어나다는 것을 알 수 있었다. 반면 혁신수준, 기술협력, 마케팅역량은 혁신성과에 영향을 미치는 요소가 아닌 것으로 나타났다.

한편 기업의 혁신수준이 낮을수록, 기술격차가 클수록, 기술협력이 활발할수록, 마케팅역량이 클수록 재무성과는 더 큰 것으로 확인되었으나 지식관리역량과 재무성과 사이에는 유의한 영향관계가 발견되지 않았다. 여기서 혁신수준과 기술격차의 영향에 대하여 다소 상반된 결과가 도출되었는데 이는 기술격차가 경쟁사에 비해 월등히 크면 재무성과에도 기여하겠지만 경쟁사 대비 기술격차가 많이 나지 않는 기업들의 경우에는 혁신수준이 낮을수록 혁신추구를 위해 지출하는 비용을 줄일 수 있게 되고, 혁신적인 신제품 개발보다는 기존에 생산되던 상품의 지속적인 생산에 의존하는 경우가 많아 이러한 기업들이 오히려 안정적인 매출을 일으키고 있다고 추론할 수 있다.

아울러 지식관리역량은 섬유패션기업의 혁신성과에 영향을 미치는 반면 마케팅역량은 섬유패션기업의 재무성과에 영향을 주는 것으로 파악되었다. 혁신을 일으키는 데는 회사내 지식창출, 지식공유, 지식교류를 위한 지원과 활동인 지식관리역량이 결정적으로 작용하나 궁극적인 재무적 이득을 얻는데에는 고객 욕구를 정확히 예측하고 경쟁력 있는 제품 제공으로 고객서비스를 향상시키는 매출과 직결되는 마케팅역량이 무엇보다 중요하다는 것을 알 수 있다. 또한 동종기업, 학교, 공급사 등과의 기술협력도 재무성과를 일으키는 데 도움이 되는 것을 알 수 있다. 하지만 기술협력이 혁신성과에 미치는 영향은 확인되지 않았는데 이러한 결과는 기술협력이 언제나 신제품을 생산한다던지 공정을 개선한다던지 하는 혁신적인 성과를 일으킬 수 있는 것은 아니며, 기술협력을 통해 수요자와 공급자가 연결되는 인적 네트워크가 형성되어 지식과 기술의 교류뿐만 아니라 회사 자체내에서 파악하지 못한 정보의 교류와 마케팅적 협조도 이루어질때 혁신성과가 결과적으로 나타날 수 있다고 볼 수 있다.

많은 섬유의류 기업들이 기업의 규모가 커져가면서 기업내 자원과 역량의 재배치와 투자에 대한 관심이 매우 큰 상황에서 이러한 연구결과는 제품의 기술적 혁신성이 매출과 시장을 주도해가는 패턴이 산업별로 다르며, 특히 섬유의류 기업의 경우에는 제품기술의 혁신성 보다는 마케팅 역량을 강화하는 편이 긍정적인 재무성과를 내는데 더 도움이 된다고 할 수 있다. 따라서 기업들은 한정된 자원의 활용에 있어 이러한 점들을 고려하여 마케팅 능력을 강화하기 위해 자원을 투자하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

참 고 문 헌

1.  최명신, 윤진효, 박경수. (2006). 산업간 비교를 통한 기술혁신주도형 중소기업의 성과분석. 기술혁신연구, 14(1), 119-146.

2.  Chrisman, J. J., Bauershmidt, A., & Hofer, C. W. (1998). The determinants of new venture performance: An extended model. Entrepreneurship: Theory and Practice, 23(1), 5-29.

P 21

쇼핑가치에 따른 인터넷 쇼핑몰에서의 가격할인유형

선호와 가격/품질관련 소비성향 분석

윤 서 영․이 진 화․남 은 하

부산대학교 의류학과

서론

오늘날 정보기술 발전과 인터넷이 확산됨에 따라 인터넷 쇼핑몰이 증가 하고있다. 그리고 소비자들은 시간절약과 편의성으로 인해 오프라인에서 온라인으로 점점 소비를 옮겨가고 있다. 또한 가격 비교가 오프라인보다 온라인에서 한눈에 볼수 있게됨에 따라 소비자들은 가격할인에 더욱더 초점을 맞추고 있다.(안주희, 2005) 금융위기로 인해 절약하는 소비문화가 생겨나고 위축된 소비심리로 인해 소비자들은 적극적으로 쿠폰과 같은 가격할인을 활용하기 시작하였다. 인터넷 쇼핑몰에서 가격할인은 이제 더 이상 빼놓을수 없는 마케팅 수단이 되었고 이에 따라 인터넷 쇼핑몰에서의 가격할인에 대한 관심이 집중되고 있다.(전영미, 2000)

소비자들은 각자의 쇼핑 가치를 가지고 있고 소비자의 쇼핑 가치에 따라 가격할인 선호도와 소비성향에 차이가 있다고 생각된다. 그리고 소비자의 소비성향이 가격할인유형의 선호도에 영향을 미칠것이라고 생각된다. 하지만 인터넷 쇼핑몰에서의 소비자의 쇼핑가치가 가격할인 종류의 선호도와 소비성향에 주는 차이나 소비성향이 할인유형에 미치는 영향에 대한 연구가 거의 이루어지지 않고 있다. 따라서 위의 변수들의 영향 관계를 규명해볼 필요성이 제기된다.

연구 목적

본연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 인터넷 쇼핑몰에서의 가격할인 유형을 분류한다.

둘째, 쇼핑가치에 따라 인터넷 쇼핑몰에서의 가격할인유형선호에 대한 차이를 분석한다.

셋째, 쇼핑가치에 따라 인터넷 쇼핑몰에서의 가격/품질관련 소비성향의 차이를 분석한다.

넷째, 가격/품질 관련 소비성향이 가격할인유형 선호에 미치는 영향을 분석한다.

자료를 수집하기 위해 부산에 거주하고 있는 대학생 직장인 주부 200명을 대상으로 설문지 조사를 하였다. 수집한 자료의 분석에는 SPSS for windows 14.0을 이용하였다. 쇼핑가치(실용적,쾌락적) 분류에는 군집분석을 사용하였다. 쇼핑가치에 따른 가격할인 유형의 선호도의 차이분석에는 평균비교를 이용하였고 쇼핑가치에 따른 소비성향의 차이분석에는 다변량 분산분석을 이용하였다. 그리고 소비성향이 가격할인 유형선호에 미치는 영향분석에는 회귀분석을 이용하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 인터넷에서 주로 쓰는 가격할인 방법에는 흔히 볼수있는 1)일반 가격할인과 가격의 일정 비율로 할인해주는 2)쿠폰과 카드사와 제휴해서 할인하는 3)제휴할인, 2개를 사면 1개를 더 끼워주는 식의 4)묶음할인과 일정가격에 물건을 구입할 수 있는 5)균일가 할인이 있다.

결과

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 쇼핑가치에 따라 인터넷 쇼핑몰에서의 가격할인유형 선호도에 차이가 있는지를 알아보기 위하여 t-검정을 실시하였다. 분석결과 소비자의 쇼핑가치에 따라 제휴카드 할인과 균일가할인 선호도는 유의수준 0.05에서 차이가 있는 것으로 확인되었다. 그리고 집단 간 평균차이를 살펴본 결과 실용적 쇼핑가치를 가진 소비자가 쾌락적 쇼핑가치를 가진 소비자에 비해 제휴카드할인과 균일가 할인을 더 선호하는 것으로 나타났음을 알수있다.

둘째, 쇼핑가치에 따라 인터넷 쇼핑몰에서의 가격/품질관련 소비성향에 차이가 있는지를 알아보기 위하여 다변량 분산분석을 실시하였다. 분석결과 필레(Pillai), 윌크스(Wilks), 호텔링(Hotelling) 및 로이(Roy)의 F값에 유의확률값이 0.05보다 크게 나타나 쇼핑가치에 따라 소비성향에 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 개체-간 효과 검정결과, 저가격지향을 제외한 제품품질지향(F=4.992, P=.027), 가격할인지향(F=5.737, p=.018), 제품실리지향(F=8.894, p=.001)에 차이가 있었다. 또한 집단 간 평균차이를 분석한 결과 실용적 쇼핑가치를 가진 소비자가 쾌락적 쇼핑가치를 가진 소비자에 비해 제품품질지향, 가격할인지향, 제품실리지향이 더 높게 나타났다.

셋째, 소비성향이 가격할인유형 선호도에 미치는 영향을 분석하기 위하여 회귀분석을 실시하였다. 분석결과 소비자의 소비성향이 일반가격할인(F=2.408, p<.05)과 균일가할인(F=5.600, p<0.001)에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 가격할인지향(β=.167)은 일반가격할인에 유의한 영향을 미치고 있었고, 제품실리지향(β=.318)은 균일가할인에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1.  김도일, 이승희, 박종희. (2001). 인터넷 쇼핑몰에서의 패션제품 구매의도와 영향요인에 관한 연구, 유통연구, 8(1), p85.

2.  신상무, 조정민(2002), 가격할인이 인터넷 쇼핑몰에서의 의류 구매의도 및 태도에 미치는 영향, 한국의류학회지, 26(8), p127-128.

3.  안주희. (2005). 쿠폰할인과 제휴할인이 브랜드태도 및 품질지각에 미치는 영향. 고려대학교 대학원 석사학위 논문.

4.  오수민, 황선진. (2007). 소비자의 상표충성도, 경쟁상표의 가격, 그리고 가격할인이 의류제품의 상표전환에 미치는 영향, 한국의류학회지, 31(3), p112.

5.  전영미. (2000). 의류제품의 가격할인 제시방법이 소비자의 지각과 구매의도에 미치는 영향. 전남대학교 대학원 박사학위 논문.

6. 자료수집: 설문지 참고 선행연구(안주희(2005), 전영미(2000)).

P 22

사회적 책임과 문화마케팅에 대한 패션브랜드 비교 연구

김 은 경․성 희 원

경상대학교 의류학 전공

서론

글로벌 금융위기가 전 세계를 강타하면서 경쟁력을 상실한 기업들이 도산하거나 수익이 나지 않는 브랜드를 과감하게 정리하면서 많은 브랜드들이 시장에서 사라지고 있다. 치열한 경쟁시장에서 살아남기 위해 패션 비즈니스는 내부 역량을 탄탄히 하는 것은 물론 상품, 소싱, 유통, 마케팅 등 각 부문별로 구체적인 실행 전략을 수립하고 있다. 한편 소비 생활의 변화는 자원 에너지의 소비를 가속화시킴으로써 자원의 고갈과 환경 파괴의 위기를 초래하였으며, 인류의 생존마저 위협하고 있다. 국내 패션시장도 글로벌 브랜드와의 경쟁이 심화되면서, 브랜드인지 제고와 브랜드 아이덴티티 구축의 중요성이 더 부각되고 있다. 강력한 브랜드 파워 형성을 위한 마케팅 도구로 ‘사회적 책임’과 ‘문화예술’ 활동이 적극적으로 활용하고 있다. 사회적 책임은 기업이 자신의 경영활동의 기반이 되는 사회에 대하여 부담하려는 책임으로서 기업 활동을 하면서 사회적 공공성, 윤리성, 환경에 대한 배려 등을 적극적으로 실천하는 것이라고 정의하였다(한국의 기업윤리, 1994). 기업이 사회적 책임을 다하려고 하는 것은 결국 기업이미지의 제고라고 할 수 있고, 소비자에게 기업의 제품을 보다 많이 구매하라는 ‘설득’의 과정으로 볼 수 있다(오세종, 2008). 문화마케팅은 기업이윤의 사회 환원이라는 기존 개념과 더불어 문화예술의 감성코드를 활용한 마케팅 전략, 문화가 체화된 상품 개발, 세계화 시대의 문화경영 전략 등을 아우르는 종합적인 기업 문화 전략으로 발전하였다. 기업의 메시지를 전달하는데 있어 ‘문화예술(Culture & Art)코드’를 사용하는 것은 소비자에게 기업의 이미지와 상품의 가치를 높이는 중요한 수단이 되고 있다(김우정, 2003). 이러한 문화마케팅이 기업이미지 제고와 브랜드자산 형성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(정석순, 2003; 정전경, 2006; 신성혜, 2005).

연구 목적

본 연구에서는 남녀고등학생들의 문화예술 분야에 대한 선호도를 파악하고, 기업의 사회적 책임과 문화마케팅, 브랜드 자산의 관계를 알아보고자 한다. 캐주얼 브랜드 중 특정 브랜드를 선정하여 기업의 사회적 책임과 문화마케팅에 대한 기업이미지 및 브랜드 자산을 비교하고자 한다.  폴햄과 테이트 브랜드 구매의도에 미치는 영향을 알아보고자 한다.

브랜드 비교를 위해 폴햄과 테이트를 선정하였다. 2008년을 빛낸 패션브랜드에서 캐주얼복은 4가지 유형으로 분류하여 볼륨캐주얼, 스타일리시 캐주얼, 진 캐주얼, 유니섹스캐릭터로 구분지어 폴햄은 5년째 베스트브랜드 1위에 선정되며, 자선, 사회적 공헌 기업, 문화예술 후원기업으로 기업문화를 알리는 역할을 하고 있다. 테이트 브랜드는 2008년 스타일리시 캐주얼 브랜드 조닝에서 1위에 랭크됐으며, 2009년을 선도할 유망 브랜드 1위를 차지하였다(패션인사이트, 2008).

연구 방법

본 연구는 진주지역에 거주하는 남녀 고등학생으로 한정하고 편의표집방법에 의해 추출되었다. 2009년 8월 총 430부의 설문지를 배포하여 이 중 불성실한 자료를 제외한 402부를 분석에 사용하였다. 본 연구의 자료 분석은 SPSS 14.0을 이용하였다. 설문지에서는 문화예술분야 선호도, 사회적 책임, 문화마케팅, 기업이미지, 브랜드자산의 내용을 포함하였으며, 설문지의 사회적책임 문항은 김해룡 외(2005)의 연구를 참고하였으며, 기업이미지 문항은 김이태(2008)의 연구를 참고하여 수정․보완하였고, 브랜드자산 문항은 D.Aaker와 Keller가 제시한 브랜드 이미지, 지각된 품질 및 가치, 인지도 세가지를 사용하여 문항을 재구성하여 사용하였다.

응답자의 특성으로는 남학생이 204명(50.8%), 여학생이 198명(49.3%)이었고, 한 달 의복 지출비로 5만원 미만이 44.3%로 가장 높았다. 패션제품을 구매 장소는 복수응답으로 질문한 결과 인터넷쇼핑몰 65.3%으로 가장 높은 비율을 차지하였고, 백화점 41.6%, TV홈쇼핑 32.4% 순으로 나타났다. 패션 관련 정보는 60%가 온라인 서핑을 통한 인터넷사이트에서 정보를 얻었고, TV미디어 매체 55%, 잡지 및 신문 31.2%, 친구/가족 29%, 매장 디스플레이, 판매원과 자신의 경험은 비교적 낮은 것으로 나타났다.

청소년들의 문화예술분야 선호도를 조사하기위해 발레, 연극, 대중음악/콘서트, 뮤지컬, 전시/미술전, 오페라, 영화, 전통예술, 클래식음악 등 총 9개 문화예술분야 중에서 1위～5순위까지 측정되었으며, 그 결과 남녀 모두 1위는 영화를 꼽았고, 2위는 남학생이 대중음악/콘서트 31.4%, 여학생은 뮤지컬 33.8%을 꼽았다.

문화마케팅 요인은 ‘문화판촉’, ‘문화지원’, ‘문화연출’, ‘문화기업’으로 명명하였다. 사회적 책임의 차원은 4개의 요인으로 분석되었으며 ‘환경․문화사업 활동’, ‘사회공헌활동’, ‘소비자보호’, ‘경제적책임’이라 명명하였다. 기업이미지는 2개의 요인으로 추출되어 ‘사회적행동’, ‘기업행동’으로 명명 하였으며 브랜드 자산의 차원은 3개의 요인으로 추출되어 ‘인지도’, ‘품질 및 가치’, ‘브랜드이미지’로 명명하였다.

사회적 책임이 폴햄과 테이트 두 브랜드에 기업이미지와 브랜드자산이 미치는 영향을 알아보기 위해 다중회귀분석을 실시한 결과 사회적 책임 요인 중에서 환경․문화사업 활동이 기업이미지와 브랜드 자산을 예측하는데 가장 중요한 변수로 나타났다. 문화마케팅이 폴햄과 테이트 두 브랜드에 기업이미지와 브랜드자산이 미치는 영향을 알아보기 위해 다중회귀분석을 실시한 결과 문화마케팅 요인 중 문화연출은 사회적행동을 문화기업은 기업행동을 예측하는데 유의한 변수로 나타나 서로 다른 문화마케팅 요인이 기업이미지 형성에 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

폴햄과 테이트 두 브랜드의 문화마케팅 및 기업이미지와 브랜드자산을 비교하기 위해 대응표본 t-test를 실시한 결과 문화마케팅 요인 중 문화판촉, 문화지원, 문화연출은 테이트가 폴햄 보다 높은 평균값을 나타냈으며, 문화기업에서만 폴햄이 테이트보다 높았다. 기업이미지에서는 테이트가 폴햄에 비해 더 긍정적으로 이미지를 형성하는 것으로 나타났으며, 브랜드자산의 경우 인지도는 폴햄이, 품질 및 가치와 브랜드이미지 요인에서는 테이트의 평균이 더 높게 나타났다. 구매의도에서도 테이트의 평균이 높은 것으로 보아 전체적으로 폴햄보다 테이트가 문화마케팅과 기업이미지, 브랜드자산의 평균이 높게 나타나 대체적으로 구매의도 까지 높아진 것을 볼 수 있다.

폴햄과 테이트의 구매의도에 기업이미지 및 브랜드자산이 미치는 영향을 알아보기 위해 기업이미지 및 브랜드자산을 독립변수로 구매의도를 종속변수로 하여 회귀분석을 실시하였다(표 1). 브랜드자산 요인 인지도, 품질 및 가치, 브랜드이미지가 구매의도를 설명하는데 유의하게 나타났으며 전체 분산의 57%를 설명하고 있었다. 테이트 구매의도와의 관계에서는 브랜드자산 요인 인지도와 브랜드이미지에서만 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며 68%의 설명력을 보였다. 기업이미지 요인은 구매의도를 설명하는데 유의하지 않은 것을 알 수 있다. 이는 최근 테이트가 VMD & 마케팅력 부분에서 트렌드를 지향하며 브랜드 아이덴티티 구축에 초점을 맞추고 있기 때문에 영향력을 나타낸 것이라 본다.

Table 1. 폴햄과 테이트의 구매의도에 영향을 미치는 요인

종속변수	독립변수		𝜷	𝙩	F	R2
구매의도 (폴햄)	기업 이미지	사회적행동	.067	1.658	105.07***	.57
		기업행동	.011	.284
	브랜드 자산	인지도	.575	14.662***
		품질&가치	.147	3.324**
		브랜드이미지	.128	3.184**
구매의도 (테이트)	기업 이미지	사회적행동	.063	1.756	169.19***	.68
		기업행동	.050	1.305
	브랜드 자산	인지도	.623	16.001***
		품질&가치	.015	.357
		브랜드이미지	.205	5.140***

**p<.01, ***p<.001

참 고 문 헌

1. 한국경영학회. (1994). 한국의 기업윤리. 세경사.

2.  오세종. (2008). 기업인식에 따른 기업의 사회적 책임 활동이 기업이미지에 미치는 영향에 관한 연구. 홍익대학교 석사학위논문.

3. 김우정. (2003). 끝없는 부메랑 효과의 상생전략, 문화마케팅, 문화예술 12월호.

4. 정석순. (2003). 기업의 문화마케팅이 브랜드자산 형성에 미치는 영향. 중앙대학교 석사학위논문.

5.  정전경 (2006). 문화마케팅이 기업이미지 및 사회적 책임과 기업윤리에 미치는 영향에 관한 연구. 숙명여자대학교 석사학위논문.

6.  신성혜. (2005). 문화마케팅이 기업 및 브랜드 이미지와 구매의사에 미치는 영향에 대한 연구. 인천대학교 석사학위논문.

7. 패션인사이트. (2008). 2008년을 빛낸 베스트 패션브랜드. (2008.12).

8. 김해룡 외. (2005). 기업의 사회적 책임에 대한 척도 개발, 마케팅연구, 20(2), 67-87.

9.  김이태. (2008). 기업이미지가 고객가치와 고객충성도에 미치는 영향, 한국콘텐츠학회논문지, 8(1).

P 23

멀티채널 소비자의 정보탐색 및 구매에 관한 고찰

- 패션제품을 중심으로 -

김 지 연

호남대 의상디자인학과

서론

인터넷의 발달로 인해 패션 리테일링이 더욱 경쟁적으로 되고 있다. 이런 상황에서 멀티채널 리테일링(Multichannel retailing)은 백화점이나 전문점 같이 전통적인 점포형 리테일링 전략에 대해서 표준적인 비즈니스 전략이 되어가는 것 같다(Geyskens, Gielens, & Dekimpe, 2002). 멀티채널 리테일링(Multichannel retailing)은 자사의 비즈니스를 글로벌한 환경에서 소비자에게 접근시키기 위해 오프라인 점포, 다이렉트 마케팅, 다이렉트 셀링, 온라인, 그리고 다른 디지털 방식을 포함하여 전개하는  B2C모델이라고 할 수 있다(Polloian, L.G. 2009).

최근 소비자에게 접근하는 다양한 마케팅 채널 방법의 발달로 인해서 상품에 대한 구매의사결정과정 단계에서 소비자 자신들의 편의 및 취향에 따라 다양한 채널을 사용하는 소비자가 많아지게 되었다. 이렇게 회사와 하나 이상의 채널을 통해 상호작용하는 소비자를 멀티채널 소비자(Multichannel consumer)라 하는데(Arvin & Gerrit, 2005), 멀티채널 소비자는 정보탐색 시에 온라인 채널을 활용하면서 실제 구매 시에는 오프라인 점포나 카달로그를 사용한다던가, 어떤 경우에는 오프라인 점포나 카달로그에서 정보탐색을 하고 실제 구매를 위해서는 온라인 채널이나 홈쇼핑 채널을 활용하는 등 하나의 구매의사결정을 위해서 다양한 채널을 사용한다.

최근까지 여러 산업 분야에서 멀티채널 마케팅 실행은 엄청나게 증가하였고, 미래에는 더 많은 성장을 보일 것으로 예측되는데, 현재 미국의 경우 유통업자의 40%이상은 3개 또는 4개의 채널을 통해 제품을 판매하고 있으며, 42%는 두 개의 채널을 통해 제품을 판매하는 것으로 나타났다(The DMA, 2005). 특히 소비자의 온라인 채널에 대한 활용이 급속하게 증가하면서 2011년까지 모든 구매의 47%는 인터넷을 활용한 구매일 것으로 기대된다고 예측되기도 하므로(Jupiter, 2006), 온라인 채널에 초점을 둔 멀티채널에 관한 연구가 필요한 시점이다.  특히 온라인채널과 소비자에 대한 지금까지의 연구들은 이미 점점 더 많은 회사들이 온라인과 오프라인을 겸한 점포의 형태로 비즈니스의 방식을 변경하고 있음에도 불구하고 여전히 단일채널로써의 온라인 점포에만 초점을 두어서 연구의 한계점이 있었다(Tibert & Willemijn, 2009).

어패럴은 소비자가 가장 자주 온라인 채널로 구매하게 되는 아이템 중 하나(Greenspan, 2002; Rush, 2004)이고, 최근 많은 브랜드들이 온라인 숍을 운영하거나 온라인 백화점에 제품을 판매하기 시작했지만, 그에 비해 온라인 채널에 초점을 둔 패션제품 멀티채널 소비자에 관한 연구의 경향을 탐색하거나 실증적인 연구방향을 제시하는 연구는 다소 미비한 편이다.

본 논문에서는 멀티채널에 관한 연구들을 정리하여 이를 바탕으로 패션제품의 멀티채널 소비자에 대한 실증적 연구방향을 제시하는데 그 목적이 있다.

이론적 연구

최근 소비자가 멀티채널 환경을 선택하는 이유는 소비자의 편리성에 대한 욕구 또는 기대수준이 높아졌고, 기업 경영자들이 멀티채널 전략을 통한 비용절감과 경쟁우위 또는 차별화 달성 등의 채널 간 시너지 효과를 인식하였으며, 채널을 통합하고 조정하는 기술이 획기적으로 발전했다는 점을 들 수 있다(Stone, Hobbs & Khaleeli, 2002).

멀티채널 소비자의 구매특성을 밝힌 여러 연구에서의 결과는 최근의 소비자는 구매를 할 때 멀티채널을 사용하는 경향이 늘고 있으며, 싱글채널 소비자에 대해 멀티채널 소비자가 차별화되는 특징적 성향이 있음을 밝혔다. Boa(2003)의 연구에서 60%의 응답자(전체 2000명 응답자)는 자신들의 구매의사결정과정에서 멀티채널을 사용한다고 응답했고, Shop.org에 따르면 멀티채널 사용자는 싱글채널 사용자에 비해 더 자주, 더 많은 액수를 소비를 하는 것으로 나타났다(Reda, S., 2002).

멀티채널의 사용은 구매의사결정에 따른 소비자의 위험지각과도 관련이 있는 것으로 조사되었다. Schoenbachler & Gordon(2002)은 공급자에 대한 위험지각을 한 소비자는 공급자에 대한 과거 의사소통경험 과 소비자의 동기화, 제품 품목 등이 멀티채널 구매행동에 영향을 줄 것이라고 예측했다. 멀티채널 고객들은 단일채널 이용 고객들에 비래 25～50% 더 수익성이 높으며, 멀티채널을 이용하는 단일채널을 통한 구매자보다 2배～4배 더 많이 구매하는 것으로 나타났다(Stone, Hobbs & Khaleeli, 2002). V.Kumar & Rajkumar(2005)의 연구에서는 고객의 구매빈도가 높을수록, 공급자와 고객이 접촉한 커뮤니케이션 채널수가 많을수록, 고객수명주기가 길수록, 고객이 멀티채널 쇼핑을 할 가능성이 높아지는 것으로 나타났다. 또한, 멀티채널 쇼핑 경향이 높은 소비자는 고객 수입이 높을 것으로 나타나 인구통계적인 변수와 멀티채널의 선택이 연관성이 있음을 시사했다.

Dhruv Grewal 외(2004)는 인터넷 리테일러에 대한 그의 연구에서 온라인 리테일러를 단일채널로써 인터넷으로만 판매를 하는 경우와 멀티채널로써 전통적인 점포와 인터넷을 조합하는 경우로 구분하여 연구한 결과, 제품이 명확하게 표준화되고 독특하게 브랜드 화될 수 있는 제품 카테고리가 인터넷 리테일링에서 성공할 가능성이 높은 것으로 예측하였다. 이는 제품의 특성에 따라서도 소비자의 채널선택이 상이해질 수 있음을 암시한다.

멀티채널 유용성이 충성도를 증대시킨다는 연구(Campbell & Feri 2006; Shankar, Smith & Rangaswamy 2003; Wallace, Giese, Johnson 2004; Hitt & Frei, 2002)가 있는 반면에 어떤 연구는 인터넷 사용이 충성도를 줄인다는 결과(Ansari, Mela & Neslin, 2008; Wright 2002)가 있어서 패션제품 소비자에 대해서는 멀티채널의 선호도에 따라 충성도에 어떤 영향이 있는지 조사할 필요가 있다. 즉 소비자 구매의사 결정과정단계에서 정보탐색을 하기 위해 어떤 채널을 사용하고, 구매할 때에는 어떤 채널을 사용하는 것이 리테일러에 대한 충성도에 영향을 미치는 지 연구할 필요가 있다. 이러한 연구결과는 패션제품 세분화에 따라 리테일러가 어떤 채널을 개발하고 개발된 채널에 어떠한 정보를 더 강화해야 하는지에 대한 전략을 세우는 데 실질적 도움이 될 수 있을 것이다.

연구모형 및 가설의 설정

이론적 연구를 바탕으로 패션제품의 멀티채널 소비자에 대한 정보탐색 및 구매에 관한 연구모형을 제안하고자 한다.  본 연구에서 멀티채널은 인터넷과 오프라인 점포를 설정하고자 하며, 멀티채널의 선택에 영향을 줄 수 있는 패션제품을 탐색상품과 경험상품으로 구분하여 연구하고자 한다. 정보탐색의 특성으로는 정보탐색의 양과 채널의 선택을 변수로 설정하며, 정보탐색에서 구매에 이르는 채널의 선택은 온라인과 오프라인의 방향에 따라 4가지의 유형으로 설정하고자 한다. 이러한 내용을 바탕으로 패션상품 멀티채널 소비자의 정보탐색과 구매에 관한 연구를 위해 도출된 연구모형은 Fig. 1과 같고, 연구모형에 따른 가설은 다음과 같이 설정할 수 있다.

Fig. 1. 패션제품 멀티채널 소비자의 정보탐색과 구매에 관한 연구모형

H1. 멀티채널 소비자가 쇼핑하고자 하는 패션상품의 특성에 따라 정보탐색이 달라질 것이다.

1-1.  멀티채널 소비자가 쇼핑하고자 하는 패션상품의 특성에 따라 정보탐색의 양이 달라질  것이다.

1-2.  멀티채널 소비자가 쇼핑하고자 하는 패션상품의 특성에 따라 정보탐색 채널의 선택이  달라질 것이다.

H2. 멀티채널 소비자의 정보탐색은 구매채널의 선택에 영향을 줄 것이다.

2-1. 멀티채널 소비자의 정보탐색의 양은 구매채널의 선택에 영향을 줄 것이다.

2-2. 멀티채널 소비자의 정보탐색 채널은 구매채널의 선택에 영향을 줄 것이다.

H3. 위험지각은 정보탐색과 구매채널의 선택에 영향을 줄 것이다.

H4. 구매채널의 선택은 리테일러에 대한 충성도에 영향을 줄 것이다.

결론

멀티채널 전략은 리테일러가 고객의 편의에 따른 채널을 제공하고, 다양한 형태의 서비스를 제공하는 고객의 접촉시점을 증가시킴으로써 리테일러에 대한 고객의 충성도를 생성시킬 수 있도록 도와줄 수 있으므로(Cassab & Maclachlan, 2006), 21세기는 변화하는 유통환경에서 특히 멀티채널 소비자에 대한 다각적인 연구가 필요한 시점이다. 본 연구는 최근 급상승하고 있는 멀티채널 유통에서 패션제품을 초점에 둔 연구의 필요성에 따라 향후 연구해야 할 방향을 제시하고자 하였다. 향후 본 연구모형에 대한 실증적 연구가 후속적으로 필요하며, 이에 따른 실증적 연구결과는 멀티채널 소비자의 세분화 전략을 수립하는 데 새로운 시각을 제시할 수 있을 것으로 본다.

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의류제품과 장신구 구매행동에 관한 비교분석

박 은 주․이 계 숙

동아대학교 패션디자인학과 교수․동아대학교 패션디자인학과 박사과정

서론

오늘날 생활수준의 향상과 시장 환경의 변화는 소비자의 의식구조나 행동양식에 급격한 변화를 가져와 의복착장에 많은 영향을 미쳐 단순히 신체를 보호하기 위한 생리적 측면이 아닌 사회적 욕구충족의 장식적 방식에 따라 의복과 장신구 착장이 다르게 나타나고 있다(최은영, 전경란, 2000). 특히 대학생들은 대학생활을 통하여 사회활동을 시작하게 되면서 외모를 가꿀 줄 알게 되어 타인으로 하여금 인정받기 위해 끊임없는 노력을 하게 되며, 의복을 더욱더 매력적으로 만드는 장신구까지 착용하고자 하는 토탈 패션에 대해 지각하면서 유행을 선도하려고 하는 의지와 자신만의 독특함을 창조하려는 경향을 보인다.

그러나 이러한 경향에도 불구하고 선행연구는 라이프스타일에 따른 의복구매행동에 관한 분석(강은미, 박은주, 2007; 박광희, 2007; 신혜봉, 이금룡, 임숙자, 2003; 황진숙, 양화영, 2006), 가치관이나 외모행동에 관한 의복구매행동 분석(박혜원, 김현, 임숙자, 2005; 박은희, 구양숙, 2008; 왕야, 김용숙, 2007), 장신구에 관한 구매행동 분석(이은희, 전경란, 2001; 최은영, 전경란, 2000; 신주동, 최종명, 2008)의 각각의 연구가 이루어지고 있지만 의류제품 구매행동과 장신구 구매행동과의 비교분석에 관한 연구는 미흡한 실정이다.

따라서 본 연구는 부산에 거주하는 4년제 여자대학생을 대상으로 의류제품 구매행동과 장신구 구매행동에 관한 일반적인 특성을 조사해 보고 의류제품 구매행동과 장신구 구매행동을 비교 분석하여 여자대학생 타깃으로 하는 의류제품과 장신구 관련업체에서 제품개발 및 서비스를 기획할 때 필요한 정보 제공에 도움이 되고자 한다.

연구방법

면접방법은 Patton(1990)의 면접 유형 지침법을 사용하였다. 단 면접 지침법에 따르되 면접전에 개념적 틀에 맞는 구조화된 설문지를 구성하여 질문내용에 원활하게 답할 수 있도록 일련의 순서화된 질문과정을 따르도록 했다.

조사는 2008년 8월 18일-9월 5일 사이에 부산에 거주하는 4년제 여자대학생을 대상으로 전공, 학력, 나이에 상관없이 2, 4학년은 각각 9명(30%), 1, 3학년은 각각 6명(20%)의 총 30명을 대상으로 연구자가 대학교 캠퍼스 학생회관이나 휴게실에 방문하여 개별 면접을 실시하였고 1인당 40분정도의 시간을 소요하였다. 면접 중의 대화 내용 보존의 정확성을 위해 양해를 구하고 녹음을 하였다.

결과 및 고찰

일반적 구매행동을 알아보기 위하여 선행연구 정미혜(1999)를 참고로 한달 용돈, 한달 의류제품과 장신구 지출비, 구매동반자, 동반자의 영향, 대금지불방법을 살펴보고, 소비자행동의 문제인식, 정보탐색, 대안평가, 구매, 구매 후 만족의 다섯가지 측면으로 선행연구 강은미, 박은주(2007), 박광희(2007)를 참고로 구매동기, 구매 정보원, 선택기준, 점포유형으로 분류하여 살펴보았다.

분석 결과, 한달 용돈은 30-40만원 미만의 여자대학생들이 주류를 이루었고 첫째, 의류제품을 구매할 때 한달 지출비는 10-20만원 미만이 50%를 차지하였으며 동반자는 주로 친구가 많았으며 친구의 조언에 영향을 받았다. 대금지불방법은 카드 사용, 카드와 현금사용이 반반, 현금으로 결제되고 있었으며 구매동기는 계절이 바뀔 때마다, 나의 개성과 신체적 매력을 위하여, 새로운 유행을 따르기 위해, 의류매장의 디스플레이나 광고, TV의 연예인이나 잡지의 대중매체를 통해, 기분전환이나 스트레스 해소, 타인이 입은 옷을 보고 구매가 이루어졌으며 정보원은 백화점이나 의류매장의 디스플레이, 잡지나 TV광고, 인터넷 쇼핑몰에서 진열된 상품을 보고, 과거구매경험이나   타인의 옷차림을 보고, 판매원의 조언 등으로 나타났다. 선택기준은 디자인, 가격, 코디의 다양성, 품질, 색상 등을 고려하였으며, 점포유형은 백화점 외 전문점, 인터넷 쇼핑몰, 로드샵, 지하상가, 아울렛 등으로 나타났다. 둘째, 장신구를 구매할 때 한달 지출비는 10만원 미만이 50%를 차지하였으며 동반자는 주로 친구가 많았으며 이성친구와도 동행하는 것을 알 수 있었다. 구입시 본인의 개성과 스타일에 맞는 디자인을 선택하였으며 대금지불방법은 카드와 현금사용이 반반, 현금, 카드로 결제되었다. 구매동기는 의복과의 코디, 새로운 유행을 따르기 위해, 개성과 신체적 매력을 위하여, 좀 더 돋보이고 싶어서, 기분전환이나 스트레스 해소, 충동적으로 구매하고 있었으며 정보원은 백화점이나 의류매장의 디스플레이, 잡지나 TV에서의 연예인, 인터넷 쇼핑몰에서의 상품 진열, 과거구매경험이나 타인의 옷차림의 영향을 받았으며 선택기준은 디자인과 가격, 코디의 다양성, 품질, A/S를 고려하였다. 점포유형은 인터넷, 로드샵, 백화점이나 전문점, 지하상가, 자판대 등에서 구매하는 경향을 보였다. 이러한 결과 의류제품과 장신구 구매행동에서 가장 큰 공통점은 구매동기는 나의 개성과 신체적 매력을 위하여, 새로운 유행을 따르기 위하여였으며 주로 이용하는 정보원은 백화점이나 의류매장의 디스플레이, 인터넷 쇼핑몰의 상품진열이었고 선택기준은 디자인과 가격, 점포유형은 백화점 외 전문점, 인터넷 쇼핑몰로 분석되었다. 또한 차이점에서 구매동기는 의류제품은 계절이 바뀔 때마다, 장신구는 의복과의 코디와 좀 더 돋보이고 싶어서였으며 정보원에서 의류제품은 과거구매경험, 판매원의 조언이었고 장신구는 이성친구의 권유로 나타났다. 선택기준에서 의류제품은 색상, 신체적인 보완, 세탁용이였으며 장신구는 A/S를 중시하였으며, 점포유형에서 의류제품은 아울렛, 장신구는 자판대에서 구매하는 차이점을 보였다.

결론 및 제언

이러한 연구결과를 바탕으로 여자대학생을 타킷으로 하는 의류제품과 장신구 관련업체에서 제품개발 및 서비스 기획 시 마케팅 전략을 제시해보면 다음과 같다.

첫째, 의류 업체와 장신구 업체는 표적하는 여자대학생 집단의 특성을 미리 파악한 후, 그에 따른 마케팅 활동을 전개해야 할 것이다. 의류제품 구매동기 중 개성과 신체적 매력을 중시하고 유행을 따르는 경향이 많았으므로 제품개발시 트랜드 경향을 반영하여 개성과 독특한 디자인을 살린 차별화된 마케팅 전략이 필요할 것이며 장신구 구매동기로는 의복과의 다양한 코디와 새로운 유행을 따르는 경향을 보였으므로 장신구 업체에서는 여자대학생들이 선호하는 의류제품의 유행경향을 파악하여 의복과 장신구의 다양한 상품구색이 이뤄져야 하며 하나의 상품을 다양하게 코디네이션 할 수 있는 장신구 디자인 개발이 필요하다.

둘째, 의류제품과 장신구 선택 시 디자인과 가격을 중요시하였으므로 여자대학생들의 감각을 살린 디자인개발과 함께 가격대비 저렴한 제품을 준비하여 폭넓은 여자 대학생의 욕구를 충족시켜주며 단골고객을 확보하는 것이 바람직하다.

셋째, 의류제품과 장신구 구매 시 백화점과 전문점, 인터넷 쇼핑몰, 로드샵을 이용하는 경우가 상대적으로 높았으므로 매장을 방문하거나 인터넷 방문 시 여자대학생들에게 자유로움과 개성표현까지 강조할 수 있는 매장분위기와 의복과 장신구의 코디네이션으로 디스플레이하여 충성도를 더욱 높일 수 있는 관계 마케팅 기법이 특별히 필요할 것이다. 본 연구의 제한점은 의류제품과 장신구 구매행동 비교분석에 관한 선행연구가 거의 없었기 때문에 탐색적 시도로 심층면접을 실시하였다. 따라서 면접 대상에 모든 여자대학생을 포함하지 못한 점이나 부산 지역에 한정하였기 때문에 연구결과를 여자대학생 모두에게 확대․해석하기에는 신중을 기해야 한다.

참 고 문 헌

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P 25

패션상품 브라우징 유인요소와 저해요소에 관한 질적 연구

김 미 성․이 진 화

부산대학교 의류학과

서론

생활수준이 향상되고 여가시간이 증대됨에 따라 현대의 소비자들은 삶의 질적인 가치를 중시하게 되었고, 자신의 개성과 다양성을 표현할 수 있는 패션상품을 탐색하는데에 보다 많은 시간과 노력을 투자하게 되었다. 또한 구매의도가 없더라도 점포를 방문하여 상품들을 관찰하는 브라우저들은 쇼핑과정 자체를 즐기며, 쇼핑빈도가 잦고, 또한 쇼핑시간도 길다. 애초에 문제 인식이 없었기 때문에 구매와 연관성이 적어 보일 수 있지만, 마케팅 전략을 통한 자극이나 환경적인 영향으로 인해 비계획적이 구매가 유발될 수 있다. 또한 탐색과정을 통해 얻은 정보들을 가지고 이후의 구매나 구전활동으로 연결될 수 있으므로 브라우징은 구매에 영향력을 가지며, 이에 관한 연구는 중요한 의의를 지닌다고 할 수 있다.

연구 방법

따라서 본 연구는 패션상품 브라우징 과정을 편하게 하는 유인요소와 불편하게 하는 저해요소에 관해 보다 의미 있는 자료를 얻기 위해 목적표집을 통해 연구자가 선별한 소수의 응답자들을 면접 조사 하는 방식으로 질적 연구 방법을 택하였다. 응답자의 특성으로는 브라우징 경험이 많은 20～50대 미혼, 기혼 여성 구매자들로 대학생, 대학원생, 직장인, 프리랜서 , 주부, 약사까지 다양한 직업군으로 구성되었고, 브라우징 상황을 잘 떠올릴 수 있는 의류쇼핑몰 근처의 음식점과 카페에서 대략 20분～1시간 정도동안 면접 조사를 실시하였다.

연구 결과

질문내용	유 인 요 소	저 해 요 소
VMD (디스플레이,조명, 음악, 상품 구색)	- 매장 인테리어(상품이미지와의 조화) - 환하고 따뜻하게 보이는 조명 - 매장 음악 - 최신상품 빠르게 구비 - 다양한 아이템 판매 - 상품 이미지를 잘 나타낸 디스플레이 - 독특하고 세련된 코디 - 가볍고 편안한 향기 - 적절한 온도	- 저품격 코디 - 비좁고 복잡한 매장 - 점포이미지와 맞지 않는 음악 - 어둡고 차갑게 보이는 형광등조명 - 너무 뜨겁거나 과도한 조명 - 촌스러운 인테리어 - 무겁고 진한 향기와 음식냄새 - 먼지가 많은 오염된 공기
편의, 교통	- 편리한 주차환경 - 카페, 음식점 많은 곳(약속잡기에 편리) - 대중교통이 잘 연결된 곳 - 의류매장 밀집지역(비교구매 가능) - 신용카드 사용가능, 현금결제시 할인혜택	- 열악한 주차환경 - 대중교통 이용하기에 너무 먼 곳 - 편의시설 없는 곳 - 현금결제만 고집하는 곳
판매원태도	- 간섭과 압박이 없음 - 친절하고 자세한 상품설명 - 코디법과 상품 추천을 잘해주는 점원 - 구매여부와 상관없이 우호적인 태도 - 음료나 차 준비 등 고객 서비스가 좋은 경우	- 구매여부에 따라 바뀌는 점원표정 - 강압적인 구매권유 - 억지스러운 칭찬 - 무언의 압박 - 찾아보지 않고 디스플레이 된 상품이외의 재고가 없다는 등의 무성의한 태도
동행자	- 경제적 부담을 덜어주는 동행자(부모님) - 쇼핑성향이 비슷한 친구	- 선호 쇼핑시간이 다른 남자친구 - 보호자가 필요한 동행자와 함께 쇼핑하게 되는 경우(노인, 환자, 어린이 등)
가격 만족도	- 가격이 디스플레이 되어있음 - 매대 상품, 세일 상품 보유 - 마일리지 적립이나 할인혜택 있음.	- 현저히 낮은 상품의 질 - 상품의 질에 비해 높은 가격 - 비싼 가격
사이즈	- 체형을 고려한 다양한 사이즈 구비	- 프리사이즈가 많음
착장	- 입는 것과 보는 것이 다르므로 착장이 가능해야함. - 피팅룸이 잘 구비되어 있는 곳	- 착장이 불가능 - 임시적으로 만들어진 허술한 피팅룸

연구결과는 다음의 표로 브라우징 유인요소과 저해요소를 정리하였다.

브라우징시 VMD, 편의, 교통, 판매원태도, 동행자, 가격만족도, 사이즈, 착장여부 등의 질문에 관한 답변을 살펴본 결과, 응답자들은 브라우징시 판매원들의 태도에 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 브라우저들은 구매목적보다 쇼핑과정 자체를 즐기는 특성을 지니므로 판매원들의 간섭과 강압적인 태도가 브라우징에 집중하지 못하게 하는 요소라고 가장 많이 답변하였다. 이들은 상품에 대한 적절한 지식을 갖추고 불필요한 간섭을 하지 않으며, 구매의도와 관계없이 일관된 태도를 보이는 판매원을 공통적으로 선호하였다. 또한 젊은층의 경우 브라우징시 유행경향이 잘 반영된 디스플레이와 세련된 코디, 최신스타일을 빠르게 구비하는 점포를 선호하였고 연령대가 높아질수록 주차시설이 편리한곳인지, 세일 상품을 판매하는지를 중요시하였다.

본 연구의 이러한 결과를 바탕으로 브라우징 상황의 저해요소를 수정, 보완하고 유인요소를 더욱 강화시킨다면, 브라우징을 구매로 연결시키는 직접적인 마케팅 전략이 될 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1.  김성희. (2001). 패션 점포 유형별 소비자 만족과 재구매 의도 - 의류 제품품질 및 서비스 품질의 영향을 중심으로-. 한국의류학회지, 51(1), 61-74.

2.  김진원. (2000). 쇼핑가치, 점포속성 및 과업상황이 의복구매행동에 미치는 영향 -의류점포내 감정을 중심으로-. 이화여자대학교 박사학위 논문.

3. 김하나, 김은영. (2007). 의류제품 구매 시 점포선택행동유형에 관한 질적 연구, 31(4), 604-614.

4.  박수경, 임숙자. (1996). 소비자의 의류쇼핑동기 유형과 점포에 관한 연구-선호 점포와 점포분위기-, 한국의류학회지, 20(3), 414-428.

5.  송경숙. (2002). 의류소매점 유형별 판매정책과 소비자의 소매점 선호요과의 관계연구. 숙명여자대학교 박사학위논문.

6.  신수연.(1999). 여대생들의 의복 쇼핑 성향에 따른 점포 속성 중요도, 정보원의 이용, 자기 이미지의 차이에 관한 연구, 복식문화연구, 7(6), 910-923.

7. 유동근(1993). 소비자 행동원리, 에이엠아이, 70-71.

8.  이미숙. (2009). VMD 구성요소가 점포이미지와 선호도에 미치는 영향 -의류매장의 실내색상과 상품 수량을 중심으로-, 한국생활과학회지, 18(1) 247-257.

9.  정혜영. (2001). 의류점포 브라우저들의 브라우징 동기, 쇼핑 선도력 및 선포점포 속성에 관한 연구, 복식문화연구, 9(1), 86-99.

10.  H. Assael. (1996). Consumer Behavior and Marketing Action, 윤훈현, 마케팅 전략수립을 위한 소비자 행동론(시그마프레스, 1997), 89-90.

P 26

섬유․패션 전시회 참가업체 및 관람자의

참가 행동과 인식 조사 연구

김 세 희1)․박 은 주2)․최 은 영3)․함 연 자4)

1) 부산경상대 패션디자인과

2) 동아대 패션디자인학과

3) 영산대 패션디자인학과

4) 동의대 패션디자인학과

서론

국내 섬유․패션 산업은 최근의 글로벌화와 경제 불황에 따라 안팎으로 위협을 받고 있다. 소비자들은 글로벌 패션 상품에 대한 접촉 기회 확대로 보다 감각적으로 변하였고, 패션 기업들은 비용 경쟁력을 위해 해외에서의 소재 및 생산 소싱에 주력하고 있다.

이러한 상황에서, 섬유․패션 관련 업체들은 다양한 경로를 통해 자사의 상품과 기술, 서비스를 알리고, 이를 통해 현재의 위기를 타개하고자 노력한다. 이러한 활동 중의 하나로 섬유․패션 전시회를 들 수 있다. 전시회는 구매자와 판매자가 진열된 상품 및 서비스를 서로간의 상호작용을 통해 현재 혹은 미래의 시점에 구매할 수 있도록 개인이나 기업이 조성해 주는 일시적이고 시간에 민감한 시장이다(Morrow, 1997). 국내 주요 섬유․패션 전시회로는 대한민국 국제섬유교역전(PIS), 대구국제섬유박람회(PID), 대한민국 국제섬유기계전시회(KORTEX), 국제산업용섬유전시회(KITTEX), 부산국제신발․섬유패션전시회(BIFAS)가 있다(박미옥, 2005).

그런데 한국의 섬유․패션 관련 전시회는 아직 해외 전시회들에 비해 그 인지도나 규모 면에서 부족한 실정인 것이 사실이다. 즉 국내 전시 산업은 이제 막 본격적인 성장 궤도에 진입했지만 문제점도 적지 않아, 대부분의 전시회는 규모나 인지도, 내방 바이어의 수 면에서 외국에 비해 미흡한 실정이며, 소규모 유사 전시회들의 중복 개최와 영세 전시회가 난립하고, 국제적 지명도가 높은 무역 전시회는 거의 없는 실정이다(배종길, 김정원, 2004). 이에 본 연구는, 섬유․패션 관련 기업의 프로모션 경로로써 향후 그 중요성을 더할 것이며 나아가 한국 섬유․패션 산업의 글로벌화의 장이 될 섬유․패션 전시회의 참여업체와 관람자들의 참가 행동 및 인식을 살펴보는 탐색적 사례 연구를 통해, 섬유․패션 전시회의 활성화를 위한 개선 방향 및 발전 방안을 제안해 보고자 한다.

연구 문제 및 연구 방법

본 연구의 연구 문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 섬유․패션 전시회 참가업체 및 관람자의 참가 행동을 분석한다.

1-1. 참가업체의 참가 행동을 분석한다.

1-2. 관람자의 참가 행동을 분석한다.

연구문제 2. 섬유․패션 전시회 참가업체 및 관람자의 전시 운영 인식을 분석한다.

2-1. 공간 환경 및 서비스에 대한 만족도를 분석한다.

2-2. 홍보 지원 서비스에 대한 만족도를 분석한다.

연구 문제의 해결을 위해, 본 연구는 섬유․패션 전시회에 참가한 참여업체와 관람자를 대상으로 설문지법을 이용한 양적 연구를 수행하였다. 조사 내용으로는, 섬유․패션 전시 및 컨벤션 전시 관련 문헌들(김현아, 2002; 노용철, 2004; 이미란, 2003)을 참고로 전시회 참가 행동 및 운영 만족도/인식에 관해 조사하였으며, 참여업체와 관람객 각각 별도의 질문지를 개발하였다. 전시회 참가 행동은 명명 척도로 측정하였고, 전시 운영 만족도/인식은 리커트 척도로 측정하였다.

조사 방법으로는, 훈련된 조사원들이 전시회장에서 직접 질문지에 대한 조사를 실시하였다. 2008년 11월 부산에서 열린 섬유․패션 전시회에 참가한 업체 및 관람객을 대상으로 하였으며, 참여업체는 목적 표집 방법으로, 관람객은 무선 표집 방법으로 표본을 추출하였다. 참여업체의 경우 54개 업체가 응답하였으며 이 중 완제품 업체가 48.2%, 기계/프로그램 7.3%, 소재 13.0%, 기타 31.5%였다. 관람객의 경우 152명이 응답하였으며, 대부분이 여자(74.3%)였고 부산에 거주하는 대학생이었다.

결과 및 고찰

1) 섬유․패션 전시회 참가업체 및 관람자의 참가 행동

(1) 참가업체 참가 행동

참가업체들의 전시 참여 목적은 업체 홍보(21.8%)와 판매 및 수주 상담(18.2%)이 가장 높고 신규 시장 및 바이어 유치(12.1%)가 그 다음으로 높았다. 참가 경험이 있는 업체와 없는 업체의 비율은 유사하였다. 참가업체가 참여를 결정하게 된 요인은 전시회 인지도가 가장 높았고(31.5%), 행정 당국의 권유(18.5%), 개최 지역의 merit(13.0%), 자사의 전년도 전시 성과(13.0%) 등이 그 다음으로 나타났다. 대부분의 참여 업체들은 해당 전시회에 관한 사전 정보를 가지고 있었으며, 그와 같은 정보는 초청장 등 유인물(35.2%), 관련 단체의 추천 및 권유(29.6%)에 의해 얻은 것으로 나타났다. 관련 단체에서 전시회 참가와 관련하여 지원해주기를 원하는 사항은 바이어와의 연결(17.8%), 섬유 및 패션 트렌드 정보(14.9%), 부스 설치 지원(11.2%) 순으로 나타났으며, 과반수 이상 업체가 재참가 의사를 밝혔다.

(2) 관람객 참가 행동

관람객들의 전시 참여 목적은 관심 분야의 정보를 얻기 위한 경우(21.7%)가 가장 많았고 그 다음으로 부대 행사로 열렸던 패션쇼를 보기 위해 방문한 경우(15.5%)가 많았다. 관람 경험이 있는 경우가 62.5%로 많은 비율을 차지하였다. 과반수 이상의 관람객이 해당 전시회에 관한 사전 정보를 가지고 있었으며, 그러한 정보는 주변의 추천 및 권유(21.4%), TV/신문 광고 등 대중매체(11.5%)에서 얻은 것으로 나타났다. 관심이 많았던 내용은 섬유/패션 트렌드(50.8%)였고, 그 다음으로 컨벤션 전시 트렌드(25.0%)와 신소재 정보(24.4%)였다. 과반수 이상이 재참가 의사를 밝혔다.

2) 섬유․패션 전시회 참가업체 및 관람자의 전시 운영 인식

(1) 전시회 공간 환경 및 서비스에 대한 인식

참가업체와 관람자 모두 전시회의 공간 환경 및 서비스에 대해서 대체로 평균 3점(보통 수준으로 만족한다) 이상의 전시 운영 만족도를 보였다. 두 집단 모두 전시 환경, 부스 배치, 부스 시설, 개폐장 시간, 전시장 출입, 안전 관리, 주차, 편의, 안내데스크, 도우미 친절, 전시장 쾌적성과 같은 전시장 시설, 관리, 인적 서비스 운영 등에서 특히 만족도가 높았던 반면, 회의 시설, 휴식 공간과 같은 시설 서비스에 대해서는 상대적으로 만족도가 낮았다.

(2) 전시회 홍보 지원 서비스에 대한 인식

인지도, 홍보, 참가업체 다양성 및 수준, 안내 자료 준비 및 자료 내용 등 홍보 지원 서비스에 대해서도 두 집단 모두 보통 수준 이상의 만족도를 보였으나, 공간 환경 빛 서비스에 대한 만족도에 비해서는 낮은 수준이었다. 즉, 참가업체와 관람자 모두 전시 공간이 이미 갖추고 있는 하드웨어적인 환경 요소에 대한 만족도는 높은 반면 전시회 진행과 관련한 유동적 지원 서비스에 대해서는 만족도가 낮은 것으로 나타났다. 참가업체들이 관람자에 비해서는 비교적 만족도가 높은 것을 볼 수 있었다.

결론

국내 섬유․패션 전시회 사례 분석 결과를 중심으로 그 발전 방향을 제시해 보면 다음과 같다.

첫째, 전시회의 국내외 인지도 향상을 위해 홍보 서비스의 차별화, 특성화가 필요하다. 현재의 전시회 참여는 관련 기관의 독려, 대학의 학생 견학 등에 기인하는 경우가 많은 것으로 나타난 바, 보다 전문화된 내용으로 컨셉에 합당한 대상에 대한 홍보로 자발적 참여/관람 유도가 필요하다. 이를 위해 참여업체, 바이어, 일반인 등 대상별 홍보 전략이 필요하다. 업체 대상으로는 전시 테마 홍보 및 참여업체 전시 지원이, 바이어 대상으로는 충실한 내용의 디렉토리 사전 배포를 통한 참여 독려를, 일반인을 대상으로는 이벤트 프로그램의 기획 홍보가 필요하다.

둘째, 업체들의 참여 목적으로 판매 및 수주 상담, 바이어 유치가 높은 비중을 차지하고, 전시회에 희망하는 사항에서도 바이어 연결이 가장 빈번히 요구된 반면, 관람객 중에는 업계 관계자보다는 인근 지역 학생이 대부분을 차지하고 바이어 참여율이 매우 낮았다는 사실은, 전시회의 궁극적 목적이 달성되지 못하고 있음을 시사한다. 따라서, 전시회 본연의 의미가 퇴색되지 않도록 판매 수주 상담 활성화를 위해 참여업체-바이어 연결 전담팀을 구성하고 참여업체들에 대한 구체적인 홍보 지원 서비스를 제공할 필요가 있다.

셋째, 전시회의 정체성을 확립하고 타 전시회와의 차별성 확보를 위해 경쟁력 있는 분야 및 업종을 발굴할 필요가 있다. 신진 디자이너, 신소재, 트렌디한 직물 디자인 등이 그 예가 될 수 있으며, 이를 위해 전시회 전문 분석 팀의 구성 및 운영이 필요하다.

넷째, 전시회의 국제적 위상 제고를 위해 장기적, 단기적 전략 수립이 필요하다. 개최 지역에서 이루어지는 국제적 행사나 타 분야 전시회와의 연계 통한 시너지 효과 유발, 전시회 기간 중 국내외 관련 학회 유치, 관련 전문인의 홍보 대사 활용 등이 그 방법이 될 수 있겠다.

참 고 문 헌

1. 김현아. (2002). 패션컨벤션 구성요인이 고객 만족에 미치는 영향. 서울여자대학교 박사학위논문.

2.  노용철. (2004). 산업전시박람회 참관자의 만족도와 행동 의도 결정 요인에 관한 연구. 경기대학교 박사학위논문.

3. 박미옥. (2005). 판매촉진 수단으로서의 섬유전시회 활용방안. 경북대학교 석사학위논문.

4.  배종길, 김정원. (2004). 패션 관련 전시회 참가 기업의 참가 행태 분석. 한국의류산업학회지, 6(1), 71-77.

5.  이미란. (2003). 기업의 전시회 서비스 품질 평가 연구-'Comdex Korea 2003'을 중심으로-. 경기대학교 석사학위논문.

6.  Morrow, S. (2001). The Art of the Show: An Introduction to the Study of Exposition Management. (2nd ed.) IAEM Foundation Inc.

P 27

유기농 면 의류 제품 구매 시 평가기준 및

구매 후 만족 불만족 분석

박 영 희

경남대학교 패션의류학과

서론

친환경주의나 그린라이프는 21세기의 사회전반에 주요 화두로 등장하였다. 이에 부응하여 의복 소재분야 또한 친환경, 에코 그리고 오가닉으로 요약할 수 있을 만큼 전 세계적으로 친환경 소재의 개발이나 친환경주의 마케팅이 강조되고 있는 추세이다. 이 중 오가닉은 화학비료, 살충제, 살균제, 제초제, 성장호르몬제 등 일체의 합성 화학물질을 사용하지 않고, 자연물질과 미생물 등 자연 그대로의 재료를 사용하는 농법(오가닉 코튼, 2007)을 말하는 것으로 최근 의식주 전반에 걸쳐 이러한 유기농 재료들이 선호되고 있다. 유기농이 사회적 관심을 끌기 시작하면서 식품분야 뿐만 아니라 의류 분야에서도 유기농법을 활용한 제품 개발 및 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히 섬유 및 의류 분야에서 가장 많이 활용되고 있는 유기농 소재 중의 하나는 면으로 인체뿐 아니라 환경에 무해한 친환경 건강 소재로서 그 사용양이 점차 증대되고 있는 실정이다. 또한 자연친화적이면서 피부에 안전한 의복 소재에 대한 요구수준이 높아짐에 따라 유기농 면소재의 활용 범위와 시장이 더욱 커지고 있는 실정이다. 이러한 시점에서 유기농 면 소재 제품의 원래 취지와 목적에 부합한 제품 개발을 위해서는 유기농 면 의류 제품의 구매와 관련한 체계적이고 객관적인 연구가 필요하리라 여겨진다.

따라서 본 연구에서는 실 소비자들의 인구통계학적 특성에 따라 유기농 면 의류 제품 구매 시 평가 기준의 차이, 구매 후 만족 및 불만족의 원인 및 차이 등에 대해 분석하여 소비자들의 요구에 적합한 소재 및 의류제품 개발을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

연구방법

본 연구는 설문지를 이용한 조사연구로 설문지의 주요 내용은 인구 통계학적 특성, 유기농 면 소재 의류제품의 구매 시 평가기준, 구매 후 만족도 그리고 불만족 요인에 관한 문항 등으로 구성되었다. 이 중 유기농 면 소재 의류제품의 평가기준에 관한 문항은 17문항으로 측정방법은 5점 Likert형 척도가 사용되었다. 구매 후 만족 및 불만족 관련 문항은 12문항으로 구성되며 측정방법은 5점 Likert형 척도와 선다형이 사용되었다. 본 연구에 사용된 설문지는 총 260부이며 연구대상의 인구통계학적 특성은 20대에서 40대의 성인 여성으로 구성되었다. 조사기간은 2009년 10월 1개월 동안 부산 및 경남지역을 중심으로 실시되었다. 자료 분석은 SPSS 14.0을 이용하여 χ2-test, t-test, 크론바하 알파의 신뢰도 검증, 분산분석과 던컨의 다중범위 검증을 중심으로 실시되었다

결과 및 고찰

성인 여성들의 유기농 면 의류 제품 선택 시 평가기준에 대한 요인분석을 실시한 결과 착용감 및 품질, 쾌적성 및 제조국, 디자인성, 점포속성 그리고 타인의식성의 5개 요인으로 도출되었다. 인구통계학적 특성에 따른 유기농 면 의류제품 구매 시 평가기준의 차이를 분석한 결과 다음과 같다. 착용감 및 품질에 대해서는 기혼자 집단, 40대, 대학원수료 이상의 집단 그리고 월 소득이 200만원 이상 300만원 미만을 제외한 모든 월 소득 집단이 가장 중요한 평가기준으로 선택하였다. 쾌적성 및 제조국에 대해서는 기혼자, 30대 및 40대, 대학 재학 및 휴학인 집단을 제외한 모든 학력 집단 그리고 주부 집단이 가장 중요한 평가기준으로 선택하였다. 디자인성에 대해서는 미혼자, 20대, 대학원 수료 이상인 집단 그리고 학생 집단이 가장 중요한 평가기준으로 선택하였다. 점포속성에 대해서는 기혼자, 40대, 대학교 졸업 집단 그리고 자영업자들이 가장 중요한 평가기준으로 선택하였다. 타인의식성에 대해서는 40대, 월 소득 400만원 이상인 집단 그리고 자영업자들이 가장 중요한 평가 기준으로 선택하였다.

인구통계학적 특성에 따른 유기농 면 의류제품 구매 후 만족의 차이를 분석한 결과 결혼유무, 연령, 월 소득, 학력에 따라서는 차이가 없었으며, 직업에 따라서는 유의한 차이를 보였다. 즉 유기농 면 의류 제품을 구매 후 가장 만족도가 높았던 집단은 주부들이었으며, 반면 가장 낮은 만족도를 보인 집단은 전문직이었다.

성인 여성을 대상으로 유기농 면 의류제품 구매 후 불만족스러웠던 주요 항목으로는 비싼 가격, 교환환불의 불편함, 제품에 대한 불신, 색상 및 디자인의 미흡, 세탁관리의 불편, 짧은 수명, 형태변화, 아이템의 부족으로 나타났다. 인구통계학적 특성에 따른 불만족 요인의 차이를 살펴본 결과 결혼 유무에 따라서는 기혼자는 색상 및 디자인의 미흡에 대한 불만의 비율이 높았으며, 반면 기혼자들은 비싼 가격에 대한 불만이 가장 높았으며, 다음으로 아이템의 부족 그리고 제품에 대한 불신의 비율이 높게 나타났다. 연령에 따라서는 20대는 다른 연령대에 비해 색상 및 디자인의 미흡에 대한 불만 비율이 가장 높았으며, 30대는 세탁 및 관리의 불편함에 대한 불만 비율이 가장 높았으며, 40대는 비싼 가격, 제품에 대한 불신, 아이템의 부족에 대한 불만 비율이 가장 높게 나타났다. 학력에 따라서는 고등학교 졸업 집단은 다른 집단에 비해 비싼 가격, 제품에 대한 불신, 대학 재학 및 휴학 집단은 색상 및 디자인의 미흡함, 대학교 졸업 집단은 세탁관리의 불편함, 대학원 수료이상의 집단은 아이템의 부족에 대해 높은 불만 비율을 보였다. 월 소득에 대해서는 유의한 차이를 보이지 않았다. 직업에 따라서는 다른 직업 집단에 비해 사무직은 형태의 변화, 전문직과 주부들은 비싼 가격, 판매/서비스 및 생산직은 아이템의 부족함, 자영업은 세탁관리의 불편함, 학생은 색상 및 디자인의 미흡에 대한 불만의 비율이 특히 높게 나타났다.

결론

20대에서 40대의 성인 여성을 중심으로 인구통계학적 특성에 따른 유기농 면 의류제품의 구매 시 평가기준과 구매 후 만족 불만족의 차이에 대해 살펴 본 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

유기농 면 의류제품의 구매 시 평가 기준은 5가지의 요인으로 도출되었으며, 이러한 요인은 인구통계학적 특성에 따라 대부분 유의한 차이를 보였는데, 연령대가 높고 기혼자인 집단이 착용감 및 품질을 가장 중요한 평가 기준으로 선택한 반면 연령대가 낮은 20대이며 미혼자인 집단은 디자인성을 가장 중요한 평가 기준으로 선택하였다. 구매 후 제품의 만족도에 있어서는 직업에 따라서만 유의한 차이를 보였다. 또한 인구통계학적 특성에 따른 유기농 면 의류 제품에 대한 불만족에 있어서도 대부분의 인구통계학적 변수에서 유의한 차이를 보였으며, 불만 요인 중 가격에 대한 불만이 비교적 높게 나타났다.

따라서 유기농 면은 인체에 무해하며 자연친화적 소재로써 의복에 가장 많이 활용되고 있는 대표적 의류소재 중의 하나로 이상의 연구 결과는 소비자들의 만족도를 최대화할 수 있는 유익한 유기농 제품 개발과 환경문제를 고려한 의류 제품의 시장세분화 및 차별화된 마케팅 전략 수립에 활용 가능할 것이라고 여겨진다. 본 연구는 조사대상이 20대에서 40대 여성으로 한정되었으며, 지역 또한 경남 및 경남지역으로 제한되어 있으므로 연구결과를 일반화하는 데에는 한계가 있음을 밝힌다.

참 고 문 헌

1.  오가닉 코튼. (2007. 4. 16). 오가닉이란 무엇인가. 자료검색일 2009. 10. 25, 자료출처

http://blog.daum.net/organicnara/101167

2. 환경부 환경경제과. (2007). 친환경상품에 대한 일반국민 의식조사 보고서. p. 6～25.

P 28

국내외 친환경자연염색 의류 마켓현황 조사

주 태 진․한 미 경

한국패션센터 연구개발본부

서론

친환경에 대한 관심은 이제 웰빙을 넘어 자연과 함께 숨쉬는 그린 라이프 시대로 접어 들었으며, 이런 사회적인 분위기를 반영하듯 최근 국내 시장에서도 기능성 제품뿐만 아니라 친환경 제품이 주목을 받고 있다. 고감성의 웰빙소재가 확산됨에 따라 웰빙소재의 범위 또한 넓어지고 있어 아웃도어 조닝뿐아니라 아동복, 란제리, 유아용품등 다양한 분야의 마켓이 무서운 속도로 확산됨에 따라 세부마켓에 적합한 소재기획이 중요한 요소가 되고 있다. 이러한 요소들은 불황과 무관하게 건강지향적, 환경친화적 상품으로 지속되고 있으며, 국내외 시장에서 친환경 제품은 원사부터 의류, 염료, 섬유기계까지 미치지 않는 분야가 없을 정도이다.

이와 같이 친웰빙 트렌드를 반영한 다양한 제품의 구매가 확대됨에 따라 섬유기업은 물론 글로벌 패션브랜드, 소매업체들도 친환경 제품에 대한 공급을 늘리고 있다. 특히 21세기 최대 트렌드인 기능성과 친환경의 강점을 합친, 친환경 기능성 시장으로 빠르게 업그레이드되고 있다. 의류구입시 디자인뿐만 아니라 어떤 기능을 가지고 있는지, 친환경 소재를 사용하였는지를 확인하고 제품을 구매하기 때문에 친환경 제품의 마켓 동향을 분석하는 것은 의의가 있다.

따라서 본연구는 국내외 친환경 자연염색 의류의 마켓 동향을 살펴보고 마켓 동향에 따른 제품기획의 이해를 바탕으로 자연염색 의류제품을 생산하는 업체에게 그 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 한다.

연구내용 및 방법

본 연구의 내용은 이론적 고찰을 위하여 선행연구논문, 인터넷 사이트, 관련 서적, 해외모니터 활용 등을 통하여 현재 의류매장에서 보여지는 자연염색 관련 마켓 현황 및 특성을 파악하여 자연염색업체의 기획방향에 도움을 주고자 한다.

결과 및 고찰

1. 국내외 자연염색 브랜드 제품 동향

- 이세이 미야케(Issey Miyake) 'Haat'

독특한 디자이너의 감성을 원하는 패션 리더들로부터 열렬한 지지를 받고 있는 세계적인 브랜드 ‘이세이 미야케’는  패션을 통해 동양의 문화와 가치관이 담긴 독특하고 예술적인 세계를 보여준 브랜드로 널리 알려져 있다. 그는 패션과 예술의 조합을 가능케 해 준 디자이너다. 그의 패션은 서양과 동양의 만남이라는 주제 하에 동양적인 전통미와 첨단 테크놀로지의 결합을 보여주며 서양문화의 정수인 패션 세계에 동양적인 신비로움과 색다른 개념의 ‘옷 입기’ 방식을 소개함으로써 패션사에 새로운 장을 열게 했다. 하트는 자연과 소통하는 인도의 전통적인 수공예 기법을 기초로 하고 있으며, 공해방지 정책을 철저히 따르는 공장에서 제작하고, 핸드크라프트적인 것에 전적으로 의존하여 인도나 일본에서 생산하고 있다.

<컬렉션라인 ‘Haat’>                         <매장 전경>

- 45RPM

45RPM 은 자연의 투박함을 세련되게 풀어낸 브랜드이다. 손맛을 유지하기 위해 천연염색과 핸드 크레프트 기법을 많이 사용하고 있으며 일본 내에 50여 개의 매장과 뉴욕 Soho,파리, 타이완 등에 진출해 있다. 홈페이지에선 전통적인 핸드메이드 이미지를 주기위해 낡은 흑백사진이 지나가는 이미지와 장인의 손길을 통해 숙성된 장맛처럼 깊이를 더해가는 옷의 질감을 느낄수 있는 아이템을 접할 수 있다.

<45RPM 홈페이지>                         <매장 전경>

- 이새 ‘ISAE’

국내의 대표적인 친환경 자연염색 브랜드로서 친환경 이미지, 내추럴 이미지, 한국적 이미지를 중심으로 테마를 전개하고 있다. 자연미를 통한 심플함과 럭셔리의 재구성, 페이퍼 필, 자연의 모티브에 테크놀리지의 색을 입혀 새로운 영역의 공감을 이끌어내는 아이템과 소재 및 염색의 다양함으로 차별화를 두고 있다.

<이새 홈페이지>             <매장 전경>                   <10F/W 제품 사진>

- 엘레나 가르시아 ‘Elena Garcia’

영국에서 활동중인 스페인 출신의 디자이너로서 참신한 디자인과 전통적인 기술, 고급스러우면서도 친환경적인 소재사용이 특징적인 브랜드이다. 지난 F/W 컬렉션은 오가닉하게 재배된 누에고치와 뽕나무로부터 실크를 제조하고 질소화합물을 전혀 사용하지 않은 염색과 Vegetable Inks를 사용하였다는 FSC 인증마크를 부착하여 아이템을 전개하고 있다.

- Sahalie ‘Clay-Dyed’

1972년 시작된 미국의 아웃도어업체인 Sahalie에서 만든 새로운 오가닉 라인인 ‘Clay-Dyed’는 옥수수, 이끼, 연어, 화산재를 이용한 오가닉 소재를 사용하고 있으며, 화학적이거나 인공적인 방법를 배제하고 전통적인 방법으로 컬러를 연출하고 있다. 주로 화강암, 진흙, 라일락, 해너, 목탄으로부터 염료를 얻으며 흙의 성분을 다양한 컬러 바리에이션으로 보여 주고 있다.

2. 친환경 자연염색 마켓 현황

- Mood

작년 여름 시즌부터 조금씩 마켓에서 보여지던 자연염색 이미지의 제품은 2009년 여름과 가을시즌 여러가지 컬러감의 염색 기법이 다양한 패브릭에 보여지고 있다. 대표적으로 tie-dye 홀치기 기법이 주류를 이루면서 다양한 간격과 우연적인 효과 및 다양한 패턴을 보여준다. 이렇듯 홀치기 염색위에 빈티지 공정으로 좀더 낡고 빛바랜 자연스러운 느낌을 살리는가 하면 염색공정 위에 프린트로 이미지를 표현하거나 스터드나 비즈의 플레이로 완성도를 높인 제품이 보여진다.

대부분은 바디 컬러에 한번의 염색으로 마무리를 지어 두가지 색감으로 플레이 되지만 3～4가지 색감으로 보색느낌을 살려 화려하게 전개되기도 한다. 형태를 알 수 없는 패턴과 여러가지 빛바랜 컬러감으로 선보이는 라인도 있다. 타이다이가 아닌 패턴의 변화없이 자연스럽게 그라데이션 기법으로 은은하고 부드럽게 두 세가지 컬러감으로 니트와 함께 따뜻하게 표현되고 있으며 여름 시즌은 면이나 레이온, 린넨 등 실용적이고 빈티지한 느낌으로 캐주얼하게, 가을 겨울 시즌은 따뜻한 캐시미어나 울 같은 니트 소재를 염색 하거나 두꺼운 면조직으로 전개되는 것을 볼 수 있다.

- Key Detail

1) Tie dye: 홀치기의 우연적인 변화로 인한 독특한 패턴을 선보이고 있다. 실크와 함께 고급스럽게 전개되기도 하고 면과 함께 빈티지 프로세스로 캐주얼하게 선보이기도 한다. 가로 스트라이프 느낌의 타이다이의 패턴이 티셔츠나 원피스에 많이 보여지고 있으며 원색에 가까운 경쾌한 느낌의 컬러감 또는 톤다운 되어 빛바랜 듯한 컬러감으로 상반되는 느낌을 보여주고 있다.

<lucky brand jeans>    <Michael Kors>           <ZARA>         <Juicy couture>

<Michael Kors>           <INC>           <we the free>           <aqua>

2) Gradation: 색채의 자연스러운 농담으로 단계적 분위기를 살린 제품들을 볼 수 있다. 홀치기 기법의 우연의 효과나 극적인 전개없이 부드럽고 따뜻한 느낌으로 캐시미어나 울 니트, 또는 코튼에서 보여진다.

<french connection>   <BCBG maxazria>       <Theory>        <Jones New York>

3) Ombre Dip Dye: 후염이 압도적인 가운데 나인 웨스트에서 선염으로 핸드 공정된 블라우스를 선보였다. 선염으로 동일 색상을 얻을 수 있어 리스크를 줄일 수 있고 각 피스별 옷의 색감차이가 거의 없이 안정감 있게 표현되었다.

<nine west>                <sledge>           <hard tail forever>

4) Denim dyeing: 많은 브랜드에서 데님 자켓, 데님 바지, 데님 스커트 등의 아이템에서 타이다이 염색기법을 선보이고 있다. 밝은 회색빛을 도는 밝은 색 컬러에 블랙으로 염색한 것으로 보이는 것과 블랙 원단에 타이다이 기법으로 물을 빼서 효과를 낸 것들이 보인다.

<french connection>   <french connection>  <Michael Kors>     <Rachel Rachel Roy>

결론

실버의류실용화기술지원센터의 조사에 따르면 시중에서 판매되는 자연염색을 이용한 제품들의 가장 부족한 점으로 디자인 32.1%, 품질 27.4%, 다양한 색상 18.9%의 순으로 조사결과가 나타난 것처럼 오늘날 소비자는 트렌드를 반영한 다양한 제품에 대한 구매의 욕구가 높을 것을 볼 수 있다. 따라서 친환경 자연염색의 고부가가치 전략으로 자연염색제품의 디자인 개발이 시급한 과제임을 알 수 있으며, 이의 기초자료인 제품 마켓 동향 조사·분석의 기능은 중요할 것이다.

참 고 문 헌

1. 정재철. (2004). 국내패션 산업에 나타난 웰빙문화 현상의 특성에 관한 연구.

2. 노은희. (2002). 미국의 천연염색산업 및 디자인 현황에 대한 고찰.

3. www. samsungdesign.net

P 29

동대문 패션타운 업체의 제품공급방식이

비즈니스에 미치는 영향에 대한 연구

서 민 정․김 연 희․이 규 혜*

한양대학교 의류학과

연구배경

한국의 대표적인 산업 집적지인 동대문패션타운은 저렴한 중국 제품의 급증, 할인점과 온라인 유통망의 성장, 지방재래시장의 축소 등으로 대내외적으로 위기를 맞고 있다. 기존의 자가 공장을 소유한 제조형 도매업체가 패스트패션 공급의 핵심능력인 유연적이고 빠른 공급을 할 수 있었던 과거와는 달리 최근에는 원가절감을 위하여 생산을 위탁하거나 관제품 사입시스템으로 매장을 운영하는 업체들이 증가하고 있다. 특히 동대문패션타운의 일부 도매업체 역시 높아진 임금으로 인하여 2000년대 초반 인건비와 원/부자재 가격이 저렴한 중국으로 생산기지를 옮겨 위탁생산을 하는 업체가 증가하고 있다.

오세정(2000)은 국내 의류산업의 생산시스템은 크게 기업이 모든 생산시스템을 갖추고 운영하는 자체생산시스템과 위탁생산업체에 위탁하여 생산하는 위탁생산시스템 방식으로 크게 나뉜다고 하였다. 김동주(2001)는 동대문패션타운의 공급시스템에 따라 크게 도매업체가 자가공장을 소유한 자체생산시스템, 원/부자재를 위탁생산업체에 공급하여 생산하는 위탁생산시스템이 있다고 하였다. 그리고 생산하지 않고 공장이나, 동대문패션타운 내 도매업체, 또는 수입업체로부터 완제품을 구매하여 판매하는 사입시스템이 있다고 하였다. 이와 같이, 동대문패션타운 도매업체의 유형은 공급시스템에 따라 직접 기획하여 위탁생산업체, 자체공장에 생산을 의뢰하여 판매하는 제조형도매업체, 완제품을 공장이나 다른 도매업체로부터 재판매를 목적으로 구매하는 사입형도매업체와 같은 유형으로 구분할 수 있다.

본 연구에서는 동대문패션타운의 업체가 제품을 타업체로 조달받는 방식에 있어서 제품개발 후의 위탁생산 방식인지 혹은 완제품을 사입하게 방식에 따라 공급사슬간의 관계 및 비즈니스 성과에 어떻게 영향을 주는가를 알아보고자 하였다. 현재 동대문패션타운은 내수시장의 침체, 저가 중국산 제품의 급증, 디자인력 부족 등의 문제점을 지적받고 있다. 또한  제품생산에 대한 원가의 상승으로 이윤을 창출하기 어렵게 되자 기획과 생산이 완전히 이루어진 제품을 국내 혹은 해외의 공급업자로부터 사입하여 이를 다시 소매업자에게 파는 형식의 제품공급시스템이 점차 확산되고 있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 변화하고 있는 동대문패션타운의 제품공급시스템 중, 위탁생산, 사입을 국/내외로 분류하여 각각의 비즈니스 현황을 파악하고자 한다.

연구방법

실증적 연구를 위하여 선행연구의 내용을 토대로 설문지를 구성하였다 (김양희, 신용남, 2000; 오현정, 2006; 한주희, 2003). 구체적으로 협력업체 수와 주요 협력업체와의 거래기간, 디자이너 수, 한 시즌에 공급되는 스타일 수, 한 스타일 당 주문수량, 리드타임 등을 측정하였다. 자료수집은 동대문 전통재래 도매상권과 현대식 동부상권에 위치한 상가 내 매장에 종사자를 대상으로 하였으며 실제로 자가공장을 보유하고 있어 직접 생산을 주도하는 업체를 제외하고 최종적으로 총 150부가 분석에 사용되었다. 자료는 SPSS 12.0 통계패키지를 이용하여 빈도분석, 교차분석 등이 사용되었다.

결과 및 고찰

조사된 동대문 패션타운 도매업체를 제품공급방식 및 협력업체의 위치를 중심으로 구분하여 본 결과 국내 국내위탁생산은 97업체, 해외위탁생산은 13업체, 국내공급처로부터의 사입은 19업체, 해외공급업체로부터의 사입은 6업체 인 것으로 조사되었다. 이와 같이 공급방식의 형태에 따라 비즈니스 현황을 조사하여 본 결과 위탁생산업체들은 평균 3개의 협력업체와 거래를 하는 것으로 나타났고 사입방식으로 제품을 조달하는 업체들은 평균 20개 정도의 협력업체와 거래를 하는 것으로 나타나, 거래업체의 수에서 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 또한 취급하는 제품의 스타일 수의 평균은 국내위탁생산은 31개, 해외위탁생산은 45개, 국내사입은 64개, 해외사입은 215개로 나타났다. 전반적으로 제품을 사입의 형태로 제품을 조달하는 업체들은 위탁생산방식을 이용하는 업체들보다 많은 수의 협력업체를 보유하는 것으로 나타났으며 특히 해외사입으로 제품을 조달하는 업체들이 많은 수의 스타일을 취급함을 알 수 있었다. 반면, 협력업체와의 거래기간은 업체의 제품공급방식과는 무관한 것으로 나타났다. 동일 스타일 당 주문수량 역시 동대문패션타운업체의 제품공급방식에 따라 유의한 차이가 나타났다. 평균적으로 국내위탁생산은 한 스타일 당 125개, 해외위탁생산은 217의 제품을, 국내사입은 65개, 해외사입은 215개를 주문하는 것으로 분석되었다. 이와 같은 결과는 위탁생산 혹은 사입의 형태보다 국내 혹은 해외 공급처인가의 여부가 생산량에 영향을 미치는 것을 의미하는 것으로 해외에서 공급 받을 경우 국내에서 공급받을 경우보다 더 많은 수량을 주문하는 것은 운송비와 같은 해외생산에 대한 비용을 줄이기 위한 것으로 보인다. 위탁생산의 경우에 있어서 제품 기획에서 공급시기까지의 리드타임을 측정한 결과 역시 해외위탁생산에서 더 많은 기간이 걸리는 것으로 나타났다. 국내생산시스템은 스피드하게 제품을 공급받을 수 있고, 해외에서 제품 공급 시 리드타임의 단축을 위한 노력이 필요함을 시사한다. 또한 국내에서 위탁생산/사입을 하는 경우가 해외에서 위탁생산/사입을 하는 경우보다 짧은 리드타임과 기획-생산기간으로 인하여 더 빠른 기간에 제품 판매가 이루어지는 것을 알 수 있었다.

결론

본 연구는 동대문패션타운의 도매업체들의 특징을 파악하여 좀 더 현실적으로 제품공급방식의 비즈니스를 파악할 수 있었다. 이는 동대문패션타운의 다양한 품목과 제품공급방식의 빠르고 유연한 시스템으로 더욱 활성화되기 위한 실증적인 방안을 제시할 수 있다.

참 고 문 헌

1. 김동주. (2001). 동대문 의류도매시장 상인들의 경제행위에 대한 연구. 서울대학교 석사학위논문.

2.  김양희, 신용남. (2000). 재래시장에서 패션네트워크로: 상인과 연구원이 말하는 동대문시장과 겉과 속. 삼성경제연구소.

3.  오세정. (2000). 국내 의류산업의 생산방식에 따른 QR 시스템 도입에 대한 연구. 연세대학교 석사학위논문.

4.  오현정. (2006). 동대문몰패션 의류의 해외유통에 관한 연구: 도매업체인의 상행위 분석을 중심으로. 중앙대학교 석사학위논문.

5. 한주희. (2003). 동대문 의류시장에 대한 사입자의 만족도 실태 분석. 연세대학교 석사학위논문.

P 30

1950년대의 프랑스 모드

이 경 희․한 다 한․심 은 영

금오공과대학교 나노바이오텍스타일공학전공

서론

최근의 패션의 변화양상을 보면, 과거로의 회귀가 눈에 띈다. 1970-80년대는 물론 최근에는 그 이전의 패션으로까지 레트로화가 상승되었다. 과거의 패션이 주목을 받고 있는 요즘, 전후의 파리 모드가 시작된 1950년대의 프랑스의 모드와 텍스타일을 고찰함으로써 현대 레트로 패션에 대한 이해를 넓히고자 한다. 프랑스의 1950년대는 다른 분야와 마찬가지로 모드계에서도 새로운 시대를 맞았다. 아메리카의 공업생산방식에 영향을 받아, 하이 퀄리티의 기성복(프레타 포르테)이 대두하고, 의복의 개념이 변해갔다. 새로움을 추구하는 자유스런 공기와 함께, 비약적으로 전진한 파리 모드는 다시 세계 패션의 중심이 되었다. 본 연구에서는 현재의 패션에도 여러 가지 영향을 주고있는 1950년대의 패션을, 패션의 발신지인 프랑스의 1950년대를 중심으로 프랑스의 대표적인 패션지인 마리 클레르를 통해 고찰해 보고자 한다.

본론

1. 사회적인 배경

1) 2차대전 후의 비약적인 부흥의 시대

전후의 파리에는 체재로부터 이탈된 젊은이들이 상제르망 데프레의 외곽을 그 영역으로, 그 주변의 지하술집에 모여 재즈음악에 맞추어 춤추며 지새웠다. 1946-47년경, 젊은 처녀들이 거리에서 담배를 피고 있는 모습은 주위의 눈을 놀라게 했다. 그녀들은 모자도 쓰고 있지 않았다. 그러한 일은 그로부터 10년 후에도 무례한 것으로 생각되었다. 그러나 그녀들에게는 스타일이 있었다. 스트라이프가 들어간 세일러 셔츠에 스커트와 삭스, 바닥이 낮은 플랫 슈즈의 조합은 그러한 스타일의 하나다. 가수 줄리에트 그레코와 같이 블랙일색도 있었다. 수년에 걸친 전쟁의 쇼크를 나름대로의 방법으로 처리하려고 하는 그들 젊은 보헤미안들은 자신들의 모드를 낳았다.

좀 더 나이많고 유복한 사람들은 이전처럼 오트쿠튀르로 다시 눈을 돌리고, 새로운 메종, 크리스티앙 디오르의 탄생을 맞는다. 희귀한 재능을 가진 젊은 디자이너 디오르는 시기를 놓치지 않고 1947년에「뉴 룩」을 발표, 여성의 실루엣을 일변시키고, 그후에도 계속 라인의 시대를 리드하며 세간의 주목을 끌었다. 여성들의 마음을 사로잡은 뉴룩의 라인은 이어서 1960년대 중기까지 모드계에 영향을 미치게 된다. 역시, 1947년 카르방의 디자이너 로즈 루비고에 의해 발표된 스트렙레스 브라는 디오르를 비롯한 다른 메종에서도 사용되어, 뚜렷한 라인과 포름은 경쟁적인 것이 되었다. 한편, 새로운 것을 추구하는 움직임도 나타났다. 그것은 자크 파투와 피에르 발맹의 활동 개시에서 보여지는 신인 디자이너의 재능이고, 다른 한편으로는 새로운 발상을 촉구하는 것에 연결된다.

그중에서도 의료업계에 가장 큰 영향을 미친 한가지로, J.C.웨일의 이름을 들 수 있다. 기성복 제조업자이고, 선견지명이 있는 비즈니스맨이기도 했던 웨일은 아메리카합중국에 체재하고 있던 경험으로부터, 프레타포르테를 손대기 시작한다. 1949년 당시 기성복이라고 하는 대단히 특수한 분야에서 프랑스는 여전히 1930년대의 페이스로 움직였다. 제조상의 어려움뿐만 아니라 사람들에게 값싼 이미지로 보여진 것도 문제였다. 그러나 미국식 프레타포르테는 머지않아 그 진가를 발휘할 시기이기도 했다. 영어의□레디투웨어□로부터 온□프레타포르테□는 J.C.웨일이 대서양 저쪽을 여행하는 사이에 탄생한 프랑스어다. 아메리카공장을 다니는 동안에 그가 발견한 것은 대량생산이라는 제조방법, 그에 의해 가능한 코스트를 줄이는 일, 그리고 광고를 이용함으로 시장에 참가하는 것이었다. 프랑스의 기성복 제조업자는 그러한 아메리카방식을 100년 이상을 거친 자신들의 경험으로부터 탄생시킨 하이 퀄리티의 여성복을 널리 일반에게 유통시키는 진정한 사업가가 되었다. 그러나 동시에 프레타포르테는 또 하나의 직업, 즉, 주문복의 쇠퇴를 말하는 것이기도 했다. 주문복업계에서는 고객의 수가 조금씩 감소해가고, 1950년대 말에는 드디어 완전히 모습을 감추게 된다. 레디메이드가 손바느질과 주문복을 대신하려고 했다. 어떤 사회적인 계층의 구별도 없고, 모든 여성이 프레타포르테에 모이게 되는 것은, 1960년대가 되어서였다.

1950년대의 프랑스는 보다 풍요로운 생활을 지향하였다. 전후의 사회부흥이 끝나고, 모든 사람들은 강하게 바라고 있던 충족감을 채우려고 필사였다. 프랑스는 공업생산과 소비의 시대로 돌입해갔다. 몇가지 분야가 급성장을 이루었는데, 그중의 하나가 합성섬유제품이다. 새롭게 개발된 섬유는 복식공업과 생활을 격변시켜, 여성들은 힘든 세탁과 다리미질로부터 해방되었다. 남성용 셔츠와 가벼운 스커트, 혹은 어린이의 블라우스 등은 가볍게 다룰 수 있는 합성섬유제품이 되었다. 게다가 일용품으로서의 화학세제에는□보다 부드럽고, 보다 청결하게, 보다 편리하게□라고 하는 광고와 낙관적 메시지가 전해졌다.

1950년대 초는 명백히 현대를 향하였고, 이전의 사치의 흔적을 남기고 있었다. 당시의 조사에 의하면 프랑스인 둘중의 하나가 아직도 옛 습관을 좋다고 한 결과가 남아있다. 이러한 결과는 재능있는 젊은이들이 여전히 이전의 오트쿠튀르에 매력을 느끼고 있다는 사실이었다. 잔느 랑방의 메종에서는 신인 크리에이터 카스티요가 평판을 얻었다. 한편, 발렌시아가의 솜씨에 매료되어 파리까지 온 엘레강트한 청년 위베르 드 지방시는 로베르 피케, 파투, 스키아파렐리의 곁에서 지내는 동안 알려진 존재가 되어 51년에 자신의 메종을 설립했다. 다음해에는 피에르 카르댕이 등장하고, 그 즈음의 피에르 발맹은 졸리 마담이라고 명명한 초기 컬렉션을 발표한다.

2) 신세대가 등장하는 1950년대

대중화의 파도가 밀려오고 있는 것이 여러 가지 분야에서 명백해졌다. 공장설비가 일단 정리된 것도 결정적이었다. 보다 풍요로운 생활을 손에 넣은 이 새로운 시기를 놓치지않고, 대규모의 전시회가 일반에게 공개되었다.

1950년대의 젊은이는 머리가 짧고, 프랑소아즈 사강의 작품 『슬픔이여 안녕』으로 대표되는 세대였다. 1954년에 재간행된 마리 클레르는 이러한 젊은 세대의 욕구와 특징을 민감하게 알아채고 등장했던 것이다. 같은 시기에 마드모아젤 샤넬이 모드계에 다시 모습을 나타내었다. 프레스로부터는 차갑게 맞아졌으나, 샤넬 수트가 그녀를 모드사에서 불멸의 존재로 만들었다. 머린 블루와 화이트의 스코틀랜드 울에 블레이드의 트리밍, 돌출한 가슴에 CC마크를 넣은 금단추로 잠근 디자인은 결코 유행에 좌우되는 일 없이 오랜 세월 엘레강스와 컨포터블의 동의어가 된다.

디오르의 메종에 이브 생 로랑이 들어간 것도 이 즈음이다. 생로랑은 디오르의 사후에도 메종의 스타일을 확고한 것으로 만들고 1960년대가 되자 독립하게 된다. 섹시 이노센트의 심볼인 브리지드 바르도는 영화속에서 포니테일과 슈크르토 헤어, 자크 에스텔이 디자인한 핑크 체크의 페티코트 드레스로 유행을 선도했다. 바르도는 10년 이상 최첨단 패션을 리드했는데, 그녀가 가진 자연체와 분방한 섹시함은 1960년대를 예감시켰다.

2. 프랑스의 50년대 모드의 특징

1) 1954년

이 해에『마리 클레르』가 재간되었다. 마리 클레르는 여성들이 가정의 어머니로서의 관심사로부터 어떻게 치장할까라는 시대를 초월한 테마로 여성생활에 관계된 모든 것을 다루는 월간지로서의 위치를 차지한다. 코코 샤넬이 캄본 거리에 다시 메종을 열었고, 크리스티앙 디오르는 보다 직선적이 된 드레스의 경향을 나타내는 H라인을 발표한다. 오트 쿠튀르계에서는 자크 파투가 별세했다.

2) 1955년

돈들이지않고 모드를 즐기고 싶다고하는 여성들에게 응답하여, 마리 클레르에서는 특제 패턴(형지)을 넣은 특집호를 발행하였다. 이 디자인은 유명한 쿠튀리에들의 컬렉션으로부터 착상을 얻은 것으로, 칼라와 단추에 디자인을 모은 소프트 수트가 주류였다. 스커트의 유행은 플리츠로부터 슬림한 스트레이트로 옮기고, 장갑은 다시 필수품이 되었다. 그것과 병행하여, 모드에 액센트를 준 액세서리로서 모피의 짧은 머플러가 등장했다. 차이나모, 중형 펠트모, 벨벳의 카노치에 등, 밸런스가 좋은 볼륨있는 모자가 폭발적으로 히트하였고, 실루엣을 날씬하게 보이도록 했다. 야회용의 드레스에는 실크 새틴이 등장했다.

3) 1956년

이 해의 마리 클레르는 파리에 있는 고급 아틀리에에서 제작한 36패턴의 드레스를 게재했다. 각 이미지는 피에르 카르댕, 카르방, 그레 등의 이름을 빌려 해설되었고, 그러한 디자이너의 이름이 들어간 패턴은 대단한 평판을 불렀다. 기성복도 충실하게 일반에 침투하였고, 프리즈니크와 갤러리 라파이에트, 프렝탕 등에서 판매되었다. 파리에서 가장 염가인 드레스가 포토 시크엔스에 소개되었다. 당시의 경향으로서 새로운 것은 어깨의 라인으로, 어깨 폭은 넓고, 허리 주위는 눈에 띄지않는 디자인이었다. 주목할 것은 스커트가 짧아져, 바닥에서 38-41㎝가 표준이 되었다. 모드의 대중화가 현저해져, 그때까지 롤스로이스와 세트로 말하여지던 오트쿠튀르가 드디어 르노의 대중차 2CV를 타고 등장하게 된다. 한편, 영화스타 이상의 친근한 존재로, 자유로운 감각을 가진 소피아 로렌이 피자를 만드는 포토 쿠킹이 등장하였다.

4) 1957년

이 해에 발표된 컬렉션에 마리 클레르가 붙인 타이틀은 □자연스런 변신□이었다. 팔다리를 날씬하게 보이고, 걷거나, 소파에 앉거나 혹은 차에 타기 위하여 등을 구부리거나, 자유스런 포즈가 가능하게 되었다. 디오르와 파투는 힙을 둥글게 부풀린 실루엣을 발표하였고, 색 드레스도 등장한다. 피에르 발맹과 장 데세는 어깨폭을 보다 넓혔다. 구두는 힐끝이 가늘게 된 펌프스가 유행하였다. 그리고 이 해, 그 컬렉션 모두의 베이스가 된 샤넬의 쇼트 길이의 수트가 도시를 석권했다. 펄과 보석류도, 같은 품격을 가진 아름다운 커팅의 라인스톤도 다용되었다. 아메리카의 싱거사(Singer)가 여성들을 위하여 새로운 미싱을 내놓고, 루이 페로가 오트쿠튀르 메종을 오픈하였다.

5) 1958년

디오르의 이름 아래 그의 사후도 메종의 권위를 이어가던 이브 생 로랑이 트러페즈 라인을 발표하고,  웨이스트를 조이지 않은 구축적인 실루엣을 완성시켰다. 어깨 폭을 좁게 잡은 반소매 드레스는 밑으로 갈수록 서서히 넓어지는 스타일로 밸런스가 좋은 큰 모자를 맞추면 볼륨이 더욱 증가되어 보였다. 그러나 전 세계의 젊은 여성들이 흉내낸 것은 브리지드 바르도였다. 화이트와 핑크의 체크무늬로 웨이스트를 조인 드레스는 페티코트 위에서 팽창되어, 데콜테가 거의 없는 디자인이었다. 거기에 영국자수의 블레이드를 장식하여, 가벼움과 대담함을 어필했다.

6) 1959년

이 해에 파리에 있는 50개가 넘는 오트쿠튀르 메종 중, 국제적인 명성을 얻고 있던 곳은 불과 20여 메종에 불과했다. 디오르에 이어서 활약하고 있던 이브 생 로랑은 모드계에 선풍을 불러일으키면서 메종의 위상을 불멸의 것으로 했다. 그의 무릎을 보인 디자인은 세간에서 폭발적인 인기를 끌었다.

결론

패션에서의 레트로감각은 반복되어 흔히 나타나는 경향인데, 본 연구에서는 전후 파리의 모드가 본격화된, 1950년대의 프랑스의 모드를『마리 클레르』를 통하여 고찰함으로써, 현대 레트로 패션에 대한 이해를 넓히고자 하였다. 1950년대 프랑스 모드는 프레타포르테를 중심으로 하는 기성복이 유행하였다. 또한, 50년대의 파리모드를 이끈 디자이너는 크리스티앙 디오르, 샤넬, 잔느 랑방, 발렌시아가, 피에르 카르댕, 위베르 드 지방시, 이브 생 로랑 등이었다. 디자인의 특징은 넓은 어깨, 펌프스, 액세서리의 유행, 섹시함, 미니 스커트의 대두인데, 이러한 특징들은 작금의 패션에서도 쉽게 찾아볼 수 있어, 유행의 순환을 감지할 수 있다. 한편, 1950년대 프랑스 모드에 나타난 주요 텍스타일 문양은 플로럴 디자인(Floral Design), 지오메트릭 디자인(Geometric Design), 노벨티 디자인(Novelty Design) 등을 들 수 있다.

Fig. 1. 마리 클레르의 재창간 표지(1954)        Fig. 2. 50년대 프랑스의 모드(1954)

참 고 문 헌

1. 南靜. (1991). パリ․モ-ドの200年, 文化出版局: 東京.

2. 深井晃子 (1998), 世界服飾史, 美術出版社: 東京.

3. marie claire Japon N°7. (1992). CHUOKORON-SHA, 東京.

4. Gideon Rosker. (1992). Fabulous Fabrics of the 50s, Chronicle Book.

5. Joy Shih. (1997). Couture Fabrics of the 50s, A Schiffer Design Book.

P 31

조선시대 감로탱화에 표현된 여성의 생활상과 복식문화

양 숙 향․이 정 화

순천대학교 패션디자인학과

서론

감로탱화는 조선시대의 영혼 천도재를 한국적 불교의 세계관으로 형상화시킨 대표적인 불화이다. 하단(下壇)에 나타나있는 일반인들의 다양한 삶은 윤회하는 육도 중생들의 고단한 삶으로 상징되고 있으며, 중단(中壇)에서의 융숭하게 차려진 재단과 천도 의식을 통해 상단(上壇)에 있는 불․보살의 세계인 아미타불의 극락세계로 인도되는 영혼천도의식이 형상화 되어있다. 특히 하단부 풍속장면에는 조선시대 당시의 생활상과 복식이 잘 나타나 있다.

이에 본 연구는 조선시대 불화인 감로탱화 속에 등장하는 여성의 다양한 생활과 이들 여성들이 입고 있는 복식을 통하여 조선시대 여성들의 생활상과 복식문화를 이해하고자 한다. 이들 여성들은 우리의 전통 옷을 입고 있어 문헌과 유물을 통해 함께 비교 고찰한다면 조선시대 여성의 생활상과 복식문화를 이해하는데 도움이 될 것이며 한국 복식사 및 역사 속의 조선여성들에 대한 기초자료 폭은 더욱 넓어지게 될 것이다. 또한 위와 같은 연구를 함으로써 학생을 비롯한 일반인들에게 잊혀져 가는 전통문화의 중요성을 재인식시킬 수 있을 것이다.

연구방법

이론적 배경으로 감로탱화에 대한 분석은 선행 연구 자료를 참고로 미술사 쪽에서 고찰하고, 조선시대 여성들의 복식문화 연구는 의류학 쪽에서 하였다. 연구 자료는 복식사 연구에 필요한 감로탱화의 사료적 가치로써 당대의 상황을 어느 정도 사실적으로 그려내었는가에 대한 것이 선행연구에서 입증되었던 조선시대 감로탱화를 중심으로 당대 유물과 문헌을 비교․고찰 할 것이다. 이러한 기본적인 연구를 토대로 하여 조선시대 감로탱화를 시기별 양식변화를 기준으로 조사해 나가면서 여성의 생활상과 복식의 특징을 살펴보고자 한다.

결과 및 고찰

여성의 생활상과 복식을 고찰한 결과 1기(16세기 후반-17세기 전반) 감로탱화에는 불공드리는 여성, 감로를 받고자 하는 여성들은 머리카락을 두갈래로 묶어 귀밑양쪽에 고정시킨 후수쌍계형의 머리모양을 하고 있다. 깃, 끝동에 선이 둘러져있는 녹색, 적색, 황색의 저고리는, 옆이 트이고 엉덩이를 덮는 길이며 바닥까지 내려오는 긴치마는 저고리와 보색을 이루고 있다. 옷차림은 비슷하나 유리걸식, 충의장사에 보이는 여성들은 각종보석과 천으로 머리를 장식하여 정수리 부분에 고정시킨 보주식 고계머리모양을 한 것이 다르며, 낙정(落井) 장면의 여성은 머리형이 불분명하다. 한편 예인여성들은 쌍계형고계 머리모양을 하고 끝동이 달린 긴소매의 장수포에 속대를 하고 표를 걸친 모습이다. 무녀(巫女)는 한삼이 달린 포를 입고 있다.

제2기(17세기 후반-18세기 전반) 감로탱화에는 1기에 나타난 유리걸식, 낙정, 예인의 여성모습이 가장 많이 보이고 있으며, 아이에게 젖을 먹이는 여성, 무녀(巫女), 점쟁이, 부부불해, 모자구상(母子俱喪), 불륜형벌 당하는 여성이 새로 나타나고 있다. 전통도상으로 간주되는 2기 가형의 감로탱화에 보이는 여성의 두식은 1기와 같이 후수고계, 후수쌍계, 보주식 고계의 형태이나 해인사 감로탱화에서 불공드리는 여성은 구슬장식이 유난히 돋보이는 후수쌍계가 돋보인다. 또한 청룡사감로탱화에서 젖을 먹이는 여성은 건으로 머리카락을 올려 묶은 형태이고, 직지사 감로탱화의 경우 유리걸식장면과 예인 여성은 얹은머리 형태이며 부부불해와 모자구상 장면에는 종종 머리카락을 풀어헤친 모습을 하고 있는 게 특이하다. 옷차림은 둔부를 덮는 길이의 긴저고리를 허리에 끈을 매어 치마를 입은 모습이 대부분이나 남장사 감로탱화의 낙정 장면에 색동치마를 여성을 볼 수 있다. 구룡사, 쌍계사감로탱화의 예인은 표 또는 광수포를 착용한 것을 볼 수 있다. 환난이나 형벌장면을 증가시킨 2기 나형의 감로탱화에는 2기 가형의 두식과 비슷하나 자수 박물관 감로탱화의 경우 유리걸식, 낙정, 맹인점쟁이 여성은 얹은 머리형이고 특히 선암사 감로탱화의 경우 땋은 머리모양을 하고 있어 처녀맹인점쟁이로 짐작된다. 옷차림 또한 가형과 비슷하나 국청사감로탱화의 낙정, 유리걸식 장면을 비롯하여 이후 여성의 저고리길이가 허리선으로 올라와 속대가 사라짐을 알 수 있으며 백천사 감로탱화 낙태장면의 여성은 상박하후 형태의 옷차림을 하고 있다. 한편 2기 나형의 감로탱화에서부터는 예인과 무녀의 복식에 차이점이 두드러지고 있다. 즉 무녀는 머리에 장식관을 쓰고 반비와 전복을 대를 매어입고 깃털을 들고 있는 모습으로 정립되어 보이고 예인은 원통형 감투나 족두리류, 쌍고계 두식을 하고 저고리 길이만 다를 뿐 가형과 비슷한 옷차림을 한 점이 다르다.

제3기(18세기 후반-19세기 전반) 감로탱화에는 유리걸식 장면이 모든 감로탱화에서 보이고 있으며, 다음으로 예인, 무녀, 낙정, 점쟁이, 부부불해 순이다. 두식으로는 대다수 여성이 얹은머리형이 일반화된 것을 알 수 있으며 수국사 감로탱화에서는 그 부피가 대단하다. 한편 이 시기 예인과 무녀들에게도 2기에 나탄난 두식외에 얹은 머리와 갓을 쓴 머리모양이 보인다. 18세기 말 고려대 박물관 소장 감로탱화의 양반 첩은 비녀를 꽂아 쪽을 진 조짐머리모양을 하고 있는데 처음 보이는 것이다. 옷차림은 2기와 별다른 차이점이 보이지 않으나 저고리의 경우 품이 좁고 길이가 짧아지고 치마의 부피가 커진 것을 관룡사와 18세기 고려대 박물관의 예인과 무녀 복장에서 발견 할 수 있다.

제4기(19세기 후반-20세기 초) 감로탱화는 다수의 작품이 있으나 모두 유사한 형식을 이루고 있어 이 시기 대표작인 남양주 흥국사 소장 감로탱화를 중심으로 고찰하였음을 밝힌다. 여성 생활상은 3기와 비슷하나 기생과 주모가 새로 나타난다. 두식으로 주모는 가니마를 쓰고 기생은 쪽진머리, 그녀의 몸종은 댕기머리를, 일반 부인은 얹은머리형태를 하고 있다. 옷차림은 반회장 착수단소저고리에 폭이 넓은 치마를 허리끈을 매어 착용하기도 하고 속바지가 자주 보인다. 예인의 두식은 쪽머리가 대부분이며, 얹은머리에 머리띠를 매고 있다. 옷차림은 착수단소의 삼회장 또는 반회장 저고리에 폭넓은 치마를 허리띠로 매어입고 어깨에 표를 두르고 있다. 무녀는 얹은 머리위에 전모를 쓰고 착수단소저고리에 폭넓은 치마를 입고 그 위에 전복을 입고 손에는 방울이나 부채를 들고 있는 모습이다.

결론

조선시대 감로탱화에 표현된 여성의 생활상과 복식문화를 고찰한 결과 탱화에 나타난 여성의 생활상은 유리걸식이 제일 많이 나타나고 있으며 무녀, 예인, 낙정, 아이에게 젖을 먹이는 여성, 점쟁이 등이 감로탱화에 보여지고 있다. 3기 수국사 감로탱화에 농경에 참여하는 여성이 처음으로 나타나고 있으며 특히 4기남양주 흥국사감로탱화에서부터 기생과 주모가 등장하고 있다. 이는 시대 흐름에 따라 여성들의 사회참여가 증가함을 짐작 할 수 있겠다. 한편 감로탱화에 표현된 여성들은 다양한 삶의 형태를 지니고 있으나 여성들의 생활상이 주로 고달프고 힘든 이승의 삶으로 한정되어 있는 것은 감로탱화의 성격상 천도재의 영향으로 기인하는 까닭이라 볼 수 있겠다. 다음으로 이 시대 여성의 생활상에 따른 복식은 두식으로 후수고계, 후수쌍계, 보주식 고계, 얹은머리가 대다수이고 양반 첩의 모습에서 비녀를 꽂은 쪽진머리 모양은 18세기말 고려대박물관에서부터 나타나기 시작하며 그후 널리 일반화 됨을 알 수 있다. 옷차림을 보면 일반여성들은 대다수 저고리, 치마를 착용한 모습이며 치마 속에 받쳐 입는 속바지가 겉으로 나옴이 일반화 된듯하다. 예인과 무녀는 반비나 전복 장포를 입은 모습이 보이고 있으며 2기부터는 예인과 무녀 복식에 차이점이 두드러짐을 볼 수 있겠다. 또한 생활상에 나타난 여성의 복식이 시대의 흐름에 따라 저고리 길이가 허리선으로 짧아지고 폭넓은 치마를 착용한 모습이 해인사 감로탱(1723)에 나타나는 바 이 때부터 풍속화의 경향과 마찬가지로  사실적으로 묘사되고 있음을 짐작 할 수 있다.

참 고 문 헌

1. 강우방, 김승희. (1995). 감로탱. 예경: 서울, pp9-17.

2. 김영숙. (1998). 한국복식문화사전. 미술문화: 서울, p.25, p.329, p.360, p.118.

3. 양경애. (1992). 조선시대 감로탱화에 표현된 복식연구, 복식, 19, pp.157-173.

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5.  양숙향, 이태호, 이경화. (2003). 조선시대 감로탱화의 풍속장면의 복식연구, 한국의류산업학회지, 5(5), pp481-493.

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9. 이석래. (1984). 이조의 여인상. 을서문화사: 서울.

10. 이태호. (1995). 조선후기 풍속화와 기록화에 나타난 연주장면, 한국학연구, 7, pp.85-141.

11.  이태호, 양숙향. (2000). 간송미술관 소장 <혜원풍속화첩>을 통해 본 19세기 민간의 복식과 생활상, 강좌 미술사, 15, pp.203-250.

12. 임명미. (1996). 한국복식문화Ⅱ. 경춘사: 서울, p.12.

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17. 한국역사연구회. (1996). 조선시대 사람들은 어떻게 살았을까. 청년사: 서울.

18. 성보문화재연구원. (2005). 조선시대 감로탱 특별전 : 감로상․하,  통도사성보박물관.

P 32

고려와 오대의 교역품을 통하여 본 복식문화

이 자 연

신라대학교 패션산업학부

연구목적 및 방법

고려는 918년에 건국하여 1392년 망하기 까지 475년간을 이어오면서 여러 나라들과 외교사절을 교환하였으며, 그 과정에서 많은 나라들과 교역관계가 이루어졌다.

고려와 사신왕래가 있었던 나라는 후량, 후당, 후진을 비롯하여 후한, 후주, 송, 여진, 거란, 몽고 등 13개국과 통교하였다. 이들 나라들과는 지리적인 원근에 따라, 역사적으로 그 나라의 생성과 소멸의 연대에 따라, 문화적으로 주고 받아들이려는 요망에 따라 그리고 정치적으로 힘의 우열에 따라 외교사절과 물자교역의 내용과 빈도가 달리 나타났을 것으로 본다.

본 연구는 고려가 위에 열거한 나라와의 교류 중, 우선 오대와의 정치적 문화적인 교류가 있었던 점에 주목하여, 이들 두 나라와의 통교를 통하여 파생된 교역품 중 복식관련 물품을 중심으로 고찰함으로써 고려와 오대와의 관계에서의 복식문화의 한 면을 밝히고자 한다.

본 연구을 위한 연구내용으로는 고려와 오대의 양국 사신의 교류에 관하여 살펴보고 당시 전개되었던 교역의 성격을 파악한다. 또한 양국 간의 교역품의 종류와 그 특성에 관하여 검토하여 보기로 한다. 본 연구에서의 교역품은 고려의 사신 및 오대의 사신이 교류하는 공적인 물품과 민간인과의 사적인 물품도 포함하는 용어로 사용되며 연구방법으로는 각종 문헌과 관련사료 등의 기록을 참고로 하여 고찰한다.

연구내용 및 결과

중국은 주전충이 907년에 당나라를 멸망시키고 자립하여 후량(907-923)을 세운 이후, 후당(923-936), 후진(936-946), 후한(947-952), 후주(951-960)에 이어지는 오대 시대를 열었다. 이 다섯 왕조가 지배한 지역은 황하유역에 국한되어 있었고, 남쪽에는 오, 남당, 오월, 초 등의 10국이 서로 할거하면서 분쟁이 잦았다. 이들 나라의 군주는 거의 당조 말기의 절도사들이었다. 고려는 오대에 차례로 적극적인 외교활동을 폈는데, 중원에 오대의 왕조가 교체되면 우선 공물을 바쳐 건국을 축하하고 그 나라의 연호를 사용하며 왕위를 책봉 받았다. <고려사>에서는 고려의 사절을 보낸 횟수가 후량에 1회, 후당에 4회, 후진에 3회, 후주에 6회로 기록되어 있으나 실제로는 30회 이상 사절을 보냈으며, 오대에서도 10회 이상 사절을 보내 온 것으로 알려져 있다. 이러한 외교사절의 통교 시 공적 물품 교류는 물론 사적인 교류도 이루어졌을 것으로 예상된다.

고려와 오대 국가와의 공적 교류는 고려 측에서는 조공의 형식이었고, 중국 측에서는 왕을 책봉한 후 보내는 예물의 형태였다.

고려에서는 매년 조공물로 토산물을 보내었으나 그 품목과 수량이 나타나 있는 것은 수회에 불과하다. 고려에서 보낸 물품을 보면 주로 왕실 용품, 금은제품, 무구(武具), 옷감, 음식, 공예품을 비롯한 잡물이었으며, 이들 물품에 대한 오대의 평가는 높았다. 이 중 복식 류는 도포 감, 침대요, 안석, 치마감, 흰 방석의 왕실용품과 가죽갑옷, 쇠 투구를 비롯한 무구 류가 있고, 모시 베, 흰 모직, 마포, 중마포 등의 옷감 류가 있어 교역의 주요 품목은 복식 류가 대부분을 차지하고 있다. 이러한 점은  당시 복식 류가 대외적인 주요 교역품 이었을 뿐 아니라 고려사회 내에서 중요한 위상을 차지하고 있었다는 것을 시사해 준다고 하겠다.

또한, 오대에서 보낸 물품으로는 후주에서 비단을 가지고 와서, 고려에서 동을 가지고 간 기록이 있다. 비단과 그 외 사치품은 주로 고려의 왕실과 귀족의 용품으로 사용되었을 것이며, 고려의 특수계층에서는 외국의 물품을 선호하여 사용하였다는 것을 알 수 있다.

한편, 국가 간의 통교와는 관계없이 민간인은 교역목적 또는 수도목적 등으로 오대와의 교섭이 있었는데, 이때에도 고려와 오대간의 교역이 이루어진 것으로 추정된다.

참 고 문 헌

1. 국사편찬위원회. (2003). 한국사15, 탐구당.

2. 국사편찬위원회. (2003). 한국사20, 탐구당.

3. 김위현. (2004). 고려시대 대외관계사 연구, 경인문화사.

4. 이수근. (1984). 한국중세사연구, 일조각.

5. 황관중. (1986). 고려여금, 송적관계, 아시아문화, 창간호, 한림대.

6. 황관중. (1985). 남송사연구집, 대북, 신문풍출판공사.

P 33

중국 전통 주머니의 조형적 특성

장 현 주․권 수 연

제주대학교 의류학과

서론

본 연구는 화려하고 다양한 기법으로 제작된 중국 전통 규방공예품 중 주머니의 종류를 분류하고 조형적 특성을 이해하는 것이 목적이다. 그리고 분석한 조형성을 바탕으로 한국 고유의 전통성을 살리면서 현대적 감각을 가미한 한국적 디자인의 응용과 한국 전통소품의 전통성 보존을 위한 자료로 활용하고자 한다.

중국 전통 주머니의 종류

중국의 문헌에는 袋(대), 囊(낭), 套(투), 荷包(하포), 盒(합), 針衣(침의) 등과 같은 주머니의 종류가 보인다. 이 중에는 끈으로 당겨서 여미는 유형, 덮개를 따로 달아서 뚜껑을 덮어주는 유형, 따로 여밈을 하지 않는 유형 등이 있으며 이들은 시대, 크기, 용도, 형태 등에 따라 명칭을 달리한 것으로 볼 수 있다.

1. 대

대는 담배, 검, 빈랑나무열매, 부채, 빗, 거울, 돈, 분첩, 부채, 안경 등을 넣는 자루, 부대, 주머니이며 중국의 전통 주머니 종류 중 가장 다양한 용도로 사용했다. 형태 또한 원형, 삼각형, 사각형, 오각형, 호로병형, 매미형, 나비형, 물고기형, 복숭아형 등으로 매우 다양하며 뚜껑이 있는 유형, 입구를 주름으로 잡아매는 유형, 입구를 그냥 열어둔 유형, 입구를 봉합한 유형 등 넣는 물건에 따라 여밈도 다양한 것을 알 수 있다.

입구를 그대로 열어둔 유형은 거울이나 빗, 분첩 등을 넣는 용도로 사용했으며 호로병형, 매미형, 나비형, 물고기형, 복숭아형 등 사물의 형상을 본따서 만들고 입구부분을 봉합해버린 유형은 대부분 향을 넣는 용도로 사용했는데 이는 향과 같은 가루물건이 흘러내리는 것을 방지하기 위함으로 보여진다.

대의 대부분이 금, 단 등의 고급 견직물에 자수를 놓거나 격사와 같은 화려한 직물로 만들었으며 술, 매듭, 끈, 구슬 등으로 장식처리를 했으며 한대부터 청대까지  오랜 기간 동안 꾸준하게 사용한 장신구의 일종이었다.

2. 낭

袋囊(대낭)은 하포보다 크기가 크며 주머니의 가장자리에 끈으로 당기게 되어 있으며 용도는 대부분 돈주머니이다는 기록이 있으나 문헌조사결과 돈보다는 향을 넣는 주머니의 용도로 훨씬 많이 사용되었음을 확인할 수 있었다. 일반적으로 향낭은 방향제를 넣는 용도로 사용되므로 사, 라와 같은 투공성 직물을 주로 사용하는 것으로 알려져 있으나 조사결과 단, 금 등의 소재로 만든 향낭이 더 많은 비중을 차지했다. 그 외 거울, 돈, 칼을 넣는 용도로도 사용되었다.

낭의 형태는 원형, 반원형, 직사각형, 정사각형, 호로형, 복숭아형, 매미형 등 매우 다양하며 끈으로 입구부분을 당기거나 뚜껑을 달아 입구부분을 막아 놓은 형태가 대부분이었다. 향낭은 주머니의 입구부분에 주름잡은 복숭아형과 원형, 주머니의 입구부분을 막아놓은 매미형, 호로병형 등이 많은 비중을 차지했다. 그리고 이것은 대와 함께 한대부터 청대까지 오랜 기간 동안 계속 사용했음을 알 수 있었다.

3. 투

투는 커버, 덮개라는 뜻이며 부채를 넣는 주머니로 가장 많이 사용되었으며 그 외 안경, 거울, 시계 등을 넣는 주머니로도 사용되었다. 부채를 넣는 투는 긴 직사각형태이며 입구부분이 열려 있으며 구슬, 매듭, 술 등으로 장식했다. 안경을 넣는 투는 둥근 타원형태로서 중간에서 좌우로 뚜껑을 열수 있도록 구성되어 있다. 그리고 투에는 단직물에 자수를 놓은 경우가 거의 대부분이며 청대의 유물에서만 보인다.

4. 하포

한 개의 입구와 한 개의 덮개(뚜껑)가 있으며 뚜껑의 크기는 주머니의 크기와 같거나 조금 작으며 대개 라직물에 자수를 놓거나 직금을 사용했으며 대부분 돈주머니로 사용되었다는 기록이 있다. 조사 결과 돈을 넣는 주머니와 담배쌈지로 가장 많이 사용되었으며 하포 역시 단직물에 자수를 놓은 경우가 가장 많았다. 형태는 펼치면 길이가 긴 오각형 형태이지만 물건을 넣고는 사각형으로 접어서 보관했던 것이 많은 비중을 차지하며 그 외는 뚜껑이 있는 둥근 사각형 형태, 그 외 복숭아형, 반원형 등의 형태도 있다. 그러나 대, 낭, 하투와는 달리 평면적인 형태가 대부분을 차지하며 끈, 구슬과 같은 장식이 없는 경우가 대부분이었다.

5. 침의

바늘을 보관하는 바늘쌈지로서 정사각형, 반원형의 형태이며 끈으로 장식되어 있다.

6. 합

거울, 향 등을 보관하는 것으로 원통형, 원형, 직사각형의 형태이며 대부분 끈으로 장식되어 있다.

중국 전통 주머니의 조형적 특성

중국 전통 주머니 중 박물관 유물을 통한 직접고찰방법과 박물관 도록 및 서적을 통한 간접고찰방법을 통해 선별한 154점을 중심으로 조형적 특성을 분석한 결과는 다음과 같다. 도록 및 서적에 표기된 명칭을 중심으로 분류하였다.

1. 색상

중국 전통 주머니 중 기본 바탕색을 기준으로 색상별 출현율을 살펴보면 적색계(29.87%), 황색계(20.13%), 청색계(16.23%), 흑색계(11.04%), 백색계(3.25%), 오색계(0.65%)의 순으로 나타났으며 중국 전통주머니의 경우에도 적색의 비중이 가장 높은 것을 알 수 있다. 이것은 우리나라의 전통 규방소품을 연구한 결과와도 같은데 적색은 악귀방지 및 병마방지와 같은 주술적 의미를 가진 색상으로 몸에 가까이 지니는 주머니와 같은 소품류에 흔히 사용했을 것으로 짐작된다.

주머니 종류별 색상의 출현율을 살펴보면 대의 경우는 청색계(29.82%), 적색계(29.82%)가, 투의 경우는 황색계(37.93%), 적색계(20.69%)가, 하포의 경우는 적색계(52%), 황색계(20%)가, 낭의 경우는 황색계(20%), 적색계(20%), 흑색계(20%)가 각각 높은 출현율을 보였다. 돈을 주로 보관하는 하포는 적색의 비중이 가장 높았으며 투는 황색의 비중이 가장 높았으며 대는 적색과 청색의 비중이 가장 높았다. 그러므로 대부분의 주머니는 황색과 적색을 많이 사용했음을 알 수 있는데 적색은 악귀 및 병마방지와 같은 주술적 의미를 가진 색이며 황색은 황제의 색으로 중국에서 가장 귀한 자의 색상으로 주머니와 같은 크기가 작은 소품류에 즐겨 사용했음을 알 수 있다.

2. 문양

중국 전통 주머니에 나타난 문양의 출현율을 살펴보면 문양이 있는 것이 146점(94.81%), 문양이 없는 것이 8점(5.19%)이었는데, 그 중 동물문+식물문(15.07%), 동물문+식물문+기하학문(10.27%), 식물문(8.90%), 동물문+식물문+자연문(6.85%) 등으로 동물문+식물문을 가장 많이 사용했으며 동물문을 단독으로 사용한 비중(1.30%)보다 식물문을 단독으로 사용한 비중(8.90%)이 훨씬 높다.

중국 전통주머니에 사용된 문양이 한 가지만 단독으로 사용된 유형(23.29%)보다 여러 가지 문양이 복합적으로 사용된 유형(76.71%)의 비중이 훨씬 높다. 단독형 중에서는 식물문(38.24%)이 동물문(5.88%)보다 훨씬 높은 비중을 차지하며 복합형 중에서는 식물문+동문문(19.64%)으로 가장 높은 비중을 차지한다. 그러므로 동물문이 단독으로 사용되는 경우보다는 식물문 등과 함께 많이 사용되었음을 알 수 있다.

주머니에 나타난 문양의 배치구도를 보면 회화형이 38점(26.03%), 충진형이 104(71.23%), 산점형이 4점(2.74%)으로 충진형의 비중이 가장 많음을 알 수 있다. 모든 주머니별 문양의 배치구도를 보면 대의 경우 충진형이 38점(70.37%), 회화형이 14점(25.93%), 산점형이 2점(3.70%)이고, 하포의 경우는 충진형이 17점(68%), 회화형이 8점(32%) 이고, 낭의 경우 충진형이 13점(65%), 회화형이 6점(30%), 산점형이 1점(5%)이고, 투의 경우 충진형이 20점(68.96%), 회화형이 8점(27.50%), 산점형이 1점(3.45%)이고, 합의 경우 충진형이 14점(87.5%), 회화형이 2점(12.5%)이었다. 그러므로 모든 주머니별 문양의 배치구도에서도 충진형의 비중이 가장 높은 것을 알 수 있으며 이것은 주머니와 같이 크기가 비교적 작은 소품에는 중국의 전통의복에 흔히 사용되는 회화형의 배치구도보다는 주머니의 겉면에 대부분 연속문양을 가득 채우는 충진형이 적합했음을 알 수 있다.

3. 소재

중국 전통 주머니에 사용된 소재는 견, 단, 능, 금, 기, 라, 융, 격사, 가죽 등 매우 다양하다. 총 154점 중 소재분석이 가능한 128점 중에서 가장 많이 사용된 소재는 단(67.97%)이며, 금(12.5%), 가죽(4.69%), 라(4.69%), 격사(3.91%), 견(3.91%), 능(1.56%), 융(0.78%)의 순이다. 이 중 금을 제외하고는 대부분 주머니의 표면에 자수를 했는데 자수의 바탕천은 도톰한 단직물이 가장 용이하기 때문에 단직물의 비중이 높은 것으로 생각된다.

4. 장식기법

중국 전통 주머니 중 뚜렷한 장식이 부착되어 있는 것은 116점이고, 장식이 없는 것은 35점으로 장식이 부착되어 있는 예가 훨씬 많았다. 장식이 있는 것 중에서는 한 가지 장식만이 부착되어 있는 단독형(41점, 35.34%)과 두 가지 이상의 장식이 부착되어 있는 복합형(75점, 64.66%)으로 나눌 수 있으며 복합형의 비중이 훨씬 높다.

이 중 단독형의 종류로는 끈(26.72%), 매듭(4.31%), 술(2.59%), 체인(1.72%)이 있고 복합형의 종류로는 끈+술+매듭(14.66%), 끈+술(13.79%), 끈+구슬(11.21%), 끈+매듭(9.48%), 술+구슬(4.31%), 술+매듭(2.59%), 술+매듭+구슬(2.59%), 끈+구슬+술+매듭(1.72%), 끈+매듭(0.86%), 끈+구슬+술(0.86%), 끈+구슬+보석(0.86%), 끈+매듭+방울(0.86%), 끈+보석+체인(0.86%)이 있다. 그러므로 모든 주머니에 사용된 장식기법 중에서는 끈의 비중이 월등하게 높은 것을 알 수 있다. 단독형의 경우에도 끈(26.72%)이 매듭(4.81%), 술(2.59%), 체인(1.72%)보다 훨씬 높은 비중을 보였으며 복합형의 경우에도 끈과 함께 사용된 경우가 높은 비중을 보인 것으로 보아 주머니에서 끈은 여미기 위한 실용적인 용도로 필수적인 것이었으며 더불어 장식적인 기능도 했음을 알 수 있다.  주머니 종류별 장식기법에 나타난 특성을 보면 하포의 경우는 별다른 장식이 없는 경우(60%)가 장식이 있는 경우(40%)보다 많았으며 합의 경우도 장식이 없는 경우가(31.25%)로 다른 주머니에 비해서 비교적 높게 나타났다.

5. 형태

중국 전통 주머니 총 154점의 형태를 유형별로 구분하여 살펴보면 원형(반원형태, 타원형태, 정원형태)은 31점(20.13%), 사각형(정사각형태, 직사각형태)은 60점(38.96%), 사물형(나비형태, 복숭아형태, 호로병형태, 매미형태, 꽃병형태, 꽃잎형태)은 50점(32.47%), 기타(삼각형, 오각형, 원통형) 13점(8.44%)으로 매우 다양하다. 가장 비중이 높은 사각형중에서는 직사각형태가 97%, 정사각형태가 3%로 직사각형태가 월등하게 높으며 사물형 중에서는 호로병형태가 42%, 복숭아형태가 21% 등으로 나타났으며 원형 중에서는 타원형태가 38.71%, 정원형태가 35.48%, 반원형태가 25.81%로 타원과 정원형태가 반원형태보다 비교적 높게 나타났다.

6. 용도

중국 전통 주머니는 빗, 등심, 빈랑나무열매, 담배쌈지, 칼, 거울, 향, 시계, 부채, 안경, 돈, 바늘 등을 넣어서 보관하는 용도로 사용되었음을 확인했다. 빗, 등심, 빈랑나무, 담배, 칼, 거울 등을 넣는 용도로는 대(100%), 시계와 부채를 넣는 용도로는 투(100%, 80.95%), 안경을 넣는 용도로는 합(53.55%), 돈을 넣는 용도로는 하포(50%), 바늘을 넣는 용도로는 침의(100%)가 가장 많이 사용되었음을 알 수 있었다.

결론

이상에서 중국에는 담배, 검, 빈랑나무열매, 부채, 빗, 거울, 돈, 분첩, 부채, 안경 등 다양한 물건을 넣어 보관하고 운반하는 용도로 사용된 대, 낭, 하포, 투, 침의, 합 등의 전통 주머니가 있으며 시대, 용도, 크기, 형태에 따라 명칭이 달랐음을 알 수 있었다. 형태 또한 원형, 삼각형, 사각형, 오각형, 호로형, 매미형, 나비형, 물고기형, 복숭아형 등으로 매우 다양하며 뚜껑이 있는 유형, 입구를 주름으로 잡아매는 유형, 입구를 그냥 열어둔 유형, 입구를 봉합한 유형 등 넣는 물건에 따라 여밈도 매우 다양했다. 이것은 한국 전통 규방소품에 나타난 조형성과 비교해 보면 형태와 장식기법적인 측면에서는 매우 다양하며 소재 또한 훨씬 화려한 직물을 사용했음을 알 수 있다.

그러므로 선행 연구된 한국 전통 규방 소품의 조형성 분석 결과와 중국 전통 주머니의 색상, 문양, 소재, 장식기법, 형태, 용도 등 조형성 분석결과를 바탕으로 한국 고유의 전통성을 살리면서 다른 나라와 차별화되며 창의력 있는 한국적 이미지 상품개발이 가능할 것으로 생각되며 한국 전통 소품의 전통성을 보존할 수 있을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

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P 34

인구통계적 특성에 따른 여성의 외모관리행동에 관한 연구

박 주 현․박 옥 련

경성대학교 의상학과․경성대학교 의상학과 교수

서론

이상적 신체형은 사회, 문화적 맥락에 의해 결정되며, 개인의 신체에 대한 평가방법이나 신체에 대한 만족도 또한 그 시대의 사회적 기준에 의해 크게 영향을 받는다. 즉, 개인은 사회적 기준을 내면화하면서 자신의 신체를 평가하고 이상적인 신체모습과 자신과의 차이를 극복하기 위하여 체중조절, 화장, 성형수술, 피부관리, 의복 등의 행동을 통해 자신을 변화하고 향상시키도록 동기화된다.

요즘 사람들은 사람을 판단하는 기준에 외적인 요소가 큰 비중을 차지하고 있어서 외모가 개인 간의 우열과 성패를 가름한다고 믿으며, 외모는 개인의 경쟁력으로까지 여겨지고 있을 만큼 외모에 대해 많은 관심을 갖고 있다. 이러한 외모지상주의의 팽배로 인해 외모관리와 관련된 다이어트, 성형, 미용관련 산업은 이례 없는 호황을 누리고 있다. 외모관심은 타고난 외모를 충분히 변화할 수 있다는 사고방식에 기인한 것이며 자신의 외모를 더 아름답게 하고자 하는 의지는 이러한 여러 가지의 외모관리 행동으로 일어난다. 외모관리행동은 연령, 결혼여부, 직업, 월평균소득 등의 인구통계적 변인에 따라 조금씩 차이가 난다.

따라서 본 연구에서는 여성의 인구통계적 특성에 따라 외모관리행동이 어떻게 차이를 보이는지 분석하고자 하며, 이러한 연구는 외모관련 산업의 마케팅 전략을 수립하는데 자료로 도움을 줄 수 있을 것이다. 또한 바람직한 신체적 자아를 형성하고 이에 따른 올바른 외모관리행동을 갖게 하고자 함이다.

연구방법 및 절차

1. 연구문제

연구문제1. 인구통계적 특성에 따른 이상적인 외모의 결정요인을 알아본다.

연구문제2. 인구통계적 특성에 따른 실제 외모관리행동을 알아본다.

연구문제3. 인구통계적 특성에 따른 미용성형행동을 알아본다.

2. 자료수집

본 연구는 부산에 거주하는 외모에 관심이 많은 10대 후반～50대 여성을 대상으로 2009년 3월 7일부터 2009년 3월14일까지 총1000부를 일대일 조사방식으로 실시하여, 911부를 본 연구의 최종 분석 자료에 사용하였다. 본 연구의 자료 분석은 통계 프로그램 SPSS WIN 14.0을 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 인구통계적 특성에 따른 이상적인 외모의 결정요인

연령에서는 10대, 20대는 체중과 체형관리가 가장 높게 나타났다. 30대, 40대, 50대이상은 피부관리가 가장 높게 나타났다. 연령별로 이상적인 외모를 결정짓는 가장 중요한 요인이 다르다는 것을 알 수 있다.

결혼여부에서는 기혼은 피부관리, 미혼은 체중과 체형관리가 높게 나타났다. 이는 결혼여부에 따라 이상적인 외모를 결정짓는 가장 중요한 요인이 다르다는 것을 알 수 있었다.

직업 특성에서는 경영관리직, 전문기술직, 사무직, 전업주부는 피부관리가 높게 나타났다. 전문직은 의복스타일이 높게 나타났다. 학생, 서비스판매직은 체중과 체형관리에서 가장 높게 나타났다. 이와 같이 직업특성별로 이상적인 외모를 결정짓는 요인이 다르다는 결론을 내릴 수 있었다.

2. 인구통계적 특성에 따른 실제 외모관리행동

연령대별 특성에 따라 실제로 관리하는 부분이 다르게 나타났다. 연령이 낮을수록 직접적인 몸매관리에 신경을 쓰는 반면 연령이 높을수록 의복스타일로 몸매의 결점을 보완하는 것으로 보여 진다.

결혼여부에서는 기혼은 의복스타일, 미혼은 체중, 체형관리가 많았다. 이는 기혼은 출산 등으로 인한 체중증가로 의복을 통해 몸매의 결점을 보완하려하는 것을 알 수 있다.

직업 특성에서는 경영관리직, 전문기술직은 피부관리가 많았고, 사무직, 학생은 체중, 체형관리가 많았다. 전업주부, 서비스판매직은 의복스타일이 많았으며, 전문직은 헤어스타일이 많았다.

3. 인구통계적 특성에 따른 미용성형행동

모든 연령층에서 성형수술에 대해 긍정적인 것을 알 수 있다. 특히, 젊은 층 못지않게 연령이 증가하는 경우에도 미용성형에 대해 긍정적인 성형인식을 하고 있음을 알 수 있었다. 그리고 사회 전반적인 동안 열풍으로 인해 나이보다 젊어 보이는 외모를 선호하는 경향이 높으므로 과거에 비해 성형에 대한 인식이 긍정적으로 변해가는 것을 알 수 있다.

결혼여부에서는 기혼, 미혼 모두 성형에 대해 원하면 할 수 있다가 높게 나타났다.

결론

10대 후반〜50대 여성을 대상으로 인구통계적 특성에 따른 외모관리행동을 분석한 결과는 다음과 같다.

1. 인구통계적 특성에 따른 이상적인 외모를 결정짓는데 중요한 요인을 알아본 결과는 다음과 같다.

연령에서는 연령대가 낮을수록 체중과 체형관리에 많이 신경을 쓰는 것을 알 수 있었으며, 연령대가 높을수록 피부관리에 많은 신경을 쓰는 것을 알 수 있었다. 이는 연령대가 높아질수록 피부노화가 시작되므로 피부관리에 더 많은 신경을 쓰는 것으로 볼 수 있다.

결혼여부에서는 미혼 여성이 생각하는 이상적인 외모는 체중과 체형관리가 중요하며, 몸매관리에 신경을 많이 쓰는 것을 알 수 있다. 현대는 크고 마른 체형을 이상형으로 생각하는 경향이 많아서 체중조절과 체형관리에 신경을 많이 쓰는 것으로 보인다. 특히 여성의 경우는 가냘프고 모습이 여성적이면서 매력적인 모습으로 선호되고 있는 것으로 보여 진다.

2. 인구통계적 특성에 따른 실제 외모관리행동을 알아 본 결과는 다음과 같다.

연령에서는 연령이 증가함에 따라 체중이 증가하고 피부의 탄력을 잃는 등 신체적인 변화로 인해 외모관리행동이 다르게 나타나는 것을 알 수 있다. 연령이 낮을수록 직접적인 몸매관리에 신경을 쓰는 반면 연령이 높을수록 의복스타일로 몸매의 결점을 보완하는 것으로 보여 진다.

결혼여부에서는 기혼은 외모관리행동 중 의복스타일이 가장 많았고, 미혼은 체중, 체형관리가 가장 많았다. 이는 기혼은 출산 등으로 인한 체중증가로 의복을 통해 몸매의 결점을 보완하려하는 것을 알 수 있다.

월평균소득에서는 소득이 증가할수록 체중, 체형관리나 의복스타일에 신경을 많이 쓰는 것을 알 수 있었다.

3. 인구통계적 특성에 따른 미용성형행동을 알아본 결과는 다음과 같다.

연령에서는 모든 연령층에서 성형수술에 대해 긍정적인 것을 알 수 있다. 특히, 젊은 층 못지않게 연령이 증가하는 경우에도 미용성형에 대해 긍정적인 성형인식을 하고 있음을 알 수 있었다. 특히 미를 가꾸는 목적도 있지만, 눈꺼풀이 처졌을 때 쌍꺼풀수술을 한다거나 주름제거수술 등을 함으로 건강과 심리적 만족감을 위해 수술을 할 수 있다는 긍정적인 생각으로 변해가고 있는 것을 알 수 있다. 그리고 사회 전반적인 동안 열풍으로 인해 나이보다 젊어 보이는 외모를 선호하는 경향이 높으므로 과거에 비해 성형에 대한 인식이 긍정적으로 변해가는 것을 알 수 있다.

본 연구는 연구대상을 부산지역 여성을 대상으로 분석하였기 때문에 연구결과를 일반화 하는데 한계가 있다. 앞으로 성별, 지역별로 나누어 좀 더 다양하게 연구를 해야 할 필요성이 있다고 사료된다.

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P 35

가체금지령 이후 기생의 트레머리 모양에 관한 연구

- 가체머리, 얹은머리와 비교 분석 -

김 성 아․유 태 순

대구 가톨릭대학교 패션산업학과 박사과정·대구 가톨릭대학교 패션산업학과

서론

최근 TV 드라마와 영화를 중심으로 사극 열풍이 불고 있다. 그중에서도 단연 화제의 중심에 있다고 할 만한 주제는 드라마 <황진이>, <바람의 화원>의 열풍으로 부각된 기생들의 이야기와 그 스타일이다. 이는 과거 조선 왕조를 중심으로 한 정통 사극에서 벗어나 과거와 현재가 뒤섞여 있는 퓨전 사극들이 대중을 사로잡으면서 사극 속의 복식과 헤어스타일에서도 현대적 감각을 접목시켜 과거 정형화된 복식과 머리모양만 보아오던 대중들에게 다양한 스타일을 보여줌으로서 대중적인 유행을 일으키고 있다.

가체금지령 이후 기생들이 한 머리 모양은 가체머리를 할 수 없던 시절 기생들만의 특권으로 이용된 머리모양인 트레머리이다. 가체머리, 얹은머리와 트레머리는 엄연한 차이가 있음에도 불구하고 사극 드라마의 열풍 후 머리모양이 관심의 대상으로 떠오르면서 많은 연구자들이나 일반인들에 의해 혼용되어 사용되어왔다.

따라서 본 연구에서는 가체금지령 이후에 나타난 트레머리 모양에 대한 정확한 이해 도모를 위해 선행논문이나 문헌, 유물 등을 근거로 하여 이론적 고찰을 하여 트레머리와 가체머리, 얹은머리의 차이점과 유사점에 대해 고찰하고자 한다.

과거의 전통을 현대에 접목시켜 새로운 스타일을 창조하여 대중의 시선을 사로잡는 것도 하나의 이슈가 되고 있지만 트레머리에 대하여 가체머리, 얹은머리와 비교 분석하여 우리의 전통적인 스타일을 제대로 이해하고 보전 계승하는 것 또한 문화 유산의 맥을 잇는다는 의미에서 큰 의의가 있다고 본다.

이론적 배경

1. 가체와 가체금지령

한국복식문화사전에 의하면 가체란 ‘부녀자가 성장 할 때 머리 숱이 많아보이게 덧드리는 다른 머리. 흔히 다래 또는 다레라고 하나, 표준어는 다리다. 한자로는 체(髢)라 하고, 월자(月子)라고도 한다.’

즉 가체(加髢)란 더할 가(加)에 다리 체(髢)라는 것인데 ‘다리를 더한다.’ 즉 가발을 의미하는 것으로 이 가체는 부의 상징으로서 조선시대 여인들은 자신의 부와 위세를 과시할 목적으로 가체의 크기를 더더욱 크게 하자 사회적 문제로 대두하게 되었다.

영조 32년(1756년 1월) 기록에 가체의 사치에 대한 기록을 살펴보면 다음과 같다.

‘사대부 집안의 가체제도가 날로 사치가 심해져 부인이 한번 가체를 하려면 많은 돈을 허비하게 되었다.’

또한 아정(雅亭) 이덕무(李德懋)의 문집인 ‘청장관전서(靑莊館全書)’ ‘사소절(士小節)’ 부의조(婦儀條)에 다음과 같은 글이 있다.

‘가체머리는 몽고에서 전래된 것인데 지금 부인들이 그 습속을 따르고 있으니 크고 높은 것만을 좋아해서는 아니 된다. 부유한 집에서는 칠팔만 금전으로 소위 몽고의 광번측요작타마세(廣幡仄繞作墮馬勢 : 군마가 많은 기치와 치장에 눌리어 쓰러지는 형세)의 머리모양에 웅황판(雄黃板 : 동황색 천연 비소 화합물로 만든 수식 용구), 법랑잠(琺琅簪 : 구리에 초자를 입혀 만든 비녀), 진주수(眞珠繻 : 비단에 진주를 단 수식 용구) 등으로 장식하니 가산을 지탱할 수 없으되 가장으로서도 능히 금할 수 없는 바 부녀들은 더욱 크게 하기를 좋아한다. 근년에 13세 되는 부귀가의 어린 신부는 시아버지가 방에 들어오자 급히 일어나려다가 가체의 무게에 눌리어 목을 부러뜨린 일이 있다. 이와같이 사치가 사람을 죽일 정도가 되니 어찌 슬프지 않겠는가.’

위와 같은 기록에서와 같이 가체의 사치가 사회적 문제로 대두하자 이런 폐습을 염려하여 영조 32년(1756)에 조정에서 처음으로 가체금지령을 반포하여 사족 부녀의 가체를 금하고 족두리를 쓰게 하였다.

2. 가체머리와 얹은머리

가체머리는 기록에 의해 살펴보면 가체(加髢), 피체(被髢), 가계(假髻), 고계(高髻), 허튼머리 등으로 표현되어있으며, 현대에 와서는 얹은머리, 다래머리, 트레머리 등으로 표현되어있다.

트레머리는 기생들의 전형적인 머리모양으로 가체머리, 얹은머리와는 별도로 구분하여야 한다.또한 가체머리를 대수, 거두미, 어유미, 얹은머리, 쌍계, 쪽머리, 조짐머리, 새앙머리, 땋은머리 등으로 통틀어 부르기도 하는데 여기서 가체머리의 의미는 가체를 이용, 즉 딴머리를 이용하여 만든 머리 모양을 의미하는 것으로 보통명사로 지칭되는 용어이다.

가체머리란 조선조 중기에 나온 것으로 가리마를 타서 뒤로 넘긴 머리를 본머리로 하고, 그 뒤에 다리를 여러개 엮은 가체를 일정한 규칙으로 얹어 놓기도 하고 또아리처럼 넓적하게 해서 본머리에 핀과 끈으로 고정시킨 머리 모양으로 보통명사가 아닌 고유명사임을 알 수 있다.

얹은머리에 대하여 이여성 선생의 ‘조선복식고’에서는 이 머리모양으로 고구려 벽화에 나와 있는 것으로 보아 그 머리모양이 조선시대 말까지 계속애서 있었음을 알 수 있다. 얹은머리는 머리카락을 뒤로 빗어 내려 두 가닥으로 땋아 그것을 머리 위에 두르는 것으로 이경자(1982)의 연구에서는 만드는 방법을 다음과 같이 설명하였다.

‘빗어 넘긴 머리를 뒤에서 두 가닥 내고, 왼쪽 가닥은 오른쪽으로, 바른쪽 가닥은 왼쪽으로 교차시켜 그 끝을 앞머리로 둘러 또아리 모양으로 얽어 얹은 뒤, 남은 끝을 한쪽으로 몰아 붉은 장식 댕기로 고정한다’

이와 같이 얹은머리는 그 명칭이 모양과 만드는 형식에 의해 분명하게 정해져 있는 고유명사로 사용되어야 하나 밑머리건, 딴머리건, 가체머리건 머리 위에 얹혀진 형태로 만들어진 머리모양을 일컫는 보통명사로 잘못 사용되어 왔다.

앞서 살펴본 바와 같이 가체머리와 얹은머리는 같은 머리모양으로 혼용되어 사용되어 왔지만, 머리 모양이 생긴 시기와 빗질하여 만드는 방법에 확연한 차이가 있음을 알 수 있다.

3. 트레머리

트레머리는 가체머리, 얹은머리라고 설명하기도 하고, 큰 머리모양을 축소시킨 것으로 서북 지방에서 흔히 볼 수 있는 머리모양이라는 자료도 있다. 트레머리에 대한 명칭이 이렇게 다양하게 혼용되어 지는 것은 머리모양에 큰 차이가 없기 때문이다. 트레머리는 가체신금사목에는 없는 명칭이며, 김홍도(金弘道)나 신윤복(申潤福)의 풍속도에 나오는 기생의 머리모양에 대한 설명임을 감안할 때 가체금지령 이후 생긴 기생들의 머리모양임을 알 수 있다. 그렇다고 하여 모든 기녀들이 트레머리를 한 것은 아니고 관에 소속되어 있지 않는 시중의 기생들만이 하던 머리모양이다. 트레머리는 실타레처럼 틀어져있는 큰 다리를 양쪽으로 연결하여 사방으로 두르듯이 얹어 놓는 것으로 가체머리처럼 위로 올리는 것은 아니며 혼자서는 할 수 없는 머리모양임을 유운홍의 <기방>을 보면 알 수 있다.

또한 트레머리가 가체금지령 이후 생겨난 머리모양임을 알 수 있는 것은 헌종 14년(1848년)에 간행된 작자 미상의 ‘삼설기(三設記)’라는 소설의 내용 중에 아들 셋이 기생과 동거를 하다가 헤어지는 장면이 있는데 이때 한 기생이 헤어지기가 싫다면서 울며 말하는 장면에 ‘삼단같은 머리를 구기어 앞에 놓고’하는 표현이 있다. 또 다른 한 기생도 이별을 서러워하면서 울며 하소연하며 하는 말이 ‘섬섬옥수를 들어 각장 장판을 두드리며 허튼머리 집어꽂고’라는 표현을 쓰고 있다. 이는 당시 기생들의 머리모양을 표현한 것으로 가체 금지령 후의 기록으로 볼 때 가체금지령 이후 기생 사회의 머리모양을 알 수 있는 단면이라 할 수 있다. 여기서 허튼머리는 트레머리의 다른 명칭으로 보이며 ‘구기어 앞에 놓고’, ‘집어 꽂고’라는 표현은 트레머리가 본머리와 분리되어 있음을 말해주는 것으로 다래를 엮어서 머리에 얹어 꽂이와 끈으로 본머리에 고정 시킬 수 있게끔 되어 있는 형태를 말하는 것이다.

이규경의 ‘오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)에 가체금지령과 관련된 글에서 ‘조선조 중엽 정조 신해 이전까지는 큰 다래머리가 있었는데 이것을 흔히 가발(加髮)이라고 하였고, 제머리와 합쳐 땋지 않았으며 긴 다래를 땋아 머리를 한 번 두를 만큼 만들어서 비녀를 꽂았다’고 한 부분을 보면 기생들이 원하는 모양대로 다래를 크고 웅장하게 만들어 머리에 얹었다는 것을 알 수 있다.

영·정조시대 가체가 금지되었지만 기생들은 자신들의 미적 감각과 체통을 유지하기 위해 더욱더 크고 화려했던 점을 감안 할 때 제제를 가하는 쪽에서도 기생들에게만은 관대했기 때문에 그 시기 화가들의 시선에 트레머리를 한 기생의 모습이 보여져 작품으로 남게 된 것으로 보인다.

트레머리와 가체머리, 얹은머리의 비교 분석

트레머리는 가체머리, 얹은머리는 가체를 이용한다는 점과 머리 위에 얹는 형태를 한다는 점에서 공통점을 가지고 있다

하지만 가체머리, 얹은머리는 머리 모양을 만드는 방법에 있어서 일정한 규칙에 의하여 빗질과 함께 모양을 만드는 반면, 트레머리는 일정한 규칙이 없이 머리모양을 만든다는 점에서 확실한 차이가 있다.

또한 가체머리와 얹은 머리는 조선초기부터 계속 보여진 머리모양인 반면 트레머리는 가체금지령 이후 반가 부녀자들이 가체를 사용하지 못하고 족두리를 해야 하는 시기에 기생들 사이에 유행하면서 그들만의 전유물로 남은 머리모양이다.

결론

조선 전기에 연산군이 사치를 강조하면서 권세 있는 사람들은 자신의 위세를 과시하기 위하여 좀 더 독특하고 화려한 의상들을 입으면서 자신을 알렸으며 특히 여성들의 가체는 그 폐해가 심각했다. 가체로 인한 사회적 문제가 대두되자 가체금지령과 함께 가체신금사목이 내려지게 되었다.

가체신금사목에 딴머리와 밑머리라는 표현이 있는데 이 이름을 살펴보면 곧 고계(高髻)를 뜻한다는 것을 알 수 있다. 딴머리는 가체를 이용하여 높인 머리모양이고, 밑머리는 본머리만으로 높이 올린 머리모양을 말하는 것이다. 즉 編髮加首(편발가수)라 해놓고 그 밑에 한글로 ‘□머리’, 本髮加首(본발가수)라 해놓고 그 밑에 ‘밋머리’라고 따로 표기해 놓은 것이다. 또 加髢(가체)라 되어 있는 부분엔 역시 그 밑에 ‘□머리’ 라고 표기해 놓아 편발가수와 같은 뜻으로 쓰임을 밝혀 놓았다. 이는 곧 딴머리든 밑머리든 간에 높이 올린다는 의미로 고계를 뜻하는 것이다.

따라서 가체란 딴머리를 의미하는 것이기 때문에 가체머리이건, 얹은머리이건, 트레머리이건 간에 모두 가체를 이용한 머리 모양을 통틀어 말하는 것이다.

즉 가체머리, 얹은머리, 트레머리는 가체를 이용하여 만든 머리모양이라는 점과 머리 위에 넞는 형태를 지니는 머리모양이라는 공통점을 가지고 있지만 가체머리, 얹은머리는 머리 모양을 만드는 방법에 있어서 일정한 규칙에 의하여 빗질과 함께 모양을 만드는 반면, 트레머리는 일정한 규칙이 없이 머리모양을 만든다는 점에서 확실한 차이가 있었다.

본 연구는 조선시대 중기 가체금지령 이후 기녀의 트레머리 모양을 가체머리, 얹은머리와 비교 분석하여 알아봄으로써 우리 전통 헤어스타일의 명칭에 대한 정확한 이해 도모를 하는데 그 의의가 있으며, 본 연구가 미약하나마 우리 민족의 전통머리 연구에 기초적인 자료로 활용되기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 김용숙. (1987). 조선조 궁중풍속 연구. 일지사: 서울. p.56.

2. 김재순. (2007). 조선시대 여성의 머리 모양에 관한 연구. 남부대 산업정책대학원 석사학위논문. p.34.

3. 네이버 백과사전.

4. 박영미. (2003). 조선 후기 가체 유행에 관한 연구. 숙명여대 교육대학원 석사학위논문. p.47

5. 서울대학교 규장각한국학연구원. http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/

6. 손미경. (2004). 한국 여인의 발자취. 미디어뷰.

7. 유희경. (1989). 한국 복식사 연구.  이화여자대학교 출판부.

8. 이경자. (1982). 전통적 생활 양식의 연구. 정신문화 연구원.

9. 이규경. (1982). 오주연문장전산고. 명문당.

10. 이덕무. (1997), 청장관전서. 민족문화 추진회 편.

11. 이영주. (2000). 조선시대 가체 변화에 관한 연구. 동덕여자대학교 석사학위논문. p.24.

P 36

세탁기 형태와 브랜드가 소비자 만족도에 미치는 영향

성 혜 영*․이 정 숙

경상대학교 의류학과

서론

생활 가전의 대표 품목의 하나인 세탁기는 1998년 당시 국내에서의 보급률이 95%를 초과할 정도로 성숙기를 지나 현재 모든 가정에 보급되어 사용할 정도이다. 국내시장에서 일반적인 형태의 세탁기는 세탁물의 투입구가 위에 있는 전자동 방식과 최근 급격히 시장이 커지고 있는 드럼방식이 있다. 두 방식은 일반세탁기 전자동세탁기 즉, 와류식(Pulsator)은 세탁조 하부에 부착되어 있는 회전판을 돌려 세액을 회전시키는 방식으로 비교적 세탁 효과가 좋아 냉수를 주로 이용하는 우리나라 일본에 보급률이 높다. 또한, 세탁기 구조가 상대적으로 단순하여 초기 구입비가 저렴하며, 세제구입 등의 유지비가 저렴하나, 큰 이불빨래에 강하나 옷감손상이나 물낭비가 심한 단점이 있다. 회전드럼식(Drum)은 원통의 회전으로 세액을 교반시키는데, 가열장치가 붙어있어 고온세탁이 가능하고 섬유손상과 엉킴이 가장 적으며 인테리어 효과가 있으며, 물 소비량이 일반세탁기의 1/5정도 소비되는 장점을 지니나 세탁시간이 오래 걸리고 초기구입비용이 비싸고, 세탁시간이 길며 다소 전기료가 높은 단점이 있다.

따라서 본 연구는 장단점이 다른 드럼세탁기와 전자동 세탁기를 소비자가 선택하여 사용함에 따라 세탁기 형태와 세탁기 브랜드에 따른 세탁기 사용자들의 세탁기에 대한 소비자 만족도를 조사하고자 하였다.

연구방법 및 절차

1. 조사대상 및 자료수집

본 연구를 수행하기 위하여 설문지 조사를 실시하였다. 조사대상은 일반적으로 가정에서 세탁참여자를 대상으로 2009는 1월 12일부터 2월 13일 까지 약 한달 동안 700부를 배포하여 648부를 회수하였다. 회수된 것 중 응답이 불성실하여 분석에 사용하기 부적절한 설문을 제외하고 총 616부를 분석하여 사용하였다.

2. 자료처리방법

본 연구에 이용된 설문구성내용의 타당성을 검정하기 위하여 직각적 회전방식에 의한 탐색적인 요인분석(factor analysis)을 실시하였다. 모든 분석은 SPSS 10.0 for Windows를 이용하여 세탁결과, 세탁기 브랜드만족도, 소비자 세탁습관, 세제사용습관에 대한 인식수준에 대한 평균(M, Mean)과 표준편차(SD, Standard Deviation)를 산출하였으며, 세탁기 형태, 세탁기 브랜드에 따른 인식의 차이를 독립표본 t 검정과 일원변량분석을 통하여 알아보았으며 유의성이 조사된 경우에는 Duncan의 다중비교에 의한 사후검정을 실시하였다. 또한 세탁기 형태와 세탁기 브랜드(더미변수화)가 세탁결과, 세탁기 및 브랜드 만족도에 미치는 영향력을 살펴보기 위하여 다중회귀분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 세탁기 형태와 브랜드 분포

본 연구는 드럼과 비드럼, 세탁기 브랜드 별(A, B, C, 기타, 수입)로 세탁결과 및 세탁기와 브랜드 만족도를 알아보기 위하여 설문조사를 실시하여 아래와 같은 결론을 얻었다. 세탁결과는 세탁결과(전체), 세탁 후 소비자 피해사례 1, 세탁 후 피해사례 2, 세탁결과 불만족 사례를 투입하였으며, 세탁기 및 브랜드 만족도는 세탁기 및 브랜드 만족도(전체), 세탁기 만족도, 브랜드 만족도를 투입하여 알아보았다.

Table 1. 세탁기 형태 및 브랜드별 일반적인 특성별 분포

특성	구분	N	%
세탁기형태	드럼형	241	39.1
	비드럼형	375	60.9
세탁기브랜드	A기업	320	51.9
	B기업	230	37.3
	C기업	52	8.4
	기타(중소기업제품)	5	.8
	수입품	9	1.5
전체	100	616	100

연구대상자의 세탁기 형태는 아직까지 드럼(39.1%)보다는 비드럼(60.9%)의 비율이 더 높게 나타났으며, 세탁기 브랜드는 A기업과(51.9%) B기업(37.3%)의 구성 비율이 높게 나타나고 있었다.

용량별로 살펴보면 드럼, 비드럼형이 모두 10kg 이상～12kg 미만이 많았으나 드럼형은 12kg 이상～14kg 미만에 가깝게, 비드럼형은 8kg 이상～10kg 미만에 가깝게 드럼형이 비드럼형보다 전체평균 용량이 약간 큰 것을 알 수 있었다. 사용년수별로 살펴보면, 드럼형은 5년 미만이 86.4%, 비드럼형은 41.9%로 드럼형 세탁기의 최근 5년내 사용 증가률이 비드럼형 세탁기 구입의 2배 이상이 되는 것을 알 수 있었다.

Table 2. 세탁기 형태에 따른 세탁현황

특성		세탁기 형태						χ2(p)
		드럼		비드럼		전체
세탁기 용량	8㎏미만	15	6.2	28	7.5	43	7.0	20.258 *** (.000)
	8㎏이상 ～ 10㎏미만	56	23.2	120	32	176	28.6
	10㎏이상～12㎏미만	118	49.0	191	50.9	309	50.2
	12㎏이상 ～14㎏미만	40	16.6	24	6.4	64	10.4
	14㎏이상	12	5.0	12	3.2	24	3.9
세탁기 사용 년수	1년미만	42	13.8	15	4.0	57	9.3	155.844 *** (.000)
	1년이상 ～ 3년미만	95	39.4	73	19.5	168	27.3
	3년이상 ～ 5년미만	80	33.2	69	18.4	149	24.2
	5년이상 ～ 7년미만	19	7.9	84	22.4	103	16.7
	7년이상 ～ 9년미만	4	1.7	56	14.9	60	9.7
	9년이상	1	.4	78	20.8	79	12.8
주당 세탁 회수	1회 미만/주	17	7.1	23	6.1	40	6.5	9.547 (.089)
	1-2회/주	105	43.6	132	35.2	237	38.5
	3-4회/주	77	32	160	42.7	237	38.5
	5-6회/주	27	11.2	30	8.0	57	9.3
	7-8회/주	10	4.1	19	5.1	29	4.7
	9회 이상	5	2.1	11	2.9	16	2.6
세탁 주체	직접세탁(본인)	160	66.4	248	66.1	408	66.2	8.412 (.078)
	배우자	35	14.5	33	8.8	68	11.0
	배우자 이외의 가족	41	17.0	88	23.5	129	20.9
	가사도우미	5	2.1	5	1.3	10	1.6
	영업세탁	0	0	1	.3	1	.2
세탁기 브랜드	A기업	136	56.4	184	49.1	320	51.9	11.415* (.022)
	B기업	82	34.0	148	39.5	230	37.3
	C기업	15	6.2	37	9.9	52	8.4
	기타(중소기업제품)	1	.4	4	1.1	4	.8
	수입품	7	2.9	2	.5	9	1.5

* p<.05 ** p<.01

2. 세탁기 형태에 따른 소비자 세탁습관, 세제사용습관

세탁기 형태에 따라서는 세탁습관 중 새옷과 고가옷에서만 유의한 인식의 차이를 나타났으며, 세제사용습관 중 세제사용량과 세제종류에 대하여 유의한 인식의 차이를 나타냈다. 즉, 드럼세탁기 사용자가 비드럼 세탁기 사용자보다 새옷과 고가옷에 대한 인식 수준이 더 높았으며, 세제사용량에서도 드럼세탁기 사용자는 비드럼 세탁기 사용자 보다 세제사용량에 대하여 부정적으로 인식하여 더 적게 사용하는 편이었다.

p<.05 ** p<.01

Fig 1. 세탁기 형태에 따른 소비자 세탁습관과 세제사용습관

3. 세탁기 형태, 세탁기브랜드가 세탁결과, 소비자 만족도에 미치는 영향

1) 세탁기 형태, 세탁기 브랜드에 따른 세탁결과에 미치는 영향

세탁기 형태에 따라 세탁결과에 영향을 차이는 나타나지 않았지만, 세탁기 브랜드 중 수입 세탁기를 사용하는 소비자일수록 세탁 후 소비자 피해사례 1을 적었다. 세탁 후 소비자 피해사례 1에 대한 인식수준은 B, A, C기업, 수입품 순으로 세탁 후 소비자 피해사례 1에 대하여 유의한 인식의 차이는 나타났지만 높지 않았다.

2) 세탁기 형태, 세탁기 브랜드에 따른 세탁기 및 브랜드 만족도에 미치는 영향

세탁기 형태(드럼, 비드럼)만이 브랜드 만족도에 유의한 영향을 미쳤으며, 드럼세탁기 사용자가 비드럼 세탁기 사용자보다 브랜드 만족도에 대한 인식이 더 높았다.

p<.05 ** p<.01

Fig. 2. 세탁기 형태와 브랜드가 세탁결과 및 세탁기 및 브랜드 만족도에 미치는 영향

결론

1.  연구대상자들은 최근 5년 동안 드럼세탁기의 구입비율이 비드럼에 비하여 2배가량 높았으나, 아직까지는 비드럼 세탁기의 사용률이 더 높게 나타나고 있으며, 비드럼보다 드럼세탁기의 용량이 평균적으로 약간 더 크다.

2.  세탁기 형태에 따라서는 세탁습관 중 새옷과 고가옷에서만 유의한 인식의 차이가 나타났다. 세제사용습관 중에서는 세제사용량에 대하여 부정적 인식의 차이를 나타났으며 세제종류에 대하여 유의한 인식의 차이를 나타냈다.

3.  세탁기 형태는 소비자의 브랜드 만족도에 영향을 미쳤으며, 이 경우 드럼세탁기 사용자가 브랜드 만족도가 더 높게 나타났다.

참 고 문 헌

1. 강윤석. (1995). 국내 의류용 세제의 최근동향. 한국의류학회지, 19(1), 161-169.

2. 산업자원부. (1998). 1998년 산업자원부 백서.

3.  유효선, 노의경, 주정아, 오영기, 조기헌, 곽상문. (2007). 드럼세탁기용 세제 특성에 따른 세탁포의 주관적 태 평가 및 선호도에 관한 연구, 31(1), 57-67.

4. 한국소비자 보호원(온라인 게시판) 생활용품, 드럼세탁기 비교, (2004. 06. 10작성).

P 37

솔라셀을 활용한 에너지 생성 의복 설계에 관한 연구

정 연 희*1)․김 승 환2)

1) 군산대학교 의류학과

2) 한국전자통신연구원

서론

현재 무선센서 네트워크 내의 수많은 센서들은 전원으로 건전지와 같은 일회성 전지를 사용하고 있으나 전력을 소진할 때마다 센서의 전지를 교체하는 것이 현실적으로 불가능하므로 리튬이온전지와 같이 충전 가능한 전지를 사용하는 것이 대안으로 고려되고 있다. 태양에너지는 별도의 비용 없이 지속적으로 공급 가능하므로 실외용 무선센서응용에 있어서 주요한 충전 전지의 에너지원으로 부각되고 있다. 유비쿼터스의 시대적 요구와 크린 에너지인 태양에너지의 만남은 선진국에서는 이미 발전적 방향으로 모색되고 있다. 의복개발 및 설계에서도 예외는 아니어서 많은 연구소에서 태양 에너지를 이용한 솔라 의복 설계를 연구하고 있다. 스마트 의복에 태양전지를 공급하는 통합적 연구로, KANS®, maier®, MUSTANG® 등의 회사와 iTV DENHENDORF, HOHENSTEINER INSTITUE 등이 태양 에너지 이용을 위한 협동 프로젝트팀을 구성하여 태양에너지를 이용하는 의복개발을 수행하고 있다. Tempex®는 태양에너지를 이용한 보온 자켓(Solar-Warmjacket)을, Mustang Jeans은 USB포트와 플렉시블 솔라셀(solar cells)을 연결한 Bogner Solar-Jacket을, KANZ는 아동 보호를 위한 솔라셀과 LED를 조합한 의복(child solar jacket)을 개발하였으며, maier sport는 플렉시블 솔라셀(flexible solar cells)을 의복 내에 삽입하여 GPS와 휴대폰, MP3, USB포트와 연결된 솔라 재킷(Solar Jacket)을 선보였다. 또한 scottevest 사는 다양한 IT기기와 연결하여 사용할 수 있는 솔라 재킷을 내놓았으며, 이태리의 유명 브랜드인 젠야 스포츠(ZegnaSport)는 스키복의 목 부위에 태양 충전기를 부착한 솔라 재킷을 시판하여 뜨거운 관심을 사고 있다. 이처럼 선진국의 경우는 태양에너지를 의생활에 활용하고자 하는 구체적 연구를 수행하고 있으나 아직까지 국내는 태양에너지 활용을 위한 의류학적 이론적 체계 및 연구목표를 정확히 제시하지 못하고 있는 실정이다.

이에 본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 솔라셀을 이용한 의복설계 연구는 시작단계의 연구로 체계적인 연구방법이 정립되어 있지 않다. 이에 세계 각국의 솔라 의복 개발 사례를 살펴보고 이를 체계적으로 정리하고자 한다.

둘째, 가까운 미래에 주 소비자로 부상할 20대의 태양에너지 활용 의복에 대한 의견 조사와 선호되는 디자인 조사를 수행하여 향후 구체적인 태양에너지 의복개발을 위한 기본연구를 수행하고자 한다.

연구방법

본 연구에서는 선진국의 솔라셀을 이용한 다양한 소품 및 의복 개발의 사례를 살펴보고 연구의 진행정도 및 연구의 제한점 등을 체계적으로 정리하였다. 또한 태양에너지 활용 의복을 개발하기에 앞서 태양에너지 활용 의복에 대한 20대의 인식조사와 함께 디자인 평가를 수행하였다. 설문에 참여한 학생은 대전과 군산에 거주하는 20대의 대학생 188명으로 2008년 6월에서 7월에 걸쳐 수행되었다. 설문지는 태양에너지 활용 의복에 대한 태도와 의복 스타일, 구체적인 디자인에 대한 부분으로 구성되었다.

솔라셀을 이용한 의복 설계를 위한 설문은 의복 스타일에 대한 설문, 솔라셀의 의복 내 부착부위, 구체적인 6가지 디자인(캐쥬얼 재킷 스타일, 청재킷 스타일, 점퍼 스타일, 차이나칼라 재킷 스타일, 정장 스타일, 3/4 등산복 스타일)을 제시하여 각 항목에 대한 인식조사를 수행하였다. Fig. 1은 본 설문조사에서 제시한 6종류의 디자인을 보여준다.

Fig. 1. 솔라셀을 이용한 에너지 생성 의복의 6 종류 디자인 제시

통계는 spss 16.0로 처리하였으며 각 항목에 대한 평균 및 빈도수, 성별에 따른 유의차를 검증하였다.

결과 및 고찰

1. 솔라셀 이용 소품 및 의복 개발 현황

최근 태양에너지를 충전전지로 활용한 소품은 국외에서 빠르게 제안되고 있는데, 그 예로는 Fig. 2에서 보는 바와 같이 voltaic 사와 rewarestore 사의 휴대용 태양전지 가방이다. 이 가방은 휴대용 전자기기 기기를 어디서나 활용할 수 있도록 구성되었는데 휴대용 솔라 패널과 멀티 잭(Multi jack)으로 구성되어 일반 가방보다 고부가가치의 가방으로 판매되고 있다.

Voltaic사의 solar bag           솔라 가방 및 휴대용 충전 솔라 패널

Fig. 2. 태양에너지를 이용한 충전용 솔라 백

솔라 재킷의 국외 연구 사례를 간단히 살펴보면, zegna sport는 Fig. 3의 (a)와 같은 스키용 outer solar jacket을 선보였으며, 이는 국내시가로 140 만원대에 시판되고 있다. scottevest 사의 솔라 재킷은 다양한 IT 기기의 충전용으로 제안되고 있다.

a)젠야의 점퍼                              (b) scottevest 사의 솔라 재킷

Fig. 3. 판매중인 있는 솔라 재킷

또한 Fig. 4는 연구 개발된 솔라 재킷으로, (a)는 어린이 보호용 LED부착 솔라 재킷이며, (b)는 진과 등산복에 개발된 사례이다.

(a) 어린이 보호용 솔라 재킷             (b)진과 등산복에 접목된 솔라 재킷

Fig. 4. 연구 개발된 솔라 재킷들

최근 솔라 재킷 및 생체 정보 획득을 위한 연구는 유럽연합내의 다양한 연구소와 의류업체들이 컨소시엄을 형성하여 집중적인 연구를 수행 중에 있다.

2. 솔라셀을 이용한 에너지 생성 의복에 대한 태도 평가

본 연구에 참여한 피험자의 평균 나이는 21.5세였으며 태양에너지 활용 의복이 개발된다면 그 기능을 적극 활용하여 전자제품을 사용하겠는가에 대한 질문(5점척도: 1점 적극하겠다, 5점 아주 사용하지 않겠다)에 사용하겠다(평균값: 2.73)고 응답하였다. 또한 솔라셀의 무게가 어느 정도 되어야 수용 가능할 것인가라는 질문에서 50g~100g 사이라고 응답하였으며, 의복 내 충전을 위하여 전선이나 복합 잭이 삽입되어도 괜찮은가 대한 질문에선 전선은 절대 불가와 약간의 전선은 수용가능하다 라고 응답하여 향후 개발될 의복에서 전선을 대체할 방법이 적극 연구되어야 함을 알 수 있었다. 솔라셀 의복이 개발된다면 기능위주로 의복을 선택할 것인지 디자인 위주로 선택할 것인지에 대한 질문에서는 대체로 기능과 디자인을 모두 고려하겠다고 응답하였다.

3. 솔라셀을 이용한 에너지 생성 의복에 대한 디자인 평가

솔라셀을 이용한 의복이 개발된다면 어떤 복종이 가장 적용 가능성이 클 것인가라는 질문에 특수복이 가장 많이 적용 가능성이 크다고 응답하였으며 그 다음으로 작업복, 스포츠복, 일상복, 캐쥬얼복, 정장 순으로 대답하였다. Table 1은 복종별 의복의 빈도수를 내타낸 것으로 특수복, 작업복, 스포츠복이 우선순위에서 첫 번째에 높은 빈도를, 캐쥬얼과 정장이 다섯 번째 이후에서 많이 선택되었다.

Table 1. 복종별 각 순위의 빈도

순서	정장	캐쥬얼	스포츠북	특수복	일상복	작업복	모든의복
첫번째	2	6	39	88	10	28	3
두번째	1	15	36	33	16	74	2
세번째	3	17	66	25	23	38	3
네번째	17	51	14	10	67	13	7
다섯번째	23	62	11	9	48	15	7
여섯번째	107	20	8	7	10	6	17
일곱번째	23	5	2	4	2	2	137

복종은 성별에 따라 집단간 차이를 발생하였는데 캐쥬얼(유의수준, 0.007)과 특수복(유의수준, 0.01)에서 남성이 여성보다 높게 평가하였다.

Table 2. 솔라셀의 의복 내 부착 위치에 대한 빈도

순서	목부위	가슴부위	어깨부위	등부위	위팔부위	허리부위
첫번째	27	16	36	78	14	16
두번째	25	18	57	38	27	22
세번째	21	37	40	31	32	26
네번째	26	39	30	25	46	22
다섯번째	19	53	15	10	46	44
여섯번째	69	24	9	5	22	57

Table 2는 솔라셀을 의복에 부착한다면 어느 부위가 가장 적합할 것인가라는 질문에 대한 것으로 등부위가 첫 번째로 78번이 지목되어 가장 높은 빈도를 보였고, 어깨부위, 목부위, 가슴, 허리부위, 위팔부위 순이었다.

Table 3. 솔라셀을 이용한 에너지 생성 의복의 6 종류 디자인의 빈도

순서	캐쥬얼 재킷	청재킷	점퍼	차이나 재킷	슈트	3/4 등산복
첫번째	28	38	39	35	26	16
두번째	37	43	34	33	31	6
세번째	50	35	33	25	21	17
네번째	15	23	38	47	40	19
다섯번째	28	17	23	18	31	65
여섯번째	24	26	15	24	33	59

Table 3은 솔라셀을 이용한 에너지 생성 의복의 6 종류 디자인 빈도수를 나타낸 것으로 점퍼, 청재킷, 차이나 재킷, 캐쥬얼 재킷, 슈트, 3/4등산복 순이었다. 그러나 가중치에 의한 평가에서는 청재킷, 점퍼, 캐쥬얼 재킷, 차이나 재킷, 슈트, 3/4등산복 순이었다. 6종류에 대한 남녀의 성별 차이는 보이지 않았다. 그러므로 솔라셀을 이용한 에너지 생성 의복에서는 일상적으로 착용 가능한 청재킷이나 점퍼, 캐쥬얼 재킷이 쉽게 20대에게 접근 가능함을 알 수 있었다.

결론

태양에너지를 활용한 소품 및 의복의 개발현황을 살펴보면 다음과 같다. 솔라셀을 이용한 가방 및 소품은 국외에서 빠르게 제작 판매 되고 있으며, 의복 또한 zegna sport의 outer solar jacket 및 scottevest 사의 솔라 재킷 등이 판매되고 있다. 또한 솔라셀의 부착 방법 및 생성된 에너지의 충전 및 충전 에너지 사용을 위한 제반 제어기술이 상용화 되었다. 그러나 아직 국내에서는 태양전지를 활용한 가방류의 소품 및 휴대용 태양전지에 대한 생산 및 판매가 국외에 의존적이다.

솔라셀 활용 의복에 대한 설문조사 결과 태양에너지 의복이 개발된다면 20대는 사용하겠다는 의견이 우세하였으며 기능과 디자인 모두 중요하고, 의복내에 가급적 전선이 사용되지 않아야 한다고 조사되었다. 또한 복종별로는 특수복과 작업복, 스포츠복이 가장 일반적으로 사용가능할 것이라 하였으며, 의복 스타일별로는 청재킷과 점퍼, 캐쥬얼 재킷이 그 활용으로 주요하게 사용될 것이라 하였다. 그러므로 향후 태양에너지를 활용한 의복을 개발할 시 솔라셀에 의한 에너지 집적시 전선을 사용치 않고 전도성 섬유 및 전도성 직물을 사용하는 방법과 캐쥬얼 의복에 접목한 의복 개발이 요구된다 하겠다.

감사의 글:“본 연구는 지식경제부 IT원천기술개발사업의‘유비쿼터스 건강관리용 모듈/시스탬 개발(A1100-0802-0112)’과제의 지원으로 이루어졌습니다.”

참 고 문 헌

1.  강용혁. (2006). 태양열 산업의 발전 방향. 한국신·재생에너지학회 2006년도 추계학술대회논문집, 226-229.

2.  박혜숙, 이재정. (2006). 웨어러블 테크놀로지와 미래 소재. 한국의류학회지, 30(12), 1800-1809.

3.  임소영, 허은녕. (2005). 일반국민의 신·재생에너지에 대한 인식 조사. 한국신·재생에너지학회 2005년도 춘계학술대회논문집, 569-572.

4.  조길수, 조자영. (2007). 미래 일상생활용 스마트의류 기술 개발. fiver technology and industry, 11(2), 111-116.

5.  Coyle.S., We. Y., Lau.K.T., Rossi.D.D., Wallace.G., Diamond.D. (2007). Smart nanotextiles: A review of materials and applications. MRS BULLETIN, 32, 434-442.

6.  Torsten Linz. (2007). Technologies for integrating electronics in textiles, Avantex symposium. Messe Frankfurt.

7. http://www.zegna.com/

8. http://www.scottevest.com/

9. http://www.voltaicsystems.com/

10. http://www.rewarestore.com/

P 38

인구통계적 특성에 따른 자외선 차단모자의

요구성능과 선호도

강 미 정․권 영 아

신라대학교 패션산업학부

서론

건강에 대한 관심이 증대되고 있는 현대에 스포츠, 레져 등의 야외활동 시간이 늘어나면서 자외선으로부터 피부를 보호하려는 소비자들의 요구가 증대하고 있다. 야외스포츠 활동 시 자외선에 의한 피부손상의 위험에 노출되어 있으므로 자외선 차단 모자의 착용에 의해 자외선을 효과적으로 차단해 줄 수 있어야 한다. 본 연구에서는 야외활동 시 모자 착용 및 미착용 남녀를 대상으로 인구통계적 특성에 따른 요구 성능과 자외선 차단에 대한 태도를 조사하여 모자에 대한 요구 성능을 파악하고 자외선 차단 모자의 개발 방향을 제시하여 소비자의 욕구를 충족시키는 차별화된 쾌적 기능성 모자 개발을 위한 기초 자료를 제시하고자 한다.

실험 방법

자외선 차단에 대한 태도와 자외선 차단 모자의 요구성능 및 선호도 등을 알아보기 위해서 2007년 9월과 2009년 8월에서 9월동안 골프장 방문 및 야외스포츠 활동이 가능한 20세에서 75세까지의 성인 남녀 250명을 대상으로 1:1 대인 면접을 통하여 실시한 후 245부의 설문지를 회수하여 통계분석에 사용하였다. 설문지는 자외선 차단모자에 대한 요구 성능, 자외선 차단 모자의 선호도, 피부건강, 햇빛 차단 행동, 인구 통계적 특성을 알아보기 위한 질문으로 구성하였다. 이밖에 모자 구매 시 불만사항 및 개선 요구사항을 개방형으로 작성하였다. 회수된 설문지의 결과에 대한 분석을 SPSS 17.0 통계 프로그램을 이용하였으며, 교차분석, 일원분산분석, 빈도분석, T-검증 등을 이용하였다.

실험 결과

인구통계적 특성에 따른 자외선 차단 모자의 요구 성능에 대해 알아보고, 성인 남녀가 선호하는 자외선 차단 모자를 개발하기 위한 기초자료를 제공해주고자 한 본 연구의 결과는 다음과 같다.

1) 성인 남성과 여성은 자외선으로부터의 피부손상을 경험하였고, 남성의 경우 여성보다 화상을 입은 경험이 더 많았으나 자외선 차단제 사용 빈도는 오히려 여성보다 낮아 자외선 차단에 대한 필요성은 높지만 자외선 노출에 따른 위험이 더 큰 것으로 나타났다.

2) 성인 남성과 여성은 햇빛이 강한 날 자신의 피부가 검어지거나 기미와 주근깨 방지 및 피부건강을 위해서 모자를 착용하는 것으로 나타났다. 반면 모자가 자신에게 어울리지 않는다고 인식하고 있거나 활동에 방해가 되거나 덥다는 이유로 성인 남성과 여성은 햇빛이 강한 날에도 모자를 착용하지 않는 것으로 나타나 자외선 차단 모자 개발 시 두형과 얼굴형을 고려하며 활동성과 열전도성 및 통기성 등을 고려하여야 함을 확인하였다.

3) 성인 남성과 여성의 자외선 차단 모자에 요구되는 성능에 대하여 5점 척도(매우 중요하다[1]-보통[3]-매우 중요하지 않다[5])로 알아본 결과, 디자인과 색상 및 소재에 대해 매우 중요하게 인식하고 있었으며, 가볍고 자외선을 잘 차단시킬 수 있고 사용하기 편리하며 세탁이 용이한 자외선 차단 모자를 요구하고 있는 것으로 나타났다. 남녀별 모자의 요구 성능의 차이를 살펴보면 자외선 차단모자의 장식과 로고에 대하여 남성(2.17)이 여성(2.44)보다 더 필요하다고 인식하고 있는 반면, 자외선 차단재료에 대한 중요도 인식에서는 여성(2.01)이 남성(2.38)보다 높아서 모자 소재의 햇빛 차단성에 대하여 여성이 더 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

연령별로 자외선 차단 모자의 요구성능의 차이가 나타났는데 20대는 자외선 차단 모자의 디자인과 색상 및 장식 등의 패션성을 매우 중요하게 생각하고 있었으며 연령이 높을수록 소재와 사용 편리성과 같은 실용성을 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 또한 60대 이상에서는 자외선 차단 모자의 전체 브림이나 사이즈 조절 가능성, 통풍구멍, 턱끈 등에 대하여 다른 연령대보다 더 중요하게 인식하고 있었으므로 연령에 따른 요구성능을 반영한 제품 개발이 이루어질 필요가 있을 것이다.

4) 자외선 차단 모자의 형태는 성인 남성과 여성 모두 야구모자 형태를 가장 선호하였으며, 이러한 선호 경향은 남성이 더 뚜렷하였고 여성은 남성보다 브림이 넓은 형태를 더 선호하는 경향을 보였다. 모자 소재로 기능성 소재와 면을 가장 선호하였으며 모자 사이즈에 대한 만족도는 그다지 높지 않았고 모자 착용 시 불편 부위로는 머리둘레가 가장 많았으며 두상과 머리높이 및 귀부위와 이마 등이 착용하기 불편하다고 응답하여 남녀별 머리둘레와 머리형태가 반영된 자외선 차단모자 개발이 필요하다는 것을 알 수 있다.

P 39

대황을 이용한 견직물의 자연염색

- 매염에 의한 표면색의 변화 -

김 상 률

목포대학교 의류학과

서론

자연염색은 자연계에 존재하는 동․식물 및 광물로부터 색소를 얻고 이것을 이용하여 염색하는 것을 말하는 것으로 우리나라에서도 예로부터 사용되어 왔으나 자연염재의 생산량이 한정되고 원료로부터 색소의 추출과 보관이 어렵고 낮은 염색견뢰도, 다양하지 못한 색상 및 복잡한 염색방법 등으로 인해 산업화 및 대중화되지 못하였으며, 염료의 보관과 구입이 용이하고 염색공정이 간편한 합성염료의 등장에 따라 점차 그 사용이 쇠퇴되어 왔다.

그러나 자연염료는 특유의 은은하고 차분하며 깊이있는 합성염료와는 다른 미려하고 감성적인 색감을 창출할 수 있고 인체에의 무해성, 환경오염을 유발하지 않는 친환경적 염색방법 및 항균, 소취, 항알레르기성 등의 기능성을 부여할 수 있는 등의 장점을 갖고 있어 이에 대한 연구와 실용화에 대한 관심이 고조되고 있다.

본 연구에서는 자연물질인 대황을 이용, 견직물 염색시  매염에 의한 표면색의 변화 등을 평가하여, 대황을 이용한 자연염색의 색상다양화 가능성을 평가하였다.

시료 및 실험방법

시료 및 시약: 염색에 사용한 시험포는 견직물을 시중에서 구입하여 정련하여 사용하였으며 대황(한국산)은 시중 약제상에서 구입하여 분쇄하여 사용하였다. 매염제인 Al 매염제(AlK(SO4)2․H2O), Fe매염제(FeSO4․7H2O) 및 소석회 등은 1급 시약을 그대로 사용하였다.

염색 및 매염: 색소추출은 소정량(15, 30, 60, 120, 240g)의 대황을 증류수 4L에 첨가한 다음 100℃에서 20분동안 2번 추출한 다음 이를 혼합하여 염액으로 사용하였다. 염색은 각 추출액 3L를 염색원액으로 하여 50℃에서 20분동안 염색한 다음 수세 건조하고 다시 동일한 방법으로 2차 염색을 행하였다. 염색한 다음 매염처리는 Fe 0.1g을 증류수 3L에 용해한 다음 40℃에서 15분간 처리하고 수세 건조한 다음, 동일한 방법으로 2차 매염을 행하였다.

소석회 처리는 소석회 5g을 증류수 250cc에 용해한 다음 24시간 방치하고 상등액을 소석회액으로 하여 소정량을 증류수 3L에 첨가하여 소석회 처리액으로 하였으며 40℃에서 15분간 2차례 처리하였다. 따라서 염색-매염-소석회 처리를 1단계로 하여 2차례에 걸쳐 처리한 다음 colorimeter를 이용 각 공정조건에 따른 표면색의 변화를 고찰하였다.

매염에 의한 표면색의 변화고찰: 매염에 의한 표면색의 변화는 색차계 Handy type colormeter(Color System Co. Model JX 777)를 이용 비교 고찰하였다.

결과 및 고찰

Table 1-1은 대황 15g을 이용 추출한 색소를 사용 처리한 경우, 처리하는 소석회 수용액의 양에 따른 표면색의 변화를 나타낸 것이다. 처리하는 소석회 수용액의 양이 증가함에 따라 명도(△L*)는 점점 증가하는 경향을 나타냈으며 처리 견직물의 적색기미(△a*)와 황색기미(△b*)가 증가하는 경향을 보였다.

Table 1-1. Colormetric data and color difference of silk fabrics dyed with Rheum undulatum L. and then treated with Ca(OH)2 aqueous solution

대황 30g을 이용, 추출한 경우(Table 1-2)에서도 소석회 수용액 처리양이 증가함에 따라 명도는 약간 증가하다가 소석회 처리양이 증가할수록 (350 및 450cc) 다시 감소하는 경향을 나타내었다. 적색기미는 증가하고 황색기미 또한 증가하는 경향을 보였으며 색상은 0.36Y∼7.36YR 범위이었다.

Table 1-2. Colormetric data and color difference of silk fabrics dyed with Rheum undulatum L. and then treated with Ca(OH)2 aqueous solution

색소추출시 사용하는 대황의 양이 60g, 120g인 경우 (Table 1-3∼Table 1-4), 색소추출시 첨가하는 대황의 양이 증가할수록 즉 염색시 사용하는 염액 색소농도가 증가할수록, 소석회 처리양이 증가할수록 처리직물의 명도는 점점 감소하여 색상은 진해졌으며 적색기미는 증가하고 황색기미는 감소하는 경향을 나타내어 처리직물의 색상이 점점 적색으로 발현됨을 알 수 있었다. 본 공정조건에서 색상은 3.67Y∼5.30YR로 매우 다양한 색상을 나타내어 색상다양화 실현 가능성을 나타내었다.

Table 1-3. Colormetric data and color difference of silk fabrics dyed with Rheum undulatum L. and then treated with Ca(OH)2 aqueous solution

Table 1-4. Colormetric data and color difference of silk fabrics dyed with Rheum undulatum L. and then treated with Ca(OH)2 aqueous solution

Table 2는 대황 60g을 이용 색소를 추출하고 소석회 5g으로 제조한 소석회 수용액으로 처리하였을때 매염제인 Fe의 농도에 따른 견직물의 표면색 변화를 나타낸 것이다. 매염제 Fe의 처리농도와 소석회 수용액 처리양이 증가할수록 견직물의 명도(△L*)는 점점 감소하여 색상이 진하여졌으며 적색기미(△a*)가 증가하였으나 황색기미(△b*)는 Fe 0.05g 및 0.1g 에서는 증가하고  Fe 0.2g에서는 감소하는 경향을 나타내었다. 따라서 매염제인 Fe이 저농도일때  적색발현이 되는 경향을 보였다. 한편 색상은 0.46Y∼7.30YR로 다양하였다.

Table 2. Colormetric data and color difference of silk fabrics dyed with Rheum undulatum L.(15g/L) and then treated with Ca(OH)2 aqueous solution at various Fe concentrations

Table 3은 소석회 수용액을 제조할 때 사용하는 소석회의 양과, 견직물 처리시의 소석회 수용액 처리양에 따른 견직물의 표면색의 변화를 나타낸 것이다. 색소추출은 대황 60g을 사용하였고 매염제인  Fe는 0.2g/3L에서 처리하였으며, 염색-매염-소석회 처리-염색-매염-소석회 처리과정을 거친뒤 표면색을 측정하였다. 소석회 수용액 제조에 사용하는 소석회의 양이 증가할수록 즉 소석회 처리농도가 증가할수록 명도는 증가하여 색상이 밝아졌으나,  처리하는 소석회 수용액 양이 증가할수록 명도는 감소하여 색상이 진하여졌다. 색감각지수중 적색기미의 경우 점점 증가하여 적색쪽으로 이동하는 경향을 나타내고 황색기미는 감소하는 경향을 보였다. 색상은 Y, YR, B, P, PR 등으로 매우 다양하여 색상다양화의 실현 가능성을 나타내었다.

Table 3. Colormetric data and color difference of silk fabrics dyed with Rheum undulatum L. (15g/L) and then treated with Ca(OH)2 aqueous solution at Fe 0.2g

결론

자연물질인 대황을 이용, 견직물 염색시 매염에 의한 표면색의 변화 등을 평가하여, 대황을 이용한 자연염색의 색상다양화 가능성을 평가한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1.  소석회 수용액 처리양이 증가할수록 대황 15g～60g의 경우 적색기미(△a*)와 황색기미(△b*)는 증가하는 경향을 나타냈으나, 대황 120g～240g의 경우 적색기미는 증가하고 황색기미는 감소하는 경향을 나타내었다.  색상은 3.67Y～5,30YR로 다양하였다.

2.  매염제 Fe의 처리농도가 증가할수록, 소석회 수용액 처리양이 증가할수록 견직물의 명(△L*)도는 점점 감소하여 색상이 진하여 졌으며 적색기미(△a*)가 증가하였으나 황색기미(△b*)는 Fe 0.05g 및 0.1g에서는 증가하고 Fe 0.2g에서는 감소하는 경향을 나타내었다. 한편 색상은 0.46Y～7.30YR로 다양하였다.

3.  소석회 처리농도가 증가할수록 명도는 증가하여 색상이 밝아졌으나, 처리하는 소석회 수용액양이 증가할수록 명도는 감소하여 색상이 진해졌다. 색감각지수중 적색기미의 경우 점점 증가하여 적색쪽으로 이동하는 경향을 나타내고 황색기미는 감소하는 경향을 보였다. 색상은 Y, YR, B, P, PR 등으로 매우 다양하여 색상다양화의 실현가능성을 나타냈다.

참 고 문 헌

1. 김미숙, 최석철. (2001). 호장근 추출액에 의한 염색성(1). 한국염색가공학회지, 13(1), 45-54.

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P 40

흡수속건성 기능성 소재의 성능 평가 연구

신 지 영․구 영 석

부산대학교 의류학과

서론

건강에 대한 관심과 여가 시간의 증가로 인해 스포츠와 레저에 참여하는 인구가 점점 확대되고 있으며 다양한 기능성 소재의 개발로 스포츠웨어는 더욱더 발전하고 있다. 기능성 스포츠웨어는 운동 시 발생하는 다양한 신체적, 환경적 변화에 적절히 반응하여 쾌적한 운동 환경을 제공해 최적의 성능과 운동결과를 제공하기 위한 목적으로 개발되고 있다. 스포츠웨어 제조 메이커들도 쾌적한 운동 환경 조성을 위해 다양한 기능성 소재를 활용한 스포츠웨어를 개발하고 소비자에게 홍보하고 있다. 소비자들도 이러한 기능성 소재를 바탕으로 한 스포츠웨어를 많이 구매하고 활용하고 있지만 정작 이러한 기능성 소재가 메이커들이 홍보하는 장점을 가지고 있는지에 대한 소비자 인식과 기능유지 성능에 대한 소비자 정보가 부족한 실정이다.

본 연구는 이러한 기능성 소재에 대한 기능유지 성능을 소비자에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 기능성 소재 중 운동 시 땀으로 인한 불쾌감을 없애기 위해 개발된 흡수 속건성 소재를 이용하여 세탁에 따른 기능성 유지에 대해 알아보고자 한다.

연구방법 및 절차

1. 시료

- 현재 시판되고 있는 소재  4종 선택, 물리적 특성은 Table 1과 같다.

시험항목		S1	S2	S3	S4
혼용률(%)		변화양면편조직	변화양면편조직	변화양면편조직	변화양면편조직
조직		폴리에스터 100%	폴리에스터 100%	폴리에스터 100%	폴리에스터 100%
무게(g/m²)		224.1	147.6	138.1	155.1
밀도 (코/5.0cm)	웨일	65.0	95.6	85.6	80.2
	코스	74.8	99.4	119.2	105.2
두께(mm)		0.85	0.58	0.52	0.66

2. 세탁방법

-  섬유 시험에 대한 가정 세탁과 건조 과정방법(KS K ISO 6330)에 준거 하여 가정용 캔모아 자동 세탁기를 사용하여 정상 사이클로 온도는 30±3°, 세탁하중은 2.0kg, 형광제 없는 무인산염 조성(WOB)을 사용하여 망 건조를 행하였다.

세탁코스는 세탁시간 15분, 헹굼 탈수 각각 2분 씩 으로 하여, 세탁온도는 20°로 맞추었다.

세탁횟수는 1회, 4회, 8회, 16회 세탁하였다.

3. 측정항목

3-1. 흡수속도

시료에서 20cm×2.5cm의 시험편을 각각 5매 이상 채취하여, 각 시험편을 증류수가 들어있는 용기의 수면에 한쪽 끝이 닿도록 하여 일정한 높이로 수평봉으로 정지시킨다. 이렇게 하면 10분 경과 후 모세관 현상으로 물이 상승하는 높이를 측정하고, 그 평균값을 표시한다.

3-2. 건조 속도

시료에서 40cm×40cm의 시험편 3매 이상을 채취하여 증류수에 담겨 충분히 흡수되게 한 후, 수중에서 꺼내어 물방울이 더 이상 떨어지지 않을 때 건조 시간 측정 장치에 걸고 표준 상태의 시험실 내에 방치하여 자연 건조 될 때까지의 시간을 측정하여 그 평균값을 표시한다.

결과 및 고찰

1. 흡수속건성 소재의 흡수속도 변화

Fig. 1은 물세탁 시 흡수 속도를 그래프로 나타낸 것이다. S1시료의 경우 원 시료나 세탁 후 시료 간에 흡수 속도에 있어서 차이를 보이지 않고 있다. S2의 경우에는 8회, 16회 세탁 후 흡수성이 다소 감소하는 것으로 나타났다. S3의 경우에도 원 시료와 반복 세탁 후 시료 간에 흡수성에서 큰 차이가 발생하지 않은 것으로 나타났고, S4의 경우에는 원 시료보다 세탁 후 흡수성이 더 향상된 것으로 나타났는데 이러한 세탁 후 흡수 속도의 상승은 세탁에 따른 섬유내부의 친수 구조에 다소 변화가 발생한 것으로 추정되나, 반복세탁에 따른 흡수성에 있어서는 큰 차이를 보이지 않고 있다. 결론적으로 실험에 사용된 대부분의 시료에서 반복 후에 흡수성능이 크게 저하되지 않는 것을 볼 수 있다.

2. 흡수 속건성 소재의 건조속도 변화

Fig. 2는 속건 성능에 대한 결과를 보여주고 있다. 원 시료에서도 속건 성능 면에서 시료별로 다소 차이를 보여주고 있다. S1의 경우에 세탁 후에 건조 시간이 다소 증가한 것으로 나타났으나 반복세탁에 의한 건조 시간에 있어서는 큰 차이를 보이지 않는 것으로 볼 수 있다. S2와 S3 시료의 경우에는 다른 두 시료에 비해 빠른 건조 속도를 보이고 있는데 세탁 후에도 건조 시간이 다소 증가 한 것으로 볼 수 있다. S4시료의 경우에는 세탁 후 건조 시간이 점점 증가하고 있는데 원 시료와 16회 세탁 후의 건조시간에서도 2시간 정도의 차이를 보이는 것으로 보아 섬유 구조내의 수분 배출 구조면 에서도 다소 변형이 발생한 것으로 추정된다. 전체적으로도 반복 세탁 회수에 따른 건조 속도의 변화는 유사한 것으로 보이나 원 시료와 16회 세탁후의 건조 속도 면에서는 다소 큰 차이가 발생한 것을 볼 수 있다.

Fig. 1. 시료별 반복세탁 후 흡수속도           Fig. 2. 시료별 반복세탁 후 건조속도

Fig. 3. S1 시간별 건조속도                   Fig. 4. S2 시간별 건조속도

Fig. 5. S3 시간별 건조속도                  Fig. 6. S4 시간별 건조속도

3. 흡수속건성 소재의 시간별 건조 속도 변화

Fig. 3과 Fig. 4는 S1과 S2의 시간에 따른 건조속도를 보여주고 있다. S1의 경우에는 시간의 차에 따라 지속적으로 건조가 이루어지고 있으며 거의 6시간대에서 건조가 완료되는 것으로 나타났다. S2시료의 경우에는 수분 함유량이 S1 시료에 비해 낮은 단계에서 건조가 시작되었으나 5시간대에서 건조가 완료되는 것으로 나타났다. S1나 S2 시료 모두 반복 세탁회수에 따른 약간의 차이는 보이고 있으나 전체적으로 반복세탁회수에 따른 시간별 건조 속도는 큰 차이를 보이지 않는 것으로 보인다.

Fig. 5와 Fig. 6은 S3와 S4의 시간에 따른 건조 속도를 보여주고 있다. S3의 경우에는 전체 4가지 시료 중에서 가장 낮은 흡수율을 보여주었으나 건조 속도 면에서도 거의 4시간대에서 건조가 완료되는 것으로 보아 속건성에서는 가장  우수한 것으로 추정된다. S4의 경우에는 S1 시료와 유사한 건조 속도 경향을 나타냈었으며 거의 6시간대에서 건조가 완료되는 것을 볼수 있었다. 또한 반복세탁에 따른 건조 경향에서도 16회 세탁후의 건조 속도에서는 다른 시료에 비해 다소 많은 시간이 소요되는 것을 볼 수 있다.

결론

본 연구는 반복 세탁에 따른 흡수 속건성 소재의 흡수성과 속건성을 파악하기 위해서 현재 널리 사용되고 있는 흡수 속건성 소재를 선택하여 각각의 시료에 대한 1, 4, 8, 16회 반복세탁 및 건조를 행하여 흡수 속도와 건조속도를 측정한 결과 다음과 같은 결론을 얻게 되었다.

1.  흡수 속건성 소재의 반복세탁 후 흡수성에 있어서 시료 별로 약간의 차이가 있으나 세탁회수에 따른 흡수성의 변화는 거의 발생하지 않았다.

2.  건조속도에 있어서도 시료별로 약간의 차이는 발생하였으나 반복 세탁에 의한 변화는 나타나지 않는 것으로 분석되었다. 그러나 흡수 속건성 소재의 구조적 차이에 의해 건조 속도의 차이는  시료별로 존재하는 것으로 보인다.

3.  본 실험에 사용된 최대 세탁횟수는 흡수 속건성 스포츠웨어를 착용하는 한 계절을 대상으로 선택한 것으로 본 실험 결과에서는 큰 변화를 보이지 않고 있으나 흡수 속건성 스포츠웨어의 장기적 사용과 반복세탁에 따른 흡수 속건성 기능의 변화가 발생할 수 있는 여지가 본 실험을 통하여 보여주었으며 장기간 사용시 기능성 변화에 대한 연구는 더 필요할 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. 이안나. (2006). 흡한속건 소재의 흡수.탈수거동과 JND를 이용한 주관적 습윤감 평가.

2. 권오경. (2002). 고기능 섬유와 스포츠웨어.

3. 이현진. (2002). 기능성 섬유 제품의 소비자 구매행동에 관한 연구.

4. 손부헌. (1999). 스포츠 웨어용 투습방수직물의 열.수분 이동 특성에 관한 연구.

5. 서정현. (1999). 반복세탁 및 건조 방법이 드레스셔츠의 물성에 미치는 영향.

6. 김은애. (1993). 첨단 흡수 속건 소재의 수분 전달 특성 평가방법에 관한 연구.

7. 이영숙. (1991). 운동복의 기능성과 쾌적성에 관한 연구.

P 41

면섬유 및 한지섬유의 자연염색 및 기능성광물처리에

의한 쾌적성의 변화

김 성 희

전남대학교 의류학과

서론

고기능 친환경소재를 원료로 한 다양한 건강섬유들이 섬유소재 및 패션분야에서도 속속 등장하였으며, 염색분야에서도 합성염료보다 자연친화적인 천연염료에 의한 천연염색제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 천연염색에 관한 과학적이고 체계적인 많은 연구가 진행되고 있다.

차가버섯(Inonotus obliquus)은 소나무비늘버섯과(Hymenochaetaceae)에 속하는 다년생의 담자균버섯으로, 자연 상태에서 시베리아, 핀라드, 노르웨이, 우크라이나, 훗카이도 등의 북위 45도 이상의 춥고 습한 북반구에 분포하며, 일반적으로 자작나무, 오리나무, 마가목 등의 줄기나 그루터기에 자생하는 극내한성 버섯이다(Kahlos, 1994). 최근에 항암, 항산화활성 및 유전독성효과 등으로 인해 기능성 식품 및 건강식품으로 각광을 받고 있다.

일라이트는 SiO2, Al2O3, K2O, FeO, FeO2 등을 주성분으로 하는 평균입자 1136.8 mm의 미세한 점토질 광물로, 중금속과 유독가스를 흡착하고 탈취효과를 지니며 바이러스, 박테리아, 곰팡이에 대한 항균작용을 하는 특성 및 상온에서 원적외선을 방사하고 음이온을 발생시키며 수중에서 산소를 발산하는 특성이 알려져 있는 다기능성 광물이다.

따라서 본 연구는 각종 기능성이 보고된 차가버섯과 일라이트로 염색 및 처리한 한지와 면섬유의 패션소재 및 환경 친화적인 건강기능성 소재로의 활용가능성을 검토하기위해 압축특성, 열전도도, 보온성, 흡수율의 변화를 비교 검토하였다.

실험

1. 시료- 한지섬유32%/면40% 혼방섬유(이하 한지섬유), 면100%의 싱글저지 직물을 사용하였다.

2. 차가버섯 염색 및 일라이트 처리- 차가버섯 100g에 1L의 증류수를 가하여 3구 플라스크에 넣고 냉각기, 교반기와 온도계를 설치한 다음 80℃에서 60분간 가열하여 추출하고 여과지로 여과하여 1차 추출액을 얻었다. 2차 추출은 1차 추출후 남은 잔사에 같은 부피의 증류수를 가하고 동일한 방법으로 추출, 여과하여 얻었다. 1차 추출액과 2차 추출액을 혼합하여 염색원액으로 이용, 액비 1:100, 추출색소농도 90%v/v, 염색온도 60℃, 염색시간 60분, pH3에서 염색하였다. 일라이트 처리는 차가버섯 추출액으로 염색한 직물에 액비 1:50, 일라이트 농도 10%o.w.b., 고착제 NaCl농도 5%o.w.f., 처리온도 50℃, 처리시간 60분의 조건으로 처리한 다음 수세 건조하였다.

3. 측정 및 분석

물성분석: KES-FB로 20×20cm2 시료의 무게, 두께, 압축특성의 변화를 측정하였다. 이들 측정값 중 충실도를 나타내는 두께에 대한 단위면적당의 중량의 비(W/T)와 벌키성을 나타내는 단위면적당의 중량에 대한 압축에너지의 비(WC/W)의 변화를 관찰하였다.

공기투과도: Air permeability tester(Textest FX 3300, Switzerland)를 이용 KS K 0570 프레지어법으로 동일한 시료를 5회 측정하여 계산한 측정평균치를 공기투과도 값(cm3/cm2/s)으로 한다.

보온성: KES-F7 LaboⅡ시험기를 이용하여 항온법(KS K 0560-1996)에 의해 측정하였다.

흡수성: 바이래크법(BIRACK)법(AATCC 39-1974)에 의하여 측정하였다.

결과 및 고찰

1. 두께에 대한 단위면적당 중량의 비(W/T)

Table 1에 한지섬유와 면섬유의 두께(T), 무게(W), W/T를 비교 분석하였다. 면섬유가 한지섬유에 비해 두께가 두꺼웠으며 차가버섯에 의한 염색 및 일라이트처리에 의해 두섬유 모두에서 두께는 증가하는 경향을 나타내었다. W/T비교에서 면섬유, 한지섬유 순으로 면섬유의 충실도가 큰 것으로 나타났다. 차가버섯 염색이나 차가버섯 염색후 일라이트처리에 의해 W/T는 감소하는 경향을 나타내었으나 그 차이는 미미하였다. 이와 같은 결과는 일라이트가 직물을 구성하는 섬유의 표면사이에 흡착되면서 W/T가 증가하리라는 예측과는 반대의 현상으로 본 실험조건에서 일라이트는 W/T의 뚜렸한 증가를 나타낼 정도로 섬유의 표면사이에 흡착되지 않고 미미한 양이 흡착되었을 것으로 추측된다.

Table 1. Changes of W/T of knitted fabrics

2. 단위면적당 중량에 대한 압축에너지의 비(WC/W)

Table 2에 한지섬유와 면섬유의 염색 및 일라이트처리 후 WC/W의 변화를 나타내었다. 압축에 필요한 일(WC)은 에너지값으로 값이 크면 직물의 부피감이 큰 것을 의미한다. WC의 경우, 면섬유가 한지섬유보다 큰 것으로 나타났으며 WC/W의 변화에서도 동일한 결과를 나타내어 면섬유의 압축이 한지섬유에 비해 부드러운 것으로 나타났다. 차가버섯 염색 및 일라이트처리후 WC/W가 감소하는 것으로부터 일라이트가 섬유에 부착되면서 섬유는 딱딱해지고 부피감이 감소하였다고 판단되어 진다.

Table 2. Changes of W/C of knitted fabrics

3. 공기투과도

Fig. 1은 한지섬유와 면섬유의 차가버섯 추출액 염색 및 염색 후 일라이트처리에 의한 공기투과도의 변화를 나타낸 것이다. 공기투과도는 한지섬유에 비해 면섬유의 공기투과정도가 컸는데 이는 면섬유의 WC/W가 한지섬유에 비해 높아 공기함유량 즉 함기량이 크므로 실간의 여유가 컸기 때문이라고 생각된다. 또한 염색 및 염색 후 일라이트처리에 의해 공기투과도는 저하하였는데 이는 염료 및 일라이트 입자의 편성물에의 부착으로 편성물의 WC/W는 저하하여 치밀하고 딱딱하게 되었기 때문이라고 판단된다.

Fig. 1. Air permeability of knitted fabrics    Fig. 2. Changes of thermal retain property of knitted fabrics

4. 보온성

Fig. 2는 미처리, 차가버섯 추출액 염색, 염색 후 일라이트처리에 의한 2가지 섬유의 보온성을 나타낸 것이다. 한지섬유의 경우 차가버섯염색 및 일라이트처리효과는 나타나지 않았으며, 면섬유의 경우는 차가버섯염색에 의해 보온성이 좋아졌으나 일라이트처리는 보온성에 영향을 미치지 못했다.

5. 흡수율

Fig. 3은 섬유의 흡수율의 변화를 나타낸 것이다. 기준시료의 경우 면섬유에 비해 한지섬유의 흡수율이 높은 것으로 나타났다. 섬유내부 함기율이 커서 수분침투가능 면적이 큰 면섬유의 흡수율이 더 클 것으로 예상하였으나 한지섬유의 흡수성이 더 큰 결과로부터 한지섬유 특성에 기인한 결과라 판단되어 진다. 한편 차가버섯 추출액 염색 및 일라이트처리에 의해 흡수율은 증가하는 경향을 나타내어 염색 및 일라이트처리에 의해 섬유들이 치밀해지면서 수분이 침투할 수 있는 공간이 적어지면서 흡수율의 저하를 예상하였으나 반대의 결과를 나타낸 것으로 보아 Table 2의 결과에서 알 수 있듯이 W/T의 뚜렷한 증가를 나타낼 정도로 섬유의 표면사이에 일라이트가 흡착되지 않았음을 예측할 수 있으며 흡수율의 증가는 일라이트의 특성에 기인한 것이 아닌가 예측된다.

Fig. 3. Changes of water absorption of knitted fabrics

결론

1.  두께에 대한 단위면적당 중량의 비(W/T)의 비교에서 면섬유의 충실도가 큰 것으로 판단되었다. 단위면적당 중량에 대한 압축에너지의 비(WC/W)의 비교에서 면섬유의 압축이 부드러운 것으로 나타났다.

2.  공기투과도는 한지섬유에 비해 면섬유가 컸으며 염색 및 염색후 일라이트처리에 의해 공기투과도는 저하하였다.

3. 보온성은 면섬유가 염색에 의해 보온성이 좋아졌으나 일라이트처리효과는 나타나지 않았다.

4.  흡수성은 한지섬유의 경우가 면섬유에 비해 높았으며, 염색 및 염색후 일라이트처리에 의해 흡수성이 증가하는 경향을 나타내었다.

참 고 문 헌

1.  김태훈, 전병익. (1998). 직물의 물리적 특성에 따른 쾌적성 연구(Ⅲ)-열전달특성을 중심으로-. 한국섬유공학회지, 35(4), 242-248.

2.  이효진, 지주원. (2008). 대나무 편성물의 황토염색 후 쾌적성의 변화. 한국섬유공학회지, 45(4), 233-238.

3.  Kahlos K. (1994). Inonotus obliquus(Chaga Fungus) Ⅻ. In vitro culture and the production of inotodiol, sterols, and other secondary metabolites. Biotechnology in Agriculure and Forestry, 26, 179-198.

P 42

여중생 책가방 형태와 무게에 따른 생리적 반응과 감각

Physiological response & Comfort according to Backpack type and  Weight for Girl Middle School Students

박 혜 영․이 경 아․나 영 주

인하대학교 생활과학대학 의류학과

서론

무거운 가방은 허리 통증이나 어깨 통증, 목이나 등에 대한 통증, 심지어 척추측만증 까지 유발 시켜 청소년들이 공부를 하는 데에도 지장을 줄 수 있다. 일찍이 청소년기 초반에 이런 통증을 경험하는 사람들은 성인이 되어서까지 건강에 좋지 않은 영향을 미치게 된다. 결과적으로 이런 상황을 예방하기 위해서는 책가방의 무게를 줄여야 하는 것이 필수적이다. 또한 비정상적인 걸음, 나쁜 자세와 같이 청소년의 건강상의 문제들을 초래하므로 현 중학생들의 실제 가방무게를 측정하고 착용실험을 통하여 통학용 책가방에 대한 생리적 반응에 대해 살펴볼 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 청소년들의 건강, 자세, 활동 등을 방해하고 있는 가방의 대한 실태, 가방의 무게와 형태에 따른 생리적 반응을 조사 분석하고 가방의 중량감, 활동 용이성, 불편함, 선호도 등 주관적 감각에 대해 연구함으로써 청소년의 건강한 가방 착용 생활을 위한 기초 자료를 마련하고자 하였으며 청소년의 건강한 통학 생활을 도모하고자 한다.

연구 방법

중학생의 책가방무게를 이틀에 걸쳐 측정한 결과, 0.3～6.0kg 이었으므로, 가방의 무게를 2,4,6kg으로 선정하였고, 가방의 종류는 일반형과 기능형으로 대표적인 2종류를 구입하였다. 여중생 2명을 대상으로 여름철 기후조건의 항온항습실에서 가방 착용실험에 따른 생리적 반응과 주관적 반응을 측정하였다.

결과 및 고찰

가방의 무게를 2, 4, 6kg으로 증가시킴에 따라 에너지대사량, 발한량도 증가하였고, 피부온의 변화량도 커졌다. 4kg으로 증가시킴에 따른 변화보다 6kg으로 증가시켰을 때 생리적 반응이 크게 변화하였다. 무거운 가방이 생리적으로 신체에 부담을 더하였고, 이 부담감은 신체적 통증과 불편함 같은 주관적 감각으로 이어졌다. 가방의 형태를 비교해 볼 때, 일반형 가방에 비해 개량형 가방은 에너지대사량, 발한량이 적었으며, 피부온의 변화량도 적었다. 또 주관적 중량감은 일반형 가방에 비해 개량형 가방이 우수하게 나타났다. 그러나 활동용이성, 불편함, 총체적 선호도와 같은 주관적 감각은 2kg, 4kg에서는 일반형 가방이 더 우수하게 나타났다. 4kg까지는 가방의 기능보다는 형태를 더 중시하는 것을 알 수 있었고, 무거워질수록 기능성이 추가된 개량형 가방을 더 선호하는 것으로 나타났다. Table 1을 보면, 2kg, 4kg 까지는 일반형 가방의 선호도가 유의하게 높으나, 6kg에서는 두 종류의 가방에 대한 선호도가 차이가 없어지는 것을 볼 수 있다.

Table 1. Preference according to bag type and weight

bag weight(kg)	General bag	Improved bag	t value
2	5.2 ± 0.45	4.4 ± 0.65	2.26 *
4	4.4 ± 0.42	3.9 ± 0.22	2.36 *
6	3.1 ± 1.02	3.1 ± 0.65	0

* significantly different: p<0.05

결론

학생들의 통학용 책가방은 무게, 형태에 따라 학생들의 신체적 부담을 주는 양상이 차이가 있었으며, 기능성 가방은 생리적 반응 및 중량감에서는 우수하였으나, 기타 주관적 감각에는 우수성이 나타나지 않았고 오히려 더 열등하였다. 가방이 가벼운 경우에는 여러 기능들이 더해진 것이 오히려 부담스럽게 느껴지므로, 기능성만을 강조하기 보다는 디자인성을 고려해야 하며 가방무게 에 따라서 기능성과 디자인성을 차등 적용하여 개발하는 것이 제안된다. 실제 가방 무게는 무겁고 불편함에도 불구하고 디자인이나 형태가 자신의 맘에 든다고 느낌으로써 이러한 가방의 착용을 지속하다보면 자신도 모르게 자세나 체형에 이상이 올 수 있다. 본 연구결과는 청소년들의 주관적 감각과 선호도는 실제 쾌적하고 편리한 가방유형과는 상반된 것을 확인시켜 주었다. 개량형 가방이 에너지 대사량과 피부온, 발한량 등에서 일반형 가방보다 훨씬 쾌적함에도 불구하고 단지 디자인, 유행이 아니라고 하여 중량감을 제외한 모든 주관적 감각이 뒤떨어졌으며 전체적 선호도가 저하하였는데 이는 발육기 학생들의 건강 생활 증진 측면에서 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 본다. 학생들은 6kg의 과도한 가방무게에서만 개량형 가방의 장점을 제대로 파악하고 있었기 때문이다. 따라서 학교에서는 통학용 학생가방 착용의 실태와 신체 상에로의 영향력, 현 문제점 등을 교육하고 홍보할 필요성이 있음을 제안한다.

참 고 문 헌

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3.  김창국, 신동민. (1995). 책가방의 휴대방식에 따른 보행 주기와 자세의 변화에 대한 운동학적 분석, 한국사회체육학회지, 3, pp. 175-185.

4. 김주상. (2000). 청소년에서 척추 측만의 교육에 관한 연구. 고려대학교 석사학위논문.

5.  박광희. (2007). 청소년들의 라이프스타일과 의복구매행동 -대구지역을 중심으로-, 한국의류산업학회, 9(6), 637-644.

6.  윤남식. (1980). 초등학교 어린이의 가방무게와 운반방법에 대한 Kinesiology적 연구, 한국체육학회지, pp. 109-114.

7.  이찬희, 정연택, 김한철, 류호상. (2006). 척추 측만증 학생과 정상 학생의 체격, 체력 및 정신건강 비교, 한국발육발달학회, 14(2), pp. 87-94.

8.  조성초. (2001). 책가방 무게가 초등학생의 보행에 미치는 영향, 대한스포츠학회지, 19(2), pp. 303-310.

P 43

대황을 이용한 견직물의 자연염색

- 염색조건에 따른 염색성 -

김 상 률

목포대학교 의류학과

서론

21세기의 키워드는 생활공간의 쾌적성으로, 고령화 사회로의 이행에 따라 더욱 더 강조되고 있다. 쾌적성은 외관뿐만 아니라 건강측면으로부터 항균, 소취, VOC(휘발성 유기화합물)제거, 방오, 방곰팡이와 같은 기능이 요구된다. 즉 건강과 안전을 지향하는 사회의 풍조가 강해짐에 따라 합성만능에서 천연물로의 회귀를 추구하는 것이 최근의 추세이며 이중 가장 관심거리를 꼽는다면 웰빙(well-being)이라는 개념일 것이다.

이와같은 경향은 각종 섬유제품의 생산 등에도 영향을 미쳐 기능성제품이나 위생적이고 건강지향적인 제품에 대한 소비자의 욕구가 날로 증대되고 있다. 또한 날로 심각해지는 각종 환경오염에 대한 선진국들의 규제움직임에 따라 환경친화적인 소재 및 가공에 대한 관심이 더욱 커지고 있으며, 자연으로의 회귀를 추구하는 사회적인 경향과 더불어 염색가공분야에서도 자연염료를 사용한 염색법 등 친환경적, 천연지향적인 가공방법에 대한 관심이 높아지고 있다.

자연염색은 자연계에 존재하는 동․식물 및 광물로부터 색소를 얻고 이것을 이용하여 염색하는 것을 말하는 것으로 우리나라에서도 예로부터 사용되어 왔으나 자연염재의 생산량이 한정되고 원료로부터 색소의 추출과 보관이 어렵고 낮은 염색견뢰도, 다양하지 못한 색상 및 복잡한 염색방법 등으로 인해 산업화 및 대중화되지 못하였으며, 염료의 보관과 구입이 용이하고 염색공정이 간편한 합성염료의 등장에 따라 점차 그 사용이 쇠퇴되어 왔다.

그러나 자연염료는 특유의 은은하고 차분하며 깊이있는 합성염료와는 다른 미려하고 감성적인 색감을 창출할 수 있고 인체에의 무해성, 환경오염을 유발하지 않는 친환경적 염색방법 및 항균, 소취, 항알레르기성 등의 기능성을 부여할 수 있는 등의 장점을 갖고 있어 이에 대한 연구와 실용화에 대한 관심이 고조되고 있다.

본 연구에서는 자연물질인 대황을 이용, 견직물 염색시 염색조건에 따른 염색성, 매염에 의한 염착량, 각종 염색견뢰도의 변화, 항균성 등의 기능성을 평가하여, 웰빙 패션소재 제조용 자연염료로서의 대황의 사용가능성을 확인하고 최적조건을 확립하고자 하였다.

시료 및 실험방법

시료 및 시약: 시중 시판 견직물을 정련하여 시료로 사용하여으며, 대황은 시중 약제상에서 구입하여 분쇄하여 사용하였다. 매염제인 Al 매염제(AlK(SO4)2․H2O), Fe매염제(FeSO4․7H2O), Cu매염제(CuSO4․5H2O) 및 기타 시약 등은 1급 시약을 그대로 사용하였다.

대황으로부터 염료의 제조: 대황 30g 을 증류수 1L 에 첨가한 후 100℃에서 1시간동안 추출한다음 색소추출액을 여과하여 1차추출액을 제조한  다음, 다시 동일한 방법으로 2차추출액을 획득, 이를 혼합하여 염료원액으로 사용하였다.

염색조건에 따른 염색성: 대황 색소추출액를 이용, 견직물에 욕비 1:100, 색소농도 10%～90% v/v, 온도 30～90℃, 시간 20～120분, pH 3～11로 변화시키면서 IR염색기(Daelim Starlet Engineering, Model DL-1001)를 이용, 염색한 다음 염착량(K/S)을 비교분석하여 최적 염색온도 및 시간, pH의 영향을 고찰하였다.

매염에 의한 염색성변화: 매염제로 Al, Cu, Fe 등을 사용, 염색공정조건 등에서 확인된 최적조건을 이용하여 욕비 1:50, 60℃에서 30분간 선매염 및 후매염하고, 욕비 1:50, 80℃에서 60분간 염색을 실시하였으며, 동시매염은 욕비 1:50, 80℃에서 60분간 행하였다. 매염에 의한 최적조건 설정을 위하여 각 매염제 종류, 농도(1～10% o.w.f.) 및 매염법에 따른 염착량을 비교고찰하였다.

염착량(K/S)측정: Handy type colormeter(Color System Co. Model JX 777)를 사용하여 400에서 700㎚사이를 10㎚ 간격으로 표면반사율을 측정한 후 Kubelka-Munk 식에 의해 K/S 값을 측정하여 염색성을 비교고찰하였다.

K/S=(1-R)2/2R

여기서 R : 표면반사율, K : 흡광계수, S : 산란 계수

각종 견뢰도측정: 세탁견뢰도는 launder-o-meter를 사용하여 KS K 0430 A-1법, 일광견뢰도는 fade-o-meter를 이용하여 KS K 0700법에 준하여 측정하였다.

항균성 측정: 항균성 측정은 KS K 0693: 2001에 의하여 공시균으로 Staphylococcus aureus(ATCC 6538)와 Klebsiella pneumoniae(ATCC 4352)을 사용하여 정균감소율(bacteria reduction rate)를 측정 평가하였다.

결과 및 고찰

Fig. 1은 대황 추출색소농도에 따른 염색성(K/S)의 변화를 나타낸 것이다. 추출색소농도가 증가함에 따라 염착량(K/S)은 증가하는 경향을 나타내었으며 추출색소농도 90% v/v에서 최대 K/S값을 보였다.

Fig. 1. Effect of colorant concentration on the K/S value (60℃, 60min).

Fig. 2는 염색성에 미치는 염색온도의 영향을 나타낸 것으로 염색온도가 증가할수록 염색성은 증가하여 90℃에서 최대 염착량을 나타내었다.

Fig. 3은 염색시간의 영향을 나타낸 것으로 염색시간이 증가함에 따라 염착량은 증가하엿으며 염색시간 80분에서 최대 염착량을 나타낸 후 거의 염착평형에 도달하는 경향을 보였다.

Fig. 2. Effect of dyeing temperature on the K/S value (90% v/v, 60min).

Fig. 3. Effect of dyeing time on the K/S value (90% v/v, 90℃).

Fig. 4. Effect of pH on the K/S value (90% v/v, 60℃, 60min).

Fig. 4는 염욕의 pH의 영향을 나타낸 것으로 pH 3에서 최대 염착량을 나타낸 뒤 pH 가 증가함에 따라 염착량은 저하하였다.

선매염시 각 매염제로 처리하였을 때, 매염제 농도가 증가할수록 특정농도에서 최대 K/S 값을 나타낸 뒤 매염제 농도가 증가하여도 저하하는 경향을 보였다. 즉 선매염시 모든 매염제에서  매염제 농도 5% o.w.f.가 최대 염착량을 나타내었다.

후매염하였을 때 Al매염제는 1% o.w.f. 농도에서 최대 K/S 값을 나타낸 뒤 매염제농도가 증가 할수록 K/S 값은 저하하는 경향을 나타냈으며, Cu 및 Fe 매염제는 각각 7% o.w.f. 및  5% o.w.f.에서 최대 염착량을 보였다. 한편 Fe 매염제를 제외하고 Al 및  Cu 매염제는 후매염하였을 때보다 선매염하였을 때 양호한 염색성을 나타내었다.

결론

대황 추출색소를 이용, 견직물에 자연염색하였을 때 추출색소농도 90% v/v, 염색온도 90℃, 염색시간 80분, pH 3에서 최대 염착량을 나타내었다. 선매염시 각 매염제농도 5%o.w.f에서 최대 염착량을, 후매염하였을 때 Al매염제는 1% o.w.f. 농도, Cu 및 Fe 매염제는 각각 7% o.w.f. 및  5% o.w.f.에서 최대 염착량을 보였다. 일광견뢰도의 경우 염색만 하였을 때 2등급을 나타내었으나 각종 매염제로 매염하였을 때는 3등급을 보여 세탁견뢰도 및 일광견뢰도가 1등급 향상되었다. 항균성은 미처리 견직물의 경우, 황색포도상구균과 폐렴간균에 대해 각각 46.4%, 42.0%의 균감소율을 나타내었으나 염색시 2가지 시험균에 대해 87%이상의 균감소율을 보여 뚜렷한 항균성의 증가를 나타내었다. 또한 각종 매염제로 매염하였을 때는 90%이상의 균감소율를 보였으며,  특히 Cu 매염시 99.9%이상의 균감소율을 보여 뚜렷한 항균효과를 나타내었다.

참 고 문 헌

1.  최석철, 정진순. (1997). 봉선화 추출물의 항균성에 관한 연구(Ⅰ). 한국섬유공학회지, 34(6), 393-399.

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3.  한명희. (2000). 자초 추출물에 의한 견섬유의 염색성 및 항균․소취성. 한국염색가공학회지, 12(5), 29-35.

P 44

Preparation and Properties of Thermoplastic

Polyurethane Scrap/EVA Blends

이영희․강보경․유혜진†․김정수‡․정영진§․이동진#․김한도*

부산대학교 유기소재시스템공학과,†포스코 기술연구소, ‡한국신발 ․ 피혁연구소§, 부산대학교 바이오소재과학과, #한국세라믹기술원

서론

폐플라스틱의 재활용은 지구 환경 문제의 해결과 함께 버려지는 폐기물을 재활용하여 재생품을 만들거나 새로운 에너지원으로 다시 사용하는 관점에서 석유자원 절약 및 보존이라는 중요한 의미를 갖는다. 일반적으로 리사이클 방법으로는 재료의 리사이클, 화학적 리사이클, 열적 리사이클 등 크게 세 종류로 대별된다. 이 중에서 재료의 리사이클은 자원보존이라는 관점에서 볼 때 가장 바람직하다. 국내에서는 소각이나 매립이 아닌 폐플라스틱의 재활용률은 약 20%로 일본의 40%에 비해 현저히 낮은 수준에 있다[1-2]. 특히 신발용 에어백의 폐기물 스크랩 열가소성 폴리우레탄(thermoplastic polyurethane, TPU)의 발생률은 30-50% 정도로 아주 높으며, 현재 국내에서 발생하는 폐기물의 활용도는 부가가치가 낮은 제품의 사출용 원료로 사용되는 정도이며 재활용이 미미한 실정이므로 다양한 재활용처를 찾는 연구가 절실히 요망된다.

최근 고분자 재료의 물성 및 기능에 대한 요구가 다양화되고 있으며, 이러한 요구를 단독중합체 만으로 만족시키기는 곤란하다. 따라서 기존 고분자의 물성을 개질하는 방법으로는 크게 화학적 방법(공중합)과 물리적 방법(블렌딩)이 이용되고 있다. 블렌딩에 의한 고분자 물성의 개질은 화학적 방법에 비해 개발 비용이 저렴하고 비교적 간단한 설비로 최종 목적에 적합한 다양한 물성의 제품을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 고분자 블렌딩은 원하는 물성과 성능을 개발하기위해 가장 많이 연구되어지고 응용되어지는 분야이다[3].

TPU는 선상의 고분자쇄로 구성되어 있으며 그들의 구조는 상당히 길고 유연한 유연쇄와 강직한 쇄가 공유결합을 이루고 있어 열가소성을 지닐 뿐만 아니라 높은 탄성을 지닌 고무와 같은 성질을 가지고 있다. 강직쇄와 유연쇄의 함량비를 변화시킴으로써 유연한 탄성체에서 상당히 강직한 탄성체로 다양한 탄성과 물성을 지닌 여러 가지 용도로 활용되고 있으며 일반적인 탄성체에 비하여 기계적 강도 및 내마모성 등이 우수하다. 따라서 TPU는 비교적 고가임에도 불구하고 다양한 분야에서 여러 가지 용도로 사용되고 있으며 생산량에 있어서도 급속한 증가를 보이고 있는 재료이다[4].

Ethylene vinyl acetate(EVA)는 에틸렌(ethylene) 단량체와 초산비닐(vinyl acetate: VA) 단량체를 공중합한 것으로 열가소성 수지이며 최근 에틸렌 공중합체 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있다. EVA는 전선 피복, 발포제, 필름, 안전모 등 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 EVA 필름의 경우에는 높은 투명도와 보온성 등으로 농업용 피복자재로 널리 이용되고 있다.

본 연구에서는 폐기되는 에어백용 TPU 스크랩을 재활용하기 위하여  EVA와 블랜딩하여 일련의 TPU-S/EVA 필름을 제조하고 이들의 조성과 물성과의 관계를 검토하여 신발용 소재로 TPU 스크랩을 재활용할 수 있는 방안을 조사하였다.

연구방법

2.1. 재료 및 블렌딩

블렌드 재료로는 폐기되는 TPU-S (Tm 176℃, Tg -20℃, Mw 137425 g/mol, 비중 1.29, melt index 6.63g/10min (190℃, 2.16kg))과 VA 함량이 25%, 18%인 두 종류의 EVA를 DU-PONT사(ELVAX360, ELVAX460)에서 공급받아 사용하였다.

TPU-S/EVA 블렌드는 100℃에서 24시간 진공 조건하에 건조한 시료를 Haake rheocord-90을 사용하여 rpm 50, 190℃, 10분 동안 용융혼합으로 블랜딩한 후, 190℃, 100kgf/cm2의 압력 하에서 4분간 용융하여 압착하여 필름을 제조하였다. TPU-S/EVA 블렌드의 조성은 무게비를 100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50 및 0/100으로 하였다.

2.2. 측정

블렌드의 열적거동을 조사하기 위하여 differential scanning calorimeter (DSC Q20, TA Co.)를 사용하여 승온 속도 분당 10℃, 온도 -80～300℃ 범위에서, dynamic mechanical thermal analysis (DMTA Mk Ⅲ, Rheometric Scientific)는 승온 속도 분당 3℃, 온도 -80～100℃ 범위에서 측정하였다. 블렌드의 기계적 성질을 측정하기 위하여 cross-head speed를 분당 3 mm의 조건으로 하여 tensile tester (MO-1131, 4204, Instron Co.)를 사용하였다. 경도를 측정하기 위하여 시편을 절단하여 평활한 중간부분을 durometer hardness (A Type, Asker, Kobunshi Co. Ltd, Japan)를 사용하여 ASTM D 2240에 준하여 측정하였다. 비중은 밀도구배관법(23℃, CCl4/n- heptane)으로 측정하였다. 고주파 접착성을 평가하기 위하여 (주)한독기계공업의 고주파 접착 시험기(Model: HD-10000)를 사용하였다. 블렌드의 구조 및 모포로지를 관찰하기 위하여 전자현미경(Scanning Electron Microscope, HITACH S-4200)을 사용하였다.

결과 및 고찰

높은 강도, 경도, 신율, 비중 및 내마모성 등을 가진 채 폐기되는 열가소성 폴리우레탄 스크랩(TPU-S)과  EVA를 용융 블렌드를 통해 신발 소재용 필름을 제조하고 조성과 특성과의 관계를 연구하였다.

특히 고주파 접착 재료(RF welding material; Radio frequency weldable material)는 단가 및 접착효율로 인해 주로 PVC 등이 일반적으로 사용되었으나 PVC 경우 chlorine 문제로 인해 현재 사용을 금지하는 경향이다. 본 연구에서 S-TPU/EVA 70/30 블렌드에서 welding 특성이 우수함을 알 수 있었다.

결론

본 연구에서 S-TPU/EVA 70/30 블렌드에서 welding 특성이 우수함을 알 수 있었으며 폐기되는 에어백용 TPU 스크랩의 재활용이 가능하며 또한 PVC 대체 소재로도 사용할 수 있으므로 이를 통한 제품의 원가 절감 및 환경보존 효과의 가능성을 제시하였다.

참 고 문 헌

1. Folkes, M., and  Hope, P. S., Polymers Blends and Alloys, Blackie Academic Press, New York, 1992.

2. Oh, J. H.,  Kim, S. D., and  Kim, J. S.,  J. of Korean Inst. of Resources Recycling, 12(5), 3, 2003.

3. Potschke, P., Wallheinke, K.,  Fritsche, H., and  Stutz, H. J. Appl. Polym. Sci., 64, 749, 1997.

4. Song, H. S., and Hyun, J. C., Clean Tech., 7(2), 99, 2001.

Sample designation (blend ratio)	RF welding appearance
S-TPU (100)
S-TPU/EVA360 (70/30)
S-TPU/EVA460 (70/30)

Fig. RF welding appearance for S-TPU/EVA360 and S-TPU/EVA 460 blends.

P 45

Sythesis and Properties of UV-Curable Polyurethane

Acrylate Containing Hydroxy Terminated Polydimethylsiloxane

김 은 지․이 영 희․김 한 도

부산대학교 공과대학 유기소재시스템공학과

서론

자외선(UV)-경화 폴리우레탄 아크릴레이트는 폴리우레탄의 높은 내마모성과, 강직성, 파단강도와 좋은 저온성질을 폴리아크릴레이트의 우수한 광학적 성질과 내후성을 접목시킨 고분자로 우레탄-아크릴레이트 프리폴리머, 반응성 희석제, 광개시제로 구성되어지고, 빠른 경화속도와 뛰어난 물성 때문에 광섬유 코팅제로 널리 사용되고 있다. 우레탄-아크릴레이트 프리폴리머는 폴리올과 과량의 이소시아네이트를 서로 반응시키고, 다음으로 hydroxyalkyl acrylate와의 반응에 의해 말단기에 아크릴레이트기를 가지게 된다. 프리폴리머의 soft segment를 구성하는 폴리올은 그 분자량과 종류에 의해 폴리우레탄 아크릴레이트의 동역학적인 성질을 좌우하는 중요한 요인으로 작용한다. 반응성 희석제의 존재 하에 프리폴리머의 말단에 존재하는 아크릴레이트기가 광중합이 이루어지면 방수제, 접착제, 코팅제로서의 우수한 역학적 성질을 지니게 된다. 반응성 희석제는 부가되어 성질을 개질하고 이들의 점도를 감소시켜 가공성의 향상에 기여한다.

본 연구에서는 우레탄-아크릴레이트 프리폴리머의 soft segment를 구성하는 폴리올의 종류와 희석제의 함량이 UV-경화 폴리우레탄 아크릴레이트의 물리적 성질에 미치는 영향에 대해 조사하고자 한다.

실험

2.1 시약

폴리올 poly(tetramethylene oxide)glycol (PTMG, number-average molecular weight=1000g/mol; Aldrich Chemical)과 poly(dimethylsiloxane)hydroxy terminated (PDMS, number-average molecular weight=550g/mol; Aldrich Chemical)를 80℃, 0.1mmHg에서 기포가 발생하지 않을 때까지 건조하였으며, 4,4-dicyclohexylmethane diisocyanate (H12MDI, Aldrich Chemical), 2-hydroxyethyl acrylate(HEA, Aldrich Chemical)는 정제없이 사용하였다. 각각 1,2,3의 관능도를 가진 희석제 phenoxyethyl acrylate (PEA, Aldrich Chemical), hexanediol diacrylate(HDDA, Aldrich Chemical), trimethylolpropane triacrylate(TMPTA)와 1,4-butane diol(BD,Aldrich Chemical), 광개시제인 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone (Irgacure 184, Aldrich Chemical)도 정제하지 않고 그대로 사용하였다.

2.2 우레탄-아크릴레이트 프리폴리머의 합성

질소 기류 하에서 2몰비의 이소시아네이트(H12MDI)와 1몰비의 폴리올과 디올을 75℃에서 이론 NCO%에 도달할 때까지 반응시켰다. 이후 반응열에 의한 아크릴레이트(HEA)의 열중합이 일어나지않도록 반응온도를 45℃ 이하가 되도록 조절하여 프리폴리머의 말단에 존재하는 -NCO기를 아크릴레이트로 capping하였다. 반응의 종말점은 FT-IR을 측정하여 2270cm-1부근의 -NCO기의 특성피크가 완전히 사라지는 것으로 확인하였다.

2.3 UV-경화성 폴리우레탄 아크릴레이트의 제조

제조된 우레탄-아크릴레이트 프리폴리머에 소정량의 반응성 희석제와 광개시제 Irgacure 184(3wt%)를 첨가하여 점도를 지닌 UV-경화성 폴리우레탄 아크릴레이트를 제조하였으며, 이때 기포를 제거하기 위하여 60℃에서 감압한 후 약 3시간 정도 방치하였다.

2.4 UV-경화 필름의 제조

제조된 UV-경화성 폴리우레탄 아크릴레이트를 유리판 위에 두께 약 0.3mm 이내로 도포하여 UV발생 수은램프(80W/cm, 365nm)을 조사하여 필름을 제조하고 물성측정에 이용하였다.

2.5 IR 분광분석

KBr plate 위에 UV-경화 폴리우레탄 아크릴레이트를 얇게 도포하여 Fourier transform infrared spectrometer(Nicolet, Impact 400D)를 사용하여 UV 조사 전후의 IR 흡수 스펙트럼을 조사하였다.

결과 및 고찰

최적의 광섬유 2차 코팅제와 Flexible 재료로서의 가능성을 검토하기 위해 4,4-dicyclohexylmethane diisocyanate (H12MDI), poly(tetramethylene oxide)glycol (PTMG), poly(dimethylsiloxane)hydroxy terminated (PDMS), 2-hydroxyethyl acrylate(HEA)를 사용하였고 고탄성 및 내마찰성의 특성을 고려하여 1,4-butane diol(BD)를 사용하여 우레탄-아크릴레이트 프리폴리머를 제조하였으며, 이들 프리폴리머와 여러 종류의 반응성 희석제 henoxyethyl acrylate (PEA), hexanediol diacrylate(HDDAl), trimethylolpropane triacrylate(TMPTA) 및 광개시제 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone (Irgacure 184)를 혼합하여 UV-경화 폴리우레탄 아크릴레이트를 제조하였다. Scheme 1에는 프리폴리머의 구조와 합성 방법을 보여주고 있다.

Scheme 1. Preparation of urethane-acrylate prepolymer

폴리올과 이소시아네이트의 반응에 의해 생겨난 중간체의 말단에 존재하는 -NCO기와 HEA와의 반응 정도는 FT-IR 스펙트럼상에 나다나는 -NCO기에 상응하는 피크의 유무로부터 확인하였다. 반응이 완결되기 전의 IR 스펙트럼에서는 2270cm-1부근에서 중간체의 말단에 존재하는 -NCO 특성 흡수대가 나다나고 있으나 반응이 완결된 후에는 그 흡수대가 사라지는 것으로부터 반응의 종점을 결정하였고, 프리폴리머 말단은 HEA로 치환된 것을 확인할 수가 있었다. 일반적으로 아크릴레이트의 C=C 결합의 흡수피크는 1635cm-1에서 나타나는데 UV 조사 후 그 피크가 사라짐을 확인할 수 있었다.(Fig. 1)

Fig. 1. FT-IR spectrum of sample pua-10 after capping reaction for (a) 1hr (b) 10hrs, and after curing reaction for (c) 10min.

결론

UV-경화 폴리우레탄 아크릴레이트는 빠른 경화속도와 뛰어난 물성으로 코팅제 등 많은 분야에서 이용되고 있다. 내식성을 확보하면서 표면의 고급화와 내스크래치성을 확보하여 가전 및 건재 제품으로 유용하게 사용하기 위해 앞으로 더 활발한 연구가 진행되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. C. Bluestein, (1981). Polym.  Plast. Techno. Eng., 17, 83.

2. H. D. Kim, S. G. Kang, and C. S. Ha, J. (1992). Appl. Polym. Sci., 46, 1339.

3. Y.-C. Lai and L. J. Baccei, J. (1991). Appl. Polym. Sci., 42, 2039.

4. T. W. Lee et al. (1997). J.Korean Fiber Soc., 34, 661.

P 46

Preparation and Application of Tissue-Compatible

Polyurethane Plasters

최 수 정․이 영 희․김 한 도

부산대학교 유기소재시스템공학과

서론

생체 의료용 고분자 재료는 생화학적 및 화학적 안정성, 물리적 및 기계적 강도, 가공성 및 생산성 등과 같은 여러 가지 특성과 기능이 요구되지만 무엇보다 사용기간 및 사용 후에도 인체에 어떠한 부작용도 없는 것이 제일 우선된다. 생체적합성 고분자 재료(bio-compatible polymeric materials)는 크게 조직적합성 고분자 (cell and tissue-compatible polymeric materials)와 혈액적합성 고분자(blood-compatible polymeric materials)로 구분되는데 조직적합성 고분자는 인체 내에서 주변조직과 친화성을 갖고 거부반응이 없는 생체적합성을 지닌 고분자 재료를 말하며, 혈액적합성 재료는 인체 내에서 혈전 형성을 최소화 할 수 있는 ‘bio-inter’한 표면을 나타내지 않는 이른바 ‘bio-adhesive’한 표면을 지닌 고분자 재료를 의미한다.

최근 많은 생체적합성 고분자들 중에서 폴리우레탄(polyurethane, PU)은 뛰어난 기계적 성질과 우수한 생체 적합성으로 다양한 용도의 혈액접촉(blood-contacting)/세포조직접촉(tissue-contacting)

재료(vascular prosthese, blood pump, heart valve, pacemaker lead, wire insulation, catheter, artificial hear, cardiac assist device 등)에 사용되고 있으며, 다양한 용도로 활용될 수 있으므로 현재 전 세계적으로 다양한 연구가 진행되고 있다.

PEO는 합성 고분자로서 높은 친수성과 몸의 체액에 대해 상당히 불활성이고, 생체적합성(biocompatibility)이 있어서 생의학공학 분야에서 응용범위가 대단히 넓다[1]. PEO based polyurethane coatings는 혈액과의 적합성을 향상시키는 것으로 알려져 있으며[2], 또한 그들의 표면 친수성은 보다 낮은 단백질 흡착과 보다 낮은 세포 접착의 원인이 되므로 그 결과 생체적합성의 향상을 초래한다. 일반적으로 생체조직적합(tissue- compatible) 의료용 소재에 부합되는 선상고분자(linear polymer)인 [poly(ehtylene glycol)(PEG) based polyurethane-urea]는 물을 흡수하여 팽윤되지만 상 분리와 수소결합에 의하여 물에 용해되지 않으면서 polyurethane의 우수한 특성을 지니고 있다[3,4]. 그런데 PEG based polyurethane-urea중에서 hard segments 함량(urethane/ urea기의 분율)이 증가하면 3차원 구조의 안정성과 내구성은 증가하지만 softness와 다른 특성은 저하되는 단점이 있다.

폴리우레탄(PU)에 다음구조(그림1)와 같은 soft하며 무독성인 polydimethylsiloxane(PDMS) 성분을 적당량 혼입함으로서 요구되는 여러 가지 물성의 조절이 용이하며, 우수한 생체조직적합성을 나타냄을 확인하였다. 따라서 PEG/PDMS based PU 액체 plasters를 각종 물성을 고려한 체계적인 분자설계로 합성하고, 그 구조와 물성과의 관계를 연구하며, 물성과 생체조직 적합성과의 관계로부터 지금까지 개발된 소재의 문제점이 해결된 최적의 상처치료용 드레싱제와 골(bone)재생용 소재를 개발 할 가능성이 매우 높기 때문에 본 연구를 제안하게 되었다.

Fig. 1. PDMS의 화학구조.

그리고 드레싱 소재는 상처를 보호 및 치료하는데 필수 불가결한 소재이지만 신속한 치료를 하기에는 다소 부족한 점이 있다. 그런데 액체상의 연고(plaster)는 다양한 상처의 종류에 관계없이 상처 모양에 직접 바른 후 신속한 건조에 의하여 고분자 피막을 형성함으로써 상처 세포조직을 보호하고 회복시키는데 우수한 역할을 할뿐더러 골 조직의 재생의 소재에도 크게 활용될 수 있다. 이러한 제품은 이미 선진국을 중심으로 활발히 연구되고 있으며, 우수한 특성의 새로운 기능의 plaster소재 개발은 아주 중요한 과제이다.

연구방법

일반적으로 상처치료는 건조(dry)한 환경보다는 wet한 환경에서 보다 자연스럽게 효과적으로 치유된다고 알려져 있으며, 적당량의 polydimethylsiloxane(PDMS)성분이 함유된 경우에 조직적합성이 우수하다는 본 연구자의 예비 실험 결과로부터 물성을 고려한 체계적인 분자설계를 통하여 PEG/PDMS based PU 액체 연고(plasters)를 제조하여 이들의 활용성에 대하여 연구한다. (1)내구성이 우수하여야 하고 (2)상처조직에 적당한 보습환경 유지와 나온 배출물이 쌓이는 것을 방지하기 위한 수분흡수율을 지녀야하며 (3)새로운 세포의 원활한 형성을 위하여 적당한 투습성을 지녀야 하고 (4)어떤 형태의 조직에도 적합성(suitability)을 가지며 박리가 용이하여야 한다. 액체 연고(plaster)의 경우에는 무독성 휘발성 용매에 대한 용해성, 빠른 피막의 형성속도, soft한 특성, 피부에 대한 부착력/피막의 내구성/강인성/흡수성/투습성 등이 요구된다. 이러한 물성을 고려한 분자구조의 설계를 통하여  PEG/PDMS based PU 액체 연고(plaster)를 제조하여 기초연구를 함과 동시에 생체적합성에 대한 응용연구를 수행 한다: 1) 유연한 소수성인 PDMS, 친수성인 PEG, 쇄연장제 및 isocyanate의 분자량/조성/구조 그리고 첨가제(수 분산 셀룰로오스)에 따라 제조된 water- borne nonionic PU 액체 연고(plasters)를 제조하여 점도, 친수성/소수성 특성, 유연성/흡수도/투습성, 형태안정성 및 기계적 물성 등과 같은 각종 특성의 변화를 조사하여 이들의 구조-물성관계를 연구하고, 이들 소재의 물성과 동물생체 조직 적합성과의 관계를 연구하여 우수한 상처치료용의 dressing제와 골 재생용 소재로 활용할 수 있는 연구를 한다. 2) 알코올에 대한 용해성을 고려한 PEG/PDMS를 포함한 반응성 단량체의 분자량/구조/조성의 조절로 PU 액체 연고(plasters)를 제조하여 이들의 alcohol에 대한 용해/분산 안정도, 점도, 피부접착성, 건조속도, softness와 내구성 등과 같은 물성을 조사하여 구조-물성 관계를 연구하고, 동물생체 조직 적합성과의 관계를 연구하여 우수한 상처치료용의 dressing제와 골 재생용 소재로 활용할 수 있는 응용 연구를 한다.

결과 및 고찰

본 연구에서 합성한 상처치료용 polyurethane plaster의 조성은 Table 1과 같다.

Table 1. Sample designation, composition of polyurethane plasters

sample designation		H12MDI	PDMS	PEG	EDA	PDMS content(wt%)	PEG content(wt%)	EDA content(wt%)
Series I	SA-5	1.1	0.5	0.4	0.1	20.1	58.4	0.4
	SA-4		0.4		0.2	16.7	60.6	0.9
	SA-3		0.3		0.3	13.0	62.9	1.4
Series II	SG-5	1.1	0.3	0.5	0.2	11.3	68.2	0.8
	SG-4		0.4	0.4		16.7	60.6	0.9
	SG-3		0.5	0.3		23.4	51.0	1.0
Series III	GA-3	1.1	0.4	0.3	0.3	19.5	53.3	1.6
	GA-2			0.4	0.2	16.7	60.6	0.9
	GA-1			0.5	0.1	14.5	66.0	0.4

본 연구에서는 Table I에 나타낸 것과 같이 PDMS, PEG, EDA 3가지 조성별로 즉, (1) PEG함량은 일정하고, PDMS, EDA 함량에 따른, (2) EDA함량은 일정하고, PDMS, PEG 함량에 따른, (3) PDMS함량은 일정하고, PEG, EDA함량에 따른 영향으로 이들 화학 조성 및 구조가 안정성, 친수도(물에 대한 접촉각), 점도, 건조속도, softness와 내구성, 피부접착성 및 기계적 물성 등과 같은 물성에 미치는 영향을 연구하였다.

결론

본 연구에서는 기초 연구를 바탕으로 최적의 물성을 지닌 소재를 개발하여 실용적인 응용연구를 병행함으로서 새로운 우수한 제품 개발이 가능할 것으로 판단됨으로 상처치료용의 액체 연고(plaster)형태의 dressing제를 피부상처의 국소도포용으로 개발 시 많은 환자에게 편리함과 임상적 유용성을 기대 할 수 있으며 넓은 시장성이 전망된다.

참 고 문 헌

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4. J.M. Harris. (1992). Poly(ethylene glycol) Chemistry, New York: Plenum Press, pp1-14.

P 47

Preparation and Properties of Waterborne

Poly(urethane-urea) Containing Tri-block Polyol

신 정 원

부산대학교 공과대학 유기소재시스템공학과

서론

WBPU(수분산 폴리우레탄) 분산은 다양한 기질에 대해 접착제나 코팅과 같은 광범위한 상업적인 응용분야에 사용되어 왔다. 최근에, 높은 수증기 투과성을 가진 폴리우레탄 필름은 통기성이 있는 코팅 직물(breathable coating fabrics), 의학적인 이용 그리고 뛰어난 접착제에서 사용되었다. 일반적으로, 입자 사이즈는 많은 내부와 외부 인자에 의해 결정된다. 폴리우레탄의 친수성은 그것들 중 가장 중요한 인자이다. 친수성이 증가됨에 따라, 더 작은 입자들이 형성된다. WBPU의 기계적인 물성은 segment의 극성 차이, segment의 길이, 이러한 segment의 결정화능력, 수소결합과 같은 분자내 그리고 분자간 segment 상호작용, 전체 구조, 그리고 분자량에 의해 상당히 영향을 받는다. 본 연구에서는 TBG[(CL)2.5-PTMG-(CL)2.5, Mw = 3000], TBG[(CL)4.5-PTMG-(CL)4.5, TBG[(CL)7.5-PTMG-(CL)7.5, Mw = 3000]은 Piero의 합성 방법에 따라서 PTMG(Mw : 2000)과 CL의 end capping 반응에 의해 합성하였다. 수분산 폴리우레탄은 H12MDI, DMPA, EDA, TEA, 그리고 소프트 세그먼트로서 TBG(CL)2.5-PTMG-(CL)2.5, TBG(CL)4.5-PTMG-(CL)4.5와 TBG(CL) 7.5-PTMG-(CL)7.5으로부터 제조하여 물성을 분석하였다.

실험

1. 시약

Poly(tetramethylene ether) glycol (PTMG, Mn=2,000g/mol, BASF Korea), ε-captolacton (CL, Aldrich Chemical) were distilled at 95℃ under vacuum before use. 4,4-dicyclohexylmethane diisocyanate(H12MDI, Aldreich Chemical), dimethylolpropionic acid (DMPA, Aldrich Chemical), ethylenediamine (EDA, Junsei Chemical), triethylamine (TEA, Junsei Chemical), N-methyl-2 pyrrolidone (NMP, Junsei Chemical).

2. Triblock glycol의 합성(TBG)

TBG(CL)2.5-PTMG-(CL)2.5, TBG[(CL)4.5-PTMG(Mn=2,000)-(CL)4.5] 와 TBG(CL)7.5-PTMG-(CL)7.5는 PTMG(Mn=2,000, 0.05mol)과 CL(0.45mol)을 질소 가스 내에서 24, 48시간동안 120℃, 150℃와 180℃에서 각각 천천히 교반시킴으로 합성 하였다. 반응하지 않고 남아있는 CL은 진공건조기로 150℃에서 2시간 동안 제거하였다.

3. 수분산 Polyurethane의 합성

수분산 polyurethane은 prepolymer합성법을 사용하여 합성하였다. TBG는 stirrer, 질소 주입구, 온도계 콘덴서를 장착시킨 사구플라스크에서 90℃에서 1시간 동안 수분과 가스를 제거하였다. 다음으로, DMPA/NMP(질량비 1/1.5)를 첨가하여 65℃에서 30분 동안 적당한 속도로 교반시켰다. H12MDI와 TBTDL(촉매)은 45℃에서 첨가하였으며 85℃가 될 때까지 천천히 가열하고 3시간동안 교반시켰다. MEK(20wt%)는 혼합물의 점도를 안정화하기 위하여 첨가하였으며, TEA는 polyurethane prepolymer의 carboxyl기를 중화시키기 위하여 사용하였으며, 65℃에서 30분간 반응시켰다. 중화 반응이 종료된 뒤에, 증류수(70wt%)를 넣고 강하게 교반시켰으며, 5분뒤에 chain-extender인 EDA를 20ml정도의 증류수와 섞어서 첨가시킨뒤 40℃에서 1시간 교반시킨다. 증류수 내에 polyurethane이 다 분산되고 나면, 감압증류장치를 이용하여 40℃에서 30분간 MEK를 제거 시킨다.

4. 필름 제조

Teflon disk에서 수분산 분산액을 넓게 분산시켜 40℃ 건조기 내에서 3일동안 건조시켜 필름을 제조하였다.

5. FT-IR spectra 구조분석

FT-IR (Nicolet Impact 400D) spectrometer로 TBG와 WBPU 구조를 확인하였다.

6. 열 중량 분석 및 열적 거동

열 중량 분석은 TGA(TA instruments)로 측정하였고, WBPU와 TBG의 열적 거동은 DSC 220C (Seiko)를 통해 분석하였다.

7. 기계적 특성

기계적 특성은 Universal Testing Machine (DS-UTM-500, 대산엔지니어링)으로 측정하였다.

Table 1. Sample designation and composition of Waterborne Poly(urethane-urea) Containing Tri-block Polyol
	PTMG (Mw=2,000)	ε-caprolactone (Mw=114.14)	H12MDI (Mw=262.35)	DMPA (Mw=134.13)	TEA (Mw=101.19)	EDA (Mw=60.10)
S1 (TBG-2.5)	0.02mol	0.1mol	0.0587mol	0.0207mol	0.0207mol	0.018mol
S2 (TBG-4.5)	0.02mol	0.18mol	0.0698mol	0.0248mol	0.0248mol	0.025mol
S3 (TBG-7.5)	0.02mol	0.26mol	0.0809mol	0.0289mol	0.0289mol	0.032mol

DMPA = 15(mol%), S.S.C = 70(wt%)

결론

Triblock glycol의 합성(TBG)을 통해 수득률은 약 98%였으며. 평균 분자량은 각각 약 2,500g/mol, 3,000g/mol, 3,500g/mol이다. Waterborne Poly(urethane-urea) containing Tri-block Polyol을 비교분석하여 lactone의 공중합된 길이에 따라서 물성 및 특성을 알아볼수 있었다. 수분산 Polyurethane의 합성은 폴리올과 이소시아네이트의 반응에 의해 생겨난 중간체의 말단에 존재하는 -NCO기의 반응 정도는 FT-IR 스펙트럼상에 나타나는 -NCO기에 상응하는 피크의 유무로부터 확인하였다. 반응이 완결되기 전의 IR 스펙트럼에서는 2270cm-1부근에서 중간체의 말단에 존재하는 -NCO특성 흡수대가 나타나고 있으니 반응이 완결된 후에는 그 흡수대가 사라지는 것으로부터 반응의 종점을 결정하였다.

P 48

Preparation and Properties of

Polyaniline Grafted Waterborne Polyurethanes

박 현 주․김 기 범․김 한 도

부산대학교 유기소재시스템공학과

서론

Polyaniline은 산화 상태와 pH에 의존하는 다양한 전도도(10-13-350Scm-1)를 가지며, 열적 및 화학적 안정성이 우수하며, 합성이 용이하고, 유일하게 하전이동 도핑(charge-transfer doping) 및/혹은 protonation에 의한 전기 전도도의 조절이 가능하다는 장점을 지니고 있다.

일반적으로 폴리우레탄은 제조할 때 구성 단량체 성분/조성의 조절로서 원하는 다양한 물성을 쉽게 조절할 수 있으며, 유연하며 탄성회복이 우수하고, 그 기계적 물성이 띄어난 장점과 함께 용매를 사용하지 않는 환경친화적 장점 때문에 다양한 분야에서 그 활용도가 수 없이 많다.

본 연구에서는 유기 용제형 폴리우레탄(solvent-borne polyurethanes)에 비교하여 환경친화적이며, 가공이 용이하고 접착성과 기계적 물성이 우수하여 접착제 혹은 코팅(coating)제로 많이 이용되는 수 분산 폴리우레탄(waterborne polyurethane, WBPU)film을 기질 고분자로 사용한다.

그리고 aniline과 중합개시제(APS)를 WBPU표면(surface) 및 표면 내부(inner surface)에 화학적 침착(chemical deposition)하여 표면중합(surface polymerization)을 시키는 새로운 방법으로 유연한 전도성 고분자를 얻어서 화학 센서로의 응용 가능 여부를 검토한다.

실험

(1) 다양한 Dimethylol propionic acid (DMPA) mol %를 갖는 수 분산 폴리우레탄 중합 후 건조하여 film을 제조하여 이들 소재의 표면에 산 처리로서 carboxylate salt기를 carboxylic acid기로 변환시킨 후, aniline monomer 및 산화개시제 Ammonium peroxydisulfate (APS)를 반응시켜 전도성을 갖는 고분자를 제조한다.

Fig. 1. 수 분산 폴리우레탄 표면에 아닐린의 공중합 반응

(2) 위에서 제조한 필름을 이용하여 화학 센서로 응용하기 위하여 alcohol 용매의 ppm 농도에 대한 sensitivity를 조사한다.

결과 및 고찰

다양한 DMPA mol %를 갖는 WBPU를 합성하여 film을 제조한 후 WBPU film에 아닐린을 graft 공중합시켜, grafting 및 전도도, 시간에 따른 ethanol 수용액에서 상대저항을 조사하였다.

Fig. 2. Effect of DMPA mol % on the grafting and conducting of polyaniline grafted WBPU films.

Fig. 3. Relative Resistance vs dipping time(s) in the ethanol (100ppm).

전도도가 우수한 세 가지 WBPU film을 이용하여 alcohol 수용액에서 저항 변화를 관찰하였다. 시간에 따라 저항이 감소하는 것을 알 수 있었고, DMPA 19 mol %로 제조된 필름이 0초～ 30초 사이에 저항 변화율이 가장 컸다.

결론

위의 실험을 통하여 DMPA 함량이 19 mol %인 WBPU 표면에 graft 공중합 되는 아닐린의 양이 가장 많은 것을 알 수 있었고, 그 이상에서는 graft 공중합 되는 아닐린의 양이 줄어드는 것을 알 수 있었다. 이와 관련하여 전도도 마찬가지로 DMPA 함량이 19 mol %일 때 가장 높았으며, DMPA mol %가 그 이상이 되면 전도도가 감소하는 것을 알수 있었다. 이 필름을 이용하여 Alcohol 용매에서 저항 변화를 측정하였는데, 전도도가 좋을 수록 저항 변화가 큰 것을 알 수 있었다. 앞으로의 연구에서 다른 용매에 대해 그리고 여러 농도의 용매에 대해 d어떠한 저항변화를 나타내는지 조사해 볼 것이다.

참 고 문 헌

1.  Byoung-Jin Kim, Seong-Geun Oh, Moon-Gyu Han, Seung-Soon Im. (2001). Synth. Met. 122  297-304.

2. Y. Cao, P. Smith. (1993). Polymer, 34, 3139.

3. Y. Cao, P. Smith, and A. J. Hegger. (1993). Synth. Met. 55-57, 3514.

4. N. Kuramoto and A. Tomita. (1997). Polym, 12, 3055.

5.  T. Jeevananda, a. Siddaramaiah, V. Annadurai, and R. Somashekar, J. (2001). Appl. Polym. Sci, 82, 383.

P 49

무기입자를 이용한 수용성 PU 코팅층의

카멜레온 광택 구현

김창남․박성민․김지연․권일준․이경남1)․이종우2)

한국염색기술연구소, 1)대구경북디자인센터, 2)(주)ST원창

서론

최근 산업의 고도화와 더불어 여가생활과 레저문화에 대한 관심이 증대되고 있어서, 전 산업의 모든 제품에 있어서 신체의 보호, 신분의 표현 등의 기본적인 개념을 벗어나 건강과 환경, 지성과 감성 등의 새로운 감각을 가지면서 제품으로 접근하고 있으며, 이렇게 변화하는 시대에 생존하기위한 기술수준의 변화는 반드시 필요하다. 이에 단순한 기능이나 성능을 가진 제품이 아닌 새로운 가치와 심미감을 가지는 제품이 등장하고 있으며 현재 선진국에서 활발히 연구개발에 몰두하고 있는 광택과 심식생의 조절은 감성이라는 측면에서 중요한 요소이다. 또한, 웰빙 트렌드에 맞추어 보다 쾌적하고 편안할 뿐 만 아니라 인체 친화적이며 친환경적인 소재를 바라는 소비자들의 요구가 늘어나고 있다.

기존의 one-tone 일색의 수용성 폴리우레탄 제품에서 탈피한 복합소재 및 환경친화적인 가공기술을 이용한 카멜레온광택제어기술은 과거부터 지금까지 꾸준히 발전해 오고 있으나 아직까지 소비자의 기대에는 미치지 못하고 있다.

이에 본 연구에서는 기존의 one-tone의 무거운 느낌을 탈피하여 메탈릭 광택, 메트한 광택, 외계나 극지탐험 등에서 느낄 수 있는 은은한 광택, 메쉬한 느낌, 우유빛과 같은 희미한 광택, 알루미늄의 표면을 스크레치한 듯한 광택, 깊이를 알 수 없는 진한 색상의 광택 등의 다양한 느낌 특유의 카멜레온 광택 효과를 구현하고자 하였다.

연구 방법

수용성 폴리우레탄 코팅제와 무기 나노/마이크로 입자의 배합량에 변화를 주어 Nylon 6 recycle에 코팅을 하였으며, 무기 입자의 종류에 따른 다양한 색상 이미지를 구현하였다.

배합량에 따른 색상의 변화를 자동 측색 시험기로 분석하였으며, 근적외선 IR을 이용하여 광택 효과 여부를 확인하였다. 또한, 무기 입자의 이미지를 SEM으로 관찰하였다.

결과 및 고찰

Fig. 1은 무기 입자의 구성 성분과 이미지를 SEM 및 EDS로 관찰하였다.

Fig. 2는 수용성 폴리우레탄과 무기 입자의 배합량에 따른 색상 변화의 이미지이다. 사진에서 보듯이 무기 입자의 투입량이 증가할수록 색상이 선명해지는 것을 알 수 있으며, 무기 입자의 투입량이 4～5part에서부터는 색상이 탁해지는 것을 알 수 있었다.

Fig. 3는 수용성 폴리우레탄과 여러 종류의 무기 입자를 배합하여 다양한 색상의 이미지를 구현한 사진이다. 무기 입자의 종류에 따라서 다양한 느낌의 색상이 나온 것을 확인할 수 있었다.

Fig. 4는 무기 입자의 배합량에 따른 색상의 변화를 자동 측색 시험기로 분석하였다. 1part의 무기입자를 기준으로 하여 무기입자 투입량 2～5 part로 순차적으로 증가시킴에 따라 D65 광원에서 어떠한 변화가 발생하는지 측정하였고, 투입량의 증가에 따라 D65 광원에서의 CMC DE값이 증가한다는 것을 알 수 있었다. CMC DE값이 증가한다는 것은 기준점에서 벗어난다는 것을 의미하며, 무기입자의 투입량을 증가할수록 색상 차이가 크게 난다는 것을 알 수 있다.

그림. 5는 무기 입자의 배합량에 따른 광택 효과의 변화를 근적외선 IR로 측정한 것이다. 무기 입자의 투입량이 증가할수록 반사율 값이 증가하는 것을 알 수 있으며, 특히, 가시광선 영역(400～700nm)에서 반사율에 편차가 발생한다는 것을 알 수 있었다.

Fig. 1. 무기 입자의 SEM 이미지 및 EDS 측정 결과

Color 명	코팅 및 건조 조건 (코팅제 40g 기준)		샘플 이미지
Cosmic Tuoquise	안료량	1part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	2part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	3part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	4part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	5part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분

Color 명	코팅 및 건조 조건 (코팅제 40g 기준)		샘플 이미지
Radiant Red	안료량	1part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	2part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	3part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	4part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분
	안료량	5part
	건조온도	100℃
	건조시간	6분

Fig. 2. 유무기 나노/마이크로 입자와 코팅제의 배합량에 따른 색상 변화

Radiant Red	Fireside Copper	Cosmic Tuoquise
Stellar Green	Crystal Silver	Amethyst Dream
Fig. 3. 무기 입자 종류에 따른 색상 이미지

Magic White	Magic Gold
Magic Copper	Magic Red
Fig. 4. 무기입자 배합량에 따른 색상 변화 측정

Magic White	Magic Gold
Magic Copper	Magic Red
Fig. 5. 무기입자 배합량에 따른 반사율 측정

결론

무기 입자의 투입량이 1～3 part까지 증가할수록 색상이 선명해지는 반면 4part를 넘어가면서 색상이 탁해지는 걸 알 수 있었으며, 무기 입자의 투입량 1part를 기준으로 하였을 때, 투입량이 증가할수록 색상 차이가 점점 크게 난다는 것을 알 수 있었다. 또한 무기 입자의 투입량이 증가할수록 색상이 탁해지는 반면에, 광택 효과는 증가한다는 것을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1. 김정숙. (2005). 섬유기술과 산업, 9(4), pp.399-414.

2. 손양국, 오성진. (2008). 섬유기술과 산업, 12(3), pp.197-203.

3.  이동진, 윤여명, 성기호, 임형미, 김병익, 이승호, 이은옥. (2008). 섬유기술과 산업, 12(3), pp.210-213.

4. D. Dieterich, Angew. (1981). Makromol. Chem., 98, 133.

5.  T. J. Pinnavaia and G. W. Beall. (2000). Polymer-Clay Nanocomposites, John Wiley & Sons Ltd., English.

P 50

소목 염색의 일광견뢰도 향상

김 현 정․장 정 대

부산대학교 의류학과

서론

소목은 가격이 저렴하고 손쉽게 구하여 염색 할 수 있는 장점을 가진 염재 이지만 단독으로 염색하여 사용할 경우 특히 일광견뢰도가 약하여 변퇴색이 잘 일어나 의복으로 착용 시 문제가 발생한다. 소목 염색의 일광 견뢰도를 향상시키는 일반적인 방법으로 매염제를 사용하여 고착시키거나 탄닌 등의 다른 염료를 이용하여 염료의 입자를 크게 하여 고착시키는 방법은 잘 알려진 사실이다. 매염제는 염료와 염료, 염료와 섬유사이에 배위결합을 형성하여 이들 간의 결합에 의한 염료의 크기를 크게 하거나 염료의 물에 대한 용해성을 감소시키는 작용을 한다. 또한 염료와 섬유 간의 결합력을 크게 함으로써 염착성이 증가하고, 염료가 견고하게 염착되도록 하며, 염료와 매염제의 배위 결합에 의해 염료 내 전자밀도 등의 변화가 생겨 매염제의 종류에 따라 다양한 색상을 나타나게도 한다. 이러한 매염제의 적절한 사용은 염색에 있어서 다양한 색상과 견뢰도 향상의 한 방법이 될 수 있어 매염제의 흡착을 양호하게 하거나, 매염제의 혼합사용이 견뢰도 향상에 도움이 될 것이라 유추해 볼 수 있다. 여기서는 일광 견뢰도에 양호한 매염제를 섬유에 고착 시키거나, 혼합 매염제를 사용하여 일광 견뢰도에 미치는 영향을 검토하고자 한다.

본 연구에서는 일반적으로 행해오던 명반 단독 매염 Al매염제를 기준으로 사용하고 소목의 고착율을 높일 수 있고 안정화 할 수 있는 매염제를 Al 매염제와 혼합 사용하여 소목의 일광견뢰도를 높이고자 한다.

연구방법

시료 : 시험포는 평직으로 100% silk 백포를 사용, 소목은 시중의 한약재상에서 구입하여 사용

염액 추출 : 잘게 자른 소목을 시료 중량의 100%에 50배의 증류수를 가하여 90℃에서 60분간                가열한 후  추출하여  염액으로 사용

염색 및 매염방법 : 1회 염색 - 선매염 방법 : 액비 1:100으로 60℃에서 40분간 선매염을 실     시하고 수세한 후 액비 1:40으로 90℃에서 60분간 염색 한    다음 수세하여 자연 건조 (매염-수세-염색-수세-자연건조)

후매염 방법 : 액비 1:40으로 90℃에서 60분간 염색 한 후    수세하여 액비 1:100으로 60℃에서 40분간 후매염을 실시하   고 수세한 후 자연 건조 (염색-수세-매염-수세-자연건조)

2회 반복 염색 - 액비 1:100으로 60℃에서 40분간 선매염을 실시하고 수세한     후 액비 1:40으로 90℃에서 60분간 염색 수세 한 다음 액비   1:100으로 60℃에서 40분간 매염하고 수세한 후 액비 1:40    으로 90℃에서 60분간 염색 수세 한 후 자연건조

(매염-수세-염색-수세-매염-수세-염색-자연건조)

매염 농도 : 단일 매염 - AlK(SO4)2(명반) 0.5%, 1.0%, 3.0%(o.w.f)로 단독 매염

혼합 매염 - 주석산베킹파우더, KC4H₅O₆(주석산수소칼륨), C4H4K3O₆(주석산칼륨),  C4H4KNa2O₆(주석산칼륨나트륨), CuSO4(황산구리)를 AlK(SO4)2(명반)  0.5%, 1.0%, 3.0%(o.w.f)의 1/2량 사용부터 0.5%씩 증가시켜 혼합사용

매염 시엔 SHAKING WATER BATH(DONGWON SCIENTIFIC CO.) 사용하여 매염하였고, 염색 시에는 (주)고려과학 IR염색기를 사용 표면색 및 색차 측정 : 염색된 시료의 색을 측정하기 위하여 Spectrophotometer CM-508i(Minolta, Co., Ltd, Japan)를 이용하여 명도지수 L*, 색좌표 지수 a*, b* 의 값을 측정하고 이들 값으로부터  색차 ΔE*ab  값을 다음 (1)과 같은 식에 의해 산출

△E*ab = [(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2 ---------------(1)

염착량 측정 : K/S 값은 염색포의 400㎚에서 700㎚까지의 범위에서 흡광도를 측정하여 최대 흡                 수 파장인 520㎚에서 측정된 값을 Kubelka-Munk 식에 의하여 다음 (2)와 같이                  계산하여 K/S값을 평가

K/S=(1-R)2/2R -----------------------------(2)

K : 흡광계수(absorption coefficient)

S : 산란계수(scattering coefficient)

R : 최대 흡수 파장에서의 표면반사율(reflectance)

측정은 동일한 3개의 시료를 각각 3번씩 총 9번 측정한 결과의 평균값을 계산하                 여 K/S값을 구하였다.

일광견뢰도 : 내광시험기(Fade-O-Meter, Model: HS-213, Han Won Testing Machine                           Co.Krea)를 사용하여 KS K 0700법에 따라 시험하였으며, 표준 퇴색 시간                       (standard fading hour ; SFH) 5, 10, 20, 40시간 동안 조광 후 KS K 0911법의                     변퇴색용 표준 회색 색표(Grey scale for assessing change in colour)에 준                      하여 일광견뢰도를 평가

결과 및 고찰

1. 매염 조건에 따른 K/S값 비교

소목 염색 시 무매염, 선매염, 후매염법으로 매염 처리 하였다. Al 매염제 매염 처리조건에 따른 K/S 값을 비교한 결과를 Figure 1에 나타내었다. 무매염 방법 보단 매염을 사용하는 것이 염착량이 높은 것을 볼 수 있는데 이는 소목이 매염 염료라는 사실을 알 수 있다. 선매염 처리 방법이 후매염 처리 방법 보다는 염착량이 더 우수 한 것을 알 수 있다.

fastness to light Mordant	5h	40h
Al 0.5%,CuSO42.0%(반복)	4-5	3
Al 1.0%, CuSO4 3.0%	4	2-3
Al1.0%, 주석산베킹파우더3.5%(반복)	4	2
Al 0.5%, K3C4H4O₆0.5%	3-4	1-2
Al 1.0%(반복)	4	1-2
Al 3.0%	4	1-2

2. 일광 조광 후 시간에 따른 △E*ab값 비교                                  (단위 : 급)

Fig. 1. K/S value of Sappan Wood dyeing Silk fabrics according to various Al mordant and  mordanting method

Al 매염제 0.5%, 1.0%. 3.0%로 처리한 시험포와 Al 매염제와 혼합 사용한 여러 매염제를 처리한 일광 견뢰도의 결과는 Figure 2에 나타내었다. Al 매염제만 처리한 것은 1-2등급으로 일광견뢰도가 낮게 나타났고, Pre Al 0.5%, CuSO4 2.0%(반복)는 △E*ab 값이 3.33으로 3등급으로 나타났고, Pre Al 1.0%, CuSO4 3.0%은 △E*ab 값이 4.74로 일광 견뢰도가 2-3등급으로 나타났다. Al 매염제만 처리한 것 보다 혼합 매염제를 사용한 것이 일광 견뢰도가 우수한 것으로 나타났다.

Table 1. Grades of light fastness of

Silk fabrics dyed with Sappan Wood

Fig. 2. Light fastness(ΔE*ab) of Silk fabrics dyed with Sappan wood  by mardanting

결론

매염 조건에 따른 염착량의 비교에서 무매염 처리 한 것보다는 매염 처리한 것의 염착량이 높은 것을 보아 소목은 매염 염료임을 알 수 있고 선매염 처리 방법이 후매염 처리 방법 보다 염착량이 증가 하는 것으로 보아 소목 염색 시 선매염 처리 하는 것이 염착량을 높이는데 효과적인 방법임을 알 수 있다. Al 매염제 단독 사용 처리한 것의 일광 견뢰도는 1-2 등급으로 견뢰도가 매우 낮아 변퇴색이 많이 나타났으나, 혼합 매염제 Pre Al 0.5%, CuSO4 2.0%(2회 반복)를 사용한 △E*ab 값이 3.33으로 3등급으로 일광 견뢰도가 우수하게 나타났다. 이는 Al 매염제 단독 사용보다는 Al 매염제와 CuSO4 를 혼합 사용하는 것이 일광 견뢰도를 증진 시키는데 효과적임을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1.  강진아. (2008). 소목 염색시 감즙 후처리가 직물의 색상과 견뢰도에 미치는 영향. 부산대학교 교육대학원 대학원석사학위논문.

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3. 남성우, 이인회, 이상락. (2002). 소목 추출물의 구조분석, 한국가공학회지, 14(4), 33-34.

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P 51

감 염색 직물의 세제 개발

위 연 이․장 정 대

부산대학교 의류학과

서론

감물 염색은 6～7월경 덜 익고 딱딱한 풋감을 이용하여 감즙을 낸 후, 천을 넣고 주물러 염색하여 햇볕에 10일 정도 건조시켜 발색하는 것을 말한다. 감으로 염색한 옷을 갈옷이라고 하는데, 염색이 쉽고 재료가 흔하며 방충, 방수, 방오, 방균 효과가 있으며 잘 구겨지지 않아 세탁한 뒤 풀을 먹이지 않고 바로 입을 수 있는 장점이 있다. 덥고 습기가 많은 제주도에서 주민의 대부분이 노동복으로 사용할 만큼 즐겨 입으며, 민속복식이자 일상복으로 최근까지 입어지고 있다. 그리고 우리나라뿐만 아니라 아시아 전역의 전통 염색법으로 최근 친환경 산업의 발전과 시장규모가 확대되고 있는 실정이다.

감 염색 직물은 비누의 나트륨이나 칼륨 등 양이온이 감즙 탄닌의 OH기와 결합하게 되면 NaOH, KOH 등에 의해 치환되어 나트륨염이나 칼륨염을 생성하게 되는데, 이는 탄닌의 칼륨염이나 나트륨염이 변색의 주원인이 된다. 즉, 감 염색 직물이 알칼리와 반응하였을 때 심한 변퇴색으로 변하게 되고, 이는 생활에서 쉽게 사용하는 알칼리 세제나 비누에 의한 세척이 어렵다는 것을 말한다.

감 염색 직물의 세척성 선행연구에서는 염색 직물 그 자체를 세탁하여 감물 염색의 변색을 알아보는 세탁견뢰도에 대한 연구는 많으나, 실제 일상생활에서 천연 염색물에 오염이 묻어 오구를 제거하는 세척률 평가를 알아보는 연구는 전무한 실정이다. 이에 본 연구에서는 감물 염색 직물의 변색을 최대한 줄이는 동시에 세척성을 향상시키는 세제를 찾고자 본 연구를 하는 바이다.

연구방법

오구의 종류에 따른 수용성 오구, 지용성 오구, 고형 오구를 감물 염색 직물에 인위적으로 묻혀 감물 인공오염포를 자체 제작하였다. 기존의 세제와 잡곡류 가루를 사용하여 세척성 실험에 많이 쓰이는 일본 습식오염포의 세척률을 알아보고, 세척효과가 있는 잡곡류 가루를 찾아 감물 오염포에 적용하여 비교, 분석해 보고자 한다.

시험포 및 세제 : 시험포는 일본 습식오염포와 시중에서 구입한 감 염색 직물을 사용하였다. 세제는 KS규격세제(KS 2715), 고형비누, 시중가루세제(테크-엘지생활건강), 중성세제(울샴푸), 산성세제(중성세제에 소량의 식초 첨가하여 약 pH4.3)를 사용하였고, 잡곡류 가루로 대두가루를 사용하였다.

감 염색 직물 오염포 제작 : 발색시킨 감 염색 직물에 수용성인 커피를 오염시킨 커피 오염포,  사염화탄소에 지용성인 올레산을 녹여 오염시킨 올레산 오염포, 유동파라핀과 올리브오일을 사염화탄소에 용해한 후 고형오구인 카본블랙을 섞어 오염시킨 카본블랙 오염포를 직접 만들어 사용하였다.

세탁 방법 : KS K ISO 105-C01법에 따른 세탁 시험기 (Launder-O-Meter, AD-12, Ace Measurement, Korea)를 사용하였고, 세탁시간은 30분으로 하였다. 세제농도에 따른 세제용액 200ml에 오염포 1매씩 넣어 실온과 유사한 세탁온도 30±2℃에서 세탁하였으며, 수세는 실온의 증류수에 시료를 가만히 담구어 3분씩 2회 헹구고 즉시 꺼내어 수평으로 자연 건조 하였다. 위와 동일한 욕비와 세탁조건으로 일본 습식오염포에 적용하여 실험하였다.

세척률 평가 : 세탁한 시료를 Spectrophotometer CM-508i(Minolta, Co., Ltd, Japan) 색측계로 원포 시료, 오염포 시료, 세탁 후 시료의 표면 반사율을 540nm 파장에서 측정하여 Kubelka-Munk 함수식에 따른 K/S값을 (1)과 같이 계산하였으며, K/S값에 의한 세척률 계산식은 (2)와 같다.

K/S=(1-R)2/2R -------------------------------(1)

K : 흡광계수(absorption coefficient)

S : 산란계수(scattering coefficient)

R : 표면반사율(reflectance)

D(%) = ×100----------------(2)

(K/S)o : 원포의 K/S값

(K/S)s : 오염포의 K/S값

(K/S)w : 세탁 후 오염포의 K/S값

또한 감 염색 직물 원포와 감 염색 직물 오염포의 세척포 간의 색차는 명도지수 L*, 색좌표 지수 a*, b* 값을 측정하여 (3)과 같은 식을 통해 ΔE*ab 값을 산출하였다.

△E*ab = [(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2 ---------------(3)

하나의 시료에 앞, 뒤 각각 2번씩 총 4번 측정하고 3번의 동일한 실험을 반복하여 측정한 후 평균값으로 계산하였다.

결과 및 고찰

1. 일본 습식오염포의 세척성

대두가루와 합성세제 종류에 따른 세척성을 알아보기 위해 세탁 실험하였다. 합성세제의 농도는 일반 세탁시 가장 적당한 0.2%로 동일하게 하였고, 대두가루의 농도는 8%를 사용하였다.

Figure 1은 세척률을 나타낸 것으로 알칼리 세제인 KS규격세제, 시중가루비누, 고형비누는 75%

Fig. 1. Detergency comparison of various      Fig. 2. ΔE*ab Detergency comparison of

synthetic detergent and soybean flour.          various synthetic detergent and soybean flour.

이상의 높은 세척률을 보였으며, 산성세제는 29%의 낮은 세척률을 보였다. 대두가루는 세척률 49%로 중성세제로 세척한 48%와 비슷한 세척성을 나타냈는데, 이는 습식오염포에서 농도 8%의 대두가루로 세척한 것은 산성세제보다 세척성이 우수하며, 특히 중성세제와 유사한 세척효과가 있음을 알 수 있다. Figure 2는 색차 △E*ab 값을 나타낸 그래프로 알칼리 세제인 KS규격세제, 고형비누, 시중 가루비누로 세척한 세척포는 원포와의 표면색 색차가 적었으며, 대두가루로 세척한 △E*ab 값은 중성세제의 △E*ab 값 비슷한 값을 가져 중성세제와 유사한 세척효과가 있음을 알 수 있다.

2. 감물 오염포의 세척성

대두가루와 합성세제의 감물 오염포 세척성을 알아보기 위해 감물 오염포의 종류에 따른 실험을 하였다. 농도는 감물 오염포의 세척성이 좋은 농도로 대두가루 0.01%, 합성세제 0.4%로 실험하였다. 카본블랙 오염포는 대두가루로 세척하였을 때 산성세제 보다 세척률이 낮으나 중성세제로 세척한 것보다 세척 효과가 좋았다. 올레산 오염포는 중성세제로 세척한 포가 가장 세척률이 좋았으며 대두가루는 40.79%로 산성세제 41.42%와 비슷한 세척효과를 보였다. 커피 오염포는 대두가루와 중성세제, 산성세제 모두 80%이상의 높은 세척률을 보였다. 마이너스의 세척률을 가지는 것은 알칼리 세제로 인한 변색으로 오염포의 K/S보다 더 증가하였기 때문이다.

Fig. 3. Detergency comparison of artificially soiled fabrics.

결론

감 염색 직물은 알칼리 세제로 세탁할 경우 심한 변퇴색과 시료 손상을 가져오기 때문에 감물 고유색을 유지하면서 세척성을 향상시키는 세제를 찾고자 연구하였다.

일본 습식오염포는 알칼리 세제로 세척하였을 때 세척률이 아주 좋았으며, 농도 8%의 대두가루는 중성세제로 세척한 것과 유사한 세척성을 보였다. 감물 오염포 중 카본블랙 오염포는 산성세제, 대두가루, 중성세제 순으로 세척률이 좋았는데, 감 염색 직물에 고형오구의 오염이 묻었을 때는 산성세제나 대두가루를 사용하는 것이 세척률이 좋음을 알 수 있다. 올레산 오염포의 지용성 오구가 묻었을 때에는 중성세제로 세탁하는 것이 가장 좋음을 알 수 있고, 커피 오염포의 수용성 오구가 묻었을 때에는 대두가루, 중성세제, 산성세제 모두 세척률이 좋음을 알 수 있다.

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P 52

비타민 마이크로캡슐 처리한 쪽염색 직물의 성능

손 경 희․신 윤 숙․류 동 일1)

전남대학교 의류학과, 1)전남대학교 응용화학공학부

서론

최근 친환경소재와 함께 건강, 기능성 소재에 대한 소비자의 관심이 증가하고 있으며, 이러한 요구에 부응하기 위한 기능성 천연염색소재개발 연구들이 많이 이루어지고 있다. 특히 기능성 물질을 직물에 직접 물리, 화학적으로 처리하는 경우에 나타나는 내구성 저하 문제를 개선하고자 기능성 물질을 마이크로캡슐화 하여 섬유나 직물에 부착시키는 가공방법이 많이 응용되고 있다1). 비타민은 미용뿐만 아니라 건강에 꼭 필요한 성분이지만 체내에서 합성하지 못하므로 외부에서 공급받아야 한다. 이중 비타민 E는 피부 노화의 원인이 되는 유해산소를 차단해 주며 보습효과가 우수하여 기능성 화장품에 많이 사용 되고 있으며, 비타민 E를 나노캡슐화 하여 사용하는 경우에는 피부 속에서 비타민 E가 서서히 방출되어 효과가 오래 지속된다2). 그러므로 비타민 E를 함유하는 마이크로캡슐을 피부와 직접 접촉하는 직물에 처리하는 경우에도 비타민 E의 효과가 피부에 오랫동안 지속될 것으로 생각된다.

이를 위하여 본 연구에서는 다른 천연염재에 비하여 견뢰도가 우수하고 의학적 성능이 있는 쪽을 이용하여3) 면 니트에 염색하고, 염색한 직물에 비타민 E를 심물질로 함유하는 마이크로캡슐을 아크릴계바인더를 사용하여 PDC법으로 처리하였다. 또한 마이크로캡슐 처리포의 유연성 증진을 위해 유연제를 마이크로캡슐과 함께 처리하거나 후처리하였다. 쪽염색된 직물에 대한 마이크로캡슐의 효능을 조사하기 위하여 처리포의 염색성과 물성의 변화, 표면특성과 비타민 E 함량을 평가하였으며 세탁내구력을 측정하였다.

실험

1. 시료 및 재료

염색 및 마이크로캡슐 처리에는 정련, 표백된 면 니트(plain, 40×56/inch2, 155.25g/m2, 0.40mm thickness)를 사용하였다. 인디고염료는 전통적인 니람 제조에 사용하는 굴껍질 가루 대신 수산화칼슘을 사용하여 니람을 얻고 이를 50℃ 오븐에서 건조하여 분말로 사용하였다. 비타민 마이크로캡슐은 비타민 E를 심물질로 함유하는 슬러리상태의 멜라민-포름알데하이드계 마이크로캡슐(Polychrom, Co. Ltd, Korea)을 사용하였으며, 평균 입자크기는 2.36㎛이였다.

2. 쪽염색

수산화나트륨을 사용하지 않는 환원염법으로, 액비 1:50의 70℃의 물에 5g/L의 하이드로설파이트를 넣고 충분히 녹인 후 인디고 염료 20g/L를 넣어 30분간 환원시켜 주었다. 환원된 염액을   45℃로 식힌 후 30분 동안 염색하고 공기 중에서 30분 동안 산화 후 수세, 건조하였다.

3. 비타민 E 마이크로캡슐 처리

마이크로캡슐(3% o.w.b.)과 아크릴계바인더(3% o.w.b.)를 잘 혼합한 액비 1:20으로 40℃에서 20분 동안 침지 후, 실험실용 링거(Mathis Ins.)를 사용하여 2-dips/2-nips(pick-up 120%)으로 패딩하고, 베이킹 장치(LTF, Mathis Ins.)를 사용하여 80℃에서 5분 동안 예비건조하고 150℃에서 3분 동안 열처리하였다. 또한 유연제(3% o.w.b.)를 마이크로캡슐과 같은 욕에 첨가하여 처리하거나, 마이크로캡슐 처리 후 위와 동일한 방법으로 후처리하였다.

4. 성능평가

염색 및 마이크로캡슐 처리 후 색차계(Color-Eye 3100, Macbeth)로 최대흡수파장에서의 K/S 값을 측정하여 염착량으로 평가하였으며, Munsell의 H V/C 값과 색차(ΔE*)를 측정하였다. 또한 세탁견뢰도(AATCC Method 61-1989)와 마찰견뢰도(AATCC Method 116-1989)를 평가하였으며, 일광견뢰도(AATCC Method 16-2004, irradiation 20hr)는 색차(ΔE*)에 의해 평가하였다.

마이크로캡슐 처리한 직물의 add-on은 마이크로캡슐 처리 전과 후의 무게로부터 구하였다. 처리공정에 따른 강연도(drape stiffness; ASTM D)와 공기투과도(Frazier method; ASTM D737-96)를 측정하였으며, 처리한 직물의 표면형태는 주사전자현미경(scanning electron microscope, SEM: JSM-5400, JEOL Inc., Japan)으로 1000배로 관찰하였다. 마이크로캡슐 처리한 직물의 비타민 E(α-Tocopherol acetate) 함량은 액체크로마토그래피-질량분석기(liquid chromatography-mass spectrometer, LC-MS: HP 1100 series, Agilent technologies Inc., USA)를 사용하여, 미리 작성한 검량곡선으로부터 정량하였다. 세탁내구력은 AATCC Method 61-1989에 준하여 5, 10, 그리고 20회 세탁한 후 SEM과 LC-MS 분석으로 평가하였다. 또한 시간 경과에 따른 비타민 E 함량을 측정하였다.

결과 및 고찰

1. 부착량과 염색성

Table 1은 염색, 마이크로캡슐, 그리고 유연제 처리 공정에 따른 캡슐부착량과 색 특성, 그리고  염색견뢰도이다. 캡슐부착량과 염착량은 각 처리공정에 따른 큰 차이를 보이지 않았다. 또한 염색 후 마이크로캡슐과 유연제처리로 먼셀 색상은 남색 기운이 더 많은 PB계열로 되었으나, 염색한 시료와의 색차(ΔE*)가 0.82～2.44로 크지 않음을 알 수 있다. 염색견뢰도의 경우 유연제를 마이크로캡슐과 함께 처리한 시료(D/MC-S)의 일광견뢰도를 제외하고는 모두 염색만 행한 시료보다 0.5등급 더 높거나 같은 등급으로 우수한 염색견뢰도를 나타내었다.

Table 1. Add-on, color properties and color fastness of vitamin E microcapsule-treated fabrics

Treatment*	Add-on (%)	Color properties				Color fastness
		K/S value (660nm)	H V/C	ΔE*		Washing			Rubbing			Irradiation (20hr)
						Color change	Stain		Dry	Wet
D	-	6.85	3.7PB 3.6/3.5	-		4	5		4	3/4		3/4
D/MC	1.92	6.67	4.2PB 3.6/3.4	0.82		4/5	5		4/5	3/4		3/4
D/MC-S	2.22	6.23	4.3PB 3.7/3.5	1.46		4/5	5		4/5	4		3
D/MC/S	2.17	6.91	4.2PB 3.4/3.2	2.44		4	5		4/5	4		3/4

*D: dyeing, D/MC: microcapsule treatment after dyeing, D/MC-S: microcapsule treatment containing

softener, D/MC/S: 5% softener treatment after D/MC treatment.

2. 물성 및 비타민 E 함량

Table 2는 각 처리공정에 따른 시료의 강연도, 공기투과도, 그리고 비타민 E 함량이다. 강연도는 염색과 마이크로캡슐처리로 증가하였으나 유연제를 함께 처리하거나 후처리한 경우에는 염색만 행한 시료보다 유연성이 더 좋음을 알 수 있다. 공기투과도는 마이크로캡슐과 유연제 처리로 감소하였으며, 특히 유연제 후처리가 가장 낮은 공기투과도 값을 나타내었다. LC-MS 분석에 의한 비타민E 함량의 경우에는 처리 시료 간의 거의 차이를 보이지 않았으며, 이는 Table 1에서 살펴본 비타민 E 마이크로캡슐 부착량이 비슷하기 때문으로 생각된다.

Table 2. Performance properties and vitamin-E amount of the fragrant microcapsule-treated fabrics

	Stiffness (cm)	Air permeability (cm3/min/cm2)	Amount of vitamin-E (㎍/g)
Control	1.48	109.45	-
D	1.50	107.44	-
D/MC	1.52	101.91	6420
D/MC-S	1.43	97.87	6308
D/MC/S	1.45	90.83	6034

3. 세탁내구력

Fig. 1은 세탁 전 그리고 20회 세탁 후 측정한 시료들의 SEM 사진이다. 세탁 전의 모든 시료에서 섬유표면과 섬유사이에 존재하는 마이크로캡슐과 바인딩형상이 관찰되었다. 이처럼 마이크로캡슐과 바인더가 시료의 기공을 막고 있어 처리포의 공기투과도가 감소한 것(Table 2)으로 생각된다. 20회 반복 세탁 후에도 마이크로캡슐들이 섬유 표면과 섬유 사이에 부착되어 있어 처리포의 세탁내구력이 우수함을 알 수 있다. Table 3은 마이크로캡슐과 함께 유연제 처리한 시료(D/MC-S)의 5, 10, 그리고 20회 세탁 후 측정한 비타민-E 함량이다. 5회 세탁에서 약간 감소하였으나, 이후 세탁횟수가 증가함에 따라 큰 변화가 없음을 알 수 있다. 실험에 사용한 마이크로캡슐은 서방성으로 캡슐이 깨지거나 혹은 시간이 경과함에 따라 조금씩 비타민 E 성분이 방출되어 기능성을 부여하게 된다. Fig. 1의 SEM에서 살펴보았듯이 섬유에 처리된 마이크로캡슐의 부착력이 우수하므로, 반복 세탁을 행했던 기간 동안 나타난 비타민 함량 감소가 크지 않은 것으로 생각된다. 또한 마이크로캡슐을 처리하고 2, 6, 그리고 10주 후에 측정한 비타민 E 함량은 각각 6498, 5531, 그리고 5445㎍/g였다. 2주 후 까지는 큰 변화가 없으나, 6주 후에는 약간 감소하였고 이후에는 큰 변화를 보이지 않고 있다. 이로부터 직물에 처리된 비타민 E 마이크로캡슐이 일정 시간이 경과함에 따라 지속적으로 방출되고 있음을 알 수 있다.

before

after

(a) D/MC               (b) D/MC-S             (c) D/MC/S

Fig. 1. SEM photographs(1000X) of before laundering and after 20 laundering of the treated fabrics.

Table 3. Vitamin-E amount according to the laundering

	Laundering (cycles)
	0	5	10	20
Amount of vitamin-E (㎍/g)	6308	5963	6086	5902

요약

1.  비타민 E 마이크로캡슐이나 유연제 처리는 인디고 염색한 직물의 염착량과 색상에 큰 영향을 주지 않았으며, 염색견뢰도의 경우 유연제를 비타민 E 마이크로캡슐과 함께 처리한 시료의 일광견뢰도를 제외하고는 염색한 직물의 염색견뢰도와 같거나 더 높은 견뢰도를 나타내었다.

2.  공기투과도는 비타민 E 마이크로캡슐 및 유연제 처리로 감소하였으나, 유연성은 유연제 처리로 증가하였다.

3.  마이크로캡슐 처리공정에 따른 비타민-E 함량은 큰 차이를 보이지 않았으며, 모두 우수한 세탁내구력을 나타내었다.

감사의 글: 이 논문은 2009년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수  행된 기초연구사업임(No. 200900911276).

참 고 문 헌

1. G. Nelson. (1991). Rev. Prog. Coloration, 21, 72-85.

2. http://www.amorepacific.co.kr/prcenter/news/brand_view.jsp

3. I. M. Chung, I. H. Kim, and S. W. Nam, J. (1998). Korean Soc. Dyers & Finishers, 10(3), 20-28.

P 53

대형 할인 마트 저온 창고 작업자의 유니폼 착용

실태 조사

유 화 숙․이 지 영

울산대학교 생활과학대학 의류학 전공

서론

대형 할인 마트는 전국적으로 수 백 개에 이를 만큼 중요한 유통업태가 되었으며 이로 인해 상당히 많은 근로자가 이에 종사하고 있다. 이들은 경영지원, 기획, 마케팅 뿐 만 아니라 영업 관리 등의 다양한 직무를 수행하면서 모두 동일한 유니폼을 입고 있다. 유니폼은 직업 환경에 맞아 편리하고도 유용해야 하며 공장, 사무, 서비스 등 산업 부문에 따라 기능성, 상징성, 심미성에 중점을 두어야 하나(안민영외, 2006;김순분·이영숙, 2007) 때때로 직업 환경이나 직무 성격이 다른 경우에도 동일한 유니폼을 착용하는 경우 직무에 따른 불편이 예상된다. 대형 할인 마트의 경우 사무실에서 직무를 수행하는 경우에는 유니폼으로 인해 불편함을 느끼지 않을 수 있으나 점포 내 상품의 발주와 관련된 영업 관리 또는 신선전문직이라 해서 농수축산물 등의 상품을 적재하고 운송하는 등의 직무를 해야 하는 경우에는 사무직과 같은 스타일의 유니폼에 의해 불편함을 느낄 것으로 생각한다. 특히 농수축산물 등이 저온 창고에 보관되어 있어 유니폼만을 착용한 상태에서 저온창고의 잦은 출입은 근무자로 하여금 추위로 인한 불쾌한 착용감을 느끼게 할 것으로 생각하며 이들은 상품 적재 및 운송 등의 육체 노동을 하고 있지만 다른 작업복이 없어 유니폼이 작업복의 기능도 동시에 수행해야 하는 상황이다. 따라서 본 연구에서는 대형 할인 마트 내 저온 창고 작업자의 유니폼 개발을 위해 유니폼 착용실태를 조사하고자 한다. 특히 의복 착용자의 착용감에는 인체, 의복, 환경요인이 동시에 작용하므로 이 세 요인으로 나누어 착용실태를 조사하고자 한다.

연구 방법

본 연구는 현장방문조사, 면접조사와 설문지법에 의해 실시되었다.  2009년 5월 부터 9 월에 걸쳐 울산에 소재하고 있는 대형 할인점 네 곳을 방문하여 창고 작업자들을 관찰하고 관리자를 대상으로 면접조사를 실시하였다. 현장 방문 조사 결과를 토대로 본 설문지가 작성되었으며 2009년 7월 부터 9월에 걸쳐 설문지 160부가 저온 창고 작업자들에게 배부되었고 회수된 설문지 중 무응답 및 불성실한 응답을 제외하고 98부를 자료로 사용하였다. 수집된 자료는 SPSS 12.0으로 분석되었고 분석방법은 기술 통계분석, 분산분석, t-test를 사용하였다.

결과 및 고찰

대형 할인 마트 내 저온 창고 작업자를 위한 유니폼 개발을 위한 기초조사로써 유니폼의 쾌적한 착용감에 영향을 미치는 인체, 의복, 환경요인을 중심으로 착용실태를 조사한 결과는 다음과 같다. 첫째, 대형 할인 마트 내 저온 창고의 작업환경을 조사한 결과, 매장의 온도는 18～25℃정도이고 냉장고와 냉동고의 온도는 0～10℃와 -25～-18℃정도여서 매장과 냉동고 사이를 이동하게 되면 최대 50도정도의 온도 차이를 경험하는 것을 알 수 있었다. 하루 평균 저온창고 출입횟수는 3회이하는 36.7%, 4회 이상～9회 이하는 31.6%, 10회 이상은 31.6%로 나타나 작업자들 중 대략 63% 정도는 하루에 4회 이상의 큰 온도 차이를 경험하는 것을 알 수 있었다. 저온창고에 한 번 들어갔을 때의 평균 작업시간은 4분 이하가 31.6%, 4분에서 10분 이하가 38.8%로 가장 많았고 11분 이상도 29.6%나 되었다. 결과에서 보듯이 저온 창고에서 4분 이하 머무르는 경우에는 시간이 짧아 작업자에게 큰 불쾌감을 유발시키지는 않을 것으로 보이나 평균작업시간은 작업자마다 응답한 시간의 편차가 크게 나타나 60분 동안 작업하는 경우도 있었으며 11분 이상도 대략 30%에 가까워 응답자중 30%정도의 작업자는 저온에 의한 불쾌한 착용감을 경험할 것으로 생각되었다.  둘째, 의복요인을 조사한 결과 작업자들은 여름과 겨울에 정해진 반팔 또는 긴팔 셔츠 유니폼과 바지를 착용하지만 여름의 경우에는 43.8%, 겨울에도 60.2% 정도는 보온을 위한 한 개 이상의 옷을 더 입는 것으로 나타났다. 유니폼 외에 착용하는 것으로는 모자(머리수 건)이 28.7%로 가장 많았으며 장갑도 28.2%가 착용하고 앞치마 26.6%의 순으로 나타났다. 주로 오염되는 부위로는 배가 20.9%로 가장 많았고 손상되는 부위로도 배가 7.4%로 가장 높았다. 현재 유니폼에 추가하고 싶은 기능성으로는  보온성(41.8%)>방오성(27.6%)>항균성(11.2%)>투습방수성(10.2%)>소취성(9.2%)로 나타났으며 유니폼에 바라는 개선점으로는 기능성 있는 소재가 32.7%로 가장 높았고 보온성 증가가 24.5%로 높은 것으로 나타났다. 저온창고 작업 시 불편한 점을 묻는 질문에서도 추위가 18.9%로 가장 높았고 보온성이 적은 유니폼을 지적한 경우도 18.2%였으며 창고 출입시 갑작스런 온도변화라고 응답한 경우도 15.9%로 나타나 저온 창고 출입하는 작업자들의 경우 추위와 갑작스런 온도변화에 의해 불쾌한 착용감을 느낄 것으로 추측되며 현재의 유니폼만으로는 이와 같은 문제를 해결할 수 없는 것을 인식하고 있는 것을 알 수 있었다. 셋째, 인체 관련 요인들을 조사한 결과, 저온 창고에서 가장 추위를 느끼는 신체부위는 얼굴이 23.4%로 가장 높았고 저온 창고 작업을 통해 질환을 경험한 경우에는 감기가 10.5%로 가장 높았다. 추위 관련 착용감에 영향을 미치는 인구통계학적 특성들의 영향을 살펴본 결과, 연령이 높을수록 남자보다는 여자가 저온창고 내 낮은 온도가 불쾌하다고 하였으며, 창고작업시간이 길수록 창고 작업 시 추위로 인한 스트레스가 높다고 하였다. 또한, 출입횟수가 많을수록 저온 창고 출입 시 온도 차이를 불쾌하다고 여기는 것으로 나타났다.

결론

대형 할인 마트 내 저온 창고 작업자 유니폼 개발을 위한 실태조사를 실시한 결과, 작업자들은 저온 창고 작업을 통해 큰 온도 차이와 추위를 경험하고 있었으며 그로 인해 불쾌한 착용감을 갖는 것을 추측할 수 있었다. 또한 이들은 이를 해결할 수 있는 유니폼을 기대하는 것을 알 수 있었다. 따라서 이들에게 쾌적한 착용감을 줄 수 있는 유니폼 개발이 시급함을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1.  김순분, 이영숙. (2007). 백화점 여직원의 유니폼 속성, 동작적합성, 치수적합성에 대한 평가. 한국의류산업학회지, 9(5), 528-537.

2.  안민영, 이연희, 박재옥, 서미아, 진성모. (2006). 업무유형에 따른 유니폼 디자인 개발에 관한 연구- 한국 담배인삼공사 유니폼 디자인 사례를 중심으로 -. 한국의류학회지, 30(2), 306-315.

P 54

기능성 골프웨어의 소비자 이용실태분석에 관한 연구

오 리 공․구 영 석

부산대학교 의류학과

서론

최근 건강에 대한 관심과 여가시간의 증가로 인해 스포츠와 레저에 참여하는 인구가 점점 확대되고 있다. 그 중에서도 골프는 다른 스포츠와는 다른 발전 양상을 나타내고 있는데 이는 골프를 즐기는 특정집단의 한계가 사라지면서, 연령과 성별에 관계없이 많은 사람들이 골프를 즐기게 되었다. 골프는 스포츠 분야에 있어서 가장 두드러진 변화를 보이는 예로서 최근 높아진 소득수준과 함께 골프인구가 증가하면서, 기존의 중·장년층은 물론 20∼30대까지 골프웨어의 주 소비층으로 떠오르고 있으며 여성골퍼도 증가되어 골프웨어 시장이 확산되고 있다 이러한 골프인구 증가에 따라 골프웨어의 판매는 지속으로 증가하고 있으며 기능성 신소재의 개발과 더불어 다양한 기능성 골프웨어가 활용되고 있다. 또한 골프웨어는 디자인과 실용성 등의 장점으로 인해 일상복으로 착용하는 경향이 확산되면서 다변화된 골프웨어 시장에서 소비자의 구매행동에 따라 골프웨어 시장은 더욱 큰 가능성을 가지게 되었다.
그러나 기능성 골프웨어에 대한 소비자 실태조사 및 기능성에 대한 인지도 조사 연구는 이루어 지지 않았다. 그래서 이 연구는 현재 널리 사용되고 있는 기능성 골프웨어에 대한 소비자들의 실태분석을 통하여 소비자의 중심의 최적의 골프웨어 디자인 및 소재 개발에 활용하기 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

연구방법

1. 조사기간 : 2009년 8월～9월

2. 조사대상 : 부산, 경남 지역 골프장에서 골프웨어를 착용한 회원 225명

3. 조사내용 : 총 25문항으로 구성

- 기능성 골프웨어에 대한 실태 8문항

- 골프웨어 기능성 선호 분석 10문항

- 일반적 사항 7문항

4. 자료분석 : SAPP 14.0 통계 프로그램으로 분석 하였으며 빈도분석, 교차분석, t-검정, 일원분                 산분석들을 이용

결과 및 고찰

1. 인구 통계적 특성

인구 통계적 특성에는 본 연구에서 조사된 골퍼들의 전체 응답자 225명중 남자가 56%, 여자가 44%의 비율을 보여주고 있다. 성별에 따른 인구통계학적 특성에서 직업과 수입 등에서 유의한 차(p<.01)를 나타내고 있으나 연령에서는 유의한 차가 없었다. 연령대에서는 남녀 모두 40∼60대에서 높은 분포를 보이고 있는데 이는 사회적 안정된 연령대가 골프를 즐기는 것으로 볼 수 있다. 직업 면에서는 남자의 경우 자영업과 교육/공무원 에서 다소 높은 분포를 보이지만 대부분 고른 분포를 나타내고 있으나 여성의 경우 전업주부가 높게 나타났으며 전문기술직과 교육/공무원에서 다소 높은 비율을 보이고 있다. 소득 면에서는 200에서 400만원대의 월 소득자가 많았으며 500백만 원 이상의 월 소득자도 다수 포함되어 있었다. 이는 골프가 경제적인 면에서도 많이 보편화 되어가고 있는 스포츠로 사료된다.

2. 기능성 골프웨어 소비실태에 따른 성별차이

성별차이의 기능성 골프웨어 인지도에서는 남녀 간에 유의한 차이를 보였으나 그 외의 항목에 대해서는 남녀 간에 큰 차이가 없었다. 평균값의 비교에서도 남성들이 여성에 비해 기능성 골프웨어에 대해 다소 많이 인식하고 있는 것으로 나타났으나 신뢰도, 만족도, 착용도 등에서 볼 수 있듯이 실제 사용에 있어서는 인식하는 만큼 긍정적 효과는 나타나지 않는 것으로 보인다. 또한 소요 정도에서도 대체로 5벌 내외의 기능성 골프웨어를 소유하고 있는 것으로 분석되어 기능성이 가지고 있는 장점과 예상기대는 인식하고 있으나 가격, 디자인 등 기능성 이외의 선택기준이 존재하므로 기능성 자체에 의한 구매로 이어지는 데는 한계가 있는 것으로 생각된다.

3. 직업에 따른 기능성 골프웨어 소비실태

직업에 따른 기능성 골프웨어 소비실태에 분석에 대한 결과에서 소유정도를 제외한 나머지 소비실태 항목에서는 유의한 결과를 보여주고 있으며 신뢰도, 만족도, 착용도 면에서는 매우 높은 유의 차(p<.001)를 보여주고 있다. 이는 직업군에 따라 기능성 골프웨어의 소비실태에 다른 사고를 가지고 있는 것으로 생각되며 이는 직업이 가진 특성에 따른 영향인 것으로 추정된다.

4. 연령에 따른 기능성 골프웨어 소비실태

연령에 따른 기능성 골프웨어소비실태 분석에 대한 결과에서는 선택 정도, 신뢰도, 소유정도에서 유의 차(p<.05)를 보여주고 있다. 인지도 분석에서는 대부분의 연령대에서 비교적 높은 인지도를 보이고 있는 것으로 나타났다. 선택 정도에서는 60대 이상이 매우 높은 평균값을 보여 주고 있으며 신뢰도, 소유 정도에서는 20대에서 매우 높은 값을 보여주고 있다. 이는 60대 이상의 경제력이 있는 골프참가자들이 적극적으로 신체를 보호하기위한 기능성을 골프웨어를 선택하려는 경향에서 나온 결과라 추정된다.

5. 월수입에 따른 기능성 골프웨어 소비실태

월수입에 따른 기능성 소비실태에 대한 분석에 대한 결과에서는 인지도, 선택 정도, 소유정도 등에서 매우 높은 유의 차(p<.001)를 보여주고 있으며 신뢰도면에서 유의 차(p<.05)를 나타내고 있다. 인지도 면에서는 수입이 낮은 골프동호인들일수록 기능성 골프웨어에 대한 인지도가 낮은 것으로 나타났으며 이는 기능성 골프웨어의 높은 가격으로 인해 관심도가 낮은 것으로 추정된다. 기능성 골프웨어선택 정도나 소유 정도에서도 월수입 300만원 이상의 골프동호인들이 기능성 골프웨어를 선택하는 것으로 보여 경제적인 영향력이 큰 것으로 보인다. 그러나 월수입에 따라서도 기능성에 대한 만족도는 크게 나타나지 않는 것으로 나타났다.

결론

1.  여성 골퍼들이 증가함으로 인해 기능성 골프웨어와 같은 골프관련 제품에도 많은 관심을 가지고 있는 것으로 분석되며 이러한 여성 골퍼들의 신체적, 정신적 조건들을 고려한 다양한 제품들이 지속적으로 연구 개발 되어야 할 것 보인다.

2. 환경적 요인을 감안한 차별화된 기능성 골프웨어도 필요할 것으로 생각된다.

3.  생산자 위주의 골프웨어 기능성에 대한 광고나 마케팅 전략이 아닌 소비자 중심의 상품에 대한 다양하고 정확한 정보를 제공하여 소비자가 만족감과 신뢰성을 가지고 접근할 수 있는 광고나 마케팅전략이 필요할 것으로 사료된다.

4.  본 연구에서는 현재 널리 사용되고 있는 기능성 골프웨어에 대한 소비자 실태조사를 목적으로 하였으나 점점 확대되어가고 있는 다양한 스포츠, 레저 활동에 적용되고 있는 스포츠, 레저웨어의 기능성에 대한 올바른 분석이 이루어져 소비자 중심의 기능성 스포츠, 레저웨어가 될 수 있도록 더 많은 연구가 필요할 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1.  김주애. (2006). 골퍼의 골프웨어 선택기준에 따른 성별특성과 소비성향, 한국의류산업학회지, 8(6), 655-664.

2.  박승현, 박범영. (2009). 실외골프연습장의 서비스품질이 재구매 의도에 미치는 영향, 한국체육 과학회지, 18(1), 591-600.

3.  박은주, 표희수. (2006). 골프웨어 소비자들의 쇼핑가치가 의복선택기준과 점포선택행동에 미치는 영향에 관한 연구, 한국의류산업학회지, 8(5), 545-551.

4.  허혜영, 나영주 (2008) 중장년층 등산복의 소재 및 기능성 만족도, 한국섬유공학회지, 45(5), 308-315.

5.  최영수. (2008). 인터넷 골프쇼핑몰 소비자의 생활양식 유형과 행동의도와의 관계, 한국체육과학회지, 17(3), 509～515.

6. 패션채널. (2009). 올해 골프웨어 시장규모.

7. 패선채널. (2009). ‘나이키 골프’ 첨단기술과 스타이리쉬접목.

P 55

항균, 자외선 차폐성이 우수한 Sports wear용 소재개발

권 오 경․박 선 화․김 종 환

비에스지 기술연구소

서론

국내 섬유시장은 중국과의 가격경쟁 약화 및 섬유쿼터제도의 폐지로 큰 어려움에 직면해 왔으며 원가 절감 또는 고부가가치 상품을 개발해야 하는 과제를 맞이해야 하는 시점에 다다랐다. 고부가가치 창출의 산업구조 전환시점에서 성장 가능성이 높은 섬유 분야 중 하나는 스포츠․레저, 건강 등의 기능성 의류 소재의 개발이다. 이러한 어려운 환경속에서 최근 급속한 사회발전과 더불어 생활수준 향상과 함께 주 5일 근무제 확산으로 인해 레저, 스포츠 등 outdoor life 활동의 여가시간 증대로 웰빙 소재에 대한 요구가 사회적으로 증가되고 있으며 이러한 소비자의 욕구에 부응하여 감성위주의 소재에서 고기능성을 요구하는 기능성 중심의 소재로 전환되고 있다. 특히 항균, 자외선차폐, 소취, 힐링(healing) 등의 다양한 기능성 스포츠 웨어 섬유 소재들이 시장에서 요구되고 있다.

건강을 중요시하는 소비자의 욕구에 따라 항균, 소취 및 자외선 차단의 기능을 동시에 가지며 고 내구성을 갖는 다기능성 스포츠 웨어 섬유 소재가 시장에서 요구되고 있으며 이러한 소재는 고부가가치의 스포츠 웨어용 소재로 현재 국내외적으로 치열한 기술 경쟁을 계속하고 있다. 이러한 소재의 개발을 위해서는 기존의 기능성을 가지는 소재의 단순 혼합에 의한 코팅공정을 이용한 스포츠웨어 소재의 개발이 아니라 독창성 및 선진국과 차별이 되는 특허를 기반으로 하여 독창적인 기술개발이 필요하다. 따라서 원사의 차별화 및 새로운 후공정 기술을 개발하여 다기능성을 가지며 영구적 내구성을 가지는 기술 개발이 필요하다.

연구방법

1. 항균, 자외선 차폐성을 가지는 직물 제조

본 연구에서는 반도체 금속산화물 입자와 열가소성 수지를 용융·혼련하여 이들의 마스터 배치를 만든 다음, 상기 칩을 용융 방사하여 반도체 금속산화물 나노 입자(TiO2)가 열가소성수지에 균일하게 분산된 형태의 섬유를 제조하고, 제조된 원사를 사가공 및 제직 하였다. 상기 직물을 은(Ag) 금속이온 용액에 침지한 후 자외선 하에서 광증착(photodeposition)시켜 은(Ag) 나노입자를 섬유상에 있는 반도체 금속산화물 나노입자(TiO2) 상에 담지하여 은 나노 입자가 부착된 직물을 제조하였다.

2. 복합기능성 라미네이팅 제품 제조

사용되는 코팅액의 배합비율 및 여러 기계적인 특성을 고려하여 film을 제조한 후 은 나노입자가 부착된 직물에 라미네이션을 하여 투습 방수 기능성을 갖는 복합기능성 라미네이팅 제품을 제조하였다.

3. 성능평가

3.1 원사 물성 실험

사섬도 실험은 KS K 0416 필라멘트사의 섬도 측정 방법(타래법)에 의거하여 실험하였고, 사인장강신도는 Textechno Statimat Me.(German)을 이용하여 상온에서 24시간 방치한 각각의 시료를 sample 길이 200mm, Test speed 2000m/min의 조건으로 10회 실험하여 평균값을 구하였다.

사 단면은 75×10-3mmHg 감압하에서 Au-Pd 코팅한 다음 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope, S-3200N, Hitachi Co., Ltd.)을 이용하여 관찰하였다.

3.2. 직물, 편물 물성 실험

단면 형상은 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope, S-3200N, Hitachi Co., Ltd.)을 이용하였고, 표면 형상은 화상분석기(STEMI 2000-C)를 이용하여 관찰하였다.

광증착 실험은 4 wt% TiO2 가 분산된 섬유에 은 나노입자를 부착한 섬유를 이온 밀링하여 박편을 TEM 및 ESD를 이용하여 분석하였으며, 자외선 차단성은 KS K 0850으로, 항균성은 KS K 0693:2006, 염색견뢰도 - 세탁견뢰도(KS K ISO 105-C06), 일광견뢰도(KS K ISO 105-B02), 마찰견뢰도 (KS K 0650), 땀견뢰도 (KS K ISO 105-E04) 를 측정하였다.

3.3. 라미네이팅 제품 물성 실험

내수도는 ISO 811, 투습도는 초산칼륨법 JIS L 1099:2006, B-1법, 접착강도는 KS K 0531법으로 측정하였다.

결과 및 고찰

1. 원사 물성 실험 결과

단위섬도는 2 d/f, 습열 수축률은 7.4%로 나타났고 사인장강신도와 사 단면은 아래 표, 그림과 같다.

Table 1. 방사조건 test별 인장강신도 특성

Specimen		Denier (d)	Tenacity (g/d)	Elongation (%)
TiO2 농도(wt%) /크기(㎚)
4/20	T-1	77.3	4.33	49.8
	T-2	75.2	4.45	46.1
	T-3	75.2	4.65	42.8
	T-4	75.2	4.82	35.3
	T-5	75.3	5.11	27.8
	Main 생산	74.8	5.13	33.6
5/20	-	75	3.63	30.9

TiO2 농도/크기	4/20	5/20
단면 형상

Fig. 1. TiO2 종도 및 Chip Source에 따른 단면형상

2. 직물, 편물 물성 실험 결과

직물, 편물의 표면 및 단면 형상은 아래 그림과 같다.

Fig. 2. 중합 chip(4wt%)적용 개발 직물 단면 및 표면 확대사진

[Single span]                        [Pique]                         [Square]

Fig. 3. 편물 단면 확대사진

광증착의 경우 TEM으로 TiO2 상에 부착된 은 나노입자를 관찰한 결과 크기가 2～5nm사이즈의 은 입자가 잘 부착된 것을 확인할 수 있었으며 EDS 성분 분석을 통해서도 은 입자를 확인할 수 있었다.

Fig. 4. 은 광증착한 섬유의 TEM 사진

은 나노입자가 광증착 된 섬유는 우수한 항균성(세탁 30회 후 99.9%) 및 자외선 차단성(자외선 A에 93.3%, 자외선 B에 대해서는 96.3%)을 보여 주었고 염색견뢰도 - 세탁견뢰도, 일광견뢰도, 마찰견뢰도, 땀 견뢰도 는 4-5급으로 나왔다.

3. 라미네이팅 제품 물성 실험 결과

제직한 직물에 Laminating Coating처리 한 것은 내수도 TiO2 5wt%, TiO2 4wt% 모두10,000mmH[eqn: {} _{2}]O이상, 투습도 TiO2 5wt%, TiO2 4wt% 모두 10,000 g/m[eqn: {} ^{2}]/24h 이상이 나왔으며, 접착강도는 아래 표와 같이 측정되었다.

Table 2. 접착강도 시험결과

	TiO2 5wt%	TiO2 4wt%
경사	10.7 N/25mm	11.3 N/25mm
위사	10.3 N/25mm	11.1 N/25mm

결론

본 연구에서는 TiO2농도와 Chip Source(Master batch 5wt%, Polymerization 4wt%)에 따라 Sheath-Core Conjugated Spinning 기술개발을 통해 원사를 방사, 제직하였고 제직한 직물의 특성을 평가하여 Laminating Coating을 하기 위한 가공조건을 설계하여 최적의 가공조건을 확립하였다.

본 연구에서 개발된 원사, 직물, 편물은 목표수준에 적합한 항균성 및 자외선 차폐성을 가지는 것으로 판단되며 이를 활용 할 경우 우수한 기능성을 가지는 Sports Wear를 제작이 가능할 것이다.

P 56

Evaluation of Kinetic Performance

for Thermal Protective Clothing

- Mechanical Properties and Pressure Distribution in Static State -

Won Young Jeong․Jeong Dae Jang1․and Seung Kook An

Department of Organic Material Science and Engineering, Pusan National University

1Department of Clothing and Textiles, Pusan National University

INTRODUCTION

Firefighters are always subjected to a complex mechanical load. It may be the weight of the heavy garment and equipments or the load accompanying deformation of clothing fabric to accommodate body movement. However, many of researches for thermal protective clothing were focused on heat protective performances and thermal comfort properties [1-3]. Actually, firefighters on the active field ranked the importance for protective clothing selection on 3 factors: protection & safety, ease of movement, and comfort. They ranked ease of movement as the most important factor for protective clothing selection although half the firefighters had experienced heat illness [4].

In this research, we evaluated the kinetic performance for thermal protective clothing in static state. Results on various mechanical properties and pressure distribution on the shoulder of the manikin are summarized and the significant changes were analyzed. The ultimate goal is to reduce the stress on kinetic performance in actual firefighting.

EXPERIMENTAL

In this study, 4 different types of thermal protective clothing were used, and working uniform was added as a control. Tensile properties, shear properties, and bending properties with small deformation were measured by using Kawabata evaluation system (KES-FB). From sensorial test for preliminary examination, human subjects answered that they felt fatigue around the shoulder, extremely heavy, and difficult to move. For detecting pressure distribution on the shoulder of body manikin, we used sensor sheet (NIITA Co. Ltd., Japan).

RESULTS and DISCUSSION

Table 1 shows the mean values of mechanical characteristics with small deformation. From the results of Kawabata Evaluation System, tensile linearity(LT), shear stiffness(G), and bending rigidity(B) were very high. Especially, outer shell of heat protective clothing that is coated by aluminum was remarkable. Since the most important role of the thermal protective clothing is to protect the body from severe environment, high strength materials were adapted for the clothing. However, these characteristics obstruct the movement of firefighters on the field.

Table 1. Mechanical characteristics of the materials for thermal protective clothing

	Tensile Properties					Shear Properties				Bending Properties
Sample code	LT ( - )	WT (gf/cm2)	RT (%)	EMT (%)		G (gf/cm°)	2HG (gf/cm)	2HG5 (gf/cm)		B (gf c m2/cm)	2HB (gf cm/cm)
U1	0.833	5.513	58.97	2.65		2.288	8.723	11.773		0.2256	0.2988
A1/B1	0.908	7.138	51.63	3.14		2.440	10.358	12.308		0.3468	0.4817
A2/B2	0.878	3.400	86.52	1.55		7.148	17.580	7.410		0.2433	0.2733
A3/B3	0.389	23.138	39.90	24.59		0.480	1.383	1.548		0.1575	0.1895
C1	0.886	5.675	60.88	2.59		2.795	11.695	13.848		0.3133	0.4361
C2	0.951	12.625	45.20	5.19		13.825	35.050	24.025		0.9070	1.6634
C3	0.968	3.913	68.90	1.55		5.638	12.128	14.515		0.4478	0.5937
D1	0.975	3.025	76.04	1.26		22.375	45.250	37.875		4.5421	4.8686
D2	0.959	5.267	76.05	2.18		8.988	18.800	6.525		0.2506	0.1663
D3	0.769	7.288	52.65	3.70		6.460	21.140	26.048		-	-

From the results of pressure distribution, it could be recognized that the load is transmitted to the body at several skin-fabric contact area. The load was extremely high when it put on breathing apparatus, and concentrated around the shoulder strap. Contacting area and total load were remarkably increased at the step of wearing thermal protective clothing and breathing apparatus, respectively. As compared with the mechanical properties, bending rigidity is related to the load distribution. Tensile and shear characteristics would also influence on pressure distribution when it is subjected to heavy load. It is necessary to suggest the suitable level of mechanical properties that can disperse applied load though it does not disturb the movement.

Fig. 1. Pressure distribution on the shoulder; (a) body manikin, (b) working uniform,

(c) thermal protective clothing B, (d) thermal protective clothing B with breathing apparatus.

REFERENCES

1. U. Reischl and A. Stransky. (1980). Textile Res. J., 50, 193.

2. N. J. Abott and S. Schulman, J. (1976). Coated Fabrics, 6, 48.

3. V. T. Bartlels and K. H. Umbach. (2002). Textile Res. J., 72, 899.

4.  Y. Tochihara et al. (2005). Proceedings of International Symposium of Protective Clothing for Firefighting Activity, 1.

P 57

Evaluation of Microclimate in Clothing and

Subjective Evaluation of Firefighter's Protective Clothing

Mi-ra Kim․Youn-hee Jeon․Won-young Jeong․Seung-kook An

Department of Organic Material Science and Engineering, Pusan National University, Busan

INTRODUCTION

According to firefighters, improvement of the comfort and wear feeling for protective clothing is important factor. Unlike casual wear, protective clothing has to prevent loss of efficiency of work in order to maintain the physiological responses from harmful work environment. Actually, accidents of the fire-fighters are caused by 20% of physical stress. Therefore, the purpose of this study is to compare the changes of skin temperature, humidity in the clothing, and comfort feeling using sensors and survey as one of the basic research for improvement of comfort of firefighter protective clothing.

EXPERIMENTAL

The environment condition was set up that temperature was 22±1℃ and relative humidity was 50±10%. Subjects were chosen with healthy men whose average age, height, and weight were 27, 1.75m and 72.4kg. Samples are uniform, fireproof clothing, and heatproof clothing. Uniform is made up polyester 65% and viscose rayon 35%. Fireproof clothing’s outer shell, moisture barrier, and liner are made up aramid, aramid coated by PTFE, and aramid. And heatproof clothing’s ones are made up aramid coated by aluminium, nylon coated by PU, and aramid. Measurement items were skin temperature, humidity in the clothing and subjective evaluation. After subjects took a complete rest for 10 minutes, exercise and rest were progressed for 5 minutes by turns. Total experiment time was 40 minutes, but 35 minutes were shown since 5 minutes of stable time were ruled out.

RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 1 shows temperature changes with exercise on back. In a general, temperature in uniform was the lowest and temperature in heatproof clothing was the highest. As exercise and rest were progressed, temperature changes were appeared. In the case of fireproof clothing and heatproof clothing, skin temperature increased about 2℃ after experiment, but uniform was not much in it. In the case of uniform, when subjects took first exercise, skin temperature was increased and when they took a rest, skin temperature was decreased. But, in the case of fireproof and heatproof clothing when subjects took a rest, skin temperature was increased again. This showed that protective clothing was difficult to transfer heat from the body.

Fig. 1. Mean temperature of skin with clothing.

Fig. 2 shows subjects’ comfort sensation. There were ratings that were 3(very uncomfortable), 2(uncomfortable), 1(slightly uncomfortable), 0(neutral), -1(slightly comfortable), -2(comfortable), -3(very comfortable). In a general, subjects felt relatively comfortable when they took exercise with uniform. In the case of fireproof clothing and heatproof clothing, a similar tendency was shown. Mostly subjects felt uncomfortable when they took exercise. When they took a rest, uncomfortable feeling was somewhat decreased. After experiment ended, comfort sensation was measured that uniform was 0-1, fireproof clothing was 1-2 and heatproof clothing was 2.

Fig. 2. Evaluation of comfort sensation.

REFERENCES

1. P. N. Mehta and D. L. Norman. (1983). textile Res. J., 53, 153.

P 58

Characterization of Circular Knitted Fabrics

with Various Knitting Conditions

- Changes on Transport Properties with Structural Parameters

Youn-Hee Jeon․Won-Young Jeong․Jung-Woo Park․Seung-Kook An

Department of Organic Material Science and Engineering, Pusan National University

INTRODUCTION

Generally, common fabrics that permit heat flow from the body to the environment and evaporation of moisture from the skin while being opaque enough for modesty are necessary. Transport property includes complex combinations of several variables, such as fiber, fabric, garment design and fit, the way of wearing clothing, human factors, and environment. Transport properties as well as the air permeability, water vapor permeability, and thermal transport properties were measured.

In this study, the samples were manufactured by various knitting conditions with circular knitting machine. Circular knitting machine fed the yarn continuously in one direction to the needle, which was arranged in circular formation. The structural variables considered in the experiment were fiber type, the blend ratio of fibers, thickness of fabric, weight, and knitting gage. All the variables gave significant effects. The purpose of the study was to evaluate the transport properties of the circular knit fabrics with various factors.

EXPERIMENTAL

The specimens used in this study were 15 kinds of circular knit fabrics in common use. Fabrics were various in weight, knitting construction, knitting gage, thickness, and component fiber. The classification of specimen divied into three parts according to three knitting conditions with the knitting gages of 19.5 (A group), 22 (B group), and 28 (C group). Thermal transport properties of circular knitting fabrics were measured by KES-F7 (Thermo laboⅡ, Kato Tech. Co., Ltd., Japan), and qmax, thermal conductance, and heat transfer (dry contact method) were calculated. Water vapor permeability was measured by the permeation cup method (KS K 0594). Air permeability was measured by the Frazier analysis (KS K 0570) with Frazier Precision Instrument.

RESULTS AND DISCUSSION

The body perspiration and water vapor permeability are essential requirements for all normal clothing materials. Water vapor will be transmitted through a porous textile structure under isothermal conditions only when a relative humidity differential exists on either side of the fabric. At a given relative humidity differential, water vapor will diffuse through the fabric and yarns at a given rate, which depends to some extend on the geometric structure of the fabric.

Fig. 1 shows the water vapor permeability in 28 knitting gage group. Fabric weight per inch decreased as water vapor permeability increased. Also C2 of knit fabric is the highest in C group, because of weight per inch and fabric thickness of C2 is the lowest in the C group.

Fig. 1. Water vapor permeability of knit fabrics in group C (28 gage).

The qmax (warm and cool feeling) of the fifteen circular knit fabrics are shown in Fig. 2. Compared with group A, B, and C, group C is the highest in qmax. Gage means density of knit fabric, and it increase with the number of needle per inch, and the number of gage increased as knit fabric density increased. The qmax of knit fabrics was increased with the gage number.

Fig. 2. Warm and cool feeling of knitting fabrics.

REFERENCES

1. H. N. Yoon and A. Buckley. (1984). Textile Res. J., 54, 289-298.

2. B. A. Knight, S. P. Hersh, and P. Brown. (1970). Textile Res. J., 40, 843-851.

P 59

쪽과 괴화를 이용한 견직물의 복합염색

배 정 숙․안 선 영․허 만 우

대구대학교 패션디자인학과, 경일대학교 섬유패션학과

실험

쪽(Persicaria tinctoria)은 마디풀과에 속하는 한해살이 풀이며, 쪽에서 추출하는 Indigo는 물에 녹지 않는 색소로서, 알칼리성 환원제에 의하여 백람, 즉 무색의 화합물로 환원되어 용해되어 이 화합물이 섬유에 흡착한 후 공기 중에서 산화함으로써 원래의 불용성 염료를 재생하는 것이 염색의 과정이다. 황색계 염료의 하나인 괴화는 학명은 Sophora japonica L.로 높이 25미터 내외인 콩과의 낙엽교목이다. 본 연구에서는 천연염색 고유의 기능성을 유지하면서도 천연염색의 색상다양화를 위하여 쪽의 푸른색과 괴화의 황색을 혼합하여 다양한 색상을 연출하고자 하였으며 이와 더불어 복합염색시 매염제를 도입하여 더욱 더 다양한 천연염료의 색상 다양화의 가능성을 검토하고자 하였다.

실험

1. 시 료

본 연구에서 사용된 직물 시료인 견직물은 솜베에서 구입한 것을 정련 후 사용하였다.

2. 염료 및 매염제

정량화된 염색조건의 제어와 색상의 재현을 실현시키기 위하여 (주)미광인터내셔날에서 괴화추출분말을 구입하여 사용하였으며 쪽분말은 솜베에서 구입하여 사용하였다. 매염제로써는 다음과 같은 1급 시약 4종이 사용되었다.

① AlK(SO4)2 ‧ 12H2O      ② SnCl2 ‧ 2H2O      ③ CuSO4 ‧ 5H2O

④ Tannic Acid, Na2S2O4, NaOH, acetic acid 등 1급 시약이 사용되었다.

3. 염색

쪽과 괴화를 이용한 혼합염색은 쪽으로 먼저 염색한 후 괴화로 후염색하는 방법과 괴화로 먼저 염색한 후 쪽으로 후염색하는 방법으로 복합염색을 시도하였다. 쪽염색 후 괴화염색을 위해 미리 증류수에 충분히 적시고 물기를 짜낸 시험포를 넣고 액비 1:50으로 상온에서 10분간 염색을 한 후 증류수로 수세하고 쪽의 푸른빛이 얻어질 때까지 완전히 산화시킨 후 0.1% 아세트산 용액에서 중화시키고 충분히 헹구어 주었다. 동일한 염색과정으로 1회, 3회, 5회, 7회 반복 염색하여 옅은 쪽색에서 점차 진한 색까지 4단계 농도의 염색물을 만들었다.

4. 염착농도 K/S 측정

Computer Color Matching System(Spectra Flash 600 Plus, DataColor Co. USA)을 이용하여 λmax에서 표면반사율(R)을 구하여 K/S값을 측정하였다. 이 때, 최대흡수파장은 400nm였다.

결과 및 고찰

1. 농도별 괴화 염액에서의 견직물의 염색성

Table. 1 Color values of silk fabrics dyed with Japanese pagoda tree topping indigo

Fabric	Dyeing concentration(% owf)	Repeating times	L*	a*	b*	△E	H(V/C)
Silk	Standard		91.13	-0.17	4.28	0.00	2.44Y(9.00/0.54)
	5%	1 2 3 4	71.15 67.67 64.45 66.01	-14.90 -16.24 -15.75 -15.83	-10.00 -1.22 -16.29 -14.91	28.64 28.96 37.12 35.28	2.81B(6.95/3.97) 4.46BG(6.60/3.12) 5.08B(6.28/5.29) 4.59B(6.43/5.05)
	10%	1 2 3 4	70.80 65.28 64.29 66.19	-17.15 -19.81 -17.20 -16.63	-8.65 9.37 -14.17 -12.74	29.47 32.86 36.75 34.39	0.91B(6.92/4.12) 3.43G(6.36/3.61) 3.66B(6.26/5.08) 3.33B(6.45/4.75)
	15%	1 2 3 4	67.19 62.65 63.98 65.54	-19.30 -18.06 -18.36 -18.08	22.23 16.10 -12.12 -11.67	35.51 35.65 36.56 35.07	7.80GY(6.55/4.36) 9.50GY(6.10/3.71) 2.20B(6.23/4.86) 2.15B(6.39/4.76)
	20%	1 2 3 4	69.76 66.87 63.95 66.21	-19.55 -19.66 -19.34 -19.34	3.84 -3.92 -10.24 -9.27	28.85 32.18 36.29 34.24	8.86G(6.81/3.54) 6.39BG(6.52/4.00) 0.71B(6.23/4.73) 0.21B(6.45/4.59)
	25%	1 2 3 4	67.09 63.91 65.06 66.41	-16.17 -21.33 -20.10 -20.17	33.30 14.50 -6.20 -6.94	40.94 35.96 34.44 33.72	4.19GY(6.54/5.11) 1.24G(6.22/4.14) 7.95BG(6.34/4.30) 8.51BG(6.47/4.43)

2. 괴화염액으로 염색한 후 쪽염액으로 복합염색한 직물의 염색성

Fig. 1. K/S value of silk fabric dyed with Japanese pagoda tree and indigo

Table. 2. Color values of silk fabrics dyed with Japanese pagoda tree topping indigo

Fabric	Dyeing concentration(% owf)	Repeating times	L*	a*	b*	△E	H(V/C)
Silk	Standard		91.13	-0.17	4.28	0.00	2.44Y(9.00/0.54)
	5%	1 2 3 4	71.15 67.67 64.45 66.01	-14.90 -16.24 -15.75 -15.83	-10.00 -1.22 -16.29 -14.91	28.64 28.96 37.12 35.28	2.81B(6.95/3.97) 4.46BG(6.60/3.12) 5.08B(6.28/5.29) 4.59B(6.43/5.05)
	10%	1 2 3 4	70.80 65.28 64.29 66.19	-17.15 -19.81 -17.20 -16.63	-8.65 9.37 -14.17 -12.74	29.47 32.86 36.75 34.39	0.91B(6.92/4.12) 3.43G(6.36/3.61) 3.66B(6.26/5.08) 3.33B(6.45/4.75)
	15%	1 2 3 4	67.19 62.65 63.98 65.54	-19.30 -18.06 -18.36 -18.08	22.23 16.10 -12.12 -11.67	35.51 35.65 36.56 35.07	7.80GY(6.55/4.36) 9.50GY(6.10/3.71) 2.20B(6.23/4.86) 2.15B(6.39/4.76)
	20%	1 2 3 4	69.76 66.87 63.95 66.21	-19.55 -19.66 -19.34 -19.34	3.84 -3.92 -10.24 -9.27	28.85 32.18 36.29 34.24	8.86G(6.81/3.54) 6.39BG(6.52/4.00) 0.71B(6.23/4.73) 0.21B(6.45/4.59)
	25%	1 2 3 4	67.09 63.91 65.06 66.41	-16.17 -21.33 -20.10 -20.17	33.30 14.50 -6.20 -6.94	40.94 35.96 34.44 33.72	4.19GY(6.54/5.11) 1.24G(6.22/4.14) 7.95BG(6.34/4.30) 8.51BG(6.47/4.43)

3. 쪽염 반복 염색 후 괴화염액으로 복합염색한 직물의 염색성

Fig. 2. K/S value of silk fabric dyed with indigo and Japanese pagoda tree

Table. 3. Color values of silk fabrics dyed with indigo topping Japanese pagoda tree

Fabric	Repeating times	Dyeing concentration(% owf)	L*	a*	b*	△E	H(V/C)
Silk	Standard		91.13	-0.17	4.28	0.00	2.44Y(9.00/0.54)
	1	5% 10% 15% 20% 25%	72.46 72.23 70.86 71.59 70.61	-8.56 -10.38 -11.53 -11.04 -12.17	5.02 10.13 11.63 18.18 20.89	20.48 22.26 24.36 26.32 29.00	2.13G(7.09/1.46) 8.83GY(7.06/2.02) 8.60GY(6.92/2.31) 5.55GY(7.00/2.85) 5.33GY(6.90/3.26)
	3	5% 10% 15% 20% 25%	69.14 68.80 67.91 68.38 68.01	-8.85 -10.07 -11.33 -11.65 -12.95	1.12 7.43 9.82 13.75 15.07	23.85 24.62 26.35 27.18 28.53	0.69BG(6.75/1.56) 0.70G(6.72/1.83) 9.60GY(6.63/2.16) 7.42GY(6.67/2.51) 7.53GY(6.64/2.80)
	5	5% 10% 15% 20% 25%	67.37 67.05 65.69 66.42 65.90	-7.89 -9.40 -11.78 -12.24 -12.69	-1.86 2.76 9.44 11.07 13.60	25.72 25.83 28.43 28.33 29.66	7.16BG(6.57/1.59) 6.81G(6.54/1.62) 0.09G(6.40/2.21) 9.29GY(6.47/2.40) 8.08GY(6.42/2.66)
	7	5% 10% 15% 20% 25%	68.85 68.55 68.47 68.42 68.23	-8.42 -10.35 -11.77 -12.41 -12.42	-1.54 5.38 9.76 13.78 16.69	24.46 24.79 26.04 27.49 28.78	6.44BG(6.72/1.65) 2.90G(6.69/1.78) 9.92GY(6.68/2.22) 7.87GY(6.68/2.62) 6.68GY(6.66/2.90)

결론

1.  쪽과 괴화를 이용한 견직뮬의 복합염색시 쪽염액으로 먼저 염색한 후 괴화염액으로 염색한 경우가 괴화염액으로 염색한 후 쪽염액으로 염색하는 경우에 비해 염착량이 전반적으로 상승한 경향을 나타내었다.

2.  쪽과 괴화를 이용한 견직뮬의 복합염색시, 괴화로 먼저 염색한 경우가 쪽으로 먼저 염색한 경우에 비해 색상의 분포범위가 증가하여 색의 다양한 효과를 보여주고 있으며,

3.  색상배합시 쪽과 괴화의 중간색 발현이 요구될 경우에는 괴화로 먼저 염색한 경우에 비해 쪽으로 먼저 염색하는 것이 더 효과적인 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김공주, 이정민. (1984). 최신염색학. 형설출판사: 서울, pp.160～193.

2. 배정숙. (2009). 쪽과 괴화를 이용한 직물의 복합염색, 한국염색가공학회지, 21(2), 29-39.(2009).

3.  배정숙, 허만우. (2003). 괴화추출물에 의한 양모와 나일론직물의 염색성, 대한가정학회지, 41(2), 107-121.

4. 유혜자, 이혜자. (2003). 쪽과 홍화를 이용한 색상배합염색, 한국염색가공학회지, 15(4), 32-38.

P 60

3D 가상착의 시스템에 의한

비만 중년여성의 토르소 원형설계에 관한 연구

임 지 영

대전대학교 응용산업대학 패션디자인․비즈니스학과

서론

최근 3차원 측정도구의 급속한 발달과 더불어 수많은 정보를 가지고 있는 3차원 데이터의 활용이 매우 중요한 문제로 부각되고 있다(정연희 외, 2005). 이에 따라 인체계측은 2000년대 이후 3차원 스캐너의 보급화⋅상용화에 따른 3차원 계측방법이 연구에 많이 활용되고 있는 추세이며, 제5차 국민표준체위조사에서는 인체계측시 3차원 인체계측이 이루어지기도 하였다. 3D 입체형상 데이터들은 게임, 애니메이션, 영화 등에서 많이 사용되고 있으며 인체의 3차원 측정 데이터를 이용한 의복 제작 및 가상 착의를 통한 종합 평가는 웹 기반 응용기술이나 정보통신 기술 등과 접목되면서 본격적인 3차원 디지털 패션산업을 이끌고 있다(박창규, 2004). 의류학 분야에서 어패럴 캐드시스템과 3차원 프로그램을 접목하여 의복패턴을 제작하는 프로그램이 선진 각 나라에서 발표되고 있으며(홍성애 외, 2004; Bruner, 2004) 국내에서도 2000년대 이후 3차원 인체 스캔 데이터를 활용한 3차원 패턴 개발 연구가 활발히 진행되고 있다. 또한 국내외에서 개발된 Lectra 3D 착장시스템, I-designer, Optitex, NARCIS 등의 가상 착의시스템은 제조업체가 예비생산 단계에서 패턴제작만으로도 가상모델에게 착용시켜봄으로써 실제 샘플제작으로 인한 시간적⋅경제적 손실을 줄일 수 있어 합리적인 생산시스템 구축을 가능하게 한다(도월희, 2008).

비만과 관련하여 빅 사이즈 시장의 규모가 점차 커지고 있음에도 불구하고 비만체형의 피험자를 대상으로 한 체형분석이나 패턴개발이 어려운 실정이다. 따라서 이들을 위한 패턴 개발시 가상의 인체모형에 의한 가상착의는 다수의 인원을 대상으로 가상모델을 생성하는 번거로움을 없앨 뿐 아니라(남윤자 외, 2008) 수작업으로 이루어지던 여러 단계의 패턴 수정단계를 줄일 수 있어(도월희, 2008) 다양한 치수와 체형을 커버할 수 있는 효율적 의복설계를 가능하게 할 것이다.

이에 본 연구는 새롭게 개발된 3D 가상착의 시스템인 iVirds 3.0 PB와 iVirds 3.0 DS 프로그램을 이용하여 비만 중년여성의 가상모델(virtual twin)을 제작하고, PAD 시스템을 이용하여 토르소원형을 제도한 후 2차원 패턴을 3차원으로 시뮬레이션 하여 비만의 체형 특성에 따라 패턴을 가상착의⋅보정함으로써 비만체형의 토르소원형을 설계하고자 한다. 또한 연구원형의 가상착의 상태에서 외관 및 공극량을 분석하여 연구원형의 적합성을 평가함으로써 가상착의 시스템 사용의 문제점 제시와 더불어 향후 활용성을 높이고자 하는데 본 연구의 목적이 있다.

연구방법

2.1. 자료수집

본 연구에서는 인체 가상모델을 만들기 위해 Size Korea(2004)의 인체계측치 자료를 바탕으로 체질량지수 25kg/m2이상, Plus-size 판정기준인 젖가슴둘레 95cm이상의 40대～50대 여성 271명의 상반신 직접계측치를 가상모델 제작시 자료로 사용하였다.

2.2. 3D 가상모델 제작

본 연구에서는 iVirds 3.0 Parametric body system에서 제공하는 비만체형의 기본바디를 불러온 후 둘레, 길이, 높이 등 인체계측 정보를 입력하여 치수를 수정함으로써 비만체형의 인체 가상모델(virtual twin)을 제작하였다.

2.3. 가상착의 과정

가상착의를 위한 토르소원형은 문화식으로 가상착의 과정은 ① PAD 프로그램을 이용하여 베이직 드레스의 바디스원형과 스커트원형을 제도하고 ② 피스작업 상태의 *.sty 파일을 *.dxf 파일로 저장한다. ③ iVirds 3.0 Drape Simulator system에서 *.dxf 파일을 불러온 후 ④ 가상봉제를 하기 전에 반시계방향으로 봉제선을 지정한다. ⑤ 봉제선 지정 후 패턴을 position 시키고 ⑥ 솔기의 봉제선을 확인한다. ⑦ 시뮬레이션을 하면 가상착의 상태가 완성된다. 본 연구에서는 상기의 과정에 따라 실험패턴을 수정⋅보완하여 연구원형을 설계하였다.

①                ②                     ③                       ④

⑤                      ⑥                     ⑦

Fig. 1. 가상착의 과정

2.4. 착의평가

의류학 전공자 12명을 전문 평가단으로 구성한 후 문화식 토르소원형(이하 비교원형)과 연구원형의 가상착의 상태 사진을 동시에 보고 기준선 위치, 각 부위의 여유량 등의 평가항목에 대해 5점 척도로 평가하게 하였다. 또한 가상착의 상태에서의 여유량에 대한 객관적, 정량적 검정을 위하여 젖가슴, 허리, 배꼽수준허리, 엉덩이부위의 단면도를 채취하여 공극길이를 측정하였다.

연구결과 및 고찰

3.1. 비교원형의 가상착의 결과

비교원형의 가상착의 상태는 허리부위 앞면과 엉덩이부위 뒷면이 당기는 반면 측면 사진에서는 뒤허리부위와 엉덩이 앞면의 여유량이 많은 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 비만 중년여성의 신체치수에서도 알 수 있듯이 본 연구에서 분류된 피험자의 경우 편평율(너비/두께)이 작고 복부비만에 해당되어 허리 및 배둘레가 크고 전체평균에 비해 단면이 동그란 형상을 띠기 때문으로 허리 및 엉덩이부위의 체형을 고려하여 허리부위는 앞면, 엉덩이부위는 뒷면에 더 많은 여유량을 설정해야 함을 시사하였다. 비만체형의 젖가슴둘레는 전체평균 보다 크므로 젖가슴둘레의 크기에 따라 결정되는 앞품, 뒤품이 인체치수 보다 크고 진동길이와 진동깊이 또한 다소 길게 설정되어 가슴둘레선이 아래로 처지며 좌우 겨드랑부위의 들뜨는 분량이 많고 어깨길이가 긴 것을 알 수 있다. 허리와 배부위는 앞면이 돌출된 형상으로 착의시 뒷면보다 길이가 짧고 들뜨는 것을 확인할 수 있으며 앞처짐분의 적절성은 낮게 평가되어 원형설계시 앞처짐분을 증가시켜야 함을 알 수 있다. 비교원형의 단면도 및 공극량 분석에서는 젖가슴부위에서는 가슴형태로 인해 앞판의 공극량이 뒷판보다 현저하게 적은 것으로 나타났고 옆면에서 뒷면에 이르는 부위의 여유량 분포형태가 불규칙적으로 나타났다. 이상의 비교원형에 대한 가상착의 결과를 바탕으로 젖가슴둘레선의 위치, 허리부위 여유량, 엉덩이부위 여유량, 어깨길이, 진동깊이 등에 대한 보정이 필요함을 알 수 있었으며 이 부위에 대한 보정과 가상착의를 반복하여 최종 연구원형을 설계하였다.

3.2. 연구원형 설계 및 평가

가상착의 상태에서 3D 패턴을 설계하는 것은 프로그램 기능상 미흡하였으나 비만체형을 반영한 패턴을 가상착의 시뮬레이션을 통해 설계할 수 있었으므로 2차원 패턴의 3차원 가상착의 시스템의 향후 활용성에 대해 보다 많은 발전 가능성을 제시할 수 있었다.

연구원형의 가로세로 기준선 및 옆선은 비교원형과 동일한 방법으로 가로 B/2+5, 세로는 등길이로 설정하였다. 비만체형의 경우 젖가슴둘레선을 포함한 둘레부위의 치수가 전체 중년여성의 평균치보다 높은 값으로 젖가슴둘레선이 아래로 처짐으로써 외관평가시 진동부위 들뜸 현상이 심하고 진동깊이가 깊은 것을 알 수 있었다. 또한 앞품과 뒤폼도 젖가슴둘레 치수에 따라 결정됨으로써 여유량이 많은 것으로 평가되어 앞뒤품 0.5cm, 진동깊이를 2cm 줄이고, 진동둘레선은 앞품선과 뒤품선에서 각각 1cm씩 줄여서 패턴을 수정한 후 가상착의 상태를 확인하였다. 허리부위 앞면과 엉덩이부위 뒷면에서 가상착의시 당김현상이 발생하였고 단면형상에서도 알 수 있었듯이 허리, 배부위의 앞면 여유량은 작고 엉덩이부위는 뒷면의 여유량이 작은 것으로 평가되었다. 이에 따라 허리부위 앞면과 엉덩이부위 뒷면의 기준선과 다트량을 수정하였다. 허리 및 배부위의 돌출로 앞면이 들뜨고 앞처짐분에 대한 평가 점수가 낮은 것으로 나타나 앞허리다트 끝점에서 앞중심선까지 앞처짐분량 최종적으로 2cm 추가하였다. 어깨길이 또한 최종적으로 1cm 줄였으며 허리다트 부위에서 당김현상이 발생하여 굴곡이 적은 부위로 다트위치를 이동하고 다트길이를 수정하였다.

원구원형의 가상착의 결과 진동깊이를 줄여 정면사진에서 진동부위의 굴곡이 완화되었으며 허리앞면과 엉덩이뒷면의 여유량 증가로 당김현상이 완화되었음을 알 수 있다. 연구원형에서는 다트길이를 줄여 돌출된 배부위를 감싸주고 엉덩이 앞면의 여유량을 줄여 들뜨는 분량이 현저히 줄어들었다. 옆허리점의 이동량을 줄여 허리부위의 여유량이 더해지는 효과를 주어 비교원형의 측면사진에서 볼 수 있었던 옆허리선 부위의 당김현상도 줄어들었다. 또한 어깨길이를 줄임으로써 뒷면 어깨끝부위의 음영부분의 면적이 작아지고 앞처짐분을 추가함으로써 앞면의 배～엉덩이에 이르는 부위의 들뜸 및 당김 현상이 줄어든 것을 확인할 수 있다. 연구원형의 단면도 및 공극량 분석 결과 젖가슴부위의 앞중심(F)과 뒤중심(B) 좌우의 공극량이 비교원형에 비해 좌우 대칭적으로 분포되어 있음을 알 수 있다. 허리부위는 원형상에서 앞면 여유량을 늘리고 뒷면 여유량과 옆선 삭제분을 줄여 설계하여 허리뒷면에 편중되어 있던 여유량이 앞면, 옆면, 뒷면에 고르게 분포되어 앞뒤면의 여유량 증감이 효과적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 엉덩이부위는 허리부위와는 반대로 앞면의 불필요한 여유량을 줄이고 뒷면 여유량을 늘려줌으로써 엉덩이앞면의 들뜸 현상이 줄고 공극량의 좌우 분포도 대칭적으로 이루어지고 있었다.

결론

본 연구는 비만 중년여성의 가상모델을 제작하고 3차원 가상착의 시스템을 활용하여 패턴을 가상착의⋅보정하여 비만체형에 적합한 토르소원형을 개발하는데 연구의 목적이 있는 것으로 본 연구의 결론은 다음과 같다.

1.  비교원형의 가상착의 결과 비만체형의 원형설계시에는 진동부위의 들뜸 현상을 잡아줄 수 있도록 가슴둘레 기준선과 진동깊이를 설정하고 어깨길이를 줄이며 돌출된 단면형상을 고려하여 허리부위는 앞면, 엉덩이부위는 뒷면에 더 많은 여유량을 설정해야 함을 알 수 있었다.

2.  3차원 가상착의 시스템에 의한 연구원형 설계 결과 진동깊이 B/6+5, 앞품 B/6+2.5, 뒤품 B/6+4, 앞뒤 허리둘레는 여유량은 2cm, 0.5cm, 앞뒤엉덩이둘레 여유량은 각각 1cm, 2cm로 설정하였다. 앞허리다트 끝점에서 앞중심선까지 앞처짐분량 2cm를 추가하고 어깨길이는 최종적으로 1cm 줄였으며 다트위치 및 다트길이를 수정하여 둘출된 배를 감싸도록 하였다.

3.  연구원형의 가상착의 결과 진동깊이를 줄여 진동부위의 굴곡이 완화되었고 허리앞면과 엉덩이뒷면은 당김현상이 줄었으며 다트길이를 줄여 배부위를 감싸주고 엉덩이앞면의 여유량을 줄여 들뜨는 분량이 현저히 줄어들었다. 외관에 대한 관능검사 결과 비교원형 보다 평균점수가 유의적으로 높은 것으로 평가되어 연구원형의 여유량 및 기준선 설정이 타당한 것으로 평가되었다.

본 연구는 기성복 적합성을 향상시키기 위한 원형설계법에 가상모델, 패턴제도, 가상착의의 디지털프로그램을 적용한 것이다. 이러한 의복제작 과정을 거동이 불편한 장애인 의복 제작에 적용 시킨다면 장시간 계측 할 수 없는 장애인의 체형과 동일한 인체모형 위에 직접 패턴을 제작함으로써 인체 스캔의 번거로움 없이 자신의 신체적 결함을 보완해 줄 수 있는 적합한 의복을 주문제작 할 수 있으리라 본다. 또한 연구 과정을 통한 제언은 3차원 가상착의 시스템을 활용한 향후 연구와 3차원 가상착의 및 패턴제작 프로그램 개발에 중요한 기초자료가 될 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 남윤자, 이주현. (2008). 3차원 인체형상과 가상착의, 패션정보와 기술, 5, 41-53.

2.  도월희. (2008).  3차원 가상 의상 모델링 시스템에 의한 모터사이클 재킷의 착의평가, 한국디자인문화학회, 14(1), 105-115.

3.  박창규. (2004). 의류⋅패션산업에서의 3차원 및 디지털 응용기술의 현황, 패션정보와 기술, 1, 96-100.

4.  정연희, 홍경희, 김시조. (2005). Triangle Simplification에 의한 3D 인체형상분할과 삼각조합법에 의한 2D 패턴 구성, 한국의류학회지, 29(9), 1359-1368.

5.  홍성애, Daanen. (2004). TNO의 3D 관련연구와 의류산업에서의 활용방안, 패션정보와 기술지, 1, 72-80.

6.  Bruner. (2004). Applications of 3D White Light Body Scanning, 패션정보와 기술지, 1, 20-27.

P 61

비만체형 여중생의 슬랙스 치수규격 및

그레이딩 증감량 설정에 관한 연구

임 지 영

대전대학교 응용산업대학 패션디자인․비즈니스학과

서 론

청소년들은 그들이 속한 집단으로부터 승인이나 인정을 받기 위한 수단의 하나로서 의복을 사용하며, 또래의 의복과 비슷하게 입음으로써 사회적 안정감을 느낄 수 있게 된다(김희창 외, 2000). 그러나 비만체형의 경우 비만으로 인하여 의복 구매 및 착용에 있어서 소극적이며, 기성복 업체들 또한 표준체형을 대상으로 업체별로 아이템별 패턴에 의해 의복을 제작하기 때문에 본인에게 잘 맞는 호칭의 의복을 찾기가 어려워 의복을 통한 또래집단의 소속 또한 어려운 상황이다.

제개정된 의류제품 KS 규격을 보면 성인 여성복(18세～59세)의 경우 드롭과 하드롭의 분포에 따라 상⋅하반신 체형을 각각 3개 유형으로 나누어 치수규격을 제시하고 있다. 그러나 여자 청소년 하의류는 체형구분  없이 기본치수를 허리둘레와 키로 제시하고 하의류 의복 구매시 착용감에 더 큰 영향을 주는 엉덩이둘레 치수는 참고치수로만 제시하고 있다. 슬랙스는 상의에 비해 편안함과 맞음새가 중요하지만 상의보다 하의 착용감에 대한 불만족이 더 큰 것으로 조사되고 슬랙스 착용감 조사에서도 엉덩이, 밑위, 허리부위의 순으로 불만족이 큰 것으로 나타나 하의류 맞음새에 엉덩이둘레 치수가 중요한 요인임을 알 수 있다. 여중생 체형의 특성은 아동의 체형에서 성인에 가까운 체형으로 빠르게 변화하는 시기이므로 연령과 성별에 따라 개인차가 크다(임지영, 1999). 특히 비만인 여중생의 경우 표준체형 기준의 치수규격에서는 본인의 체형에 잘 맞는 치수를 찾기 어려운 실정으로 소비자의 체형특성에 맞는 치수체계 표준화 및 out-size 체형을 커버할 수 있는(Cooklin, 1991) 그레이딩 룰 개발이 필요하다.

패턴의 그레이딩 및 비만 성인을 대상으로 한 체형분석과 패턴개발 등 많은 연구가 현재까지 진행되어 왔다. 그러나 청소년 대상의 하의류 그레이딩 연구는 표준체형을 위한 룰 개발로 비만 청소년의 기성복 착의 적합성을 향상시키기 위한 연구는 거의 이루어지지 않고 있는 실정이다.

이에 따라 본 연구에서는 제 5차 한국인 인체치수 조사 자료(산업자원부 기술표준원, 2005)에서 만 12세～14세 비만 여중생의 하반신 계측항목을 분석하여 KS 규격의 정장바지류 호칭구간별 치수분포 및 이원분류법에 따른 커버율을 고찰하고 비만 여중생의 하반신 치수규격 및 그레이딩 증감량을 설정함으로써 소비자의 슬랙스 착용 적합성을 높이며 특정 사이즈 구간에 대한 생산계획의 기초자료를 제시함으로써 생산효율을 높이고자 하는데 연구의 목적이 있다.

연구방법

2.1. 자료수집

본 연구에서는 제5차 한국인 인체치수조사 자료(산업자원부 기술표준원, 2005)에서 제시한 만 12세～14세 여중생 782명중 비만지수 BMI 23이상 피험자 124명의 하반신 직접계측치를 연구자료로 사용하였다.

2.2. 치수규격 설정

본 연구에서는 KS 의류치수 규격에 따른 치수분포 및 이원분류법에 따른 치수분포의 두 가지 방법으로 치수분포 상태를 살펴보았다. 이원분류법에 따른 치수분포 고찰에서 치수간격은 허리둘레 3cm, 엉덩이둘레는 비만 여중생의 엉덩이둘레 평균과 표준편차를 참고하여 4cm로 설정하고 이원분류법에 따른 비만 체형의 하반신 치수 분포 비율에서 5% 이상의 빈도를 나타내는 8개 구간을 선택하여 치수규격을 설정하였다.

2.3. 원형계측 및 증감량 설정

선행연구(임지영, 1999)에서 제시한 하반신 비만유형의 슬랙스원형을 그레이딩을 위한 마스터 패턴으로 선정하여 치수규격에 따라 선정된 8개 구간 각각에 대하여 슬랙스원형을 제도한 후 그레이딩 포인트를 설정하고 부위별로 밑위 가로선과 슬랙스 중심선을 그레이딩 전개의 기준선으로 가로방향 8개, 세로방향 4개 구간을 계측하여 사이즈별 증감량을 산출하였다.

2.4. 그레이딩 원형의 착의 적합성 평가

슬랙스 착의시 적합성을 검정하기 위하여 전공자 10명을 전문 평가단으로 구성한 후 그룹별로 평균치수 오차범위에 해당하는 피험자를 1명씩 선정하여 착의시 외관에 대한 관능검사를 실시하였다.

결과 및 고찰

3.1. KS 의류치수 규격에 따른 하반신 치수분포

여중생 782명중 KS 의류 치수 호칭구간에 포함된 인원은 620명으로 79.23%가 KS 치수규격에서 자신의 치수에 가까운 호칭을 선택할 수 있는 것으로 나타났다. 비만 여중생 124명 중 KS 호칭구간 포함된 인원은 14개 구간의 68명(54.84%)으로 비만 여중생 중 45.16%가 기성복 구입시 적절한 호칭을 찾기가 어려움을 알 수 있다. 허리둘레의 경우 가장 높은 빈도를 보이는 61,64 구간에 비만 여중생은 1명만이 분포되어 있고 49구간에서 61구간까지는 비만 여중생의 빈도수는 없는 것으로 나타났다. 반면 키는 가장 높은 빈도를 보이는 구간인 150～160 구간에 비만 여중생의 빈도도 가장 많이 분포되어 비만의 경우 길이항목을 포함한 키 보다 둘레치수에 따른 치수체계 설정이 필요함을 시사하고 있다. 비만 체형의 호칭 구간별 빈도분포 비율을 고찰한 결과 5%이상의 분포비율을 보이는 구간은 70-155, 73-155, 73-160, 76-160의 4개 구간이며 이 구간에 39명(31.45%)이 분포되었다. 각 구간별로 엉덩이둘레 전체 구간과 다리가쪽길이, 샅앞뒤길이의 참고 신체치수는 본 연구 결과 구간별 비만중학생의 평균치수와 유의적인 차이를 보여 비만체형의 경우 동일 호칭구간에서 의복을 선택하더라도 참고 신체치수가 다르기 때문에 사이즈 부적합에 따른 소비자 불만이 중요한 문제로 지적될 수 있을 것이라 생각된다.

3.2. 이원분류법에 따른 하반신 치수분포 고찰 및 치수규격 설정

허리․엉덩이둘레의 이원분류법에 따른 비만 체형의 빈도분포를 고찰한 결과 구간별로 76-97에서 해당인원의 11.29%로 가장 높은 빈도분포를 보이고 70-93, 73-93 구간에서 10.48%로 두 번째로 높은 빈도분포를 나타내었다. 5%이상의 빈도분포를 보이는 구간은 8구간으로 78명(62.9%)이 분포되었는데 이는 KS 의류 치수규격의 5%이상 빈도분포(31.45%)보다 높은 수치를 나타내고 있다. 5%이상의 빈도율을 보이는 구간은 엉덩이둘레 93구간에서 허리둘레 70,73,76,79 4개 구간과 엉덩이둘레 97구간에서 허리둘레 73,76,79,82 4개 구간으로 본 연구에서는 그레이딩 전개를 위한 치수규격 설정시 5%이상의 빈도율을 보이는 8개 구간을 채택하였다. 비만의 경우 하드롭이 작아지고 단면이 동그란 형상이므로 비만 여중생의 하반신 치수분포 결과에 따라 동일한 엉덩이둘레 구간에서 허리둘레 3cm의 편차로 치수규격을 설정하여 8개 구간을 그룹A,그룹B로 분류하였다. 참고치수로 슬랙스 제도시 필요한 부위의 평균치수를 구간별로 제시하였으며 빈도수가 높은 73-93, 76-97 구간의 사이즈를 패턴 제작시 각 그룹의 기본치수로 설정하여 그레이딩을 전개하였다.

3.3. 원형계측 및 증감량 산출

그레이딩 포인트에서의 증감량을 산출하기 위하여 8개 사이즈에 대하여 슬랙스원형을 제도하였다. 동일한 엉덩이둘레 구간이지만 각 호칭구간에서의 허리둘레와 엉덩이둘레 평균치수는 다른 것으로 나타나 원형제도시 호칭구간의 치수 대신 구간별 평균치수를 적용하였으며, 제도의 편의를 고려하고 규칙적 사이즈 증감을 위하여 소수 첫째 혹은 둘째자리에서 반올림한 값을 사용하였다.

그레이딩 기준선을 중심으로 한 각 구간별 원형 계측 결과 그룹 A의 경우 허리둘레는 3cm 편차로 커지지만 엉덩이둘레는 오히려 감소하여 앞뒤중심선에서의 원형치수는 감소하였다. 그러나 허리둘레 증가에 따른 치수 증가분량은 앞뒤 옆허리 부위에서 증가하는 것으로 나타나 기존의 그레이딩 방식에서 각각의 그레이딩 포인트에서 일률적으로 허리둘레 편차나 엉덩이둘레 편차만큼 증가 혹은 감소하는 것과 차이를 보였다. 본 연구의 그레이딩 결과는 허동진식(1999)의 하의류 그레이딩 방법 중 허리둘레 증감량을 중심선을 기준으로 양쪽 포인트에서 차이를 두어 배분하는 방법이나 허동진식의 4:6 그레이딩 혹은 백경자 외(2002)의 그레이딩 결과인 앞 4:6, 뒤 2:8과는 증감량 비에 있어서 많은 차이를 보이고 있다. 이러한 결과는 본 연구에서 설정한 비만체형을 위한 치수규격이 동일한 엉덩이둘레 구간에서 허리둘레 편차에 따른 것으로 엉덩이둘레에 비해 허리둘레 치수가 상대적으로 큰 비만체형의 경우 표준체형과는 다른 그레이딩 룰을 적용해야함 시사하고 있다. 엉덩이옆길이는 호칭구간이 커질수록 치수는 감소하여 세로방향으로의 원형치수는 감소하였다. 그룹 B는 호칭구간별로 허리둘레가 증가함에 따라 엉덩이둘레도 증가하였지만 엉덩이둘레 편차는 0.5cm로 옆허리를 제외한 나머지 부위에서의 증가량은 아주 작은 것으로 나타났다. 엉덩이옆길이는 그룹 A와 마찬가지로 호칭구간이 커질수록 감소하여 세로방향으로의 원형치수는 감소하였고 바지길이와 무릎둘레의 편차에 따라 이에 해당하는 구간의 증가량은 0.5cm로 나타났다. 이상의 결과는 비만의 경우 허리둘레가 증가함에 따라 일률적으로 엉덩이둘레도 증가하게 되는 그레이딩 룰 보다 인체 특정부위의 비만 유형 특성에 따른 치수규격 설정과 이에 따른 그레이딩 룰 개발이 필요함을 시사하고 있다.

3.4. 착의평가 결과

본 연구에서 설정한 치수규격은 허리둘레-엉덩이둘레의 이원분류법에 따른 것이고 그룹 A의 바지길이 편차는 없었으므로 허리선에서 밑위선까지의 외관 항목에 대한 평가를 실시하였다. 연구 그레이딩 패턴 착의시 외관에 대한 평가 결과 5점 척도에서 대부분의 평균점수가 3.0 이상의 높은 점수를 나타내어 그룹내에서 사이즈 간에 그레이딩이 효율적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 앞․뒤허리선의 위치가 적절한가를 묻는 문항은 각 부위의 여유량을 묻는 문항보다 평균점수가 다소 낮은 것으로 나타났는데, 이는 평가자들이 주로 젊은 층으로 구성되어 있어 허리선에 맞추어 슬랙스를 착용하지 않고 밑위길이가 짧은 슬랙스를 주로 착용하기 때문인 것으로 생각된다. 그룹 A의  배 부위 여유량은 정확한 증감량의 산출로 그레이딩을 전개한 허리나 엉덩이부위에 비해 평가점수가 낮은 것으로 나타났다. 이는 배 부위는 그레이딩 포인트를 설정하지 않고 연결그레이딩에 의한 그레이딩 방식으로 그레이딩을 하였기 때문인 것이다. 따라서 비만체형의 특성을 고려하여 기존의 허리점이나 엉덩이점 위의 그레이딩 포인트 외에 배 부위의 그레이딩 포인트 설정과 배 부위의 치수에 따른 정확한 그레이딩 증감량 산출이 필요함을 알 수 있다.

결론 및 제언

본 연구는 만 12세～14세 비만 여중생의 하반신 계측항목을 분석하여 하반신 치수규격 및 그레이딩 증감량을 설정함으로써 소비자의 슬랙스 착용 적합성을 높이고자 하는 것으로 연구의 결론은 다음과 같다.

1. 비만 여중생의 하반신 치수분포 조사 결과 KS 의류치수 규격에서의 5%이상 빈도 분포는 31.45%, 이원분류법에 따른 빈도 분포는 62.9%로 나타나 비만의 경우 이원분류법에 따른 치수체계가 더 적절함을 알 수 있었다.

2. 비만 체형의 그레이딩을 위한 치수규격은 치수분포 고찰 결과 5%이상의 빈도율을 보이는 8개 구간으로 엉덩이둘레 93구간에서 허리둘레 70,73,76,79의 4개 구간과 엉덩이둘레 96구간에서 허리둘레 73,76,79,82의 4개 구간을 채택하였다.

3. 비만체형을 위한 치수규격은 동일한 엉덩이둘레 구간에서 허리둘레 차에 따른 치수규격이므로 엉덩이둘레에 비해 허리둘레 치수가 상대적으로 큰 비만체형의 경우 허리부위 그레이딩 포인트에서 더 많은 증감량이 설정되어야 함을 알 수 있었다.

4. 착의시 외관평가 결과 배 부위에는 그레이딩 포인트를 설정하지 않고 연결그레이딩 방식으로 그레이딩을 하였기 때문에 허리나 엉덩이둘레보다 외관 평가 점수가 낮은 것으로 나타났다. 따라서 비만체형의 특성을 고려하여 배꼽수준허리부위와 옆선부위에 그레이딩 포인트를 설정하고 배둘레 치수에 따른 그레이딩 증감량 설정이 필요함을 시사하였다.

본 연구는 BMI에 따라 비만여중생을 분류한 것으로 치수규격 설정시 비만의 체형변인을 고려하지 못한 제한이 있다. 성장기의 개인차 및 비만에 따른 체형특성이 다양하므로 향후 비만의 다양한 형태적 특성에 따라 하반신 체형을 분류하고 이에 따른 치수간격과 그레이딩 증감량 설정에 대한 연구로 결과의 활용성을 높여야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  김희창, 이수경, 고애란. (2000). 청소년기 여학생의 심리적 특성과 또래수용이 의복행동에 미치는 영향. 대한가정학회지, 38(6), 43-57.

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3. 산업자원부 기술표준원. (2005). 제5차 한국인 인체치수조사 사업보고서.

4.  임지영. (1999). 여중생의 하반신 체형분류에 따른 인대개발 및 슬랙스 원형설계에 관한 피복인간공학적 연구, 연세대학교대학원 박사학위논문.

5. 허동진. (1999). 패션산업봉제실무, 미리내.

6.  Cooklin,G. (1991). Pattern grading for children's clothes-The technology of sizing, BSP Professional books.

P 62

아코디언 플리츠 스커트의 주름너비와 스커트길이의

변화에 따른 시각적 이미지

이 정 순

상명대학교 패션디자인전공 교수

서론

아코디언플리츠 스커트의 시각적 평가를 패턴디자인 측면에서 연구하기 위하여 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지를 분석하였다. 본 연구는 주름너비 7단계와 스커트 길이 3단계의 2원 요인 설계로 이루어졌으며 패턴 제작 시 착장 이미지를 더욱 향상시킬 수 있는 자료를 제시하고자 시도되었으며 본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.

(1) 아코디언 플리츠의 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지의 구성 요인을 알아본다.

(2) 주름너비의 변화에 따른 시각적 이미지의 차이를 알아본다.

(3) 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지의 차이를 알아본다.

(4) 주름너비와 스커트 길이 변화의 시각적 이미지의 상호영향력을 알아본다.

연구방법 및 내용

1. 자극물 선정 및 제작

기계주름의 형성방법은 평기계, 칼기계를 이용하는 방법과 프레스 가공, 선주름 가공방법이 있으며, 본 연구를 위한 자극물 제작에는 아코디언 플리츠 제작에 가장 많이 이용하는 프레스 가공을 이용하였다. 프레스 가공은 주름을 미리 준비된 종이 견본 사이에 원단을 넣어 접은 후 프레스기로 눌러 완성이 되는 것으로 다양한 폭의 플리츠를 만들 수 있다. 주름너비를 1/8", 2/8", 3/8", 4/8", 5/8", 6/8", 1" (프레스 가공 시 주름너비를 인치로 적용하므로 인치로 제시함) 로 변화를 주어 프레스 가공하여 아코디언 플리츠 스커트를 제작하였다. 스커트의 길이는 38cm, 48cm, 58cm 3단계로 설정하였다.

2. 측정 방법

본 연구의 평가자로는 의복에 대한 평가는 시각적 판단력 오차가 적고 정확해야 하기 때문에 패션관련 전공집단이 비전공집단보다 객관적이고 명확하게 보려는 경향이 있다는 선행연구에 따라 2009년 9월 1일～9월 10일 동안에 상명대학교 의상디자인 전공 2～3학년 43명을 평가자로 선정하였다. 21개의 자극물은 평가자들에게 무순위로 제시되었으며 자극물과 평가자 사이의 거리는 4m로 하였다.

3. 평가척도 구성

아코디언 플리츠 스커트의 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지를 측정하기 위한 평가 항목의 선정은 의미미분 척도 개발을 위한 선행연구를 바탕으로 선정되었다. 선행연구를 통하여 추출된 용어 중 시각적 이미지를 위한 16쌍의 항목을 선정하여 평가 적합성 여부를 실험한 후 본 실험에 사용하였다. 평가자에게 제시할 때 항목을 무작위로 배치하여 7단계 평점법으로 평가 하였으며 자료의 수량화를 위하여 왼쪽 극단에 7점 오른쪽 극단에 1점을 부여하였다.

4. 자료 분석

본 연구의 실험을 통해 얻어진 자료 분석은 SPSS 14.0을 사용하여 통계처리 하였다. 아코디언 플리츠 스커트의  주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지의 요인구조를 밝히기 위하여 주성분 분석 방법으로 요인분석을 하고 Varimax 방법에 의한 직교회전을 이용하여 요인을 추출하였다. 그리고 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지의 차이를 알아보기 위하여 일원변량분석과 Scheffé검증을 실시하였다. 시각적 이미지의 구성요인에 대한 주름너비와 스커트 길이 변화의 영향력을 알아보기 위하여 이원변량분석과 다중분류분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

1.  아코디언 플리츠 스커트의 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지를 알아보기 위하여 요인분석을 실시하였고, 주성분 분석법을 이용하여 Varimax 직교회전을 실시한 결과 귀여움성요인, 매력성요인, 품위성요인의 3개의 요인이 추출 되었다. 3개의 요인이 전체 변량에서 차지하는 비율은 71.782%, 귀여움성요인이 전체 변량의 32.919%를 차지하여 가장 중요한 요인으로 나타났으며, 매력성요인은 21.340%, 품위성요인은 17.523%로 나타났다.

2.  주름너비에 따른 시각적 이미지를 분석하기 위하여 각 요인별로 일원변량분석과 Scheffé검증을 실시하였다. 아코디언 플리츠스커트는 주름너비에 대한 스커트의 길이 별로 귀여움성요인, 매력성요인, 품위성요인 모두 유의적인 차이가 있는 것으로 나타났다. 그리고 아코디언 플리츠 스커트의 주름너비에 대한 시각적 이미지는 주름너비가 가장 좁은 1/8"가 가장 귀여운 이미지로 평가되었고, 그 다음은 4/8" 와 5/8" 너비의 아코디언 플리츠 스커트가 다른 너비에 비하여 귀여운 특성이 있는 것으로 평가되었다. 매력성요인은 1/8"가 가장 매력적인 너비로 평가되었고 다른 너비들은 비슷하게 평가되었다. 귀여움성요인과 매력성요인은 모든 너비에서 스커트 길이가 가장 짧은 38cm가 가장 귀엽고 매력적이며, 48cm와 58cm는 유사한 이미지로 평가되었다. 그리고 품위성요인은 3/8" 와 5/8" 의 너비에 38cm의 스커트가 가장 품위가 없는 것으로 평가되었다.

3.  아코디언 플리츠 스커트의 길이 변화에 따른 시각적 이미지를 분석하기 위하여 각 요인별로 일원변량분석과 Scheffé 검증을 실시한 결과, 아코디언 플리츠 스커트의 길이에 대한 주름너비는 38cm 와 58cm의 귀여움성요인 만 유의적인 차이가 있는 것으로 나타났다. 스커트 길이가 38cm의 아코디언 플리츠 스커트는 1/8" 와  5/8"가 가장 귀여운 것으로 평가되었고, 3/8", 4/8", 6/8"는 유사한 것으로 평가되었다. 58cm의 스커트는 1/8"가 가장 귀엽고, 2/8", 3/8", 4/8"는 3개의 주름너비가 유사한 이미지를, 그리고 5/8", 6/8", 1" 도 같은 이미지로 평가되었으며, 가장 노숙하고 점잖은 이미지로 평가되었다.

4.  아코디언 플리츠 스커트의 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 상호작용 효과를 알아보기 위하여 각 요인별로 이원변량분석한 결과, 귀여움성요인, 매력성요인, 품위성요인 모두 상호작용효과가 유의적이었으며, 주효과도 모두 유의적인 차이가 있는 것으로 나타났다.

결론

아코디언 플리츠 스커트의 주름너비와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 이미지를 요인 분석한 결과 귀여움성요인, 매력성요인, 품위성요인의 3개의 요인으로 구성되었으며, 이들 요인 중 귀여움성요인이 가장 중요한 요인으로 나타났다. 아코디언 플리츠 스커트는 주름너비 1/8"에 38cm 스커트가 가장 귀엽고 매력적인 것으로 평가되었고, 그 다음은 주름너비 5/8"에 38cm 스커트인 것으로 나타났다. 품위성요인은 1/8"에 58cm 스커트와 4/8"와 5/8"에 58cm 스커트가 대체로 품위가 있는 것으로 평가되었다. 반면에 주름너비 3/8"와 5/8"에 38cm 스커트가 가장 품위가 없는 아코디언 플리츠 스커트 인 것으로 평가되었다.

참 고 문 헌

1.  강현철, 한상태, 이은수. (2002). 마케팅 리서치를 위한 SPSS데이터 분석과 활용. 자유아카데미: 서울, pp.191-245.

2.  김경희. (2008). 플리츠 스커트의 플리츠 수와 스커트 길이 변화에 따른 시각적 평가. 상명대학교 석사학위논문.

3. 손영미, 이수현. (2004). 플리츠기법을 응용한 패션디자인 연구. 복식, 54(6), 153-164

4. 송상희. (2005). 현대패션에 나타난 플리츠 소재에 관한 연구. 한양대학교 석사학위논문.

5. 전상진. (1998). 주름스커트의 구성요인에 따른 감성공학적 연구. 영남대학교 석사학위논문.

6. 조규화. (1995). 복식사전. 경춘사: 서울, p.489.

7. Sharon Lee Tate. (1991). 복식디자인의 실제(김문숙 역). 경춘사: 서울, pp.368-369.

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복부비만 성인 남성의 하반신 비만유형별 치수체계 설정

임 지 영*․박 순 지

대전대학교 응용산업대학 패션디자인․비즈니스학과*, 영남대학교 섬유패션학부 의류패션전공

서론

우리나라 성인남성의 체형 특징은 극단적인 체형이 비교적 적은 균형형이라고 볼 수 있지만(김구자, 1991) 연령층이 높아짐에 따라 허리와 배 주위에 지방침착이 집중되어 굴곡이 없는 체형(성옥진, 2004)으로 변해가는 경향을 보이고 있다. 즉 개체차 및 연령이 증가함에 따라 허리둘레와 배둘레를 중심으로 동체부가 가장 비만해지고(김구자 등, 2001) 엉덩이가 처지는 복부비만형으로 점차 변화하게 된다. 복부비만은 허리둔부둘레비가 남성의 경우 0.85이상으로 1998년 19.2%, 2001년 25.2%로 증가추세이며(보건복지부, 2007) 여러 가지 신체적인 질병을 유발하고 있다.

남성복은 남성의 사회경제적 지위를 나타내는 상징적 의복으로 날로 그 수요가 증가되어가고 있으나 복부비만의 경우 자신의 체형에 적합한 의복을 선택하기가 어려운 실정이다. 실제 비만 남성을 대상으로 한 기성복 구매 및 맞음새에 대한 설문조사에서도(2009년 4월 실시) 응답자의 84.5%가 기성복 구매시 자신의 신체치수에 맞는 의복을 구매하기 어렵다고 응답하였는데 이는  대부분의 의류업체들이 남성의 다양한 신체적 특성과 연령에 따른 체형변화를 분석하기 보다는 균형 잡힌 체형을 대상으로 업체별로 아이템별 패턴에 의해 남성복을 제작하고 있기 때문이다(이선희 등, 1997). 이러한 문제로 최근 의류제품 치수관련 KS규격에서는 성인남성의 신사복바지 기본 신체치수를 허리둘레와 엉덩이둘레로 제시하면서, 엉덩이둘레-허리둘레의 하드롭값에 따라 2개 체형으로 구분하여 KS 규격을 정의하고 있다. 그럼에도 불구하고 재개정된 KS규격의 신사복바지 호칭표기를 보면 허리둘레 80cm～98cm, 엉덩이둘레는 88cm～104cm까지 하드롭 0～12의 호칭을 제시하고 있어 엉덩이둘레에 비해 허리둘레가 상대적으로 큰 복부비만의 경우 현행 치수체계로 자신에게 맞는 호칭의 제품을 구입하기에 어려움이 있다.

여성의 경우 비만체형을 위한 체형분석이나 패턴설계 등 비만과 관련한 많은 연구들이 진행되어 왔으나 성인남성을 대상으로 한 연구는 여성대상보다 상대적으로 미흡하며 복부비만 남성을 대상으로 한 체형분류 및 치수체계에 대한 연구는 거의 이루어지지 않고 있는 실정이다.

따라서 본 연구에서는 제 5차 한국인 인체치수조사 자료(산업자원부 기술표준원, 2005)에서 20～60대의 복부비만 성인남성을 대상으로 하반신을 체형특성에 따라 몇 개의 특징적 집단으로 분류하고, 분류된 비만 유형별로 하반신 치수분포를 고찰하여 치수간격에 따른 치수체계를 설정함으로써 out-size 소비자의 기성복 구매 및 착용 적합성을 높이며 특정 체형과 사이즈 구간에 대한 생산량 설계에 기초자료를 제시하는데 연구의 목적이 있다.

연구방법

2.1. 자료수집

본 연구는 제5차 한국인 인체치수조사사업 결과의 인체 직접측정치 중 비만지수(이하 BMI) 25이상인 20대～60대 비만 성인 남성 1009명 중 허리둘레 90cm이상, 허리엉덩이둘레비(이하 WHR) 0.85이상인 복부비만 성인 남성 538명의 데이터를 연구자료로 사용하였다.

2.2. 하반신 체형분류

하반신 체형을 분류하기 위한 분석항목은 하반신 체형특성을 결정짓고 하의류 설계에 관련된 직접계측 30항목과 계산항목 2항목으로 각 항목에 대하여 요인분석 및 군집분석을 실시하여 하반신 체형을 유형화하고 일원변량분석, Duncan-test를 실시하여 유형별 차이를 검정하였다.

2.3. 하반신 유형별 치수체계 설정

KS 의류치수 규격의 신사복바지 치수간격에 따라 복부비만 대상자의 각 구간별 빈도분포를 고찰한 후, 하반신 유형별 치수체계를 설정하기 위하여 복부비만 대상자의 허리둘레 및 엉덩이둘레의 평균과 표준편차를 참고하여 치수간격을 설정하고 참고치수로 각 구간에 해당되는 배꼽수준허리둘레, 다리가쪽길이, 넙다리길이, 샅앞뒤길이를 제시하였다.

연구결과

3.1. 연령대별 비만 분포 고찰

20대～60대 성인 남성 2581명 중 1009명(39.09%)이 BMI 25이상인 비만군에 속하였고, 그 중 538명(53.32%)이 허리둘레 90cm이상, WHR 0.85 이상인 복부비만군으로 분류되었다. 각각의 연령대에서 20대는 158명(23.27%), 30대 306명(43.04%), 40대 193명(47.19), 50대 193명(50.52%), 60대 159명(39.75%)이 비만이고, 그 중 20대 44명(27.85%), 30대 143명(46.73%), 40대 107명(55.44), 50대 120명(62.18%), 60대 124명(77.99%)이 복부비만인 것으로 나타났다. 20대에서 50대까지는 연령대가 높을수록 BMI 25이상인 비만에 해당하는 비율이 점차 증가하다가 60대 노년층의 경우 비만비율이 39.75%로 감소하는 경향을 보였다. 그러나 BMI 25이상인 비만군 중 복부비만이 차지하는 비율은 60대까지 연령대가 높을수록 점차 증가하는 경향을 보였다.

3.2. 하반신 유형별 체형 특성

계측항목에 대한 요인분석 결과 엉덩이둘레 이하 부위인 하반신 하부와 허리, 배부위의 하반신 상부비만요인이 서로 다른 요인으로 분류되었다. 하반신 높이 및 다리길이, 엉덩이길이, 샅부위길이 및 가쪽복사높이의 5개 요인이 추출되었으며 5개 요인은 전체변량의 75.56%를 설명하고 있다.  5개 요인은 군집분석시 독립변수로 사용되었고 군집분석 결과 3개 유형으로 분류되었다. 유형1은 복부비만 전체 인원의 41.6%를 차지하였고 유형2는 29.9%, 유형3은 28.4%를 차지하였다. 연령대별로 하반신 유형별 분포에 차이를 나타내었으며 각 연령대에서 유형별 분포비율을 보면 20대～30대까지는 유형3>유형2>유형1의 순으로 분포되었고 50대～60대까지는 유형1>유형2>유형3의 순으로 분포비율이 높은 것으로 나타났다.

유형1은 엉덩이부위 길이는 가장 짧으며 엉덩이 이하의 하반신 하부 비만요인의 점수가 가장 낮음으로써 엉덩이부위에 비해 허리와 배부위에 집중적으로 비만이 일어나 복부비만도가 세 유형중 가장 높은 ‘고도 복부비만형’이라 할 수 있다. 유형2는 엉덩이 부위의 길이는 가장 길고 하반신 하부의 비만요인 점수는 세 유형의 중간이나 하반신 상부 비만요인의 점수가 가장 낮은 집단이다. 엉덩이이하의 비만에 비해 허리나 배 부위의 비만정도는 가장 낮음으로써 허리～엉덩이까지 드롭차가 큰 ‘사다리형 복부비만형’임을 알 수 있다. 유형3은 하반신 상부 및 하부 비만요인의 점수가 가장 높고 하반신 높이 및 다리길이도 가장 긴 ‘원통형 복부비만형’으로 나타났다. 연령대별 하반신 유형별 분포와 비교해보면 연령대가 낮을수록 비만군에 속하는 인원은 적으나 허리, 배, 엉덩이 부위가 모두 비만한 원통형 비만체형이 많으며, 연령대가 높아질수록 허리와 배부위의 비만도가 높은 하반신 상부 비만체형이 많은 것을 알 수 있다. 이와 같은 결과는 비만군에 속하더라도 하반신 의복 설계시 기본 치수가 되는 허리 및 엉덩이둘레의 치수에 따른 하반신 비만 유형을 파악하고 비만 체형의 특성을 고려한 패턴 설계가 필요함을 시사하고 있다.

유형 1        유형 2        유형 3

Fig. 1. 하반신 유형별 가상모델

3.3. 하반신 유형별 치수체계

KS 의류치수 규격의 신사복바지 치수간격에 따라 복부비만 대상자의 각 구간별 빈도분포를 고찰한 결과 복부비만 538명중 62.64%(337명)가 KS 의류치수 규격에 제시된 호칭구간에 속하였다.  복부비만 성인남성의 허리둘레는 90cm～110cm, 엉덩이둘레는 88cm～114cm까지 넓게 분포되어 있어 KS 규격에 포함되지 않는 비율이 37.36%에 이르고 있으며 제시하고 있는 참고치수 또한 본 연구대상자의 구간별 치수와 많은 차이를 나타내고 있는 실정이다. 그러나 모든 구간의 의복을 생산하는 것은 기성복 시장에서는 실질적으로 불가능 한 것이므로 본 연구에서는 표준치수에서 벗어나는 out-size 의복 치수체계 설정을 위해 복부비만 대상자의 허리둘레 및 엉덩이둘레의 평균과 표준편차를 참고하여 치수간격을 설정하였다. 즉 허리둘레와 엉덩이둘레 각각의 평균값 96cm, 100cm를 중심으로 표준편차 4cm로 치수간격을 설정하고 유형별 각 구간별로 1.5%이상의 빈도를 나타내는 빈도율을 고찰하였다.

유형1은 고도 복부비만으로 하드롭은 -4cm～8cm까지 분포되었고 하드롭 4cm인 92-96 구간에 해당인원의 24.11%로 가장 높은 빈도를 보이고 있다. 1.5%이상 분포를 보이는 빈도는 208명으로 유형1의 92.87%를 차지하며 하드롭이 ‘-’ 치수인 호칭은 92-88, 96-92, 100-96로 모두 유형1의 고도 복부비만형에서 출현하였다. KS 치수규격에 제시되어 있지 않은 호칭구간은 허리둘레 100cm이상 전 구간과 96-108 구간으로 해당인원의 14.73%를 차지하였다. 유형2는 사다리형 복부비만으로 하드롭은 0cm～12cm까지 분포되어 있다. 유형3은 원통형 복부비만으로 하드롭은 0cm～16cm까지 분포되어 있다. 구간별로 한 개 유형에만 속한 호칭은 100-104, 90-108로 유형3의 원통형 복부비만형에만 속해 있는 것으로 나타나 체형에 따라 특정 사이즈 구간에 대한 생산 유무와 생산량을 결정해야 함을 시사하고 있다. 유형2와 유형3에서 KS 치수규격에 제시되어 있지 않은 호칭구간은 각각 16.77%와 38.56%로 BMI가 높아질수록 그 비율이 높아지는 경향을 보여 비만할수록 기성복 구매시 적절한 호칭구간 선택에 어려움이 따를 것으로 생각된다. 또한 KS 치수규격에 포함되어 있는 호칭이라도 치수규격에 제시된 참고 신체치수가 본 연구 결과와 다르며, 각 유형에서 구간별로 공통적으로 나타난 호칭구간의 기본 신체치수 및 참고 신체치수도 유형별로 다른 것으로 나타나 피트성이 요구되는 하의류 제작시 기본부위의 치수가 동일하더라도 체형별로 서로 다른 치수규격으로 분류하여 생산하여야 함을 알 수 있다.

결 론

본 연구는 복부비만 성인남성의 하반신을 체형특성에 따라 몇 개의 특징적 집단으로 분류하고 비만 유형별로 치수간격에 따른 치수체계를 설정함으로써 out-size 소비자의 기성복 구매 및 착용 적합성을 높이며 특정 체형과 사이즈 구간에 대한 생산량 설계에 중요한 기초자료를 제시하는데 연구의 목적이 있는 것으로 연구결과는 다음과 같다.

1.  연령대에 따른 복부비만 피험자의 BMI 및 WHR 분포 조사 결과 연령대가 높을수록 각 연령대에서 경도비만 비율이 증가하고 중도비만 비율은 감소하였으며 또한 연령대가 높을수록 각 연령대에서 복부비만도는 점차 증가하는 경향을 나타내었다.

2.  분석항목에 대한 요인분석 결과 하반신 하부비만요인, 하반신 상부비만요인, 하반신 높이 및 다리길이요인, 엉덩이길이요인, 샅부위길이 및 가쪽복사높이요인의 5개 요인이 추출되었으며, 군집분석 결과에서는 고도 복부비만, 사다리형 복부비만, 원통형 복부비만의 3유형으로 분류되었다.

3.  연령대가 낮을수록 비만군에 속하는 인원은 적으나 허리, 배, 엉덩이 부위가 모두 비만한 원통형 복부비만형이 많으며, 연령대가 높아질수록 허리와 배부위의 비만도가 높은 고도 복부비만형이 많은 것을 알 수 있다.

4.  BMI는 유형3>유형2>유형1의 순이며, WHR은 유형1>유형2>유형3의 순으로 평균값이 높은 것으로 나타나 유형3은 비만지수가 가장 높으나 원통형의 복부비만형으로써 복부비만의 정도가 가장 낮고, 유형1은 비만지수는 가장 낮으나 복부비만의 정도는 가장 큰 것으로 나타났다.

5.  하반신 유형별 치수체계 설정 결과 각 유형에서 구간별로 공통적으로 나타난 호칭은 92-92, 92-96, 92-100, 96-96, 96-100, 96-104, 100-100 구간이며, 각 유형의 커버율은 각각 92.87%, 91.32%, 93.45%로 높은 비율을 나타냈다. 그러나 유형별 같은 호칭체계이지만 기본 신체치수 및 참고 신체치수가 유형별로 다른 것으로 나타나 피트성이 요구되는 하의류 제작시 기본부위의 치수가 동일하더라도 체형별로 서로 다른 치수규격으로 분류, 생산하여야 함을 알 수 있다.

이와 같은 연구 결과는 비만군에 속하더라도 하반신 의복 설계시 기본 치수가 되는 허리 및 엉덩이둘레의 치수에 따른 하반신 비만 유형을 파악하고 비만 체형의 특성을 고려한 패턴 설계가 필요함을 시사하고 있으며 체형특성에 따라 생산량을 결정할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1.  김구자, 정명숙. (2001). 신사복의 패턴 그레이딩을 위한 체형분류 -44세에서 54세사이의 한국 성인남성을 대상으로-, 한국의류학회지, 25(6), 1069-1078.

2. 보건복지부. (2005). 국민건강영양조사, 2007.

3. 산업자원부 기술표준원. (2005). 제5차 한국인 인체치수조사 사업보고서.

4. 성옥진. (2004). 중년 남성의 하반신 체형분류에 과한 연구, 한국의류학회지, 28(3/8), 499-508.

5.  이선희, 서미아. (1997). 남성 기성복의 적합성에 대한 소비자 실태조사, 한국생활과학연구, 25, 155-175.

P 64

3D 가상모델 및 가상착의 시스템을 이용한

남자 운동선수의 상반신 원형설계

임 지 영

대전대학교 응용산업대학 패션디자인․비즈니스학과

서론

대한체육회에 등록되어 있는 운동선수는 2008년 말 56개 종목 약 12만8천여 명으로(http://www.sports.or.kr) 해마다 증가하고 있는 추세이며, 일반인들도 10대 청소년과 2⋅30대의 남성들을 중심으로 각종 대중매체에서 쉽게 접할 수 있는 몸짱 신드롬의 영향으로 웨이트 트레이닝의 수요 및 각종 스포츠 동호회 등 스포츠 인구가 점차 증가하고 있다(박은영, 2005). 이에 따라 운동 뿐 아니라 일상복으로도 착용할 수 있는 다양한 디자인과 소재, 사이즈 스펙에 따른 운동복이 개발되고 있으며, 특히 특정 운동종목에서는 운동선수의 체형특성을 파악하여 기능적 운동복이 개발되고 있는 실정이다. 그러나 남자 운동선수들은 기성복 착용시 어깨부위에서 맞음새의 문제가 심각하게 발생하고 자켓이나 와이셔츠 구입 후 수선경험이 있다고 하여 기성복 치수의 문제점을 시사하였다(박은영, 2005; 임지영, 2006). 이는 운동을 함으로써 특정 부위 근육의 발달로 체형의 변화가 일어나기 때문인데, 실제 운동선수들은 일반남성 보다 자신의 체형에 대해 스트레스를 덜 받고 더 만족하는 것으로 나타났으나(구본칠, 2004) 기성복 착용시 치수 불만족은 더 큰 것으로 조사되어(2009년 8월 조사) 운동선수의 체형에 맞는 기성복 개발이 중요한 과제임을 알 수 있다. 의류학과 체육학 분야에서 일반남성과 운동선수들의 체형분석에 대한 연구는 최근까지도 많이 진행 되어오고 있다. 체육학에서는 운동선수들의 경기력 향상을 위한 체형연구가 주를 이루고 있으며 의류학에서의 체형연구는 운동선수의 의복설계를 위한 기초자료로 활용되고 되고 있다. 그러나실제 운동선수들의 의복설계에 대한 연구는 드레스셔츠 패턴 개발(박은영, 2005)과 슬랙스 패턴 개발(김선희 외, 2005)에 대한 연구 등이 있을 뿐 현재까지 패턴개발에 대한 연구는 체형연구에 비해 많이 이루어지지 않고 있는 실정이다.

이에 본 연구는 농구와 배구 등 구기종목 운동선수를 대상으로 한 선행연구(임지영, 2006) 결과를 기초자료로 19～29세 남자 운동선수의 체형을 3D 가상착의 시스템으로 가상모델을 제작하고, 2차원 패턴을 3차원으로 시뮬레이션 하여 운동선수의 체형 특성에 따라 패턴을 가상착의⋅보정함으로써 운동선수의 체형에 적합한 상반신 원형을 설계하여 기성복 착용적합성을 높이고자 하는데 연구의 목적이 있다.

연구방법

2.1. 자료수집 및 3D 가상모델 제작

본 연구에서는 선행연구(임지영, 2006)에서 제시한 20～29세의 남자 운동선수의 직접계측치를 상반신 원형개발시 기초자료로 사용하여 선행연구(임지영, 2009)의 연구방법과 같이 3D 가상착의 시스템인 iVirds 3.0 PB와 iVirds 3.0 DS 프로그램을 이용하여 3D 가상모델을 제작하고 가상착의를 실시하였다.

2.2. 가상착의

연구원형과의 비교원형은 박은주(1993)의 청년기 남성의 상반신 원형으로 선정하고 비교원형으로 실험의를 제작한 후 가상착의를 실시하였으며, 가상착의 후 외관사진 및 공극상태 등의 평가를 하여 비교원형을 수정하는 방식으로 최종 연구원형을 설계하였다. 가상착의 과정은 ① PAD 프로그램을 이용하여 상반신 원형을 제도한 후 피스작업 상태의 *.sty 파일을 *.dxf 파일로 저장하고 ② iVirds 3.0 Drape Simulator system에서 *.dxf 파일을 불러온 후 ③ 가상봉제를 하기 전 반시계방향으로 봉제선을 지정한다. ④ 봉제선 지정 후 패턴을 position 시켜 솔기의 봉제선을 확인하고 ⑤ 시뮬레이션을 하면 가상착의 상태가 완성된다.

2.3. 착의평가

의류학 전공자 40명을 전문 평가단으로 구성한 후 비교원형과 연구원형의 가상착의 상태의 사진을 보고 기준선 위치, 각 부위의 여유량 등의 평가항목에 대해 5점척도로 평가하게 하고 가상착의 상태에서의 여유량 검정을 위하여 윗가슴부위, 허리부위의 단면도를 채취하여 공극길이를 측정하였다.

연구결과 및 고찰

3.1. 비교원형의 가상착의 결과

비교원형 가상착의 상태를 보면 전체적으로 앞면에 비해 뒤면의 여유량이 많고 여유량 분포가 좌우 비대칭적이며 불규칙적인 음영으로 표시된 것을 알 수 있다. 앞품의 경우 여유량이 작아 몸에 밀착되며 뒤품은 여유량이 많은 것을 확인할 수 있으며 앞뒤품 여유량의 적절성을 묻는 외관평가 결과에서도 평가점수는 낮게 나타났다. 비교원형 제도방법은 앞품보다 뒤품에 더 많은 여유량을 주는 것으로 운동선수의 경우 윗가슴부위가 발달한 체형이므로 앞품에 더 많은 여유량을 설정해야 함을 시사하였다. 옆면에서 진동깊이의 적절성을 묻는 문항의 평가점수는 다른 평가항목에 비해 평균점수가 높은 것으로 평가되었으나 앞뒤겨드랑 부위의 들뜨는 분량이 많아 진동둘레 여유량은 적절하지 않은 것으로 평가되었다. 뒤품의 크기에 따라 결정되는 어깨길이에 대한 점수는 아주 낮은 것으로 평가되어 앞뒤품 여유량 조절에 따라 어깨길이 치수를 줄여주는 방향으로 연구원형을 설계하여야 함을 알 수 있다. 측면 사진에서는 가상모델의 팔의 위치에 따라 옆선의 위치를 확인할 수 없는 제한점이 있었다. 그러나 허리부위의 여유량 분포에 따른 음영평가 결과 뒷면의 여유량이 많은 것으로 나타났으므로 앞뒤품의 여유량 설정방법과 마찬가지로 옆선 설정시 앞면의 치수를 더 크게 설정해야 함을 알 수 있다. 뒤목둘레 곡선은 여유분이 많아 들뜨는 현상을 보이고 있으며 앞목둘레의 경우 앞목깊이의 이등분점에서 목둘레 곡선을 제도하는 방식으로 자연스러운 목둘레 곡선을 나타내지 못하고 있었다. 이에 따라 목둘레 곡선과 목깊이의 적절성에 대한 외관평가 결과에서도 평균점수는 낮게 나타나 연구원형 설계시 목너비와 목깊이 양을 조절해야 함을 알 수 있다.

비교원형의 윗가슴부위의 단면도를 보면 운동선수는 특히 가슴부위가 발달한 체형으로 앞면의 공극량이 뒷판보다 현저하게 적은 것을 알 수 있다. 또한 옆면의 팔이 있는 착의체인 경우 옆면의 공극량이 앞뒤면으로 이동하게 되므로 겨드랑부위인 BL60〬～BL30〬와 BR30〬～BR60〬 방향에 여유량이 편중되어 있고 분포 형태가 불규칙적인 것을 알 수 있다. 허리부위의 단면도를 보면 앞면의 FL30〬～FL0〬, FR0〬～FR30〬 방향으로 여유량이 지나치게 편중되어 있음을 볼 수 있다. 전체적으로 허리는 겨드랑 및 팔의 영향을 적게 받으므로 공극량 분포가 뒤면, 옆면, 앞면의 순으로 분포되었다. 이상의 비교원형에 대한 가상착의 결과를 바탕으로 앞뒤품 여유량, 허리부위 여유량, 어깨길이, 목너비와 목깊이, 목둘레선 등에 대한 보정이 필요함을 알 수 있었으며 이 부위에 대한 보정과 가상착의를 반복하여 최종 연구원형을 설계하였다.

3.2. 연구원형 설계 및 평가

연구원형의 등길이는 실제치수에서 1cm를 더하여 비교원형에서의 등길이 설정법과 같이 곡면상태의 등을 평면화시키는데 필요한 양을 고려하였다. 운동선수의 경우 가슴부위가 발달되어 가상착의 외관평가시 윗가슴부위의 여유량이 작은 것으로 평가되었다. 따라서 여유량을 비교원형의 여유량보다 0.5cm씩 증가시켜 착의평가를 실시하였으며 그 결과 최종 가슴둘레 여유량을 9cm로 설정하였다. 비교원형의 옆선 설정 산출식에 따르면 앞뒤가슴둘레 실측치가 각각 26.98cm와 28.98cm로 2cm의 차를 나타내고 있다. 그러나 본 연구 피험자의 앞가슴둘레와 뒤가슴둘레의 차에 따라 앞뒤차를 0.5cm로 조정하여 앞가슴둘레를 1cm 크게 설정하였다. 옆선 설정방법과 마찬가지로 앞품과 뒤품의 여유량을 각각 3cm와 2.5cm로 조정하여 가상착의 상태를 확인하여 최종적으로 앞품을 1cm 더 크게 설계하였다. 비교원형의 앞뒤목너비와 깊이, 앞목둘레선 부위의 착의 사진을 보면 목둘레선의 곡선이 매끄럽지 못하고 굴곡과 당김이 있으며 평가점수 또한 낮은 것으로 나타났다. 이에 따라 뒤목너비는 들뜨는 분량 만큼 목너비를 줄이고 앞목부위는 당김 현상에 따라 너비와 깊이 치수는 증가시켰다. 또한 앞목깊이의 1/3지점에서 앞목점까지 사선을 그어 앞목둘레 곡선을 부드럽게 수정하였으며 가상착의 상태를 다시 확인하여 최종 산출식을 도출하였다. 어깨경사도를 결정짓는 어깨깊이는 개인차가 큰 부위로 본 연구에서는 Table 1에서 제시한 운동선수 어깨높이의 치수를 고려하여 앞뒤어깨깊이 치수를 설정하여 가상착의 하였으며 최종적으로 앞어깨깊이는 4cm, 뒤어깨깊이는 2.5cm로 설계하였다. 뒤어깨길이는 뒤품의 치수를 줄여줌으로써 비교원형보다 실측치가 1.75cm 줄어들었으며 앞어깨길이는 오그림 양을 포함하여 비교원형과 동일하게 뒤어깨길이에서 1cm 짧게 설정하였다.

연구원형 가상착의 결과 연구원형은 옆선설정에 따라 앞가슴둘레 치수를 늘리고 뒤가슴둘레 치수를 줄여줌으로써 가슴과 허리부위 여유량 분포가 규칙적인 음영으로 나타났으며 뒤면의 사진을 보면 역삼각형의 체형 실루엣을 더 잘 표현하고 있음을 알 수 있다. 또한 비교원형 보다 앞품의 여유량을 늘려 윗가슴둘레 부위와 진동부위의 당김 현상이 완화되었고 뒤품은 여유량을 줄임으로써 어깨길이가 줄어들어 착의시 어깨길이에 대한 외관의 평가 점수가 높아졌음을 알 수 있다. 뒤목너비를 줄여 들뜨는 현상이 없어지고 앞목너비와 깊이의 치수를 늘려 비교원형의 V형 앞목둘레 곡선이 자연스러운 곡선으로 수정되었다. 연구원형과 비교원형의 가상착의 외관평가에 대한 t-test 결과 앞처짐분과 진동깊이의 적절성을 묻는 문항을 제외한 목둘레선과 목깊이, 어깨길이, 진동둘레과 윗가슴부위, 허리부위 여유량 등 대부분의 항목에서 비교원형 보다 평균점수가 유의적으로 높은 것으로 나타나 연구원형의 여유량 및 기준선 설정이 타당한 것으로 평가되었다. 연구원형 단면도 및 공극량 분석 결과 비교원형에서는 윗가슴부위의 BL60〬～BL30〬와 BR30〬～BR60〬 방향에 여유량이 편중되어 있고 분포 형태가 불규칙적이었다. 그러나 연구원형의 경우 뒷면 BL60〬～BR60〬에 결쳐 여유량의 분포 형태가 비교적 고르게 나타났고 앞품의 여유량 증가에 따라 공극량이 증가하여 앞뒤품의 여유량 증감이 효과적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 이상의 최종 연구원형의 가상착의 결과에서 비교원형에 비해 외관평가의 점수가 유의적으로 높고 공극량 분포가 고르게 나타나 3차원 가상공간에서 설계한 연구원형은 운동선수의 체형특성에 잘 맞는 착의적합성이 높은 원형일 것으로 사료된다.

결론 및 제언

본 연구는 19～29세 남자 운동선수의 가상모델을 착의체로 활용하여 2차원 패턴을 3차원으로 시뮬레이션하고 패턴을 가상착의⋅보정함으로써 운동선수의 체형에 적합한 상반신 원형을 설계하여 기성복 착용적합성을 높이는데 연구의 목적이 있는 것으로 연구의 결론은 다음과 같다.

1.  비교원형의 가상착의시 앞품의 경우 여유량이 작아 몸에 밀착되며 뒤품은 여유량이 많은 것을 확인할 수 있었으므로 앞품에 더 많은 여유량을 설정하고 앞뒤품 여유량 조절에 따라 어깨길이 치수를 줄여주는 방향으로 연구원형을 설계하여야 함을 알 수 있다.

2.  연구원형 설계 결과 세로기준선은 등길이+1, 가로 기준선은 윗가슴둘레/2+9로 설정하였다. 앞뒤품 산출식은 각각 윗가슴둘레/5+3, 윗가슴둘레/5+2.5로 앞품의 여유량을 뒤품보다 많게 설정하고, 옆선에서의 앞뒤차는 0.5cm로 앞가슴둘레를 1cm 크게 설정하였다. 또한 앞목너비와 앞목깊이의 치수를 증가시키고 앞목깊이의 1/3지점에서 앞목점까지 사선을 그어 앞목둘레 곡선을 수정하였으며 피험자의 어깨높이를 참고하여 앞어깨깊이는 4cm, 뒤어깨깊이는 2.5cm로 설계하였다.

3.  연구원형의 앞가슴둘레 치수를 늘리고 뒤가슴둘레 치수를 줄여줌으로써 가상착의 결과 가슴과 허리부위 여유량 분포가 규칙적으로 음영으로 나타났으며 뒤면의 외관사진을 보면 역삼각형의 체형 실루엣을 더 잘 표현하고 있음을 알 수 있다. 또한 앞품의 여유량을 늘려 윗가슴둘레 부위와 진동부위의 당김 현상이 완화되고 뒤품은 여유량을 줄임으로써 어깨길이가 줄어들어 착의시 외관의 평가 점수가 높아졌음을 알 수 있다.

본 연구에서는 착의체로 가상모델을 활용한 것으로 가상모델의 팔의 위치에 따라 윗가슴부위의 단면도 채취가 불가능하였다. 또한 가상 착의체는 정립시 동작으로 동작에 따른 여유량 파악이 불가능하였으므로 착의상태에서 좀 더 정확한 단면도를 채취를 하고 동작에 따른 착용적합성을 평가하기 위해서는 팔의 위치를 변화시킬 수 있고 다양한 동작을 수행할 수 있도록 시스템이 개선되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

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2.  김선희, 이현민.(2005). 스포츠 전공 남자 대학생의 하반신 체형에 적합한 슬랙스 연구, 복식문화연구, 13(3), 414-424.

3. 대한체육회 http://www.sports.or.kr  부서별 선수등록현황, 2008.08.30.

4.  박은영. (2005). 남자 운동선수의 상반신 체형분석과 드레스 셔츠 패턴 개발. 이화여자대학교대학원 석사학위논문.

5.  박은주. (1993). 청년기 남성의 상반신 체형분석 및 원형설계를 위한 피복인간공학적 연구, 연세대학교대학원 박사학위논문.

6.  임지영. (2006). 남자 운동선수의 상반신 원형 개발을 위한 체형 분석, 한국의류산업학회지, 8(3), 310-316.

5. 오선희, (2000). 서양의복구성, 출판: 예학사, pp.23-30, 248-251.

6. 임명준. (1992).현대공정관리론, 출판: 형설출판사.

7. 전은경, 권숙희. (2000). 패턴제작의 원리, 출판: 교문사, pp. 46-52, 210-215.

8. 최진희. (2002). 여성복 공업용 패턴 제작에 관한 연구, 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.

9. www.naver.com, 네이버사전.

P 65

상반신 측면 체형 분류에 따른 바디스 원형의

허리 다트 설정에 관한 연구

신 경 희․서 추 연

동아대학교 패션디자인학과

서론

현대여성들은 서구화된 생활습관의 변화로 인하여 많은 체형변화가 일어난다. 의복설계에서 인체형태는 의복패턴의 맞음새와 밀접한 관계를 맺고 있다. 인체는 매우 복잡한 복곡면체로서 몇몇 부위의 치수로는 그 크기와 형태를 파악하기 어려우며, 체형의 변화에 따라 다트위치와 길이, 다트량 등도 변화하게 된다.

의류학 분야의 체형연구에서는 체형을 유형화하기 위해 다양한 분류 방법들이 사용되어 왔다. 연구자마다 서로 다른 기준에 의해 체형을 분류하고 있으므로 각각 목적에 맞게 사용할 수 있지만, 각 연구의 체형 유형간에 어떠한 관련이 있는지 비교해 보는 것은 체형의 크기와 형태에 대한 구체적인 정보를 얻는데 도움이 되어 다양한 체형을 해석해 내는 체형 연구에서의 의미가 크다고 할 수 있다(이정임·남윤자, 2004).

선행연구에서 많은 체형 분류에 대한 연구가 있었지만 체형분류에 따라 바디스 원형에서의 다트 설정에 대한 연구는 부족한 실정이다. 일반적으로 교육용 바디스 원형에서는 체형이 각각 다름에도 불구하고 드롭치(젖가슴둘레-허리둘레)를 이용하여 정해진 위치에 다트를 설정하게 되어 있어 피팅시 수정이 요구되는 경우가 많다. 따라서 본 연구에서는 교육용 바디스 원형의 다트설계방법을 조사하고 직접측정과 간접측정의 데이터를 분석하여 다트설계에 영향을 미치는 요인을 추출하였으며, 이상의 결과를 바탕으로 체형유형별 바디스 원형의 허리다트 설계을 위한 기초자료를 제시하고자 하였다.

연구방법 및 절차

첫째, 교육용 교재를 중심으로 바디스 원형의 다트설계방법을 조사하였다.

둘째, 2008년 10월∼11월 20대 여대생 50명을 대상으로 직접측정과 간접측정을 실시하였다.

셋째, 각 유형별 체형유형을 알아보고 군집분석을 통한 유형별 체형특성을 분석하였다.

넷째, 간접측정치와 다트량의 유의관계를 분석한 후, 다트량 설정을 위한 다트설계요인을 살펴보았다.

연구결과 및 고찰

1. 교육용 바디스원형의 다트설계방법 조사

Table 1과 같이 교육용 바디스 원형의 다트설계방법을 비교한 결과, 다트량을 일정하게 2～3cm로 정하는 방법(2개)과, 뒷중심과 옆선에서 일정량(1∼4㎝)의 다트량을 주고, 앞․뒤 허리다트량은 가슴선과 허리선의 차이에 여유분을 더한 값으로 정하는 방법(5개)으로 분류되었다. 즉, 다트 위치 및 길이는 다르지만 다트량은 체형이나 원형종류에 관계없이 거의 차이가 없는 것으로 나타났다.

2. 직접측정결과분석

데이터분석은 피험자 중 적합하지 않은 10명을 제외한 40명을 최종데이터로 사용하였으며, 피험자의 인체측정결과를 국민표준체위조사보고서(2005)에 제시된 20대 성인여성들의 평균 신체치수와 비교 가능한 항목에 대하여 몰리슨 관계편차 절선으로 비교해본 결과, 전체적으로 ±1σ의 범위 안에 포함되므로, 본 연구의 피험자는 전국 20대 성인여성의 평균체형에 속한다고 할 수 있다.

Table 1. 교육용 바디스원형의 다트설계방법 비교

바디스 원형	다 트 설 계 방 법
A	뒤-허리선의 2등분점에서 가슴선과 엉덩이선 까지 연결, 3cm 앞-B.P에서 수직선을 내림, 3cm
B	뒤-옆에서 3cm정도로 잡은 후 B/4+1.5-(W/4+0.5cm-0.5cm) 앞-옆에서 2cm정도로 잡은 후 B/4+1.5cm-(W/4+0.5cm+0.5cm)로 계산하여 B.P에서 수직으로 내려 다트분량의 1/3을 오른쪽으로, 2/3를 왼쪽으로 잡아 정리
C	뒤-옆에서 1cm 들어가서 뒤품/2에서 옆선으로 2cm점에서 수직, 3cm 앞-옆선에서 1cm 들어가서 B.P점에서 옆선으로 2cm점에서 수직, 2cm
D	뒤-뒤중심에서 1.5cm 들어오고, 옆선에서 2cm 들어온 점의 사이간격에서 (W/4-0.5cm+0.5cm)를 뺀 분량 앞-옆에서 2cm 들어온 지점에서 (W/4+0.5+0.5)를 뺀 분량
E	뒤-뒤중심에서 2cm 들어간 지점과 옆허리에서 1.2cm 들어간 지점사이 너비에서, (1/4W+1.5-1)를 뺀 분량 앞-옆허리에서 1.2들어간 지점에서 (1/4W+1.5+1)를 뺀 분량
F	뒤-뒤중심에서 1.5cm 들어가고 옆선에서 2cm 들어간 지점사이너비에서 (W/4+1cm)를 뺀 분량 앞-옆선에서 2cm 들어간 지점에서 (W/4+1cm)를 뺀 분량
G	뒤-옆선에서 3～4cm 들어간 지점에서 (W/4+0.5-0.5)를 뺀 분량 앞-옆선에서 2～3cm 들어간 지점에서 (W/4+0.5+0.5)를 뺀 분량

3. 체형유형분석

피험자의 상반신 측면 체형분류를 위해 간접측정항목 중 측면체형분류에 영향을 미치는 7개 항목에 대하여 요인별로 분석한 결과 Table 2와 같이 3요인으로 분류되었으며, 요인점수에 의한 군집분석 결과, 군집간 유의적인 차이가 인정되어 측면체형에 차이가 있음을 알 수 있었다(Table 3).

Table 2.요인점수와 군집간의 상관분석

Table 3. 군집간 체표각 비교분석

요인 항목	군집
	1 (13명)	2 (12명)	3 (15명)
1요인. 뒤최대 기울기각 뒤최대 돌출각(c) 뒤체표 기울기각(b) 2요인. 앞최대 기울기각 젖가슴 돌출각(e) 앞허리각(f) 상반신 기울기각(k) 3요인. 측면최대각 뒤허리 기울기각(a) 젖가슴 돌출 아래각(g)	-1.0 .29 -.07	.78 .23 -.95	.25 -.44 .83

체표각 (°)	군집									F값
	1(13명)			2(12명)			3(15명)
	mean		S.D.	mean		S.D.	mean		S.D.
c b e f k a g	14.5 23.3 30.9 13.5 8.5 12.2 7.8	A A B B B B	2.9 4.2 5.8 2.9 2.2 2.2 1.8	21.5 28.7 32.4 13.9 5.9 8.2 7.4	B B B A A B	3.9 4.6 4.7 3.5 2.1 1.2 3.6	19.2 30.4 26.8 13.4 6.8 13.5 4.8	B B A AB B A	3.1 5.8 3.6 3.3 2.5 2.7 1.6	12.78 6.65 4.06 .07 3.67 15.34 5.40	*** * * * *** ***

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, 사후검정(scheffe)결과, 유의한 차이가 있는 집단에 대하여 서로 다른 문자로 표시하였다(A<B).

4. 다트설계 요인

간접측정의 군집별 직접측정치와의 차이검증결과는 Table 4와 같다. 간접측정치중 뒤허리기울기각a, 뒤체표기울기각b, 뒤최대돌출각c에서 유의미한 차이를 나타내었다. 그리고 직접측정치 중에서 젖가슴둘레, 젖가슴아래둘레, 목옆젖꼭지허리둘레선길이, 젖가슴너비에서 유의미한 차이를 나타내었다. 이들 간접측정치의 군집별 직접계측치간에 어떠한 차이를 나타내는지 사후검정(Scheffe)을 통해 분석해 본 결과, 가슴둘레, 젖가슴둘레, 젖가슴아래둘레, 젖가슴너비, 뒤허리기울기각 a, 뒤체표기울기각 b, 뒤최대돌출각 c, 젖가슴돌출각 e, 젖가슴돌출아래각 g, 상반신기울기각 k에서 변별력이 있음을 알 수 있었다. 이상의 결과로부터,  가슴둘레, 가슴너비, 측면 윗가슴뒤체표최대각, 측면 뒤허리젖가슴아래최대각, 측면 뒤허리기울기각이 측면체형분류에 중요한 요인이 됨을 알 수 있었으며, 이 항목들은 다트량 설정에도 중요한 영향을 미치는 항목이므로 군집간 다트량 설정을 달리하여야 함을 시사하였다.

Table 4. 직․간접 측정치에 대한 군집간의 분산분석결과                          (N=40명)

	항목	F		항목	F
높이항목 (cm)	키	1.268	길이	배꼽수준샅앞뒤길이	1.160
	목뒤점높이	1.422		엉덩이옆길이	.354
	어깨가쪽점높이	2.595*	두께(cm)	진동두께	1.864
	겨드랑점높이	1.730		가슴두께	1.101
	앞허리높이	.473		젖가슴두께	3.062
	배꼽높이	1.140		허리두께	2.048
	엉덩이높이	.365		엉덩이두께	.890
	샅높이	.126	너비(cm)	어깨너비	1.322
	위앞엉덩뼈가시점높이	.786		가슴너비	1.043
	무릎뼈중점높이	.971		젖가슴너비	4.667**
둘레(cm)	목밑둘레	.732		젖꼭지사이수평길이	.698
	진동둘레	.180		허리너비	1.345
	위팔최대둘레	.497		엉덩이너비	2.470
	팔꿈치둘레	.231
	손목둘레	1.376	체표각도( °)	뒤허리기울기각 a	15.337***
	가슴둘레	4.365		뒤체표기울기각 b	6.645***
	젖가슴둘레	5.752**		뒤최대돌출각 c	12.780***
	젖가슴아래둘레	6.078**		엉덩이돌출각 d	.226
	허리둘레	2.839		젖가슴돌출각 e	4.060**
	배꼽수준허리둘레	1.780		앞허리각 f	.070
	엉덩이둘레	.197		젖가슴돌출아래각 g	5.401**
	무릎둘레	.048		앞허리각 h	.927
	장딴지둘레	.397		엉덩이돌출아래각 i	1.106
	발목둘레	1.189		배돌출아래각 j	.227
길이(cm)	등길이	.346		상반신기울기각 k	3.672**
	총길이	.586		하반신기울기각 l	1.087
	어깨가쪽점사이길이	1.588		앞목기울기각 m	2.074
	뒤품	1.233		뒷목기울기각 n	1.889
	진동깊이	1.328		옆허리선기울기각좌 o	.107
	앞중심길이	.549		옆허리선기울기각우 o`	.054
	목옆젖꼭지길이	1.311		위앞엉덩뼈가시각 p	2.036
	목옆젖꼭지허리둘레선길이	2.463**		오른쪽어깨각도앞 q	.216
	앞품	.759		오른쪽어깨각도뒤 q`	.160
	어깨길이	.028		왼쪽어깨각도앞 r	.748
	팔길이	1.349		왼쪽어깨각도뒤r`	.172
	샅앞뒤길이	.986	기타	몸무게(kg)	3.002*

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

결론

본 연구에서는 교육용 바디스 원형의 다트설계방법을 조사하고 직접측정과 간접측정의 데이터분석을 통하여 다트설계에 영향을 미치는 요인을 추출하였으며, 군집분석을 통하여 체형에 따른 바디스 원형의 허리다트 설정을 위한 기초자료를 제시하고자 하였다. 그 결과, 교육용 바디스원형은 다트위치 및 길이는 다르지만 다트량은 체형이나 원형종류에 관계없이 거의 유사한 것으로 나타나 교육용 바디스 원형의 다트량 설계 방법이 체형의 특성을 반영하지 않고 있음을 알 수 있었다. 직접측정분석 결과, 본 연구의 피험자는 전국 20대 성인여성의 평균체형에 속하였으며, 측면데이터를 이용하여 요인분석을 실시한 결과, 가슴둘레, 가슴너비, 측면 윗가슴뒤체표최대각, 측면 뒤허리젖가슴아래최대각, 측면 뒤허리기울기각이 측면체형분류에 중요한 요인이 됨을 알 수 있었다. 또한 이 항목들은 다트량 설정에도 중요한 영향을 미치는 항목이므로 다트량 설계시 이들 항목에 대한 세심한 분석이 요구된다. 그러나, 본 연구는 피험자의 수가 적으므로 보다 많은 피험자를 대상으로 한 꾸준한 연구가 요구되며, 또한 측면을 중심으로 다트설정을 연구하였으므로 정면에서의 허리 다트량 및 다트위치 설정에 대한 검토도 필요할 것으로 사료된다. 후속연구에서는 이상의 결과를 바탕으로 착의실험을 통한 유형별 다트량 설계방법을 제시하고자 한다.

참 고 문 헌

1. 정명숙. (2003). 사진자료에 의한 여성상반신 측면체형분류, 한국생활과학회지, 12(5), 767-776.

2.  성화경, 최경미, 김인순, 한미숙, 최혁주. (1997). 20대 미혼여성의 하반신 체형분류 및 특성, 한국의류학회지, 21(4), 727-739.

3.  조영숙. (2009). 3차원 인체모델을 이용한 엉덩이의 형태적 특징과 패턴과의 관계, 한국의류학회지, 33(2), 266-275.

4. 이혜주. (2002). 중·고 여학생의 측면체형분류 및 체형분석, 한국의류산업학회지, 4(1), 71-78.

5.  이정임, 남윤자. (2004). 체형분류 방법에 따른 체형 유형 간 비교 -18～24세 여성을 대상으로-, 한국의류산업학회지, 6(2), pp221-228

6. 三吉滿智子. (2002). (일본문화여자대학강좌) 복장조형학 이론편Ⅰ. 교학연구사, pp116.

7. 이학식, 임지훈. (2009). SPSS 16.0 매뉴얼. 법문사.

8. 나미향, 허동진, 정복희, 이정순 김정숙. (2003). 산업패턴설계 -여성복1-. 교학연구사, pp116.

9. 임원자. (2003). 의복구성학 -설계 및 봉제-. 교문사, pp9-12.

10. 三吉滿智子. (2000). <문화여자대학강좌> 복장조형학. 문화여자대학, pp110.

11. 임지영. (2005). 평면패턴의 제작과 활용. 교학연구사, pp44-45.

12. 이형숙·남윤자. (2001). 여성복 구성. 교학연구사, pp87.

13. 어미경. (2003). 어패럴 메이킹. 교학연구사, pp106.

14. 박혜숙, 간문자. (1992). 패턴메이킹. 수학사, pp21.

P 66

기능성 의류 기반을 위한 발열체 기능비교

김 구 영1)․오 향 미1)․백 경 자2)․이 정 란1)

1) 부산대학교 생활환경대학 의류학과

2) 부산대학교 노인생활환경 연구소

서론

생활전반에 편의를 도모하고 소비자들의 필요성에 부합하기 위한 고기능 스마트 의류는 최근 상용화를 위한 노력들이 이루어지고 있다. 대표적인 기능성 의류 중 하나인 발열 의복은 국내에서는 발열 조끼와 같은 형태로, 국외에서는 점퍼나 스키복과 같은 형태로 주로 레저용 등으로 이용되고 있는 실정이다. 이러한 특수 소비자 뿐 만 아니라 실제 발열 기능의 스마트 의류는 체온조절이나 온열치료의 목적으로 노년층에서 가장 선호하고 또 필요로 하는 것으로 나타나(김구영, 이정란, 2009; 백경자 외 2인, 2009), 다양한 연령의 소비자들에게 수용 가능함을 알 수 있다. 실제 일상복으로의 적용 예로 카본 직조 발열체를 이용한 보온 기능성 파운데이션(황영미, 이정란, 2008)과 노년층을 위한 발열기능의 스마트 재킷(백경자, Susan Ashdown, 2009) 연구가 있으나, 주요 디바이스인 발열체의 선정에 있어서 다양한 발열체의 성능과 효과에 대한 비교 없이 현재 개발되어 있는 발열체 중에서 한 가지를 선정하여 사용하는 것에 그침으로써 의복에 적용 가능한 발열체 자체에 대한 비교 실험이 부족하였다.

이에 본 연구에서는 노인을 타깃으로 한 발열의복 개발을 위해 가장 효과적인 발열체를 알아보고자 하였으며 이를 위해 현재 발열 디바이스로 상용화되고 있거나 출시예정에 있는 발열체의 기능을 비교하였다. 즉 온열 효과를 높이고 의복과의 통합이 유연한 효과적인 발열체를 알아봄으로써 향후 발열 의복 설계 시 발열체에 대한 기초 자료를 제공하고자 하였다.

연구방법

본 실험에서는 발열 의복에 상용되고 있거나 출시예정인 발열체 4종(코일형태의 신축사 섬유시료, 지그재그 형태로 배치되게 엮어진 도전사 섬유시료, 탄소 섬유사 섬유시료, 동선 PCB 시료)을 선정하고, 각 시료에 대하여 전압(1.5V, 3V, 4.5V, 6V, 9V)의 변화에 따른 상승온도를 측정하였다. 실험에 사용된 발열체 크기와 형태는 섬유 시료 3종은 두께 1mm 내외의 가로(발열사 길이)×세로(폭) 170mm×50mm로 제한하였고 PCB는 지름×두께가 50mm×6mm인 원형형태였다. 실험 시 의복 내부 환경과 유사하도록 발열체를 2매의 300mm×300mm의 면 100% 직물로 덮은 후, 센서형 디지털 온도계와 적외선 온도측정기를 이용하여 동시에 표면온도를 측정하였다. 발열체에 가해지는 전원공급장치는 DC 30V, 3A의 파워서플라이를 이용하였다. 각각의 발열체와 전압에 대하여 20분간의 온도변화에 대하여 고찰하였으며, 실험의 데이터는 1분마다 하나의 데이터를 기록하였다. 총 6회의 반복실험을 실시하였고, 자료 분석에는 편차가 큰 1회의 실험결과를 제외한 5회의 결과를 고찰하였다. 또한 본 실험에서는 전압에 따른 온도변화 만을 알아보기 위한 것으로 전류의 변인은 제외하였음을 밝힌다.

결과 및 고찰

신축사 시료는 1.5V의 경우 7분 후 35℃를 넘어 19분 후 최고 37℃에 다다랐으며, 3V에서는 4분 후 38℃, 7분 후 40℃를 지나 최고 48℃까지 상승하였다. 도전사 시료도 비슷한 경향을 보였는데, 1.5V의 경우 5분 후 35℃를 넘어 16분 후 40℃를 지나 최고 40.6℃에 다다랐으며, 3V에서는 5분 후 40℃, 최고 51.1℃까지 나타내었다. 신축성을 가진 두 발열체는 비교적 완만한 상승곡선을 나타내는 온도변화를 보여, 원하는 최고온도에 따라 낮은 전압으로도 충분한 온열효과를 높일 수 있는 발열체로 노인 의복에 적용할 수 있을 것으로 예상되었다.

반면 카본사 시료와 PCB 시료는 낮은 전압(1.5V, 3V)의 경우, 온도변화가 전혀 없거나 최고 1℃만 상승되어 보다 높은 전압이 필요함을 알 수 있었다. 카본사는 4.5V 경우, 8분 후 35℃, 최고 38.7℃, 6V 경우 10분 후 35℃, 최고 46.2℃의 온도를 나타내었다. 9V 실험에서는 다소 급격한 온도변화를 나타내어 3분 후 45.4℃, 8분 후에는 80℃까지 상승하여 카본사를 발열의복에 적용할 경우 9V 이상의 전압 사용 시 특별한 주의가 필요할 것으로 예측되었다. PCB 시료의 최고온도는 32.4℃(4.5V), 41.3℃(6V), 49℃(9V)로 나타났으며, 완만한 상승곡선의 온도변화를 나타내었으나 의복에 통합될 경우 유연하지 못한 재질로 인한 어려운 점이 있을 것으로 사료되었다.

결론

본 연구는 노인을 타깃으로 한 발열의복에 적합한 발열체를 알아보기 위한 기초 연구로 현재 상용화되고 있거나 출시예정에 있는 발열체 4종류에 대하여 전압에 따른 온도변화를 고찰하였다. 신축성을 부여한 발열체의 경우 낮은 전압(1.5V, 3V)으로도 신축사 37.1℃(1.5V), 48℃(3V), 도전사 40℃(1.5V), 51.1℃(3V)의 온열효과를 나타낼 수 있어서 일반 건전지 사용과 범용이 가능할 뿐 아니라 신축성의 장점으로 인하여 인체의 움직임 및 의복에 자연스럽게 통합 될 수 있을 것으로 예상된다. 카본사 및 PCB 발열체의 경우에는 보다 높은 전압을 필요로 하여 노인의복 적용 시 전자파의 위험이나 전원부의 무게로 인한 육체적, 심리적 거부감, 또는 전용 전원부를 요하는 등의 번거로움이 있을 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1.  김구영, 이정란. (2009). 고기능 실버의류설계를 위한 50～60대 여성의 인식 조사. 한국의류학회 추계학술대회 논문집, 246-248.

2.  백경자, Meghan Cross, Susan Ashdown. (2009). 스마트 의류의 인식과 수용에 관한 질적 연구: 56세 이상 여성을 대상으로. 대한가정학회지, 47(3), 55-65.

3.  백경자, Susan Ashdown. (2009). 노년층을 위한 스마트 재킷의 개발 및 평가. 한국의류산업학회지, 11(2), 315-325.

4.  황영미, 이정란. (2009). 발열장치를 이용한 보온 기능성 스마트 파운데이션의 개발 및 평가. 한국의류산업학회 춘계학술논문집, 283-285.

P 67

20대 남성복설계용 더미개발을 위한 중심사이즈

설정에 관한 연구

박 선 미1)․최 경 미2)․전 정 일1)․류 영 실1)

1) (주)핏앤바디

2) 동서울대학 패션디자인과

서론

최근 젊은 남성들은 운동을 통해 단련된 몸을 드러내려는 욕구가 강해 슬림핏이 트렌드를 선도하고 있다.  20년 전에 비해 정장 어깨 각이 부드럽고 허리선을 강조해 날씬해보이게 하는 슬림핏(slim-fit)은 새로운 장르로 자리잡고 있다.¹⁾ S라인을 드러내는 슬림라인이 대세인 슬림핏 남성복은 2-30대 남성 고객을 중심으로 유행에 민감하면서 날씬한 체형을 돋보일 수 있는 캐주얼 정장이나 재킷을 선호하고 있다.²⁾³⁾

바디라인이 강조되는 ‘슬림룩’이 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있어 날씬한 근육질의  체형 때문에 허리가 가늘고 바지통이 줄어, 예전의 피팅 모델 사이즈가 176cm에 허리가 32인치(81cm)였다면, 최근에는 키가 178에 허리가 30인치(76cm)로 약간 키가 크면서 허리는 작은 사이즈의 피팅 모델이 선호되고 있다.⁴⁾ 또한  20-30대를 타깃으로 하는 남성복 브랜드들의 기준 사이즈 스펙이 이동하고 있으며 생산 사이즈 스펙도 변화하고 있어, 남성복 브랜드의 사이즈 및 실루엣 컨셉의 전반적 변화가 예측되어, 의류제품 설계 시 과거의 정형화된 실루엣 위주의 남성복 패턴으로는 더 이상 의류제품의 개발이 어려워지고 있다.

연구방법

이에 본 연구에서는 최근 실루엣의 급격한 변화 및 성장세를 나타내고 있는 슬림핏 정장류 남성복의 설계 기준인 남성복 설계용 더미 개발을 위하여 남성복 정장류의 사이즈 스펙을 제시하고 20대 남성 정장 설계를 위한 중심 사이즈를 추출하여 남성복 설계용 더미의 기준사이즈를 설정함으로써 20대 남성을 위한 남성복 설계 기준을 마련하고 슬림핏에 대응 할 수 있는 입체 패턴 개발을 선도하는 기술기반을 마련하고자 한다.

20대 남성복을 위한 남성복 사이즈 스펙을 개발하기 위하여 5차 사이즈코리아 직접측정자료의 20-29세의 성인남자 총 686명의 자료를 분석에 사용하였다.

사이즈 스펙은 교차 분석을 실시하여 다빈도 구간을 우선 선정하고 사이즈 간의 그레이딩 밸런스를 유지 할 수 있도록 인체치수 make-up을 실시하여 최종 사이즈 스펙을 개발하였다. 또한 20대 남성 정장은 캐릭터존과 정장존에서 동시에 출시되고 있어 두 컨셉을 모두 만족 할 수 있는 더미를 개발하기 위하여 남성복 정장 및 캐주얼의 사이즈 스펙을 모두 개발하여 두 스펙을 만족하는 중심 사이즈를 설정하였다.

1. 20대 남성 정장용 사이즈스펙 개발

- 20대 슬림핏 남성 정장 상의 사이즈스펙 개발

KS K 0050 성인남성복 치수의 남성복 정장 상의의 호칭에 준하여 가슴둘레-허리둘레-키를 기준치수로 사용하고 가슴둘레와 허리둘레를 남성복 정장 의류규격에서 정하고 있는 3cm 편차로  교차분석 실시하여 사이즈 스펙을 개발하였다.

교차분석 결과 97-79-175사이즈에서 가장 다빈도 구간을 나타내고(21.2%), 97-79-175사이즈보다 작은 사이즈가 4개 사이즈 97-79-175사이즈보다 큰 사이즈가 4개 사이즈로 총 9개 사이즈가 개발되었다.

- 20대 슬림핏 남성 정장 바지 사이즈스펙 개발

KS K 0050 성인남성복 치수의 남성복 정장 바지의 호칭에 준하여 허리둘레-엉덩이둘레를 기준치수로 사용하고 있으나 남성복의 바지허리둘레는 상의의 허리둘레와 달리 배꼽수준 위치에 바지를 착용하므로 배꼽수준허리둘레를 사용하여 사이즈 스펙을 개발하여 제품의 개발에 유용하게 사용할 수 있도록 하였다. 따라서 배꼽수준허리둘레와 엉덩이둘레를 남성복 정장 의류에서 정하고 있는 2cm 편차로 교차분석을 실시하여 사이즈 스펙을 개발하였다.

교차분석을 실시한 결과 82-96사이즈에서 가장 다빈도 구간을 나타내고(11.4%), 82-96사이즈보다 작은 사이즈가 6개 사이즈 82-96사이즈보다 큰 사이즈가 6개 사이즈로 총 13개 사이즈가 개발 되었다.

2. 20대 남성복 캐주얼 사이즈스펙 개발

- 슬림핏 남성복 캐주얼 상의 사이즈스펙 개발

KS K 0050 성인남성복의 치수의 남성복 캐주얼 상의의 호칭인 가슴둘레-키를 기준치수로 사용할 경우 슬림핏에서 중요한 치수인 허리둘레의 분포상태를 파악하기 어려워 교차분석에는 정장과 같이 가슴둘레와 허리둘레를 기준으로 하고 호칭에서는 가슴둘레-키를 기준으로 표기하였다. 기본치수의 사이즈 편차는 캐주얼 의류치수규격에서 설정하고 있는 5cm 편차로 교차분석을 실시하였다.

교차분석을 실시한 결과 95-175사이즈에서 가장 다빈도 구간을 나타내고(35.2%), 95-175사이즈보다 작은 사이즈가 3개 사이즈 95-175사이즈보다 큰 사이즈가 2개 사이즈로 총 6개 사이즈가 개발 되었다.

- 슬림핏 남성 캐주얼 바지 사이즈스펙 개발

KS K 0050 성인남성복의 치수의 남성복 캐주얼 바지의 경우 허리둘레만을 기준으로 하고 있으나 정장바지 사이즈 스펙에서와 같이 남성복 바지의 착용위치인 배꼽수준허리둘레를 기준으로 하고 슬림핏에서 중요한 치수인 엉덩이둘레의 분포상태를 파악하기 어려워 교차분석에는 정장과 같이 배꼽수준허리둘레와 엉덩이둘레를 기준으로하고 사이즈 편차는 캐주얼 의류치수규격에서 설정하고 있는  5cm편차로 교차분석을 실시하여 사이즈 스펙을 개발하였다.

교차분석을 실시한 결과 80사이즈에서 75사이즈와 유사하게 다빈도 구간을 나타내고(26.1%), 80사이즈보다 작은 사이즈가 2개 사이즈 80사이즈보다 큰 사이즈가 3개 사이즈로 총 6개 사이즈가 개발 되었다.

3. 중심사이즈 설정

20대 남성을 위한 정장용 상의 및 바지 사이즈스펙 2종과 캐주얼 상의 및 바지 사이즈스펙 2종을 개발한 결과 20대 남성복 설계를 위한 중심사이즈의 상세인체치수는 Table 1과 같다.

Table 1. 20대 남성복 설계용 더미개발을 위한 중심사이즈의 상세인체치수(단위: mm)

치수항목	인체 치수	치수항목	인체 치수
키	1,750	허리둘레	799
어깨가쪽높이	1,427	배꼽수준허리둘레	815
겨드랑높이	1,302	엉덩이둘레	943
허리높이	1,080	넙다리둘레	573
배꼽수준허리높이	1,036	무릎둘레	365
엉덩이높이	863	어깨사이길이	441
샅높이	788	등길이	420
무릎높이	454	팔길이	597
목둘레	381	위팔둘레	289
가슴둘레	959	팔꿈치둘레	260
젖가슴둘레	904	호칭: 96-82-175

감사의 글: 본 논문은 2009년 산학연관 교류협력사업의 지원에 의해 수행된 과제입니다.

참 고 문 헌

1. 20여년 남성복 디자인 임성미 코오롱패션 이사. (2009.09.01). 국민일보 쿠키뉴스.

2. 김영옥. (2009). 남성 슬림핏 재킷 패턴 설계 방법 연구. 한양대학교 박사학위논문.

3. 남성패션 키워드 ‘슬림 9부‘. (2008.07.11). 대한뉴스.

4. 날씬한 남성복이 뜬다. (2006.3.30). SBS.

5. 엑스라지 남성복 사라진다. (2007.09.21). (SBS [마켓＆트렌드]).

6. 조낙현. (2008). 18-24세 남성 슬림 핏 재킷 원형 개발. 성균관대학교 석사학위논문.

P 68

프리틴 비만 남아 상의 패턴 개발

최 경 미1)․전 정 일2)․류 영 실2)․윤 혜 준3)

1) 동서울대학 패션디자인과

2) (주)핏앤바디

3)한국생산기술연구원

서론

우리나라는 1990년대 경제성장과 더불어 맞벌이 부부가 증가하면서 1가구 1자녀 세대도 함께 증가하였다. 이후 경제력을 갖춘 가구들이 소수자녀에 대한 투자를 아끼지 않으면서 아동을 대상으로 한 산업이 활성화되고 아동이 가정 내 주요한 소비 주체로 떠오르기 시작하였다(LG주간경제, 2005). 특히 자기주장이 강해지기 시작하는 초등학교 4학년에서 6학년에 해당하는 프리틴 세대는 소비에 대한 자기 의사가 뚜렷하여 더욱 주요한 소비자로 주목받고 있다.

프리틴(Preteen) 세대는 어린이와 청소년의 중간 위치로 ‘카멜레온 소비자’(LG주간경제, 2005)라고 일컬어질 만큼 감수성이 예민하다. 외모에 관심이 많고 또래 집단과의 동조성을 중요시하며 특히 비만과 같은 체형상의 불균형으로 인해 주목받는 것을 원치 않으므로 의복의 맞음새 또한 매우 중요하다. 특히 아동의 비만정도가 심할수록 자아정체감이 낮고 자신의 의복에 대한 만족도가 낮아(박영란. 2002) 프리틴 비만 아동의 올바른 심리적, 신체적 성장을 위해서는 체형상의 문제점을 보완할 수 있는 의복의 개발이 필요하다.

2008년 교육과학기술부 자료에 따르면 우리나라 초중고교생들의 비만률은 2004년 10.0%, 2005년 10.4%, 2006년 11.6%, 2007년11.8%로 매년 꾸준히 늘어나고 있는 것으로 나타났으며(메디컬투데이, 2008), 2008년 국민보험공단 자료에서는 0～6세 남녀 비만률이 모두 약 5%인 반면 초등학생의 비만률은 남학생 22～24%, 여학생 13%～14%로 초등학교 남자 아동의 비만이 더 심각한 것으로 나타났다(경제투데이, 2008). 특히 초등학교 시기 중에서도 3～4학년 시기부터 비만발생률이 높아지는 것으로 나타나, 프리틴 비만 남자 아동의 의복에 대한 연구가 더 필요함을 알 수 있다.

그러나 현재 대부분의 국내 아동복 업체의 경우, 보통 아동의 기본 치수에 둘레항목 만을 키워 한두 사이즈 추가하는 형식으로 비만 아동의 의복을 제작하고 있어 맞음새 등에 문제를 보이고 있다(김민정, 박선경, 2009).

이에 본 연구에서는 프리틴 비만 남아의 체형적 특징을 적용한 상의 기본 원형을 개발하여 의복의 맞음새를 향상시키고 비만 남아의 제품설계를 위한 기초자료로 제시하고자 한다.

연구내용

본 연구의 내용은 다음과 같다.

1.  프리틴 비만 남아의 대표체형 모델을 생성하기 위하여 선행연구에서 도출된 프리틴(11세～13세) 비만 남아의 중심사이즈 154-89(키-가슴둘레)에 해당하는 5명의 비만 남아를 선정하고 인체측정 및 3차원 전신 스캐닝을 실시하였다. 이를 통해 얻은 인체 형상 및 체형 특징을 토대로 22개 평균 단면으로 이루어진 프리틴 비만 남아의 대표체형 평균 와이어 프레임을 완성하였다.

2.  평균 와이어 프레임을 기초로 3차원 입체형상으로 모델링을 실시한 후 2차원 평면 패턴으로 전환하기 위하여 22개 단면을 기초로 구간을 설정하고 커브의 곡률에 따라 최소 삼각화 셀을 생성, Grid Method를 이용한 2차원 평면 패턴화를 실시하였다. 이때 불필요한 인체의 복곡면에 최소한의 여유분이 포함되도록 커브를 완화한 후 누드 패턴으로 전개하였다.

3.  2차원 평면 패턴화된 프리틴 비만 남아의 누드패턴에 의류제조에 필요한 최소한의 여유분을 삽입하여 최종 프리틴 비만 남아의 상의 패턴을 개발하였다.

연구 결과

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1.  프리틴(11세～13세) 비만 남아의 중심사이즈 154-89(키-가슴둘레)에 해당하는 대표체형의 모델링 결과 허리부위 둘레치수가 크고 상반신이 젖혀진 체형으로 나타났다.

2. 프리틴(11세～13세) 비만 남아의  누드 패턴 전개

19개 수평단면과 3개의 수직단면이 교차되어 생성된 사각메쉬를 삼각형으로 분할하여 2차원 평면 누드 패턴을 전개하였다.

그 결과 젖혀진 상반신과 심한 배돌출 경향을 보이는 모델링 결과와 같이 뒤판의 경우 뒤허리 중심에 3cm 가량의 많은 다트가 발생한 반면 앞판은 앞허리다트가 발생하지 않고 오히려 앞목 부위보다도 1cm 가량 앞으로 더 돌출되고 앞어깨에 4cm 가량의 다트가 발생하였다. 또 배돌출로 인하여 뒤판보다 앞판이 크기가 전체적으로 크게 나타났다.

	▶
커브 패턴화		상의 누드 패턴 전개

3. 전개된 앞, 뒤판의 누드 패턴을 이용하여 의류 제작 시 필요한 최소한의 여유량이 적용된 신축성이 있는 소재의 상의 패턴과 신축성이 없는 소재의 상의 패턴 2종을 개발하였다.

먼저 기울어진 앞, 뒤판의 회전하여 중심선을 바로 세우고 가로기준선과 옆선 등 기초선을 정리하였다. 뒤허리의 무리한 다트를 없애 튀어나온 배 부위의 체형적 단점을 커버하였으며, 대신 엉덩이 부위가 넓어지는 것을 방지하기 위하여 앞,뒤판의 밑단옆선에서 1cm씩 안으로 넣어 주었다. 가슴둘레 여유량은 신축성이 있는 소재의 경우 전체 10cm, 신축성이 없는 소재의 경우 14cm의 여유량을 주었다. 진동깊이는 신축성이 있는 소재의 경우 1.5cm, 신축성이 없는 소재의 경우 2cm 내려 겨드랑 부위에 활동 분량을 주었으며, 의복 착용 시 어깨선이 뒤쪽으로 넘어가는 것을 방지하기 위하여 앞판 어깨의 1cm 분량을 깎아 뒤판 어깨로 넘겨 어깨선을 앞쪽으로 이동시켰다.

span 소재 상의 패턴	non span 소재 상의 패턴

이상의 결론을 요약하면 프리틴 비만 남자 아동은 상반신이 젖혀지고 배부위가 많이 돌출된 체형으로 보통 남자 아동의 패턴에 일률 편차를 적용하는 방식은 비만의 정도에 따른 체형의 변화에 대응하기 어렵다.  따라서 프리틴 비만 남자 아동의 인체데이터 및 체형특징 등을 고려한 비만아동의 인체형상을 기반으로 개발된 비만아를 위한 패턴개발이 필요하다.

감사의 글: 본 논문은 2008 섬유산업스트림간협력기술개발사업의 지원에 의해 연구되었음.

참고문헌

1.  김민정, 박선경. (2009). 학령기 비만아동의 치수 체계 정립 -서울지역 초등학생 3～5학년 남아 중심으로-. 한국복식학회, 59(3), 67-81.

2.  맞춤형 비만관리 프로그램 도입’ 제기. (2008, 10. 20). 경제투데이. 자료검색일  2009. 10. 01 자료 출처 http://eto.freechal.com/news/view.asp?Code=20081020112103017

3. 박정현. (2005, 7). 리틀파워 프리틴을 잡아라. LG주간경제. pp. 16-20.

4. 박영란. (2002). 학령기 아동의 비만도 변화에 관한 분석. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

5.  초중고 비만학생 12% 육박…제주 ‘최고’ 강원 ‘최저’. (2008, 10. 1). 메디컬투데이. 자료검색일 2009, 10. 1, 자료출처 http://www.mdtoday.co.kr/mdtoday/index.html?no=66343

P 69

보온 기능성 스마트 파운데이션에 의한

인체 생리학적 변화

황 영 미․이 정 란

부산대학교 의류학과

서론

파운데이션 의류인 거들은 여성의 중요한 내의 중의 하나로 체형 균형의 주된 목적 이외에도 외부의 자극으로부터 몸을 보호하여 주는 생리적인 기능과 적당한 긴박감을 부여함으로써 안정감을 주는 기능, 또한 최내층의 기후를 형성하여 체온을 조절하는 보온기능을 가지고 있다(최종명 외, 1998). 그러나 기능성 속옷의 주된 목적이 신체 보정이기 때문에 이 때 발생하는 화운데이션의 압력으로 인해 호흡기 순환 장해, 내장기관의 이상, 발육의 저하, 체격 변형 등의 문제를 야기할 수도 있다는 사실이 많은 연구에서 밝혀졌다(송경헌 외, 2002)). 최근 다양한 스마트 의류의 개발과 함께 거들에 있어서도 발열장치를 통합하여 생리통을 완화시키고 복부를 따뜻하게 하는 스마트 파운데이션이 시도되고 있다. 스마트 파운데이션의 경우는 디바이스가 피부에 인접하기 때문에 이물감으로 인한 불쾌감이나 압박감을 없애고 인체공학적, 인체 생리학적 측면에서의 편안한 착용감과 활동성을 고려하는 것이 필요하다.

이에 본 연구에서는 20대 성인 여성을 대상으로 발열체와 콘트롤러를 통합시켜 제작한 보온 기능성 스마트 거들에 대해 발열장치 부착 전, 후의 의복압 및 체열변화를 측정하여 발열 기능 디바이스의 효과를 알아보고자 한다.

연구방법

1. 자세에 따른 발열장치 착용 전, 후 스마트 거들의 부위별 의복압

개발된 스마트 거들에 대해 발열장치를 착용하기 전과 후에 피부를 누르는 의복압이 자세에 따라 변화를 나타내는지 알아보기 위하여 의복압 측정기기 CPMS를 이용하여 측정을 실시하였다. 실험방법으로는 먼저 의복압 변동요인을 가능한 배제하기 위하여 실험실의 환경조건을 25±1℃, 습도 50±10%, 기류는 0.5m/s 이하를 유지 하였으며, 피험자는 실험실에 입실하여 30분간 안정을 취한 후 실험에 임하도록 하였다. 피험자는 공복상태에서 3번 반복실험 했고 실험 후 5분간 휴식을 가진 후 가장 안정적인 상태일 때 재실험에 임하였다. 측정부위는 전면 허리 2점, 복부 1점, 허벅지 1점, 측면 1점, 후면 허리 2점, 엉덩이 1점으로 모두 8점을 측정하였다. 측정자세는 거들 착용 후 선 자세, 의자에 앉은 자세를 실험 측정하였다. 자세를 바꿀 시에는 간격을 두고 반복 실험하였다.

2. 체열촬영을 통한 피부온도 변화

개발된 보온 기능성 스마트 거들을 착용하여 발열장치를 작동 시켰을 때 인체에 자극되는 시간에 따른 인체의 피부온도 변화를 알아보기 위하여 DITI(적외선 체열 진단 측정기, Digital Infrared Thermographic Imaging)를 이용하여 변화를 측정하였다.

실험 방법으로는 먼저 외부로부터 빛과 열이 차단되고 습도(48.32±3.64%)와 온도(22.84±0.85℃)가 일정한 검사실에서 측정 하였고, 체열측정 24시간 전부터 피험자는 열치료와 관련된 검사는 피하도록 하였으며, 검사 12시간 전에는 음주와 카페인 섭취는 하지 않도록 하였다. 측정방법은 피험자가 환경온도에 적응할 수 있도록 하기 위하여 실험환경에 30분간 적응하도록 한 후 온열 자극 전 촬영을 실시하고, 10분간 휴식 후 60분 동안 온열 자극 후, 180분 동안 온열 자극 후 체열 변화를 측정하였다.

결과 및 고찰

1. 인체의 부위별 의복압 변화

일반적으로 인체에의 의복압 허용한계를 40gf/cm2 로 보고 있으나 이 허용한계는 인체 부위에 따라 다르고 또 압박되는 면적에 따라 다르며 안정시와 운동시에도 차이가 있다(남윤자 이준옥, 2002). 선 자세일 때 발열장치 미부착 시 가장 높은 의복압 부위는 뒤허리 부위(5.94) 였으며 이는 부착시에도 같은 결과를 보였다. 반면에 가장 낮은 의복압은 엉덩이(0.25)와 복부(0.22)로 나타났다. 앉은 자세일 때 발열장치 미부착 시 가장 높은 의복압 부위는 뒤허리 부위(5.21)이며 부착시에는 앞허리 중심으로 나타났다. 반면에 가장 낮은 의복압은 미부착시에는 복부(0.54), 부착시에는 복부(1.52)와 옆선(1.52)으로 나타났다. 전체적으로 가장 신축성이 높은 밴드가 있는 뒤 허리와 앞 허리 부위에서 높은 의복압이 나타났고, 반면에 허벅지와 복부는 다소 낮은 의복압을 나타내었다.

2. 체열촬영을 통한 온도 변화

스마트 거들을 착용하여 발열장치를 작동 시켰을 때 인체에 자극되는 시간에 따라 피부에 어느 정도의 온도 변화를 보이는지 알아보기 위하여 부위별로 체열변화를 측정하였다. 그 결과 자극전 피험자의 평균 피부온도는 앞은 32.26℃, 뒤는 31.99℃로 나타났다. 자극 60분 후의 평균 피부온도는 앞은 33.90℃, 뒤는 34.18℃로 나타났으며, 자극 180분 후의 평균 피부온도는 앞은 34.76℃, 뒤는 34.81℃로 나타나 전체적으로 앞은 2.5ﾟ 뒤는 2.82ﾟ 의 피부온도가 상승한 것을 알 수 있었다.

결론

본 연구는 20대 성인 여성을 대상으로 카본 직조 발열체가 삽입된 스마트 거들의 발열장치에 대한 기능을 검증하고자 하였으며 이를 위해 스마트 거들 내부에 발열체를 미부착, 부착시의 의복압에 대한 변화를 자세에 따라 평가하였다. 또한 발열장치의 보온효과로 인해 인체 피부온에 어느 정도 영향을 미치는지 알아보기 위하여 체열 촬영을 실시하였다. 그 결과 의복압의 범위는 0.22mmHg～5.94mmHg로 모든 의복압 측정 항목에서 의복압이 높지 않았으며, 발열자극으로 인한 피부온 상승 분포는 평균 2.5도 이상으로 나타났다. 이를 통해 발열 디바이스가 통합된 거들임에도 불구하고 착의에 압박감이 없었고 발열자국에 의한 비부온 상승으로 인체의 보온효과를 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1.  남윤자, 이준옥. (2002). 맞춤거들의 의복압과 착용감에 관한 연구. 한국섬유공학회지, 39(4), 503-513.

2. 산업자원부 기술표준원. (2005). 제 5차 한국인 인체치수조사 자료.

3.  송경헌, 김정화, 박성하. (2002). 인체의복압 환경개선을 위한 의복압 측정 System 개발에 관한 연구, 한국생활과학회지, 11(3), 307-320.

4.  최종명, 박은희, 심규진, 김인숙. (1998). 속옷에 대한 착용태도 및 구매실태: 청주시내 여중생과 어머니를 중심으로. 한국생활과학회지, 7(2), 103-112.

5.  황영미, 이정란. (2009). 발열장치를 이용한 기능성 스마트 파운데이션의 개발 및 평가, 한국의류산업학회 춘계학술발표, 283-285.

P 70

팬츠제작 효율화를 위한 표준시간 설정에 대한 연구

A Study on Establish the Standard Time for manufacturing pants

김 진 선․김 현 순

대구미래대학

서론

현재 패션업계는 다양한 트랜드변화에 신속하게 적응할 수 있는 다품종 소량생산시스템으로 바뀌었다. 이에 따라 의류생산업체에서는 기존의 획일적인 생산방식시스템에서 작업패턴에 따라 대응할 수 있는 생산방식시스템으로 변화해야하며 생산공정의 개선으로 업체간의 경쟁력을 확보해야 한다. 이는 작업환경의 개선뿐만 아니라 다품종 소량생산시스템에 따른 작업공정의 차별화를 구축해야함을 의미한다. 생산시스템에서의 작업연구는 작업 능률을 향상시키기 위해 작업방법, 생산 설비 및 용구에 대해 낭비나 결함을 제거하여 최적의 작업환경에서 생산성을 증대시키기 위해 실시하며 그 결과를 토대로 효율적인 작업계획을 세우는 것이다. 작업계획의 기준은 시간이며, 작업시간 측정을 통하여 비효율적인 리드타임 개선을 통한 생산성 향상을 이룰 수 있다.

의복제작에서의 시간연구는 작업량을 시간으로 측정하고, 수치화하는 양적조사로서 가동시간의 비율이 가장 높은 봉제공정을 중심으로 진행되고 있으며, 그 결과는 제품가공시간 산출, 표준시간 설정, 작업자 및 기계설비의 능력 파악, 작업 목표량의 설정 자료, 일정계획의 기초자료로 활용한다(이순요, 2005). 이를 위해서 업체는 생산능력과 작업자들의 기능을 고려하여 주력품종을 선택하고, 제품생산에 필요한 공정설비와 작업자의 작업량을 배분하기 위하여 표준시간을 설정한다. 표준시간은 소정의 작업조건에서 표준적인 능력을 가진 작업자가 보통정도의 노력에 의해서 작업을 수행하는데 필요한 시간(김순분 외, 2006)이며, 측정된 작업시간을 개인별 기능차이 등을 고려하여 조정하고, 각종 여유를 부가하여 얻어진 시간을 말한다.

따라서 본 연구에서는 여성복 생산업체를 선정하여 업체 작업환경을 파악학고 생산라인과 봉제공정을 분석하여 팬츠제작 효율화를 위한 표준시간을 설정하여 적합한 생산라인설계를 목적으로 한다. 의복제작에서의 팬츠 생산라인을 중심으로 효율화를 가져오는 표준시간을 설정하기 위하여, 첫째, 의류업체의 작업관리 및 작업 중인 팬츠의 생산공정을 분석한다. 둘째, 공정별 작업시간을 이용하여 평준화계수로 조정한 실작업시간을 측정한다. 셋째, 순간측정법을 이용하여 여유시간을 산출한 후 그 결과를 이용하여 표준시간을 설정하여 효율적인 생산관리의 기초자료를 제시하고자 한다.

연구방법 및 절차

연구대상 의류업체의 1일 작업시간은 9시간이며, 작업자 구성은 재단공정 2명, 봉제공정 15명, 완성공정 6명 그리고 생산관리자와 기타 2명 등 26명이었다. 생산 아이템은 팬츠이며, 바택과 단추구멍(QQ) 등 부분공정은 외주에서 제작하고, 조립은 내부에서 실시하였다. 업체의 작업시스템은 다품종소량생산시스템에 적응되어 있었으며, 보조작업자의 기능이 낮은 경우에 공정간의 균형이 무너져 적체현상에 의한 역류현상이 있을 수 있는 스트레이트라인으로 운영되고 있었다. 작업교체는 투입된 아이템이 끝남과 동시에 다음 아이템이 투입되므로 다음 작업준비를 체계적으로 진행할 여유나 준비단계가 없었다.

측정시기는 2009년 7월 27일부터 8월 4일까지 8일간이며, 서울시내에 위치한 여성복 전문 제조업체에서 봉제작업을 중심으로 실시하였다. 제품의 분류(assortment)에 따른 수량은 2사이즈에 2칼라이며 554매의 팬츠(표 1)을 2009년 8월 8일까지 납품예정이다.

작업의 측정은 요소동작(집고-박고-놓기)의 순서에 따라 정기적이고 연속적인 사이클을 이루며 행하여지는 작업시간을 stop watch(SEIKO S056) 2개를 이용하여 측정하고, 관측용지, 필기구 등으로 기입하였다.

절차는 팬츠제작의 봉제공정을 중심으로 진행하였으며, 작업은 동일조건에서 수행해도 개인차가 있으므로 작업동작과 관측한 작업자의 동작을 비교․평가하여 정량적으로 표현하고, 그 값을 평준화(leveling) 계수로 조정하여 수행도를 평가한다. 그러므로 표준시간을 설정하기 위해서 ①공정별 작업시간 측정, ②노력과 숙련도가 가미된 평준화 계수를 이용한 실작업시간 산출하고, ③여유율을 구하였다.

Table 1. 디자인 및 작업 내역

디자인 도식화	분류별 생산수량				원․부자재 (단위:㎝)
	칼라 사이즈	navy	brown	합계	자재	규격	소요량
					겉감	147.3	77.0
	01(55)	202	158	360	안감	111.8	65.0
					심	111.8	56.0
	02(66)	110	84	194	테잎	10.0㎜	210.3
					걸고리	-	1
	합계	312	242	554	양면지퍼	22.9	1
					단추	21㎜	2
자료출처 : 생산의뢰서(OLIVE DES OLIVE). (2009). style no. OW9A-L305-s

자료분석은 2007 EXCEL을 사용하였으며, 공정별 시간측정치의 합계로 평균, 최대값, 최소값, 표준편차 그리고 분산을 구하고, 작업자의 기능의 정도를 평가하고, 각 공식과 계산을 통하여 실작업시간, 여유율, 표준시간 등을 분석하였다.

결과 및 고찰

봉제공정의 작업진행은 준비 및 정리공정, 부분 및 조립 봉제공정 그리고 정밀 재단공정로 나누어 진행되었다. 본 연구의 팬츠 제작에 85공정이 요구되었으며, 각 공정의 요소동작 시간의 합을 산출하고 평균을 구한 결과, 5명이 작업한 준비 및 정리공정은 33개 공정을 다리미, 가위, 송곳, 초크연필 등을 이용하여 작업을 하였다. 작업시간의 합은 1325.26초였으며, 공정별 평균은 40.16초였다. 그리고 부분 및 조립 봉제공정은 1본침 본봉기, 오버록 재봉기, 인터록 재봉기, 바택재봉기, 단추구멍(QQ)재봉기 등을 이용하여 10명(생산관리자 제외)의 작업자가 52공정을 담당하였다. 작업시간의 합은 4109.60초였으며, 부분 및 조립봉제공정의 공정별 시간은 79.03초로 산출되었다. 따라서 85공정에서 팬츠 1매 제작에 필요한 시간은 5434.86초였으며, 공정별로는 63.94초로 나타났다.

봉제공정의 작업시간에는 동일 작업이라도 작업자의 작업능력, 경험 등의 요인에 따라 개인차가 있으므로 이러한 차이를 평균적인 기능을 소유한 작업자도 목적 달성이 가능한 객관적인 시간을 산출할 수 있도록 평준화계수로 환산하여 개인의 작업수행도를 평가하여야 한다. 평가를 위한 환산계수는 작업자의 숙련, 노력, 작업조건, 작업의 일관성 등 4가지가 있으나, 이 중 작업능률에 영향을 미치고 능력을 판단하기 위하여 숙련도와 노력도를 선택하였다. 숙련계수와 노력계수는 작업량 측정수단으로 매우 중요하며, 정상작업자를 기준으로 할 때 정상보다 우수한 작업자에게는 높게, 정상보다 낮은 작업자에게는 낮게 계수를 결정함으로서 작업자의 숙련도와 노력도를 평가하게 된다(2009, 김진선). 그러므로 본 연구에서는 평가자의 판단오차와 다품종소량생산에서 제품 스타일과 작업방법의 교체가 빠르게 진행되므로 공정별 작업시간을 이용하였다. 30회 관측한 공정별 시간으로 기초통계치와 분산을 구하였다. 그리고 분산은 각 작업자의 작업편차로 작업간의 시간차이이며 작업의 균일성을 나타낸다. 숙련된 작업자는 작업을 정확하고 빠르게 하며 작업속도가 일정하여 작업시간 내에 처리할 수 있는 능력의 소유자라 할 수 있다. 또한 측정시간의 분산과 숙련도가 상관관계가 있으므로 숙련도와 노력도의 평준화계수를 산출하기 위하여 공정별 측정시간으로 표준편차를 구하였다. 실작업시간은 공정별 측정시간에 대한 작업자의 평가로서 숙련도와 노력도의 계수를 적용하여, 공정별 측정시간×(1+숙련계수+노력계수)을 이용하여 산출하였다.

여유시간은 표준시간의 구성요소이며, 작업 중에 존재하므로 작업을 수행하는 작업자 5명을 선정하여 순간관측법(Work Sampling)으로 측정하였다. 준비물은 관측용지, stop watch, 관측판, 필기구 등을 이용하여 측정하였다. 산출한 결과, 관측회수는 277회, 가동시간(주작업＋부수작업)은 391.5분, 여유시간은 148.5분이었다. 가동률은 72.6%이며 이 중 주작업율이 22.0%, 부수작업율이 50.5%로 매우 높게 나타났으며, 여유율은 37.8%로 나타났다. 이는 1일 9시간 작업을 기준으로 주  작업시간이 118.8분(1시간 58분), 부수작업시간이 272.7분(4시간 32분)으로 나타났다. 여유율 발생 원인은 ① 높은 부수작업율이 주작업율을 낮추는 요인으로 작용하였다. ② 봉제물 확인은 작업 중에 해야 하는데, 봉제가 끝난 다음 놓음대에 놓기 전에 하는 확인은 기능부족과 자신감 결여에서 기인하므로 이를 해결하여 판단의 여유를 줄일 수 있다. ③ 수선의 증가는 기능이 낮은 작업자들의 기계작동의 미숙과 빠른 봉제에서 나오므로 흐름작업에 대한 이해와 일정한 속도와 리듬 유지를 인식하여야 한다. ④ 작업 중 수시로 일어나는 작업협의는 작업시작 사전에 팀 미팅 등의 시간을 가짐으로서 관리자가 작업자들에게 당일의 작업내용, 작업방법 등에 대하여 전체적 설명하고, 사전 작업내용을 숙지시켜서 생산시스템의 효율화를 가져오도록 한다.

결론

본 연구는 팬츠제작 효율화를 위한 생산시스템을 분석한 후 팬츠제작 공정별 작업시간을 측정하였다. 평준화계수로 조정한 실작업시간과 여유시간을 이용하여 표준시간을 산정하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

표준시간을 산출한 결과, 팬츠 제작에 소요된 공정은 85공정이 소요되었다. 5명이 작업한 준비 및 정리공정은 33공정으로 구성되었으며, 부분 및 조립 봉제공정은 10명의 작업자가 52공정을 담당하였다. 표준시간은 실작업시간에 여유시간을 더한 시간이며, 실작업시간은 관측시간에 평준화 계수에 의해 조정된 시간을 추가한 시간이다. 그러므로 정상적인 작업조건에서 표준적인 능력을 소유한 작업자가 단위 작업량을 수행하는데 필요한 시간을 설정하기 위하여 공정별 작업시간 측정, 평준화 계수를 이용한 실작업시간 그리고 여유율(37.8%)을 산출한 결과를 표준시간을 설정하였다. 표준시간은 작업자 개인의 숙련, 노력 그리고 작업환경 등이 고려되었으므로 기능이 낮은 작업자들도 작업을 수행하는데 무리없이 진행될 수 있는 시간으로 사료된다. 또한, 연구대상 의류업체의 생산성 향상과 생산량 확대를 위해서는 개개인의 기능수준을 높이고자 하는 의지와 관리자들의 연구노력과 적극성이 요구되며, 그에 따라 여유율이 감소되면서 더욱 생산성이 확대되리라고 본다. 따라서 본 연구의 공정별 작업시간, 실작업시간, 여유율을 산출하여 설정한 표준시간은 연구대상 작업에 대한 작업방법의 비교, 작업소요시간 파악, 생산계획 등 인력소요계획 수립 그리고 작업능률의 평가 및 소요인원 결정 등 작업조건을 보다 명확히 하고 관련된 작업방법을 결정하는데 중요한 기초자료가 되리라 사료되며 실제적인 의류생산시스템에 대한 지속적인 연구가 필요하다.

참 고 문 헌

1. 김순분외. (2006). 의류제품 생산관리 전문가 양성과정①. 한국섬유산업연합회. 179-181.

2. 김진선. (2008). 여성재킷 생산을 위한 작업관리 연구. 대구미래대학 논문집, 26, 75-90.

3. 생산의뢰서. (OLIVE DES OLIVE) (2009). style no. OW9A-L305-s.

4. 이순요. (2005). 작업관리(작업연구의 이론과 실제). 박영사. 217-222.

5. 임명준. (2004). 현대공정관리론. 형설출판사.

P 71

양장기능사 실기시험 재킷 패턴 연구

박 미 경1)․송 정 아2)

1) 경북대학교 과학기술대학원

2) 경북대학교 섬유패션디자인학부 교수

서론

오늘날의 여성의류 시장은 제품의 다양화, 가격의 저렴화, 개성화, 패션화를 추구하게 되었다.  이에 따라 다양한 형태의 여성의류를 설계, 재단, 봉제할 수 있는 전문기술인력 양성을 위해 자격제도가 제정 되었으며, 이에 양장, 코트, 상의, 하의 등 여성용 의복 등에 대해 의복디자인, 구성, 유행을 고려하여 디자인을 개발하고, 직물위에 각 의복부분의 원형본을 그리고 윤곽선을 따라 재단할 수 있는 인재 육성이 필요하다.

본 연구의 목적은 의상관련 공부를 통해 자기 개발을 하고 국가자격시험으로  자신의 재량을 인정받고자 하는 이들에게 출제의도를 파악하고 형태와 기능에 맞추어 빠른 시간 내에 패턴을 설계, 제작하여 그 기능을 발휘 할 수 있도록 도움을 주고자 한다.

양장기능사 실기시험은 디자인된 의복을 분석하고 원형본을 그리고 윤곽선을 따라 재단하여 제작하는 과정을 시간 내에 완성하여야 하므로 패턴은 간략하여야 하고 정확성도 요구된다.  따라서 기초를 충실히 활용하고 간단하면서 기능성과 심미성이 가미된 재킷패턴을 설계하는 것이 목적이다.

연구 방법 및 절차

양장기능사 예상문제 중 출제빈도와 난이도가 높고 다양하게 패턴 활용이 가능한 재킷 디자인을 선정하여 분석한 것을 토대로 기존에 출판된 양장기능사 실기 교본, 대학교재로 사용하는 의복구성 전문서적과 선행 연구된 최근 국내 이론적 문헌을 2008년 7월 말부터 9월 초까지 조사하여 2개의 논문 패턴과 2개의 학원 수험 교재 패턴과 4개의 대학의 의복구성 교재 패턴을 스타일화와 도식화를 비교하여 그 형태와 비슷한 디자인을 추출하였다. 수집한 재킷 패턴과 선정된 디자인과의 차이점을 비교하였으며  동일한 치수를 적용하여 실험용 재킷 패턴을 설계하고 제도 법에 따른 치수 차이를 비교 분석하였다. 관능검사를 통해 외관과 균형미를 검사하고 디자인과 맞는지를 비교 분석한 후 연구용 패턴을 도출하였다.

연구 결과 및 고찰

1. 1차 연구용 재킷 패턴 도출

8개의 실험용 재킷 패턴을 분석한 결과 선정된 재킷 디자인과 가장 유사한 재킷 패턴을 기본으로 두고 관능검사와 각 부위의 치수를 비교 분석한 결과를 토대로 복잡한 산술식은 버리고 적용 수치를 그대로 적용하거나 제도용구를 이용해 간단히 제도 할 수 있는 산술식으로 간략화하고 복잡한 제도단계를 최소화 하여 시간을 단축 할 수 있는 1차 연구용 재킷 패턴을 도출하였다.

2. 2차 연구용 재킷 패턴 도출

2차 연구용 재킷은 1차 연구용 재킷과 선정된 재킷의 디자인과의 상이한 점을 찾아 길에서는 여유분과 다트량, 다트길이를 수정하여 전체적인 실루엣을 자연스럽게 보완하였다.  칼라는 앞중심선에서 칼라 꺽임 위치와 칼라 너비의 수치를 수정하여 좀 더 피트감 있고 안정감을 좋게 하였다. 소매는 소매산을 높여 소매통이 넓지 않게 수정하고 소매 진동둘레 ease분량을 늘려 진동둘레의 연결이 자연스럽고 전체적으로 안정감 있고 아름답게 표현하였다.

결론 및 제언

패션스페셜리스트가 되기 위한 첫걸음으로 국가자격검정 양장기능사 자격시험이 있다.  양장기능사 실기시험을 응시하기 위해서는 출제의도를 잘 파악하고 디자인에 맞게 주어진 시간 내에 완성할 수 있도록 도움을 주고자 한다.

본 연구는 디자인에 적합하고 간단하면서 빠른 시간 내에 패턴을 제작 할 수 있는 재킷 패턴 설계를 제시하였다.

8개의 실험용 재킷 패턴을 분석한 결과 각 부위의 치수를 산출하고 관능검사를 통해 적당한 여유분를 제시하여 1차 연구용 패턴을 거쳐 피트감이 좋고 라인이 자연스러운 2차 연구용패턴을 도출한 결과는 다음과 같다.

- 재킷 길 너비 : 가슴둘레/2 + 5cm

- 어깨너비 : 뒷목점을 지나 어깨끝점 사이의 길이

- 뒤품선 : 등너비/2 + 0.5cm

- 앞품선 : 가슴너비/2 + 0.5cm

- 뒤목너비 : 가슴둘레/12 + 0.5cm

- 앞목너비 : 뒤목너비와 동일

- 앞목깊이 : 뒤목너비 + 1cm

- 진동깊이 : 가슴둘레/4 + 1cm

- 뒷중심선 : 가슴둘레에서 1.5cm, 뒤허리둘레에서 2cm, 엉덩이둘레에서 1.5cm

- 칼라 너비 : 7.5cm

- 라펠칼라 너비 : 7.5cm

- 칼라 꺽임 : 2.5cm

- 칼라 & 길 겹침 분량 : 0.5cm

- 소매산 높이  : AH/3 + 1cm

- 소매길이 : 소매길이 + 1.5cm

- 소매굴곡 : 3cm - 6cm - 5cm - 5cm

- 소매이동 : 3cm

본 연구에서는 디자인에 적합하고 간단하면서 빠른 시간 내에 패턴을 제작 할 수 있는 재킷 패턴을 개발하였는데 앞으로의 후속연구에서는 조금 더 세분화 된 재킷 패턴의 개발이 필요하며 다양한 치수에 따른 패턴 연구가 필요 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 김경순. (2000). 패턴메이킹, 교학연구사.

2. 김선희, 류은정, 배주영, 안현숙 (2006). 양장기능사 실기, 도서출판 일진사.

3. 김효숙. (2005). 여성복 재킷 패턴메이킹Ⅰ, 경춘사.

4. 서지혜, 조오현. (2004). 양장기능사 총론, (주)라사라패션정보.

5. 오선희. (2000). 서양의복구성학, 예학사.

6. 이주삼, 안영례. (2008). 새로운 양장기능사, 이종문화사.

7. 이형숙. (1996). 서양의복구성, 교학연구사.

8. 임원자. (1999). 의복구성학, (주)교문사.

9. 김현식. (2004). 20대 여성의 재킷 패턴 설계. 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.

10. 장세은. (2006). 여성 테일러드 재킷의 소재별 패턴 연구. 숙명여자대학교 석사학위논문.

11. 최진희. (2002). 여성복 공업용 패턴 제작에 관한 연구. 이화여자대학교박사학위논문.

12. 한국산업인력공단. http://www.q-net.or.kr

P 72

임신부의 체간부 체형변화에 따른 바디스원형연구

김 현 순

대구미래대학

서론

의복의 기본원형을 제작하기위해서는 체형에 대한 관찰 및 연구가 우선이 되어야 한다. 체형을 잘 연구하고 이해하여야 적합한 패턴제작이 이루어질 수 있기 때문이다. 인체는 각 부위별 동일한 비율로 이루어져있지 않고 성, 연령, 개인차에 따라 불균일한 체형변화를 초래하며 남성과 여성의 체형차이가 크다. 체형은 골격, 근육, 피하지방층과의 관계가 깊으며, 일반적으로 피하지방의 침착정도에 따라 체형변화를 일으킨다. 즉, 지방침착 부위와 양에 따라 체형은 여러 가지로 변화하는 양상을 갖는 특징이 있다. 특히, 여성은 남성에 비해 신체구간부를 중심으로 피하지방이 침착되기 쉬워 체표면에서 완만한 커브를 이루며 체간부의 굴곡차가 크다. 여성의 피하지방 침착은 연령과 함께 증가되는데 성장이 감속되는 20대 이후부터 진행되어 중년기부터는 체형변화가 더욱 두드러지게 나타난다. 여성은 이러한 피하지방의 침착에 의한 체형변화뿐만 아니라 결혼과 임신, 출산으로 인한 일정기간동안의 생리적, 심리적, 신체적으로 큰 변화를 겪게 된다. 임신부 체형의 변화요인으로는 임신으로 인한 생리적 변화, 태아의 성장에 따른 체중증가와 함께 임신부의 피하지방 증가에 따른 체중 증가로 인한 변화를 들 수 있다. 임신기간 동안에 겪는 신체구간부의 체형변화로 신체적 부담이 크기 때문에 생리적, 형태적, 기능적인 측면에 대한 인간공학적인 연구가 이루어지고 있다. 그러나 의복구성학적인 측면에서의 연구는 임신으로 인한 생리적 부담감과 실험대상자 선정의 어려움으로 인하여 연구가 활발히 진행되지는 못하는 실정이다. 최근 여성의 사회적 진출로 증가로 인한 직장여성들이 많아지면서 임부복에 대한 다양한 요구들이 나타나고 있다. 임부복에 대한 연구로 다양한 디자인개발 연구는 있으나 의복제작의 기초가 되는 원형에 대한 패턴연구는 부족하다고 사료된다. 이에 본 연구는 임신부의 바디스원형을 개발하기 위하여 임신으로 인한 체형변화가 현저하게 나타나는 임신 5개월에서 10개월까지의 임신부들을 대상으로 인체측정을 실시하여 체간부의 체형변화를 분석하고 이를 토대로 미적, 기능적으로 신체적합성이 높은 임부복의 바디스원형을 제시하고자 한다.

연구방법

1. 연구시기 및 연구대상

인체측정은 대구지역에 거주하는 임신 5개월부터 10개월 사이의 임신부 80명을 대상으로 2009년 1월에서 2월에 걸쳐 직접측정을 실시하였다.

2. 측정방법 및 측정 항목

Martin식 계측기와 줄자, 체중계 등의 측정용구를 사용하였으며, 측정항목을 정확하게 설정하기 위하여 기준점과 기준선은 KS A 7003, 인체측정방법은 KS A 7004에 준하여 실시하였다. 피험자는 속옷만을 착용하고 바로선 정적 자세를 취하도록 하였다. 임신부의 바디스 원형설계를 위한 체간부 체형변화를 파악하기위해 필요한 측정항목으로 높이부위 6항목, 너비부위 3항목, 두께부위 3항목, 둘레부위 5항목, 길이부위 3항목, 몸무게로 총 21항목이다.

3. 분석방법 및 착의평가

임신 개월수별로 임신경과에 따른 체형변화를 분석하기위해 인체측정의 자료를 SPSS 프로그램을 이용하여 각 측정항목의 기술통계, 요인분석을 실시하고 유의성 검증을 하였다. 각 측정치에 대한 분석결과를 이용하여 원형설계에 필요항목을 설정하고 이에 따른 연구원형을 설계하였다.

착의평가는 인체에 대한 적합성을 바탕으로 연구원형을 개발하기 위하여 피험자에게 착용시켜서 외관 및 기능성에 대한 관능검사를 실시하였다. 3차에 걸쳐 예비 착의실험을 실시한 후 수정, 보완하였다. 의복구성에 대한 전문적인 지식과 경험이 있는 의복구성 전공 전문인 5인으로 패널단을 구성하여 완성된 연구원형이 설계목적에 적합한가를 객관적인 평가 및 검증하였다. 피험자는 본 연구 기준의 평균통계치에 인접한 임산부를 선정하고 인체측정 시 착용한 속옷 위에 실험의복을 착용하여 각 문항별로 5점 평점 척도(Five Point Rating Scale)에 의하여 평가하였다. 연구원형에 대하여 검사항목별로 평균과 표준편차를 산출하고 전체 평점을 구하였으며, 유의차 검증을 실시하였다.

4. 연구원형 개발

임신부의 바디스원형을 개발하기위하여 기존에 사용되고 있는 원형 중에서 임신복 설계에 적합하다고 판단되는 원형(A-이형숙․남윤자, B-강순희․서미아, C-나미향))을 선정하여 실험원형으로 설계하였다. 선정된 실험원형을 토대로 하여 3차에 걸친 착의실험을 실시한 후 수정, 보완하여 외관적인 평가와 기능성 평가에서 가장 높은 평점결과를 얻어 전체적인 평가가 가장 우수한 연구원형을 개발하였다.

결과 및 고찰

1. 체형측정의 분석결과

임신개월 수에 따른 체형변화를 분석한 결과, 높이항목에서 유의한 증가를 나타낸 허리앞높이, 배꼽수준높이, 복부높이는 현저한 증가를 나타냈다. 허리앞높이는 임신경과에 따른 상승경향이 강하고 허리뒤높이는 거의 변화가 없었다. 너비항목에서는 가슴너비, 허리너비, 배꼽수준너비, 복부너비에서 유의한 증가가 나타났으며, 두께항목에서는 허리두께, 배꼽수준두께, 복부두께에서 유의한 증가를 보이며 현저한 변화가 나타났다. 둘레항목 에서는 가슴둘레, 허리둘레, 배꼽수준둘레, 앉은 허리둘레, 앉은 배꼽수준둘레, 복부둘레, 허리앞호, 복부호에서 유의한 증가가 나타났다. 길이항목에서는 등길이에서 유의한 중가가 나타났다. 임신부의 체형특성은 피하지방의 침착에 의한 비만화와 태아의 성장에 의한 것으로 임신부의 체간부 항목간 유의한 증가를 나타내었다. 계측항목간의 상관관계를 분석한 결과 계측항목 중 높이나 길이들의 수직항목은 수직항목끼리, 나비⋅두께⋅둘레 등의 수평항목은 수평항목끼리 서로 높은 상관을 보였다. 허리선의 상승과 체간부의 두께, 둘레항목의 현저한 증가와 함께 허리, 배꼽, 복부의 체간부 수평단면이 전 방향으로 돌출하는 원형에 가깝게 되는 변화가 일어남이 분석되었으며 이는 바디스원형 개발시 유의한 항목임을 알 수 있다.

2. 연구원형의 개발

임신개월 수에 따른 체형의 변화 및 측정항목간의 상관관계 분석결과에 의해 필요항목 및 여유분을 설정함으로서 임신부용 바디스원형을 설계한 후 착의평가를 실시하였다. 실험원형 착의평가에서 외관 평가와 기능성 평가를 실시한 후 실험원형 A, B, C 중 전체적인 실루엣의 평가가 가장 우수하고, 외관적인 평가와 기능성 평가에서 가장 높은 평점결과를 얻은 실험원형 C를 토대로 3차에 걸쳐 착의평가를 실시한 후 문제점들을 수정, 보완하여 연구원형을 개발하였다. 착의안락감과 미적 효과를 높인 연구원형의 개발은 다음과 같다.

(1) 상의둘레는 비교원형의 착의실험결과 활동에 지장을 주지 않는 수준에서 외관상 더 적합하다고 판단되는 가슴둘레의 여유분을 젖가슴둘레/4+3㎝(FRONT BODICE), 젖가슴둘레/4+1㎝(BACK BODICE)로 설정하였다.

(2) 등길이는 직접측정치로 하고 가슴둘레선은 젖가슴둘레/4로 설정하였다.

(3)  목둘레에서 앞목너비는 젖가슴둘레/12-0.5㎝, 앞목깊이는 젖가슴둘레/12+1㎝(FRONT BODICE), 뒤목너비는 젖가슴둘레/12㎝, 뒤목깊이는 2.5㎝(BACK BODICE)로 설정하였다.

(4) 어깨경사는 뒷목깊이를 기준으로 하고 BACK BODICE의 어깨경사는 겨드랑뒤벽사이길이(뒤품)선상에서 뒷목깊이 2.5㎝만큼 내려주고 2㎝를 연장한 선을 목옆점과 연결하여 어깨길이로 정하였고, FRONT BODICE의 어깨경사는 겨드랑앞벽사이길이(앞품)선상에서 5㎝내린 선과 목옆점을 연장한 선에서 뒤어깨길이-2㎝를 어깨길이로 설정하였다.

(5) 어깨뒤다트는 뒤어깨선에서 5㎝ 떨어진 지점과 겨드랑뒤벽사이길이(뒤품)/2에서 뒤중심선으로 1㎝들어간 지점을 연결한 선에서 2㎝의 다트량을 주었고 다트길이는 7.5㎝로 설정하였다.

(6) 허리둘레는 젖가슴둘레/4+1-3㎝(BACK BODICE)로, 젖가슴둘레/4+3+3㎝(FRONT BODICE),로 설정하였다. 이는 임신부의 복부돌출로 인해 연구원형설계에 있어서 다른 원형에 비해 특징적인 차이로 평가되었다.

(7) 허리다트는 뒤중심선에서 7㎝떨어진 지점과 겨드랑뒤벽사이길이(뒤품)/2에서 뒤중심선으로 1㎝들어간 지점을 연결한 선을 기준선으로 설정하고 2.5㎝의 다트량을 주었고 다트길이는 뒤가슴선에서 5㎝로 내린 길이로 설정하였다.

(8) 진동깊이는 상지동작에 따른 영향을 많이 받는 부위로 활동성과 미적인 면을 고려하여 B/4로 설정하였다. 진동둘레는 앞진동둘레에 군주름이 형성되므로 이를 제거하기 위하여 0.5㎝ 파주어 진 동곡선은 어깨끝점에서 어깨선과 직각이 되게 자연스럽게 연결하였다.

(9) 옆다트는 겨드랑앞벽사이길이(앞품)/2에서 3㎝내린 지점과 앞중심선에서 젖가슴둘레/10 떨어진 분량과 만나 연결한 선을 bust point로 설정하였다. 이 기준점에서 3㎝떨어진 지점과 옆선에서 3㎝내린 지점을 연결하여 옆다트선으로 설정하여 다트량을 3㎝로 설정하였다.

(10) 앞처짐분량은 임신부의 복부돌출로 인해 미적 기능적으로 착의성이 우수하도록 7㎝로 설정하여 완만한 곡선 처리로 자연스럽게 연결하였다. 이는 연구원형이 다른 원형에 비해 착의평가에서 특징적인 차별화로 우수하게 평가되었다.

결론

임신부의 체간부 체형변화에 따른 적합한 바디스원형을 개발하기위하여 대구지역에 거주하는 임신 5개월부터 10개월까지의 임신부를 대상으로 신체계측을 실시하여 임신부의 체간부 체형특성을 연구하고 이를 기초자료로 하여 일차적 원형을 설계한 후 3차에 걸친 착의실험을 통하여 미적․기능적으로 적합성이 높은 바디스원형을 개발하였다. 이에 대한 객관적 평가로 착의평가에 의해 비교․평가하였다.

1.  임신부의 체형은 앞허리선의 상승과 체간부의 두께․둘레항목의 현저한 증가로 임신부의 허리․배꼽․복부의 체간부 수평단면이 전방향으로 돌출하는 큰 변화가 나타났다.

2.  연구원형은 계측항목간의 상관관계 분석결과에 의해 대표항목으로 젖가슴둘레와 등길이를 독립항목으로 설정하였으며, 임신에 의한 체형의 변화 및 인체 상반신의 동작에 의한 체표변화에 의거하여 여유분을 설정함으로서 의복의 착의안락감과 외관의 미적 우수성이 높게 평가된 연구원형을 개발하였다.

본 연구는 임신부의 체형변화에 따른 바디스원형 개발에 국한되어 있으므로  다양한 디자인 개발과 소재의 물성에 따른 의복재료에 대한 재료별 연구가 후속적으로 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 김혜경 외. (2005). 피복인간공학 실험설계방법론, 교문사.

2. 공업진흥청. (2007). 인체측정방법 및 용어의 표준화 연구, 한국표준연구소.

3. 나미향. (1991). 의복설계를 위한 임부체형에 관한 연구. 영남대학교 박사학위논문.

4. 정명숙. (1994). 성인여성 체형의 분류 및 연령층별 특징연구. 서울대학교 박사학위논문.

P 73

사용자 중심의 생리대 사용평가에 대한 질적 연구

전 은 경․문 지 현

울산대학교 생활과학대학 의류학 전공

서론

여성의 신체적, 정신적 성적 변화를 가져오는 월경의 시작은 여성으로서 임신과 분만이라는 생식의 가능성을 의미하나 여성의 삶 전체에서 편치 않음을 인식하게 하기도 한다. 월경 시 동반되는 불편감으로 일컫는 월경증상은 하복부의 동통과 함께 여러 가지 형태의 신체적·정신적 복합증상으로, 월경전후기 불편감은 주로 심리적 요인에 기인하며, 월경에 대한 긍정적 또는 부정적인 태도에 따라 신체적 불편감의 강도와 빈도가 달라 불편감의 호소가 달리 반영된다(Brooks-Gunn & Ruble, 1980)고 한다.

여성이라면 누구나 사용하는 여성용품 생리대는 편치 않은 월경기간동안 물리적 불편감을 덜기위한 목적으로 여러 업체에서 다양한 규격과 제품형태로 시판되고 있으나, 제품에 관한 국내 표준규격이 규정되어 있지 않으며, 제품의 규격 및 소비자의 사용요구, 적합성 관련 연구 또한 전무한 실정이다. 월경증상이 심리적, 신체적 요인에 기인하는 것이라면 생리대의 규격 및 맞음새 등 생리대의 문제 파악 및 해결은 사용자의 월경증상의 완화와 쾌적한 생리기간 영위에도 영향을 줄 것으로 판단된다. 이러한 관점에서 일차적으로 시판 생리대의 규격을 분석하고 생리대에 대한 사용자의 요구요인을 분류하였다(전은경, 문지현. 2008). 이에 후속 연구로서 본 연구는 실사용자의 생리대 사용에 따른 장, 단점 및 불편요인을 심층분석하기 위한 질적연구방식으로 접근하였다. 즉, 본 연구는 사용자에게 적합한 생리대 개선을 위한 기초 연구로서 사용자의 생리대 사용에 따른 주관적 경험을 주제별로 제시하고 해석하여 후속연구의 가능성과 방향을 제안하는 데 있다.

연구방법

본 연구에서는 2008년 현재 규칙적인 생리현상이 있는 10～40대 여성 35명을 대상으로 자유 응답식 설문 및 면접에 의한 질적 연구를 실시하였다. 기온에 따른 착용감의 차이를 고려하여 조사기간은 2008년 6월∼2009년 4월까지 기간을 두어 실시하였다. 조사를 위해 사용된 제품은 63개 제품으로 2007년 12월 현재 3개 대형마트 및 5개 인터넷쇼핑몰에서 공히 판매되고 있는 업체 및 브랜드의 생리대를 조사한 결과 6개 업체의 76개 제품 중 팬티 라이너를 제외한 제품으로 선정하였다.

조사대상에게 사용하는 생리대의 브랜드 및 규격을 확인하고 사용 및 희망하는 제품과 이와 구별되는 규격 및 브랜드 등, 평소 생리량 및 사용빈도에 따라 서로 다른 7∼10개의 제품을 제공, 모든 제품의 고른 사용을 의도하였으나 민감한 부분으로 사용자가 원치 않는 생리대의 사용을 배제하였다. 각 제품마다 포장 개봉에서 착용, 폐기에 이르기까지 전 과정에 대해 만족하는 내용과 불만스러운 내용을 기입하게 하였으며 사용감에 관한 정확한 평가를 위하여 회수된 설문지의 검토와 함께 인터뷰를 병행하였다. 평가와 함께 연령, 사용브랜드 및 규격, 사용일(예, 시작한 날, 중간날 등) 및 생리량, 사용 장소 등을 함께 조사하였다.

결과 및 고찰

시판중인 생리대의 사용에 따른 느낌을 분석하기 위하여 생리기간 내 사용할 수 있는 시판 생리대를 제공하고 사용 시 느낌을 자유 응답식 설문 및 인터뷰를 통해 조사하였다. 조사된 내용은 크게 4개 요인으로 분류되었으며, 이는 제품 성능, 사이즈 및 맞음새, 착용감 및 활동성, 접착기능 및 포장으로 명명하였다.

1. 제품성능

전 연령대에 걸친 응답자가 제품성능에 관해 언급하였으며 이는 흡수성, 표면질감, 형태보존성으로 세분류되었다. 흡수성 평가로는 흡수력이 좋아 표면에 묻어나지 않는다. 착용 내내 보송한 느낌을 유지한다. 등의 긍정적인 평가와 흡수가 안 되어 축축하거나 심지어 질척한 느낌, 표면에 생리혈이 남아도는 것, 초기 흡수력은 좋으나 점차 불쾌해지는 것과 생리혈 흡수와 함께 딱딱해지는 것 등을 지적하였다. 표면 질감은 순면 느낌, 보송한 느낌 등을 선호하였으며 불편감으로 매끄러운 화확적 느낌, 종이 또는, 휴지 같은 느낌, 착용 후 질감이 계속 나빠지는 등을 지적하였다.

2. 사이즈 및 맞음새

10대를 제외한 연령대에서 사이즈에 분류된 길이, 너비, 두께의 시정사항을 지적하였으며, 40대를 제외한 연령대에서 맞음새에 관하여 언급하였다. 사이즈 의견으로 제품에 표기된 사이즈의 적정한 길이, 두께 사이즈 표기 및 너비 사이즈의 고른 분포와 제품 겉포장 표기에 필요성을 지적하였다. 맞음새에 관한 인터뷰 내용으로 정 중앙에 있는 날개의 불편을 지적하였으며, 생리대의 큰 사이즈를 제외하고는 소형과 중형에서 앞, 뒤의 모양 및 크기가 같아 엉덩이에서 생리대가 걸리고 앞쪽에서 서로 접히는 등의 문제점을 토로하였다. 대부분의 의견에서 인체의 곡선과 잘 맞아 이질감이 들지 않으며, 평면적인 생리대보다 인체 및 속옷과 좋은 맞음새를 보이는 입체적인 생리대를 선호하는 것으로 검토되었다.

3. 착용감 및 활동성

착용감 및 활동성에 관한 의견은 생리대 선택 시 사용자에게 가장 영향을 많이 끼치는 항목으로 도출되었다. 활동이 많은 10∼30대의 의견으로 착용 시 외관으로 드러나지 않는 것이 좋은 생리대로 흡수력은 좋으나 외관으로 드러나 스커트를 착용한다는 의견이 있어 의생활에도 영향을 미치는 것으로 조사되었다. 향에 관한 의견은 한약 첨가제가 들어가 있는 생리대는 건강에 좋을 것 같으나 생리대 폐기 시 냄새의 변화로 거북함을 제시하며, 무향의 생리대를 선호하는 것으로 표현해 첨가제 삽입시의 더 많은 실험의 필요성을 의미한다.

4. 접착기능 및 포장

생리대의 접착 및 고정에 관한 사용자 의견으로, 모든 연령대에서 만족, 불만족에 관한 의견을 토로하였다. 접착기능에서는 스티커 분포와 접착강도에 관한 의견으로, 날개는 생리대 고정과 생리혈이 새는 현상을 막아주는 주 기능을 가지고 있는데 반해 생리대가 날개의 위치, 스티커의 분포 및 강도 문제로 착용 시 속옷과 분리되어 불쾌감을 주는 것을 지적하였다. 접착력의 적당성에 관한 의견으로 폐기 시 생리대를 말았을 때 풀리지 않는 강도로, 생리대 분리 후에도 접착력이 속옷에 남지 않는 생리대를 선호하는 것으로 나타났다. 포장에 관한 의견으로 모든 사용자가 포장지의 분리에서는 원터치의 분리방법을 선호하고 있으며, 겉포장은 소리가 나지 않으며, 속이 비치지 않고, 겉포장이 밀착되어 스티커가 떨어지지 않는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 20대에서 겉포장 디자인을 중요하게 생각하는 것으로 분석되어 포장 디자인은 생리대 구매에 영향을 끼칠 것으로 판단되었다. 생리대의 폐기에 관한 의견은 모든 연령층에서 폐기 시 겉 포장지의 스티커 접착력에 관한 의견이 가장 많아 개선이 필요하였다.

결론

사용자 중심의 생리대 개발을 위한 그들의 문제점과 요구 사항을 자유 응답식 설문 및 인터뷰를 통해 파악한 결과 조사된 내용은 제품 성능, 사이즈 및 맞음새, 착용감 및 활동성, 접착기능 및 포장 등 4개 요인으로 분류되었다. 현재 시판 중인 생리대는 많은 개발과 발전이 진행되어 왔음에도 불구하고 여성의 가장 민감한 생리기간 동안 대부분의 사용자는 불편감을 호소하고 있는 것으로 조사되었다. 이에 생리대의 제조업체는 맞음새의 향상과 기능의 향상, 소재의 개선 및 사이즈의 체계화로 여성으로 하여금 올바른 생리대를 선택할 수 있도록 도움을 주어야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  전은경, 문지현. (2008). 일회용 생리대의 사용자 중심 제품설계를 위한 탐색적 연구. 한국의류학회 추계학술대회 논문집, pp. 186-287.

2.  Brooks-Gunn, J., & Ruble, D. N. (1980). The Menstrual Attitude Questionnaire. Psychosomatic Medicine, 42(5), 503-512.

P 74

스커트의 다트 설계요인에 대한 외관분석

한 현 정․이 미 향․전 은 경

울산대학교 생활과학부 의류학전공

서론

스커트는 여성의 대표적인 하반신 의복으로써 스커트 패턴의 요소 중 다트는 평면을 입체화 시키는 방법의 하나로 면 전환 위치에서 설정되는 것으로 기본 스커트의 패턴에서 중요한 요소로 인식되고 있다(椙山藤子, 1983). 다트는 그 길이와 위치에 따라 스커트의 실루엣은 달라지며 입은 사람의 체형의 단점을 보완해 주기도 강조하기도 한다. 현재 각 대학의 의복구성학 분야에서 비교적 원형 제작이 쉽고, 다양한 디자인 변형이 가능하다는 장점 하에 스커트의 원형은 패턴 교육에 있어서 도입부분에 필수적으로 교육되고 있으며 여러 연구의 주제가 되어왔다. 하지만, 현재까지의 연구를 살펴보면, 다양한 스커트의 연구가 진행되어오고 있지만 기존의 연구는 평가를 통해 연구자 개발 원형의 우수성 규명에 비중을 두고 착의 평가를 통하여 연구자의 우수성을 검증하는 데 그쳐 실제 패턴설계의 어떤 요인이 의복에 영향을 미치는 지를 파악하는 데 어려움이 있다. 본 연구는 스커트 원형에서 외관을 결정하는 데 비중 있는 다트의 설계요인을 살펴보고 외관상 우수한 스커트 원형 설계에 기초 자료를 제공하자 한다.

연구 방법 및 절차

다트 설계요인의 추출을 위하여 현재 각 대학 및 학원에서 교육용으로 사용되고 있는 의복구성학 교재 중 20개를 선정하여 제도법 분석을 통해 다트 설계요인을 분석하고 Auto CAD 제도를 통해 실측치를 비교하여 각 다트의 설계요인별 치수를 조사하였다. 추출된 설계요인을 분석에 의한 치수값으로 조작하여 최종 12개의 원형에 대하여 머슬린으로 제작하였다.

제작된 12개의 스커트는 8호 인대에 착의 후 6명의 전문가로 구성된 패널에 의하여 1차 무작위 선별에 의한 5점 리커트 척도 외관 평가와 함께 전문가 집단의 상호작용을 통해 특징을 구체화하기 위하여 표적집단면접법(FGI)을 실시하였다. AutoCAD에 의한 실측치수 분석 및 조작된 스커트 및 착의 인대는 치수 보정을 거친 8호 인대 사이즈이다.

결과 및 고찰

1. 다트관련항목 제도법 및 실측치 분석을 통한 요인추출

스커트 원형의 다트설계에 적용된 요인은 다트의 수, 다트 간격, 다트 길이, 다트 길이의 조합, 다트 포인트 위치 등, 총 5개의 요인으로 조사되었으며 각각 가장 빈도가 많은 제도 방법 및 치수, 최장 치수 및 최단 치수를 분석하여 요인별 조작값으로 선정하였다. 추출된 설계요인과 조작값은 다트 간격 요인에 있어 W/4를 3등분하는 방법(9개)과  W/4에서 중심선으로부터 첫 다트 위치 제시 후 나머지 옆선 까지를 2등분하여 2번째 다트를 설정하는 방법(4개)의 2개로 조작하였으며 각 다트의 위치를 치수상으로 제시하는 방법(11개)은 치수 상 다른 조작값과 동일한 치수가 결과로 나타나 실험에서 배제하였다. 다트 길이 조합요인은 각 다트의 길이가 동일한 것과 다른 것의 2개의 조작값을 선정하였다. 다트 포인트 위치 요인은 허리선상에서 그대로 내린 직선 포인트와 제 1다트 포인트만을 0.5cm 옆선 쪽으로 이동한 것, 제 1, 2 다트 포인트 모두 0.5cm이동한 것 총 3개의 조작변수를 선정하였다.

다트의 개수는 앞, 뒤 모두 두 개로 통제하였으며 다트의 형태에 영향을 미치는 옆선의 들임 치수는 평균값인 2.5cm로 통제하였다. 다트 길이는 최장값(앞 12cm, 뒤 15cm), 최단값(앞 7cm, 뒤 10cm), 최빈값(앞 9cm, 뒤 12cm)의 3개 의복 제작의 외관평가를 통해 전문 패널 6인의 공통된 의견인 최빈값(앞 9cm, 뒤 12cm)의 길이로 통제하였다. 즉, 다트간격(2개)×다트길이조합(2개)×다트 포인트 위치(3개)의 조합에 의한 12개의 스커트에 대한 최종 외관평가가 실시되었다.

2. 외관평가에 의한 다트 설계요인분석

각 설계요인에 따른 외관 평가결과를 살펴보면, 개별적인 요인으로 구분하여 살펴본 결과 다트 간격에 있어 앞판에서는 중심-제1다트 제시 후 2등분과 길이변화를 주는 요인에서 더 적합성이 높은 것으로 뒷판은 3등분과 균등길이에서 더 우수하다는 의견으로 집약되었다. 이는 뒷판에서 다트 길이가 같아도 뒷중심 깎임량의 결과라 사료된다.

다트길이 요인의 경우 앞판은 균등길이, 길이변화 모두에서 긍정적인 결과를 띄어 우수한 요인 선정에 어려움이 있었다. 뒤판은 균등길이에서 적합성이 더 우수하다고 평가되었다. 다트 포인트 위치요인의 경우, 제 1다트 포인트만 이동한 것이, 뒤판은 직선포인트 설정이 적합성이 높은 것으로 판단되었으며, 제 2다트 포인트까지 이동한 원형은 전반적으로 부정적인 의견이 나타났다.

이상의 요인을 조합하여 판단하여 보면 개별적인 요인과 같은 결과를 나타내기도 하지만, 앞 제1다트 포인트만 이동시에는 3등분도 긍정적인 결과를 띄며, 뒤 다트의 경우 다트 간격의 3등분 경우 제 1다트 포인트만 이동된 경우 등도 좋은 결과를 띄었다. 그러므로 다트의 요인 조합에서 다트의 각 통제 요인을 달리하여 새로운 조합이 형성될 때, 다트의 설계요인을 다르게 조합할 경우 개별적 요인과는 다른 결과를 나타냈다.

결론

스커트는 엉덩이 둘레와 허리둘레만으로 제도되는 비교적 간단한 의복이다. 하지만, 엉덩이와 허리둘레차를 다트를 이용하여 적절하게 제거하여야 기능과 심미성이 우수한 패턴으로 설계될 수 있다. 기존의 원형 제도법을 살펴보면, 다트의 제도법이 다양한 데 반하여 어떠한 요인이 신체에 더 적합하게 설계될 수 있는지에 관한 설명 및 근거가 미비하다. 따라서 본 연구는 다트 설계요인을 추출하여, 우수한 설계요인을 규명하고자 하였다. 기존의 다수 원형에서 앞, 뒤 다트를 같은 방법으로 제도하는 경우가 많았으나, FIG외관평가 결과 스커트 앞판은 다트간격 중심-제1다트제시 후 2등분, 다트 균등길이, 제1다트 포인트만 이동의 요인조합에서, 뒷판은 다트간격 3등분, 다트 균등길이, 직선 포인트 요인조합에서 가장 적합성이 우수한 결과를 나타냈다. 이로써 앞, 뒤 신체적 특성의 차이로 다수의 요인에서 앞, 뒤가 다른 것이 더 우수한 요인으로 판명되었다. 그러므로 교육용 스커트 원형에서 앞 뒤판의 다트설정이 다르게 제도되어야하는 것이 바람직하다고 사료된다. 본 연구는 드레스폼의 치수에 국한된 착장평가가 이루어졌고, 인체치수의 적용에는 한계점이 뒤따른다. 따라서 후속연구에서는 다양한 형태의 인체에 적용 가능한 다트 설계요인분석이 이루어져야 할 것이다.

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P 75

설계요인에 따른 플랫칼라의 적합성 평가

감 원 연․장 은 주․전 은 경

울산대학교 생활과학부 의류학전공

서론

칼라는 얼굴과 가장 가까운 위치에 존재하는 의복부위로 목 부위 자체를 커버하는 필요의 목적보다는 디자인으로서의 형으로 더욱 강조되며 패션과 기호 등이 강하게 표현되고 있다. 좋은 칼라를 만들기 위해서는 먼저 칼라의 기본 구조를 이해하고 칼라와 깊은 연관이 있는 목과 어깨와 같은 인체 부분을 과학적으로 파악하여 칼라 패턴에 적절히 응용해야 한다(강순희,2000). 플랫칼라는 칼라의 높고 낮음에 상관없이 완전히 어깨 위에 눕거나 스탠드분이 1～1.2cm 정도 형성된 평평한 칼라이며, 기본 구조 원리는 앞, 뒤 바디스 패턴을 어깨선에서 마주 대어 칼라를 제도한다. 이숙녀(2004)는 플랫칼라와 셔츠 칼라를 중심으로 칼라 달림 선이 목둘레 형태인 칼라 그룹의 제도 방법을 비교하여 제도법에 따른 칼라의 세움 분의 양과 칼라의 형태를 비교하였으며, 김희영, 양진숙(1990)은 칼라 제도법 및 중요부분 제도치수에 따라 칼라패턴형태 및 착의 시 칼라형태가 어떻게 변화하는지 그 관계를 파악하기 위하여 제도 후 패턴관찰을 하였다. 이러한 연구를 통해 칼라 제도법에 따라 칼라 외관에 많은 변화가 있는 것으로 나타나 패턴의 설계요인에 따른 외관의 비교분석이 요구된다. 본 연구에서는 대학교재를 중심으로 플랫칼라 패턴제작 방법을 비교, 분석하고 칼라 외관에 영향력 있는 설계요인을 추출, 요인의 변화에 따른 외관의 변화 형태를 객관적으로 파악하고 이를 통해 플랫칼라 제도 시 도움이 되는 기초 자료를 제시하고자 한다.

연구방법

기존 대학교재를 중심으로 칼라 패턴제작 방법의 분석하기 위해 현재 출판되고 있는 대학의 전공 교재 중 플랫칼라 원형이 있는 교재 10권을 선정하였다. 10개 플랫칼라 패턴에 대하여 칼라제도에 요구되는 각 항목을 비교, 분석하여 외관평가를 위한 칼라패턴을 선정하고 설계 요인을 추출하였다. 외관평가를 위한 플랫칼라의 설계요인은 칼라 네크라인의 앞, 뒤 보정, 칼라 형태를 채취하기 위한 길원형의 어깨 겹침분으로 전자 4개, 후자 5개 조작의 조합으로 분석된 플랫칼라 패턴은 총 20개이다. 외관 평가는 길원형에 조작된 20개의 플랫칼라 패턴을 제작하여 착의 실험하였으며 길원형은 8호 인대 사이즈로 길 원형은 8호 인대를 가지고 입체재단하여 원형을 얻어내었다. 그리고 뒤 어깨다트는 플랫칼라를 그리기 위해 암홀다트로 이동하여 사용하였으며, 앞여밈분을 1.5cm로 통제하였다. 제작된 20개의 칼라는 8호 인대에 착의 후, 6명의 전문가로 구성된 패널에 의하여 1차 무작위 선별에 의한 5점 리커트 척도 외관 평가와 전문가 집단의 개별 요인 및 상호작용을 통해 특징을 구체화하기 위하여 표적집단면접법(FGI)을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 패턴분석을 통한 설계요인 추출

분석된 10개의 플랫칼라에서 제도에 사용된 설정 치수는 앞칼라폭, 뒷칼라폭, 앞목내림분량, 뒷목내림분량, 어깨 겹침분, 앞칼라 끝벌림 치수 등 총 7개의 설계요인이 제시되었다. 이 중 앞칼라폭과 뒷칼라폭은 최빈값을 갖는 6cm로 통제하였으며 칼라의 외관 평가를 위하여 앞, 뒤목 내림분량과 어깨 겹침분을 설계요인으로 추출하여 앞, 뒤목 내림분량은 네크라인 보정요인으로 보정없음, 앞목 보정, 뒷목 보정, 앞, 뒷목 보정의 4개 처치를, 어깨 겹침분은 0, 1.5, 3, 4.5, 6cm의 5개 처치를 설정하여 칼라의 조합은 4×5에 의한 20개 칼라가 된다. 앞칼라의 벌림 치수는 최빈수를 가진 앞칼라폭의 반을 벌림폭으로 설정하는 방법으로 통제하였다.

2. 설계요인에 따른 외관 평가

20개 설계요인의 처치에 따른 외관값은 네크라인에 전혀 보정을 주지 않고 제작한 칼라는 어깨 겹침분량이 커짐에 따라 앞칼라 벌어짐량이 중심에서 3.25cm～4.50cm까지 점점 넓어짐을 볼 수 있었으며, 뒷목에는 보정을 주지 않고, 앞목둘레선만 보정을 해준 칼라는 어깨 겹침 변화량 점차 커짐에 따라 앞칼라 벌어짐량이 중심에서 4cm～3cm로 점차 좁혀지는 결과가 나타났다. 뒷목둘레와 앞목둘레 모두 보정을 해준 칼라는 어깨 겹침이 커질수록 앞칼라쪽에서도 0.5cm 정도의 스탠드가 생겨 플랫칼라의 형태보다 스태인 칼라의 모습을 띄었으며 어깨 겹침분량의 변화에 따라 앞칼라 벌어짐량은 2.75cm～2.50cm로 거의 차이가 나타나지 않았다.

각 설계요인에 따른 전문 집단의 FGI 결과, 플랫칼라의 앞목 내림은 외관상 칼라의 외곽선이 짧아져서 칼라가 들뜨지 않으며, 칼라 앞 끝도 자연스럽게 꺾이게 되어 미적으로 좋은 효과를, 뒷목 올림은 칼라 달림선을 뒷중심에서 약간 끌어올려 약간의 스탠드분이 생기게 되어 칼라와 길을 이은 솔기선이 보이지 않게 된다. 그리고 뒷목 올림이 없이 제도한 칼라의 제작 결과 뒤 중심에서 칼라가 들떠 여유가 남아도는 형태를 볼 수 있었다.

플랫칼라 설계요인의 조합에 따른 20개 칼라의 외관평가결과 가장 외관상 좋은 평가를 받은 칼라는 뒤목 올림만 보정해주며 어깨 겹침이 3cm인 패턴의 결과가 앞칼라 벌어짐 비율을 제외한 나머지 모든 문항에서 가장 좋은 패턴으로 결과 되었다. 이는 뒷목 올림을 보정해 줌으로써 목둘레에 전체적인 봉합선이 밖으로 드러나지 않아 외관이 향상되었으며, 어깨 겹침이 3cm로 스탠드분량이 0.8cm～1cm 정도로 가장 플랫한 느낌의 칼라 형상을 띄는 것에 기인한 것으로 생각된다. 외관상 가장 나쁜 평가를 받은 칼라는 목둘레에 보정을 전혀 해주지 않으며, 어깨 겹침분량이 0cm인 것으로 이는 어깨 겹침분이 전혀 없음으로 외곽선이 남아돌아 어깨에 완전히 드러누운 형태였으며 목둘레에 보정이 없어 칼라와 목둘레를 연결한 봉합선이 밖으로 드러나 가장 외관평가가 낮게 기인된 것으로 사료된다.

결론

칼라 패턴제작 방법의 분석하기 위해 현재 출판되고 있는 대학의 전공 교재 중 플랫칼라 원형이 있는 교재 10권을 선정하여 칼라제도에 요구되는 각 항목을 비교, 분석하여 외관평가를 위한 칼라패턴을 선정하고 설계 요인을 추출하였다. 조합에 따른 외관평가에서 앞칼라 벌어짐량이 가장 좋은 패턴은 앞목내림만 보정하여 어깨 겹침을 0cm로 준 패턴으로 나타났으며, 앞칼라 벌어짐 비율을 제외한 나머지 모든 문항에서는 가장 좋은 칼라로는 뒷목 올림의 보정을 주며 어깨 겹침이 3cm인 패턴의 결과가 외관평가에서 높게 나타났다. 이는 뒷목 올림을 보정해 줌으로써 목둘레에 전체적인 봉합선이 밖으로 드러나지 않으며 스탠드분량이 가장 플랫한 느낌의 칼라 형상을 띄는 것에 기인한 것으로 생각된다.

위의 각 플랫칼라 패턴 간을 비교 분석한 결과는 외관상의 적합성이 향상된 패턴제도를 위한 유용한 기초자료가 될 수 있으나 인대를 대상으로 착장 실험한 연구이므로 체형별과 어깨 형태별 적용에는 한계가 있다고 생각되며 머슬린을 사용하여 하였으므로 다른 소재에 대한 적용에는 한계가 있음을 밝히는 바이다. 앞으로도 계속 체형별, 어깨 형태별, 소재에 따른 칼라 패턴에 관한 연구가 이루어져야 할 것이다.

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P 76

기능적인 태권도복 개발을 위한 착용 실태조사

- 태권도 전공 대학생을 중심으로 -

김 나 영․이 정 란․장 정 아

부산대학교 의류학과

서론

우리나라에서 태동한 태권도는 현재 전 세계 180여개 국가에 보급되어 약 6000만명이 수련하고 있으며, 지난 1988년 서울 올림픽에서 시범 종목으로 치러졌고, 2000년 시드니 올림픽에서 정식 종목으로 채택된 이래 지금까지 전 세계적으로 많은 인기를 누리며 세계적인 스포츠로 발전 하고 있다. 향후 2012년 영국 런던 올림픽 이후에도 정식 종목으로 남기 위해서 태권도에 대한 개혁과 발전이 요구된다. 이처럼 태권도는 세계적인 스포츠로 위상이 높아지고 있으며, 태권도 종주국에 걸 맞는 다각적인 연구와 지원이 필요함에도 불구하고 세계태권도협회의 공인품에 대한 규정은 태권도복의 형태 및 호칭 방법, 호칭 개수, 각 호칭별 제품 부위의 치수 등은 제공하고 있지 않고, 보호구에 대한 형태와 재질, 치수 및 치수규격 등에 대한 자세한 규정만 있어 태권도복은 “생산자의 기본 분류체계에 의해 생산할 수 있다.”고 언급하여 앞으로 태권도복에 대한 다각적인 연구가 필요한 실정이다.

지금까지 우리나라의 태권도복에 관한 연구는 80년대에 태권도복 착용실태에 관한 연구(김숙진, 최혜선1987)가 있고, 소재에 관한 연구(전영민 외, 2003; 김명주, 최정화, 2004))와 치수체계 개발에 관한 연구(이경화, 김혜수, 2007), 디자인 개발에 관한 연구(김정희 외, 2009)가 대부분이며, 태권도복을 가장 많이 착용하는 학생들과 선수들을 대상으로 효율적인 운동성을 위한 착용자의 요구와 운동 기능성을 갖춘 태권도복 개발에 관한 연구는 미비한 실정이다.

이에 본 연구는 현재 태권도를 전공하고 있는 대학생들을 대상으로 태권도복의 착용 실태 및 문제점을 파악하고, 개선점을 제시하여 착용자의 요구사항과 선호도가 반영된 태권도복을 개발하는데 기초자료를 제공하고자 한다.

연구 방법

2008년 6월 17일～6월 23일까지 부산, 경남 지방의 태권도 전공 대학생 남자 52명, 여자 23명 총 75명을 대상으로 설문조사 하였으며, 그 중 자료가 미비한 2부를 제외하고 총 73부를 사용하였다. 설문의 작성은 응답자의 일반사항, 태권도복 구입 실태 및 착용 실태에 관한 문항, 소재 평가 및 기타 개선점과 요구 사항을 파악할 수 있도록 하였으며, 자료의 처리는 SPSS 14.0 프로그램을 사용하였다.

결과 및 고찰

1. 태권도복의 구입 실태

태권도복의 구입 실태를 살펴본 결과, 태권도복의 구입경로는 주로 학교에서 단체구입(57.5%)하거나, 도복사에서 구입(32.9%)하는 것으로 나타났으며, 구입방법은 기성복을 구입한다가 46.6%로 가장 많았으며, 내 사이즈로 맞춤, 제작하여 구입 한다가 30.1%로 높게 나타났다. 새 태권도복을 구입하는 이유는 전체적으로 모양이 변하고 낡아서가 42.5%로 나타났고, 옷감이 때나 땀으로 변색되고 지저분해서가 28.8%로 순으로 나타났으며, 태권도복 년간 구입 벌수에 관한 문항은 1벌 이하 구입하는 경우가 전체 56.2%로 가장 많았으며, 3벌 이상이 26%, 2벌은 17.8%순으로 나타났다.

Fig. 1. 태권도복의 일반적인 형태

(출처 www.moosashop.com)

2. 태권도복의 착용 실태

1) 사이즈

자신이 입고 있는 도복의 사이즈를 알고 있는 경우는 남자가 70.6%, 여자가 86.4%로 남자보다 여자가 자신이 입고 있는 도복의 사이즈 인식도가 높게 나타났다. 그러나 태권도복 생산업체마다 사이즈 체계가 다르며, 현행 시판되고 있는 태권도복은 남,녀 성별의 구별이 없고, 키를 제 1기준으로 100 ～200㎝ 치수 10㎝간격으로 되어 있어 일반 기성복의 사이즈 체계와는 다르며 상․하의 분리하여  구입할 수 없어, 맞음새의 만족도가 크게 떨어지고, 특히 여자의 경우 하의에 비해 상의의 품과 길이가 너무 크다는 의견이 많아 이를 개선하기 위해서는 남, 녀의 신체특성을 고려하여 남녀 각각의 태권도복 치수체계가 필요할 것으로 생각된다.

또한 기술표준원의 의류 치수 규격에 따라 운동복에 속하는 태권도복은 상의는 가슴둘레, 하의는 허리둘레를 기준으로 제 2기본 신체치수로 정하고 있는데, 태권도 운동 시 발차기 동작이 많아 엉덩이 및 대퇴부 부위의 신전율이 많으므로, 허리둘레 전체 고무줄이 들어가는 대부분의 태권도복 형태에서는 엉덩이 둘레를 기본 신체치수로 하의의 설계가 이루어져야 할 것으로 생각된다.

2) 태권도복의 착용범위

태권도복의 일반적인 형태는 Fig. 1과 같으며, 착용범위를 분석한 결과는 Tlble 1 과 같다. 현재 착용하고 있는 태권도복의 선택 기준은 남자는 ‘운동하기 편해서’가 33.3%로 가장 높았고, ‘브랜드 인지도가 높아서’가 19.6%로 높게 나타났으며, 여자는 ‘몸에 잘 맞고 입어서 모양이 좋아서’가 40.9%, ‘가격이 저렴해서’가 22.7%로 나타나 남자는 운동 기능성을 가장 고려하며, 여자는 맞음새 및 외형을 중요시 한다는 결과를 얻었다.

또 착용시기는 남, 녀 모두 ‘연습이나 경기 때 항상 착용한다’가 가장 많았으며, 도복을 착용하지 않는 이유는 남자는 운동하기 불편해서(33.3%), 여자는 원단의 땀흡수가 잘되지 않아 불쾌해서(50%)가 가장 많았다.

3) 태권도복의 운동기능성

Table 3은 태권도복의 운동 기능성에 대한 문항을 5점 평점 척도법 설문한 결과이다. 상의에서는 입고 벗기가 가장 불편하다는 결과가 나타났으며, 하의에서는 대퇴부분의 바지통이 좁아 불편하다다는 결과가 나타났고, 띠는 너비가 넓어 불편하다는 결과가 가장 낮은 만족도를 보였다. 전체적으로 모든 문항에서 만족도가 낮아 이를 보완 할 수 있는 방법이 개발 되어야 할 것으로 생각된다.

4) 원단

원단의 만족도에 대한 문항은 좋다는 응답이 38.4%, 그저 그렇다가 35.6%, 나쁘다가 26% 순으로 나타나 원단에 대한 만족도는 보통인 것으로 나타났으며, 원단의 가장 중요한 점을 묻는 문항에서는 남자는 땀 흡수성(34.6%), 통기성(21.2%), 촉감(17.3%)순으로 나타났으며, 여자는 통기성(52.4%), 땀 흡수성(23.8%), 신축성 및 가벼움(9.5%)순으로 나타났다.

Table 1. 태권도복의 착용범위

문 항		남 51(69.9)	여 22(30.1)	전체 73(100)
태권도복 선택 기준	몸에 잘 맞고 입어서 모양이 좋아서	5(9.8)	9(40.9)	14(19.2)
	운동하기 편해서	17(33.3)	3(13.6)	20(27.4)
	옷감이 좋고 바느질이 튼튼해서 오래 입을 수 있어서	5(9.8)	3(13.6)	8(11.0)
	가격이 저렴해서	8(15.7)	5(22.7)	13(17.8)
	브랜드 인지도가 높아서	10(19.6)	2(9.1)	12(16.4)
	기타	6(11.8)	0(0.0)	6(8.2)
태권도복 착용시기	연습때만 착용	15(29.4)	6(27.3)	21(28.8)
	경기때만 착용	5(9.8)	0(0.0)	5(6.8)
	연습․경기때 항상 착용	31(60.8)	16(72.7)	47(64.4)
태권도복 착용하지 않는 이유	운동하기 불편해서	17(33.3)	6(27.3)	23(31.5)
	입고, 벗기가 불편해서	1(2.0)	0(0.0)	1(1.4)
	띠가 거추장스럽다.	1(2.0)	1(4.5)	2(2.7)
	태권도복 원단이 땀 흡수가 잘 안되어 불쾌해서	16(31.4)	11(50.0)	27(37.0)
	세탁하기 어려움으로	2(3.9)	0(0.0)	2(2.7)
	겨울에 춥거나 여름에 덥기 때문에	12(23.5)	2(9.1)	14(19.2)
	땀을 내서 체중을 조절하기 위해서	2(3.9)	2(9.1)	4(5.5)
연습시 착용 운동복 (상의)	태권도복 상의	35(68.6)	12(54.5)	47(64.4)
	태권도복 상의와 땀복 상의	3(5.9)	2(9.1)	5(6.8)
	트레이닝복 상의	2(3.9)	2(9.1)	4(5.5)
	트레이닝복 상의와 땀복 상의	1(2.0)	0(0.0)	2(2.8)
	면 티셔츠	8(15.7)	5(22.7)	13(17.8)
	면 티셔츠와 땀복 상의	2(3.9)	1(4.5)	2(2.7)
연습시 착용 운동복 (하의)	트레이닝복 하의	5(9.8)	1(4.5)	6(8.2)
	트레이닝복 하의와 땀복 하의	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
	태권도복 하의	46(90.2)	19(86.4)	65(89.0)
	태권도복 하의와 땀복 하의	0(0.0)	2(9.0)	2(2.8)

또 계절에 따라 다른 원단의 도복 개발에 대한 선호 문항에서는 남자는 73.1%, 여자는 81%가 필요하다고 응답하여 여름철과 겨울철에 기후 및 계절에 따른 적응성이 높은 원단으로 대체되어야 할 것으로 보여 진다.

3. 태권도복의 개선방향

태권도복의 개선방향을 주관식으로 설문한 결과 땀흡수력이 좋은 원단으로 태권도복이 개발되었으면 좋겠다는 의견과 세탁 및 관리가 쉬운 태권도복이 개발되었으면 좋겠다는 의견이 가장 많았으며, 그다음으로는 피부에 자극이 없는 부드러운 원단이나 태권도복의 솔기나 시접이 피부에 자극을 주지 않기를 바라는 내용이 많았으며, 그 다음으로는 동작 시 불편하다는 의견이 많아 태권도 동작시 피부 신전율을 고려한 태권도복의 설계 및 원단의 개발이 필요할 것으로 생각된다.

한국적 이미지나 태권도 문화정신이 가미된 디자인의 태권도복 개발의 필요성을 묻는 문항에서는 좋다가 남, 녀 각각 60.8%, 54.5%로 응답자의 대부분이 긍정적인 생각을 가지고 있었다. 그러나 세계 태권도 연맹 제정의 경기 규칙 4조 2항에 의해 태권도복의 색과 형태 등 그 규격이 정해져 있어 창의적 디자인의 접근과 시도가 어려운 실정이다. 이에 비해 외국에서는 태권도복을 도복이라는 인식보다는 스포츠웨어로서 소비자들의 요구를 받아들여 다양한 색과 디자인을 시도하고 있으며, 오히려 종주국인 우리가 그것을 보고 배우려는 디자인 역행 현상이 일어나고 있는 상황이어서 종주국으로서 먼저 우리의 한국적 이미지나 태권도 문화정신이 표현된 태권도복 개발이 시급하다고 보여진다.

Table 2. 태권도복의 운동 기능성

	문 항	남		여		전체
		M	S.D	M	S.D	M	S.D
상의	소매가 길거나 내려와 불편하다.	3.14	1.13	3.18	0.85	3.15	1.05
	소매통이 전체적으로 넓어 동작이 거추장 스럽다.	2.69	1.10	2.73	0.83	2.70	1.02
	겨드랑 밑이 불편하다.	2.63	1.11	2.05	0.84	2.45	1.07
	뒷목, 어깨부분이 뒤로 쳐져 넘어간다.	3.14	1.11	3.64	1.00	3.29	1.10
	앞목 부분이나 겨드랑부분이 벌어져 옷 안이 보여 신경 쓰인다.	2.53	1.08	2.45	1.22	2.51	1.12
	동작중이거나 동작 후 띠 위로 도복이 빠져나와 불편하다.	3.31	1.36	3.18	1.05	3.27	1.27
	안쪽의 바느질한 부분이 피부를 자극한다.	2.59	1.19	1.91	0.87	2.38	1.14
하의	바지가 동작 중 내려오고 밟히기도 한다.	3.02	1.09	2.95	1.05	3.00	1.07
	바지가 길거나 무릎부분이 당겨 발차기를 할 때는 잡아 올리고 차게 된다.	3.16	1.14	2.95	1.33	3.10	1.19
	바지통이 전체적으로 넓어 발차기 동작이 불편하다.	2.43	1.02	2.05	0.84	2.32	0.98
	대퇴부분의 바지통이 좁아 불편하다.	2.33	0.93	1.68	0.65	2.14	0.90
	입고 벗기가 불편하다.	2.08	1.09	1.82	0.73	2.00	1.00
	안쪽의 바느질한 부분이 피부를 자극한다.	2.61	1.18	1.86	0.94	2.38	1.16
띠	동작 중 띠가 느슨해져 내려와 불편하다.	2.82	1.28	2.50	1.19	2.73	1.25
	발차기 시 띠를 맨 부분이 부딪쳐 불편하다.	2.51	1.16	2.09	0.97	2.38	1.11
	띠가 길어서 불편하다.	2.49	1.12	2.18	0.96	2.40	1.08
	띠가 넓어 불편하다.	2.12	0.89	2.00	0.84	2.08	0.87

결론

태권도복의 착용 실태 및 문제점을 파악하고, 개선점을 제시하여 착용자의 요구사항이 반영된 기능적인 태권도복을 개발하는 기초 연구로 태권도를 전공하고 있는 대학생들을 대상으로 태권도복 착용실태를 조사하였다. 본 조사를 바탕으로 운동기능성을 향상 시키며, 착용자들의 요구사항을 반영한 기능적인 태권도복 개발에 관한 연구가 이루어져야 할 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 김명주, 최정화. (2004). 태권도복 소재별 인체생리반응과 주관적 감각에 관한 연구. 한국의류학회지, 28(5), 582-590.

2. 김숙진, 최혜선. (1987). 태권도복에 관한 연구. 대한가정학회지, 25(4), 19-32.

3. 김정희, 조효숙, 전현실, 이현진. (2009). 태권도 수련복의 역사적 고찰을 통한 디자인 개발. 한국복식학회지, 59(6), 82-93.

4. 이경화, 김혜수. (2007). 태권도복의 표준치수체계 개발. 한국의류학회지, 31(11), 1530-1541.

5. 전영민, 박정희, 최정화. (2003). 태권도복 소재의 성능 및 착용감의 개선을 위한 연구. 한국의류학회지, 27(1), 134-142.

P 77

드레스 패턴 개발을 위한 토르소 원형의 비교분석

홍 근 혜․장 정 아․김 나 영

부산대학교 의류학과

서론

우리나라의 드레스 시장은 1950년대 후반부터 시작하여 급속도로 발전하고 있으며, 현재에는 결혼식 뿐만 아니라 파티, 돌잔치, 연주회 등 그 착용 범위가 점점 넓어지고, 드레스에 대한 관심이 점점 증가하여 드레스 전문샵 및 온라인 쇼핑몰의 출현 등 드레스 시장이 활발히 형성되고 있으며 그 규모도 점점 성장하고 있다.

드레스는 고가의 가격으로 판매보다는 대여가 주를 이루고 있으며, 제작비용도 높아 대부분이 대량생산이 아닌 주문에 의한 생산으로 이루어지고 있다. 판매 및 대여를 주로 하는 드레스 샵에서는 고가의 드레스를 디자인별 사이즈별로 여러 벌 씩 보유한다는 것은 비용적인 면에서 어렵고, 또한 드레스 제작 비용 및 디자인의 한계성으로 수입에 많이 의존하고 있다. 많은 수입 드레스들은 우리나라 체형의 특성을 반영하지 않아 피트성이 중요한 드레스의 특성을 고려할 때 우리나라 여성의 체형에 맞는 연구가 필요할 것으로 사료된다.

드레스와 관련된 선행연구를 살펴보면 복식사 측면에서의 고찰(김문숙, 1994)이나 디자인 개발(이정원, 2008 ;이은정, 2009) 또는 마케팅 측면(이승희, 2005 ;김성원, 2008)에서의 연구는 진행되고 있으나 드레스 패턴개발에 관한 연구는 부족한 실정이다.

따라서 본 연구는 바디라인을 아름답게 표현 할 수 있는 심미적인 드레스 패턴개발을 위해 4개의 선행연구 패턴을 비교 분석하여 각각의 원형이 가지는 장점들을 극대화 시킨 새로운 드레스 패턴 개발을 위한 기초자료를 제시하고자 한다.

연구 방법

본 연구는 드레스 패턴 개발을 위해 피트성이 좋은 토르소 원형 2점 N패턴(남윤자, 2001), E패턴(Esmod, 1991)과 드레스 관련 서적에 나타난 드레스 토르소 원형 2점 Y패턴(윤혜숙, 2000), K패턴(나미향 외 4, 2009)을 선정하였다. 선정한 토르소 패턴들을 동일한 신체 사이즈를 적용하여 실제크기로 제도하였으며, 완성된 패턴을 광목으로 제작하여 착의평가를 실시하였다. 피험자는 20대 표준체형 여성의 평균 ± 2S.D 범위 내 속하는 4명으로 선정하였다. 토르소 원형의 착의평가자는 의복 구성학을 전공자 6명으로 구성하였다. 평가문항은 22개 항목으로 구성하였으며, 평가척도는 Likert의 5점 평점 척도를 사용하였다. 자료의 처리는 SPSS 14.0 을 사용하였으며, 평가항목에 대해 기술통계량과 각 패턴별 차이를 알아보고자 분산분석을 실시하였다.

결과 및 고찰

1. 토르소 패턴 비교분석

Table. 1 에 나타난 패턴별 특징을 살펴보면 다음과 같다.

Table 1. 토르소 패턴별 치수 비교                                                  (단위:㎝)

			N 패턴		E 패턴		Y 패턴		K 패턴
			뒤	앞	뒤	앞	뒤	앞	뒤	앞
길이선	진동 깊이선		(B/10+10.5)+2～2.5 21.1～21.6		등길이+앞중심길이/4+2 20.1		등길이/2+1 20	등길이/2+1.5 20.5	B/10+12.5 21.1
	엉덩이 길이선		키/8-1=19		19		19		20
둘레선	품선		B/8+7.5 18.3	B/8+6 16.8	뒤품/2 17.5	앞품/2 16.5	뒤품/2 17.5	앞품/2 16.5	뒤품/2+0.5 18	앞품/2+0.5 17
	가슴 둘레선		B/4+3 24.5	B/4+2 23.5	B/4-1+1 21.5	B/4+1+1 23.5	B/4-1.5 20	B/4+1.5 23	B/4+0.5 22	B/4+1 22.5
	허리 둘레선		W/4+1.5-1 17.5	W/4+1.5+1 19.5	W/4-1 16	W/4+1 18	W/4 17	W/4 17	W/4+0.5 17.5	W/4+1 18
	엉덩이 둘레선		H/4+1～1.5-1 23～23.5	H/4+1～1.5+1 25～25.5	H/4-1 22	H/4+1 24	H/4 23	H/4 23	B/4+0.5+1.2 23.2	B/4+1+1.2 23.7
목둘레선	너비		B/20+2.7 7	뒷목너비-0.2 6.8	N/6+1/4 7.2	N/6+1 7	B/12+0.3 7.5	B/12 7.2	B/12+0.3 7.5	뒷목너비-0.6 6.9
	높이 (깊이)		뒷목너비/3 2.3	뒷목너비+1～1.58～8.5	1.9	N/6 6	1.8	B/12+0.3 7.5	2.5	B/12+0.3 7.5
어깨선	어깨길이		12.2	12.2	12.6	12.6	어깨넓이/3 12.7	어깨넓이/3 12.7	12	12
	경사		뒷목너비/3 2.3	2/3뒷목너비 4.6	2.4	4	1.9	3.5	1.5	4
다아트	어깨다트		1.8 (길이=8.5)	0	0.5 (길이=6)	4.5 (길이=24)	0	0	0	0
	암홀다트		0	0	0	0	0	1	0	0.6
	허리	양	4	2.8	3	앞=3 / 옆=1	2	4	2.2	3.3
		길이	위=15.5, 아래=14	위=16, 아래=10	위=17.5 아래=13	위13,아래13 위13,아래9	위=16, 아래=19	위=17.5 아래=17	위=17, 아래=15	위=17, 아래=15
	앞처짐 분량		․	B/20-0.8 3.5	․	0	․	3	․	2.5

N패턴은 전체적으로 다른 패턴과 비교 시 품선, 가슴둘레선, 허리둘레선, 엉덩이둘레선 등 둘레의 여유가 가장 많고 다아트의 길이도 다른 패턴에 비해 비교적 짧게 나타나다.

E패턴은 다른 패턴과 비교 시 목둘레선에서 치수가 가장 작았고, 앞의 경우 허리선에서의 웨이스트 다아트가 2개로 적절하게 분배되어 있었다. 뒤의 웨이스트 다아트에서는 다른 패턴에 비해 허리에서 위쪽으로의 다아트 길이가 가장 길게 나타났다.

Y패턴은 앞의 중심선에서 다아트 시작점의 거리가 약 5㎝로 다른 패턴들에 비해 가장 좁았고, 허리 다아트의 아래쪽 길이가 가장 길게 나타났다.

K패턴은 E패턴, Y패턴에 비하여 품선과 가슴둘레에 여유가 많았으며, 어깨길이가 짧고, 진동둘레 선상에 다아트가 들어가 있었다.

2. 착의평가

앞서 비교 고찰한 4개의 토르소 패턴에 대해 예비 착의 평가한 결과, N패턴은 여유분량이 많아서 피트성이 중요한 드레스의 특성을 반영하지 못한다고 사료되어, 본 실험에서는 이를 제외한 나머지 3개의 원형에 대해 착의 평가를 실시하였다.

Table 2. 토르소 패턴별 착의평가

	평가항목 / 패턴종류	E 패턴		Y 패턴		K 패턴		F값
		M	S.D	M	S.D	M	S.D
앞	1.앞 네크라인선이 적절한가?	3.42	0.58	4.00	0.59	4.25	0.85	9.37***
	2.앞중심선이 신체의 중심에 놓여 있는가?	4.96	0.20	4.75	0.44	4.79	0.41	2.14
	3.다아트의 위치는 안정적인가?	4.04	0.55	4.46	0.51	3.83	0.64	7.54***
	4.다아트의 정점과 길이는 적절한가?	3.92	0.72	4.08	0.65	3.92	0.72	0.46
	5.앞품 부위의 당김이나 군주름이 없는가?	3.83	0.64	4.54	0.66	3.96	0.75	7.34***
	6.가슴 부위의 당김이나 군주름이 없는가?	4.54	0.59	4.50	0.51	4.25	0.61	1.83
	7.허리 부위의 당김이나 군주름이 없는가?	3.92	0.58	4.33	0.48	3.42	0.58	16.61***
	8.배부위의 당김이나 군주름이 없는가?	4.08	0.50	4.30	0.51	4.04	0.69	4.67**
옆	9.어깨선이 앞뒤로 치우치지 않았는가?	4.04	0.81	3.25	0.53	4.33	0.48	19.42***
	10.어깨부위의 들뜸이나 당김은 없는가?	3.96	0.91	2.83	0.70	4.25	0.53	25.19***
	11.옆선이 수직으로 내려오는가?	4.38	0.49	3.25	0.53	4.25	0.61	30.53***
	12.옆선의 앞 뒤 비율이 잘 맞는가?	3.58	0.50	3.13	0.34	4.17	0.64	25.37***
	13.진동깊이가 적절한가?	3.71	0.62	3.13	0.68	3.33	0.70	4.68**
	14.진동둘레의 형태가 안정적인가?	3.71	0.55	2.79	0.66	4.46	0.51	50.44***
뒤	15.뒤 네크라인 선이 적절한가?	3.54	0.72	3.38	0.65	3.88	0.68	3.33*
	16.뒤중심선이 신체의 중심에 놓여 있는가?	4.96	0.20	4.63	0.49	4.75	0.44	4.24
	17.다아트의 위치는 안정적인가?	4.21	0.41	4.21	0.41	3.71	0.81	6.03***
	18.다아트의 정점과 길이는 적절한가?	3.75	0.79	3.83	0.56	3.46	0.51	2.31
	19.견갑골부위의 당김이나 군주름이 없는가?	3.92	0.72	3.83	0.64	3.71	0.55	0.65
	20.허리부위의 당김이나 군주름이 없는가?	4.13	0.68	3.79	0.59	3.54	0.51	5.78***
	21.엉덩이부위의 당김이나 군주름이 없는가?	4.33	0.76	4.17	0.70	3.88	0.68	2.53
	22.전체적인 실루엣의 만족도?	4.42	0.50	4.33	0.48	3.71	0.55	13.69***
(*p⦤0.05, **p⦤0.01, ***p⦤0.001)

Table. 2는 E 패턴, Y 패턴, K 패턴의 3가지 패턴 중 피트성이 좋고, 드레스 원형의 특성을 잘 나타낸 패턴을 평가한 결과이다.

앞의 경우 Y패턴의 다아트 위치와 다아트 양, 가슴둘레선과 허리둘레선의 드롭치, 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레에서의 피트성이 가장 높은 평점을 얻었으며, 구체적으로 살펴보면 앞 허리 부분의 웨이스트 다아트 양에서는 E패턴과 같았지만, 그 차이는 E패턴의 경우 4㎝의 다아트 양이 2개로 나뉘어 설계되었지만, Y패턴의 경우 4㎝의 다아트 양이 1개로 설계되어 있었으며, 앞 중심선에서 다아트 시작점의 거리가 약 5㎝로 다른 패턴에 비해 현저히 가깝게 나타나 허리가 날씬해 보이는 시각적 효과가 나타났다. 치수 비교에서는 Y패턴이 W/4(17㎝)로 허리의 여유량이 없었고, 3개의 패턴 중에서 그 치수가 가장 적었다. 또 가슴둘레선과 허리둘레선의 드롭치가 약 6㎝로 가장 많아 허리부위의 피트성을 강조한 패턴이었다.

옆의 경우 K패턴의 어깨선의 피트성과 위치, 진동둘레와 옆선의 앞뒤 비율 등이 가장 높은 평점을 얻었으며, 구체적으로 살펴보면 치수항목에서는 어깨길이가 12㎝로 다른 패턴들에 비해 0.6 ～0.7㎝정도 짧았고, 어깨 경사를 표현하는 회전값의 경우 다른 두 패턴은 약 1.6㎝정도로 비슷하게 나타났으나, K패턴은 2.5㎝로 가장 크게 나타났다.

뒤의 경우 E패턴의 견갑골 및 허리, 엉덩이 부위의 피트성과 허리 다트의 위치 등이 가장 높은 평점을 얻었으며, 구체적으로 살펴보면 허리 다아트의 양은 다른 두 패턴이 약 2㎝인데 반해, E패턴은 약 3㎝로 다아트 양이 더 많았고, 다아트 길이 또한 웨이스트 라인의 위쪽으로 17.5㎝로 두 패턴에 비해 약 0.5～1㎝ 더 길게 나타나 전체적으로 피트성을 강조한 패턴이었다.

결론

성인여성의 바디라인을 아름답게 표현 할 수 있는 심미적인 드레스 패턴개발을 위해 3개의 토르소 원형의 착의평가를 통해 비교, 고찰한 결과 각 원형들이 가지고 있는 특징과 결과는 앞의 경우 Y패턴의 웨이스트 다아트 위치와 다아트양, 가슴둘레선과 허리둘레선의 드롭치, 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레에서의 피트성과 뒤의 경우 E패턴의 웨이스트 다아트의 위치와 길이, 허리와 엉덩이둘레에서의 피트성과 옆의 경우 K패턴의 옆선의 앞뒤 비율, 어깨선의 위치와 피트성, 진동둘레 형태 등이 드레스 패턴 개발 시 반영되어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

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2.  김성원. (2008). 웨딩 샵 및 웨딩드레스에 대한 소비자 설문조사. 영남대학교 통계연구소, 19(0), 81-93.

3. 나미향 외. (2009). Dress pattern making evening wedding. 교학연구사, pp. 18-19.

4. 남윤자, 이형숙. (2001). 여성복 구성. 교학연구사, pp. 84-86.

5. 윤혜숙. (2000). 웨딩드레스 디자이너가 되는길. 삶과 문화, pp. 96-98.

6. 문명옥. (2007). 19세기 바디스 패턴에 관한 연구. 대한가정학회지, 45(3), 23-31.

7. 윤혜숙. (2000). 웨딩드레스 디자이너가 되는길. 삶과 문화, pp. 96-98.

8.  이승희 (2005). 웨딩드레스 인터넷 광고유형에 따른 광고효과 -고정배너형, 팝업형, 플래쉬형 배너광고를 중심으로-, 대한가정학회, 43(1), 243-253.

9.  이은정 (2009). 웨딩드레스 디자인의 감성 이미지에 대한 지역간 비교연구. 한국의류산업학회, 11(1), 14-23.

10.  이정원 (2008). 아르누보 이미지의 드레스 디자인 연구-장식 디테일 사례를 중심으로-, 한국패션비지니스학회, 12(2), 42-58.

11.  최미성, 안혜자. (1998). 여자대학생을 위한 토르소패턴의 비교연구. 한국가정과학회지, 1(2), 100-112.

12. Esmod. (1991). Methode de coupe - Vetements feminins-. pp. 80-87.

P 78

교복의 착용만족도와 부분자율화에 대한 선호 비교

류 미 나․김 순 분

대구대학교 교육대학원 가정교육전공․대구대학교 패션디자인학과 교수

서론

청소년기에 있는 우리 나라의 대부분의 중․고등학생들은 교복을 착용하도록 되어 있어 학생들이 많은 시간을 교복을 착용하고 보내기 때문에 교복의 만족도는 학교생활을 영위함에 있어 중요한 영향을 미친다고 할 수 있다(황진숙 외 2002). 그러나 기존의 착용하고 있는 학생들의 교복의 만족도는 떨어지는 것으로 나타났다. 그러므로 교복의 만족도를 높이기 위해서는 교복에 대한 다양한 시도가 필요하다고 할 수 있다. 감독자적 입장인 교사와 학생간의 견해 차이를 타진해 봄으로써 실제적으로 교복 개선에 도움이 되는 방안을 모색해 보고자 한다. 교복에 대한 만족도 및 선호하는 교복 디자인과 관련된 교복에 관한 많은 선행 연구들이 있으나, 교복의 불만족을 개선하기 위한 방법의 모색으로 교복의 부분 자율화가 그 해결 방안으로 교복이 가지는 획일화의 단점을 개선하여 교복에 대한 불만을 줄일 수 있는 방법의 하나가 될 수 있을 것이라 생각한다.

본 연구의 목적은 현재 착용하고 있는 교복에 대한 다각적인 부분의 만족의 정도를 파악하고 교복의 부분 자율화에 대한 교사와 학생간의 인식의 차이를 알아봄으로써 교사와 학생이 보다 만족할 수 있는 교복에 관한 자료를 얻고자 시도 되었다. 교복의 부분 자율화 도입 가능성에 대해 타진하고 착용 교복에서의 부분 자율화 허용 기준에 대하여 교사와 학생의 선호정도의 결과를 토대로 각자의 개성을 살릴 수 있는 학생과 교사 모두 만족하는 교복 개선 방향을 제시하고자 한다.

연구 방법 및 절차

1. 조사대상자

대구에 소재하고 있는 교복을 착용하는 남․녀 중·고등학교 재학생과 현재 교직에 종사하는 교사를 대상으로 실시하였다. 예비조사는 2009년 4월 중에 실시하여 설문지 문항의 이해도를 평가한 후 수정 보완하였다. 학생용 설문지는 총 800부 중에서 787부 회수되었으며 불성실한 응답을 제외한 760부,  교사용 설문지는 총 200부 중에서 회수된 194부를 자료분석에 이용하였다. 조사 대상자 분포는 남학생 334명, 여학생 426명, 남교사 79명, 여교사 115명을 대상으로 조사했다.

2. 조사내용 및 방법

본 연구는 설문지를 측정도구로 사용하였으며, 설문지 문항은 선행연구 김혜정(2007), 이태리(2007), 최휘(2007), 한미화(2008)의 문항을 참고하여 응답자에 따라 교사용, 학생용으로 구분하여 구성하였다. 조사내용인 설문지 문항의 구성은 교복 품목에 대한 만족도 1문항, 교복 착용에 대한 만족도 21문항, 교복 소지 수 1문항, 교복 착용 현황 및 실태 6문항, 교복의부분 자율화 6문항, 조사대상자의 특성 4문항으로 구성하였다.

3. 자료 분석 방법

본 연구는 SPSS Program을 사용하여 분석하였다. 조사 분석 방법은 첫째, 조사대상자의 인구통계학적 특성과 교사의 설문지는 빈도분석으로 백분율을 산출하였다. 둘째, 교복만족도는 평균을 산출하여 성별 및 중․고등학생 간의 차이를 알아보기 위해서 t-test를 실시하였다. 또한 교복 착용만족도의 신뢰도 분석하기 위해 크론바하 알파(Cronbaha‘s [eqn: alpha])에 의해 산출하였다. 셋째, 교복 소지 수, 착용현황, 교복의 부분자율화는 중 고등학생 간의 차이를 알아보기 위해서 교차분석을 사용하였다.

결과 및 논의

1. 교복의 만족도

현재 중·고등학생들이 착용하고 있는 교복에 품목별 만족도를 조사한 결과 전체적으로 만족하지 못하는 것으로 나타났다. 하복 블라우스(셔츠)에 대한 착용만족도는 남학생(2.93)이 여학생(2.46)보다 만족하는 것으로 보였으며 중학생(2.54) 보다 고등학생(2.90)이 더 만족하는 것으로 나타났다. 하복 스커트(바지)에 대한 착용만족도는 남학생(3.03)이 여학생(2.74)보다 만족하는 것으로 나타났으며 중학생(2.79) 보다 고등학생(3.01)이 더 만족하는 것으로 유의한 차이를 보였다. 동복 재킷의 성별에 대한 착용만족도는 유의한 차이를 보이지 않고 있으나 중학생(2.37)보다 고등학생(2.90)이 더 만족하는 것으로 유의한 차이를 보였다. 이와 같은 결과는 고등학생은 어느 정도 성장이 이루어진 상태이므로 교복이 몸에 맞게 제작되어 중학생에 비해 만족도가 높게 나타난 것으로 보여 진다. 동복 조끼에 대한 성별 착용 만족도는 여학생(2.84)이 남학생(2.50)보다 만족하는 것으로 나타났으며, 학교 급별에서는 유의한 차이를 보이지 않았다. 동복 블라우스(셔츠)의 착용 만족도는 성별, 중·고등학교별로 유의한 차이를 보이지 않았으나 전체적으로 가장 만족도가 높은 항목으로 나타났다. 동복 스커트(바지)의 성별, 중·고등학교별 착용 만족도는 유의한 차이를 보이지 않았다.

교복 착용에 대한 만족도 차이는 중·고등학생들이 착용하고 있는 교복에 대한 만족도를 조사하기 위하여 요인에 따라 심미적 측면, 경제적 측면, 관리적 측면, 신분 상징적 측면, 심리적 측면, 신체 적합적 측면으로 6개의 요인으로 나누었다. 교복의 착용 만족도에서 ‘심리적 측면’을 제외한 나머지 항목에서 모두 3점 이하로 낫게 나타나 현재 착용하는 교복에 대한 만족도가 낮음을 알 수 있다. 따라서 ‘심미적 측면’,‘경제적 측면’ ‘관리적 측면’, ‘신분․상징적 측면’ ,‘신체․적합성’에 대한 전반적인 개선이 요구된다. 구체적으로 성별, 중․고등학교별 교복 착용 만족도를 살펴보면 ‘심리적 측면’이 전체적으로 가장 높았으며 이것은 선행 연구 김혜정(2007)의 연구 결과와 일치한다. 성별에 따라 ‘심미적 측면’, ‘관리적 측면’, ‘심리적 측면’, ‘신체 적합성’은 두 집단 간의 유의한 차이를 보였다. ‘심미적 측면’, ‘관리적 측면’, ‘신체 적합성’에서 남학생(2.49)이 여학생(2.13) 보다 더 만족하는 것으로 나타났다.  ‘심리적 측면’에서는 여학생(3.34)이 남학생(3.15) 보다 더 만족하는 것으로 유의한 차이를 보였다.

2. 교복의 착용 현황 및 변형 실태

교복 착용 현황의 교복 소지 수는 현재 학생들의 교복 소지수를 살펴보면 겉옷으로 착용하는 재킷(91.3%), 스커트(69.7%), 바지(79.6%)의 경우는 1벌을 가지고 있는 학생들이 많았다. 또한 하복·동복의 블라우스(셔츠)의 경우 2벌 이상을 소지한 학생이 75.3%, 69.3%로 나타났다. 남학생은 학교생활에서만 교복을 착용한다고 했으며 여학생의 경우는 학교와 학원갈 때 착용하는 것으로 나타났다.

교복 착용 시 선호하는 이미지는 모던이미지(34.2%)로 성별, 중·고등학생간의 유의한 차이를 보이지 않는다. 반면 교사의 의견은 관리자적인 입장이라서 인지 단정한 이미지로 54.1%를 차지하여 학생과 교사간의 인식의 차이를 보이고 있다.

3. 교복의 부분자율화

1) 교사의 부분자율화에 대한 의견

교사의 선호하는 교복 착용 방식은 교복의 부분 자율화에 관한 교사의 선호하는 교복 착용 방식은 45.4%가 기존의 정장식 교복을 선호했으며 42.3%는 부분자율화를 두는 것에 찬성하였다. 교복의 부분 자율화에 대한 교사의 찬반 의견을 살펴본 결과 41.2%가 찬성하며 58.8%가 부분자율화를 반대 했다. 성별의 차이에서는 유의한 차이는 보이지 않았지만 여교사 보다 남교사의 반대가 더 높은 것으로 나타났다.

2) 학생의 부분자율화에 대한 의견

교복의 부분 자율화에 대한 학생의 찬반 의견을 살펴본 결과 78.9%가 부분자율화를 찬성하였으며 교복의 부분 자율화에 관한 교복 착용 방식은 56.2%가 현재 교복에서의 부분 자율화를 가장 선호하는 것으로 나타났고, 다음으로 20.8% 기존의 정장식 교복으로 나타났다.

교복의 부분 자율화의 반대 이유는 36.1%의 ‘어떤 옷을 입을지 고민되므로’가 이유로 나타났다. 교복에서 일괄적으로 통일해 줘야 된다고 생각하는 의복품목 중에서 1순위는 전체의 36.7%를 차지한 상의(재킷)이 차지했으며, 2순위로는 하의(바지, 스커트)가 45.0%로 2순위를 차지했다. 교복에서 일괄적으로 통일하도록 정해 줘야 한다고 생각되는 범위에서 디자인에 통일성을 줘야 한다는 의견이 35.9%로 1순위를 차지했다. 2순위로는 색상으로 42.0%의 학생이 선택했다. 교복의 자율적 선택시 적합한 범위는 1순위로 ‘셔츠’(31.2%)를 차지 했으며 2순위로는 ‘넥타이’(22.3%)를 차지했다.

3) 교사와 학생간의 부분자율화에 대한 인식(견해 차이)

교복의 선호하는 착용방식 교사의 선호하는 교복 착용 방식은 45.4%가 기존의 정장식 교복을 선호했으며 42.3%는 부분자율화를 두는 것에 찬성하였다. 이에 반해 학생은 56.2%가 현재 교복에서의 부분 자율화를 가장 선호하는 것으로 나타났고, 다음으로 20.8% 기존의 정장식 교복으로 나타났다.

교복의 부분 자율화에 대한 찬반과 이유는 교복의 부분 자율화에 학생의 78.9%가 부분자율화를 찬성하는 것으로 나타났고 교사는 41.2%가 부분자율화를 찬성하는 것으로 나타났다. 교복의 부분 자율화에서 교사와 학생간의 유의한 차이를 보이고 있다. 교사의 찬성이유는 ‘활동하기 편해서’(39.5%), ‘개성을 살릴 수 있어서’(29.6%) 순이며 학생의 찬성이유는 31.4%가 ‘활동하기 편해서’, 29.1%가 ‘개성을 살릴 수 있어서’ 순의 응답을 보였다. 이것은 교사와 같은 의견으로 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다. 교복의 부분 자율화의 반대 이유로 교사는 ‘빈부차가 드러날 수 있어서’(32.1%), ‘교복답지 못해’(29.5%) 순으로 나타났다. 학생은 36.1%의 ‘어떤 옷을 입을지 고민되므로’가 이유로 교사와 학생간의 유의한 차이를 보이고 있다.

교복의 통일성 부여 의복 품목은 교사와 학생의 교복의 부분 자율화의 허용 범위는 교복에서 일괄적으로 통일해 줘야 된다고 생각하는 의복품목의 1순위는 전체의 81.4%를 차지한 상의(재킷)이 차지했으며, 2순위로는 하의(바지, 스커트)가 74.2%로 2순위를 차지했다.

교사가 일괄적으로 통일하도록 정해 줘야 한다고 생각되는 범위는 1순위 색상이며 학생은 디자인이 1순위로 나타나서 교사와 학생간의 유의한 차이를 보이는 것으로 나타났다.

교복의 자율적 선택 시 적합한 범위를 알아보기 위해 교사의 1순위로 ‘셔츠’(43.3%), 2순위로는 ‘넥타이’(36.1%)를 차지했으며 학생의 1순위로 ‘셔츠’(31.2%), 2순위로는 ‘넥타이’(22.3%)를 차지했다. 이것은 교사와 학생간의 유의한 차이가 없다.

결론

본 연구는 현재 착용하고 있는 교복에 대한 만족도를 높이기 위해 교복의 부분 자율화에 대한 교사와 학생간의 인식의 차이를 알아봄으로써 교사와 학생이 보다 만족할 수 있는 교복에 관한 자료를 얻고자 시도 되었다. 교복의 부분 자율화 도입 가능성에 대해 타진하고 착용 교복에서의 부분 자율화 허용 기준에 대하여 교사와 학생의 선호정도의 결과를 토대로 각자의 개성이나 신체적 특성을 살릴 수 있는 학생과 교사 모두 만족하는 교복 개선 방향을 제시하고자 하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 현재 중·고등학생들이 착용하고 있는 교복의 품목별 만족도는 전체적으로 만족하지 못하는 것으로 나타났고 교복의 착용 만족도에서 ‘심리적 측면’을 제외한 나머지 항목에서 모두 3점 이하로 낮게 나타나 현재 착용하는 교복에 대한 만족도가 낮음을 알 수 있다. 따라서 ‘심미적 측면’, ‘경제적 측면’ ‘관리적 측면’, ‘신분․상징적 측면’ ,‘신체․적합성’에 대한 전반적인 개선이 요구된다.

둘째, 교복의 착용 현황의 현재 학생들의 교복 소지수는 겉옷인 재킷, 스커트(바지)의 경우는 1벌, 블라우스(셔츠)의 경우 2벌 이상을 소지한 학생이 75.3%, 69.3%로 나타났다.

교복 착용 상황은 ‘학교생활에서만 착용한다’가 50.5%, ‘학교생활 및 학원갈 때 착용 한다’가 44.7%로 나타났다. 교복의 변형 경험은 ‘없다’가 53.4%, ‘있다’가 46.6% 로 교복 변형 경험이 없는 학생 더 많은 것으로 나타났다.

셋째, 교복 착용 시 선호하는 이미지에 대한 학생의 결과는 모던이미지(34.2%)이며 교사는 단정한 이미지로 54.1%를 차지하여 학생과 교사간의 인식의 차이를 보이고 있다

넷째, 교복의 부분 자율화에 학생의 78.9%가 부분자율화를 찬성했으며 교사는 41.2%가 부분자율화를 찬성하는 것으로 나타났다. 교복에서 일괄적으로 통일해 줘야 된다고 생각하는 의복품목의 1순위는 상의(재킷), 2순위로는 하의(바지, 스커트)를 차지했다. 일괄적으로 통일하도록 정해 줘야 한다고 생각되는 범위는 1순위 색상이며 학생은 디자인이 1순위로 나타났다. 교복의 자율적 선택 시 적합한 범위는 교사와 학생 모두 1순위로 셔츠, 2순위로는 넥타이을 선택했다.

이상의 결과로 볼 때 결론적으로 교복 디자인이 청소년 감각에 맞지 않고, 학습할 때 불편하다는 의견이 높게 나타나 교복의 부분자율화를 통해 다소나마 디자인적인 면의 자율성과 착용감이 좋은 활동적인 교복을 제공해 주어야 할 것이다.

참 고 문 헌

1.  김혜정. (2007). 여자 중․고등학생의 교복 착의 실태에 관한 조사 연구. 영남대학교 교육대학원 석사학위논문.

2.  박효은. (2007). 여자 고등학생 교복변형에 대한 학생과 교사의 태도 분석. 경북대학교 교육대학원 석사학위논문.

3.  최휘. (2007). 캐주얼 교복 및 부분 자율화를 통한 사용자 중심의 교복개발을 위한 연구. 울산대학교 교육대학원 석사학위논문.

4.  한미화. (2008). 청소년의 외모관련행동과 교복변형과의 관련 연구. 원광대학교 교육대학원 석사학위논문.

5.  황진숙, 안명화, 용유진, 유승연. (2002). 남녀 고등학생의 교복이미지 선호와 교복 변형 행동의 비교 연구.

P 79

영아기 시각기능 발달 자극을 위한 영아복의 색채 활용 연구

강 명 희*․남 윤 자

서울대학교 의류학과․서울대학교 생활과학연구소

서론

대부분 한 가정에 자녀 1～2명 정도를 두는 소가족 형태의 사회가 되면서 자녀 양육에 대한 부모의 관심과 노력은 더욱 커지고 있다. 따라서 영유아와 관련된 사업은 여전히 고부가가치 사업으로 지속적인 활성화를 이루고 있다. 그러나 영아복 업계에서는 사용자인 영아의 발달 단계를 고려하기 보다는 구매자인 부모의 기호를 반영하고 있다. 현재 시장의 영아복 색채는 무채색과 파스텔의 제품이 주를 이루고 있다.

영아기의 감각발달은 운동기능, 인지기능의 발달과 밀접하게 관련되어 있으며, 출생 후 3세까지의 기간 동안 가장 왕성하게 발달한다. 따라서 환경을 통한 자극의 정도에 따라 지각발달 및 신체기능, 인지기능 발달의 정도에 영향을 미친다. 대상을 체계적으로 탐색하고, 관련 속성에 선택적으로 주의를 기울이며, 여러 대상을 동시에 통합할 수 있는 지각 능력의 발달은 인지적 조작이나 지적 과제 수행에 기초가 되는 매우 중요한 발달과제이다. Berk(1999)의 연구에 의하면 시각은 출생 시 다른 감각 기관에 비해 가장 덜 발달되어 있으며, 출생 뒤 가장 활발하게 발달을 한다(윤정선, 2000, 재인용). 또한 외부 환경 정보의 획득에 있어서 시각에 의한 의존도가 가장 높다고 볼 수 있다. 따라서 영아기에 급격하게 발달하는 이러한 지각 능력의 발달, 즉 가장 의존도가 높은 시각기능을 발달 단계에 맞게 적절한 시기에 자극하여 촉진시키는 것이 바람직하다.

본 연구는 사용자 입장을 고려하여 영아기의 시각기능 발달 단계와 영아복의 색채에 관한 것으로, 영아의 발달에 대한 보다 정확한 정보를 바탕으로 하는 영아복 개선을 위한 기초자료로 제공하고자 한다. 따라서 신체와 가장 밀접하며, 언제나 함께하는 의복이 어디서든 손쉽게 시각자극의 보조기구로써 활용되기를 기대한다.

연구방법

첫째, 선행연구와 문헌자료의 고찰을 통해 영아기의 월령별 지각기능 및 시각기능과 능력, 색채 지각 능력 발달의 특징 등을 분석하였다. 둘째, 영아복의 색채 실태 조사를 위해 2009년 6월 10일～20일에 걸쳐 0～36개월의 영아를 대상으로 하는 백화점 영아복의 치수체계와 색채를 조사ㆍ분석하였다. 조사대상은 롯데, 현대, 신세계의 3개 백화점에 모두 입점해 있는 업체 중에서 5개 업체를 선정하였다. 셋째, 색채가 영유아의 발달에 미치는 영향과 관련성을 살펴보고, 상술한 영아복의 색채경향과 본 연구에서 시각 발달과 기능에 따라 단계별로 구분된 월령 그룹을 비교ㆍ분석하였다. 이를 통해 단계별 시각 발달 촉진을 위한 대표적 색채 및 활용방안을 제시하였다.

결과 및 고찰

1. 영아기의 시각발달

영아기는 인간 생활의 기본적인 행동양식을 학습하는 시기로서, 이 기간 동안 부모는 영아가 정상적인 발달단계를 거치도록 도와주는 역할을 담당하고 있다. 이 시기를 ‘결정적인 시기’라고 하며, 이후의 모든 발달이 이 시기에 만들어진 바탕 위에 이루어진다는 가정을 바탕으로 하고 있다(김행자, 1990). 이처럼 영아기 발달은 출생 후 24개월(0～2세)까지(3세까지 규정하기도 함)로 여러 영역에서 급속한 성장이 이루어지는 시기이다. 감각들은 촉각→움직임→미각→후각→청각→시각의 순서로 발달하며 계층구조로써 상호연관 작용을 하며 발달한다. 시각은 출생 시 다른 감각에 비해 가장 덜 발달되어 있으나, 이후 가장 활발하게 발달된다. 시각은 인간이 가장 많이 의존하는 기능으로 외부의 환경으로부터 자극을 받아들여 감지하는 기능을 하며 환경의 자극에 의하여 발달이 촉진된다. 이러한 지각적 능력은 생후 1년 사이에 거의 발달이 완성된다. 성장발달 과정에는 일정한 적기가 있으며, 특정한 시기에 기능의 발달이 급격히 진행되는데, 이때 적정한 여건을 조성해 주지 못하면 발달에 장애를 받는 등 영향을 미치게 된다.  따라서 영아기에 시기별로 적합한 자극을 통한 촉진이 중요하다. 발달 속도 및 유형에 대한 개인차는 훈련방법, 동기유발, 학습기회, 경험의 양 등 다양한 환경적 요인에 의해 나타난다. 영유아는 정서적 즐거움보다는 시각적 끌림에, 시각적 끌림에서는 형태보다 색채에 더 민감하게 반응한다고 한다. 영아기의 월령별 시각 기능과 발달 내용은 Table 1과 같다. 신생아의 눈의 활동은 단순히 광자극에 의한 반사에 불과하지만, 생후 2～3개월부터는 색을 볼 수 있게 된다. 대체로 3～4개월경에는 빨강, 파랑, 초록, 노랑의 차이를 알고 성인과 같은 방식으로 Color Grouping을 한다(윤정선, 2000). 다양한 색채의 그림을 보여주면 4개월 영아는 4가지 색채로만 파악할 수 있다는 것을 알 수 있다. 또한 밝은 색을 더 좋아하며, 광택이 있는 것에 더 주의를 기울인다(김희모, 1985).

월령 기능	0～1개월	2개월	3～4개월	6개월	11～12 개월
Eye Movement	-느리고 경련적인 눈의 움직임 -단일적이고 제한적 탐색 -대상물에 대한 양쪽 눈을 같이 사용하는 Binocular Fixation 가능 -뚜렷한 대조와 현저성	-물체가 천천히 움직이면 부드러운 추적운동 가능 -미세한 특징과 자극에 대한 광범위 한 조사 -내부 특징들에 대한 자세한 탐색	움직이는 물체의 추적 거리가 180도까지 추적 가능	비교적 정확한 추적 능력
원근조절	4～10inch	6～12inch	36inch(성인수준)		약100ft
시력	0.02～0.05(법정 맹인 수준)			0.2(20/100)	1.0(20/20)
Dark and Light Adaptation	-명암 구분 가능, 약하게 색채에 반응 -Dark adaptation은 출생시 이미 발달		Light adaptation이 성인과 비슷한 수준으로 발달
Brightness Contrast Discrimination	Contrast가 아주 큰 경우 구별 가능	Brightness Discrimination이 가능	Contrast가 작아도 구별 가능	성인의 약 80% 수준
색채 구별		구별 가능. 밝은 색, 순수한 단색에 주의 기울임	파랑, 녹색, 노랑, 빨강 색채 분류
Face Perception	얼굴의 구성요소가 모두 갖추어진 형태를 선호	정상적인 얼굴 형태를 선호	다른 얼굴 모양을 구별	다양한 얼굴, 표정을 구별

Table 1. 영아기의 시각기능 및 발달

비고: 윤정선(2000)/ 김재영(2001) 참고.

2. 영아복의 색채 현황을 조사한 결과 Table 2와 같이 대부분의 영아복에서 무채색의 비율이 43.5%로 높게 나타났으며, 유채색에서는 대부분 pale, Lt 등의 파스텔톤을 사용하고 있다. 생후 6개월 이전의 모든 아이템에서는 무채색과 pale톤의 컬러를 사용하고 있다. 전 월령에 걸쳐 내의류에 사용된 원색의 컬러들은 브랜드 로고, 단추, 트리밍 등의 포인트로 사용되었으며, 외의류에서는 stripe나 문양의 배색으로 사용되었다. 반면 초록과 주황은 거의 사용되지 않고 있다.

현재 영아복 시장에서 영아의 발달단계를 가장 많이 반영하고 있는 치수체계와 월령별 의복의 색채를 조사하였다. 조사 결과 영아복의 치수체계는 60～120까지의 호칭으로 키를 반영하고 있다. 몸무게는 참고치수로 제공하고 있다. 호칭 단계별로 호칭 60에서는 배내저고리, 70과 75는 우주복, 75～120에서는 내의류와 외의류를 제공하고 있으며, 생후 6개월을 기준으로 제품 아이템이 다양해진다. 제품별 의복색채는 모든 치수에 동일하게 사용하고 있다.

품목	유채색												무채색
	빨강	노랑	초록	파랑	주황	하늘	남색	핑크	연보라	연노랑	연두	기타	W	Bk	Gy
저고리				23		19	7	27	7	8		3	62		5
우주복	1	1		11		3	5	14		1	1	3	30		3
내의	14	13	1	30	3	38	27	63	23		5	5	136	7	22
셔츠, 남방	24	2	1	22	1	51	28	51	7	20	9	20	148	8	9
원피스	11	10	4	13	2	17	16	57	3	4		14	89	12	23
재킷, 점퍼	3	1		3		6	4	16					24	2	6
하의	14		1	24	2	17	36	28		1		9	69	15	30
합계	67	27	7	126	8	151	123	256	40	34	15	54	558	44	98
백분율(%) N=1608	4.2	1.7	0.4	7.8	0.5	9.4	7.6	15.9	2.5	2.1	0.9	3.4	34.7	2.7	6.1
	56.5%(N=908)												43.5%(N=700

Table 2. 영아복의 품목별 색채

색채	신체적 영향	정신적 영향
빨강	순환기능과 호흡기능 강화, 혈액순환 자극 및 개선, 근육의 활성화로 활동 감각 강화	자신감에 해당되는 색, 자아 치유력, 의지력, 실천력, 인내심 향상, 능률향상, 정서적인 활성화 작용
주황	생동감각을 자극, 순환계와 호흡 빈도를 상승, 소화기능 촉진. 손톱, 발톱, 머리카락, 뼈, 치아의 성장 강화	자아 치유력, 활성화, 삶의 기쁨과 자신감 생성, 정서적인 활성화 작용, 빨강의 보완작용
노랑	신경계 자극 및 강화, 근육의 긴장 이완, 소화작용 원활하게 촉진, 피부 건강 촉진	낙천적이고 자발적인 색. 학습 능력과 집중력, 창조력 향상. 정신적 활동 자극
녹색	순환계를 안정시키고 노폐물과 독소 제거, 피부의 강화	생명, 자연의 색. 몸과 마음의 균형을 잡아주고 조화를 이뤄주어 신경계의 안정 도모
파랑	신경계의 안정, 저항력 강화, 섬세한 운동능력 및 혈액순환 개선, 과도한 활동성의 제지	마음의 안정, 스트레스 완화. 감정과의 관계가 높은 색. 만족감 강화
보라	신진대사의 정상화와 림프 체계를 자극, 일반적인 체력 강화	신경계 안정. 직관적 정화 및 명상을 돕고 창조적인 활동을 향상

Table 3. 색채가 유아에게 미치는 신체적, 정신적 영향

3. 시각 발달 자극을 위한 영아복의 색채 활용

색채는 유아의 선택과는 상관없이 신체 기능과 정신에 영향을 미친다. Table 3을 보면, 색채는 심장과 맥박을 빨리 또는 느리게 뛰게 할 수도 있으며, 호흡과 혈압을 조절할 수 있다. 또한 불안이나 공격성을 불러일으킬 수 있으며 활동적으로 만들 수도 휴식을 취하게 할 수도 있다. 색채는 언어로써 표현되지만 그것은 사람들의 반응에 의해 전형화된 감정적 호소력을 지닌다. 다양한 색채들은 우리 눈에 들어와서 정신, 신경작용에 현상을 일으키거나 변화시키는 직접적으로 작용하는 원인이 된다. 즉, 색채는 심리적 반응을 일으켜서 물리적으로 유아의 정신과 근육활동에 영향을 미친다. 혼합색은 기본색의 주변색들로 기본색과 유사한 속성을 지니고 있으므로 원색을 기피하는 경우 혼합색을 선택할 수도 있다. 유아가 여러 가지 색을 다양하게 사용하느냐 혹은 한두 가지의 단조로운 색을 사용하느냐는 유아의 지능발달과 상관이 있다.  색채의 다양한 사용은 성격형성의 하위영역인 학문성, 사회성, 가족성, 정서성 중에서 특히 사회성과 연관되며, 지능발달의 하위영역인 지각력, 기억력, 창조력, 응용력을 향상시킨다. Table 4는 월령별 시각발달과 기능에 따라 위에서 구분한 그룹 단계별 시각 능력과 색채를 활용하여 그룹별로 시각 기능의 발달을 촉진하기 위한 방법을 제안하였다. 단계별로 적용되는 아이템의 분포 변화를 이용하여 아이템에 따른 다양하고 차별화된 색채 활용 방안을 모색할 수 있다.

단계	월령	시각 발달의 촉진을 위한 색채 및 활용 방법
1단계	0～2개월	-흑백 대비. 무채색과 내츄럴 컬러: 명암대비 -움직임이 적고 시야가 좁으므로 부모의 의복색 활용
2단계	3～5개월	-움직임 시작, 색채지각이 가능→영아복에 색채 적용 가능(손, 발싸개, 팔, 다리 부위) -빨강, 노랑, 녹색, 파랑의 4가지 원색을 동물이나 단순한 모양의 패턴을 사용하여 자극 -부모의 의복색 활용
3단계	6～8개월	-주변색의 지각이 가능해지므로 위 단계의 색을 포함하여 주황, 청록, 보라 등의 다양한 색채와 문양 활용.
4단계	9개월～	-다양한 색채 개념의 인지가 가능 -문양이나 복잡한 패턴에 다양한 색채를 활용한 자극 -신체적, 정신적으로 영향을 주고 싶은 색채 적극적 활용

Table 4. 월령별 시각기능 및 발달 촉진을 위한 색채

결론

영유아가 여러 가지 색을 다양하게 사용하느냐 혹은 한두 가지의 단조로운 색을 사용하느냐는 영유아의 지능과 상관이 있다. 색채의 다양한 사용은 사회성과 연관되며, 지능발달의 하위영역인 지각력, 기억력, 창조력, 응용력을 향상시킨다. 시각 발달의 촉진은 운동발달에 영향을 미치며, 다른 감각 및 인지기능과도 상호관련성을 가지는 중요한 기능이다.  초점거리의 경우 1개월 영아에게 10inch보다 멀리서 자극을 제시하거나, 3개월 영아에게 10inch 이내에서 자극을 제시하는 것은 초점 거리의 기능 발달에 도움이 되지 않으므로 발달 단계에 적합한 환경과 정도로 자극을 제시하여야 한다. 또 색채 지각의 경우 4개월 영아는 빨강, 노랑, 파랑, 녹색의 4가지 정도로만 색을 구별할 수 있는데, 주황, 연두, 보라 등의 너무 다양한 자극을 주는 것은 오히려 주의력을 떨어뜨릴 수 있다. 즉, 영아가 발달 단계별로 인지할 수 있는 정도로 시각 자극을 제공하는 것이 영아의 시각 및 운동과 지각 발달에 도움이 된다고 판단된다. 이로써 신체와 가장 밀접하며, 언제나 함께하는 의복이 어디서든 손쉽게 시각 자극의 보조기구로써 활용되기를 기대한다.

감사의 글: 이 논문은 2009년 대한민국 정부의 재원으로 지식경제부의 지원을 받아 수행된 연구임 (산업기술기반구축사업, 과제번호 2006-나-01호)

참 고 문 헌

1. 김정원. (1987). 유아복 색채에 대한 연구-4～6세를 중심으로. 이화여자대학교 석사학위논문.

2.  김재영. (2001). 영아기 발달 과정에 대한 문헌분석과 전문가 평가와의 차이점 분석. 서울대학교 박사학위논문.

3. 김희모. (1985). 저, 아기는 이렇게 자란다. 계몽사.

4.  윤정선. (2000). 영아기 감각 발달 과정 분석을 통한 시각기능 발달 보조기구의 설계방안. 서울대학교 석사학위논문.

5. 조희숙 외 공저. (1999). 아동발달 심리, 학지사.

6. Elke Muller-Mees. (2003). Color Power(이영희 역), 베델스만.

P 80

화장 전과 후의 얼굴 이미지 차이 비교

유 태 순

대구가톨릭대학교 패션산업학과

서론

서구의 백인 기독교 문화권에서는 얼굴 이미지, 얼굴 만족도 등과 같이 ‘얼굴’, 특히 그것을 평가/판단하는 의미로 그 말을 사용하는 것을 의식적으로 피하고 신체 이미지나 만족도외모/치장 지각 또는 만족도의 일부로 그 개념을 다루고 있다(Block & Richins, 1992). 그들은 상대방을 즐겁게 하여주기 위한 인사말로 상대방이 입고 있는 옷이 멋지고 어울린다는 말은 많이 하지만 그 사람의 신체, 특히 얼굴 생김새나 화장에 대해 말하지 않는 것을 예의로 알고 있다. 그에 비해 우리나라 문화권에서는 긍정적이고 사교적인 인사말이라면, 상대방의 면전에서 그 사람의 신체외모는 물론 얼굴 생김새에 대하여 코멘트 하는 것을 오히려 덕담으로 생각한다. 신체외모나 얼굴과 그 치장에 대해 지나치게 신경을 쓰는 것도 문제되지만 그에 대한 관심이 얼굴 및 메이크업 이미지에 대한 관심을 갖게 하였다면 이 기회에 그 이슈를 선점하는 것도 괜찮을 것이다.

그러나 이 이슈에 대한 연구의 역사가 짧아 ‘얼굴 이미지’, ‘얼굴 만족도’, ‘메이크업 이미지’를 심리학이나 의류학 분야에서 사용하고 있는 신체 이미지, 신체 만족도, 외모지각이란 개념의 한 부분으로 다루는 경향이 지배적이다. 그로 인해 얼굴 이미지, 얼굴 만족도, 메이크업 이미지라는 용어에서 ‘얼굴’이란 개념이 조작적으로 명쾌하게 정의되지 않은 상태에서 연구되고 있어 혼선을 빚고 있다. ‘얼굴’이란 개념을 인체생리학이나 해부학적 관점에서 좁게 해석할 때와 화장/미용을 의식하고 그 시각에서 ‘얼굴’의 의미를 넓게 잡을 때에 얼굴 이미지를 측정하기 위해 선정하는 얼굴부위(항목 또는 문항)들에 차이가 있기 마련이다. 아주 간단한 예를 하나 들면, 우리들이 일상생활에서 얼굴이라고 할 때에 헤어와 목, 어깨, 가슴 등과 같은 부위들을 넣지 않지만 미용분야 전문가와 여성들이 일상생활에서 화장과 관련시켜 얼굴이란 낱말을 쓸 경우, 그 부위들도 얼굴부위로 생각한다.

이는 얼굴이란 개념은 연구의 목적과 상황 및 조건에 따라 광의로 해석할 수도 있고 협의로 인식할 수도 있다는 것을 의미한다. 화장을 한 후의 메이크업 이미지를 파악하려고 하거나, 화장 전의 맨얼굴 이미지와 화장 후의 메이크업 이미지를 비교하여 화장이 얼굴 이미지 변화에 주는 효과를 확인하려고 하면 당연히 ‘얼굴’은 넓은 의미로 정의해야 할 것이다.그 다음에는 문항형식이 문제된다. 전통적으로 신체 이미지나 신체 만족도 또는 용모지각을  잴 때에 주로 Secord & Jourard(1953)의 BCS, Gough & Hailbrun(1965)의 ACL), Os- good(1978)의 SDT 문항형식이나, 리커르트나 가트만이 쓴 진술문을 제시하고 그 글에 묘사된 내용이 평소 자기 자신의 생각, 느낌 혹은 행동과 일치되는 정도를 각각 평정하게 하는 문항형식으로 측정하는 방법들이 널리 사용되고 있다. 이 형식들은 제각기 장단점을 지니고 있지만 메이크업 이미지를 측정한다고 전제하면, 얼굴 부위별로 만족도를 비교할 수 있게 하자면 BSS 문항형식을 취하는 것이 제일 바람직하다. 왜냐하면 그 문항형식이 가장 명료하고 구체적인 정보를 제공하여 주기 때문이다.

얼굴이란 개념을 광의로 해석, 정의하고 문항형식을 BCS 타이프로 확정했다고 할지라도  얼굴 이미지에 관한 연구는 해결해야 할 몇 가지 과제를 안고 있다. 지금까지 행해진 연구를 보면, 화장 전의 맨얼굴 이미지를 재는 척도이던, 메이크업 이미지를 측정하고자 만든 척도이던, 모든 척도들이 예외 없이 문항분석을 하지 않고 선행여구에서 사용한 항목들을 참고하여 자신들이 연구목적에 맞게 항목들을 선정하였다고 하였을 뿐, 문항분석을 하지 않았다(김정희, 2003; 배정숙, 류현혜, 2004; 김연희, 김용숙, 2007). Rowe (1996)는 이미지를 측적하는 설문지를 개발할 때에 문항분설을 해서 문항들을 선정했다. 그들은 왜 문항분석을 하지 않았을까? ‘얼굴’이란 개념은 너무나 자명하고 그것을 이루고 있는 부위들도 자명하기 때문에 소위 말하는 논리적 준거에서 문항(또는 항목)을 선정하고 데이터를 통계적으로 분석하여 경험적 타당성을 보강할 필요가 없다고 판단한 모양이다. 만약 수집한 데이터를 전통적인 문항분석기법으로 문항을 분석하면 각각 어떤 정보를 얻게 될까?

얼굴 부위별로 화장 전의 맨얼굴 이미지도 그냥 자신이 생각하고 느끼는 자신의 얼굴 이미지를  평정하도록 요구하고 화장 전의 얼굴 이미지인지, 화장 후의 얼굴 이미지를 뜻하는지를 분명히 밝히지 않고 애매하게 ‘얼굴’ 이미지라고만 하여 분석결과가 지닌 의미를 해석하기 어려울 때가 있다. 그 뿐만 아니라 맨 얼굴 이미지도 메이크업 이미지도 각각 별도로 현존 상태만을 측정했고 화장 후의 이미지 점수에서 화정 전의 이미지 점수를 빼서 구하는 이른바 격차점수(隔差點數, discrepancy score)로 얼굴 부위별로 화장 효과를 알아보려고 하는 연구가 극히 희소하였다. 김정숙(2005)이 화장 전후의 이미지(자아개념) 변화를 연구하였지만 그의 연구는 SDT 문항형식으로 얼굴 이미지를 측정하였기 때문에 그것이 주는 정보가 추상적이다. 만약 BCS 문항형식으로 맨얼굴 얼굴 이미지와  메이크업  이미지 차이를 비교하면 어떤 부위에 어는 정도 차이가 있을까? 물론 이때 화장에 맞추어 얼굴이란 의미를 광의로 해석하여 항목들은 선정해야 할 것이다.

그와 같은 두 가지 물음에 대한 답을 찾아, 미용 전문가와 이 분야의 연구자들에게 보다  구체적이고 세분화된 정보를 제공하자는 것이 이 연구의 문제이며 목적이었다. 관련 문헌들을 개관한 결과를 종합하면, 그러한 의문들이 해결될 가능성이 있는 것으로 생각되었고 연구결과는 유익한 정보로 활용되고 장차 얼굴 이미지를 재기 위한 표준도구의 개발과 이 분야의 연구에 기여할 것으로 기대한다.

연구문제

첫째, 얼굴 부위별로 맨얼굴 이미지와 메이크업 이미지를 측정하고자 만든 척도로 데이터를 수집한 다음 전통적인 문항분석기법으로 문항을 분석하면 각각 어떤 정보를 얻게 될까?

둘째, 얼굴 부위별로 자기 자신이 지각하는 화장 전의 맨얼굴 이미지와 화장 후의 이미지(메이크업 이미지)간에 차이가 있는가?

연구방법

1. 측정도구:

화장 전의 맨얼굴 이미지와 화장 후의 메이크업 이미지를 재기 위해서는 31개 얼굴부위들을 제시하고 부위마다 평소 자신이 의식하고 있는 이미지를 5품등 평정하게 하는 리크르트 타이프 문항들로 구성된 얼굴 이미지 측정척도(Scale for Assessing Images of Facial Features, SAIFF)를 만들어서 사용했다.

2. 데이터 수집

데이터는 대구, 경북지역에서 선정한 20～50대 여성 482명으로부터 수집했다. 그들은 이 연구의 목적을 이해하고 설문지 응답에 참여하여 주기로 한 사람들을 대상으로 하였기 때문에 엄격하게 말한다면, 무선표집한 대상으로부터 수집한 데이터는 아니었다.

3. 자료분석:

수집한 데이터는 맨얼굴 이미지 척도와 메이크업 이미지 척도별로 각각 전통적인 문항분석 기법으로 답지별 방응분포, 편포도, 첨도, 평균, 표준편차, 변별도를 구하였다. 변별도는 31개 항목의 득점을 합한 총점과 문항별 득점과의 Pearson 상관계수로 추정하였다.

화장 전 자신이 지각하는 얼굴 이미지와 화장을 한 후에 자신이 지각하는 자기 얼굴 이미지 차이를 알아보기 위해서는 얼굴 맨얼굴 이미지 척도와 메이크업 이미지 척도간의 문항별 평균치 차이의 유의성을 5% 수준에서 t-검정을 하였다.

결론

1.  해부학적으로 머리(모양/크기)와 머리카락 숱, 결. 색은 얼굴 부위에 속하지 않지만 ‘화장’이란 측면을 생각하면 항목별 평균, 표준편차 그리고 변별도 계수를 고려할 때에 그 부분(머리 모양/크기, 머리카락 숱/결/색)들을 얼굴 이미지와 메이커 이미지를 재는 항목으로 포함시키는 것이 바람직하다.

2.  화장 전후의 얼굴 이미지의 차이를 확인, 비교하는 일에 초점을 둔다면, 4개 항목(머리카락 색, 치아돌출 정도, 잇몸노출 정도, 귀)들은 제외하는 것이 타당하다. 두발염색은 마음에 드는 색을 골라  언제든지 할 수 있지만 자주 하지 않고 치아돌출, 잇몸노출과 귀는 성형수술도 하기 어려운 부분이고 또한 화장의 효과도 미치고 어려운 부분이기 때문에 화장 을 해도 얼굴 이미지에 변화가 나타날 수 없는 분으로 생각하는 것 같다.

3.  메이크업 효과가 아주 두드러지게 나타난다고 생각하는 부위는 얼굴입체 정도, 속눈썹 길이, 측면 모습, 정면모습, 눈 크기, 눈썹모양, 입술두께, 눈썹 숱, 속눈썹 길이이다: 화장을 하기 전보다 메이크업을 한 후에 정면모습, 측면모습, 얼굴입체 정도에 현저한 이미지차를 의식하는 것은 화장을 할 때에 전체적인 얼굴 이미지의 변화를 기대하고 부분적으로는 눈 부위(눈 크기, 눈썹모양, 눈썹 숱, 속눈썹 길이)와 입술두께이다. 입술 크기와 입술 모양에 대한 이미지 변화도 상당한 수순이라는 것을 감안하면 입술화장을 통한 이미지 변화도 크다. 요약하면, 부분적으로는 눈과 눈썹 및 입술 화장에서 얼굴 이미지 변화를 가장 강력하게 감지하고 있음을 알 수 있다.

참 고 문 헌

1.  김정숙. (2005). 여대생의 화장행동 및 화장 전, 후의 자아개념에 관한 연구. 한국의류산업학회지, 7(6), 633-640.

2.  김정희. (2003). 여대생의 얼굴 형태에 대한 인식도와 만족도에 따른 메이크업 실태조사. 한국미용학회지, 9. 143-153.

3.  김현희, 김용숙. (2007). 중년 여성의 라이프스타일에 따른 얼굴 만족도와 화장행동. 복식, 57(5), 99-111.

4.  배정숙, 류현혜. (2004). 성인여서의 라이프스타일에 따른 메이크업 표현과 사용정도에 관한 연구. 한국의류학회지, 28(2), 332-343.

5.  Bloch, P. H., & Richins, M. L. (1992). You look "Marvelous": The pursuit of beautyand the marketing concept. Psychology and Marketing, 9, 3-16.

6.  Gough, H. G., & Hailbrun, A. B. (1965). The Adjective Check List manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

7.  Osgood, A. E. Suci, G. J., & Tannenbaum, P. H. (1978). The measurement of meaning. University of Illinois Press.

8.  Secord, P. E., & Jourard, S. M. (1953). The appraisal of body cathexis: Body cathexis and self. Journal of Consulting Psychology, 19(5), 343-347.

P 81

자의식에 따른 화장행동 및 의복행동에 관한 연구

조 기 여*․유 태 순**

경남도립거창대학 뷰티디자인과*․대구가톨릭대학교 패션산업학과**

서론

연구목적

인간은 외모단장과 의복착용을 통하여 의식적 또는 무의식적으로 그가 속해 있는 문화의 사회적인 이상 그리고 개인특유의 개성을 표현하고자 한다. 그래서 외모단장과 의복착용은 그와 같은 사회 문화적인 것과 개인의 특유한 의미를 상징화시키는 비언어적 의사전달의 수단으로 인정되고 있다(Ryan,1966). 화장을 하거나 의복을 입는 것은 이러한 커뮤니케이션을 원활하게 해 주는 하나의 수단이라고 할 수 있다.

의복착용이나 화장을 하는 것은 자신의 신체에 행하는 행위로써 그 효과를 자신이 직접 확인하기가 어렵기 때문에 일반적으로 사회적 학습을 필요로 하며, 따라서 화장이나 의복은 단순히 외적인 표현만을 하는 것이 아니라 사회적 표현도구로서 또한 자기표현의 도구로서 언어를 대신하여 이용되고 있다고 볼 수 있다.

자기에 대한 태도 및 감정의 형성에 의복의 사용이 효과적일 수 있으며, 의복은 자기 향상의 중요한 원동력이며 긍정적으로 사용되어 질 때는 자기 수용감이나 자기존중에 기여할 수 있게 되는 것이다.

본 연구는 최근 외모에 많은 관심을 갖고 적극적으로 의복행동과 화장행동에 관여하고 있는 남여대학생들의 자의식에 따른 의복행동과 화장행동을 살펴보고자 한다.

연구가설

1. 자의식(공적자의식, 사적자의식)에 따라 의복행동이 다를 것이다

2. 자의식(공적자의식, 사적자의식)에 따라 화장행동이 다를 것이다

용어정의

1. 의복행동: 의복과 관련된 행동을 할 때, 자기 자신에 대해서 어떻게 느끼고 생각하고 있는가에 대한 정도를 나타내는 것으로 자기 자신과 의복행동사이의 심리적으로 친밀한 정도

(1) 변화의 즐거움: 마음에 드는 옷을 입었을 때나 잘 어울리는 옷을 입었을 때 자신감 있게 행동하거나 옷을 입는 변화에 의해 스스로 즐거워지는 것

(2) 자기가치표현: 옷으로 자기의 신분이나 특성을 나타내 준다고 생각하는 것

(3) 새로움: 새 옷이나 유행하는 스타일의 옷을 입었을 때 자신의 이미지가 달라지거나 새로워진다고 생각하는 것

(4) 자기에 대한 의식: 입은 옷이 마음에 들지 않거나 어울리지 않으면 신경이 쓰이는 등 옷을 자신의 일부라고 생각하는 것

(5) 타인에 대한 의식: 다른 사람을 의식하면서 옷을 입는 행동이나 옷을 보고 다른 사람을 평가하는 것

(6) 신체만족: 자기 자신의 신체 각 부위와 신체적 외모에 대한 만족의 정도로 옷으로 신체의 불만족스러운 곳을 감추는 등 옷을 신체의 일부라고 생각하는 것

2. 화장행동: 화장과 관련된 행동을 할 때, 자기 자신에 대해서 어떻게 느끼고 생각하고 있는가에 대한 정도를 나타내는 것으로 자기 자신과 화장행동사이의 심리적으로 친밀한 정도

(1) 사회적 자신감: 화장을 하면 적극적으로 행동을 하게 되거나 화장한 사람이 훨씬 더 능력이 있거나 자신감이 있어 보인다고 생각하는 것

(2) 피부 관리: 피부 관리에 관심이 많고 피부를 보호하거나 피부의 결점을 감추기 위해 화    장을 하는 것

(3) 변화의 즐거움: 화장을 할 때나 화장을 하고 난 후 달라진 자기모습에 즐거워하는 것

(4) 자기충족감: 화장이 마음에 들면 자기도 모르게 표정이 밝아지거나 화장한 얼굴이 더 예쁘다고 생각하는 것

(5) 변신의 도구: 화장을 이미지의 변신이나 의복과 조화시킬 수 있는 중요한 액세서리의 하나라고 생각하는 것

3. 자의식: 사회적으로 독립된 존재로서의 개인을 타인과 구별되게 하는 의식의 형태로서 자신을 스스로 의식의 대상자로 생각하는 성향

(1) 사적 자의식: 자신의 내적 사고와 감정, 기분 등 내부적 자아에 관심을 갖는 것

(2) 공적 자의식: 자신을 다른 사람에게 영향을 미치는 또한 관찰이 되는 사회적 대상으로서의 자신을 인식하는 것

연구방법

1. 연구대상

-  2008년 10월 27일부터 11월5일 사이에 대구지역과 경남지역에 거주하는 대학생을 대상으     로 자료를 수집. 연구의 목적을 이해하고 설문에 응해준 550명을 대상으로 설문지를 배포․회수하였으며, 회수된 자료 중에서 잘못이 있거나 한 문항이라도 누락된 자료를 제외한 502부를 최종 연구대상으로 함.

2. 측정도구

- 의복행동 측정도구

Sontag(1978)과 神山(1987), 연구를 기초로 하여 수정․보완 후 조기여(1997)개발한 도구 사용하였으며 하위 요인으로는 변화의 즐거움 5문항, 자기가치표현 6문항, 자기에 대한 의식 4문항, 타인에 대한 의식 6문항, 새로움 4문항, 신체만족 4문항으로 총 29문항으로 구성

- 화장행동 측정도구

조기여(1997)가 개발한 도구를 사용하였으며, 하위요인은 사회적 자신감 5문항, 변화의 즐거움 5문항, 피부관리 5문항, 자기충족감 5문항, 변신의 도구 6문항으로 총 26문항으로 구성

- 자의식 측정도구

Fenigstein, Scheier와 Buss(1975), 菅原(1985)의 도구를 수정․보완하여 사용하였으며 하위요인은 공적자의식 10문항, 사적자의식 10문항으로 구성

3. 자료분석

SPSS 프로그램을 사용 각 변인들간의 관계를 알아보기 위해 빈도분석, 신뢰도분석, 상관분석 등을 실시

결과 및 고찰

1. 자의식에 따른 의복행동

Table 1. 자의식에 따른 의복행동 상관분석

		공적자의식	사적자의식
변화의 즐거움	Pearson 상관계수	.358(**)	.206(**)
	p-value	.000	.000
자기가치표현	Pearson 상관계수	.383(**)	.363(**)
	p-value	.000	.000
자기에 대한 의식	Pearson 상관계수	.420(**)	.302(**)
	p-value	.000	.000
타인에 대한 의식	Pearson 상관계수	.460(**)	.375(**)
	p-value	.000	.000
새로움	Pearson 상관계수	.339(**)	.305(**)
	p-value	.000	.000
신체만족	Pearson 상관계수	.224(**)	.185(**)
	p-value	.000	.000

자의식 하위요인과 의복행동과의 상관분석을 실시한 결과 자의식요인에 따라서 의복행동이 유의수준 0.01에서 모두 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 여기서 공적자의식이 사적자의식에 비해 상관계수 값이 높게 나타난 것으로 보아 공적자의식이 사적자의식에 비해 의복행동에 더 높은 상관관계가 있다고 할 수 있다. 이것은 옷을 착용했을 때 자기 자신이 다른 사람들에게 어떻게 보여지는가에 더 관심을 가지고 착용하고 있으며, 특히 공적자의식과 사적자의식에서 모두 타인에 대한 의식의 모두 높은 것을 알 수 있다. 공적자의식은 타인에 대한 의식, 자기에 대한 의식, 자기가치표현, 변화의 즐거움, 새로움, 신체만족 순으로 나타났으며, 사적자의식은 타인에 대한 의식, 자기가치표현, 새로움, 자기에 대한 의식, 변화의 즐거움, 신체만족 순으로 높게 나타났다.

2. 자의식에 따른 화장행동

Table 2. 자의식에 따른 화장행동 상관분석

		공적자의식	사적자의식
사회적 자신감	Pearson 상관계수	.235(**)	.239(**)
	유의확률 (양쪽)	.000	.000
변화의 즐거움	Pearson 상관계수	.209(**)	.260(**)
	유의확률 (양쪽)	.000	.000
피부관리	Pearson 상관계수	.275(**)	.286(**)
	유의확률 (양쪽)	.000	.000
자기충족감	Pearson 상관계수	.263(**)	.181(**)
	유의확률 (양쪽)	.000	.000
변신의 도구	Pearson 상관계수	.202(**)	.271(**)
	유의확률 (양쪽)	.000	.000

자의식 하위요인과 화장행동과의 상관분석을 실시한 결과 자의식요인에 따라서 화장행동이 유의수준 0.01에서 모두 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 여기서 사적자의식이 화장행동 중에서 “자기충족감”을 제외한 모든 부분에서 공적자의식에 비해 상관계수 값이 높게 나타난 것으로 보아 사적자의식이 공적자의식에 비해 “자기충족감”을 제외한 화장행동에서 더 높은 상관관계가 있다고 할 수 있다. “자기충족감”의 경우는 공적 자의식이 사적자의식에 비해 더 높은 상관관계가 있다고 할 수 있다. 이것은 의복행동과는 다르게 화장행동은 자기 자신의 내재된 감정과 사고 등에 더 영향을 받는 것으로 나타났다.  공적자의식은 피부관리, 자기충족감, 사회적 자신감, 변화의 즐거움, 변신의 도구의 순으로 나타났으며, 사적자의식은 피부관리, 변신의 도구, 변화의 즐거움, 사회적 자신감, 자기충족감 순으로 높게 나타났다.

결론 및 제언

첫째, 의복행동은 공적자의식에 더 영향을 많이 받아서 공적자의식이 높을수록 의복행동이 높게 나타났으며 둘째, 화장행동은 자기충족감은 공적자의식이 더 높게 나타났으나 피부관리, 변신의 도구, 변화의 즐거움, 사회적 자신감은 사적자의식이 높을수록 화장행동이 더 높게 나타났다.

표본을 대학생으로 하였기 때문에 일반화시키기에는 신중해야 할 것이며 다른 연령층으로 확대하여 비교․분석할 것이 요구된다.

참 고 문 헌

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16. パッケ-ジ性格の心理, 自分の性格と他人の性格. (1986). プレ-ン出版, 55～66.

P 82

개더스커트의 시각적 이미지에 의한 형상평가

이 명 희

부경대학교 디자인학부

서론

의복의 형상은 평면적인 실루엣과 입체적인 조형성에 따라 분류되고, 그 차이에 따라 다양한 이미지를 보여준다. 의복의 제작변인에 따른 의복형상변화로부터 구성상의 적정조건을 설정함에 있어서 시각적 이미지는 새로운 평가수단으로 적용해 볼 수 있을 것이다.

본 연구에서는 개더스커트의 정성적 시각이미지와 정량적 형상측정치의 구성요인을 도출하고, 시각적 이미지와 형상요인간의 상관관계 및 구성조건에 따른 시각적 차이검증을 통하여 개더스커트의 시각적 이미지 요인분포에 따른 적정구성조건을 도출함으로써 개더스커트의 제작변인에 따른 시각적 이미지와 형상 간의 관계를 분석하였다.

연구방법

연구대상은 소재와 개더비를 제작 변인으로 9개로 구성된 개더스커트로 각각은 면, 모혼방, 폴리에스테르의 소재 3종과 1.5배, 2.0배, 2.5배의 개더비 3종의 조합으로 제작되었다.  연구문제는 1. 개더스커트의 시각적 이미지에 의한 정성적 요인과 형상 크기에 의한 정량적 요인을 추출하고, 각 요인 간의 상관관계를 밝히고, 2.  개더스커트의 시각적 이미지 요인에 적합한 개더스커트의 구성조건을 도출하는 것이다. 개더스커트의 시각적 이미지는 33개 형용사 쌍이었으며, 형상 크기는 12개 항목이었다. 시각적 이미지는 7단계 평정법으로 왼쪽 1점에서 오른쪽 7점을 부과한 의미미분척도에 의해 산출되었으며, 형상 크기는 3D 스캔 형상으로부터 측정되었다. 자료 분석은 SPSS Package 10.1 for Windows를 이용하였다. 요인 분석을 통하여 개더스커트의 시각적 이미지요인과 형상 요인을 각각 산출하고, 각 요인간의 상관분석을 행하였다. 그리고 이미지요인 및 형상요인과 제작변인 간의 분산분석을 행하여, 소재와 개더비에 따른 차이 및 상호작용효과를 분석하였다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 개더스커트의 시각적 이미지와 구성조건 간의 관계를 살펴보았다.

결과 및 고찰

개더스커트의 시각적 이미지는 33개의 형용사 쌍으로 이루어진 의미미분척도로 인대에 착장시킨 개더스커트를 시각 평가한 결과를 대상으로 주성분분석을 행하여 얻은 성분행렬로부터 요인수를 5개로 결정하여 Varimax 회전시켰다. 요인 1은 슬림한-풍성한-불편한-편안한, 비활동적인-활동적인 등의 개더스커트가 풍성하고 여유로움을 나타내는 이미지로 ‘활동성’ 요인으로 명명하였다. 고유치는 8.2였으며, 전체변량의 24.6%를 설명하였다. 요인 2는 맘에들지않는-맘에드는, 사고싶지않은-사고싶은, 싫어하는-좋아하는, 보기싫은-보기좋은 등의 호감을 나타내는 이미지로 ‘매력’ 요인으로 명명하였다. 고유치는 5.9였으며, 전체변량의 18.0%를 설명하였다. 요인 3은 지저분한-깔끔한, 단정하지못한-단정한, 우아하지않은-우아한, 고급스럽지않은-고급스러운 등의 분위기를 나타내는 이미지로 ‘품위’ 요인으로 명명하였다. 고유치는 3.5이었으며, 전체변량의 10.5%를 설명하였다. 요인 4는 무거운-가벼운, 두꺼운-얇은, 답답한-시원한 의 이미지 쌍으로 구성되어 ‘경연성’ 요인으로 명명하였다. 고유치는 2.6이었으며, 전체변량의 7.9%를 설명하였다. 요인 5는 특이한-평범한, 독특한-무난한 의 이미지 쌍으로 구성되어 ‘수수함’ 요인으로 명명하였다. 고유치는 2.5이었으며, 전체변량의 7.4%를 설명하였다.

개더스커트의 형상은 시각 평가 대상의 개더스커트를 3차원 측정방법으로 반복 스캔하여 얻은 3D 형상으로부터 12항목의 형상 측정데이터를 대상으로 주성분분석을 행하여 얻은 성분행렬로부터 요인수를 2개로 결정하여 Varimax 회전시켰다. 요인 1은 밑단-엉덩이두께차, 밑단-배두께차, 밑단두께 등의 옆면 실루엣형상크기를 나타내는 항목들로 묶여져 요인 이름을 ‘옆면형상’으로 하였다. 고유치는 5.7이었으며, 전체변량의 47.5%를 설명하였다. 요인 2는 밑단-엉덩이너비차, 밑단-배너비차, 밑단너비 등의 정면 실루엣형상크기를 나타내는 항목들로 묶여져 요인 이름을 ‘정면형상’으로 하였다. 고유치는 5.5이었으며, 전체변량의 46.1%를 설명하였다. 형상에 근거한 정량적 데이터는 시각적 이미지 쌍으로 구성된 의미미분척도의 정성적 데이터에 비해 형상의 크기로부터 요약적으로 설명해 주었다.

개더스커트의 시각적 이미지와 형상간의 상관분석 결과, 활동성 요인은 형상 요인 모두와 높은 상관으로 나타났으며, 매력 요인은 정면형상과 낮은 상관을 나타내었다. 품위 요인은 옆면형상 요인과 매우 유의적인 상관을 나타내었고, 수수한 요인은 옆면형상과 매우 유의적인 상관관계 속에 정면형상과도 유의적인 상관을 나타내었다. 경연성 요인은 형상 요인과 상관없는 것으로 나타났다.

개더스커트의 제작변인에 따른 시각적 이미지 차이 검정 결과, 제작 변인의 상호작용 즉, 개더비와 소재의 교호작용은 나타나지 않았으며, 각 제작 변인에  따른 시각적 이미지 차이는 유의적인 차이가 있음을 알 수 있었다. 그리고 제작 변인에 따른 개더스커트 유형별 시각적 이미지 요인분포를 살펴본 결과, ‘활동성’이 큰 유형은 개더비 2.5배의 개더스커트였으며, ‘매력’이 큰 유형은 모소재의 2.5배로 나타났다. ‘품위’가 큰 유형은 W1.5로 나타났으며, ‘경연’이 큰 유형은 폴리소재로 나타났다. 그리고 ‘수수함’이 큰 유형은 면소재 또는 개더비 1.5배의 개더스커트로 나타났다.

결론

본 연구에서는 시각적 이미지와 형상데이터 간의 관계 분석을 통하여 개더스커트의 형상을 평가하고 개더스커트의 시각적 이미지에 맞는 구성조건을 파악하고자 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

요인분석에 따른 시각적 이미지는 ‘활동성’, ‘매력’, ‘품위’, ‘경연’, ‘수수함’의 5개 요인으로 전체 변량의 68.4%를 설명하였으며, 형상크기는 ‘옆면형상’, ‘정면형상’의 2개 요인으로 전체 변량의 93.6%를 설명하였다. 시각적 이미지와 형상 요인간의 상관분석 결과, 활동성 요인은 형상 요인 모두와 높은 상관으로 나타났으며, 매력 요인은 정면형상과 낮은 상관을 나타내었다. 품위 요인은 옆면형상 요인과 매우 유의적인 상관을 나타내었고, 수수한 요인은 옆면형상과 매우 유의적인 상관관계 속에 정면형상과도 유의적인 상관을 나타내었다. 경연 요인은 형상 요인과 상관없는 것으로 나타났다.

개더스커트 유형별 시각적 이미지 요인분포에서, 개더비가 높은 개더스커트는 활동성요인이 높으며, 개더비가 낮은 개더스커트는 소재에 따라 품위요인 혹은 수수함요인을 나타내었다. 그리고 모 혼방소재는 개더비가 낮은 경우는 품위요인을 나타내고, 개더비가 높은 경우는 활동성요인에 매력요인이 더해졌다. 면소재는 수수함요인을 나타내고, 폴리소재는 경연요인을 나타내었다. 따라서 개더스커트는 개더비 2.5배와 1.5배에서 시각적 이미지와 형상요인간의 상관성이 높고, 개더스커트 구성조건에 따른 시각적 이미지가 긍정적인 결과를 나타내었다.

참 고 문 헌

1.  이명희, 정희경 (2006). 구성방법 및 평가차원 변화에 따른 개더스커트의 시각적 평가. 한국의류학회지, 30(7), 1034-1043.

2.  이명희, 정희경 (2006). 개더스커트 형상프로포션의 3차원적 해석. 한국의류학회지, 30(11), 1598-1607.

P 83

온라인 패션쇼핑몰의 판매촉진 유형과 소비자들의

판매촉진 태도에 관한 연구

- 종합몰, 전문몰을 중심으로 -

박 은 주․박 신 영+

동아대학교 패션디자인학과

서론

최근 정보통신산업과 인터넷의 빠른 확산으로 소비자들은 장소의 번거로운 이동이 전혀 없이 여러 점포의 상품을 둘러보며 마우스 클릭 한번으로 가장 최신의 상품 혹은 저렴한 가격의 상품의 구매가 가능하다. 이러한 온라인 쇼핑의 편리성은 소비자들의 온라인 상품구매를 더욱 활발하게 하여 기존 실물상거래보다 더 치열한 경쟁을 야기 시키고 있다.

국내 온라인쇼핑몰 시장은 2008년 이미 16조원을 넘어섰으며, 국내의 경우 한 달 이내 온라인쇼핑몰을 통해 물건을 구매해봤다는 응답자가 79%로 스위스(67%), 미국(57%)에 비해 온라인 쇼핑이 왕성한 국가로 나타났다(한국인터넷진흥연구원, 2008). 또한 온라인쇼핑몰 시장에서 가장 잘 팔리는 품목은 의류․패션제품으로 나타났다. 패션상품은 유행을 중요시하여 다른 상품에 비해 수명주기가 비교적 짧은 특성을 가진다. 제품의 거래규모가 확대되고 경쟁이 심화되고 있는 온라인 패션쇼핑몰에서의 판매촉진은 소비자들의 즉각적인 행동을 유도하고 실제 구매로 연결시키는데 중요한 마케팅수단이며 시간의 흐름에 따라 가치의 하락이 큰 패션제품의 재고 감소를 위하여 매우 온라인 패션쇼핑몰에서 매우 빈번히 일어난다.

따라서 본 연구에서는 의류․패션제품의 거래환경이 오프라인에서 온라인으로 바뀜에 따라 이에 대한 소비자관련 행동 특정상황에 온라인 패션쇼핑몰 이용한다는 점을 고려하여 온라인 패션쇼핑몰에서의 판매촉진 유형과 소비자들의 판매촉진 태도를 종합몰과 전문몰을 중심으로 살펴보았다.

연구방법

본 연구의 대상은 20대, 30대 남녀소비자들을 대상으로 실증연구를 진행하였다. 설문조사는 2007년 2월에 걸쳐 인터넷쇼핑몰을 이용한 경험이 있는 남녀대학생을 대상으로 한 예비조사를 거쳐 본조사가 이루어졌으며, 최종적으로 234개의 응답이 분석에 사용되었다. 자료 분석은 SPSS Win 14.0을 이용하여 기술통계분석, 신뢰도분석, t-test를 실시하였다.

연구결과

본 연구결과는 다음과 같다. 먼저, 온라인 패션쇼핑몰에서는 제공되는 판매촉진은 가격할인, 공동구매, 상품추천(히트상품), 포인트 적립, 사은품증정, 적립금, 특별이벤트, 무이자할부, 쿠폰으로 나타났으며, 종합몰과 전문몰 점포유형에 따른 온라인 패션쇼핑몰을 이용한 소비자들의 판매촉진 유형은 차이가 없는 것으로 나타났다. 온라인 패션쇼핑몰 소비자들의 판매촉진 유형에 따른 이용은 공동구매, 사은품, 특별이벤트에서 점포유형별 차이가 나타났으며, 소비자들의 판매촉진에 대한 태도에서도 종합몰과 전문몰의 점포유형별 차이가 있음을 알 수 있었다. 본 연구결과를 바탕으로 온라인 패션쇼핑몰 전략에 필요한 정보를 살펴보면 다음과 같다. 종합몰의 온라인 패션쇼핑몰 마케터들은 공동구매 제품의 확대, 사은품 및 특별이벤트를 다양화를 통한 마케팅전략 수립을 해야 할 것이며, 전문몰의 마케터들은 종합몰과는 차별화 될 수 있는 판매촉진 유형의 제시가 필요하다고 할 것이다. 앞으로의 연구에서는 조사대상의 성별, 연령 등에 따른 집단 간 비교에 대한 언급 및 판매촉진과 소비자 행동변수사이의 관계를 살펴볼 수 있는 연구가 필요하다고 할 것이다.

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P 84

현대 패션핸드백에 표현된 패치워크의 조형미 연구

신 혜 경

동서대학교 디자인학부 패션디자인전공

서론

21C 감성시대에서 패션은 삶의 일부로서 다양한 개인의 자기 정체성을 아이콘화하여 표현하고 타인과 차별화되는 개성을 연출하는 흐름으로 과거의 획일화된 미에서 탈피하여 소비자의 문화와 이상을 표현할 수 있는 개성과 다양성, 차별성이 추구된 제품을 선호하고 있다. 특히 이미지를 완성하는 도구로서 통일된 패션스타일링을 구현하는 토탈 코디네이션이 강조되면서 가방(Bag)을 위시한 액세서리의 역할이 더욱 강조되고 있다. 현대패션에서 액세사리 아이템중 가방은 물건을 수납하고 의복의 액센트가 되는 단순한 기능성과 장식성을 넘어 독창적인 개성 표출의 도구로서 토탈 패션의 유기적인 통일감과 전체이미지를 전달하는 역할을 하고 있다. 또한 패션 트렌드를 주도하면서 가장 효율적이고 빠르게 착용자의 신분과 개인적인 스타일등을 규정하여 계급상징의 역할을 하며, 브랜드 이미지를 만드는 패션산업의 핵심 아이템으로 기능하고 있다. 세계 패션산업의 측면에서 백 판매는 지난 5년간 146%의 성장세를 보여 브랜드의 핵심산업으로 리드하고 있고 국내에서도 브랜드 지향적 소비성향의 증가로 유명백화점의 패션잡화부분의 성장이 매년 크게 증가하고 있다. 그러나 아직까지 백은 의상의 보조역활로 인지하여 의상에 비해 브랜드 육성과 디자인 개발 투자등에 대해 미비한 실정이다. 특히 소비자들의 선택요인이 제품의 기능뿐아니라 감성중심으로 이동함에 따라 손으로 직접 만드는 정성이 표현되는 핸드메이드(Handmade) 스타일 제품은 개성을 추구하는 소비자의 마음을 움직일 수 있는 설득의 힘을 내포하고 있어 패션산업에서 부가가치를 창출할 수 있는 또 하나의 품목으로 주목받고 있다. 이에 본 연구에서는 따뜻한 감성의 장인 정신이 깃든 일품적인 것을 찾는 현대인의 감성충족을 위한 핸드메이드 핸드백을 제작하기 위하여 패치워크의 기하학적인 면구성에 따른 조형미를 현대적 감각에 맞게 재구성하고 피혁소재를 이용한 수공예기법의 핸드메이드 가죽핸드백을 디자인하여 감성표현의 실용화를 추구하고자 하였다. 이를 위해 패치워크의 특성과 조형적 구성에 대해 문헌연구와 사례연구를 진행하고 패치워크의 기하학적 형태미를 이용하여 작품의 디자인은 창살문양의 이미지를 활용하여 형태미를 적용하였다. 핸드백의 구성방법으로는 자유로운 기하학적 면구성과 반복적인 패턴구성에 의해 기하학적 조형성을 표현하였으며 표현기법으로는 반복적이고 섬세한 선을 표현하기 위한 봉제법과 작은 원단 조각들을 하나씩 서로 연결하는 피스드 패치워크(pieced patchwork)와 바탕천 위에 별도로 작은 조각의 소재를 다양한 형태로 붙여 봉제하는 아플리케 패치워크(applique patchwork)기법을 사용하였다. 아이템 유형은 원형, 삼각형, 사각형, 마름모꼴등의 기하도형의 형태를 가진 자루형과  case형을 제작하였다.

현대 패션핸드백에 표현된 패치워크의 조형성

패치워크는 지극히 실용적인 목적에서 시작되었지만 패션디자인에서 예술성을 추구하는 중요한 기법중의 하나로 수공예적 특성을 반영하여 새로운 아이디어와 감각을 표현하고 있다.

패션핸드백에 표현된 패치워크의 조형미는 첫째 직선을 쓰는 기하학적 패턴의 구성으로 사각형, 삼각형, 원형등의 형태가 변화있게 사용되며 직선의 수평, 수직이 가지는 엄격함, 고요함과 함께 활동성, 역동성을 가진 사선의 조화에 의한 현대적인 개성을 표현하고 있으며 둘째, 대칭과 비대칭의 요소를 공유하는 균형미를 가지고 있는데 가운데를 중심으로 대칭구조를 이루고 있으며 비대칭의 구조속에서 전체적인 무게의 균등함을 부여하는 비대칭 균형의 미를 보여주고 있다. 이러한 균형의 형태는 정중심의 방사형 구성일때 완전 대칭을 이루고 있으며 이에 반해 불균형의 균형은 다양한 크기의 조각들로 구성된 장방형의 디자인이 면의 크기에 따라 조화를 이루어 배치되어 있다. 셋째, 반복적 요소로서 모티브가 되는 형태를 동일하게 배열하여 반복함으로써 시각적인 움직임을 강조하는 방향의 원리를 작용하게 하여 생동감을 표현하고 있다. 구성 형식은 비구상적 형태이며 직선에 의한 면구성과 방향에 의한 구성 그리고 균형의 요소에 의한 기하학적 형태는 장식성이 배제된 가장 단순한 요소로서 질서를 가지고 인간의 내면세계를 반영하고 있다.  패치워크를 활용한 조형미에서는 기하학적 형태중에서도 사각형과 삼각형의 대칭과 반복을 통해 폐쇄된 공간을 넘어서는 새로운 공간 표현을 통하여 현대적인 감성을 표현하고 있다. 기하학적 형태는 일체의 장식성을 제거하고 가장 단순한 기하학적 요소로 환원시킨 형태로 단순, 명쾌한 느낌을 주며 간결함 속의 함축된 의미를 부여하고 있다. 이러한 패치워크의 특성은 수직, 수평의 관계, 단절과 지속, 규칙과 불규칙성 등의 현대의 미학적 요소를 모두 수용하고 있는 것으로 나타났다.

핸드백 디자인 기획

1.  Work 1

➀ 형태 : 토트백(Tote bag)

➁ 사이즈(cm) : 40(폭) ☓ 30(높이) ☓99 (너비)

➂ 기법 : 패치워크

➃ 색상 : 브라운(brown), 블랙(black), 골드그레이(goldgrey)

➄ 소재 : 양피(가먼트지)

⑥ 디자인 특징 : 보자기의 형태를 기하학적으로 재구성하여 5각형의 구성을 이룬다.

수직선과 수평선을 일정한 간격으로 배열하여 규격화된 사각형의 면을 형성한 후 측면의 연결방법에 따라 최종 형태 디자인이 변화한다. 3가지 색상을 자유로이 면구성하여 대비효과를 통한 리듬감을 부여하고 있다. 일정한  요소를 규칙적으로 반복하여 시각적 안정감및 균형을 유지하고  방향의 교체에 의해 변화를 주어 리듬감을 부여하고 있다.

결론

현대의 패션핸드백은 소비자가 추구하는 이미지를 완성하는 중요한 도구로서 각 브랜드들은 브랜드 컨셉을 가장 잘 표현할 수 있는 고유의 소재와 형태를 개발하여 계절별로 소비자 트랜드를 반영한 제품을 생산하고 있다. 본 연구에서는 수작업에 의해 패치워크의 조형미를 현대적으로 재해석한 가죽 패션핸드백 디자인을 전개하고자 하였다. 이를 위해 현대 패션핸드백에 표현된 패치워크의 조형미의 특성을 면구성, 문양, 기법등으로 분류하고 양가죽소재를 사용하여 핸드백의 감성표현의 실용화를 추구하였다. 이러한 결과 패치워크를 이용한 기하학적 형태의 구성은 장식적인 요소를 배제한 가장 단순한 기본 요소로 구성되고 반복성과 형식의 단순화, 제작과정의 최소화, 회화의 평면성등 미니멀리즘의 요소를 공유하고 있어 합리적인 형태를 통한 감성 디자인으로 진행될 수 있다. 또한 제작시 사용된 여러 기법은 수공예의 특성을 더하여 개인의 개성과 감성을  표현하고 있다. 따라서 현대사회에서 자기만의 개성을 표현하고자 하는 소비자의 감성욕구를 만족시키는 핸드메이드 스타일의 활용에 대한 가치가 더욱 높아질 것이다.

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한국의류산업학회지

편집위원회규정

논 문 심 사 규 정

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2000년  1월 21일 제정

2008년  4월  4일 개정

1.  본 규정은 한국의류산업학회(이하 본 학회)에서 발간하는 한국의류산업학회지(이하 본 학회지)의 편집업무에 관한 사항을 규정한다.

2. 본 학회지의 편집에 관한 사항을 심의하기 위하여 편집위원회(이하 위원회)를 둔다.

(1) 위원회는 편집위원장 1인, 부위원장 1인, 편집위원 20명 이내로 구성한다.

(2)  편집위원장은 이사회의 동의를 얻어 회장이 임명하며, 편집업무를 총괄하고 위원회의 의장이 되고 편집이사가 된다.

(3) 부위원장, 편집위원은 편집위원장이 선임하여 본 학회 회장의 재가를 얻는다.

(4) 위원의 임기는 3년으로 하고 연임할 수 있다.

3. 편집위원은 다음 각 호 모두에 해당하는 자 이어야 한다.

(1) 한국의류산업학회 정회원인 자

(2) 전공 관련 분야 5년 이상 연구 참여자

(3) 전공 관련분야 10편 이상 논문 소지자(2년간 학술지 게재실적 400% 이상인 자)

(4) 해당 분야의 최근 연구 및 대외활동이 우수한 자

(5) 연임의 경우 전년도 편집위원으로의 의무를 충실히 한 자

4. 본 학회지의 편집위원회에서는 아래 사항을 심의한다.

(1) 연구논문의 투고규정

(2) 연구논문의 심사규정

(3) 총설, 보고, 특강 등의 게재에 관한 사항

(4) 논문의 심사, 심사위원의 선정, 이의 제기된 불가논문의 판정검토

(5) 기타 편집 전반에 관한 사항

5. 편집위원회는 다음과 같이 운영한다.

(1)  위원회는 본 학회지 발간을 위해 정기적으로 격월(학회지 발간 달 초순)에 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

(2) 편집위원장 또는 편집위원 1/3 이상의 요청으로 임시 편집위원회를 소집할 수 있다.

(3)  편집, 심사 등에 관한 제반 사항들을 논의하기 위하여 소위원회를 구성할 수 있다. 소위원회 위원장과 위원은 편집위원장이 선임한다.

(4)  편집위원장은 필요에 따라서 인터넷 등을 통한 사이버 편집회의를 개최할 수 있으며, 의의 의결사항은 전항의 의결사항과 동등한 효력을 가진다.

6. 본 학회지는 다음과 같은 내용을 수록ㆍ편집한다.

(1) 본 학회의 목적에 부합되는 연구논문

(2) 총설(Review), 학회소식(News) 및 보고(Reports)

(3) 본 학회 주최의 학술대회 및 강연회(Special Lecture)에 발표된 내용

7.  본 규정에 명시되어 있지 않은 사항은 통상관례에 따라 처리하고 편집위원장은 그 결과를 편집위원회에 보고하여야 한다.

한국의류산업학회지 논문심사규정

2008년 4월 4일 편집위원회 통과

1. 본 규정은 한국의류산업학회지에 투고한 논문의 심사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 심사위원은 편집위원회의 추천에 의해 편집위원장이 위촉한다.

3.  투고논문은 3명 이상의 심사를 거쳐 편집위원회에서 게재여부를 결정한다. 심사위원 3인중 2인 이상이 ‘게재가’로 판정되면 게재할 수 있다. 2인 이상이 ‘게재불가’로 판정한 논문은 게재 할 수 없다.

4. 심사결과는 ‘게재가’, ‘수정 후 게재’, ‘수정 후 재심사’, ‘게재불가’로 구분한다.

5.  심사결과 ‘게재가’로 판정되고 수정지시가 있을 때에는 저자가 수정한 후 편집위원장, 편집위원 또는 사독자가 임준하여 게재한다.

6.  보문의 내용이 다음에 해당될 때에는 심사위원은 해당사항을 구체적으로 지적하여 게재불가로 판정한다.

가. 이미 발표된 논문일 때

나. 이미 발표된 논문과 내용이 비슷하여 독창성이 뚜렷하지 아니할 때

다. 내용이 논리에 어긋나거나 논리적 체계가 서지 않을 때

7.  투고논문이 ‘게재가’로 판정되었어도 그 후에 표절 등 기타 사유로 게재가 불가한 경우 심사결과에 상관없이 편집위원회에서 ‘게재불가’로 판정할 수 있다.

8. 심사위원과 편집내용은 비밀로 한다.

9. 심사위원은 심사위촉을 받은 후 15일 이내에 심사보고서와 원고를 본 학회에 반송하여야 한다.

10.  심사위원이 심사위촉을 받은 후 30일 이내에 심사보고서를 제출하지 않을 때에는 심사위원을 해촉할 수 있다.

11.  투고접수날짜가 1년 이상 된 논문은 편집위원회가 인정하는 특별한 사유가 없는 한, 수정 지시 후 6개월 이내에 학회에 도착한 수정한 보문에 한하여 게재절차를 진행시키기로 하고, 위의 사유없이 6개월이 경과된 보문은 재투고하게 됨을 투고자에게 통보한다.

12. 본 규정에 명시되지 아니한 사항은 편집위원장이 관례에 따라 처리하고 편집위원회에 보고한다.

한국의류산업학회지 참고문헌 작성규정

2008년 4월 4일 개정

<본문에서 인용할 경우>

1. 저자 이름이 문장 중에 있는 경우

1) 저자가 2인 이하인 경우

․Jasper and Lan(1992). . . .

․. . . .(Jasper & Lan, 1992). . . .

․오영심, 고애란(2002)의 연구에서

․. . . .(오영심, 고애란, 2002). . . .

2) 저자가 3인 이상인 경우: 주저자명만 적고, ‘외’, ‘et al.’을 이름 다음에 적는다.

단, 참고문헌 기입할 때는 모든 저자명을 기재한다.

․. . . .(Shim et al., 1993)

․유동근 외(1997)의 연구에서. . . .

2.  많은 선행연구를 인용하였을 경우: 국내 연구를 먼저 기재하고 국외 연구를 나중에 기재하며, 연구자 이름의 가나다 또는 ABC 순으로 기재한다.

․선행연구(김송병, 1998; 김지영, 박재옥, 2002; Barbin et al., 1994; Holbrook & Hirschman, 1982)의 내용을 요약하면...

3. 저자가 기관인 경우

․National Institute of Mental Health(2005). . . .

․. . . .(National Institute of Mental Health, 2005). . . .

․국립표준개발원(1997)에 의하면. . . .

․. . . .(국립표준개발원, 1997)

4.  번역서를 본문에서 인용하는 경우: 저자명을 기재하고, 원저의 발행년/역서의 발행년을 같이 기재한다.

․James(1890/1983)에 의하면 . . . .

․. . . .(White, 1801/1998). . . .

5. 저자가 없는 경우: 저자명 대신 제목의 두세 단어를 따옴표에 넣고 연도를 적는다.

․여성복 시장규모(“Study Finds”, 1982)는

․패션 유통에 있어서(“2조원 규모”, 2007)

6.  다른 문헌에 인용된 자료를 재인용하는 경우: 자료의 원저자명을 기재하고 재인용한 문헌을 괄호 안에 밝힌다.

․Seidenberg and McClelland's study (as cited in Clotheart et al., 1993). . . .

․Seidenberg and McClelland의 연구(Clotheart et al., 1993, 재인용)에 의하면. . . .

․홍길동, 박순이(이영희에서 재인용, 2007)에 따르면 . . .

<참고문헌에서 정리할 경우>

* 참고문헌에 정리된 문헌은 모두 본문에서 인용된 것이어야 한다.

* 순서는 국문, 한문(일문 포함), 영문이며 가나다순 또는 알파벳순을 따라야 한다.

*  참고문헌 정리시 문헌의 두 번째 줄부터 3칸(한글기준) 또는 1.27cm(MS Word 기준) 들어가도록 한다.

* 각주나 미주의 형식으로는 원칙적으로 참고문헌을 인용할 수 없다.

1. 학회지

․Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feeling, and fun. Journal of Consumer Research, 4(2), 132-140.

․최윤혜, 은영자. (2004). 전통조각보의 색채, 면구성을 응용한 패턴의 감성이미지 연구. 한국의류산업학회지, 6(3), 266-274.

2. 저자가 없는 신문(잡지) 기사

․New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. 12.

․2조원 규모, 황금시장을 잡아라. (2007, 7. 10). 조선일보, pp. 84-86.

3. 잡지의 경우

․Gardenr, H. (1981, December). Do babies sing a universal song? Psychology Today, pp. 70-76.

․최혜정. (2007, 7). 파티한복으로 젊은층 공략. 패션비즈, pp. 64-65.

4. 석사/박사학위 논문

․Yin, J. (2002). Interactivity of internet-based communications: Impacts on e-business consumer decisions. Unpublished master's thesis, Georgia State University, Georgia.

․김미숙. (1997). 오리나무 열매 추출물에 의한 견 및 면의 염색성. 부산대학교 대학원 석사학위논문.

5. 서적

1) 저자가 개인의 경우

․Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: Mcgraw-Hill.

․윤병호. (1992). 후기구조주의. 서울: 고려원, pp. 45-46.

2) 저자가 기관의 경우

․American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disoders (3rd ed.). New York: Author.

․한국섬유산업연합회. (2004). 섬유연감 2005/2004. 서울.

3) 저자가 없는 경우

․Merriam-Webster's collegiate dictionary. (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam- Webster.

․심리학 대백과 사전. (제3판). (2000). 충북 청원: 한국교원대학교출판부.

4) 편집된 경우

․Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.) (1991). Children of color: Psycholigical interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

․강진령, 손현동. (편) (2000). 학교상담 핸드북. 충북 청원: 한국교원대 학교출판부.

5) 편집된 서적 내의 논문 ․ 장의 경우

․Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

․최석준. (2000). 가족치료 성과 연구방법. 김호영, 심영권 (편), 가족치료 핸드북 (pp. 358-411). 서울: 상담과학사.

6) 번역서의 경우

․Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1856)

․Egan, G. (1999). 유능한 상담자 (제석봉, 유계식, 박은영 역). 서울: 학지사. (원저 1994 출판)

6. 학술대회 발표논문의 경우

․Chaddock, T. E. (1974). Gastric emptying of a nutritional balanced liquied diet in the rhesus monkey. In E. E. Daniel (Ed.), Proceedings of the Fourth International Symposium on Gastrointestingal Motility (pp. 83-92). Vancouver, British Columbia, Cananda: Mitchell Press.

․김나라. (2005). 백화점 의류매장의 지각된 서비스품질과 충성도와의 관계. 한국의류산업학회 춘계학술대회 논문집, pp. 20-23.

7. 다른 문헌에 인용된 자료를 재인용하는 경우: 참고문헌에는 연구자가 참조한 문헌을 기재한다.

․Clotheart. M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and paralle-distributed-proccessing approaches. Phychological Review, 100, 589-608.

․이영희. (2007). 남성 정장용 바지 원형연구. 한국의류산업학회지, 9(3), 121-130.

8. 인터넷 자료

․Schwarzer, R. (1989, March 12). Statistics software for meta-analysis. New York Post. Retrieved April 1, 2007, from http://www.yorku.ca/faculty/schwarzemata_e.htm

․구장회. (2007, 1. 11). 글로벌 소싱 전시회로 발돋음. 매일신문. 자료검색일 2007, 12. 12, 자료출처 http://www.fi.co.kr

․실버시장 다가온다. (2007, 5. 12). 조선일보. 자료검색일 2007, 10. 28, 자료출처

http://www.chosun.co.kr

․국내신발산업현황. (2004). 한국신발피혁연구소. 자료검색일 2007, 6. 23, 자료출처

http://www.kiflt.re.kr

한국의류산업학회지 투고규정

1998년 12월 20일 제정

2008년 4월 4일 개정

1. 원고의 투고자는 원칙적으로 본 학회 회원에 한한다.

2.  본 학회지는 년 6회 (2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월) 발행을 원칙으로 하며 경우에 따라서는 증보판을 발간할 수 있다.

3.  투고원고는 의류산업 및 그 응용에 관련된 것으로서 학술 및 산업발전에 기여하는 내용이거나 독창성이 인정되는 것이어야 하며, 투고하기 전에 다른 학술지에 발표되지 않은 것이어야 한다. 게재된 논문의 저작권은 본 학회에 귀속된다.

4.  게재 원고는 심사가 완료된 논문 중 접수순서에 따라 편집위원회에서 결정한다. 단, 논문의 접수일은 논문이 본 학회에 도착한 날로 한다.

5.  투고원고는 반드시 규정한 집필요령에 의하여 작성하여야 하며, 워드프로세서로 작성하고 학회 홈페이지(http://www.clothing.or.kr)를 통하여 제출하여야 한다. 투고된 원고는 원칙적으로 반환하지 않는다.

6. 논문 투고료는 편당 50,000원으로 하고, 투고와 함께 학회 은행구좌로 송금하여야 한다.

7.  원고의 교정은 투고자가 교정하는 것을 원칙으로 하며, 교정 중에는 내용을 수정 또는 추가할 수 없다. 다만, 편집상 필요하다고 인정되는 사항은 편집위원장이 교정할 수 있다.

8.  논문 게재료는 학회지 4쪽까지는 50,000원으로 하고, 4쪽을 초과한 경우와 사진판 5매를 초과하거나 칼라 사진, 특수효과를 내는 경우 투고자가 비용을 부담한다.

9.  게재된 논문의 별쇄본 30부까지 투고자에게 제공하며, 30부 이상은 투고자가 추가 비용을 부담한다.

10. 투고규정

(1)  원고는 □글 또는 MS Word를 이용하여 �국문(한자는 괄호안에 표시)또는 영문으로 쓰고, 그림과 표를 포함하여 A4용지 20매 이내로 제출하되, 편집양식은 다음과 같다.

한 글	글꼴(신명조),글자크기: 11point, 장평(100%), 자간(0%), 줄간격(160%)	용지여백: 위쪽(2cm), 아래쪽(1.5cm), 오른쪽(3cm), 왼쪽(3cm), 머리말(1.5cm), 꼬리말(1.5cm)
MS Word	글꼴(바탕), 글자크기(11 point), 장평(100%), 자간(0%), 줄간격(1줄)	페이지 설정: 위쪽(3.5cm), 아래쪽(3cm), 오른쪽(3cm), 왼쪽(3cm), 머리글(1.5cm), 바닥글(1.75cm)

(2)  원고지 제1쪽에 제목, 저자명, 소속기관명을 국문과 영문으로 각각 기재하고 교신저자의 이름, 주소, 우편번호, 전화 및 팩스번호, E-mail주소를 기입한다. 그 다음 쪽부터 제목(국문과 영문), 요약(영문 혹은 국문), 서론 등의 순으로 원고를 작성한다. 단, 심사용 논문에는 감사의 글을 기재하지 않는다.

(3)  초록의 길이는 영문 250단어 이내 또는 국문 800자 이내로 한다. 투고논문이 영문일 경우 초록은 국문으로 작성한다.

(4) 초록 밑에 논문의 핵심단어(Key words)를 5개 이내로 기재한다.

(5)  표와 그림의 제목 및 설명은 국문으로 표기함을 원칙으로 하며, 학문의 영역에 따라 영문을 사용할 수 있다.

(6) 수량의 단위는 S.I. 단위를 사용한다.

(7)  참고문헌 작성은 한국의류산업학회지 참고문헌 작성규정(http://www.clothing.or.kr)을 따르며 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 APA(American Psychological Association) Style Manual에 준하여 작성한다.

한국의류산업학회지 연구윤리규정

한국의류산업학회는 의류산업에 관련된 학문의 연구를 통하여 회원들 간의 지속적인 학문탐구와 관계유지, 사회공익 및 한국 의류산업 발전에 기여하기 위한 연구활동과 교육활동을 수행하는 과정에서 지켜야 할 연구 윤리의 원칙과 기준을 다음과 같이 규정하고자 한다.

제 1 장 연구자 윤리규정

제 1 조(학문의 자유와 연구자세) 본 학회 회원은 학문의 자유권에 대한 기본권을 가지며 다음과 같은 회원으로서의 자세를 가진다.

1. 사상, 직책, 성별, 인종, 민족, 종교, 연령, 장애, 성적지향 등 다른 집단에 학문적 업적에 대하여 차별하지 않는다.

2. 학문의 분야 및 연구방법의 다양성 등 학문적 다양성을 인정한다.

3. 다른 회원의 인격과 권리를 존중하고 개인의 이익을 위해 다른 회원의 명예와 품위를 훼손하지 않아야 한다.

4. 사람을 대상으로 연구를 수행할 경우 피실험자의 인권과 안전을 최우선으로 고려한다.

5. 지속적인 연구를 통하여 최신 정보를 파악하고 학문적인 발전을 추구할 뿐 아니라 전문적인 지식을 배양하기 위해 편견없이 창의적인 연구활동에 매진한다.

6. 자신의 연구에 대한 비판에 개방적이어야 하고 자신의 주장에 대한 설득력있는 증거를 발견하면 오류를 수정하는 자세를 가져야 한다.

7. 학계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위 등을 하지 않는다.

제 2 조(표절 및 변조) 회원은 연구자로서 타인의 아이디어나 연구 결과의 출처를 명시함과 더불어 여러 차례 참조 할 수는 있으나, 이를 정당한 승인이나 인용없이 자신의 연구 결과이거나 주장인 것처럼 제시하는 표절행위를 하지 않는다. 또한 연구과정, 장비, 재료 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형 삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 변조행위를 하지 않는다.

제 3 조(중복게재 및 이중출판) 연구자는 국내외를 막론하고 이전에 출판된 자신의 연구물(게재 예정이거나 심사 중인 연구물 포함)을 새로운 연구물인 것처럼 출판(투고)하거나 출판을 시도하지 않는다. 이미 발표된 연구물을 변동사항 없이 출판하고자 할 경우에는, 출판하고자 하는 학술지의 편집자에게 이전 출판물에 대한 정보를 제공하고 중복 게재나 이중 출판에 해당되는지 여부를 확인하여야 한다.

제 4 조(출판 업적) 다음과 같은 사항에 대해서 업적으로 인정한다.

1. 연구자가 실제로 행하거나 공헌한 연구에 대해서만 저자로서의 책임을 지며, 업적으로 인정받는다.

2. 논문이나 기타 출판 업적의 저자(역자)나 저자의 순서는 상대적 지위에 관계없이  연구에 기여한 정도에 따라 정확하게 반영하여야 하며, 단순히 어떤 직책에 있다고 해서 저자가 되거나 제1저자로서의 업적을 인정받는 것은 정당화 될 수 없다.

3. 연구나 저술(번역)에 기여 했음에도 공동 저자(역자)나 공동연구자로 기록되지 않는 것 또한 정당화 될 수 없으며, 연구나 저술(번역)에 대한 작은 기여는 각주, 서문, 사의 등에서 적절하게 고마움을 표시한다.

제 5 조(인용 및 참고 표시)

1. 공개된 학술 자료를 인용할 경우에는 정확하게 기술하도록 노력해야 하고, 상식에 속하는 자료가 아닌 한 반드시 그 출처를 명확히 밝혀야 한다. 논문이나 연구계획서의 평가 시 또는 개인적인 접촉을 통해서 얻은 자료의 경우에는 그 정보를 제공한 연구자의 동의를 받은 후에만 인용할 수 있다.

2. 다른 사람의 글을 인용하거나 아이디어를 차용(참고) 할 경우에는 반드시 각주를 통해 인용여부 및 참고 여부를 밝혀야 하며, 이러한 표기를 통해 어떤 부분이 선행연구의 결과이고 어떤 부분이 본인의 독창적인 생각ㆍ주장ㆍ해석 인지 독자가 알 수 있도록 해야 한다.

제 6 조(논문의 수정) 연구자는 논문의 평가 과정에서 제시된 편집위원과 심사위원의  의견을 가능한 한 수용하여 논문에 반영되도록 노력하여야 한다.

제 2 장 편집위원 윤리규정

제 7 조(책임) 편집위원은 투고된 논문의 게재 여부를 결정하는 모든 책임을 지며, 저자들의 인격과 학문적 신념 및 독립성을 존중해야 한다.

제 8 조(공평한 취급) 편집위원은 학술지 게재를 위해 투고된 논문을 선입견이나 사적인 친분과도 무관하게 오로지 논문의 질적 수준과 투고 규정에 근거하여 공평하게 취급하여야 한다.

제 9 조(공정한 심사의뢰) 편집위원은 투고된 논문의 평가를 해당분야의 전문적 지식과 공정한 판단능력을 지닌 심사 위원에게 의뢰해야 한다. 심사 의뢰시에는 연구자와 지나치게 친분이 있거나 지나치게 적대적인 심사위원을 피함으로써 가능한 한 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 노력한다. 단, 같은 논문에 대한 평가가 심사 위원간에 현저하게 차이가 날 경우에는 해당분야 제3의 전문가에게 자문을 받을 수 있다.

제 10 조(비밀 유지) 편집위원은 투고된 논문의 게재가 결정될 때 까지 심사자 이외의 사람에게 저자에 대한 사항이나 논문의 내용을 공개하면 안된다.

제 3 장 심사위원 윤리규정

제 11 조(성실한 심사) 심사위원은 학술지의 편집위원(회)이 의뢰하는 논문을 심사규정이  정한 기간내에 성실하게 평가하고 평가 결과를 편집위원(회)에게 통보해 주어야 한다. 만약 자신이 논문의 내용을 평가하기에 적임자가 아니라고 판단 될 경우에는 편집위원(회)에게 지체없이 그 사실을 통보한다.

제 12 조(공정한 심사) 심사위원은 논문을 개인적인 학술적 신념이나 저자와의 사적인 친분 관계를 떠나 객관적 기준에 의해 공정하게 평가하여야 한다. 충분한 근거를 명시하지 않은 채 논문을 탈락시키거나, 심사자 본인의 관점이나 해석과 상충된다는 이유로 논문을 탈락시켜서는 안되며, 심사 대상논문을 제대로 읽지 않은 채 평가해서도 안 된다.

제 13 조(저자에 대한 존중) 심사위원은 전문 지식인으로서의 저자의 인격과 독립성을 존중하여야 한다. 평가 의견서에는 논문에 대한 자신의 판단을 밝히되, 보완이 필요하다고 생각되는 부분에 대해서는 그 이유도 함께 상세하게 설명해야 한다. 가급적 정중하고 부드러운 표현을 사용하고, 저자를 비하하거나 모욕적인 표현은 삼간다.

제 14 조(비밀유지) 심사위원은 심사 대상 논문에 대한 비밀을 지켜야 한다. 논문 평가를 위해 특별히 조언을 구하는 경우가 아니라면 논문을 다른 사람에게 보여 주거나 논문 내용을 놓고 다른 사람과 논의하는 것도 바람직하지 않다. 또한 논문이 게재된 학술지가 출판되기 전에 저자의 동의없이 논문의 내용을 인용해서는 안된다.

제 4 장 윤리 위원회

제 15 조(구성과 의결)

1. 윤리 위원회는 회원 5인 이상으로 구성되며, 위원은 운영위원회의 추천을 받아 회장이 임명한다.

2. 윤리 위원회에는 위원장 1인을 두며, 위원장은 호선한다.

3. 윤리 위원회는 재적위원 2/3의 찬성으로 의결한다.

제 16 조(권한)

1. 윤리 위원회는 윤리규정의 위반으로 보고된 사안에 대하여 제보자, 피조사자, 증인, 참고인 및 증거자료 등을 통하여 조사를 실시하고, 그 결과를 회장에게 보고한다.

2. 위반사항이 사실로 판정될 경우에는 윤리 위원장은 회장에게 적절한 제재 조치를 건의 할 수 있다.

제 17 조(조사 및 심의) 윤리규정 위반으로 보고된 회원은 윤리 위원회에서 행하는 조사에 협조해야 할 의무가 있다. 이 조사에 협조하지 않는 것은 그 자체로 윤리 규정의 위반이 된다.

제 18 조(소명기회의 보장) 윤리 위원회는 윤리 규정 위반으로 보고된 회원에게 충분한 소명기회를 주어야 한다.

제 19 조(비밀보호) 윤리규정 위반에 대해 윤리 위원회의 최종적인 결정이 내려질 때까지 윤리 위원은 해당회원의 신원을 외부에 공개해서는 안된다.

제 20 조(제재의 절차 및 내용)

1. 회원에 대한 윤리 위원회의 보고나 제재 건의가 있을 경우, 회장은 운영위원회를 소집하여야 하고, 운영위원회는 제재여부 및 제재의 내용 등 사후 조치를 결정한다.

2. 운영위원회가 윤리규정을 위반한 회원을 제재하기로 결정한 경우에는 위반 행위의 경중에 따라서 다음 각 호에 해당하는 제재를 하여야 한다.

①  논문이 학술지에 게재되기 이전인 경우 또는 학술대회 발표 이전인 경우에는 당해 논문의 게재 또는 발표의 불허

②  논문이 학술지에 게재되었거나 학술 대회에서 발표된 경우에는 당해 논문의 학술지 게재 또는 학술대회 발표의 소급적 무효화

③  향후 3년간 학회에서 발간하는 학술지 논문 게재 또는 학술대회 논문 발표 및 토론금지

3. 운영위원회가 제 2 항 제 2 호의 제재를 결정한 경우에는 그 사실을 공식적 연구업적 관리기관에 통보하며, 기타 적절한 방법을 통하여 대외적으로 공표한다.

4. 운영위원회가 제재를 하지 않기로 결정한 경우에는 그 사실을 윤리 위원회와 보고자 및 피 보고자에게 지체 없이 통지 하여야 한다.

5. 회원에 대하여 제 2 항에 의한 제재를 하기로 결정한 경우로서 그 위반 내용이 중대한 경우에는 운영위원회는 징계의 내용(경고, 회원 자격 정지, 자격 박탈 등)을 정하여 총회에 징계를 발의 할 수 있다. 징계가 발의된 이후의 징계절차는 학회의 학칙에 따른다.

제 5 장 보 칙

제 21 조 (윤리 규정의 개정)

1. 윤리 규정은 운영위원회의 의결로 개정한다.

2. 윤리 규정이 개정될 경우, 기존의 규정을 준수하기로 서약한 회원은 추가적인 서약없이 새로운 규정을 준수하기로 서약한 것으로 본다.

부    칙

본 윤리 강령은 이사회와 총회의 승인을 얻어 2008년 5월부터 시행한다.

도서 및 기기 전시

교      문      사

경      춘      사

교  학  연  구  사

이  시  스  테  크

영   우   C  n  l

바이탈시스템

시그마프레스

의복의 이해 김순자 외 값 18,000원	세계 복식과 패션 정보 이순홍 외 값 14,000원		현대인의 패션 이전숙 외 값 18,000원
자기 이미지 커뮤니케이션 한명숙 외 값 16,000원	현대 패션 디자인 박혜원 외 값 18,000원		패션과 이미지메이킹 이경희 외 값 16,000원
복식 문화 유송옥 외 값 18,000원	서양의 복식문화와 역사 고애란 근 간		제9회 이흥수저술상 수상 서양복식문화사 [개정판] 정흥숙 값 22,000원
1998년 우수학술도서 선정 한국복식문화사 [개정판] 유희경 외 값 21,000원	2004년 우수학술도서 선정 아시아 정통복식 홍나영 외 값 19,000원		한복 만들기 [개정판] 홍나영 외 값 18,000원
우리 옷 만들기 안명숙 외 값 20,000원	의류학 개론 성수광 값 15,000원		새의류소재 김성련 외 값 15,000원
피복재료학 [제3개정판] 김성련 값 18,000원	패션소재기획 김정규 외 값 17,000원		의류소재의 이해와 평가 김은애 외 값 15,000원
패션 소재와 봉제 최인려 외 값 15,000원	2005년 한국과학기술장관상 저술부문 수상 아름다운 텍스타일 표현 송화순 값 19,000원		패션 마케팅 [개정판] 이은영 값 16,000원
패션마케팅과 소비자행동 임숙자 외 값 23,000원	패션 리테일링 이호정 외 값 22,000원		2002년 우수문학ㆍ예술도서 선정 현대 패션 100년 금기숙 외 값 22,000원
2004년 한국과학기술도서상 수상 복식디자인론 이은영 값 20,000원	복식미학 강의 1 김민자 값 15,000원		LOOK 패션을 보는 아홉가지의 시선 김영인 외 값 19,000원
패션 디자이너를 위한 Fashion Illustration 신혜순 값 20,000원	패션 트렌드와 이미지 김혜경 값 23,000원		패션 일러스트레이션 32강 류근종 외 값 30,000원
패션 일러스트레이션 이인성 값 20,000원	패션 이미지 업 오경화 외 값 21,000원		컬러 & 디자인 이미지 이인성 외 값 20,000원
		413-756 경기도 파주시 교하읍 문발리 출판문화정보산업단지 536-2 TEL 031-955-6111～4 FAX 031-955-0955 www.kyomunsa.co.kr webmaster@kyomunsa.co.kr

2010년 경춘사 신간도서목록

2010개정3판 한복기능사산업기사문제집 곽명숙	FASHION ILLUSTRATION FOR DESIGNERS 박진희 18,000원		패드시스템을 이용한 패턴 메이킹 이숙녀,정미애 20,000원
남성복패턴의기법 곽태기,서완석 13,000원	패션도식화 공미란 20,000원		웨딩드레스 패턴메이킹 이병홍 외4인 16,000원
(2008년문광부선정우수학술도서) 남성복 테일러링 곽연신,김지영,백운현 22,000원	(2009년문광부선정우수학술도서) 패션전공자를위한패션컬러리스트 차은진,한지수 29,000원(2권)		웨딩드레스및 이브닝드레스 제작실무 강숙녀 외4인 16,000원
의복구성(스커트,블라우스,팬츠) 강숙녀 20,000원	응용아트메이크업 이미자 18,000원		패션마케팅 최채환 20,000원
패션도식화! 난컴퓨터로그린다 박치수,안민영 13,000원(cd포함)	서양복식문화의 현대적이해 김영옥,안수경 23,000원		쉽고 재미있는 패션 영어 정승일
브랜드도식화여성복패턴 지미화,박진봉 24,000원	패션 머쳔다이징 용어사전 김현주,이민경 10,000원		쉽고 재미있는 패션 일본어 정승일 8,000원
드레스메이킹 양정은,성옥진 20,000원	한국 복식미 탐구 김영자 32,000원		쉽고 재미있는 패션 중국어 정승일 7,000원
1/2바디를이용한 드레스 제작 실기 양정은,성옥진 16,000원	(2008년문광부선정우수학술도서) 이미지메이킹을 위한 토탈패션 ․ 뷰티코디네이션 장성은,이종숙 20,000원		소재기획을 위한 의류소재 유재정,김병희38,000원(스와치)
남성복패턴의 기법 곽태기,서완석 13,000원	(2009년학술원선정우수학술도서) 중국소수민족과 복식 소황옥,김양희 35,000원		개정판 패션드레이핑 서완석,강승희
니트디자인 가이드북 홍명화,최경미 17,000원	2010년(실기,필기) 양장기능사문제집 이의길		어패럴패턴메이킹 오순,이의길
기초봉제실무구성 강숙녀,김경화	거대 중국쇼핑몰 타오바오에 직접상품팔기 최채환 7,000원		헤나아트 한지수 17,000원
도서출판 경 춘 사		121-801 서울 마포구 공덕동 117-25호 경춘빌딩 101호 TEL. 02-716-2502,02-714-5246 FAX.02-704-0688 e-mail: anminwng@hanmail.net

발 표 자  색  인

감원연	P75	김연희	P49	박순지	P63
강명희	P79	김은경	P48	박순천	P11
강미정	P38	김은지	P55	박순천	P16
강보경	P44	김정미	P65	박신영	P83
강연지	P10	김정수	P70	박영희	P27
구영석	P40	김정아	P3	박옥련	P34
구영석	P54	김종환	P55	박은영	P83
권수연	P33	김지연	P23	박은주	P24
권영숙	B1	김지연	P49	박은주	P26
권영아	P38	김진선	P70	박정우	P58
권오경	P55	김창남	P49	박정은	P8
권일준	P49	김한도	P44	박주현	P34
김경선	P7	김한도	P45	박차철	P18
김구영	P66	김한도	P46	박현주	P48
김기범	P48	김한도	P48	박현희	C3
김나영	P76	김현순	P70	박혜영	P42
김나영	P77	김현순	P72	배정숙	P59
김문영	P20	김현정	P50	백경자	P66
김미라	P57	김호정	P18	서민정	P29
김미성	P25	김희숙	B2	서용한	C4
김상률	P39	나영주	P42	서추연	P65
김상률	P43	남미영	P15	성혜영	P36
김새봄	A2	남윤자	P79	성희원	P22
김성아	P35	남은하	P21	손경희	P52
김성희	P41	류동일	P52	손영미	A3
김세희	P26	류미나	P78	손영미	P14
김수영	C1	류영실	P68	송정아	P71
김수정	C2	문지연	P73	신경희	P65
김순구	P5	박광희	P20	신윤숙	P52
김순구	P6	박미경	P71	신정원	P47
김순구	P7	박미자	P5	신지영	P40
김순구	P8	박선미	P67	신혜경	P84
김순분	P78	박선화	P55	심규남	C1
김승화	P37	박성민	P49	심은영	P30

발 표 자  색  인

안선영	P59	이계숙	P24	장정대	P56
안승국	P56	이규혜	P29	장정아	P76
안승국	P57	이동진	P44	장정아	P77
안승국	P58	이명희	P82	장현주	P33
안영무	D2	이미향	P74	전민지	C4
양숙향	P31	이신희	D5	전연희	P57
여은아	P20	이영숙	D3	전연희	P58
예지영	A1	이영희	P44	전은경	P73
오리공	P54	이영희	P45	전은경	P74
오애경	D4	이영희	P46	전은경	P75
오향미	P66	이은숙	P12	전정일	P67
오희선	C4	이은숙	P13	전정일	P68
왕 매	P3	이자연	P32	전중옥	C3
위연이	P51	이정란	B3	전향란	A4
유영실	P67	이정란	P66	정연희	P37
유은주	P6	이정란	P69	정영진	P44
유지영	P12	이정란	P76	정원영	P56
유태순	P35	이정숙	D1	정원영	P57
유태순	P80	이정숙	P36	정원영	P58
유태순	P81	이정순	P62	정현숙	P11
유혜진	P44	이정화	P31	조기여	P81
유화숙	P53	이종우	P49	조자영	C2
윤서영	P21	이지영	P53	주태진	P28
윤혜준	P68	이진숙	B3	최경미	P67
이 금	C3	이진화	P21	최경미	P68
이경남	P49	이진화	P25	최수정	P46
이경아	P42	임지영	P60	최은영	P26
이경희	A1	임지영	P61	한다한	P30
이경희	A2	임지영	P63	한미경	P28
이경희	P2	임지영	P64	한미란	D1
이경희	P3	장은주	P75	한현정	P74
이경희	P10	장정대	D3	함연자	P4
이경희	P15	장정대	P50	함연자	P26
이경희	P30	장정대	P51	허만우	P59

발 표 자  색  인

홍근혜	P77
홍윤광	D2
황영미	P69
황윤경	B1

•  이 학술대회 논문집은 한국과학기술단체총연합회의 일부 재정지원에 의하여 발간되었음.

•  이 학술대회 논문집은 2009년도 한국학술진흥재단의 일부 지원에 의하여 발간되었음.